Наши вкусы и ароматы Франции с 28.05.2015

[LIDIYA]

 С двумя Дижонскими трубачами я познакомилась до их выступления и они мне позировали.

 

                        

[Инна-Пермячка]

Часть 7. Эльзас. Свой среди чужих, чужой среди своих

 

Эльзас. Купаж немецкой и французской лозы.

 

 

Покинув центр Франции, мы устремляемся к её границе – заключительному региону нашего пребывания. Эльзас, пожалуй, самая «не французская» провинция (за исключением заморских территорий). Оспорить это может, разве что, только Корсика. На протяжении всей своей истории Эльзас неоднократно переходил от Германии к Франции и обратно, будучи постоянно центром раздора. Судьба региона окончательно определилась только после разгрома фашистской Германии. Культурное наследие средневековья, имеющее немецкие истоки, до сих пор ощущается, практически, по всём: здесь больше всего фахверковых домов, здесь более «тяжеловесная» готика, кухня здесь более тяготеет к добротности бюргеров, нежели к легковесности французов (за исключением картофельной диеты для туристов), да и население здесь, преимущественно, этнически немецкое. Даже департаменты здесь называются Нижний Рейн и Верхний Рейн. Топографические названия читаются здесь по французским фонетическим правилам, но пишутся по правилам немецкой грамматики. Особенно всё это заметно на фоне, когда одиозные французские историки истово стараются отыскать и акцентировать французские истоки эльзасской культуры, порой не считаясь с исторической достоверностью и убедительностью, а немецкие же, напротив, стараются не замечать роли Эльзаса в жизни средневековой Германии, дабы не навлечь обвинений в реваншизме.

Конечно же, всё это отразилось и на виноделии. По утверждению экспертов, вина Эльзаса заслуживают доверия: считаясь качественными и привлекательными по вкусу, они представляют собой любопытную смесь французских и немецких сортов винограда. Эльзасские вина преимущественно сухие, но если осень бывает затянувшейся и тёплой, на винограде появляется благородная плесень, которая добавляет сладости. Пользуясь французской классификацией, определяющей апелясьон как четко очерченную территорию, внутри которой сложилась уникальная экосистема (климат, почва, ветер, влажность) и культивируются строго определенные сорта винограда, собираемые в строго определенном количестве, независимо от урожая конкретного года, производсто вина из которых проходит чётко определенный технологический процесс, в Эльзасе их можно выделить три: собственно Эльзас, Эльзас Гран Крю и Креман д’Эльзас.

 

 

Эльзас (Alsace) является сводом правил для целой области и указывается с сортом винограда. Например: «Alsace Riesling» означает, что вино произведено из 100% сорта Рислинг. Все вина этой области продаются в традиционных длинных бутылках, известных под названием «флейта», а по закону 1972 года бутилируются в том регионе, где производятся. Вина этого аппеласьона составляют 74% от общего объёма производства эльзасских вин, причём 92% из них приходится на белые.

 

 

Эльзас Гран Крю (Alsace Grand Cru) — это 50 виноградников площадью от 3 до 80 га, границы которых строго определены на основании геологических и климатических критериев. Как установлено в декрете 2001 года, вино категории Grand Cru должно производиться из винограда, собранного вручную в пределах одного виноградника. Таковыми могут считаться лишь вина из Рислинга, Пино Гри, Гевюрцтраминера и Муската. Они прекрасно сочетаются с едой: Мускат Гран Крю — идеальный аперитив, Рислинг Гран Крю подходит к морепродуктам, Пино Гри сочетается с белым мясом, дичью и фуа-гра, а Гевюрцтраминер идеально аккомпанирует экзотическим и азиатским блюдам, сырам и десертам. Вина этой категории составляют лишь 4% от общего объёма производства эльзасских вин.

 

 

Креман д’Эльзас (Cremant d’Alsace) специализируется на игристых винах, производимых методом вторичного брожения преимущественно из Пино Блан. Но встречаются и эльзасские игристые из Пино Гри, Пино Нуар, Рислинга и Шардоне. С XIX в. они производятся по методу Шампани. Вина этой категории составляют 22% от общего объёма эльзасских вин. В последние годы популярность игристых вин Эльзаса стала стремительно расти.

Сейчас мы неаправляемся в Кольмар – центр Эльзаса.

Благодаря особому микроклимату, Кольмар считается самым сухим городом Франции, что благотворно влияет на развитие виноделия. По количеству Гран Крю область Кольмара сравнима с Бордо, хотя вина этого региона преимущественно белые. Кольмар также известен игристыми винами (Креман д’Эльзас) с богатыми историческими традициями. Одно из известнейших из них уже много десятилетий посвящено старинным связям Франции и России – «Кюве Сан-Петерсбур».

 

Кольмар. Культурный шок под аккомпанемент грозы

Покинув Дижон, мы отправляемся в географический центр Эльзаса – Кольмар. На протяжении своей истории город, основанный ещё в IX в., как переходящий вымпел, неоднократно менял страну приписки. Изначально обласканный Фридрихом II статусом вольного города (горожане подчинялись непосредственно императору), город впоследствии на нексколько лет был захвачен шведской армией, затем его заняли войска французского короля Людовика XIV. После франко-прусской войны Кольмар был аннексирован Германской империей. По итогам Первой мировой войны, город вернулся во Францию, но уже в 1940 г. был снова захвачен немцами. Только по результатам Потсдамской конференции 1945 г. Кольмар вновь стал французским и на этот раз – окончательно.

 

 

Исторический центр города хорошо сохранился и представляет собой живописный и целостный городской ансамбль, который ещё в путеводителях называют Эльзасской венецией. Мне лично не нравятся такие сравнения. Настолько, что даже будучи в своё время в поездке по Румынии и устав от бесконечных причитаний гида, что «Бухарест – это маленький Париж», не удержался и задал вопрос: «А что бы сказали французы, если бы Париж назвали большим Бухарестом?». Так что, давайте оставим сравнительную географию в покое: Венеция – это Италия, Кольмар – это Эльзас. И никак иначе, а то ещё можно припутать сюда и другие «северные венеции» - Брюгге, Петербург, Амстердам и вообще любой город, где есть каналы.

В Кольмаре нам не встретились туристические знаки на мостовой, зато в изобилии над головой качались вывески, при одном только взгляде на которые все вопросы о национальной идентификации города отпадали.

В Кольмаре, как и повсеместно в Эльзасе, царит культ аиста – это символ всего и вся. Неполалёку, в долине Рейна, есть даже заповедник, где их разводят. Нам об этом напомнили сразу, едва мы вступили на городские улицы.

 

 

А вот эту фройляйн-мадемуазель с большим чёрным бантом запомним – она нам ещё встретится, повзрослевшая и ставшая более … э-э-э … пикантной. Пока же мы идём по фахверковым улицам и пытаемся представить, что этот город – французский (не позволяя себе запутаться в воспоминаниях о малых городах Франконии и Баварии).

 

 

 

 

В ожидани обеда, мы нагуливаем аппетит, прогуливаясь по средневековым улицам и каналам. «Не французскость» видна повсеместно.

 

 

 

 

Во время прогулки нас завели в один дворик, особо ничем не примечательный, кроме одного дома XVI в., где по приглашению Фридриха II с 1753 по 1754 гг. жил Вольтер, оставивиший такие воспоминания: «Бедный мой зад! Каждую кочку от Парижа я прочувствал им в полной мере».

 

 

В другом дворике мы посмотрели на дом-музей Фредерика Бартольди, того самого, который считается автором статуи Свободы на Манхеттене. О нём мы ещё говорили во время прогулок по Люксембургскому саду в Париже.

 

 

И хотя во Франции с этой статуей носятся, как с пасхальным яйцом, в истории её создания далеко не всё однозначно. Образ статуи Свободы, подаренной Францией США, создал не Фредерик Бартольди, вопреки укоренившейся версии, а итальянский скульптор Пио Феди, живший в это же время во Флоренции. На волне патриотических настроений Рисорджименто* и побед Гаррибальди, в 1870-х годах Пио приступил к созданию статуи «Свобода Поэзии», наброски и эскизы которой широко обсуждались местной творческой интеллигенцией. Только в отличие от статуи Бартольди, статуя в поднятой руке держала не факел, а разорванные цепи. Проживавший во Флоренции в это же время (1870г.) Ф.Бартольди и познакомился с этим образом. Идею же статуи/маяка Бартольди взял из собственного проекта статуи «Египет, несущий свет Азии», ранее предложенной им к открытию Суэцкого канала, но отклоненной правительством Египта из-за её дороговизны. А теперь немного сравнительно хронологии: в 1883г. статуя Пио Феди была установлена на могиле Дж.Баттисто Николлини во Флоренции в соборе Санта Кроче. А спустя почти 4 года, Ф.Бартольди, признанный к тому времени как мастер монументальных скульптур, применив технологии создания колоссов и используя решения египетского проекта, торжественно открыл свою «Статую Свободы» в октябре 1886г. в Нью-Йоркской гавани. Кстати, не одна Франция имеет отношение к этой статуе. Помимо того, что каркас проектировал знаменитый Эйфель, медь для облицовки отливали на Нижне-Тагильском медеплавильном заводе (как так?!.. Это в патриархальной и индустриально отсталой России-то?), а цемент для бетонных отливок изготавливали в Германии. И ещё одно интересное «совпадение» - комитет по созданию статуи и передаче её Соединённым штатам возглавлял некто Лессенс, один из руководителей строительства Суэцкого канала, с которым Бартольди познакомился еще в Египте в 1860-х годах и пытался совместно протолкнуть идею.

Ну, а теперь моя любимая игра – «Найди десять отличий». Как, получилось?

 

 

(фото из Интернета)

 

Далее, иронично похмыкивая, мы выходим на какую-то совершенно историческую площадь к одному из обязательных туристических объектов – дому Пфистера.

 

 

Он хоть и носит название по имени одного из владельцев XIX в., однако построен значительно раньше – в 1537г. Это средневековое здание из камня и дерева, с длинной деревянной галереей и двухэтажным угловым эркером. По фасаду размещены фрески со сценами из библии, а также медальоны с изображениями Святых Отцов, евангелистов и германских императоров. А теперь самое интересное – построил всю эту роскошь … шляпник. Шляпник Людвиг Шерер. Это же какие доходы должно приносить такое ремесло, чтобы их хватало на строительство домов с башнями и галереями!.. А мужики-то не знали – всё кузнечили, кожи мяли да сукно валяли. «…Подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим» - вот он, источник обеспеченной старости.

 

 

Улочками – переулочками выходим на другую площадь, где нас уже встречает представительный дядечка в доспехах. Гутен таг, мсье!.. Это фонтан работы всё того же Баротльди (его работы мы ещё увидим), а посвящён он немецкому генералу Лазару фон Швенди (хотя французы зовут его Швенди де Лазар). В эпоху Максимилиана II (сразу вспоминаем дар Амстердаму и лебедей Брюгге) генерал охранял от турков границы габсбургской империи в Венгрии и привез оттуда токайскую лозу, которую он и вручает Эльзасу. Кольмар ещё со времён средневековья был столицей виноделия рейнских областей – здесь даже находилась винная биржа.

 

 

Так что, «исторический» купаж здесь не только от французской и немецкой лозы, но и с примесью мадьярской «струи».

 

 

 

Следующий наш объект – крытый рынок. Вообще, мы вступаем уже за черту исторического города. Здесь раньше располагалась Кожевенная слобода (сохранившаяся в названиях улиц: Кожевенная и Малая Кожевенная) и беднейшая Рыбная слобода (сохранившаяся в названии Рыбацкая набережная). Кожевенников (а также суконщиков) в средневековье всегда отселяли за город и предоставляли крайние участки каналов в виду крайнего зловония этих производств (небось, Джанни Родари не стал о них писать в своём стихотворении «Чем пахнут ремёсла») – и в том и в другом случае основным, если не единственным, химикатом была моча. А собирали её всем миром. Вот только понять не могу: как они соседствовали – рыбаки и кожемяки. Кто после кого и что ловил …

 

 

Вдоль фасада рынка мы выходим к реке Лаух (чувствуете французский прононс?) на Рыбацкую набережную. Очень хотелось посетить рынок (обожаю местечковые производства сыров, колбас и вина), но – увы…

 

 

 

 

На углу здания рынка расположен ещё один фонтан Бартольди – «Юный виноградарь». Как пишут путеводители: «скульптура изображает юного эльзасского винодела, который сидит на пеньке нога на ногу. Юноша держит в руках бочонок и, откинувшись назад, вливает в себя остатки вина, утоляя жажду после тяжелого рабочего дня». Однако, судя по объему бочонка, ни сегодня ни завтра паренёк работать больше не собирается.

 

 

 

Отсюда и начинаются самые красивые фахверковые виды вдоль каналов (кстати, название реки пишется как «Lauh», но по-французски произносится как «Лош»). Именно эти кварталы и окрестили «Петит Вениз» («Маленькая Венеция» – ах, как романтично и креативно!..). Как на счёт Большого Кольмара на канале Джудекка?

 

 

Виды, конечно, красивые, но уж больно «прилизанные» под туристов и, главное, не отражающие (сохраняющие) историзма района. Этакий Фахверк – Дисней – Лэнд.

 

 

 

 

Последний взгляд на набережные каналов - и возвращаемся обратно.

 

 

Теперь наш путь лежит к соборной достопримечательности Кольмара – одной из самых крупных католических церквей Верхнего Рейна - церкви Сен-Мартин. Она давно уже сигналит нам своими куполами.

 

 

По пути встречаем напоминание о великом уроженце этих краёв – генерале Клебере.

 

 

Несостоявшийся архитектор, он за короткое время сумел дослужиться от поручика до главнокомандующего наполеоновских войск в Египте (фактически – наместника), что и отражено на вывеске. Погиб от рук фанатика в Каире за 12 лет до Русской компании, так что, в отличие от генерала из Фужера, воспринимается нами нормально.

И вдруг – опачки! Что, где пьют, там и льют? Или во всей Бельгии не нашлось другого сувенира для Кольмара?

 

 

 

И тут же увидели, как по Фрейду, образ-символ этого явления. Не надо обезьянничать.

 

 

Для средневекового Кольмара больше подошла бы, наверное, копия статуи Готфрида Буйонского из того же Брюсселя, коль скоро мэры этих городов решили увековечить свою дружбу. А то ведь, как ни крути, образ-то получился …э-э-э… херовенький (берём за основу российскую буквицу «хер»**).

А вот и церковь. Внутрь мы не идём. После того, как в Революцию над ней надругались, а затем в XIX в. вынесли всю мебель, смотреть там, практически не на что. А архитектуру мы увидим и снаружи. Жаль, конечно: церковь-то историческая. На фундаменте Х века в XIII в. была построена самая большая церковь региона, звон колоколов которой и поныне экспертами признаётся самым гармоничным во Франции. После недавней замены органов, она, в основном, используется как концерный зал. Что имеем – не храним…

 

 

 

 

После того, как часы с сакральной надписью напомнили нам о вечном, вспоминаем об обеде. А ведь и вправду – пора…

 

__________________________________

* - Рисорджименто - национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.

 

________________________________________________________________

** - тех же, чей слух это слово коробит, отсылаю к М.Горькому и его «Вассе Железновой»: «всё это дело надо похерить», т.е. перечеркнуть крест-накрест (вспоминаем форму буквы «Х»). Так что, с такими символами и на самой дружбе можно …э-э-э… крест поставить.

[Инна-Пермячка]

Сегодня нас угощал Эльзас: мясной шукрут, фруктовый пирог и бокал эльзасского вина на выбор. Мы свой выбор остановили на рислинге. И помятуя о немецких корнях региона, взяли по бокалу пива (с сосисками – самое то).

 

 

 

 

Шукрут, даже с мясом, оставил недоумение. Ну почему кислую капусту тушат отдельно, без ничего, а потом на тарелку докладывают ветчину и сосиски? И, конечно, по многочисленным заявкам трудящихся – картошку (Колумб, ты не прав!..). А вот пиво было замечательным – я, вообще, большой любитель красных сортов: нет горечи, не такое «пустое» как лагер, и не такое плотное и насыщенное как стаут.

 

 

Фруктовый пирог, вроде бы, не представлял ничего особенного: песочное тесто, сливы в лёгком креме. Но вкупе с рислингом и его мягкими фруктовыми нотами прозвучал великолепно (или наоборот). Эльзасский рислинг подтвердил свою репутацию. Пока мы обедали, небеса нам преподнесли сюрприз: сначала пошёл дождь, а потом – град.

 

 

 

Но даже это не спутало наши планы. Ещё до поездки мы узнали, что здесь, в доминиканском аббатстве, в музее Унтерлинден (ох уж этот французский прононс!..) хранится Изенгеймский алтарь, созданный живописцем Матиасом Грюневальдом и скульптором Николасом из Хагенау в 1512-1516 гг. для монастыря антонитов в эльзасской деревне Изенхайм (Изенгейм), что в 20 км к югу от Кольмара. В Генте мы уже видели алтарь на 12 досках, а здесь нам предстояло увидеть алтарь на 9 досках и 2 резных панно, трансформирующийся в три развёртки. Поэтому наше свободное время в Кольмаре мы потратили, конечно же, на этот музей. Какой дождь нас остановит?

 

 

Наградой же за нашу непоколебимость оказалось то, что в музее, помимо Изенгеймского алтаря, мы увидели «Деву Марию в беседке из роз», ранее хранившуюся в церкви Сен-Мартин и многое другое, не менее ценное в культурно-живописном плане. Это был наш бонус за «безликие» посещения вчерашних городов. Но будем последовательны.

Когда под дождём мы добежали до Унтерлинден, времени у нас оставалось около часа. Поэтому, пока один рассматривал картины, другой судорожно фотографировал всё, что попадало в объектив, приговаривая: «Ничего, дома на мониторе всё рассмотрим…».

Экспозиция Унтерлинден, в плане именно религиозной живописи, просто уникальна. Если в Гентском соборе (не считая интерьера самой церкви) алтарь представлен в одиночестве, то в Кольмаре демонстрируется огромная коллекция «досок» разных мастеров и разных направлений, но объединённая одной идеей: сопричастность с божественным – это не «дела давно минувших дней», это происходит повседневно в обыденной жизни. Ангелом, как и бесом, может быть любой из окружающих – встречный прохожий, сосед, торговка с рынка, стражник у ворот…

Всё это прописано с удивительной деталировкой, иногда абсолютно реалистично, а иногда в фантасмагориях, в стиле Иеронима Босха. Но поражает даже не это. Поражает обилие образов и идей, в них вкладываемых; прямых и косвенных цитирований в сюжетах; аллюзий и ассоциаций, заложенных художниками; бесконечная череда смыслов, раскрывающихся друг за другом, по мере их познания. На картинах нет ни одного (абсолютно!..) предмета или персонажа, нарисованного «просто так», чтобы заполнить фон. Каждый штрих имеет трактуемое содержание. В этом плане увиденные картины можно сравнить со звучанием симфонического оркестра – настолько они «многоголосы». Поражает то обилие замыслов, которое должно было находиться в голове у художника, чтобы слой за слоем, уровень за уровнем отражать их в картине. Это были поистине энциклопедического ума люди. Для меня это непостижимо. Непостижимо так же, как раньше композиторы писали оркестровые произведения, держа в голове звучание каждого инструмента. Я не могу здесь привести описание сюжетов и их толкование, например, Изенгеймского алтаря – это займёт очень много времени и места (мне попадались описания алтаря на 50 страницах). Я могу только поделиться ссылкой на статью, где приводятся примеры нескольких толкований сюжетов: http://www.mishanita.ru/2010/07/07/8722/

А пока будем смотреть алтарь, предназначавшийся для обители страждущих – монастыря, где лечили больных. Створки алтаря открывались в определённой последовательности в строго оговорённые дни года в соответствии с религиозными праздниками. Так что, нам в этом плане повезло – мы всё увидели «здесь и сейчас».

Итак, первая развертка: алтарь находился в закрытом состоянии во время Рождественского поста, а также в прочие периоды постов. В эти дни прихожанам была видна первая трансформация алтаря с центральной сценой Распятия и святыми Антонием и Себастьяном на боковых створках. Картина «Распятие Христа» высотой 269см и шириной 307см - самое крупное в европейской живописи изображение этого сюжета.

 

 

Второй развёрткой алтаря можно было любоваться во время Пасхи, Рождества, а также на праздники Богородицы. Центральную часть алтаря теперь составляют картины «Ангельский концерт» и «Рождество», которые рассматриваются как единая композиция. Эту центральную картину с двух сторон обрамляют створки с поразительными сценами «Благовещения» и «Воскресения».

 

 

Третью развёртку - алтарь в раскрытом виде - можно было видеть только несколько раз в году во время праздников, связанных со св. Антонием. Эта развёртка состоит из пяти основных сцен: в центре открытого алтаря находитсся деревянная скульптура восседающего на троне св. Антония, по правую руку от него расположена фигура св. Августина, по другую сторону от св. Антония находится св. Иероним со своим традиционным атрибутом — львом. В нижней части алтаря помещены скульптурные изображения Христа и двенадцати апостолов. На левой боковой створке изображена встреча Св.Антония с Павлом Отшельником, на правой – искушение Св.Антония.

 

 

 

Это не единственные скульптурные изображения, которые можно увидеть в доминиканском монастыре. Есть и другие, в том числе и резные деревянные панно.

 

 

 

 

 

А теперь, я думаю, можно поговорить о других картинах. Если описание и толкования Изенгеймского алтаря можно найти в интернете, то по другим «доскам» мне этого сделать не удалось (может быть, и есть какой-нибудь каталог на сайте Унтерлинден – нам не попался). Картины представлены сериями. Первая из них представляет прямую аналогию с комиксом – так же, с немецкой педантичностью, по порядку пронумерованы изображения и даны под ними краткие тексты (тоже на немецком языке).

 

 

 

Серию условно можно назвать «Крестный ход и Распятие». Сразу обращают внимание на себя одежды горожан и доспехи стражников. Ну никак это не Палестина и римские легионеры. Так одевались и вооружались в XIII – XIV веках, т.е. в эпоху, современную зрителям. Конечно же и художник, и сановники, заказывавшие эти картины, прекрасно это понимали. Но необходимо, чтобы смысл и содержание картин понимали ещё и неграмотные прихожане. Кстати, и пейзажи тоже не иерусалимские…

 

 

 

Для средневекового прихожанина эти действия могли происходить где-то рядом, даже в соседнем городе. А учитывая, как тщательно прорисованы лица, то на картинах могли встречаться и знакомые, и соседи – события переставали быть мифологическими, а наоборот, приближались к окружающей исторической реальности.

 

 

Серия других картин на досках тоже отображает евангелические сюжеты и тоже, хоть в иной манере, но осовременивает их. Картины уже не содержат нумерации и пояснительных текстов и расположены не непрерывной лентой, а по четыре сюжета на одной доске.

 

 

Вот сюжеты первой доски: въезд Иисуса в Иерусалим, Тайная вечеря, суд у Понтия Пилата и бичевание Христа. Очень яркие и насыщенные краски, прорисовка мельчайших деталей при общем лаконизме делает доступным смысл изображённого абсолютно любому. И опять обращают на себя внимание лица и одежды.

 

 

На следующей картине, посвящённой Тайной вечере, мы попытались найти Иуду. Ппоскольку будучи не сильны в теософии, то из апостолов можем различать только четырёх евангелистов (да и то, только по их символам), да ещё апостола Петра, если его изображают с ключами. Нам это удалось (подтверждение нашли в сцене ареста Христа в гефсиманском саду). Впрочем, на картине есть более чем явные подсказки.

 

 

 

В сцене неправедного суда в первый раз предстают простые горожане и стражники не в «библейских» одеждах. А каков Понтий Пилат? Как можно было объяснить простому горожанину, что суд вершил римский прокуратор, если он знал, что Рим – это высшая церковная власть в лице Папы? А поскольку суд был неправедный, то вершить его мог только басурманин – вот и обрядили легионера в тюрбан. То, что суд неправедный особо подчёркивает злобная собачонка у подножия трона.

 

 

А на то, что судилище организовали местные служители веры, указывает фигура со свитком в руке (доносом?) в одеянии, очень похожем на облачение священника.

По следующей картине «бичевание Христа» можно просто изучать, во что одевались горожане в XIII – XV веках. Дефиле, да и только!..

 

 

И, конечно, драные штаны у главных экзекуторов (у одного на коленях, у другого – на заднице): так могли одеваться только какие-нибудь гопники, но никак не добропорядочные бюргеры. У кого же ещё поднимется рука на Спасителя?

Из этой серии можно увидеть и другие сцены: рождение и крещение Христа, нагорняя проповедь, арест в гефсиманском саду, распятие и снятие с креста, сошествие Христа в ад, восрешение и вознесение на небеса и многое другое. Узнаваемы многие сюжеты: в сюжете с выходом Иисуса из могилы художник использует тот же прием, что и Грюневальд в Изенгеймском алтаре: уснувшие стражники своими нарядами олицетворяют силы четырех сторон света, власть которых закончилась с пришествием Мессии.

 

 

А сцена с Фомой неверующим? «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим».

Ну а теперь ответ на заданный вопрос: на тайной вечере Иуда изображён единственным без нимба. Это же лицо мы нашли в гефсиманском саду – «Поцелуй Иуды».

 

 

 

 

Кстати, и там и там присутствует кошель с тридцатью серебенниками.

 

Помимо повествовательных картин, в Унтерлинден есть и картины, более похожие на алтарные иконы – и размерами (около 2 м высотой), и «сольным» исполнением.

 

 

 

Некоторые мы даже узнаём, несмотря на отсутствие указателей. Белая лилия – это Дева Мария (символ её непорочности), старец в камилавке и с посохом в виде тау-креста – это Святой Антоний, тем более, что из-за его плаща выглядывает хрюндель. Это мы узнали уже изучая Изенгеймский алтарь. Дело в том, что в средние века практически во всех деревнях выращивали поросят, специально предназначенных для ордена Св.Антония - антонитов (за это антониты брали на себя обязанность лечить больных Антониевым огнём). «Свиньи св. Антония» содержались на общественные средства, их хлев часто находился рядом с храмом, они свободно бегали вокруг и носили опознавательный знак – колокольчик на шее. Поросят откармливали, затем закалывали и доставляли в монастыри. Свиной жир (сало) часто использовался в больницах антонитов при приготовлении бальзама для лечения Антониева огня и других заболеваний. Известно, что уже в начале XIII века «от Шотландии до Антиохии» не было города или замка, где бы не паслось стадо «Антониевых свиней». Так свиньи стали «фирменным знаком» ордена.

 

 

Ещё одним бонусом за посещение Унтерлиндена стал возможность посмотреть картину Мартина Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз» (1473 г.). У картины поистине драматическая судьба. По неизвестным причинам в XVIII в. она было варварски обрезана. (сверху были удалены изображения Бога-отца и Святого духа). В 1912 году "Мадонну" поместили в в позолоченный, богато украшенный резьбой защитный футляр. В 1972 г. картину украли из церкви Сен-Мартин, а нашли через год в Лионе. После чего и решили поместить под усиленной охраной в Доминиканскую церковь.

 

 

 

Нашему вниманию была ещё предложена выставка церковной утвари, но особого впечатления на нас она не произвела. Разве что Иисус, верхом на ослике – судя по колёсам, эту скульптуру катали во время храмовых праздников. В здании Унтерлинден (на 2 этаже) ещё выставлены картины Моне, Боннара, Делоне и прочих. И чтобы уже полностью охватить всё и вся, там же представлена экспозиция послевоенных абстракционистов. Не пошли – не было ни времени, ни желания.

 

 

Напоследок могу сказать – мы ни секунды не пожалели, что побывали здесь. Поэтому хотелось бы обратиться к организаторам туров. Господа организаторы! При планировании посещения Кольмара просто необходимо закладывать не менее двух часов на посещение Унтерлинден. Те, кого не особо интересует религиозная живопись, смогут прекрасно провести это время в прогулках по средневековым улицам и каналам (без всякого осуждения – у каждого свой круг инетересов).

 

 

А вообще, разгадывание картин – это достаточно увлекательный квест. Можете убедиться на примере ещё одной картины из Унтерлинден (раз находится в одной экспозиции с ранее перечисленными – значит не новодел).

 

 

Ангел в сандаликах (за спиной видны крылья) откровенно женской наружности (в декольте видна грудь, а ведь ангелы – существа бесполые) в кокетливо надетом набок терновом венце, сидя за накрытым столом, ножиком строгает какую-то палку. Позади стола какие-то голые младенцы (не ангелы – крыльев нет) качаются на качелях. За окном, на стоящий на горе замок, надвигается грозовая туча, в проблесках молний которой легко читаются силуэты всадников Апокалипсиса. У ног ангела лежат гипсовые шар и собака. Про что это всё? Впрочем, если нет желания, то голову можно и не ломать. Я тоже ничего путнего не придумал. Хотя в XIII в. всё это что-то значило.

 

Дождь закончился, и мы поспешаем обратно к автобусу – до конца дня нам предстоит посетить ещё два городка. По пути, чтобы окончательно нас запутать в национальном определении, нам встречаются лавка, в которой продают бретцели (с солью, сахаром и тмином), а также колбасный магазин (судя по выражению свиньи, она знает, куда её тащит улыбающаяся девочка). Так всё-таки, мы во Франции или в Германии?

 

 

 

 

Ну, вот мы и вернулись к началу нашего маршрута. Перед нами здание бывшей винной биржи, которую венчает ещё одна скульптура Барольди. Это один из самых красивых домов Эльзаса, он возведен в начале XVII в. в стиле рейнского ренессанса. Его фасад украшают изваяния 105 голов и фигур. Времени нет – пересчитывать не стали.

 

 

 

 

 

Нам осталось только купить сувенир из Кольмара (нет-нет, всего лишь магнитик на холодильник, но тоже с аистом) и отправиться в путь, благодаря судьбу, что у нас другое средство передвижения, а не то, что нам предложили горожане.

 

 

Оревуар! Ауфидерзеен!

(нужное – подчеркнуть).

 

[Инна-Пермячка]

Риквир. Фахверковая пастораль

Вдоль бесконечных виноградников автобус мчит нас в маленькое поселение Риквир. В этих европах для российских туристов всегда найдётся повод запутаться. Вот и сейчас: Риквир входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. Однако, какая же это деревня, если занимает 17 км2, , все дворы и улицы вымощены булыжником, на главной площади стоит башня с часами и аркой-воротами, построеная ещё в XIII в., а на перекрёстках – фонтаны. Опять же – население только 1200 человек… Кстати, фонтаны носят чисто утилитарный характер – никаких архитектурных «излишеств» и веера струй. Из каменной тумбы торчит толстая труба, по которой вода тихой струёй льётся в маленький круглый бассейн (как в классической задачке про бассейн и трубы). По сути – это общественный водопровод, действующий уже, как минимум, пять веков.

 

 

Риквир – это тоже стилизованный архитектурный музей, но в отличие от Кольмаровской «венеции», сохраняющий историческую реальность. Издревле здесь занимались виноделием, благодаря более сухому климату с солнечной и тёплой погодой на протяжении, практически, всего года. Виноделие и сейчас (помимо туризма) даёт основной доход региону. Об этом напоминают многочисленные вывески ресторанчиков и винных магазинов (есть даже дом, украшенный штопорами).

 

 

Особых архитектурных достопримечательностей в Риквире нет. Он сам – весь архитектурная достопримечательность патриархального средневековья. Здесь можно просто гулять по центральной улице (генерала де Голля), заглядывая во все встречные дворы. Что мы и делаем.

Прибыли мы в Риквир в седьмом часу, изрядно «потрёпанные», но ещё не сломленные. Солнце уже скатывалось за виноградники, а нам нужно было успеть посетить ещё одну такую деревню, отбыть «дегустацию» и успеть в гостиницу в Страсбург.

 

 

Встречает нас символ Эльзаса – аист (недалеко от Риквира есть даже центр по разведению этих носастых – голенастых). Говорят, здесь они почти ручные.

 

 

В первом же дворе, куда мы заглянули, нас ждал экипаж. Мда-а-а!.. В этой карете прошлого далеко не уедешь, как говаривал сын турецкоподданного О.Бендер.

 

 

 

Вообще, в этом есть особое удовольствие – просто бродить по средневековью, не грузясь именами и датами. Бродить и смотреть, а потом рассказывать как акын – «что вижу, о том и пою».

 

 

Город (будем называть его так) сплошь застроен разноцветными домиками с фахверковыми фасадами. Бюргеры (шевалье как-то меньше подходит местным жителям) вольны их красить в любой цвет, но по согласованию с мэрией.

Риквир имеет определённо «открыточный» вид – всё чистенько, всё в цветах. Даже старые колодцы, спрятавшиеся в глубине дворов, и то обустроены под клумбы.

 

 

 

 

Что бесконечно импонирует в жителях таких городков – это их желание и умение наводить чистоту и порядок. Причём, не казённые, а «одомашненные». Наверное, поэтому эти города такие уютные. Здесь есть чему поучиться.

 

 

 

 

Встретив по пути очередную «бретцельную», решаем заглянуть в местный магазин – интересно ведь, что здесь могут продавать: лавровый лист, оцинкованные корыта, хлеб и «КАКА-колу», или что-нибудь ещё (при таком-то количестве жителей). За свой скептицизм мы были посрамлены, что называется, вдребезги. Полный деликатесный ряд и даже сверх того.

 

 

 

 

Опять встретили эти невероятные безе размером с детскую голову. И после этого нам говорят, что французы склонны к миниатюрным десертам? Может просто кондитеру было лень возиться с формочками и он тупо зачёрпывал пригоршней тесто и ляпал его на противень?

Ба-а-а!.. Знакомые всё лица!.. Помните, в Кольмаре я обратил внимание на Гретхен с большим чёрным бантом? А девочка-то подросла и стала шалуньей!

 

 

 

 

А затем произошло уже совсем непредвиденное (от моего хохота даже тётечка за кассой вздрогнула). Как говорила Алиса – дальше всё чудесатее и чудесатее. Вот она, квинтэссенция нашего «гастрономического» тура! Вот они, шедевры национальной кухни – шукрут и бейкоф (он у нас в меню на завтра)! Вершина кулинарного мастерства местных поваров! Как это мило...

 

 

Право же, ради этого стоило заглянуть в магазинчик. Впрочем, ладно – идём дальше.

 

 

Постепенно мы приближаемся к центру Риквира и его главному ориентиру – Дольдерской башне, вознёсшей над городом на 25-метровую высоту часы. Впрочем, они не единственные – есть ещё на закрытой церкви, мимо которой мы недавно прошли.

 

 

 

Как старого знакомого, узнаём вывеску нашего любимого магазина новогодних игрушек «Кати Вольфарт». Даже если он и открыт, мы туда не рвёмся – настоящие цены праздника только в Роттенбурге (он стоит у нас в ближайших планах).

А теперь небольшая ремарка по поводу нехватки времени, на которую я постоянно обращаю внимание. Помните, во сколько мы приехали в Риквир (часы на ратуше)? Так вот, за то время, что вы читаете эти строки, мы реально прошагали весь этот описываемый маршрут (бродить!.. гулять!.. смотреть!.. – как иногда реальность расходится с описанием).

 

 

 

Ну так как, что быстрее – читать или ходить? По-моему, одинаково – передвигаемся со скоростью зву… то есть, слова.

 

 

 

На обратном пути тоже встречаем кое-что интересное. Например, целомудренного оленя. Чтобы античным богам фиговый листочек цепляли – это вроде привычно. А вот чтобы животине… И куда что растеряли с веками?

 

 

Город постоянно напоминает о своём «винном» статусе, в том числе и вывесками. Так, встретили вывеску торгового дома «Хугель» (на немецкий лад). По-французски он звучит «Ужель». Но получается как-то совсем сомневательно: «Ужель в Риквире выпускают качественное вино». И саркастический вопрос в подтексте. Но, слава богу, это не так. С качеством у эльзасских виноделов всё в порядке. Так что и мы не будем с этим французским прононсом наводить тень на плетень.

 

 

Повсеместно обыгрывается тема виноградной лозы и винных бочек, что в общем-то, оправдано.

 

 

 

 

 

 

 

 

А провожают нас всё те же аисты, да закрытая почта. И здесь у нас с приветом на Родину ничего не получилось.

 

 

Но отъезжаем мы от Риквира совсем недалеко – практически, сразу на выезде нас уже ждут виноделы Эльзаса. На этот раз – Жан Люк Буше, предки которого занимались виноделием ещё с XV века. Он, кстати, владеет несколькими магазинами, один из которых расположен рядом с исторической башней Риквира, и одноимённым кафе.

Ну что же, схема отработанна. Часть группы идёт вовнутрь, а часть, в том числе и мы, - обозревает окрестности.

 

 

 

 

 

Как уже упоминалось, в Эльзасе, главным образом, производят белые вина. Здесь можно вставить маленькую реплику: помимо прочих критериев, вино ещё различают по цвету оттенков. Светлые, почти бесцветные, имеют кисловатый привкус, зеленоватые — более терпкий, а жёлтые имеют мягкий вкус. Тёмный оттенок имеют вина из хорошо вызревшего или переспелого винограда.

[Инна-Пермячка]

Рибовиль. Вилла-Рибо и Вилла-Баджо: в чём разница

После того, как состоялось наше знакомство с виноделами Эльзаса, грузим наши уставшие тушки в автобус и едем в следующий (хвала богам – последний за сегодня) городок. Интересно, что гудит громче – голова или ноги? В очередной раз приходит мысль: и для чего нужна была вся эта суматошная беготня? Наиболее подходящее определение для этого - бег по пересечённой местности: добежать до очередного пункта, отметиться и нестись дальше. Четыре города за день – это марафон на выживаемость. Усталость была настолько сильна, а монотонность образов настолько примелькалась, что поначалу мы даже не хотели выходить из автобуса. Но пересилили себя: обед комплексный, раз уплочено – должно быть проглочено.

Рибовиль – это тоже очень древнее поселение виноделов (VIII в.) со сложной и динамичной историей. И тоже сохранившееся в относительной неприкосновенности до наших дней. И хотя виноделие здесь тоже явялется основным видом деятельности, всё же у городка есть своя «фишка» - ещё со средневековья местные жители благоволили ко всякого рода бродячим и уличным музыкантам (сейчас даже фестивали проводятся).

 

 

 

Сам по себе Рибовиль (или, опираясь на французскую транскрипцию, Рибовилле) в своей пряничной патриархальности больше всего похож, как это не избито звучит, на театральные декорации к сказкам братьев Гримм или Шарля Перро.

 

 

 

 

 

Опять встречаем знак паломнического пути. Значит, не такое уж это и «захолустье» по европейским меркам. Вообще, Рибовиль производит впечатление реального, в отличие от Риквира. Чувствуется, что это живое поселение (википедия определяет население в 5 000 чел.), а не «фахверковый дисней-ленд» для туристов. От этого вдвойне становится обидно за потраченное в Риквире время, тем более, что усталость невольно накладывает отрицательный эмоциональный фон на восприятие. А жаль, городок этого не заслуживает.

Несмотря на вечер, на улицах много туристов, и наша группа растворяется в толпе. Идём, пересчитывая встречные винные погребки, расположенные на первых этажах фахверковых домов. Насчитали более десятка. Ну и зачем нам был нужен Риквир?

 

 

Город, несмотря на каменные улицы, очень зелёный – утопает в цветах. Они везде: на подоконниках, карнизах, в настенных кашпо, просто в горшках на тротуаре. И, конечно, розы – невероятные, благоухающие, вездесущие…

 

 

 

 

 

О том, что это город виноделов, нам напоминают не только террасы кафе и вывески винных поребов, но и бронзовая скульптура сборщика винограда, почему-то вся заляпанная бурой краской.

А музыкальные пристрастия города проявляются повсеместно во всевозможных вариациях флейтистов – от настенных фресок на центральных улицах, до гранитных истуканов, прячущихся во дворах. Кстати, главное действо здесь проводится 8 сентября в день Девы Марии (организаторы туров – вам на заметку!).

 

 

 

 

 

 

Тем временем, мы дошли до конечной точки маршрута (т.е. его половины) и поворачиваем обратно. Обратите опять внимание на стрелки – ровно час назад мы были на такой же половине маршрута в Риквире и за это время успели вернуться назад, посетить винодельню, переехать из города в город и пройти половину другого маршрута. Кто скажет - какой смысл и удовольствие в этих гонках? Почему нельзя было ограничиться Рибовилем, но удлиннив программу пребывания вдвое? А так нам остаётся маршировать галопом по европам, на ходу ставя «галочки»: были – видели, были - видели…

 

 

Теперь мы идём обратно, с завистью наблюдая, как люди получают удовольствие от жизни, расслабляясь в многочисленных кафе.

 

 

 

 

 

За одним, по ходу, замечаем одну «нескладушку». Кафе, в котором наливают знакомое нам эльзасское пиво «Фишер» - Рыбак (фирменный знак, почему-то, - малолетний алкоголик, восседающий на бочке и опустошающий невероятно огромную кружку) называется «У трёх царей». На самом деле на вывеске изображены три волхва под вифлеемской звездой. ТщательнЕе надо, камарады!..

Сравнивая свои впечатления с домашними заготовками (а мы всегда заранее стараемся максимально узнать о тех местах, куда едем), никак не можем взять в толк: почему одни

дома вошли в перечень достопримечательностей Рибовиля и даже пронумерованы на карте, а другие нет, хотя и те и другие построены, примерно, в одно и то же время (XVI в.) и имеют схожую архитектуру и декор. Хмык…

Наконец, мы выходим на площадь перед мэрией. Нет, Рибовиль, определённо, более оживлённый город, чем Риквир (да и населения поболее - 5000 против 1300). На площади полно народу (причём, явно не туристов), какие-то сооружения, оцепление полиции. Оказывается, здесь находится финиш одного из марафонских этапов (когда бегут, то это забег, а когда идут – заход?) маршрута Париж – Марн.

 

 

Перед самой мэрией установлено электронное табло, которое показывает рейтинг участников. От одного взгляда на него, в душе не то что просыпается «квасной» патриотизм, но изрядно теплеет. А первые места-то – наши!...

 

 

 

 

Здесь же, в проулочке, дежурил наряд полиции. Пока мы ходили по городу, мероприятие, видать, закончилось, и теперь стражи порядка разъезжались на своих мотоциклах. Один офицер уже было тронулся с места, но, увидев, что я пытаюсь поймать его в объектив, остановился и попозировал. Гран мерси, мон женераль!..

 

 

 

 

 

С центральной площади мы возвращаемся обратно, к началу нашего маршрута. Теперь осталось только разместиться в гостинице, где-то в пригороде Страсбурга, и набираться сил на следующий день. Провожают нас опять аисты…

 

 

 

P.S. А ужин мы себе устроили по походному, но со вкусом: предвидя позднее заселение, мы днём купили дыню (круглую серо-зелёную «шершавку» с ароматнейшей ярко-оранжевой мякотью) и сыро-копчёной ветчины. Вкупе с эльзасским рислингом, этот французский вариант итальянской «прошутто ди мелони» после натруженного дня прозвучал великолепно. Да здравствует ужин без картошки!..

[Инна-Пермячка]

Страсбург. Заключительный аккорд

С утра пораньше мы приезжаем в Страсбург. Экскурсия наша начинается около бронзового макета исторического центра. Такие раньше мы видели в Оломоуце (Чехия) и Брюгге (Бельгия).

 

 

Страсбург был основан римлянами. Аргенторат – так называлось поселение в то время. Дальнейшие события, развернувшиеся вокруг него, как в капле воды отражают всю историю Эльзаса:

* В 1262 г. Страсбург стал свободным городом Германии; * В 1681 г. Людовик XIV присоединил Страсбург к Франции;

* В 1870 г. Страсбург капитулировал перед Пруссией;

* В 1918 г.по итогам Версальского договора Страсбург вернулся во Францию;

* В 1940 г. немецкие войска заняли город и аннексировали Эльзас;

* В 1944 г. Страсбург освободили союзные войска и он снова вошёл в состав Франции.

Не город, а какой-то переходящий красный вымпел. Так что, будем опять гулять по немецко-французскому городу. Как бы ни тужились одиозные историки (они есть в любой стране, в том числе и у нас), немецкое прошлое видно на каждом шагу. Право же, я не вижу причин этого скрывать. В конце концов, не смотря на бытовавшую в своё время теорию пан-славянского образования Европы (Берлин – древнеславянское поселение, Россия – родина слонов), продвигавшуюся трудами В.Пикуля, никто же сейчас всеръёз не ищет обоснования приоритета славянской культуры в формировании российского города Кёнигсберг. Не стоит уподобляться древним украм, построившим пирамиды в Египте, выкопавшим Чёрное море и придумавшим колесо.

 

 

Отправная точка нашего маршрута – площадь Аустерлиц. Здесь есть даже памятный знак. Причём здесь Аустерлиц? А вот причём - именно отсюда, из Страсбурга, Бонапарт в 1805 г. отправился на битву, названную впоследствии «битвой трёх императоров», и одержал безапелляционную победу над объединёнными армиями Австрии и Росии. Интересно, было ли хоть одно совместное сражение, где союзнички бы не подставили Россию? Разве что, Грюнвальдское 1410 г. Да и то… Пока доблестные литовские жолнежы выправляли линию обороны по принципу: «штаны в горсть – и дуй до лесу», витебские, ярославские, полоцкие и новгородские полки перемалывали тевтонских рыцарей в мелкую щепу, закладывая фундамент общей победы.

 

 

Впрочем, отвлёкся. Сейчас мы идём вдоль многочисленных каналов реки Иль, притока Рейна. Этот район фахверковых набережных носит название, почему-то, «маленькая Франция». Откуда такой креатив?

 

 

 

В этот район мы ещё вернёмся. А сейчас приглядимся к фахверковым фасадам. В Страсбурге они приобретают черты настоящего искусства. Каждое перекрестие балок носит определённый смысл и символизирует, в зависимости от конфигурации, власть, богатство, плодородие или защиту. Здесь, в столице Эльзаса, можно увидеть резные балки фасада, являющиеся, помимо скульптур и барельефов, настоящим украшением домов.

 

 

 

Кстати, вот такое изогнутое перекрестие называется «курульное кресло» и символизирует могущество и власть - по типу полукруглого кресла без спинки в римском античном сенате. Интересно, «курульное кресло» и «хурулдан» - это случайное фонетическое совпадение или очередной след влияния монголо-татар на европейскую культуру?

Но не только балки и их перекрестия привлекают внимание. Крыши и карнизы этих домов украшают различные обитатели и затейливые флюгеры.

 

   

 

Тем временем мы покидаем набережную и улочками-переулочками выходим к одной из старейших гостиниц (постоялых дворов) Страсбурга. Экскурсоводы вам обязательно перечислят всех именитых постояльцев этого заведения.

 

 

Маршрут нас ведёт к самому центру исторического города – соборной площади. Здесь находится главная жемчужина Страсбурга – кафедральный собор Богородицы (Нотр-Дам).

 

 

Этот сплав французской и немецкой готики, возводившийся три столетия с конца XII в. до конца XV в., является главной доминантой средневекового города. По утверждениям путеводителей, башня собора, увенчаная шпилем, до 1874 г. была высочайшей постройкой мира.

 

 

Но прежде чем приступить к осмотру собора, хочется обратить внимание на ещё один замечательный фахверковый дом – дом Каммерцеля, сохранившийся ещё с XV в. Весь фасад его состоит из изумительных витражных окон общим числом 75. Каждое из окон обрамлено искусной художественной и очень детально проработанной резьбой: это скульптурные изображения евангельских персонажей и мифологических существ, зодиакальные символы и аллегорические фигуры.

 

 

 

Поскольку дом занимает на площади угловое положение, то отделке опорной балки его угла было уделено особое внимание. На ней расположены три аллегорических фигуры Веры, Надежды и Любви с христианской атрибутикой и символическими существами.

 

 

 

 

А теперь наступило время Нотр Дам де Страсбург. Снаружи собор производит просто какое-то феерическое впечатление. Возвели его из удивительного розового песчаника, который не чернеет веками. Ажурность каменного кружева составляет иллюзию, что на основной фасад одет резной футляр. Количество статуй и барельефов не поддаётся исчислению. Сюжеты фасада и многочисленных порталов можно разглядывать, наверное, месяцами. Конечно, как это часто бывает, из-за тесноты застройки крайне сложно взять собор в объектив целиком. Приходится фотографировать его фрагментарно.

 

 

 

 

 

 

Ниша центрального портала, используя всё ту же концепцию «библия для неграмотных», изображает сцены Страстей Христовых. На дугах поверх порталя (архивольтах) представлены сцены из Библии. В центре ниши помещена статуя Мадонны с младенцем, напоминающая о том, что собор посвящен Богоматери.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь я рискую опять впасть в описательно-созерцательную эйфорию, как в случае с Изенгеймским алтарём. Поэтому поторопимся войти вовнутрь (но мы ещё вернёмся!).

 

 

Полностью рассмотреть внутренне убоанство собора нам толком не удалось – всё время шли мессы (мы заходили несколько раз). Так что, знаменитые страсбургские астрономические часы остались вне нашего внимания.

 

 

Изнутри собор тоже весь розовый из-за известняка – стены не оштукатурены и поэтому без фресок. Право же, было бы очень жаль прятать такую красоту камня под слоями извёстки. В соборе много витражей, а центральная роза имеет свою особенность – она выполнена полностью из растительных орнаментов. Считается, что колосья пшеницы, вплетённые в её узор, символизируют достаток и благоденствие.

 

 

 

 

 

Несмотря на минималистский декор, облицовка из розового камня и, особенно, резная колоннада вдоль стен придают собору определённую парадность.

 

 

Но всё-таки, основная красота храма находится снаружи. Великолепно сохранившиеся (отреставрированные?) статуи XIII века просто притягивают. Поспешим обратно!..

Один из порталов украшен скульптурными группами «Девы разумные» и «Девы неразумные» (или праведные и неправедные). Если с разумными/праведными девами надо разбираться при помощи легенды о светильниках, женихе и ещё чего-то там (несколько запутано), то с неправедными всё просто – как, говорится, мораль налицо.

 

 

 

 

 

Портал, расположенный рядом, обрамляют другие скульптурные группы – «порицание пороков». Тут всё сложно. Неприветливые тётеньки в коронах стоят на распростёртых ниц других тётеньках и тычут в них копьями. Лежащие держат в руках свитки с надписями, которые, наверное, должны объяснять неординарность ситуации, но готическая вязь букв не оставляет на это никакой надежды. Группа гражданок, расположенная напротив, соревнуется с ними в суровости взгляда и твёрдости руки.

Но это всё украшения, расположенные на уровне взгляда. Выше, все 142 метра, тоже богато декорированы узорами, орнаментами и скульптурами. Причём, верхние ярусы можно разглядеть либо обладая очень острым зрением, либо специальной оптикой. Для меня всегда оставалось непонятным: зачем ставить украшения там, где их никто не видит, кроме птиц. Иногда, впрочем, здравый смысл берёт верх, как например, в Нюрнберге, когда резное навершие Мариенкирхе превратили в фонтан Шоне Брюнн. Смотрим украшения среднего яруса.

 

 

 

Среди прочих скульптур замечаем аиста, осеняющего свои крылом город на протяжении уже семи веков. Вообще, если исходить из численности аистов (живых, каменных, нарисованных и прочих), здесь должен наблюдаться повсеместный демографический взрыв. Однако, в реальности, население Страсбурга еле-еле переваливает за триста тысяч. Да-да, несмотря на громкую известность города (европарламент, суд по правам человека и прочее).

 

 

 

 

 

Провожали нас какие-то учёные монахи и волхвы, пришедшие на поклонение Христу. Впрочем, не только – ещё какая-то зверушка, выглядывающая из-под плаща негроидного волхва (слева) и носастая Печалька, которая своим видом может только разжалобить, но никак не напугать. А следом за нами вышагивал бравый загорелый хлопчик.

 

 

 

 

[Инна-Пермячка]

С соборной площади мы отправляемся далее по переулку, украшенному вымпелами с гербами малых городов Эльзаса. Я не знаю как они звучат по-французски, но написаны они были исключительно по немецки – Riedseltz, Oberseebach, Weitbruch.

 

 

Вывел нас этот переулок на площадь Гутенберга. Иоган Гутенберг, известный тем, что изобрёл книгопечатание и первым напечатал Библию, долгое время жил и работал в Страсбурге. По одним источникам он даже родился здесь, но это оспаривает немецкий город Майнц. Но вот то, что печатный станок впервые заработал именно здесь – это точно.

 

 

Посреди площади стоит неизменная карусель и памятник первопечатнику. Барельефы на цоколе памятника рассказывают, как печатное слово поднимает из тьмы невежества всяких-разных папуасов, а те, со слезами радости, благодарят за это Больших Белых Братьев (наверное, перед тем, как Братья продадут их на плантации в Америку, выращивать сахарный тростник – во всяком случае, кандалы уже приготовлены).

 

 

 

 

 

С площади мы по «крокодильему» переулку идём в сторону церкви Св.Фомы (Сен-Тома). Назвали мы этот переулок так, потому что на одном из зданий прикреплено соответствующее «чучело». Не знаю, как при жизни плавал этот храпоидол, но бегать на таких ходулях он должен как тыгыдынский конь.

 

 

Церковь Фомы неверующего (а это именно он и есть – Св.Фома) – мрачноватое здание с монументальной башней в романском стиле, снаружи лишённое, практически, каких бы то ни было украшений, за исключением барельефного посвящения Святому.

 

 

Изнутри же храм выполнен в готическом стиле – очень просторный и светлый, правда исторических витражей сохранилось мало. Большое количество кресел и скамей позволяют проводить здесь многочисленные мессы и концерты органной музыки. Кстати, здесь на органе работы Зильбермана играл Моцарт во время своего пребывания в Страсбурге в 1778 году. Самым значительным архитектурным украшением интерьера церкви является мавзолей Морица Саксонского, выдающегося полководца и маршала Франции. Помпезную скульптурную группу для него выполнил скульптор Жан-Батист Пигаль, тот самый, чьим именем названа скабрезная площадь в Париже (пляс Пигаль).

 

 

 

 

Помимо мавзолея Морица Саксонского, внутри сосбора находится много различных надгробий именитых горожан, начиная ещё с XV века. Но тягостного впечатления некрополя это не производит, несмотря на некоторые очень реалистичные барельефы.

 

 

По замыслу Пигаля, безутешная Франция, на фоне развёрнутых боевых знамён, пытается защитить славного маршала от смерти, отмеряющей последние мгновения. Лежащие слева поверженные животные символизируют побеждённые страны. Судя по всему, лев – это Британия. Поскольку он ещё огрызается, значит до конца не побеждённый. Чего не скажешь про австрийского орла, тушкой бройлера раскинувшегося под ногами. А вот зверя, задравшего к верху все лапы, определить не удалось.

 

 

 

 

Сейчас мы находимся на Гранд-Иль (Grande Ile – «Великий Остров»), острове на реке Иль, являющемся историческим центром Страсбурга. Отсюда рукой подать до «маленькой Франции», куда мы и направляемся после небольшого отдыха на соборной площади.

 

[Инна-Пермячка]

До обеда ещё оставалось немного времени, и мы пошли просто бродить и смотреть. Для начала осмотрели расписной дом. В буквальном смысле расписной – все детали фасада нарисованы. Выглядит, конечно, необычно, но на фоне других домов – как-то малобюджетненько…

 

 

 

 

 

Встретившаяся вывеска булочной предопределила поворот темы. Конечно же мы глазели в витрины магазинов и даже кое-что покупали. Удивила цена на фуа-гра: 40-грамовая баночка стоила 7 евро (почти 450 р.) – это дороже чем лососёвая икра у нас (причём, фуа-гра даже не из гусиной, а из утиной печени). А объём чуть побольше сразу зашкаливал от 20 до 25 евро. Чудны дела твои, Господи!.. Тем более, что этот деликатес мы уже освидетельствовали на вкус. Хмык…

 

 

 

Так же неприятно удивила цена на виноградную водку. Не-е-ет, ребята-демократы, прямогонный дистиллят, даже если это «Марк», не может стоить дороже выдержанного кальвадоса. Это мы теперь чётко знаем. Да и к тому же, с какого перепуга виноградная водка должна стоить в два раза дороже яблочной? Уверен, что грамотно обихаживать сад (не просто груши околачивать, а потом падалицу под деревьями собирать) не намного легче чем возделывать лозу. Так что, бог с ним, с «Марком» из Эльзаса, обойдёмся ламбигом из Бретони и кальвадосом из Нормандии. Адьёс!..

 

 

После того, как в одной из кондитерских мы опять встретили безе размером с детскую голову, в душе родилась твёрдая уверенность, что французы не делают безе привычных нам размеров. Они просто покупают вот такие гиганты, а потом торжественно вскрывают их за столом, как мы - арбуз. Другого объяснения, как можно употреблять пирожные диаметром 20-25 см, я не придумал. При этом нельзя сказать, что французские кондитеры страдают гигантоманией – другие-то пирожные они делают нормального размера.

 

 

С безе наше внимание плавно переключилось на самую брендовую выпечку Страсбурга – кугельхоф (он же кугельхопф, он же гугельхуф, он же кулич рождественский, он же бабка). Кексоподобный, чалмовидный, слегка сладкий, с миндалём и изюмом. Вот.

 

 

Существует несколько версий о его происхождении и появлении в Эльзасе, и в Страсбурге в частности. По мифологической версии, в стародавние времена паломники, возвращавшиеся из Иерусалима (по другой версии – волхвы), под рождество зашли к страсбургскому кондитеру по фамилии Кугельхопф, который их принял и угостил. В благодарность за это они подарили ему чалму. Вдохновлённый её формой, кондитер испёк рождественнский кулич, который так и стали называть – кугельхопф. На мой взгляд версия слабовата – слишком много похожих терминов есть в европейских языках (особенно народов, населявших австро-венгерскую империю). К тому же в немецком языке словом gugel обозначается средневековый капюшон (для сравнения – др.русское куколь), что явно указывает скорее на форму кулича, нежели на фамилию. По другой, исторической версии, кугельхоф придумали кондитеры при дворе Франца-Иосифа в честь ознаменования победы Австрии над Турцией, а через французских поваров, служивших тогда в Вене, распространился на территории Франции и затем Германии (Эльзаса). Как бы там ни было, в Страсбурге это очень популярный вид выпечки.

 

 

Поскольку, во время прогулки по Страсбургу кугельхоф встречался нам повсеместно, мы не могли не попробовать его. На поверку это оказался кулич из сдобного, очень воздушного теста, слегка сладкий (подаётся посыпанным сахарной пудрой) с изюмом и миндалём. Учитывая собственный опыт выпекания куличей, можно с уверенностью сказать – на эксклюзивность, как, например, австрийский штрудель или итальянский тирамису, не претендует. Хотя, очень вкусно.

 

 

Честно говоря, десерты, встречавшиеся нам в Австрии или Италии, понравились гораздо больше. Они более оригинальны и разнообразны в исполнении. Хотя, не исключаю, что нам просто не хватило времени основательней познакомиться с французскими кондитерами.

Кроме кондитерских специалитетов, мы обратили внимание на эльзасский хлеб. Здесь его выпекают огромных размеров и продают на развес (здесь много чего продают на развес, непривычного для нас – например, яйца).

 

 

 

 

Пока гуляли по городу, встретили замечательного бюргера, который более чем не двусмысленно напомнил нам об обеде. Заключительный обед на французской земле у нас состоял из бейкофа (почему-то, нам упорно называли его «беккофе») и эльзасского сыра с тмином «Мюнстер».

Дополнительно можно было заказать напитки.

Обедали мы в кафе со сложным названием «погребок Гутлерхофта» (надеюсь,что фамилия), недалеко от площади Гутенберга, ближе к соборной площади. Поспешим туда.

 

 

 

 

Вход в наше заведение находился во дворе ресторана "Дельфин" и был обозначен какой-то рыжей бестией. Спускаемся в подвал, где нас уже ждут накрытые столы. О чудо! На каждом столике (на четверых) стоит здоровенная миска с салатом. Первое и последнее место во Франции, где мы от души поели свежей зелени. Правда, мы её ещё и видели – в Вилландри.

 

 

 

В ожидании загадочного бейкофа заказываем напитки. Решили на этот раз попробовать эльзасский гевюрцтраминер, поэтому заказали не по бокалу, а целую бутылку – знай наших, гулять так гулять!..

В ожидании основной подачи блюда, жуём траву, жмурясь от удовольствия, и пробуем вино. Гевюрцтраминер (дословно – пряный Траминер), по уверению экспертов, является символом эльзасских вин. На вкус - это очень богатое и насыщенное вино со сложным букетом. Цвет его очень красив — золотой, бликующий, в котором угадывается розовый. Мы действительно не прогадали, что заказали именно это вино. Я не эксперт, и поэтому не могу словами передать ощущения от его вкуса. Попробуйте сами что-нибудь понять из экспертного описания гевюрцтраминера: «…его вкус поражает своими мясистыми характеристиками, насыщенной и жирной текстурой. В нём присутствует привкус зрелых фруктов — манго, персиков и экзотических нефелиумов. Иногда можно уловить ноты чёрного перца, яркие и ошеломляющие, или привкус лакрицы, оригинальный и интересный». Я лично не понял ничего из этой тарабарщины.

Вообще, с этим бейкофом интригу нам закрутили серьёзную. Несколько раз на протяжении вчерашнего и позавчерашнего дня нам повторяли, что если кто надумал отказаться от обеда, то нужно это делать сейчас, так как мясо для бейкофа ставят за сутки мариновать в какой-то сложный маринад, фамильный рецепт которого передаётся чуть ли не со средневековья, а готовится это блюдо в специальной керамической посуде под названием «бетшдорфская» несколько часов и ва-а-ще…

 

Пока ждём, решаем заказать ещё один напиток: тёмное пиво «Кроненбург» с апельсиновым ликёром. Или сочетание оказалось очень удачным, или в Эльзасе варят настоящее пиво (Германия-то рядом), но коктейль оказался просто великолепным.

 

 

Пока ждём подачу, потягивая пивко можно порассуждать относительно сугубо национальной черты русской ментальности – повальном запойном пьянстве. Началась эта демонизация ещё со времён Олеария, описавшего Московию XVII в. Отметим, Русь тогда ещё не знала ни перегонных дистиллятов (появятся только через столетие), ни повсеместного распространения виноградных или фруктовых вин. Меды, пиво, брага и более 200 дней поста в году. А что же творилось, например, в той же Франции? Как пили там во времена средневековья, чью культуру потребления алкоголя нам постоянно тычут в нос?

Главные центры виноделия в средневековой Франции находились при монастырях. Здешним монахам полагалась одна чаша за обедом (около 300 гр). К этому нужно добавить ещё различные поминальные и праздничные трапезы, число которых стремительно возрастает год от года. Известно, что в IX веке по праздникам французские монахи выпивали до 3 литров вина. А сколько таких праздников было в течение года? Да что там монахи – в эти же годы Карл Великий обычно выпивал за обедом три кубка вина и еще один после, т.е. около полутора литров в день. При этом современники восхваляли императора франков за умеренность в потреблении спиртного. О как!

А теперь обратимся к справкам самих же французских историков. В XIV веке люди из окружения архиепископа г. Арля употребляли примерно по 2 литра в день. Столько же приходилось на долю крупных феодалов из Оверни. Стража ярмарок в Шалоне выпивала от 1,81 до 2,69 литра в день. В Туре среднее потребление составляло между 148 и 178 литрами на человека в год, во Флоренции — между 220 и 260 литрами. Целомудреннее всех Нв этом отношени была аристократия Сицилии - там выпивали примерно 100 литров вина в год. Но люди, занятые тяжелым трудом (моряки, портовые рабочие), за то же время употребляли от 300 до 900 литров. Около 1400 года при французском королевском дворе выпивалось примерно 10 тысяч гектолитров вина в год. А в XV веке эта цифра выросла вдвое. Пьянство в Европе (и Франции в том числе) считалось, по мнению историков и современников, одним из главных пороков на протяжении всего Средневековья. Что нибудь подобное вы находили в летописях Нестора, слове о полку Игореве или хрониках двора Ивана Грозного? Вот то-то… Кстати, современная картина по паритетности потребления Россией и Францией-Италией-Германией-Испанией осталась почти без изменений. А уж пьяные скандинавы кошмарят не только наш Питер.

 

 

Во-о-от, вернёмся к нашим тарелкам… Кстати, о них: на столах у нас стояли тарелки с неповторяющимся рисунком. Пустячок, а приятно, хоть и не имеет отношения к качеству еды. Интересно, что же всё-таки представляет из себя этот «бейкоф»? После того, как мы увидели шукрут и бейкоф в консервных банках, ждать можно чего угодно.

 

 

 

 

 

И вот настаёт момент истины – на столы выставляют посудины с основным блюдом. Боги смеются над нами – опять картошка с мясом, только на этот раз тушёная. От этой «утончённой» французской кухни впору убить себя об стену. «Гастрономический» тур…

 

 

Порции, правда, катастрофические – эта лохань рассчитана на четверых. Объявляется даже конкурс – чей столик сумеет осилить всё до донышка. Начинаем есть. Вот скажите мне: что тут нужно было сутки мариновать, а главное – для чего? Да, вкусно, но не от гурмэ. Может быть, даже и произвело бы впечатление, если бы до этого мы неделю не питались чем-то подобным. Да ещё эти сколотые края у посудины – надеюсь, мы ничего лишнего не найдём у себя в тарелках…

 

 

Раньше, по выходным, мама иногда готовила что-то подобное. Называлось это «жаркое по-домашнему» (правда, добавлялись ещё грибы). Но готовить его она начинала отнюдь не в пятницу. В любой заводской столовке это блюдо присутствует в праздничном меню, причём по цене в 10 раз меньше. Да-а-а-а… Разочаровали… Разочаровали настолько, что даже кусочек сыра с тмином не выправил настроение. Ну да ладно, послезавтра будем дома – устроим себе «праздник живота и непослушания» (кстати, из французских гостинцев).

 

 

Время до отъезда в Дюссельдорф у нас ещё остаётся, и мы отправляемся сказать последнее «Прощай» столице Эльзаса.

Теперь мы уже не отходим далеко от центра – закрепляем пройденное ( в том числе, и ногами). Страсбург, действительно, очень красивый город, достойный многодневного пребывания. Вот только вкушать его надо не на бегу.

 

 

 

В одной из букинистических витрин увидели вот такую книжицу – «Падение рейха». Ну что ж, читайте, господа, читайте. Чтобы помнить, к чему приводит излишняя самоуверенность (в случае с Россией – всегда) и бредовые идеи «окончательного решения русского вопроса». Мы сами можем посмеяться над байками о «пархатых казаках, пляшущих в обнимку с медведями», но горе тому, кто поверит в это всерьёз.

 

 

 

На одной из площадей встретили интересный дом нынешней постройки. На мой взгляд - удачный пример совмещения современного дизайна и исторического контекста. Во всяком случае, он не выпадает из общего визуального ряда и не бросается в глаза.

 

 

Это опять навело меня на невесёлые мысли. Наше поколение – это цивилизация, которая не оставит после себя никакого архитектурного наследия. Одна половина всех этих каркасных сооружений, возводимых из «современных нано-материалов», рассыплется ещё при нашей жизни, другая – в течение ближайших 50-100 лет будет снесена ввиду аварийности и явного урбанистического примитивизма. Грустно – нам нечего сказать археологам будущего.

 

 

А пока мы разглядываем приметы настоящего. Очень мы любим, когда такие рычащие штуки вздыхают моторами на супер-низких басах, граничащих с инфразвуком (его почти не слышишь, только вино в бокале идёт рябью и внутри что-то сжимается).

 

 

Сразу вспомнили байкеров в Сорренто. Жаль, здесь таких колоритных персонажей не попадалось. Ну что ж, пора и нам «по коням».Турне по Франции подошло к концу.

 

 

По дороге в Дюссельдорф у нас была традиционная «расставальная» остановка. Там мы пили вино, закупленное ещё в Луаре, говорили тосты, комплименты и благодарности. Пришло время и в нашем повествовании сказать их. В первую очередь, благодарность нашему польскому экипажу – Петеру и Артуру.

 

 

Очень позитивные и контактные ребята, водители «экстра-класса». Так маневрировать махиной туристического 50-местного автобуса на улочках средневековых городов – это высший пилотаж. Помимо безукоризненного выполнения своих обязанностей (чистота в автобусе, погрузка-выгрузка багажа), с ними можно было просто поболтать на самые разные темы (с помощью «средне-европейского» языка: русско-польско-англо-немецкого). Не скрою, поначалу мы немного насторожились (на фоне известных русофобских высказываний политиков), но очень быстро наши опасения развеялись – нормальные, адекватные люди есть в каждой стране. Удачи им во всём!

 

(Фото опубликовано с разрешения Анны.)

 

Отдельные слова благодарности нашему гиду-сопровождающему Зимариной Анне.

Все организационные вопросы, связанные с размещением в гостиницах (а за время поездки мы их сменили 7) и питанием в кафе (вопросы меню не затрагиваем), решались без каких-либо заминок, как само собой разумеющееся. Сам когда-то занимавшийся организацией туризма, прекрасно понимаю, каких трудов это стоит. Наши аплодисменты!

В Дюссельдорф мы приезжаем уже под вечер. Селят нас в офисной зоне за рекой. И тут опять «в полный рост» встаёт проблема полноценного ужина. Поскольку здесь сосредоточены в основном конторы и офисы, то и прилегающий общепит ориентирован, в первую очередь, на режим работы клерков (т.е. вечером кафе в массовом порядке закрыты. А магазинов не-е-ет!!..). В отеле нормально поужинать не удалось, только салатик. В главном зале обслуживали делегации какого-то слёта или конференции. Остальным постояльцам предлагали в фойе некую фастфудовскую еду – пиццу и спагетти с кетчупом. Попытки поискать какое-нибудь кафе в указанном нам направлении успехом не увенчались – нашли открытой только какую-то китайскую закусочную с огне-взрывоопасной едой. Нет уж! Нас ещё дома ждут. Уныло плетёмся обратно в гостиницу клевать дежурный корм (хорошо хоть пиво есть. Немецкое). Правда, отдельные попутчики отправились в город, но мы не рискнули – минут 40 с пересадками на трамвае в один конец, да и устали. Да-а-а, неказисто как-то получилось, господа организаторы. Опять неказисто…

Попутно выясняем насчёт завтрака. Ну нету в мире гармонии, нету!.. Первый раз за всю поездку представилась возможность получить полноценный немецкий завтрак (по нашему разумению, немецкие завтраки – лучшие на континенте) – так на тебе! Ранний вылет! То есть, вместо прекрасного «шведского стола», бережливый бюргер положит нам в бумажный пакетик пару ломтиков чего-нибудь и булочку (вот как в воду глядел!).

Ну да ладно. С утра пораньше – аэропорт, «Эйр Берлин», Москва-транзитная, и наконец-то мы дома. До новых втреч, Европа! До новых встреч на новых дорогах!

 

[Инна-Пермячка]

P.S. А вот теперь поговорим о концептуальном решении тура. На наш взгляд, оно оказалось не совсем удачным (хотя сама идея интересная). Явный перебор с количеством мест посещения, как следствие – информационный перегруз и постоянная нехватка времени на достойное (и адекватное значимости) знакомство с городами. К тому же, совершено очевидна несбалансированность распределения времени. Конечно, это исключительно наше субъективное мнение. Но, коль скоро мы являемся субъектами этой поездки (как познающий и действующий человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания), то имеем полное право его высказать. Так вот, на наш взгляд, совершенно неоправданно было потрачено время в Живерни (как факультатив для желающих – ради бога, но зачем же всем туда ехать?), Азе-ле-Ридо, Бросселианде, Боне и Риквире, возможно в Кемпере, Шенонсо, Оксере. Этого времени как раз и не хватило на Руан, Орлеан, Дижон, Кольмар и Страсбург. Помня классика (нельзя объять необъятное), давайте правильно расставлять приоритеты.

Что касается заявленной тематики тура как «кулинарно-гастрономической», то тянет она по своему воплощению только на «троечку». Тушёное мясо с картошкой и кислой капустой, даже в нескольких вариациях, никак не раскрывают всю невероятную палитру кухни Франции. Оставили положительные воспоминания обеды в Руане (мидии по-нормандски, телятина «Вале дож», камамбер, вино), в Онфлёре (морепродукты) и в Мон-сен-Мишеле (мидии в белом вине, ягнёнок «Мон-сен-Мишель», вино). Всё остальное – безликие вариации картошки, капусты и мяса. Знакомства с десертами, практически, не состоялось (за исключением хлёсткого названия кельтского пирога). Кроме того, коль скоро Франция славится помимо вина ещё и сырами, неплохо было бы посетить и какую-нибудь ферму с сыроварней (по типу туров в Голландии). Ну и конечно же, сидр (нормандский и бретонский). Заявляя гастрономический тур, нельзя не акцентировать на нём внимание, как на национальном специалитете. Тем более, что тур проходит через регионы его производства (ссылка на «дегустацию» в Онфлёре не уместна). Вино и шампанское – достаточно однобоко и стереотипно. Или не заявляться подобным образом.

Далее - дегустации, если их можно так назвать. Нужно или честно всё организовывать или не делать вовсе. Расчитывать на то, что «пипл схавает» - стыдно. Что такое дегустация и чем она отличается от рекламного предложения и откровенного развода, в наше время имеют представление все. Даже туристы из России. Стыдно, чес-слово, стыдно, господа.

Теперь, что касается организации питания. Точнее – ужинов. Здесь общая организация тура даже на троечку не натягивает. Во-первых, полноценный ужин так же важен, как и завтрак в отеле. Может даже больше, поскольку утром есть возможность поесть где-нибудь в течение дня, а вот вечером – только терпеть до утра. Поэтому во время таких насыщенных перездами туров просто необходимо планировать возможность полноценного ужина (не лишне и принимающие гостиницы проверить на предмет их возможностей). Во-вторых, ужин в кафе, где-нибудь на исторической площади средневекового города, не менее важный элемент культурной программы, чем попутная информация в автобусе от гида, а подчас бывает и основной составляющей пребывания в городе (особенно, если они подобраны стереотипные).

Ну и под конец. Всю поездку мы слушали, практически, один и тот же диск. Конечно, мы глубоко уважаем Джо Дассена, но не настолько, чтобы посвятить ему 10 дней. Кроме того, как я уже говорил ранее, фильмов о Франции (и о Париже, в частности) снято превеликое множество. Можно выбрать от ретро-версий ("Тайны Парижа" с Жаном Марэ) до современных теле-вариантов Би-Би-Си. В конце концов, учитывая заявленную тематику тура, можно найти даже мультипликационный эквивалент (например, м/ф "Рататуй"). Ну, а уж вариантов того же "Нотр Дам де Пари", вообще, пальцев не хватит загибать. И вместо этого смотреть в дороге фильмы, которые к Франции имеют отношение только по фамилиям актёров (Рено и Депардье) - более, чем неуважительно к клиентам. Кто-то попытается возразить, что, мол, фирма не обязана, что это "добрая воля" гида-сопровождающего, et cetera. et cetera... Позвольте с этим не согласиться. Данный подход был оправдан лет 15-20 назад, когда альтернатив групповым поездкам не было, Тем более, что в эпоху глобального интернета каких-то особых затрат по подборке аудио- и видео-сопровождения не требуется. Почему бы, при утверждении любого маршрута (а уж тем более авторского), не уделять этому такое же внимание, как информационное сопровождение гида (как одну из его составляющих) или отработка орг.вопросов. Время-то изменилось, и "совковое" отношение, базирующееся на монопольных позициях ("Интурист" да "Спутник" - вот и весь выбор) уже прошло. В завершение замечу, что если фирмой и делаются какие-то улучшения в этом плане, то они должны быть доступны туристам, а не оставаться в резюме менеджеров, их разработавших, как это случилось с "туристической зарядкой" в нашем туре, о существовании которой вспомнили за день до окончания поездки. А ведь кто-то старался, даже клип сняли...

Всё же, надеемся, эти неурядицы не отвратят нашего внимания от Франции и когда-нибудь мы побываем там снова. Может даже, эта страна станет нами так же любима, как Италия и гастрономически-привлекательна, как Чехия или Германия.

Очень надеемся на Вас, господа…

[LENA S]

Так жалко, что закончился Ваш замечательный рассказ! По тарелкам узнала ресторан, где мы тоже обедали, только мы ели шукрут, картофель, запеченный под сыром Мюнстер (простите меня за напоминание о картофеле :smile: ) и сорбет с каким-то крепким спиртным напитком.

Еще раз спасибо и пишите о следующих ваших путешествиях, у Вас это очень хорошо получается!

[Larisa D]

Инна, спасибо Вам и Вашему мужу за замечательный отзыв! Читала с огромным удовольствием! За отличное чувство юмора - отдельный респект! Путешествуйте чаще и обязательно пишите отзывы, у Вас здорово получается!

[Инна-Пермячка]

Уважаемые коллеги, спасибо за ваше внимание и поддержку. А новое путешествие уже ждёт нас.

[Ниф]

Какой нетривиальный отзыв! Никогда не интересовали гастрономические туры   и дегустации, а тут начала читать и не могла оторваться, так понравился стиль и манера изложения. Спасибо!

Желаю новых интересных путешествий и ждем новых отзывов!!!

[любовьь]

С громадным удовольствием третий день читаю ваш отзыв. Не читаю, а прямо смакую и радуюсь, что еще не все прочла.

С особым удовольствием читаю о городах, в которых самой удалось побывать и сравнить ощущения. Кстати, меня уже трижды после поездок не покидало чувство неудовольствия, именно, как вы пишете, от пресыщения. Тоже хотелось бы насладиться каждым городком не спеша, главное заночевать в нем, проведя вечер на  летней веранде какого-нибудь кафе, а потом неспешно отправиться на ночлег. Мне кажется с городом сближает именно вечер и ночь. И чашечка кофе, и бокал вина.

С другой стороны, пресыщение - пресыщением, но голод по не увиденному остается. И пока его не утолишь, к гурманству парой-тройкой городов в турне не перейдешь (это я про себя, конечно).

 

Возможно, вам и кому-то из читателей будут интересны мои впечатления о некоторых городах из вашего рассказа (это был тур 2014 Испания-Франция):

http://www.stihi.ru/2014/07/26/6223  Замки Луары и винодельня
http://www.stihi.ru/2014/07/29/8558  Париж
http://www.stihi.ru/2014/08/01/2158  Король Монмартра
http://www.stihi.ru/2014/08/04/7824  Люксембургский сад
http://www.stihi.ru/2014/08/05/8188 Руан
http://www.stihi.ru/2014/08/07/7921  Жанна Д Арк
http://www.stihi.ru/2014/08/10/2746  Онфлер. Обед из морепродуктов
http://www.stihi.ru/2014/08/18/8171  Онфлер. Дегустация (с нас, кстати, деньги не взяли, так нас, дегустаторов, оказалось всего лишь трое)
http://www.stihi.ru/2014/08/20/7898  Трувиль
http://www.stihi.ru/2014/09/02/9418  Страсбург

[vettlla]

Уважаемые коллеги, спасибо за ваше внимание и поддержку. А новое путешествие уже ждёт Инна спасибо 

Инна и Сергей,  спасибо большое за Ваш труд. Замечательный отзыв. Приятно , что Вы не пускались в полемику со "вcезнайками" и учителями.... Ждем новых отзывов от Вас. Приятных путешествий!!!

[Anutta]

Я не верю(( Так интересно, так здорово и прекрасно вы рассказываете про вина - даже меня, абсолютную дилетантку, заинтересовали - и вдруг .... подворотня??? тротуар??  

Я правильно поняла - вы купили в магазине вино, но в магазин вас не пустили?? я бы демонстративно ушла, вино пить можно и вечером в гостинице! 

Или вы пошутили - оборот речи, так сказать?

         1. Да, у нас была такая же дегустация (на которую я не пошла, как оказалось правильно) и тоже с этим же гидом. 

         2. В своем отзыве писала и про организованный обед (http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/17543-tur-1af-velikolepnaia-frantciia-s-11042015-g/page-3):

Обед: на этот раз обед был комплексный (организовывал гид). Сразу скажу – не понравилось и вот почему:

Стоил он 22 евро. Было, условно можно сказать, три блюда:

1.     зелень, ломтик паштета, ломтик ветчины (скорее даже грудинки), ломтик чего-то похожего на наш холодец. Ломтик это кусочек длинной 6-7 см, шириной 3, толщиной – 0,5 см.

2.     мясо (вроде бы говядина) и тушеные овощи

3.     десерт типа шарлотки, настолько клеклой, что, не смотря на голод и мою не капризность в еде, есть ее не стала

и бокал красного вина – 100 гр.

Очень жаль, что не сделал фото….

         3. Абсолютно согласно по поводу подачи информации по Франции: за 12 дней мне понравился только 1 фильм, а рассказы про королей.....лучше запоминаются действительно какие то курьезные истории...тур же авторский...прочитать про королей, их очередность и потомство я могу и дома.

 

Надеюсь администраторы форума прислушаются и сделают общие выводы как улучшить представление страны...