Я-ВИКА's блог

Сегодня с утра пораньше в кругу двух своих великолепных друзей-сослуживцев с их женами и «под надзором» главврача в нашем кисловодском санатории «Жемчужина Кавказа» хорошо отметил безгранично достопримечательный для всех, всех, всех праздник - 121-летие нашего коньяка «Домбай» (подключайтесь!) Такую «Великую» дату мы никак пропустить не могли бы-бы-бы!
Как во всякие времена, за добрым кушаньем были воспоминания о былом-прожитом, о друзьях-товарищах, которых уже нет; помянули творца повеления №227 от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад!»), дали видимо-невидимо ценнейших советов действующему Верховному Главнокомандующему (само собой разумеется, без которых он дальше верховодить нами никак не сможет!!), а также высказали прямодушные благословения любимой стране-матушке. Вернувшись капитально вдохновленным восвояси, решил сотворить что-то важное, значимое - вот и случилось завершение давнешенько вымученной «делянки» о Замке Короля Матьяша. Теперь, мои дорогие друзья, представляю ее ВАМ на обсуждение и рецензию.
Начал писать статью о замке в Бойнице и почему-то на меня «накатили» грустные воспоминания о безотрадной жизни в Москве в 90-е годы прошлого столетия. Ранее я очень любил вместе с сыновьями ходить в бывший кинотеатр «Форум». Это - один из трёх первых «электротеатров» Москвы (наряду с «Художественным» и «Колизеем»). В прежние времена он был, пожалуй, самым популярным центром культурной жизни столицы (напр., в нем выступала Клавдия Шульженко! в конце 1960-х годов прошел первый в СССР публичный показ фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной»!) Но в 1994 году в кинотеатре «Форум» прошел последний киносеанс...
Незадолго до этого трагического конца мне довелось случайно зайти в него - почти разбитого внутри, сверх обшарпанного снаружи, и вместе с десятком зрителей посмотреть по видео-ящику (сам кинотеатр уже не работал) фильм в неведомом для меня жанре фэнтези, мелодрама. Это была экранизация сказки о Тосканской принцессе «Красавица Фанта-Гиро». Возможно, что кто-то еще помнит оригинальное название итальянского сериала «Пещера Золотой Розы», а другие называют его именем главной героини «Фантагиро». Забыть это «светлое пятно» режиссера Ламберто Бавы по сценарию Франчески Меландри, Джанни Ромоли, Итало Кальвино в череде тогдашней сплошной чернухи, халтуры и прочей галиматьи не-воз-мож-но!
Прошло четверть века, а я в деталях помню сюжет фильма, который казался тогда многим самым заветным вожделением. Давным-давно, в незапамятные времена велась жестокая и бесконечная война между двумя королевствами. Никто уже не мог вспомнить, что явилось причиной начала этой беспощадной битвы, и никто уже не мог положить ей конец (припоминаете аналог - У.Шекспир и «его» семейства Ромео, Джульетты!) У одного из воюющих королей было три дочери: Катерина, Каролина и самая младшая - Фантагиро, мальчик в юбке. Пока ее сестры учились готовить и вышивать, девочка в тайне от всех изучала боевое искусство. Когда дочери выросли, король решил выдать их замуж. Но Фантагиро пошла против воли отца, отказавшись от мужа и сбежав из дома. Фантагиру ждали многочисленные трудности и опасности, прежде чем она смогла спасти королевство своего отца и встретить отважного и храброго рыцаря, который завоюет ее сердце.
Полагаю, что никого не могла оставить равнодушным великолепная Алессандра Мартинес в образе Фантагиро (очень забавно - ранее она была балериной!) Съемки в сериале «Пещера Золотой Розы» принесли ей мировую известность. Это было не мудрено, так как Алессандра обладала великолепной внешностью, большими глазами, чувственными губами, невероятной красотой и изящностью. И как же я возненавидел Ромуальдо, не понимая почему Фантагиро выбрала именно его, а не Тарабаса! На момент съемок в сериале ей было 28 лет (сейчас же актрисе 55 лет и выглядит она также великолепно!)
Почему все это я вспоминаю сейчас? Очень просто - действия в этом фильме происходили в Бойницком замке, который почти 30 лет назад капитально запал мне в душу и память, а все увидеть воочию довелось увидеть совсем недавно, в мае 2019 года.
Замок находится в городке Бойнице, самом старом спа-курорте Словакии, недалеко от Жилины и является одним из символов страны. Он наполнен легендами, преданиями, а также привидениями и всякой нечистью. Поэтому, как раз в те дни, когда я с группой приехал в Словакию, там состоялся очередной международный (своих им мало!) фестиваль духов и страшил. По этому поводу замок был разукрашен старинными знаменами, близ него прогуливались прекрасные дамы в нарядах, рыцари на конях, охотники с соколами и факиры со змеями. А также карманники всех сортов, которые без зазрения совести чистили сумочки у наших дам-зевак и других расслабившихся туристов.
В замок стояла преогромная очередь. Я же с группой, как гость, стоял в другой очереди, которая быстро шла в обход первой. Нас сразу же предупредили, чтобы мы не пытались снимать бесплатно - «За этим строго следят!» Время нахождения в замке составляет 75 минут.
Иной раз из замка доносились жутко истошные крики, при этом наши женщины от них начинали сомневались, что им туда надо. Но вот из замка вышел гид, распахнул ворота и представление началось. Все действо разворачивалось на словацком языке (кстати, на английском дали маленькую брошюру), но наша сопровождающая давала исчерпывающие необходимые пояснения по-русски.
Хотя, в принципе, и так было все понятно: граф Янош, будучи в Париже, влюбился в принцессу («баронку» по-словацки) и предложил ей стать женой. Для французского двора какой-то словацкий граф был совсем не интересен, потому на его предложение последовал отказ. Но молодой симпатичный жених задел сердце баронки и она молвила: «Построй замок, достойный меня, и я стану твоей женой!» Граф вернулся и принялся за строительство, которое длилось более 20-ти лет. Замок получился великолепный, подобный замкам с берегов Луары. Граф послал своих гонцов, чтобы известить баронку о готовности жилища. Но, увы! К этому времени она уже вышла замуж за другого...
Несчастный граф прожил остаток жизни в одиночестве, а после кончины был похоронен здесь же (я долго молча рассматривал это огромное надгробие). Стоит этот памятник безумной любви или любви к безумию (кому как нравится!) с терновым венком на главной башне и с девизом «Omnia cum tempore» («Всё со временем») в главном зале, в назидание потомкам и на радость туристам. После смерти графа Яноша пустующий замок захватил граф Дракула со своими приближенными, и дух баронки явился к тому, кто был ей мил при жизни. Другие же «духи» - главных героев - под ручку отправляются в замок, чтобы пройти все покои и изгнать непрошеных гостей, а мы с удовольствием следовали за ними. Представление было то смешным, то жутковатым, но в целом очень интересным. К тому же, средневековый быт был показан со всех сторон живо и наглядно.
Впервые Замок Короля Матьяша был упомянут как деревянный замок в 1113 году (эти бумаги хранятся в зоборском аббатстве). Позднее он был постепенно перестроен в каменный, а внешние стены замка повторяли своей формой неровные каменистые почвы, на которых возвышался замок (я был весь заворожен красивейшим видом на долину с его башен!)
Первым владельцем замка был Матуш Чак, получивший его в собственность в 1302 году от венгерского короля Ладислава I. В XV веке замок находился в ведении Матьяша Хуньяди (Матвей I Корвин), который в 1489 году передал его своему незаконнорожденному сыну Яношу Корвину. Матьяш любил бывать в Бойнице; именно здесь он работал над своими королевскими декретами. Он диктовал указы, сидя под своей любимой липой, сегодня известной как «Липа Короля Матьяша». После смерти короля замок перешел во владения Запольяи. Семейство Турзо, самые богатые аристократы в северной части королевства Венгрии (современная Словакия), получили замок в 1528 году и предприняли масштабные реконструкционные работы, превратив бывшую крепость в замок в стиле эпохи Возрождения. С 1646 года замок находился во владениях семейства Палфи, продолжившего реконструкцию.
Последним известным владельцем замка был Янош Палфи, который перестроил замок в романтическом стиле, воссоздав существующую и по сей день великолепную имитацию французских замков в долине Луары. Янош Палфи не просто вкладывал средства в строительство, он являлся еще и главным архитектором, и графическими дизайнером. Это было отличное поле для воплощения его художественного вкуса и страсти к коллекционированию предметов искусства. В то время Палфи считался одним из величайших коллекционеров предметов антиквариата, гобеленов, картин и скульптур. К сожалению, как это часто бывает, после его смерти наследники в ходе длительных споров о наследстве распродали значительную часть коллекции, а после этого 25 февраля 1939 года продали замок, спа и окружающие земли Яну Бату.
После 1945 года собственность Бата была конфискована чехословацким правительством. Затем после пожара 1950 года и последовавшей реконструкцией в замке разместился музей.
P.S. В некотором виде мораль и «наука»:
1. Все красивые башенки и зальчики замка по замыслу автора должны были понравиться избраннице, но... не запугивать врагов. Поэтому теперь его создание является образцом киношно-диснеевского замка в нашем понимании. Он - весь такой ажурный, с романтической историей, но к замкам, в первую очередь, военным сооружениям, имеет очень касательное отношение.
2. Я бы предложил иногда показывать его нашим олигархам (которых у нас, вроде бы как, нет) перед покупкой подобной недвижимости: вот, мол, что можно сделать с ВАШИМИ деньгами, а потом бы знакомил с его поучительной историей (или не знакомил бы - на усмотрение риелтора!)

В замок стояла преогромная очередь. Я же с группой, как гость, стоял в другой очереди, которая быстро шла в обход первой очереди. Временами из замка доносились истошные крики, при этом наши женщины от них засомневались, что нам туда надо. Но вот из замка вышел гид, распахнул ворота и представление началось. Все действо разворачивалось на словацком языке, но наша сопровождающая давала все необходимые пояснения по-русски. Хотя, в принципе, и так было все понятно: граф Янош, будучи в Париже, влюбился в принцессу («баронку» по-словацки) и предложил ей стать женой. Для французского двора какой-то словацкий граф был совсем не интересен, потому на его предложение последовал отказ. Но молодой симпатичный жених задел сердце баронки и она молвила: «Построй замок, достойный меня, и я стану твоей женой!» Граф вернулся и принялся за строительство, которое длилось более двадцати лет. Замок получился великолепный, подобный замкам с берегов Луары. Граф послал своих гонцов, чтобы известить баронку о готовности жилища. Но, увы! К этому времени она уже вышла замуж за другого... Несчастный граф прожил остаток жизни в одиночестве, а после кончины был похоронен здесь же (огромное надгробие находится в подвале замка). После смерти графа Яноша пустующий замок захватил граф Дракула со своими приближенными, и дух баронки явился к тому, кто был ей мил при жизни. Другие же «духи» - главных героев - под ручку отправляются в замок, чтобы пройти все покои и изгнать непрошеных гостей, а мы с удовольствием следовали за ними. Представление было то смешным, то жутковатым, но в целом очень интересным. К тому же средневековый быт был показан со всех сторон живо и наглядно

Словакия, в сравнении с соседней Чехией, которая долгое время образовывала с ней единое государство, почти не популярна у многих туристов. Дело совсем не в том, что вроде бы нечего смотреть - совсем наоборот! Просто, приезжая сюда, я постоянно примечаю «грустную» картину (она и создает впечатление), когда местным жителям нет никакого дела до нашего брата - дотошных путешественников, вооруженных до зубов фото- и видеоаппаратурой.
Я пять раз умудрился побывать в Словакии, и, достаточно изучив ее быт, историю, могу уверенно засвидетельствовать, что жители этой славянской страны живут практически теми же ценностями, что и несколько сотен лет назад: большие семьи, простая еда и минимум развлечений. Словаки до сих пор очень религиозны, особенно по сравнению с теми же чехами (там 70% причисляют себя к атеистам). Еще одна характерная особенность - после 21.00 маленькие словацкие городки практически полностью вымирают (так, чтобы утолить голод мне приходилось топать на ближайшую заправку и надеяться, что она окажется круглосуточной).
Да, Словакия небольшая по размеру страна, но она много раз удивляла меня своим разнообразием, богатством природы и историческими памятниками-свидетельствами жизни людей на протяжении многих веков. Здесь каждый раз я находил себе развлечения по вкусу - посещал пещеры, поднимался на горную вершину, окунался в историю, побывав в средневековых замках, плавал в бассейнах с термальной водой. Сейчас на описании посещения одного из замечательных замков я остановлюсь более подробно.
Друзья мои, ВЫ когда-нибудь слышали, что Словакия - территория вампиров. В нашем сознании это ассоциируется, главным образом, с Румынией. Так же! Но, на мой взгляд, Словакия имеет все основания, чтобы претендовать на звание самой вампирской страны. Хотя Влад III Цепеш на словацкой земле не отметился, зато замок, в котором окончила свои дни Елизавета Батори (вторая по популярности «вампирша»), находится именно в Словакии. Причем, если в случае с румынским замком Бран вполне уместен вопрос, «а был ли мальчик?», то по поводу Чахтицкого замка, руины которого до сих пор находятся недалеко от города Тренчин, сомнений у меня не возникает.
Да и главные вершины самых «вампирских» гор (Карпат) располагаются именно в Словакии, входя в состав массива Высокие Татры. Так что, если бы словаки захотели, то вполне могли бы сделать из своей страны туристическую конфетку. Но в Средние века, как известно, путешественников было немного, и, как на источник дохода, на них рассчитывали, разве что, в важных торговых местах, куда стекались паломники.
Вообще, если говорить о настоящих средневековых цитаделях, то по сравнению с другими странами Европы Словакия занимает по этому показателю одно из первых мест. Хотя замки Луары, прочие Нойшванштайны вызывают у неискушенных туристов ассоциации с романтикой средневековья, но в своем нынешнем виде они задумывались именно как дворцы, где было бы проблематично держать оборону, возникни такая необходимость.
Словакия - другое дело. Ее цитадели, венчающие собой вершины больших и малых холмов, в массе своей сохранили средневековый облик, когда их главной задачей было не только (и не столько!) производить впечатление на гостей их сиятельных хозяев, а в прямом смысле защищать их жизни. Самым ярким примером является Спишский град, но и помимо него в Словакии хватает замков, сохранивших свой средневековый облик: в Зборове, Тренчине и даже в столице Братиславе (напр., замок Девин) сохранились яркие примеры средневекового оборонного зодчества. [Во всех этих замках, крепостях, дворцах я сумел побывать в мае 2019 года, путешествуя по шикарной программе ТО ТТВ «Дорога сказочных замков»].
Итак, я мысленно отправляюсь в Оравский град - несостоявшийся замок Дракулы. Он располагается в небольшой типично словацкой деревеньке Оравски Подзамок, находящейся у самой границы с Польшей. Рассматривая его с определенного ракурса, я невольно задавался вопросом, как люди туда вообще поднимались. Неудивительно, что именно его, а не один из многочисленных романтических замков Баварии выбрали немецкие хоррормейкеры для создания и по сей день культовой ленты 1922 года «Носферату. Симфония ужаса».
Друзья мои, как мне известно (начитался всего-всего!), изначально продюсер Альбин Грау рассчитывал снять экранизацию «Дракулы» Брэма Стокера, но из-за несговорчивости вдовы писателя сюжет пришлось менять - так появился вампир граф Орлок. Побывав в замке и посмотрев фильм 1922 года, ВЫ сможете лично убедиться, что за почти сто лет здание практически не изменилось. Кстати, в Оравском замке снималось множество других фильмов (напр., сказка «Король дроздовик», пользовавшийся особой популярностью в советское время).
Оравский град (замок трех эпох) открыт для туристов, но велика вероятность, что осматривать его придется ВАМ в сопровождении словакоязычного гида, поскольку индивидуальное посещение замка не допускается, а в «средневековой» Словакии найти русско- или хотя бы англоязычного толмача - та еще задачка. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит, так как стенды на нескольких языках (включая русский) есть в большинстве залов, да и глянцевый русскоязычный проспектик ВАМ дадут вместе с билетом, за который придется уплатить 7 или 10 евро (в зависимости от маршрута). Впрочем, в Оравском граде меня привлекала не столь история, сколько атмосфера и виды, которыми я смог проникнуться вне зависимости от того, на каком языке говорили гиды.
Условно замок делится на три уровня. Чтобы попасть на самый нижний, я прошел сразу через трое ворот, которые в случае осады могли бы сработать по принципу каменного мешка. То есть, надо было запустить порцию супостатов через открытые внешние ворота при закрытых внутренних, после чего своевременно перекрыть вход и методично расстрелять бедолаг из луков или чего-нибудь огнестрельного, если дело происходило в XV веке.
На нижнем уровне располагаются часовня Святого Михаила и Дворец Турзо. Это самая не боевая часть Оравского града, завершенная уже в XVII столетии. Рыцарские доспехи там стоят как украшения, да и богатое внутреннее убранство часовни явно намекает на то, что ее хозяева не слишком опасались осады. Впрочем, в часовне до сих пор сохранился склеп семьи Турзо и Хенкел, в котором мое внимание привлекли миниатюрные детские гробики. На этом же уровне находится и статуя призрака Оравского града (ну какой замок без привидения!) Доподлинно история бледной до синевы дамы с отрубленной кистью одной из рук неизвестна, но уже один ее вид оказался способным заставить содрогнуться мою не чересчур впечатлительную натуру.
На следующем уровне я побродил по дворцам Корвина и Яна из Дубовца. Именно фасад Коривиновского дворца столь ярко засветился в фильме 1922 года. Самое интересное, что там я увидел - это была богатая коллекция резной мебели. Кроме того, с этого уровня уже открываются неплохие виды на нижний уровень замка.
Старейшей и наиболее колоритной частью замка является цитадель, заложенная еще в XIII столетии. Помимо археологической экспозиции, именно на этом уровне располагается Медиатека - зал, посвященный фильмам, которые снимались в стенах замка. Помимо «Симфонии ужаса», среди них «Сокольничий Томас», «Король Дроздобород» и даже «Принцесса и нищий» небезызвестного Ламберто Бавы. Впрочем, именно граф Орлок занимает здесь центральное место в экспозиции.
Оравский град - одно из тех мест, где дух мрачного средневековья не воплощен в романтической манере, а именно сохранен на протяжении столетий. Возможно, внутри замок оформлен не столь чарующе-сказочно, как уже упомянутый Нойшванштайн, но последний стал плодом больной фантазии психически нездорового баварского короля меньше полутора веков назад, а твердыня Оравского града была идеальным жилищем для лорда вампиров, еще когда «Влада нашего Цепеша» не было даже в проекте.
В качестве заключения. Считаю, что Оравский замок (исполненный в романском стиле) построенный на месте старинного деревянного укрепления, славянского городища, является одним из самых красивых замков Словакии. Он расположен на высоком берегу реки Оравы (самой чистой в Словакии), на отвесной скале, высота которой 112-ть метров. Благодаря такому расположению, замок иногда называют «Орлиным гнездом»

Я вспоминаю свои прежние цели,и они кажутся мне бессмысленными.  Я преследовал цели, назначенные для меня предыдущим поколением – стремился к тому, чего хотели мои родители и что видел по телевизору. Однако прежнее определение «успеха» необязательно сохраняет свою актуальность в наше время, так что постепенно я переосмысливаю собственное значение успеха и свои представления о жизни:

1. Люди в молодости должны копить деньги на квартиру. Я не хочу владеть домом. Он будет ограничивать мою свободу, и не факт, что это удачный способ инвестировать деньги. Мне интереснее инвестировать время и деньги в свои новые интересные дела и приключения, а не ограничивать себя одной лишь точкой на карте и образом жизни.  2. Люди должны покупать вещи, чтобы быть счастливыми. Сейчас все, что у меня есть – это чемодан на колесиках, рюкзак, и я чувствую себя счастливее, чем сидя напротив огромного 3D-телевизора и заказывая новые побрякушки с Amazon каждую неделю. Исследовать мир намного интереснее, чем заполнять свой дом новыми вещами.  3. Люди должны работать днем. Работать с девяти до пяти – это бред. Это же лучшая часть дня! Я предпочитаю проводить день на улице, а работать вечером и ночью.  

Теперь я стараюсь игнорировать то, что «принято» делать, и стараюсь понять, чем я хочу еще заниматься...

Географически он располагается на высоком нагорье над рекой Висла, примерно в 240 км от Варшавы. Живописное расположение и впечатляющее богатство хорошо сохранившихся исторических памятников заработали для Сандомира репутацию одного из самых красивых городов Польши. В свое время город играл большое значение в жизни страны, в наше время это приятный атмосферный город необычайной красоты.
Большим плюсом является его местонахождение между Свентокшиских гор, Сандомирской долины и Любельской возвышенности. Благоприятный климат и богатый природный рельеф явились положительными причинами для моей туристической поездки в эти края.
В раннем Средневековье Сандомир развивался как важная торговая географическая развязка, что привело его к процветанию. Впервые упоминание о Сандомире встречается в документе 11-ого века, когда король Болеслав объявил город столицей воеводства. Период роста был прерван в 13-м веке в результате монгольских набегов. Оправившись от них, Сандомир продолжил свое развитие. В 15-16 веках строятся великолепные религиозные сооружения как видимое доказательство благополучия его жителей.
В дальнейшем его административная роль была потеряна по причине шведского вторжения. Большой городской пожар 1757 года уничтожил важные постройки, и развитие города стало затруднено. Первый раздел Польши привел его к статусу пограничного города. С окончательным разделом Польши Сандомир был присоединен к Австрии, а затем по решению Венского конгресса вернулся в состав королевства Польского.
Пробуждение города пришло с восстановлением независимости Польши. Уже в начале 1920-х годов образ города изменился коренным образом. Важным стимулом для экономического развития стал статус столицы Центрального Промышленного района. Вторая мировая война, к счастью, мало затронула город. 18 августа 1944 года Красная Армия освободила Сандомир. В послевоенные годы много сил и денег было вложено на восстановление многовековых зданий. 10 мая 2019 года я смог в полной мере насладится результатами этой работы

Пожив порядком на этом свете человек становится «всезнающим занудой» (не волнуйтесь, друзья - это я про себя). Я увлекаюсь историей, читаю много и кое-что в голове оседает (хотя с возрастом она в дуршлаг все-таки превращается). Но, собравшись во Вьетнам, я обнаружил, что про это государство имею малое понятие. Война с американцами, конечно, известна - Голливуд, летчик Ли Сы Цын, героический братский народ; тапки-вьетнамки для нас тоже не новость. Снимаю шляпу перед мудростью и упорством Хо Ши Мина, содрогаюсь от воспоминания о водке, названной в его честь в 90-е годы (мое поколение от нее сильно пострадало). У меня давно было желание увидеть всё своими глазами, а с появлением возможности решил больше это действо не откладывать.
Для начала был 9-часовой перелет из Шереметьево в Ханой самолетом авиакомпании Vietnam Airlines. Вьетнамские авиалинии уверены, что пассажир должен быть коротконогим; иначе как он уместится между креслами? А наши несознательные граждане бурчали - понаделали под азиатов! Думаю, что из сотни миллионов вьетнамцев даже роту кремлевских гвардейцев не наберешь, а расстояние между сиденьями - «нормальные»(?!) В салонах наших самолетов ходят высоченные дамы необыкновенной красоты, а здесь подобрали девочек побольше, но даже они не дотягивались до багажных полок. Поэтому на каждом кресле была петелька-ступенька: вскочат на нее стюардессы и потом ловко наши чемоданы двигают. Чтобы любопытный мужской глаз снизу не узрел чего запретного, одеты они были в шортики. Вообще, перелет Москва-Ханой мне почти понравился.
В аэропорту меня встретил гид Коля местной национальности и микроавтобус неторопливо повез группу в 12-ть человек в город, в отель. В день прибытия я до ночи вдоволь самостоятельно нагулялся-наблуждался по городу. На следующий день были плановые экскурсии, а на третий день я выехал в Халонг посмотреть такое чудо света, как одноименная бухта. Дороги как у нас, порой мозги по черепу перемещались, а где-то была идеальная поверхность. Только темп движения был странный - водитель, разогнавшийся до 80 км/час считается у них неисправимым лихачем, так что ехали в среднем со скоростью 50 км/час. Этого вполне хватало: никто никого не обгонял; так и «перлось» неторопливо железное стадо, раздражая русских. Автомобили там по цене вдвое дороже наших и это не случайность - если каждый вьетнамец купит машину, то на постройке дорог они разорятся (так считают!) Состояние транспорта неплохое; технику берегут, как мы в Советском Союзе. Отелей на побережье Халонга пока мало, но ушлые вьетнамцы приспособили небольшие теплоходы под плавучие гостиницы весьма приличного качества.
В Халонге меня ждала чудесная яхта Garden Bay Cruise 4^. В номере у меня был туалет, душ, здоровенная кровать, кондиционер, большие открывающиеся окна и балкон для более тесной связи с природой. А она была просто чудесной! Причудливые скалы, гладкая поверхность моря и приятная компания - было все, что надо и даже больше.
Обслуживающий персонал был ооооочень приветлив, услужлив, старался общаться на каком-то русском языке, рассказывал разные истории и байки. Например, как-то у Хо Ши Мина в гостях был Герман Титов (в те времена космонавты были популярней рэперов и кардашьянок!) Море было холодное, что не помешало одному из норильцев искупаться (подумаешь, только +15^С). Вьетнамский лидер был настолько восхищен русской лихостью, что кроме 2-х орденов подарил Герману Степановичу целый остров, который теперь назван в честь нашего земляка - Ти Топ (с особенностью вьетнамской грамматики).
В течение двух дней были сплошные выходы на острова, брождения по пещерам, самостоятельные плавания на каяках, посещение плавучих деревень и прочее, прочее, прочее. Чтобы фотографировать и созерцать природу, я забирался на макушки островов - порой преодолевал по 400 ступенек; постоянно вынужден был расталкивать толпы китайцев, чтобы лучше видеть красочные пейзажи (этих ребят вид сверху приводил в экстаз и гиперактивность). Мне трижды наступили на больной мизинец и я со стыдом чувствовал, что становлюсь расистом....
Когда стемнело мы встали на якорь среди скал. На соседнем китайском кораблике творился настоящий скандал, но ровно в 22.00 у них почему-то пропало освещение и все истошные звуки пропали. Между пароходами неустанно сновали лодки, нам предлагали различные товары - от вина, водки до ковров, сувениров. Собравшись на корме, мы с огромным наслаждением взирали на волшебную красоту зажженного освещения соседних кораблей на фоне заката и скалистых островов. Под руками была обязательная плитка для горячей пищи, а затем в ресторане нас накормили на славу ужином с потрясающими изысками и морскими деликатесами.
Пробуждение было волшебным! Штиль, пейзаж и свежий воздух. Нас повезли к скале в форме кольца и к морскому озеру. В отлив открылись ворота, в которые мы и проскользнули на 20-местной лодке. «Двигателем» судна была худенькая вьетнамка, которая ловко орудовала веслами. Подобное действо я видел в Европе, но там галеры перемещали только здоровенные мужики (у меня вызрело подозрение, что зря таких бездельников хорошо кормят).
В средине дня я вернулся в Ханой и успел изрядно помотаться по городу. Еще раз пришел к Мавзолею Хо Ши Мина, который не вызывает споров у вьетнамцев; ведь поклонение предкам у них возведено в религию. Это наша «интеллигенция» готова зарыть Ленина в землю, а потом с удовольствием поедет в Египет смотреть на мумии из разграбленных могил. Не минул повторного посещения Храма Литературы, который выпустил очень много достойных ученых мужей; на этот раз мой пристальный взгляд почему-то не вдохновила его архитектура - уж очень она похожа на китайскую стандартную архитектуру. Возможно от того, что видел уже много чего, а удивляться с каждым годом мне становится все сложнее.
Пришел в отель, купил бутылку французского Шампанского и за ним сделал собственный вывод по Вьетнаму. Народ, который больно и обидно отлупил Францию, Америку и Китай, умеет не только воевать, но и работать - я редко видел бездельников, все чем-то всегда заняты. Вежливость и ненавязчивость у вьетнамцев в крови, пища съедобна для европейцев, цены благоразумны, пляжи хорошие и природа красивейшая. За страной интересное и большое будущее!

Для начала позволю себе немного порассуждать о смысле собственных путешествий. В своей жизни от довольно разумных и требовательных к себе людей мне нередко приходилось слышать «Ой! Я, кажется, начал деградировать!!» Как правило, это происходило в тех случаях, когда мой друг, знакомый, приятель замыкался в каком-либо конкретном деле, в отдельном помещении или не имел активных друзей.
Понятное дело, деградировать всегда легче, чем развиваться. С этим тезисом поспорили бы как минимум две категории людей: «крайне осязательный» упадочник (декадент) с внушительным кризисом в мозгах и наш брат - оптимист-путешественник. Последний, разумеется, если он не конченный лентяй (такие, с толстым кошельком, мне тоже встречались), знает толк в обратном, чувствует, как поездки легко и проворно понуждают вращаться нашим «шестеренкам». С моей точки зрения дело именно так и обстоит! Чтобы раскочегарить свой мозг, увеличить отдельные его части, обзавестись свеженькими нервными клетками и их связями (ведь именно нейронные связи формируют наши с ВАМИ привычки, интеллект) и прокачать эмоциональную осознанность, достаточно просто... - отправляйтесь в путешествие.
Наш главный враг - автоматизм. Выполнение однотипных действий без включения в процесс, хождение одними и теми же маршрутами, выбор однообразных развлечений и мест посещения - все эти неизбежные спутники повседневной жизни запускают у нас режим «дня сурка». Таким образом, наш мозг создает безликие шаблоны - физические привычки, следы памяти, оставляемые повторным действием.
Когда мир вокруг нас становится однообразным и известным, мы перестаем утруждать себя усвоением информации, становимся ленивыми, неповоротливыми приживалами, чья единственная необходимость - поддержание шкурных интересов тела и минимальные запросы на жизнь. В противоположном случае вместо деградации мы имеем колоссальное развитие нашего серо-белого Властелина.
Смена декораций (например, кратковременное путешествие) перезагружает наш одинаковый образ жизни и стряхивает налет автоматизма. Я легко это проверяю по возвращении домой - эффект нового не бросает меня на паспортном контроле, и, по крайней мере первое время, я воспринимаю прежнее знакомое пространство как изменившееся.
Именно поэтому смена декораций может легко и быстро перезагрузить наш «жизненный порядок», но для серьезной и долговременной пользы она недостаточна. Как бы ни было приятно отключиться от рутины и поваляться на шезлонге у бара с подозрительно безвкусным алкоголем - этого еще не достаточно. Погружение в «ИНОЕ» следует расширять и углублять, превращая новизну в неисчерпаемый источник опыта, включающий как постепенное обучение, так и эмоциональные вихри. То есть, превращая новую среду в обогащенную!
Еще один приятный бонус я получаю от адаптации (способности к саморегулированию). Разобраться в правилах интуитивного шастания по азиатским дорогам, справиться с ударом судьбы в виде скачков курса евро, доллара и стремительно исчезающего бюджета, распланировать программу на ближайшую неделю и принять, что идея бесполезна и утопична - даже небольшие бытовые «вызовы» учат меня большей самостоятельности и самоконтролю.
Даже кратковременные поездки вроде отпуска помогают избавиться от стресса. В Интернете я нашел поразительные результаты одного исследования - так, женщины, отдыхающие меньше одного раза за два года, чаще страдают от депрессии и стресса, чем те, кто отдыхает не реже двух раз в год. Стресс, частенько сопровождающий нашу повседневную жизнь, действует на мозг, как похмелье после запоя, то есть не лучшим образом влияет на психику, на обучение, на внимание, на память и на концентрацию усилий. Длительное нервное напряжение бьет по мозгу, отвечающему у нас за эмоции и консолидацию памяти. Даже одним туром можно сбросить и то и другое - значит повысить работоспособность мозга и «подсобить» своему счастью.
Близкое и достаточно долгое знакомство с чужой культурой и особенностями других стран понижают общий уровень тревоги относительно злого и абсурдного мира вокруг, где каждая сводка новостей предвещает или констатирует апокалипсис. Считаю, что люди, путешествующие за границу, повышают уровень «общего доверия» или «общей веры в человечество». При контакте с другими культурами я встречаю разных людей и начинаю понимать, что большинство из них ведут себя по отношению к нам аналогичным образом. Это и увеличивает доверие! В путешествиях я становлюсь более открытым и для изменений собственной личности - здесь первостепенной задачей мозга становится адаптация, когда он сосредоточен на особенностях дивного нового мира вокруг, ему не до косности, предрассудков, какой-то демократии или тоталитаризма в отношении границ «Я».
Путешествия с заявкой на познание учат меня гораздо большему, чем простое расслабление - они учат эмоциональной осознанности (фактору развития, самосознанию). У-чат умению слушать себя, осознавать свои сильные и слабые стороны, чувствовать свое влияние на внешний мир и наоборот, использовать интуицию для принятия решений (несомненно, также открытости внешнему опыту, что принципиально для познания).
Наш жизненный опыт обуславливает то, как мы связываем разрозненные элементы окружающего мира в единую картину. В этот момент мы связываем различные идеи, прежде воспринимаемые как отдельные. Так образуется наша картина мира! Поэтому профессионалы любой области видят окружающее через призму своего профессионализма: иные военнослужащие продолжают командовать и дома, а иные философы продолжают философствовать даже в очереди за чем-нибудь. Те, кто увлечен искусством, объясняют все через искусство, биологи - через биологию, комики - через юмор...
Чем более разнообразный опыт мы переживаем, чем больше соответствующих связей образуется в нашем мозгу, тем обширнее наша картина мира и сложнее система преломления внешней информации. Путешествие, если оно не ограничивается поверхностным перемещением - самый легкий и быстрый способ закачать в себя разнокалиберный опыт и переработать его в объемное, многоуровневое представление о мире. Согласны - тогда путешествуйте, и чем больше, тем лучше! Мне, православному человеку, по душе замечательные слова пророка Мухаммеда: «Не говори мне, насколько ты образован - просто скажи мне, сколько ты путешествовал».
После столь просторного вступления, обращусь непосредственно к теме своего эссе. В январе 2019 года, чтобы укрепиться в своей теории я отправился «воплощать ее в жизнь» во Французский Индокитай. Предлагаю своим друзьям оценить на сколько я прав. Начну с первой небольшой прогулки по Ханою (Вьетнам) и двух характерных для него пошибов - это поездка на рикше и Театр Марионеток на Воде.
1. Ханой - столица Вьетнама, ранее носившая название Танго Лог, что в переводе означает «Город взлетающего дракона» - это центр политической и административной жизни страны. В 2010 году Ханою исполнилось 1000 лет со дня основания. Город по праву может считаться одним из самых очаровательных городов азиатского региона благодаря смеси восточного стиля и западного обаяния.
Ханой - город экзотических храмов и пагод, изящных колониальных вилл, шумных узких улиц и широких бульваров, тихих, окруженных зеленью красивейших озер. Многочисленные дамбы оберегают город от Красной Реки. Город привлекает своей красотой и дальневосточной аурой.
Среди шумного и динамичного Ханоя, по улицам которого торопливо ходят люди и суетливо передвигаются мопеды и машины, иногда можно увидеть велорикши, ползущие под звуки звонков «лен-кенг» по 36-и улицам старинного квартала Ханоя. Могу заметить, что возящие туристов по улочкам в Ханое велорикши стали уникальной чертой культуры данного города с долголетней историей. Иностранные туристы во Вьетнаме часто выбирают велорикшу, чтобы покататься по городу, а не другие современные транспортные средства. Не преминул этим и я!
Прибыл я к ханойскому Озеру Возвращенного Меча в 9 часов утра и увидел, что несмотря на нежаркую (зимнюю) погоду толпа местных жителей и иностранцев уже начала гулять по старому кварталу Ханоя. Показалось странным, что для прогулки по городу они не выбрали такси или моторикши, которые стояли повсюду на дорогах, а решили сесть в маленькие велорикши. Мой рикша, житель пригорода Ханоя Нгуен Нгок Зиеп, уже дважды «погуляв» по городу, объяснил мне на отвратительном английском (как у меня!) почему он любит кататься на этом трехколесном транспортном средстве: «Катаясь на велорикше люди чувствуют более комфортно и безопасно, чем когда едут на байке. Велорикша двигается медленно, поэтому я могу спокойно осматривать виды Ханоя и делать красивые фотографии. Если кататься на мопеде, то я не смогу этого сделать, потому что он очень быстро двигается (примерно так!)»
Велорикши стоят в основном у Ханойского Большого театра, вокруг Озера Возвращенного Меча и возле памятника Ли Тхай То (на улице Ле Лай), а также их можно легко поймать в старинном квартале в районе Хоанкием. Взять велорикшу очень удобно, и мне не надо было пользоваться картой Гугл для поиска дороги поскольку я всегда мог попросить своего «ямщика» отвезти меня туда, куда мне надо. Он очень хорошо знает этот город.
Хочу отметить, что велорикша является оригинальным и многофункциональным видом транспорта. Помимо туристических целей во Вьетнаме велорикши иногда украшают и используются на свадьбах или сватовствах, что напоминает о чертах старого Ханоя. Я уже побывал в нескольких странах Азии, но все же меня очень впечатлили колонны велорикш на старинных улицах Ханоя, создающие неповторимую черту этого города. Звон, раздающийся из этих велорикш подчеркивал древность улиц и создавал приятную атмосферу во время прогулки по старому кварталу столицы. Велорикша - это уникальная туристическая продукция города, которая очень подходит для романтических прогулок, но у меня, к великому сожалению, таких с 2012 года (по Испании и Португалии) еще не было. Здесь, по сравнению с тук-туком в Индии, с рикшей проще торговаться (они менее навязчивые!) Мне нравилось в рикше то, что он едет медленно и можно увидеть все вокруг: людей, улицы, архитектуру Ханоя. Поездки на велорикше помогали мне лучше понять черты вьетнамской культуры в целом, и ханойской, в частности.
Я постоянно получал комментарий: «Вон там главное почтовое здание Ханоя, а за ним стоит памятник Ли Тхай То (это - вьетнамский Император (1009), основатель династии). Это еще одно место, где я могу посадить пассажиров - Театр кукол на воде. Эти места - исторические достопримечательностями Вьетнама». Мой рикша уже 20 лет возит пассажиров по улицам в Ханое. Его профессия не дает высоких доходов, и заработок удовлетворяет лишь самые насущные потребности его семьи. Однако он все же решительно продолжает делать эту работу, поскольку она приносит ему счастье и радость, а также дает возможность встречаться с разными людьми. Имея большой стаж работы, он хорошо знает все улицы, переулки и достопримечательности города. Такие люди, как он, являются не только водителями, но и гидами, рассказывающими посетителям о самых популярных туристических местах в Ханое. Чтобы привлечь больше туристов он должен был получить разнообразные знания.
Я спросил его: «А ВАМ надо учить английский язык, чтобы работать велорикшей?». Он ответил: «Я самостоятельно изучаю английский и другие иностранные языки. Я знаю самые элементарные выражения и слова, чтобы приветствовать туристов и разговаривать с ними. Кроме этого, я еще должен знать законодательство и правила движения».
В последние годы из-за модернизации города, ханойские велорикши превратились в специализированное транспортное средство в сфере туризма, тесно связанное с вьетнамской культурой. Работа велорикши организованна в соответствии с законодательством страны; в Ханое существуют 4 главных предприятия, управляющих этим видом транспорта и выдающих лицензию для осуществления деятельности велорикши. Согласно правилам администрации города, каждая группа велорикш может включать в себя до 5 рикш, причем группы должны двигаться на расстоянии 100 метров друг от друга. Велорикшам запрещается выезд на улицы города в определенный временной интервал, чтобы избежать пробок - это утром с 7.00 до 8.30 и вечером с 16.30 до 19.00. Кроме того, водители-велосипедисты должны иметь достаточные знания для того, чтобы заниматься своей профессией.
Велорикши стараются украсить свой транспорт; у них - мягкие красочные сиденья, а транспортные средства имеют государственные номера. Велорикши всегда добры и дружелюбны. Прокатиться на велорикше вокруг города можно за 5 долларов в час - совсем не дорого! Эта цена является приемлемой как для туристов, так и для самих водителей. На фоне шумной суеты современного Ханоя велорикши действительно подчеркивают красоту города, сохраняя при этом черты древней культуры героической тысячелетней земли
(Продолжение следует)

(Продолжение)
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
В 5.30 утра сдал номер и сидел в ожидании транспорта полтора часа, но никто за мной не приезжал. Подключив к решению проблемы дежурный персонал гостиницы, начал обзванивать по всем известным мне телефонам (вплоть до Посольства РФ в Израиле) организации, которые прежде занимались мной. Никто, нигде мне не отвечал; через час-полтора я понял, что раньше 9.00 никто здесь к работе не приступает (в Москве с ТурТранс-Вояжем была подобная история), и начал рассылать всем SMS-ки с просьбой подключиться и оказать мне помощь.
Наконец, мне ответил представитель компании FLYING CARPET в Тель-Авиве Майя Григорьянц: «Простите, но вы нигде у меня не значитесь. Я ничем вам не могу помочь. Обращайтесь к тем, кто вами занимался ранее - к METRO CLUB». Звоню туда и получаю обычный уже бестактный крик: «Вы с ума сошли! Я.., мы не занимаемся Иорданией. У меня автобусы, а вы дурите...». После 9.00 на связь по телефону вышла Пахорукова Светлана (ТТВ), я обрисовал ей реальную картину-проблему. Сразу же за ней позвонила Майя Григорьянц и сообщила: «Все очень непонятно. Я этим заниматься не должна. Но постараюсь помочь всем, чем смогу. Сидите и ждите!» В это время моя иорданская группа уже более 3-х часов, как уехала из Тель-Авива.
После часа ожидания позвонила Майя Григорьянц и сообщила: «За вами приедет такси. Водитель довезет до границы. Там вас ждет группа. Встретитесь и поедете вместе с ней в Джераш». Через 40 минут от нее был еще один звонок: «Не волнуйтесь. Водитель за 150 км. Он опаздывает. Ждите». Наконец, неудобно разместившись с багажом в салоне (багажник был чем-то занят), мы по-гна-ли на границу догонять мою группу. Ни русского, ни английского языка водитель не знал, даже на пальцах мы не могли понять друг друга. Приходилось сидеть, молчать и гадать, что будет дальше. Приехав на границу напротив Иерусалима, водитель протянул мне чек, забрал требуемую оплату (то ли $47, то ли $57 - уже не помню; чек я оставил по прибытию в Москву в офисе ТТV у Пахоруковой Светланы). Затем не простившись сел в машину и быстро уехал обратно.
Пришлось самостоятельно с багажом обследовать окрестности израильского КПП и искать свою группу; нигде ее не находил и, как мне сообщили пограничники, «здесь такой сегодня не было». К этому времени я уже постоянно поддерживал устойчивую и четкую связь с Директором Турагентства «Магазин путешествий «ВеЛЛ» Цеминой Еленой Евгеньевной (город Кисловодск), и сообщил ей о новых проблемах. Через некоторое время на меня вышел кто-то совсем незнакомый, сообщил, что группа была на границе напротив Хайфы, «ждала вас в 96-ти км от вас, теперь уехала, будет ждать в Джераше, надо самому проходить границу».
Стал так и действовать. У меня достаточно плохой английский язык, поэтому общение с пограничниками и прохождение границы заняло немало времени. Сначала, узнав, что я отстал от группы, мне сообщили об ином порядке следования, и потребовали оплатить какой-то непонятный налог. Я вынуждено отдал оставшиеся 182 шекеля, но этого оказалось мало и пришлось доплачивать еще $21 (чеки мне выдали, я их привез и оставил в офисе ТТV у Пахоруковой Светланы). Таможенники долго мучили непонятными вопросами, потом махнули рукой и позволили следовать далее. Затем мне сообщили, что туристы-одиночки к иорданскому КПП следуют не пешком, а на специальном автобусе. На полпути с меня взяли $15 за услугу, пересадили в иорданский микроавтобус, по приезду за перегрузку багажа взяли еще $5 (на требование дать чеки ухмылялись, размахивали руками и заявляли твердое «ноу»).
Иорданскому пограничнику на паспортном контроле я рассказал, что остался один и догоняю группу. Он забрал у меня паспорт и объявил, что тогда платить за визу придется гораздо больше. Сначала назвал сумму в $100, затем в $130, потом, ехидно улыбаясь, по электронному переводчику молвил: «Мы - бедная страна. Чем больше - тем лучше. Паспорт у меня. Ты никуда не денешься. Сиди и думай, ищи деньги. Здесь все решают деньги». Опять и снова я выходил на Директора Цемину Е.Е., она вновь связывалась с ТурТранс-Вояжем; на меня насколько раз спешно выходила Пахорукова Светлана, успокаивала, просила передать телефон пограничнику, очень подолгу с ним беседовала, но он пропускать меня на договорных условиях отказывался. Потом на меня выходила принимающая сторона, опять я телефон отдавал пограничнику на продолжительное общение, а положительного результата так и не было. Сначала у меня с ГудЛайна «слетело» $74, потом - ровно $50, затем я вынуждено перешел на московскую симку (сколько с нее слетело точно сказать не могу, но не менее 100 рублей).
Через час мне позвонила Пахорукова Светлана и сообщила: «С ними ничего решить не возможно. Платите сколько скажут. В Москве все восстановим». Подошел на паспортный контроль, сказал, что готов отдать $130, но получил злорадный ответ: «Я уточнил. Платить надо не $130, а $150». Я вынуждено согласился. Последовал вопрос: «А вы знаете, как у нас оплачивать визу? только по Онлайну!» Я ответил, что этого не знаю и Интернета у меня нет. Пограничник порекомендовал после обмена денег подойти еще к одной стойке и там мне за $15 помогут решить проблему. Пришлось все их требования оплачивать, но чеков никто представлять не стал (заявили, что «у нас такого нет»). Получив заветный квиток, представил его пограничнику, а он с улыбочкой поинтересовался: «Все делаю я. Сколько дашь мне?» Опять я начал «рваться» по телефону к своим спасителям, но видно изрядно поднадоев пограничнику, он подозвал к себе, вручил мой загранпаспорт и квиток на въезд с печатью.
Выйдя на улицу, посидел, отдышался от навалившихся перипетий, стал думать что делать дальше, как встретиться с группой. Опять решил звонить по известным номерам (это совсем непросто, так как в Израиле одни коды для выхода на Москву, в Иордании другие, а я их не знал и узнать было не у кого). Через час на меня кто-то от местного туроператора вышел на связь, попросил не волноваться, ждать такси (оно за 120 км от меня) и догонять группу в Джераше. Через время пришло такси, но не доезжая до Джераша водителю сообщили, что там группы уже нет и следует ехать в Амман. Покорившись судьбе и потере долгожданного знакомства с чудесным городом, вынужден был ехать в столицу Иордании, в свой отель. Заплатив водителю $45 и получив от него категорический отказ в выдаче квитанции, я поднялся в свой номер.
Моей группы в отеле не оказалось. Снова пришлось обращаться к великодушию Цеминой Елены, Пахоруковой Светланы и просить об организации встречи с гидом. Примерно через 2 часа мне позвонил гид, представился Арканом и сообщил обо всех нюансах следующего дня. На вопрос о том, как все-таки возможно увидеть Джераш, ответил с непониманием: «Уже никак! Джераш пропал!! Все к Москве!!!» Пошел ужинать, увидел группу из 8-ми человек; все со смехом и радостью кинулись ко мне с возгласами: «Виктор, ты для нас родной. Мы так везде тебя ждали...»
В 8.30 следующего дня гид Аркан нам сообщил, что запланированная на завтра экскурсия в столицу Набатейского Царства неповторимую Петру будет сегодня, и мы поехали любоваться и восторгаться этим несказанным чудом природы и человека. Аркан, как и все восточные гиды, был достаточно ленив, говорлив не по теме, но в целом - терпим и приемлем.
На следующий день по программе была запланирована обзорная экскурсия по Амману, посещение Археологического музея и «города мозаик» Мадабу, подъем на Гору Нево. Аркан вывез нас на одно из возвышенных мест и предложил самостоятельно обозревать город. На мою просьбу рассказать что-нибудь про город, скислился и показал пальцем вниз: «Видишь красную крышу? Там наш премьер. Что делает - не знаю. Может живет, может работает». Я спросил, что на обзорной экскурсии он собирается нам показать. Аркан долго не мог понять чего мы от него хотим (хоть 7 лет учился в Сумах, получил там сложную специальность электронщика-энергетика и был женат 10 лет на русской женщине): «У тебя здесь обзор есть? Что еще надо? Бери и смотри». Через полчаса, выезжая из города, я спросил его: «Мы что, не будем смотреть Амманский Археологический музей?» Опять я получил обескураживающий ответ: «У меня в программе его нет!»
В «городе мазаик» Мадабе мы ничего толком не видели. Гид привез нас только в греко-православную церковь Святого Георгия, дал насладиться оригиналом мозаичной карты Святой Земли и Ближнего Востока, сделал немного комментариев. А вот красотами Горы Нево (предполагаемым местом захоронения пророка Моисея), ее окрестностями, видами на Иерусалим, долину реки Иордан и Мертвое море мы налюбовались сполна.
5 октября с.г. сдав свой замечательный номер в отеле, я с группой выехал в Израиль. На границе иорданцы легко и быстро оформили формальности всем, кроме меня. Паспорт у меня отобрали, заявили, что я нелегально пребываю в их стране, так как не имею в паспорте штампа на въезд в Иорданию. С уже известной мне усмешкой заявили: «Или $22.000 штрафа, или 2 года тюрьмы. Можем сейчас вызвать полицию». Опять я стал названивать своему кисловодскому турагенту и московскому менеджеру, но вся надежда на быстрое разрешение конфликта была связана только с гидом Арканом. Он вместе со мной весь измотался, бегая от одного чиновника к другому, а ничего не получалось, так как пограничник на въезде таким образом отомстил мне за то, что я лично ему не стал давать «добровольный бакшиш».
Группа нас ждала, возмущалась и переживала. Аркан сказал: «Давай попробуем дать денег. Надо $300». У меня были «аварийные» $500, но в багаже, который тоже был у пограничников. Пришлось занимать - две добрые души из группы заняли по $150. Аркан их взял, но просил ничего об этом не сообщать в Москву. Ага! Я насторожился и тут же сообщил об этом Цеменой Елене. От нее получил строгое указание: «Забрать сейчас же! Мы не сможем их вернуть!!» Деньги я забрал уже со стола пограничника, просунув руку в окошко (по взгляду, он готов был меня убить!) Аркан сказал, что я все очень осложнил и теперь ему за выручкой придется обращаться к друзьям.
Устроившись в углу на полу, я думал «о своем», а это самое «свое» было следующим. Выезжая из Аммана Аркан довел до нас важную мысль - ему и водителю в равной доле каждый из нас должен выдать бакшиш не менее, чем в $100 (то есть по $50, а всего с группы получалось $800). Женщины начали возмущаться, совещаться и порешили дать с каждого из нас не более $10, так что сумма получалась в 10 раз меньшая. Положив деньги в конверт и выступив с пламенной речью перед границей, они отдали его водителю (так, чтобы гид не видел содержимое до возвращения с паспортного контроля). Вот я сидел и переживал - вдруг гид узнает об этом, и бросит меня... Но через 1,5 часа через друзей он сумел все благополучно разрешить и мы всей группой перебрались в израильский автобус и уехали по своим отелям.
В Тель-Авиве я сам обзвонил нужные номера, убедился, что про меня не забыли, приедут вовремя и отвезут в аэропорт на нужный рейс. Прилетев в Москву я сразу же заявился в офис ТурТранс-Вояж и все подробно рассказал Пахоруковой Светлане. Узнал, что иорданцы признали свою вину, получил извинения, заверение в том, что потери мне будут компенсированы. Сомнений у меня в этом нет, так как в моей практике любимый туроператор выходил достойно из непредвиденных обстоятельств.
Например, путешествуя 3 года назад по Балканам с гидом Демьяном в отеле Будвы не оказалось свободными несколько забронированных для нас номеров. На следующий день за доставленные некоторые неудобства нам были выплачены определенные суммы денег (кому-то по 50, другим - по 35 евро) и организованы дополнительные экскурсии в Дубровник (Хорватия) и Крую (Албания). Или в 2015 году в Карелии группе был представлен очень неудобный автобус. Его заменили на следующий день и в качестве компенсации каждому выплатили по 3.500 рублей.
Обычно я оцениваю свои туры по следующему критерию: «Поехал бы еще раз в этот тур? Поехал бы, зная наперед об ожидаемом негативе?» Могу честно и уверенно ответить себе: «Да! Да!! Да!!! С ТурТранс-Вояжем куда угодно...» Более того, я уже забронировал два тура:
- на 26 апреля 2020 года 1ND «Краски Бельгии и Нидерландов» (Бельгия-Нидерланды-Германия);
- на 5 сентября 2020 года 10 ATM «Путешествие в Турцию и отдых на Эгейском море».
Продумываю на 6 июля 2020 года: 5GT «Британия Gran Turismo» (Великобритания + Ирландия).
Хочу вернуться на Ближний Восток 5 января 2020 года: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Оман.
P.S1. Сегодня до меня в Кисловодск дошла приятная весточка о «решении туроператора ТТВ по возмещению денежных средств по израильскому туру»:
«Принято решение возместить туристу расходы в размере 150 у.е. Также в качестве компенсации хочу предложить... туристу дополнительную скидку в размере 100 у.е. на следующие поездки в авторские туры по Вьетнаму, Сингапуру, Камбодже, а также Непал. Или, если он захочет вернуться в Иорданию, то также сделаем скидку.
Сумму возмещения можно будет в дальнейшем перекинуть на Вашу заявку,
которая забронирована с отсрочкой оплаты».
P.S2. Бесконечно благодарен ТурТранс-Вояжу за понимание и отзывчивость. ВАША реакция была быстрой и конкретной, даже до моего письменного обращения к ВАМ. Испытывая некоторую неловкость, я посчитал не зависящие от меня затраты, понесенные в туре. Они оказались примерно в $357 (не знаю точного пересчета шекелей в доллары) + $124 расходы на переговоры. Если ВЫ настоящие пояснения сочтете важными, то возможной ли будет иная, большая сумма компенсации?
Прошу внимательно рассмотреть данное обращение.
С глубоким уважением, искренней признательностью -
ВАШ верный ГРИГОРЬЕВ Виктор Александрович

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДРУЗЕЙ:

1. Леночка, в этом туре у меня было все-все: по случаю, и орал, матерился на всех подряд, и драться с палестинцами приходилось (спасая гида-еврея), и... кайфовал в гордом одиночестве по полной программе. Несмотря на "небольшие" шероховатости я бесконечно доволен поездкой...

2. Что, что? Приехали группой в 34 человека в палестинский Иерихон (единственный в мире город с 10.000-летней историей!) из Иерусалима. Наш чудо-гид Сергей замаскировался под палестинца (облачился в арафатку на голове, сандалии на ногах, накидку на теле). Все было прекрасно пока на улице Дмитрия Медведева (есть такая в этом городе!) на нашего предводителя не напала агрессивная молодежь. Они, окружив группу, разоблачали в переодетом гиде еврея, готовились его избивать... Я с тремя нашими мужичками организовал оборону и мы начали кулаками защищать его. Через 5 минут один из палестинцев завопил "Руссия, Руссия, Руссия" (хоть со всей русскоязычной группы я был единственным из России) и все они кинулись нас обнимать. Расстались мы с палестинцами по-дружески, но гиду они сказали, что в следующий раз его... убьют. Вот так и было!!

«...АСТРАХАНЬ брал..,
Шпака - не брал»
(к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»,
режиссер Л.Гайдай)
АСТРАХАНЬ - старинный мультикультурный центр Нижнего Поволжья
Все-таки в странное, не вполне понятное время мы живем... Почему-то книги потеряли прежнюю актуальность (даже не потому, что появилась «масса никчемной беллетристики»); я это испытал на себе и прочувствовал действительную горесть.
Как метко запечатлела в своей книге «О смерти и умирании» (в 1969 году стала бестселлером) психолог Элизабет Кюблер-Росс, существует пять стадий горя, и мне в этой беде пришлось сполна пройти через отрицание, злость, торг, депрессию и принятие. Тем не менее, как всем здравым людям, мне всегда хотелось учиться анализировать и делать выводы самостоятельно. В столь сложной ситуации я нашел интереснейший способ подобной реализации самого себя - в путешествиях, вот и получаю природные и архитектурные иллюстрации из ранее читанных книг; именно таким образом продолжаю быть исследователем.
Таким образом, помятуя еще и совет великого древнегреческого философа Сократа (его учение «перевернуло» прежнюю философию, когда он перешел от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека), продолжаю «познавать себя, чтобы больше познать мир». По возможности, постоянно ищу какая «сторона света» для меня самая неизученная, и путешествия становятся вершиной образования, понимания мира и собственного существа. Недавно я нашел еще одну такую неизученную мной «сторону света» - это Дельта Волги... О ней я немного писал ранее, а теперь слегка остановлюсь на впечатлениях от посещения замечательной Астрахани, этого чудесного морского города.
До прибытия в Астрахань я неплохо побродил по городу-витязю Волгограду, покупался в чудо-озере Баскунчаке и полазил по ордын-анналам Сарай-Бату. На озере, у святой для буддистов горы Богда и в столице некогда мощного государства под названием Золотая Орда я оказался впервые, поэтому излучал сплошные удивления, восхищения и восторги.
Сарай-Бату был основан внуком Чингисхана - ханом Батыем. Безусловно, время и люди не пощадили цветущую твердыню, но благодаря гиду можно было представить какой это был мощный город. Еще одной достопримечательностью этого места являются построенные в 2010 году декорации для художественного фильма с говорящим названием «Орда». Постройки абсолютно не выглядят новоделами и настолько колоритно вписаны в общий ландшафт, что казалось со всех сторон на меня из пустых глазниц окон щурятся татаро-монголы.
Более шести часов я провел на земле, которая изо дня в день дарит археологам свои новые тайны. Представилась возможность посетить настоящие археологические раскопки. Увидеть древнюю керамику, которая за многие века абсолютно не поблекла и не потеряла цвет, потрогать кирпичную кладку тех далёких времён... Поездка была очень запоминающаяся.
Затем на несколько дней я прибыл в Астрахань. Что я сразу вспоминаю, когда говорят об Астрахани? Конечно, арбузы; лучшие, сладчайшие, только дотронешься до полосатой ягоды ножом, как она лопается, открывая сочную сахарную мякоть. Известная всей России как арбузный и рыбный рай, Астрахань - город причудливый, как переведенная на русский язык персидская сказка. Здесь Волга впадает в Каспийское море, здесь Стенька Разин утопил княжну... То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город - все смешалось, все необычно.
Новое соединение смутно знакомых вещей - такое ощущение возникало у меня, гуляющего по астраханским улицам. Рядом с улицей Кирова - улицы Тредиаковского и Ахматовская, причем последняя названа в честь местных купцов. В башнях белокаменного кремля, самого южного из российских кремлей, вдруг проглядывается сходство с башнями Смоленской крепостной стены. Троицкий и Успенский соборы напоминали белокаменные постройки Северной Руси. Старые деревянные домики в переулках у главной улицы - почти как в Вологде. Исторический центр на острове, сеть проток (ериков) и речек, набережные и мосты, да еще памятник Петру I (о Питере не вспомнит только тот, кто о нем отродясь не слышал). Остановился на смотровой площадке Лебединого озера, поднял глаза от лебедей, огляделся и увидел планетарий, здание «Лукойла» и башни Астраханского кремля. Правда, этот открыточный вид был щедро присыпан мусором.
В Астрахани я посетил все пять мечетей, в том числе единственную в России шиитскую, полдесятка из двух десятков православных храмов, огромный католический собор. Обратил внимание на то, как городские рестораны рекламируют себя, например: «„Миндаль“ - казахская, азербайджанская и татарская кухни вместе». В квартале от губернаторского дома посетил Персидское подворье. С улицы - дом как дом, а внутри - средневековый караван-сарай. Всего подворий в Астрахани три, есть еще Армянское и Индийское (везде побывал).
Среди этой пестрой, как персидский ковер, эклектики выделялся один неповторимый астраханский мотив, городской бренд - лотосы. Самые северные на планете. Чтобы посмотреть на них, надо приехать в июле-августе, отправиться в дельту Волги и проплыть на лодке-бударке по нагретым протокам до «Озера лотосов». Солнце, вода как парное молоко, сотни цветов всех оттенков белого и розового - лучше своими глазами увидеть этот сон наяву (даже в Индии, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже я не видел подобного великолепия).
В Астрахани есть свои особые события и праздники:
- в апреле - рыбацкий фестиваль «Вобла». В нем принимают участие рыбаки-любители и спортсмены. Соревнования проводят в двух возрастных категориях, в том числе среди детей от 10 до 14 лет. Главный приз - надувная лодка с мотором;
- в августе - два самых ярких сезонных фестиваля: «Российский арбуз» и «Синьор-помидор». Гости могут продегустировать и купить сладкие плоды, посмотреть выступления артистов, принять участие в состязаниях и конкурсах. Кульминация праздника - выбор самого сладкого и самого крупного арбуза и помидора Астраханской области. На выставке арбузов есть уникальная возможность увидеть и попробовать «лунный», то есть желтый арбуз, выращенный местными аграриями. Вывели этот сорт еще в конце ХХ века, но до прилавков отечественных магазинов он так и не добрался. Все его желтые собратья, которые лежат на прилавках - импортные. Так что арбузный фестиваль - единственный шанс попробовать эту необычную, очень сладкую ягоду;
- летом - фестиваль народного творчества «Живая вода». Выступают коллективы из разных регионов России и ближнего зарубежья, устраивают концерты, выставки декоративно-прикладного искусства. Также - ежегодный шахматный фестиваль (как правило, в августе). В рамках фестиваля проходит три турнира - «Астрахань-опен», «Надежды Астрахани», кубок «Бенефис-тур» и сеанс одновременной игры на 28 досках;
- в первое воскресенье октября - День города. Впервые праздник отмечался 16 октября 1993 года.
Конечно, любой рыболов оценит дельту Волги с точки зрения отличной рыбалки, но, если хочется рыбки «без труда», то следует отправиться на старинный рынок «Селенские Исады»: там настоящее царство свежей рыбы (из имеющейся в наличии фирменной астраханской воблы можно выстроить еще один кремль!) Кстати, у воблы в Астрахани есть свой памятник.
Что можно привезти из Астрахани? Конечно, настоящий астраханский арбуз, астраханскую воблу и шикарные помидоры. Еще можно купить декоративные панно, корзины (как раз для помидоров), шкатулки резные и расписные.., лапти. В доме-музее купца Тетюшинова продаются сувениры, сделанные руками астраханских мастеров.
А что с икрой и рыбой? Прежнего, советского изобилия черной икры и красной рыбы, в Астрахани уже давно нет. Но многое можно купить на главном рыбном рынке города - «Селенские Исады», или на Селеньях, как говорят местные. Рыбный рынок находится недалеко от авто- и ж/д вокзалов, в районе улиц Максаковой и Покровской площади, возле Покровского кафедрального собора. Если решите прикупить речных деликатесов, непременно попросите у продавцов чек и сохраните его. ВАС может проверить полиция, и, если никакого документа, скажем, на бочку икры не будет, то ВЫ почувствуете на себе всю суровость закона о браконьерстве. Я же приобрел несколько разновидностей осетра в нарезках для подарков близким мне людям.
Теперь о том, что я познал из истории Астрахани. Первое упоминание о ней, тогда Хаджи-Тархане, оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн Баттути. Хаджи-Тархан являлся резиденцией ханов Золотой Орды и считался крупным торговым центром на пути из Персии, Индии в русские княжества и далее в Европу. Хотя, по мнению некоторых историков, уже в VIII–X веках в этих благодатных местах существовал большой город - столица Хазарского каганата Итиль.
В 1456 году Астрахань стала столицей Астраханского ханства, впрочем ненадолго по меркам истории - всего через век Иван Грозный присоединил эти земли к России, и здесь появился первый на Нижней Волге кремль. Город и крепость стали южным форпостом России. Указом Петра I от 22 ноября 1717 года Астрахань получила статус губернского города (до того официально считалась крепостью).
Астрахань - город бунтарей. Горожане несколько раз поддерживали непокорных - Ивана Болотникова, Степана Разина, а в 1705 году взбунтовались сами жители города - им пришелся не по нраву указ Петра I о запрете русского платья и ношения бород. Тогда восстали стрельцы, но их мятеж быстро подавили, и жители города сдались на царскую милость.
В Астрахани снимались фильмы «Понедельник - день тяжелый» (режиссер Иван Лукинский, 1963), «Не может быть!» (режиссер Леонид Гайдай, 1975), «Мой друг Иван Лапшин» (режиссер Алексей Герман, 1984) и другие.
Астрахань - город островной, поэтому здесь 50 с лишним мостов. Набережная является визитной карточкой Астрахани, начинается возле дворца бракосочетаний, сливаясь воедино с Красной набережной. Ее протяженность - 2 километра и венцом ее является памятник Петру Великому. Это большая прогулочная территория шириной около 20 метров. Она включает места развлечений и отдыха, в том числе аттракционы для детей, магазинчики и летние кафе. Тротуар набережной выполнен из искусственного камня с примесью натуральных пород. Вертикальные плиты, соприкасающиеся с водой, выполнены из красного гранита с металлической оградой. В зоне отдыха набережной установлены лавочки и клумбы. Для многих горожан астраханская набережная стала излюбленным местом отдыха, ведь своим благоустройством и аккуратностью она ничем не уступает европейским паркам отдыха.
P.S. И еще. Я обратил внимание на то, что в Астраханской области принят закон, согласно которому детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах после 22 часов без взрослых. Если детей обнаруживают на улице в поздний час, родителям приходится платить штраф в размере 1.500 рублей, а владельцев заведений, где развлекались подростки, штрафуют на 7.000-10.000 рублей. По вечерам улицы патрулируют наряды милиции и народные дружинники

Мой 4-звездный отель в Ханое располагался на большой улице и выглядел весьма респектабельно. Район благопристойный и цивильный, здесь отсутствовал суматошный средневековый колорит, который поражал меня в других местах столицы Вьетнама. На третий день пребывания в Ханое я с группой поехал любоваться несравненным чудом страны - бухтой Халонг («Там, где дракон спустился в море» - так переводится название бухты Ха-Лонг, и один из ее островов с высоты птичьего полета действительно напоминает лежащего в воде дракона). 
Следуя в эту бухту с утра пораньше, мы еще раз проехались по улицам Ханоя. Меня бесконечно удивил факт, что чуть ли не весь город в это время делал зарядку. Казалось 100% населения города высыпало на улицы и оздоравливались кто как мог. Дамы массово делали упражнения пред одобрительным взором памятника основателю Ханоя Ли Тхай То. Перед нашей группой по дороге бежал целый марафон, а рядом в сквере семьями играли в волейбол. Каждый свободный кусочек города был занят вьетнамцами, ведущими здоровый образ жизни. Через полчаса они уже все будут на работе. 
Бухта Халонг располагается в провинции Куангнинь, примерно в 130 километрах от Ханоя. Это - одна из самых красивых природных достопримечательностей северного Вьетнама, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По бухте разбросаны тысячи островов, которые омывают воды Тонкинского залива Южно-Китайского моря. Это - произведение искусства, созданное природой, и я чувствовал себя потерянным в этом мире легендарных островов-скал с разнообразными названиями и формами. Здесь есть остров Человеческая Голова и Голова Дракона, есть острова-паруса, Пара Дерущихся Петухов и Дым Ладана. С разных сторон света острова выглядят по-разному, в зависимости от освещения, меняют свои формы. Сердцевина островов представляет собой потрясающее собрание скал с пещерами и гротами, такими как Грот Небесная Резиденция, Грот Сюрприз, Грот Три Дворца. 
По дороге, ближе к городу Халонг, наш небольшой автобус завернул в туристический торговый центр. Там собраны сувениры со всех уголков Вьетнама, и можно было купить все, что угодно (цены, разумеется, кусались!), вплоть до каменных изваяний высотой в пару метров. Я так и не понял, кто покупает такие сувениры!? Наши женщины с большим вниманием рассматривали шелковую одежду, вышитые шелком картины; можно было увидеть как их вышивают, так как вышивальщицы сидели тут же. Здесь были вазы, украшения, чай и вьетнамский кофе... Однако приходилось учитывать, что это туристический центр и цены в несколько раз выше, чем в местах, где эти сувениры производятся, и чем в обычных магазинчиках Ханоя. Там же, понаслаждавшись прекрасным запахом местного кофе, мы выпили не одну его чашечку и перекусили, что отняло немало времени. 
Наконец мы прибыли на пристань в Халонге, на небольшой морвокзал. Это - современное здание с кассами, где пассажиров ждут десятки, а то и сотни прогулочных кораблей. Но у нас все было оплачено еще в России, и мы не задумываясь ни о чем упорно следовали за своим гидом. Задержек нигде не было и мы сразу же сели в небольшой катер, который через 15 минут доставил нас к «дому» - плавучему отелю «Garden Bay Cruise 4*». 
Плавучий отель представляет собой традиционное деревянное круизное судно на изумрудных водах бухты Халонг. К нашим услугам были представлены: комфортные, со вкусом оформленные каюты с сейфом, кондиционером и возможностью любоваться живописным морским пейзажем, гостиный уголок, ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi. В собственной ванной комнате с джакузи и душем было множество бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. Капитан сразу же объявил нам, как мы можем приятно провести время, когда будем заниматься плаванием, купанием, ловлей кальмаров, посетим местные рыбацкие деревни; где можно выпить чашку чая на террасе или заказать сеанс традиционного расслабляющего массажа; долго перечислял какие в ресторане будут подаваться блюда азиатской и интернациональной кухни, где и какие принадлежности для барбекю находятся для нашего использования. 
В моей светлой, очень чистой и уютной каюте были балкон, стена с панорамным видом на бухту, достаточно большая ванна-джакузи, просторная душевая кабина и маааааленький туалетик. Завтрак, обед, ужин проходили по системе меню (по желанию могли доставляться в каюту). Описывать все эти красоты мне не хватит литературного таланта (обо всем скажут мои фотки!) Качки на корабле совсем не было; комфортно ночевали на море среди скал (это что-то потрясающее!!) 
На следующий день нам представили лодку-кораблик и повезли на необитаемые острова; там я плавал среди коралловых рифов; потом впервые самостоятельно катался на каяке (ранее я не умел этого делать). Там же был роскошный обед из изысканных морепродуктов, и затем нас привезли обратно «домой». Я долго находился в потрясении от роскоши нашего корабля и потрясающей живописности бухты. Конечно, круиз был безусловно дорогим, но он того стоил и мне до сих пор нисколько не жаль потраченных «маней». 
Начитавшись перед туром о всевозможных январских непогодах в бухте Халонг, я с опаской летел к этому диковинному месту. Многие упоминали, что облачность и хмарь являются обычным состоянием Халонга, но я надеялся на чудеса. С чудом был явный небольшой напряг: небо порой хмурилось, а когда мы отплывали, то вокруг все как-то почернело и начался хооооороший ливень. Будто бы небесные шлюзы разверзлись и на протяжении пары часов воды небесного озера падали в Халонг. Тропический ливень был настолько мощным, что не было видно скал, мимо которых мы проплывали. Я подумал, ну все, теперь ничего не увижу и не смогу сделать хороших фотографий. Но через некоторое время дождь закончился, вышло солнце и все вокруг уже не было таким серым и мрачным. Потихоньку солнце появилось все больше и еще через какое-то время уже ничто не напоминало мне о дожде. 
Мне очень запомнилось путешествие к пещере Грот Каменных столбов или Ханг Доу Го (к пещерам я дышу очень даже неровненько и хочу туда шествовать всегда, когда только возможно!) На островах бухты множество пещер и гротов, которые привлекают своей красотой и таинственностью. Этот грот на острове наиболее популярен среди туристов, наверное, потому, что считается самым красивым. Издалека вход в пещеру высотой под 25 метров похож на какую-то медузу голубоватого цвета. С потолка нависают сталактиты, а стены испещрены естественными барельефами. Во второй отсек можно попасть, только если пройти через узкий «коридор», который образовался в результате эрозии камня. Здесь так же можно видеть сталактиты, правда, чуть меньшие и более изящные, нежели в первом отсеке. А вот третий отсек - самый просторный. Каменные наросты и сталактиты создали совершенно причудливые картины, которые я бы сравнил со сценами военных действий. Впрочем, каждый видит в этих гротах только то, что диктует ему своя фантазия. Место, конечно, ну очень красивое и впечатляет! 
Эта пещера очень популярное место в Халонге и множество туристов свозят сюда полюбоваться ею. Чтобы добраться к пещере, надо было подниматься по каменной лестнице вверх, а солнце уже шпарило вовсю. Пещера находится над бухтой и с площадки перед ней открывается потрясающий вид! Пожалуй, это самый известный из видов Халонга. Я не буду утомлять ВАС легендой о несчастном драконе, рассыпавшемся на тысячи запчастей в водах Южно-Китайского моря, но он действительно там лежит. Поднимаясь в веренице туристов по лестнице, я заметил на одном из листиков красивейшую гусеницу (точнее, трех гусениц). Гусеница имитирующая птичью (извините!) какашку была давней моей мечтой (да, вот такие мечты бывают у одиноких мужичков). А тут их было целых три, вот так - стоят на листиках. Восторгу моему не было предела! Если бы я знал тогда, чьи это гусеницы... Вернувшись я прогуглил этот вопрос и нашел, что гусеница эта - детский вариант гусеницы Азиатского махаона, и в следующей стадии она превратится в большую, зеленую красавицу, а потом в восхитительной красоты дневную бабочку. Но не это обидно - дело в том, что гусеницы махаонов, если их напугать, ну, или просто дотронуться пальчиком, выпускают красные рожки. Я это видел в Интернете - фотографии «моих какашек» с рожками! Обидно-то как, а я и не знал. 
Сама пещера действительно заслуживает внимания (совсем не тем, что я несколько раз достаточно крепко стукнулся головой об острые выступы). Своды ее огромны, просторные залы перетекают из одного в другой. Мы шли по ней бесконечно долго, и было удивительно, что в ней нет никакой живности, даже летучих мышей (всех поели вьетнамцы? ведь они едят все и всех подряд!) Наконец-то мы вышли еще на одну площадку с красивым видом, но на пути оказалась группка туристов из Малайзии, а если ВАМ попадаются азиаты - то это бедааааа. Они всюду влезают первыми и выковырять их оттуда потом уже невозможно. Соответственно, на вью-пойнте (в точке зрения) оказались малайзийцы (не говорю о том, что помимо них там было дофига сходных туристов, которые действовали аналогично) и фотографировались на всех имеющихся фотоаппаратах в различных числовых комбинациях... 
Пока мы их дождались (наша группа тем временем ушла), а некоторые стали выбирать жемчуг у торговца (жемчуг, конечно - дело нужное!) я вдруг увидел, что наша лодка собирается отходить. Кричу «Наша лодка уходит» и несусь вниз, бегу, а наших-то - никого, все чужие попадаются. В голове прокручиваю, как отсюда выбираться, и когда на корабле заметят мое отсутствие, и заметят ли вообще (сразу вспомнился фильм «Глубокое синее море»)? Тут меня, вроде бы, кто-то догоняет с купленным жемчугом и на бегу тычет; оглядываюсь - обезьяна! обезьянка?! Я сразу забыл про корабль; да черт с ним, с кораблем! Дело в том, что во Вьетнаме обезьяны - большая редкость (это не Индия или Камбоджа!) По навесу над мостиком шла пушистая обезьянка с грустной мордочкой, и я залюбовался ею. Если ВЫ думаете, что я до этого никогда не видела обезьян, то - ошибаетесь. Макак существует много видов, но такой красивой обезьянки, как увидел в Халонге, я действительно никогда не видел. После того, как я оторвался от обезьянки, через заросли обнаружилась и моя лодка. Оказалось, что мы причаливали возле входа в пещеру, а садиться на лодку будем возле выхода. Около причалов стояли лодки торговок. Я давно мечтал посмотреть плавучий рынок, но так и не приходилось (если не считать индийского Ганга в Варанаси). И тут увидел - выглядит очень колоритно: с лодок продавали фрукты, соки, воду в бутылочках, и всякую мелочь, которую в Москве можно увидеть на развалах «все по 100» 
(Продолжение следует)

Далее были каяки и я проявил максимум прыти (сумерки сгущались), чтобы меня взяли кататься в числе первых (вот что значит осталась еще силушка молодецкая). К счастью это случилось! Солнце уже садилось и бесконечные острова в лучах заходящего солнца были похожи на призраков-великанов, пришедших на нас посмотреть.
Я даже не предполагал, что Халонг такой большой; ранее думал, что это какое-то местечко в море, с определенным количеством скал. На самом деле это - огромная территория, покрытая бесчисленным количеством скал, поднимающихся из воды. Все остальное является бледным подобием того, что я здесь увидел. Лодка проплывала мимо них и пейзаж постоянно менялся. На встречу попадались многочисленные и разнообразные корабли, лодки и черт знает что еще. Серьезно! Я никогда не видел, чтобы люди умудрялись плавать на том, на чем вьетнамцы плавают по Халонгу. Казалось, что в ход шло все без исключения! И тазики, и плотики, и двери... Удивительно, но они уверенно на «этом» держались на воде и комфортно себя чувствовали. 
Мы доплыли до плавучих крестьянских ферм. Там выращивают крабов, ракушки и прочее. На воде они и живут - очень интересно и самобытно. Мы заехали на одну такую ферму; ее жители будто застряли во времени несколько веков назад и цивилизация, если и коснулась их, то весьма ограниченно. Навстречу проплыли вьетнамки на лодке, оборудованной под ловлю каракатиц. Впереди был закреплен мощный прожектор, его включили с наступлением темноты, направили луч в воду, куда на него как мотыльки слетелись отовсюду кальмары. 
Совершенно замечательно, что мы были на маленькой лодочке; с большого прогулочного фрегата мы бы никогда не увидели столько интересного. Я активно фотографировал! Оторвавшись от творческого процесса посмотрел в одно из направлений. Боже мой! Нам на встречу гребли всеми своими длиннющими щупальцами огромные желтые медузы! Признаться честно, я таких раньше даже и не видел, только слышал о неприятных встречах с ними. Они опутывают своими длинными тонкими щупальцами жертву и лучшим вариантом для исхода - это была бы реанимация, если повезет. 
В стрекательных клетках эта медуза содержит нервно-паралитический яд, что вызывает у человека болевой шок, спазм мышц и как результат смерть от удушья или от остановки сердца. При очень хорошем раскладе, если человека успевают вытащить из воды и отправить в реанимацию у него кроме прекрасных воспоминаний останутся шрамы от ожогов. Это все вихрем пронеслось у меня в голове... 
Буквально за поворотом оказался берег, где в уютной бухточке расположился наш временный дом. Чтобы смыть с себя соль, я пошел под душ и обнаружил огромнейшего страшного паука, мирно сидящего на стенке. Когда я начал принимать душ, он видимо решил разглядеть меня получше всеми своими 12-тью парами глаз и двинул поближе. Местного гей-поклонника я не оценил, полил его кипятком, после чего больше не видел. Кипяток у меня оказался потому, что какой-то, мать его, шутник-уборщик, переставил регулятор водонагревателя на максимум, а я сразу не сообразили. Закатное солнце уже почти полностью село в Халонг, поэтому было пасмурно и купаться совсем не хотелось. К тому же оптимизма не прибавляли виденные медузы. Спросил у хозяина корабля, который припорхал узнать у меня «как дела», как у них тут с медузами? Его глаза из раскосых честно округлились, и конечно оказалось, что никаких медуз у них нет. Иногда их приносит океанским течением, но у этого берега их никогда не видели. Дай Бог, чтобы так было... 
Моей соседкой была слегка русскоговорящая кхмерская девушка с ребенком. Она уже какое-то время отдыхала в этом уголке Вьетнама и ей нравится здесь купаться. Этим днем она тоже купалась и медуз в воде не видела. Мы разговорились и девушка рассказала мне о своих маленьких злоключениях с фототехникой. Потом как-то разговор перетек на Ханой, и она поведала как направляясь из банка, где только что сняла денег, нащупала у себя в сумке чужую женскую руку. У нее там лежал кошелек со всеми деньгами и все-все карточки. К счастью, вьетнамка успела украсть только пачечку печенек. Она же рассказала, что сейчас, когда шла с сынишкой по городу, вьетнамцы тащили убитого варана и объяснили, что собираются его съесть. Мне стало интересно - есть ли что-нибудь, чего вьетнамцы не едят? 
Через какое-то время нас всех пригласили на нижнюю палубу. Там силами обслуживающего персонала проходил мастер-класс по приготовлению вьетнамских скрученных блинчиков - немов. Это то, что обычно называется спринг-ролами. Затем каждый желающий своими кривыми руками мог попробовать закрутить нем сам. Немы готовят из тончайшей рисовой лепешки, называемой рисовой бумагой. В этот блинчик заворачивается начинка; может быть любая вариация из свиного, говяжьего, куриного фарша, рыбы и морепродуктов, яиц, отваренной стеклянной лапши и любой зелени. Скрученные ролы кидали в кипящее масло; приготовленное собрали и подали себе же позже на ланч. Ложась спать, долго пытался вспомнить, где позавчера я проснулся - мы так активно переезжали во время тура, что день шел за 5-ть, и в голове все перемешалось... 
Утром встали пораньше. Было довольно пасмурно и совсем не жарко. Позавтракали и в 8.30 стали собираться обратно в Ханой. Через час выглянуло солнце и окрасило яркими красками бухту. Туристы одетые по всей строгости этикета заняли места на верхней открытой палубе. У всех были такие лица, как будто они выполнили какое-то тяжелое задание и теперь им предстоит нудная дорога домой. Удивительное рядом: вчера мы радостно оглядывали окрестности, а сегодня уже никто не видел, что вокруг такая красота! Почему так? Что, Халонг перестал быть Халонгом? Все просто, нам было очень-очень грустно и горько покидать этот рай! 
Высадившись на берег Халонга, увидели торговцев жемчугом. Они гроздьями висли на оторопевших нас и пытались втюхать свой жемчуг. Это единственное место, кроме шоппинг-центра, где цены на жемчуг не ниже, чем в России (что само по себе аномально, так как во Вьетнаме его выращивают и это дешевая страна. Кроме того, жемчуг выращивают Филиппины, Таиланд, Китай, Япония, и мировой рынок ими уже достаточно заполнен). Мы быстро прошли к своему автобусу, потом нас привезли в Ханой. План был докупить недостающие сувениры, фруктов и поужинать в каком-нибудь приличном ресторане. Я вышел из отеля и пошел куда глаза глядят искать сувенирные магазины и где можно купить что-либо местного вкусненького. Забрел в какой-то район Ханоя, где все было по-другому. Везде были бутики и приличные продуктовые магазинчики. К огромному удивлению, на прилавках обнаружил шоколад «Аленка» и... «Бабкины семечки». Но мне хотелось наоборот что-нибудь этакого... Тем временем начался ужасный вьетнамский тропический ливень. Такое ощущение, что на тебя опрокидывается цистерна с водой и никакие зонтики в такой ситуации не спасают (хорошо, что у них на каждом шагу продаются дождевики). К счастью, эти их дожди обычно быстро заканчиваются. 
Про езду в Ханое я уже писал, но хочу только добавить, что на своих мопедах и велосипедах вьетнамцы умудряются перевозить все. Причем в объемах, пригодных для транспортировки минимум в автоприцепе. Это могут быть клетки с птицей, целый цветочный магазин, всякий скарб. Особенно порадовал меня чудак, который вез бычьи ребра. Долго бродил, потом нашел целую улицу очень приличных сувенирных магазинчиков, где цены были в несколько раз меньше, чем в туристическом шоппинг-центре. Например, шелковые галстуки в шопинг-центре стоили от 17,5$ за штуку без коробочки, а здесь - 5$ с запонками и коробочкой. Купил там галстук, футболку; все что хотел, купил сполна, насладился прогулкой-шатанием и прекрасно посидел в ресторане. 
Хотел привезти домой в качестве сувенира вьетнамскую шляпу, но затем эта идея показалась мне бредовой. Тащить черт знает откуда заведомо бесполезную, да еще такую громоздкую, вещь не стоило. В сувенирном магазине выбрал маленькую шляпу, но продавщица у меня ее отобрала и дала большую шляпу, которой закрывают плечи. Я померил и решил... ничего не брать. Долго искал, где можно купить фруктов. Спрашивал на французском у вьетнамцев, а они, если понимали, чего от них хочу, долго чесали репу и не могли припомнить, где же у них там продаются фрукты. В конце-концов сам обнаружил фруктовые ряды прямо рядом со своим отелем. Святое дело - привезти из Азии манго, но отложил эту идею до южного Вьетнама, до Хошимина. Купил разное-всякое для себя на вечер: питахайю (или питайю), нежные сахарные яблочки (они даже вкуснее манго)... 
Шел, ел-объедался, а потом почувствовал признаки небольшого расстройства желудка. Думаю, что не надо было пить ром-колу на корабле в Халонге. Эти обормоты клали в коктейли лед, а лед, скорее всего, делали из воды из-под крана. Но я как-то расслабился, решил, что Халонг - место туристическое, должна быть цивилизация... Заглотил смекты и пошел на свой последний ужин в Ханое. Рядом обнаружился совершенно потрясающий ресторанчик вьетнамской кухни с весьма заманчивыми блюдами при человеческом прейскуранте. Если бы во Вьетнаме так готовили везде, то я бы там остался жить!! Правда, не сразу нашелся официант, владеющий английским или французским языком (у меня все-таки в запасе по 40 слов от каждого из них) способный принять у меня заказ. Особенно порадовали приготовленные там немы! Поверьте, это что-то фантастическое и тает-тает-тает во рту. Друзья мои, если будете в Ханое, очень рекомендуем ВАМ это заведение! 
P.S. Вот и закончился мой последний день путешествия по Ханою. 
Почему так грустно? Столько еще недосмотренного осталось, недоснятого... Как хотелось бы задержаться и щелкнуть торговку в традиционной вьетнамской соломенной шляпе и с коромыслом на плече. Или дам, перевозящих на велосипеде ведра цветов. Или заснять утреннее пробуждение торговых рядов, где все вперемешку и все напоказ... 
Вдвойне было печально и горестно от того, что рядом так не хватало кого-то еще: близкого и дорогого, желанного и родного, кому бы я мог все эти красоты показывать и дарить! 
Но... впереди меня ждали перелеты, переезды и другие, не менее любопытные паломничества в Лаос, Камбоджу и южный Вьетнам

Ханой - столица Вьетнама - прежде всего, запомнился мне хаотичным Старым кварталом в самом сердце города, где смешались старинный неспешный дух экзотической Азии и современная деловая суета. Здесь сууууумасшедший поток бесчисленных мотоциклов протекает рекой между старинными памятниками и храмами, а велорикши возят пассажиров возле современных зданий торговых центров. Здесь я подолгу бродил кругами вокруг одного и того же места - например, знаменитого озера «Возвращенного меча» - и постоянно наблюдал что-то новое и небывалое. Здесь я чувствовал себя абсолютно безопасно и погружался в атмосферу невероятной дружелюбности и гостеприимности местных жителей. Конечно, было бы очень опрометчиво посетить Ханой и не отправиться на пару дней в одно из «семи чудес природы» - бухту Халонг. 
Величественная и таинственная, вдохновляющая и поражающая воображение: всех слов не хватит, чтобы описать красоту этого чуда природы - бухту Халонг. Попытайтесь представить себе более трех тысяч островков, поднимающихся из изумрудных вод залива Тонкин - и Ваша фантазия даже вполовину не будет так прекрасна, как виды бухты, от которой у меня захватило дух. В свое время, объездив южные Курилы, я был абсолютно уверен, что большего сокровища природы мне увидеть никогда не доведется. И вот он Халонг... - идеальное произведение искусства, бесценная коллекция незаконченных скульптур, созданных руками самой природы и входящая в десятку самых красивых мест на нашей планете. Вот как бывает!! 
Легенда возникновения бухты Халонг гласит, что во время древних войн Вьетнама с Китаем, Бог послал на помощь вьетнамцам семью драконов, чтобы защитить их земли от захватчиков. Драконы спустились на то место, где сейчас расположена бухта и начали выплевывать драгоценные камни и нефрит, которые при соприкосновении с водой превращались в острова, украшающие побережье и образующие грозную защитную крепость против захватчиков. Драконы настолько полюбили красивую бухту со спокойной водой и доброе отношение вьетнамцев, что решили остаться. Мать драконов лежит в бухте Халонг, а ее дети в соседней бухте Бай Ту Лонг. 
Сегодня дракон во всевозможных видах и изображениях стал популярным сувениром, которым торгуют местные жители. Также в цене кораллы и ракушки, сталактиты и сталагмиты из пещер, а еще - пепельницы, кольца и тому подобная мелочёвка из камней, найденных на территории Халонга. 
Прежде всего, я вместе со своей группой быстро добрался до города Халонг - главных ворот в мир залива Халонг. И, если, говоря о бухте и ее островах, можно закатывать глаза к небу и с придыханием произносить слово «рай», то относительно города не грех презрительно сморщить нос и проговорить «адское местечко». Как я понял, местные инвесторы не желают вкладывать свои деньги в инфраструктуру города, что не сильно останавливает таких решительно настроенных вояжеров как я изучить каждый камень Халонга. 
Будучи достопримечательностью «номер один» на северо-востоке страны, Халонг не испытывает недостатков в путешественниках круглый год. Однако в январской бухте стояла не самая воодушевляющая погода - дул средненький ветерок и порой моросил мелкий пронизывающий (но теплый) дождь, что сказывалось не лучшим образом на фотосъемке. 
Выгрузившись из автобуса, мы пошли погружаться на борт круизного корабля 4* в бухте Халонг. Через какое-то время нас повели к докам, мы сели в небольшую лодку и направились к судну. По пути проплыли несколько одинаковых кораблей, и как только мы увидели свой, поняли, что нас не обманули, он действительно выглядел приятно, новым, в отличном состоянии и все... было в порядке. 
Мы погрузились на борт и направились на главную палубу корабля, там уже сервировали ранний обед. После краткого знакомства с кораблем и инструкцией по безопасности, капитан круиза познакомил нас с обслуживающим персоналом и рассказал о маршруте 2-дневной поездки. Затем мы сели обедать; угощали очень необычными и вкусными вьетнамскими блюдами. После обеда пошли знакомиться с каютами; все они были чистыми и просторными, с современными ванными комнатами. У меня оказался шикарнейший одноместный сьют! Номер был повышенной комфортности и улучшенной планировки; состоял из холла, комнаты и отдельной зоны отдыха (гостиной) с диваном и столиком. Выглядело все это так, как будто у меня в номере было 2 комнаты (и все это на одного человека!) 
Дальше поплыли и до самой ночи, бегая с палубы на палубу, мы не могли оторвать блаженных взоров от проплывающих мимо чудес. Кораблей в бухте было достаточно много, а когда с наступлением сумерек на них зажглись огни, картина стала совсем волшебной. В последующем были сплошные прогулки на корабле по пещерам, гротам, деревням местных рыбаков. Для желающих устраивались купания в живописной бухте и плавания на 2-местных каяках вокруг островов. Во время круиза нас потчевали множеством сложных и изощренных местных блюд: обед был лучше завтрака, а ужин великолепнее обеда... 
Были и бранчи, и сет-меню. Бранч буквально означает «поздний завтрак» (это «гибрид» английских слов «breakfast» - завтрак и «lunch» - ланч). Хотя на самом деле бранч был полноценным обедом (как правило, бранчи проводятся в ресторанах по выходным дням, с 12.00 до 16.00). Кроме еды, бранч включал различные развлечения для детей и взрослых. Сет-меню - это мировая практика; нам - «гостям заведения» - предлагали выбрать из специального списка сразу целый набор блюд: холодную закуску, салат, основное блюдо, десерт и множество всего-всего другого (в обычных условиях цена сета значительно ниже, чем суммарная стоимость всех этих блюд). Все было ооооочень вкусно, и ели мы беспрестанно, набивали животы... как никогда в жизни! 
Особенно запомнились: посещение пещеры Тхиен Кунг (самой красивой пещеры в заливе), прогулка на байдарках по заливу и гротам, вечерние ужины из свежих морепродуктов и блюд вьетнамской кухни. Была замечательная и удачная рыбалка под свет фонарей, где я наловил больше всех кальмаров и каракатиц, встреча красивейшего заката, утренняя вьетнамская гимнастика Зыонгшинь и вьетнамская йога с инструктором, неповторимые совместные с экипажем отдыхи-застолья. 
Еще хочется отметить один наш необычный визит. Рано утром следующего дня мы сели в небольшую лодку с мотором и взяли курс на Плавучую Деревню и Жемчужную Ферму. Там пересели в бамбуковые лодки и нас повезли к деревне. Стоило свернуть за угол, как перед нами открылась необычная картина - несколько небольших скоплений домов, плавающих на воде и один самый большой дом, очевидно, центр деревни. Нам показали школу, общественный центр, несколько жемчужных фермеров, занятых работой и магазин подарков. По правде говоря, у меня сложилось впечатление, что я побывал не в деревне, где живут люди, а скорее на туристическом аттракционе, где они просто работают. 
Деревни, построенные на воде - интересный феномен. Некоторые из них стояли на сваях, а некоторые - плавали самым бессовестным образом. Некоторые - это престижные районы среднего класса, другие - злачные, но... интересные трущобы. Первая деревня была не на сваях - она в полной мере может считаться плавучей. Семьи там живут в лодках с бамбуковой крышей или в плавучих домиках. Плавучая деревня располагалась в защищенной бухте, вблизи большого грота, чтобы в случае надобности жители могли укрыться от тайфуна. Мне было очень интересно узнать, как они управляют этими домами? Если шестом - то дно должно быть недалеко. Если вёслами - то где они и кто гребёт? Ещё вариант - перетаскивают на буксире. Но ответа на эти вопросы я так и не узнал!

Дикий, недорогой, экзотический, необычный - так бы я охарактеризовал Лаос. Древние племена жили в этой местности очень давно. Кхмеры, таи, лао - многие экзотические народы обитали на этой территории. Примерно в XII веке в Лаосе появилось подобие государственности, а точнее, нескольких образований. В XIY веке Лаос стал объединенным государством - с этого периода обычно и рассматривают его историю. 
Здесь нет моря или океана, но зато очень много древних храмов, которые затерялись в джунглях, сохранился уникальный уклад жизни, необыкновенные по красоте горные пейзажи. Несмотря на то, что эта страна одна из самых бедных, достопримечательностей здесь хватает в изобилии. Так что, мое пребывание в Лаосе оказалось необыкновенным и весьма интересным. 
Древняя столица Лаоса Луанг-Прабанг - душа и сердце лаосского государства. За многовековую историю она являлась главным центром разных империй, а сейчас здесь царит блаженное спокойствие. Многочисленные храмы Будды, королевский дворец, в котором открыт Национальный музей, гора Пуси с панорамой на окрестности, шумные водопады и пещерные комплексы пользуются большой популярностью у нашего брата - путешественников. Необычное зрелище представляет давняя местная традиция: ранним утром (примерно в 5.00) вдоль городских улиц проходят буддистские монахи, а жители и гости страны выходят их поприветствовать и угостить. 
Особенно мне запомнились посещения храмов Ват Висан, Ват Ахам, монастыря Ват Ксьенг Тхонг, Национального музея в здании бывшего королевского дворца и храма Чомси на высоком холме Пуси, откуда открывается шикарный вид на долину Меконга. 
1. Ват Висан - один из самых старых храмов в Лаосе, он был основан в начале XY века на юге Луанг-Прабанга, недалеко от холма Пуси. Храм был построен по приказу лаосского короля Тяо Висуналата. Этот обворожительный храм на протяжении нескольких столетий хранил за своими стенами священную скульптуру Будды Пхабанг. В конце XVIII века храм постигла трагическая судьба - он был практически полностью сожжён. Восстановление храма Ват Висана заняло несколько десятилетий. 
Сегодня вход в храм открыт для всех желающих. Главная достопримечательность Ват Висана - огромная шестиметровая статуя Будды, полностью выполненная из дерева. 
2. Следующим в этот день у меня был Храм Ват Ахам, который представляет собой уникальный пример религиозной постройки, где прекрасно уживаются как буддистские, так и языческие святыни. Виной тому легенда, которая гласит, что уничтожение языческой символики в храме неизбежно приведет к бедам и болезням. Во дворе великолепного Ват Ахама разместился прекрасный сад, в котором собраны экзотические виды цветов и растений. Климат Лаоса позволяет легко сочетать многообразие растений тропических регионов с более прихотливыми представителями флоры регионов резко континентальной зоны. Именно поэтому неповторимый ландшафтный дизайн сада вызвал у меня восхищенное созерцание. 
Так называемый монастырь «Открытого сердца», долгие годы служил резиденцией Верховного буддистского патриарха Лаоса. Ват Ахам - небольшой храм, состоящий из сима, то есть собственно храма и двух древних ступ, которые являются религиозными сооружениями, построенными в память о каком-либо человеке. В оформлении храма я видел как буддистские, так и языческие, анималистские символы. 
Согласно городской легенде, примерно в XIV веке на месте, где сейчас стоит храм Ват Ахам, было построено святилище для Пу Но и На Но - духов-хранителей Луанг-Прабанга. Через два столетия во времена правления короля Фотхисаратха храм был разрушен. Король был благочестивым буддистом, который мечтал искоренить язычество в своей стране, и на месте старого храма был построен Ват Ахам. Вскоре после разрушения древнего святилища на город обрушились несчастья: люди стали болеть, наступила засуха, из-за чего был собран плохой урожай. Местные жители были уверены, что так духи-хранители города выразили свое недовольство из-за разрушенной святыни. В период правления следующего короля храм Ват Ахам перестроили, вернув в него некоторые анималистические статуи. 
Когда в XX веке святилище духов было вновь разрушено, духи, как верят жители Луанг-Прабанга, перебрались в большие и очень старые деревья баньяна, растущие около храма. Даже в наши дни жители Лаоса приносят подношения этим духам во время празднования Нового Года. 
Нынешний храм с трехуровневой крышей, чьи концы украшены изображениями змей-нагов, был построен в 1818 году. Перед ним установлены статуи, изображающие Ханумана и Равану, персонажей лаосской версии «Рамаяны». Немного подустав, я посидел на лавочке около храма, где разбит живописный садик с экзотическими растениями. Затем рядом с Ват Ахамом посетил еще один храм - Ват Висуналат (эти Святилища соединены проходом с красивейшими большими воротами). 
3. Как я уже говорил, Луанг-Прабанг - бывшая королевская резиденция, что отражено и в названии города (Луанг - значит «королевский»). Поэтому здесь есть и королевский монастырь, это - Ват Ксьенг Тхонг, называемый иначе как «Город золотых храмов». Он расположен на берегу Меконга, там, где в него впадает река Кхан. Этот монастырь по праву носит титул «королевского», так как обитель была основана королем Сайсеттхатхилатом в 1560 году и находилась под королевским попечением вплоть да 1975 года. Здесь позолочено все, ну все, что только можно: даже барабан, висящий под особым навесом, и тот в золоте; сверкает позолотой и навес. 
Королевский монастырь - это целых городок, и без чертежа мне было не обойтись. Сначала была главная пагода, богато украшенная позолоченной резьбой по дереву. На меня и других посетителей, снимающих обувь перед входом, сверху задумчиво смотрел золоченый слон. Барельеф, украшающий входной портал, незаметно переходит в объемную скульптуру, и слон, вздымая хобот, выламывается за пределы условной плоскости. 
Множество деревянных колонн поддерживают высокий потолок, украшенный золочеными колесами-дхаммачеккас. Перед огромной позолоченной статуей Будды на бамбуковых циновках простирались богомольцы. Будда привык веками терпеливо выслушивать все жалобы, просьбы, молитвы и отвечать на них бесстрастным, невозмутимым молчанием. Однако надежды на благосклонность безмолвного божества не покидают молящихся. Снова и снова они склонялись перед его изображениями (а их здесь 10-ть), сидящими или возлежащими в позах умиротворения, благодушия, отдыха, настающего после многотрудных поисков смысла жизни. Вот так! 
Второй по величине храм монастыря Ват Ксьенг Тхонг - это королевская усыпальница. Ее позолоченный фасад ослепительно блестел на солнце. При входе в пагоду я, как бывалый уже паломник, был ошеломлен. Прямо с порога меня встречали оскаленные пасти драконов, украшающих огромную колесницу. На ней установлены три позолоченные урны с прахом членов королевской династии. По сути, эта погода - своего рода ангар для королевской колесницы: она настолько велика, что занимает собой все внутреннее пространство храма. 
Семь огнедышащих драконов, помещенных на носу этой колесницы-ладьи, еще более увеличивают ее размеры. По сравнению с королевской пагодой Красная Часовня, стоящая близ главного храма, весьма скромна, и помещенные в ней скульптуры Будды не обращают на себя моего особого внимания. Однако история одной из скульптур (это изображение лежащего Будды, облаченного в монашеское одеяние) мне показалась довольно необычной. В 1931 году эта скульптура была вывезена в Париж и украсила французский павильон на Всемирной выставке. Возвращение Будды в Луанг-Прабанг затянулось: после закрытия выставки скульптура вернулась в Лаос, но долгое время находилась в одном из монастырей Вьентьяна - нынешней столицы Лаоса. На свое прежнее место в королевском Вате Луанг-Прабанга Будда «прилег» лишь в 1964 году

1. Храмы Луанг-Прабанга - самые древние в стране. Не зря Всемирная организация ЮНЕСКО взяла их под свою эгиду. Город с полным правом можно назвать религиозным центром страны; он представляет огромный интерес для туристических посещений. Практически все улицы города пестрят оранжевыми одеяниями и каждый второй встреченный здесь житель - буддистский монах. Приехав, я сразу же заметит насколько почтительно относится к монахам местное население. 
На городских улочках Луанг-Прабанга, бродить по которым сплошное удовольствие, я встречал колониальные домишки в один или максимум два этажа, а также много раритетных «рено» и «ситроенов» в весьма приличном состоянии. А вот храмов здесь просто-таки колоссальное количество! 
2. Прибыв в Луанг-Прабанг, первым делом я решил практически в центральной части города посетить одну из природных достопримечательностей - 106-метровый Храмовый Холм Пуси. Со стороны берега реки Меконг поднялся по узкой каменистой лестнице, состоящей из 328 ступеней (почему-то я насчитал их 410!) На склонах этого холма увидел традиционные статуи и культовые сооружения, а все вместе это образовывало единый архитектурно-религиозный комплекс. На вершине Холма находится также порядочное количество культовых сооружений, которые образуют небольшой по размерам архитектурно-религиозный комплекс Тат Чомси. Рядом весьма необычный объект - боевое зенитное орудие, оставшееся здесь еще с военных времен. Правда, все что можно было от него открутить, местные жители уже давно растащили по домам. 
Этот комплекс был построен в 1804 году и затем восстановлен в 1994 году.
В небольшой пагоде хранится трёхметровый отпечаток ступни Будды. Позолоченный шпиль ступы виден практически из любой точки города. С вершины Холма Пуси открывается восхитительный вид на город, его окрестности и Меконг. Говорят, особенно красивы пейзажи на рассвете или закате, когда кроваво-красная река исчезает среди гор. Как на ладони просматриваются пагоды, ступы, жилые дома в городе, река Меконг и аэродром. Можно было стоя на холме наблюдать за взлетом и посадкой самолетов. Все это в окружении гор и прекрасной зеленой растительности. 
3. 24-метровый Тат Чомси - буддистский храм, расположенный на вершине холма Пуси в центре города Луанг-Прабанг. Этот архитектурный ансамбль, одна из самых важных святынь Лаоса, состоит из нескольких культовых сооружений. Главный храм украшают высокие золотые шпили, которые видны практически отовсюду из города и являются важным ориентиром. Рядом произрастает священное дерево чампа - именно под таким деревом, по преданию, Гаутама Будда обрел просветление. Под кроной дерева размещена статуя Будды, к которой приходят местные жители, чтобы попросить о помощи. 
В храмовый комплекс Тат Чомси входит небольшая пагода, где хранится отпечаток стопы Будды, а также грот, в котором стоят многочисленные культовые статуи, цветы и блюда для подношений. Храм хорошо виден практически из любой точки города. Во время ярких празднования Лаосского Нового Года (в середине апреля) от ступы начинает движение праздничная процессия. 
Перевалив за вершину Холма, я начал спускаться по дорожке на противоположном склоне и попал в маленькое пещерное святилище (иногда его называют храмом Тхам-Пху-Си, хотя при отсутствии монахов официально он храмом не является). В центре пещеры стоит большая статуя упитанного Будды - по-лаосски ее называют Пха-Касаи - возле которой отведено место для верующих. Неподалеку от пещерного святилища увидел наше (советское) зенитное орудие на поворотной платформе, где местные дети катались как на карусели. 
4. Уже было темно, когда я попал на Hoчнoй pынoк Луaнг-Пpaбaнгa (он появляется каждый день, как только cтeмнeeт). Цeнтpaльнaя улицa гopoдкa пpeвpaтилась из пpoeзжeй чacти в oдин oгpoмный pынoк; мoжнo было купить вce caмыe нужныe туpиcту вeщи: oт caмoгoнa c зacпиpтoвaнными змeями дo oбpaзцoв пpимитивнoгo иcкуccтвa мecтныx плeмeн. Уйти c пуcтыми pукaми нeвoзмoжнo! И c пуcтым жeлудкoм тoжe!! 
Вечером, и без того не обремененные транспортом центральные улицы города, становятся пешеходными и превращаются в один сплошной стихийный рынок. Ничего, что продавцов в сотни раз больше, чем покупателей, ничего, что их товар немного однообразен, здесь можно найти сувениры по очень низкой цене - невероятно, но что-то можно купить почти бесплатно. Предлагают предметы племенных ремесел, текстильные изделия ручной работы, ювелирные изделия, резьбу по дереву, антиквариат. Сувениры из Лаоса надо покупать именно здесь (рынок работает с 17.00 до 23.00). 
Помимо исторических достопримечательностей город славится вечерним рынком кхмонгов, где можно жестами приятно пообщаться с представителями этой малой народности, историю которых стоит почитать. Продают они множество сувениров ручной работы: куклы, сумочки, посуду, картины на рисовой бумаге, неповторимое домашнее вино (а-ля бражка) и крепкий лао-лао (он же виски, он же и самогонка). Подобную самогонку можно, конечно, купить в любом магазине Лаоса в несколько раз дешевле, но сам процесс дегустации и торговли с обаятельными кхмонгами - это очень интересное мероприятие. Нашим бы продавцам такое обаяние! 
Говорят, что они обладают также даром гипноза, такой народный вариант НЛП (нейролингвистического программирования или технологией моделирования успешности). Не додумался, как это можно было проверить, но то, что мне в первое же посещение кхмонгского рынка захотелось купить все и сразу - это факт! Посмотрев на такую красоту - попробуйте устоять!! Но, видимо на этот рынок наложено какое-то оберегающее заклинание, как сказал бы Гарри Поттер: фотографии там не получаются!!! 
Ночной рынок в Луанг Прабанге - один из самых ярких и увлекательных рынков в Лаосе. Он находится недалеко от Королевского дворца. Это совершенно универсальное место со своей неповторимой атмосферой. Слабо освещенные киоски и торговые точки утопают в южных сумерках. Здесь можно найти множество красивых и дешевых сувениров, все виды текстиля, керамическую и серебряную посуду, бамбуковые лампы, кофе, чай, редкие специи. Здесь можно наткнуться на лавку старьевщика и отыскать уникальную антикварную вещицу. Товары, которые я видел, почти все ручной работы, но надо быть осторожным, так как много вещей поступает на этот рынок из Вьетнама и Китая (почему - сами легко догадаетесь!) Ночной рынок Луанг-Прабанга называют одним из лучших ремесленных рынков в Юго-Восточной Азии; ну а туристы отмечают, что он наиболее приятный для покупок. Покупатели могут просматривать витрины лавочек без особых хлопот, торги тут проходят мирно, никто особо не навязывается - красота! 
Лаос - страна, которая больше всех в мире подвергалась бомбежкам. С 1964 по 1973 года более 270 миллионов бомб были сброшены по всей стране. По оценкам исследователей, 30% этих бомб не взорвались, оставив страну с разрушительной проблемой неразорвавшихся боеприпасов, которые убивают и калечат людей каждый год. При поддержке и обучении специальных служб, деревенские жители собирают эти бомбы и с помощью металлического лома разделывают их, чтобы позже отлить ювелирные изделия, брелоки, ложки и кольца из металла бомбы. 
После того, как я обошел весь рынок, смог прекрасно отдохнуть и отведать лаосской традиционной еды, которая не только очень вкусная, но и недорогая. Мне предложили приготовленные на мангале мясо и рыбу, а также различные вегетарианские блюда. Но самое яркое впечатление оставили божественно вкусные коктейли из экзотических фруктов, которые стоили в основном по одному доллару (18 килограммов этих плодов я умудрился почти в сохранности привезти в Москву и Кисловодск из южно-вьетнамского Сайгона!) 
Продолжая тему вкусностей, с началом следующего дня я отправился бродить по Утреннему Рынку, чтобы поглазеть на другие странные овощи, фрукты и еще раз попробовать вкусные местные блюда. Кое-что из этого можно было бы купить домой, на зубок родным и близким, но впереди у меня были еще странствия по Камбодже и Южному Вьетнаму. Хотя порекомендовать можно арахис, жареный с лемонграссом, чесноком и кафир-лаймом, хрустящие жареные во фритюре грибочки с кафир-лаймом и чили, сушеные плоды дерева баиль, фруктовый чай из баиля и печенье из рисовой муки и кокосового ореха, политого карамелизированным сахаром. Стоила эта вкуснота от 20 000 до 50 000 кип (или 140-360 рублей). 
Лавочки Утреннего Рынка тянутся параллельно Меконгу, начиная с Китсалат Роуд. Открывается рынок в 05.00 и постепенно сворачивается к 09.00, так что, можно купить еду и разные штучки, правда, лавочек там поменьше. Особенно мне запомнилось как делали бумагу из коры тутового дерева; с большим удивлением наблюдал, как женщины умело распределяли мякоть через тонкую сетку и украшали бумагу цветами перед тем, как оставить ее сохнуть. В результате получалась красивая бумага, которую затем использовали для изготовления фонариков, коробок и блокнотов - все это стоило пару долларов (ну, очень дешево!)

Очередной день моего экзотического тура по Лаосу начался с пристани на величественной реке Меконг, где меня «дожидался» жидкобородый капитан длинной шаланды с крытым верхом, и лодка взяла курс вверх по течению. С берега нас провожали несколько молодых монахов, ожидавших своего парома на другую сторону реки, которые были необычно веселы и постоянно фотографировали нас допотопной «мыльницей». 
В районе Луанг-Прабанга река довольно полноводная. Истоки ее находятся в Тибете. Длина реки около четырех с половиной тысяч километров - например, это расстояние между Москвой и Тулуном, где сейчас бушует стихийное бедствие (затоплены с верхом десятки населенных пунктов). Меконг впадает в Южно-Китайское море, образуя дельту из сотен рукавов. Это самое плодородное место Индокитая, за которое веками боролись вьетнамцы, тайцы и камбоджийцы. 
Вообще река мне показалась довольно спокойной, однако выше по течению она имеет много порогов. На юге Лаоса образует водопад Кон - oн падает с высоты семиэтажного дома, и лаосцы верят, что этот водопад является самым широким в мире. Не знаю, сам не видел - туда не удалось добраться. 
По берегам реки много деревень, и их жители всегда были нам рады. Возле причала каждой из таких деревушек (причал - простая широкая доска, по которой балансируя надо сходить на берег) нас ждали торговые ряды, и в первых рядах этих рядов были бутылки с настойками на травах и змеях. Это целебные напитки Лао-Лао. Редкий мужчина проходил мимо них; попробовал и я; на вкус - так себе и повторять не захочется. Говорят, что помогает в некоторых мужских делах, но официальной статистики никто нигде в Интернете так и не нашел. 
В следующих рядах было много всяких тканей и туда сразу пошли наши женщины. Хоть и считается, что лаосцы ленивы, но все выставленные вещи сделаны именно их руками. Среди наших туристов очень прославились лаосские домотканые изделия из шерсти - они легки и практичны; цены же чисто символические - так, два-три доллара обычно удовлетворяли обе стороны. 
Здесь благодатный климат и можно выращивать по четыре урожая в год. Но только зачем так трудиться, когда для пропитания хватает и одного? Вот так во многом - жизнь течет без напряжения; любимое выражение лаосцев: «Что будет - то и будет». Почти в каждой деревне или монастыре стоят под навесами длинные большие лодки. Но они не для повседневной жизни, а для праздников. Один раз в году лаосцы устраивают гонки на этих лодках; куда только деваются их меланхолизм и спокойствие!? 
В каждой деревне есть небольшая буддистская пагода - Ват. Пагоды и ступы являются основными архитектурными выражениями идей буддизма. Они относятся к типу «священных сооружений», и в формах таких пагод заключен религиозно-философский смысл. Основным сооружением каждой пагоды является ступа. Это и символ буддистского учения, и хранилище ценных предметов одновременно. Есть ступы, выстроенные для хранения всего одного волоса Будды, а в других есть и захоронения. 
Рядом со ступой всегда находятся скульптуры Будды. Они разные - он или сидит, или лежит, погрузившись в нирвану, но всегда у него на голове эдакая выпуклая шишка, символизирующая высший, надчеловеческий разум. У рук - разные жесты, которыми он показывает все, что хочет донести верующим в своих поучениях: уверенность, сомнение, осторожность и многое другое. Быть монахом в Лаосе почетно и каждый мальчик должен несколько лет отдать этому благому делу. Но, все-таки, они живут тоже в 21 веке, и им не чужды современные средства коммуникаций - мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и компьютеры. 
К слову сказать, буддизм приветствует и поощряет путешествия, потому что в путешествиях человек встречает по пути новых людей и другие культуры. Считается, что cоприкасаясь с ними, человек становится другим, лучшим. В этом суть буддизма - пережить превращения, сохранив при этом позитивную энергию и уважение к ближнему. Так что нам, путешественникам, буддизм должен быть тоже очень близок. 
Еще полчаса шел вверх по течению реки, и, наконец, впереди показалась громадная скала с большой черной дырой посередине. Это и есть «пещера тысячи Будд» или Пак Оу, что означает «пещеры в устье реки Оу». Их здесь две и, купив билет за 2,5 доллара, можно посетить обе. В горах, окружающих Меконг, много различных пещер, приспособленных под храмы. Специалисты относят их к ранне-буддистской архитектуре, и некоторые из них датируются третьим веком до нашей эры. 
Пещеры Пак Оу - самые известные в среде туристов, так как до них легче всего добраться. Эти пещеры не только объект природы, но и очень высокочтимые святилища. По сути, это религиозный храм, который действовал еще до появления буддизма. В те давние времена местные жители поклонялись духам природы и полагали, что пещеры охраняют дух протекающего рядом Меконга. Ведь Меконг - это жизнь! С появлением буддизма, пещера стала храмом, куда жители окрестных деревень стали приносить фигурки Будд. Их количество трудно сосчитать, но полагают, что в этой пещере их не менее 4000. Они разные - от больших до маленьких; сделаны из дерева, камня, металла и даже тканей. 
В 16 веке эти пещеры взяла под свой патронат королевская семья, жившая тогда в Луанг-Прабанге. Каждый Новый год, вплоть до своего изгнания в 1975 году, они их посещали. В этой скале две пещеры. Нижняя вся заставлена фигурками и свободного места в ней практически нет. Есть даже ступы с прахом жителей соседней деревни Бан Пак Оу. Помимо туристов, здесь много местных жителей; они раскуривают фимиам и зажигают благовонные свечи. В застоявшемся воздухе пещеры стоит какой-то необыкновенно приятный аромат. Верхняя пещера размером побольше, но там меньше фигурок, и она менее посещаемая (не каждый туда добирается, хотя это и не очень высоко - вверх по вертикали каких-то метров 70-80). Наверняка между этими пещерами существует и внутренний подземный проход, но для туристов такой информации нет. Реликвии, увиденные в этих пещерах, навели меня на мысль о связи религии и торговли. Так, буддийские миссионеры часто сопровождали торговцев и жертвовали деньги на благоустройство пещер. Некоторые из них украшались даже арками, колоннами и отличались оформленными фасадами. 
Говорят, что в период Лаосского Нового Года, который обычно бывает в начале апреля, жители Луанг-Прабанга совершают сюда паломничество, чтобы помыть запылившиеся за год изображения фигурок Будд. На другом берегу виден небольшой приток Меконга Нам Оу и маленькая деревушка. Туда наша группа переправилась, чтобы отдохнуть и отведать чудеса местной кухни. Лаос - недорогая страна и здесь можно неплохо поесть всего за пару долларов. Пока ждали заказанный обед, решили прогуляться по деревушке. Многие дома стоят на сваях, крыши и стены сделаны из бамбука, соломы и пальмовых листьев. По улочкам бегает очень много маленьких детей. 
Пока плыл обратно в Луанг-Прабанг, повспоминал историю Лаоса. Его соседи - Китай, Мьянма, Тайланд, Камбоджа и Вьетнам в давние времена всегда были «заклятыми друзьями» Лаоса, и постоянно претендовали на его территории. Собственно, таковой страны как Лаос, вообще не было до 1945 года. Были королевства Луанг-Прабанг, а южнее - Чампассак. Более древние свидетельства поведали о Лаосе как о стране Лан Ксанг - стране миллиона слонов. Площадь современного Лаоса около 240 тысяч квадратных километров - это меньше, чем половина Украины. Выхода к морю нет, поэтому в годы французской колонизации страна не получила такого развития как Вьетнам или Камбоджа. Во время вьетнамо-американской войны Лаос тоже был втянут в ее мясорубку. По территории страны проходила, так называемая, «тропа Хо Ши Мина», по которой из Северного Вьетнама в Южный коммунистами доставлялось оружие. Советский Союз, как нам известно, не стоял в стороне - он помог свергнуть здесь короля и установить коммунистическо-социалистический режим. Дальше было как у нас - репрессии, концлагеря, коллективизация и углубление нищеты. 
Лаос - одна из немногих стран, сохранивших и сейчас коммунистические символы (красные галстуки у пионеров, флаги с серпом и молотом на воротах, зданиях). На многих домах обычно висит по два флага: лаосской Народно-революционной партии с серпом, молотом и государственный Лаоса.
Сейчас на Земле осталось уже мало мест, где можно увидеть такие флаги с серпом и молотом, знакомые многим из нас еще с детства. Кто знает, пройдет немного времени и эти символы неудачного у нас эксперимента исчезнут уже повсюду и навсегда. Должен сказать, что к чести правящей Народно-революционной партии Лаоса, против буддизма она никогда не боролась. 
Лаос продолжает и сейчас строить социализм, но уже, как говорится, с человеческим лицом - мелкий бизнес отдан в частные руки, однако основные средства производства и недра остаются в руках государства. Интересно, что из этого у них получится? Видимо поэтому, в Луанг-Прабанге нет проблем с частными отелями; их здесь много и они есть на самый разный карман. А пока мне надо возвращаться в Луанг-Прабанг. Уже близится вечер и там - в городе - можно еще многое мне посмотреть

Лаос - страна, больше похожая на большую деревню, жители здесь более искренние, одеты гораздо проще; нет тайландско-паттайского шика. Российский массовый туризм, в отличие от Тайланда, сюда ещё не добрался (это со слов моих коллег; мне же, к сожалению, в Тайе пока не довелось побывать). Лаос - это Тайланд 50 лет назад! 
1. В Луанг-Прабанге я нашел выдающийся пример синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX вв. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал мне ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. 
В Жемчужине страны, бывшей столице королевства, я смог в полной мере насладиться духом старого Лаоса. Луанг-Прабанг осматривал пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-х пагод, и только дважды пересаживался к рикшам. Луанг-Прабанг - действительно музей под открытым небом. На культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до настоящего времени в своей первозданной красоте. 
Жизнь в Луанг-Прабанге течет неспешно, своей размеренностью больше напомнила мне сельское, нежели городское существование. Тихие даже в час-пик полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Даже в январе (это - активный туристический сезон) улицы города я бы не назвал шумными, а после 23-х часов Луанг-Прабанг засыпал, всё закрывалось, и только мы - туристы - изредка нарушали тишину города. Никуда не спеша, я вливался в этот мирный энергетический поток и чувствовал на себе дыхание нирваны. 
2. На следующий день рано утром я поучаствовал в ежедневном утреннем ритуале сбора пожертвований в виде еды (липкий рис), которые местные жители давали монахам. Эта традиция уникальна, так как Лаос - единственное место, где подобная традиция сохраняется по сей день. 
Кормление монахов - традиционный пункт туристической программы в Луанг-Прабанге. Мой гид поленился рано вставать и думал пропустить раннее шоу, но я с несколькими бдительными педантами спозаранку, в 5.30, стартовал в центр города к этому интересному мероприятию. Моих двух спутниц волновало, как они будут стоять на коленях, а коллегу - чем кормить монахов, ибо у нас самих завтрака еще не было. Я же кормить никого не собирался, а думал как лучше снимать эту необычную процедуру. 
Монахам подавали исключительно еду (гид утверждал, что это подношение составляет единственное блюдо их рациона). Оказалось, что съестное можно было приобрести на месте, то есть процедура начиналась с продажи еды для монахов местными жителями. Циновки под колени предварительно были разложены вдоль улицы бесплатно. Чьи они - я так и не понял, похоже, тех, кто продавал еду - вот такой был своеобразный общепит. Большая часть подающих - туристы, а большая часть еды - рис (но продавали и фрукты). Я встречал упоминание в Интернете о том, что раньше рис подавали просто руками, но сейчас за совсем символические деньги можно было купить плетеный коробок с рисом, уже расфасованным мелкими порциями в пальмовые листья. 
Монахи шли неспешно цепочкой, точнее несколькими цепочками: была своя кагорта от каждого монастыря. Большая часть подававших снадобье делала это в первый и последний раз, поэтому стремилась раздать все первой группе, не ведая, что процедура достаточно продолжительная. Но хватило всем, так как продукты можно было докупать! Последними шли совсем юные монахи, лет 10-ти, не больше. Шествие сопровождали собаки и мальчишки с корзинами, с которыми монахи делились пищей, если у них образовывались излишки. 
Была ночь, освещение отвратительное и неравномерное, вся публика находилась в непрерывном движении, поэтому, к большому сожалению, фотографировать было крайне сложно и приемлемых фотографий получилось очень мало. 
3. Потом был Меконг - самая крупная река полуострова Индокитай и 12-ая по величине в мире, протекающая по Китаю, Мьянме, Лаосу, Таиланду, Камбодже, Вьетнаму и впадающая в Южно-Китайское море. Круиз по Меконгу позволил мне подробнее ознакомиться с уникальной историей и красотой Лаоса, совместить вояж по реке с пребыванием в нескольких очень интересных местах страны. 
Моим «кораблем» (это, конечно, громко сказано) оказалось деревянное судно, по сути - весьма большая лодка с простой надстройкой, навесом, которая вмещала в себя сотню человек; а вот бегала она здорово - прямо как моторная лодка. Атмосфера на борту была спокойная и расслабленная, обстановка - аскетичная, незатейливая со скамейками и сидушками. Вообще, устроились и отчалили. 
В пути было предостаточно времени, чтобы увидеть и оценить окружающий пейзаж... Вода в Меконге коричневого цвета. По берегам горный рельеф, густая тропическая растительность. Местами видны отвесные скалы, пальмы; порой казалось, что в этих местах не ступала нога человека. На реке встречались местные плавсредства очень необычного вида, словно из позапрошлого века! 
Дальше моя лодка проплывала мимо небольших местных поселений с домами стоящими на сваях, встречались одиночные бамбуково-пальмовые хижины. Жизнь вдоль берега какая-то сонная, неторопливая, как и сотни лет назад. Везде чувствовалась естественность природы, наблюдались чарующие пейзажи и истинно буддистское спокойствие; многие сотни поколений жили и по сей день живут в этих местах сохраняя свой незатейливый быт и уклад. 
Навигация по реке осуществляется до 17-ти часов, что объясняется наличием порогов встречающихся по руслу реки. К этому времени наше судно несколько раз причаливает к небольшим «транзитным» деревушкам; мы сходили на берег, знакомились с немудренной местной кухней и дегустировали местные напитки. 
Кроме нашей группы (16-ти человек) русских в лодке больше не было, остальные - местные и европейцы. Европейцы - с пивом, коньяками, едой, а мы - с фотоаппаратами. На лодке в наличии имелись туалет и мини-бар, можно было купить чай, кофе и лёгкий снэк. Если находились притомившиеся в дороге или не выспавшиеся в гостинице, то они запросто устраивались спать прямо на палубе (для этого предварительно были постелены циновки-подстилки) и никому до них не было дела - словом экзотика и полный релакс! 
4. На живописном берегу реки Меконг расположилась знаменитая деревня Бан Сангхай. Это - «Деревня Виски»; именно так она известна среди туристов. Конечно, я испробовал ее напитки, настоянные на особых сортах риса и разных «паразитах», которые обладают своеобразным вкусом и особенно, как мне поведали, ценятся европейцами. 
Но не только горячительными снадобьями известна деревня. В течение многих столетий керамические изделия, произведенные в Бан Сангхай, считались одними из лучших в стране. Мне также понравился местный храм, построенный согласно традиционным канонам. Вход в него оберегают статуи двух трехголовых посеребренных нагов. Удивительна по красоте крыша храма - неповторяющийся золотой орнамент особенно выигрышно выглядит на красном фоне. Во внутреннем дворике храма я увидел статую Будды. Расположенные здесь подушечки пригласили меня отдохнуть... 
5. Обосновавшиеся вокруг Меконга горы, содержат в себе множество самых разных пещер. Ученые считают их отголосками ранней буддисткой архитектуры и относят самые древние из пещер к третьему веку до нашей эры. Однако самые известные из них - те, что входят в пещерный комплекс Пак Оу. Кстати, такое название переводится очень просто - по-русски это лишь «Пещеры в устье реки Оу».
Комплекс состоит из пары пещер: верхней и нижней. Свою известность они приобрели не случайно - именно до комплекса Пак Оу лежит самый простой путь. Вот только дороги до этих пещер никто не проложил, и потому я отправился вплавь, на лодке вверх по течению прямиком из Луанг-Прабанга. 
Эти пещеры считаются весьма высокочтимыми святилищами и уникальными объектами природы. Еще до появления буддизма комплекс Пак Оу был своеобразным храмом религии. В те времена жители Лаоса поклонялись духам природы. Пещеры в их понимании выполняли охранную роль - берегли Меконг. А сама река считалась символом жизни. 
С появлением буддизма, как религии, эти пещеры стали хранилищем священных фигурок Будды. Жители из окрестных деревень приносили их и оставляли в Пак Оу. На сегодняшний день пещеры хранят множество самых разных фигурок. Большие и маленькие, изготовленные из различных материалов, будь то камень, металл, дерево или даже ткань - все эти фигурки размещены в комплексе Пак Оу. Трудно сосчитать их точное количество, но примерное число составляет четыре тысячи. 
Мне показался очень интересным следующий факт. В XVI веке пещерный комплекс взяла под свое попечительство королевская семья. Каждый новый год супружеская чета правителей посещала пещеры, размышляла и молилась в них. Это продолжалась до 1975 года - года изгнания королевской семьи 
6. Плавая по Меконгу посетил Бан Сиенглек - небольшую деревню в Лаосе, которая находится в часе езды от города Луанг-Прабанга. Ее местные жители занимаются изготовлением рисового вина, производством хлопковых изделий и бумаги. Все это можно было приобрести в маленьких сувенирных лавках, но изделия отдавал кустарщиной и я все время проходил мимо них; другие же - хватали все подряд. 
Из достопримечательностей могу выделить несколько зданий, построенных в национальном лаосском стиле, а также храм Будде. Больше ничем особенным деревня мне не запомнилась. Разве что уморительной сценой, когда наш весьма чудоковатый член коллектива Микита Валяйбаба из Белой церкви на полном серьезе, по врожденной алчности на потешном хуторском наречии (украинской сечке, то есть говоре) настойчиво, долго и упорно клянчил у местных продавцов достать ему змею из опустошенной от самогона бутылки «для закуски в отеле»(!?) 
7. А дальше был еще и замечательный комплекс водопадов Куанг Си. Он состоит из главного и самого большого каскада, достигающего в высоту до пятидесяти четырех метров. Рядом находится целая серия каскадов поменьше, а в промежутках между ними располагаются небольшие бассейны. 
Главная особенность Куанг Си заключается в изумительном цвете воды этих бассейнов - их насыщенный бирюзовый оттенок трудно не заметить. Этот необычный факт объяснили мне довольно просто - почвенные воды и известняковые скалы, через которые протекает вода, содержат большое количество двуокиси углерода и карбоната кальция. Именно эти химические элементы, соединившись друг с другом, вызывают реакцию, благодаря которой вода Куанг Си и окрашивается в глубокий бирюзовый цвет. 
Пройдя примерно три километра через лес по специальной живописной тропе, я очутиться в пещере над главным каскадом. Здесь невозможно заблудиться - по всей длине тропы установлены указатели на английском языке, а при входе в саму пещеру есть фонарики. Еще один примечательный факт - у подножия Куанг Си располагается центр реабилитации для гималайских медведей. Здесь, в вольерах, множество мишек нашли тепло и приют - все обитатели центра были ранее спасены из рук браконьеров

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. 
Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, 
без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике 
постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, 
роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, 
за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. 
Там, сея за кормой пену, двигались корабли. 
А.Грин, «Алые паруса» 
ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ЛЮБОВЬ: 
про малую толику откровений; 
об отеле Royal Angkor («Роскошный Ангкор», 4S*) в Сием Рипе (Камбоджа); 
про обретение в странствиях действительной жизни 
1. Прежде всего, позволю себе чуть-чуть рассуждений общего порядка. Пожив обильно лет на этом свете, я до сих пор, как всегда и везде, во всем и повсюду оказываюсь один, один и один. Возможно - это судьбина, удел; допускаю, что это - пошиб, качество «фасона». Конечно, рядом неизменно случаются какие-то жгучие персоны, какие-то значимые радения, какие-то увлекательные занятия. Но поприща для полетов души, пространства для сердечной отрады или места для избранной услады ни за какие коврижки так и не находится; есть только простор для дел, и это пожизненное - Надо-Должно-Надлежит... 
Для меня с юности стали незабвенными (прямо-таки, руководством к поступкам) мудрые слова Великого персидский философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма Нишапурии: «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 
Понятное дело, по молодости лет мы все максималисты. Вот и я... Получалось так, что даже весьма хорошую девочку пригласить на танец я не стремился, когда она мне не сильно нравилась (ажно как-то странно и смешно сейчас об этом упоминать!) Оттого, инстинктивно приходилось постигать и убеждаться в мысли, что без Любви нет возможности преодолеть одиночество, без Любви не под силу жительствовать! Прекрасно сознавая свои привередливые особенности или затейливые качества, капризные пожелания или норовистые напутствия, я принимаю их несбыточность с каждым годом все больше и больше. Но ведь невозможно жить без мечтаний! И если самый прекрасный цветок жизни - женщина-мечта - не жребий, то хоть чем-то ее отсутствие приходится замещать (ясное дело - каким-то искаженным суррогатом). 
К некому возмещению, для меня поднашелся наиболее приемлемый вариант - это путешествия, странствия, дороги по миру. Я чудесным образом «вляпался» в большие вояжи, в их сферу (среду) и атмосферу (общество)... Тем и пребываю в настоящую пору, вероятно - живу (проживаю - как могу, какую имею возможность и способность)!! Тем самым, отведываю ощущение постоянного интереса, увлечения и притяжения, малость схожего с Любовью. 
2. Теперь конкретно по теме моего последнего тура. На сей раз новогодние пути-дорожки привели меня из северовьетнамского Халонга в диковинную королевскую Камбоджу. Это - город в центре страны, расположенный в нескольких километрах от главной достопримечательности Кхмерской империи - храмового комплекса Ангкор-Ват, посмотреть на которую каждый год приезжают миллионы туристов со всего мира. Сием Рип издавна был небольшим поселением, известным лишь тем, что находился по соседству с Ангкором, где в 802 году правитель Джаяварман II провозгласил себя королем-богом. С тех пор Сием Рип стал спутником столицы Империи кхмеров, расширяясь вместе с ростом ее могущества. Так продолжалось вплоть до строительства грандиозного храма Ангкор-Ват в XII веке, а затем развитие Кхмерской империи пошло вспять и она была завоевана соседним государством Сиам. 
Остановился я в отеле на три ночи в рамках экскурсионного тура. Четырехзвездочный «Роскошный Ангкор» расположен недалеко от аэропорта и рядом со всеми достопримечательностями. Так что, времени на поездки я тратил немного, например, до центра города на тук-туке (мотори́кша, автори́кша, мототакси - крытый трёхколёсный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза) было не более 8-10 минут. Сложно составить подробное описание и мнение, когда время расписано практически по минутам. В отеле, по сути дела, я только ночевал и завтракал, тем не менее... 
Весь интерьер отеля выполнен в историческом духе. На первом этаже - несколько комнат с мебелью из красного дерева, различными статуэтками, фигурками, предметами древности (настоящий мини музей). Уже находясь в отеле настраивался на восприятие неповторимых и таинственных храмов Ангкора. Заселение произошло мгновенно, даже ваучер не спросили, ограничились просмотром паспорта. Через 5 минут после захода на ресепшн я был уже в номере. Милая сотрудница отеля вместе с собственным(!) гидом проводила меня до номера, все показала, как что включается и работает. Багаж привез через минуту приятный носильщик, который поднимался в отдельном лифте, чтобы не доставлять мне неудобств (лифты не большие, комфортно в кабине лифта будет максимум на 5-6 человек). Дальше больше, через 10 минут раздался стук в дверь и маленький официант доставил мне презент от отеля (сознательно это написал большими буквами) - бутылку доброго испанского хереса в корзиночке, огромные фужеры для двоих (зачем они мне пожизненному одиночке?), шоколадный тортик и приборы. Все было очень красиво оформлено. 
Заселился я на 3 этаже в одноместном номере (Singh) с великолепным видом на город. Номер был просторный, с огромной и необыкновенно удобной кроватью, с чудесными нежными подушками; вся обстановка из красного дерева, украшенная благолепный резьбой. В комнате - рабочий стол, тумба под телевизор, журнальный столик с двумя креслами. Номер был с балконом, но отдыхать там не получалось - очень жарко и душно. Мини бар, сейф я оставил без внимания. Ванная комната с душем и ванной-джакузи выглядела аккуратно, блестела «золотым» никелем с некоторым изяществом; стоял добрый набор гигиенических принадлежностей, включая пену для ванны. Полотенца белоснежные и пушистые меняли ежедневно, независимо от того, бросил я их на пол или нет (использовано - значит меняли). В номере было всегда необыкновенно чисто; присутствовал широкий набор для чая-кофе; всегда ждал комплимент в виде двух красных(!) бананчиков или экзотических фруктов; кондиционер денно и нощно работал исправно и как надо. 
Персонал был очень предупредительный, говорил тихо, вежливо, уважительно. Все просьбы выполнялись быстро и точно (только положительные эмоции!) В отеле с нами работал русскоговорящий сотрудник со странным именем Самсунг: всегда встречал группу именно он, все рассказывал о последних новостях в мире и России, показывал интересные картинки на айфоне, провожал до номеров.
Ресторан для завтраков находился в соседнем здании, во внутреннем дворе; просторный, свободных столиков всегда и всем хватало. Завтраки были разнообразные и обильные, с нарезками, соленьями, салатами, горячими блюдами, фруктами, соками, чаем, кофе и хорошей выпечкой. Жарили омлет/яичницу, готовили лапшу и пару видов супов. Из фруктов были папайя, бананы, ананасы, личи/манго, арбузы, голова дракона... Баловали нас разными булочками, круассанами, кексами, всякой иной выпечкой. Было множество разнообразных натуральных йогуртов (к слову, все они импортные, так как своей молочной промышленности во французском Индокитае, считайте, нет), хлопьев, мюслей и т.п. Чай и кофе официанты постоянно разносили в чайниках (кстати, чай почти всегда был только зеленый; черный чая в Индокитае попробуйте сыскать!) Всё было вкусно, обильно и до вечера есть не хотелось. 
Спустился в бассейн и сюрпризы продолжились. Уютный внутренний двор отеля удивил огромным бассейном (работает до 21.00), приятной музыкой и достаточным количеством лежаков, халатов, полотенец. В баре у бассейна заказал себе две бутылочки пива, оказалась одна из них бесплатно, в качестве очередного презента от отеля. На территории много зелени: пальмы и разные экзотические растения (не все их плоды съедобны; некоторый величиной с хороший арбуз прочно весели на тоненьких корешках). Посетил СПА зону, и в качестве комплимента отель представил 10 минут бесплатного массажа шеи (ооооочень приятно!); персонал любезный, приветливый, повсюду праздничная новогодняя иллюминация. Вода в бассейне без запахов, чистая, но очень теплая, практически не охлаждает (это издержки климата). В конце бассейна с левой стороны, если стоять спиной к основному корпусу, душ, оформленный в виде скульптур слонов. Кругом чисто и чистота поддерживается ежеминутно - постоянно метут, подкручивают, постукивают, протирают все вокруг. 
Скажете, не может же быть все прекрасным, поэтому я тоже немного «взбрыкну». Кхмеров владеющих русским языком я встречал очень мало, а владеющих им на достойном уровне, необходимом тому же гиду - единицы. Одначе, моей группе повезло..! В течение трех лет (1986-88) я преподавал в своей Академии организацию научного управления в лаосских и вьетнамских группах, поэтому, в отличие от остальной группы, опыт сказывался и я как-то понимал своего горе-гида и достаточно уверенно переводил с их русского на наш собственный. Уезжали все мы переполненные эмоциями не только после осмотра древних храмов, но и с благодарностью к отелю и его сотрудникам, подарившим нам прекрасный отдых. 
3. В заключение опять несколько общих слов... Для ребенка мир кажется невероятно огромным. Даже собственный дом представляется ему необъятным полем для исследования. В начале 2000-х годов, когда я только начинал делать первые шаги на туристическом поприще, я также был подобен детям: передо мной наконец-таки был открыт весь мир во всем его многообразии. Теперь мои хождения - это путешествия с погружением в страну и направление. 
В каждой «новой» стране я стремлюсь пройти малотуристическими тропами: будь то Россия, Европа или Азия - придумываю нестандартные путешествия с максимальным изучением не только достопримечательностей, природных красот страны, но и жизни ее народов, традиций, культуры и искусства. Суть страны, суть региона, суть ментальности ее жителей без наносного туристического глянца - кредо моих туров! Я стараюсь охватить за короткий срок пребывания всё лучшее, что могу вынести из каждой своей поездки - неповторимый букет впечатлений. Уже сейчас приглядываюсь к турам по Южной Америке, которые позволят максимально открыть страны, увидеть их с разных сторон всего лишь за одну поездку. 
Любовь к путешествиям, захватив меня однажды, уже не отпустит никогда. Вырваться из привычного круга дел и забот, окунуться в водоворот незнакомых людей, домов и улиц - это уже приключение, даже если это поездка в соседний город. И приключение будто бы возвращает меня в детство: вновь пробуждает любопытство, дух исследователя и первооткрывателя. Хотя бы, выучив наизусть путеводитель, мои личные впечатления всегда становятся самыми верными и точными, и останутся со мной навсегда. Люблю холодным зимним вечером вновь полистать фотографии, сделанные на залитом солнцем пляже, увидеть маслянисто-синюю морскую гладь, ощутить соленый ветер, запутавшийся в моих длинных волосах, и в голове, у сердца, на душе становится тепло, радостно, празднично. Счастье, испытанное где-то там, опьянение свободой захлестывает с новой силой, и хочется испытать все наяву еще раз, вторично, сызнова. Я нанизываю воспоминания, как редкие жемчужины на ожерелье своей памяти, чтобы потом извлечь нужную и поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Возможно, именно в одном из этих сказочных мест ВЫ откроете для себя тот райский уголок, где счастье захлестнет ВАС с головой (по себе знаю - случается такое, да-да, в туре!) За это я и Люблю свое занятие, и разве дарить ВАМ радость знакомства с моими открытиями не настоящее Счастье? Стал бы я тогда кататься по миру и делиться впечатлениями с ВАМИ!? 
Любовь к путешествиям привела меня в это дело, а любовь к людям дарит мне радость общения с ними. Такая страда стала для меня своеобразной формой Любви, превратив мою жизнь в «Праздник на выезде»; путешествия стали моей страстью. Меня неодолимо влекут экзотические страны Персидского и Бенгальского заливов, национальные парки Центральной и Южной Африки, Тихоокеанские и Индонезийские острова. Меня влекут такие страны, как Перу и Мексика, Индонезия и Мьянма, где люди умеют быть счастливыми от простых вещей, которые дарит им каждый новый день: от запаха свежего хлеба, от шума прибоя, от сладкой мякоти банана. 
Конечно, очень важно, кто ВАС провожает в дальнюю дорогу. Чаще всего путешествие начинается с мечты. Поэтому не менее важно, кто ВАМ поможет эту мечту исполнить. Но... Говорят, что чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки. Это точно не про меня! Порой я знакомлюсь с новыми людьми в турах, они делятся со мной заветными турмечтами, а я стараюсь им помочь в выборе тура, чтобы долгожданный вояж стал незабываемым. 
Занятно? Да, но все это чрезвычайно поверхностно и крайне не надолго... Получается, что это тоже не для меня!! Так, что же такое МОЕ? Мда, сведу все на заурядный фарс - КОШКИ; обожаю я этих бестий!!!

Мне нравится ходить по базарам (особенно по продовольственным рынкам) независимо от того, где они находятся в мире. Там можно увидеть повседневную жизнь людей, торгующих мясом, морепродуктами, всеми видами овощей, трав и специй, которые просто сидят на ковриках или досочках пропитанных запахами от самого рынка. 
Мне было довольно интересно бродить в Сием Рипе по столь веселому месту; из-за особенностей кхмерского характера, который не оставляет гнетущего ощущения, как на многих рынках Индии - все улыбаются, торгуются, милы и позитивны... За три дня я побывал на трех основных, самых посещаемых, рынках города: Old Market (Старый Рынок), Central Market (Центральный рынок) и Angkor Night Market (Ночной рынок). 
Там свежая рыба, там же футболки, там же поющая лежа на скамейке бабушка... и очень много специй, национальных вкусняшек. Это - традиционные рынки, заполненные безделушками, есть место с едой и парикмахерская; можно получить отличные предложения: кроссовки за 15-20 долларов, спортивные футболки за 4 доллара, гамаки по 2-5 долларов. В принципе, независимо от того, какую цену они говорят для начала, никогда не стоит платить больше половины этого - скажем, кроссовки наяву довольно часто продавались за 8 долларов, а спортивные футболки - за 1-2 бакса (поэтому торгуйтесь или уходите!) 
Здесь я использовал очередную прекрасную возможность купить замечательные сувениры и чай (черного почти нигде нет - один зеленый, но очень классный), пообщаться с местными жителями. Находя место, которое мне действительно нравилось, я объединял интересующие предметы вместе, чтобы получить отличную сделку. Цены невероятны низкие: еще купил шорты, повязки и майки. Затем блуждал по остальной части рынков, чтобы посмотреть, как местные жители продают все, от одежды до мяса, чтобы ловить рыбу. 
Все, чем живёт провинция, отражено в местной торговле. Здесь продают различные бытовые предметы, одежду, украшения, еду. Туристы погружаются в мир камбоджийцев, приобщаются к особенностям и укладу кхмерской жизни. Мои сотоварищи из путешествия повезли натуральные и искусственные шелка, изделия из натуральной кожи (крокодиловой, змеиной), ювелирные украшения, часы, ремесленные поделки, работы, выполненные из палисандра (редкого дерева с красноватым оттенком) и различные сувениры. 
Рынки начинают торговлю рано утром, около 6 часов. Закрываются в 7-8 часов вечера. Говорят, что последнее время скидку дают неохотно. Поторговаться нужно, но следует помнить, что если удастся сговориться, то вещь нужно купить, иначе продавец останется недоволен и будет долго ругаться, проклиная всё на чём свет стоит. 
«Старый Рынок» находится неподалёку от Паб Стрит. Водители рикши или тук-тука с удовольствием доставят ВАС к шумному торговому месту. Это не только площадка для интересных покупок, но и колоритное место для любителей пофотографироваться. Правда, камбоджийцы пытаются хоть немного заработать даже на этом, чтобы позволить сделать снимки (1 доллар для них - деньги, туристу же память об экзотике в далекой стране). Рынок большой, крытый, без развлекательных зон и кафе. 
Местные фрукты и овощи (манго, мангустин, рамбутан, личи, саподилла, дуриан) можно отведать за смешные цены; я упивался великолепными коктейлями в 0,7 литра - как правило за 1 доллар (ну, максимум - в 1,5 бакса). Необычными для камбоджийцев считаются яблоки, их ароматы наполняют воздух, и соблазны преследуют на каждом шагу. Элементом экзотики можно считать мой обед с местными жителями в рыночном киоске, где подавали блюда национальной кухни, жареных насекомых (нет-нет, их я так и не смог отведать!), другие экзотические деликатесы. Черно-белый перец, выращиваемый в провинции Кампот, продается и используется в Камбодже повсюду; его добавляют даже в шоколад. 
Особой популярностью среди россиян пользуются изделия из крокодиловой кожи: ремни, качественная обувь, кошельки, сумки. Цены на порядок ниже, чем в России. Надо сказать, что неподалеку от Ангкора есть ферма по разведению крокодилов, предоставляющая более широкий выбор товаров по ещё более выгодным ценам. Модели не отличаются высочайшим дизайном, однако, вполне приятны на вид. Кожа змей, ската также идет в производство. 
На развалах рыночных магазинчиков ВЫ найдёте огромный выбор ювелирных изделий из серебра, золота, украшений из драгоценных камней, подлинность которых подтверждена специальной пломбой или сертификатом. Обязательно перед покупкой стоит поинтересоваться их наличием. Состав может быть сильно разбавлен медью, особенно в крупных образцах. Ремесленные мастерские, в сравнении с уличными торговцами, всегда предлагают качественные работы. 
Напоминанием о знакомстве с далекой страной, ее добродушными жителями послужат: латунные фигурки Будды, глиняные сувениры, камбоджийский кофе, спиртовые настойки со змеями, скорпионами, крепкая рисовая водка под 50 градусов, магнитики, статуэтки мифологических животных. Пользуются вниманием копии известных часовых брендов: Rolex, Citizen, Rado и др. Хорошие образцы отлично служат и имеют точный ход, а в купе с натуральным кожаным ремешком смотрятся стильно и презентабельно. Стоимость таких моделей не копеечная, так часы дешевле 40$, скорее всего, не будут отличаться высоким качеством. 
Роскошные шелковые шарфы, платки ручной работы из натуральной нити будут долго служить ВАМ нарядным аксессуаром. Камбоджийские плотные или воздушные, украшенные золотистыми волокнами, шелка славятся по всем мире. Синтетический шелк, который не теряет цвет, также с удовольствием носится, а стоимость такого изделия значительно отличается в меньшую сторону. 
Также, Сием Рип может порадовать бутиками с косметикой кхмерского происхождения. Европейцы, проживающие в стране, высоко оценивают природные ингредиенты в составе средств. Лечебные бальзамы, масла, мыло с добавлением цветочной, фруктовой эссенции полезны и имеют приятный аромат. 
Великолепной мебелью из палисандра можно только полюбоваться. Она тяжелая, увезти ее не получится. Но всякие мелочи на память, вроде шкатулок, копий достопримечательностей, магнитов на холодильник и прочего в полном нашем распоряжении. 
«Центральный рынок» расположен в центре города, и там продается все, что может предложить Камбоджа. Цены здесь несколько ниже, чем на Старом или Ночном рынках. Продуктовая часть - это множество фруктов, морепродуктов, экзотических вкусностей (типа жареных жучков) и мясных деликатесов. Промышленные ряды практически никак не отделены от линий с продовольствием. Не очень приятный запах, свойственный любому рынку Азии, стоит в воздухе. Ароматы специей, вперемешку с рыбно-мясным амбре и фруктовыми оттенками, а также жара дают о себе знать и порой доводят до рвотных позывов. 
Продаются антикварные вещи, среди которых попадаются подлинные экземпляры векового возраста, очень оригинальные на вид, но в большинстве своём - искусственно состаренные предметы быта, выдаваемые за подлинники. Одежда: шорты, майки, футболки, как правило, китайского или тайского производства. 
«Ночной рынок» находится в центральной части города, в ландшафтном саду. Над ночным рынком открытое небо. Вдоль пешеходных дорожек между рядов, сверху горят многочисленные шелковые фонарики. Поздним вечером удобно насладиться колоритом страны в барах, расположенных на территории. В них можно прикупить футболки с логотипом заведения. Предлагают профессиональный массаж (мне за 70 баксов делали трехчасовой массаж и обещали скинуть 17 лет - почему именно столько, я так и не смог понять!) 
Рынок чистенький, аккуратный. Стоит отметить работы художников; разного размера картины достаточно талантливо выполнены. Пользуются спросом полотна с изображением Ангкора, и с удовольствием рисуют туристов по их просьбе. Очень много шелковых, хлопчатобумажных тканей и изделий из них. В том числе, многофункциональная крама - элемент кхмерской одежды. Это отрезок ткани с простым рисунком в клетку или полоску. Ее не принято декорировать вышивкой или рисунками, краму используют, как шарф или самостоятельное украшение на плече, в котором удобно переносить вещи. Благодаря особому плетению быстро высыхают. Лучшими считаются изделия из жесткой ткани. Отличают краму необработанные края, которые подшиваются при желании покупателя. Эти платки - один из своеобразных символов страны. 
Отправляясь в Сием Рип, не упускайте возможность насладиться настоящим колоритом Камбоджи, но всегда следите за кошельком. Безопасного ВАМ путешествия! 
(Продолжение следует)