Я-ВИКА's блог

Накануне мы всласть налюбовались горными пейзажами близ популярного Чемала и славного озера АЯ. Хотелось посмотреть на места, где Алтайские горы могут быть повыше (трасса М-52 оказалась нашим вариантом). Примерно через три часа езды по красивейшему шоссе группа оказалась на 659-ом километре Чуйского тракта. Осматривая картинность дороги и наслаждаясь великолепными видами, мы безостановочно вертели головами по сторонам и старательно жевали конфетки «Ириски», чтобы ежеминутно не закладывало уши.
От Хабаровки начинался подъем на водораздел рек Малый и Большой Ильгумень, который проходил по перевалу Чике-Таман (или Уленгем). Высота перевала 1.460 метров, однако из-за своей крутизны он казался значительно более высоким. Северные склоны Чике-Тамана были сплошь покрыты маральником. На южных склонах местами еще цвели желтые и красные алтайские тюльпаны. В районе перевала Чуйский тракт превратился в горный серпантин, который в прежние времена был очень сложным и опасным для лошадей (он не единожды был обруган ямщиками; здесь сполна была вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего, может быть, не одну лошадь). На седловине Чике-Таманского перевала стояла лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае я встречал на перевалах, у ручьев и источников воды. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места, в память о тех, кто остался дома и кто их ждет впереди.
Перевал Чике-Таман имеет дурную славу среди водителей. Ходят легенды, что духи перевала ранее собирали дань людскими жизнями. Горный серпантин был настолько крут и опасен, что ширина проезда позволяла вместить в себя только один автомобиль, при этом, ни о каком асфальте речи и быть не могло. Сейчас мы спокойно смогли пересечь перевал, хотя иногда казалось, что асфальтовое полотно заканчивалось (это было только иллюзией). Дороги в Республике Алтай ремонтируются и расширяются ежегодно. Когда мы ехали по дорогам Алтая, хотелось выйти из машины, припасть щекой к горячему гладкому асфальту и, вознеся руки к небу, прокричать: «Дай Бог здоровья человеку, который следит за дорогами на Алтае!»
По пути нам встречалось много достопримечательностей. Дорога до Чике-Тамана лежала через Семинский перевал, который менее опасен, но не менее восхитителен. Трасса, прорубленная в отвесных гранитных массивах, шла по срезу в крутом северном склоне то одной, то другой горы. Справа постоянно были высокие скалы, слева - глубокие обрывы. В своем конце дорога вышла на местность, соответствующую по виду названию перевала. Есть разные варианты перевода названия Чике-Таман. Например, «Здравствуй, гора!» (вполне логично, потому что при подъезде к началу подъема действительно хочется так и воскликнуть «Привет гора!»), но правильнее будет перевести название перевала с алтайского как «плоская подошва».
Я много раз слышал, что на Алтай лучше ехать осенью (возможно таки есть!) Но по отзывам местных жителей здесь прекрасна Алтайская весна. Наступает она в этих местах значительно раньше, чем в средней полосе Сибири. Начало мая украшает северные склоны перевала нежно-розовым цветом зарослей цветущего маральника, а южные склоны полны желтых алтайских тюльпанов. Даже за один день могут произойти такие невероятные перемены ландшафта, которые просто невозможно не заметить. Трава зеленеет и растет с каждым часом все больше и больше, просыпается весь многообразный животный мир Горного Алтая от сусликов до яков. Одомашненные и дикие, лохматые и величественные они прекрасно смотрелись на моем пути. Суслики тоже считали себя крутыми и старались часто демонстрировать себя, выбегая из своих нор и провожая важным взглядом нас и проезжающие мимо машины. Мне очень понравился июль! Думаю, что любое время года на Алтае имеет свое неоспоримое достоинство!!
Такие участки дороги как Семинский и Чике-Таман не зря называют перевалами. Подъемы с уклонами под 9-11% и протяженностью в 4-11 километров накладывали определенный отпечаток на работе двигателя нашего автобуса. Смотровые площадки на вершинах перевалов позволяли не только полюбоваться шикарными видами, но и купить мед с орешками, горные травы, интересные сувениры. До перевала и после видел огромное количество туристических баз и домиков, всевозможных кемпингов для отдыха. Цены были в среднем от 300 рублей с человека и выше (в зависимости от уровня комфорта), уютный домик на двоих-четверых человеке можно было найти и за 500 рублей с человека в сутки. Если брать цены за проживание на озере АЯ (тот же Чемал), где дешевле 1.000 рублей с человека вряд ли можно было найти путное жилье, то смело могу заявить - чем дальше от цивилизации, тем стоимость его дешевле (причем, дешевле - не значит хуже!)
С перевала Чике-Таман открывался великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу. Горный Алтай навсегда остался в моем сердце, мне там было ооооочень хорошо!

Минули времена, когда фотоаппарат был роскошью; фотографирую с большим удовольствием и энтузиазмом; «двигателем» являются просьбы друзей по социальным сетям, жаждущие новых фотоотчетов. Кроме того, привлекательной фотографию для меня делает возможность «остановить мгновение», оставить себе лазейку, по которой годы спустя могу вернуться в конкретный день с его неповторимым настроением.
Понятное дело, мы осуждаем недоумков, стремящихся запечатлеть себя любимого на фоне достопримечательности животрепещущей фразой: «Здесь был Вася» (недавно к своему ужасу я видел такое самодурство на петроглифах эпохи неолита - это 6-4 тысячи лет до н.э. - в археологическом комплексе алтайского урочища Калбак-Таш). А почему это делается? Ответ прост - подобные «отметины» дают ощущение собственного бытия, причастности к миру; также (оставим за скобками осуждение конкретного «Васи») ведение ежедневных записей, фотодневник оставляют следы, по которым мы можем вернуться в прошлое.
Я не раз обращался к помощи фотографии на подсознательном уровне: носил фотографию любимого человека в паспорте; рассматривал снимки, сделанные в турах, после скучного дня… Листая фотоальбомы примечаю, что некоторые снимки мне кажутся очень приятными, вызывают улыбку, ощущение радости и тепла, а иные - напоминают о людях, которых уже нет рядом (эти фотографии тоже оказываются полезными!)
Фотография, которая мне очень нравится, порой становится дополнительным источником энергии и вдохновения. Располагаю ее на рабочем столе или на дверце холодильника - там, где часто могу видеть ее, чтобы каждый раз возвращаться в то состояние комфорта, покоя и уверенности себе.
Процесс фотографирования заставляет меня иначе, внимательнее взглянуть на мир. Вооружившись фотокамерой, мобильным телефоном и отправившись на прогулку, я обретаю новый смысл, новое задание, которые увлекают за собой и заставляют забыть о повседневных мыслях и проблемах. Передышка от самого себя дает возможность увидеть свою жизнь под другим углом, а новый свежий взгляд помогает найти свежее решение застаревшим проблемам

Побывать на Телецком озере и не увидеть ни одного водопада, это тоже самое, что посетить Москву и не увидеть Кремль. В озеро впадает множество рек, на большинстве есть водопады, водопады Третьей речки - самые доступные, к ним ведет экотропа. Начинается она перед мостом через реку Ойрок (правильное название Третьей речки) и заканчивается у каскада водопадов. Ойрок - третья река по счету, впадающая в озеро с северной стороны, от этого и местное простонародное название, протекает она по прителецкой тайге, славящейся своей непроходимостью, но близость от Артыбаша, сделала ее водопады доступными для нас туристов. Чтобы сюда попасть, моя группа проехала на автобусе из Горно-Алтайска, прогулялась пешком по асфальтированной дороге до моста, далее следовали по указателям и информационным щитам; до конечной точки было всего пятьсот сорок метров

Не прекращаю удивляться уникальным просторам Республики Алтай! Так, две недели назад нежданно-негаданно увидел поистине марсианские пейзажи в горах Алтая, удивительные по красоте места, которые не мог себе даже выдумать. Горы были феерически прекрасны, а увидеть «настоящий» Марс собственными глазами - стало для меня законченным чудом!
Оказалось, что «лететь» на Марс было недолго; только проехать по Чуйскому тракту и остановиться на 864-ом километре. Горы Кызыл-Чин находятся в начальном участке Чуйской степи и удалены от трассы Чуйского тракта всего на 7,5 километров. Добраться до них можно на автотранспорте: проехать село Акташ, по мосту через реку Чуя добраться до левого берега, далее ехать по дороге в сторону села Чаган-Узун, до развилки.
Мы выбрали путь налево, преодолели тополиную рощу и уперлись в изгородь. Въехали в ворота и через полторы сотни метров вышли ко второй развилке, здесь снова повернули налево. Впереди было сухое речное русло, которое переехали и по правую сторону появилась стоянка чабанов; дальше ехали прямо мимо второй стоянки чабанов опять же по правой стороне (впереди начал открываться вид на удивительные цветные горы); двигались по дороге в сторону хребта Марс-1.
Дорога к Кызыл-Чину преодолевалась на любой легковой машине (хотя крайне сложно!), но в весенний период из-за таяния снегов реки становятся особенно бурными и могут затруднить проезд. В летнее, осеннее и зимнее время горы полностью доступны туристам. С тюркского языка Кызыл-Чин переводится как «Красное ущелье» и название себя оправдывает, здесь на самом деле преобладал красный цвет. Слои яркого цвета были образованы около 300 миллионов лет назад, как и слои зелёного окраса. По сути, эти почвы представляют собой древние глины, в которых есть примеси известняка и песчаника.
Когда я шел по этим почвам, окружающая местность напоминала масштабные декорации к съёмкам вестерна; больше всего Кызыл-Чин похож на марсианские безжизненные пустыни. Лучшие виды Кызыл-Чина открывались в утреннее и дневное время, а вечером падающие тени скрывали часть цвета. Впрочем, эффекты от падения теней в некоторых местах были не менее захватывающими!
В районе реки Кызыл-Чин сама природа предусмотрела отличную площадку, на которой наши собратья располагались в туристических палатках, затем основательно, не спеша обследовали окружающие уголки (например, добирались до другой разноцветной горы Кызыл-Чина под названием Марс-2). Для ночёвки также идеально подходили животноводческая стоянка Ю.Мудаевых и туристическая база «Чуйские Альпы». Остановившись здесь туристы без труда добирались не только до вершин Кызыл-Чина, но и до других достопримечательностей (например, Гейзерового озера, где я тоже побывал, или озера Ештыкель).
Увлекшись, я немного перескочил с последовательности событий. Итак, подъезжая к селу Чаган-Узун был приятно удивлен открывающимися видами: горы приобретали фиолетовый, розовый и оранжевый цвета, в отдалении были видны ледники со снегом, так называемые здесь «белкИ» (с погодой везло!) Невольно сознавал, что нахожусь на подходе к марсианскому ландшафту. Увидел поворот на мост через реку Чуя (именно она дала название Чуйскому тракту), наши джипы свернули за ним и, минуя деревню, выехали к указателю, на котором было написано «МАРС» (как ВЫ уже поняли, Марсов было целых два: Марс-1 и Марс-2). Встреча с Красной планетой затягивалась потому, что надо было довольно долго катить по полю, плоскому и широкому. Хорошо чувствовался порывистый ветер - явление частое в этих местах (дуло усиленно, несмотря на жаркое солнце), но трекинговая обувь, запасы воды, надобные головной убор и ветровка с капюшоном не заставляли подвергать сомнению наши устремления!
Вскоре перед нами предстали невероятно красивого цвета горы. Красный, оранжевый, желтый, белый цвет и их сочетание захватывали дух. Наблюдалось настоящее буйство цвета! Удивило то, что везде были протоптаны тропинки - значит, туристов бывает здесь много. Тропинки были откровенно красно-оранжевого цвета, наблюдалась красная пыль, красный песок, красные камни. Ни дать, ни взять - Марс!! Неизменно удивлялся размышляя, каким образом среди такого красного песка вырастают не только пучки верблюжьей колючки, но и цветы (например, альпийские астры и гвоздики - такое умиление!) По Красным горам было приятно бродить - с удовольствием; они пологие, правда, есть небольшие ущелья, узкие, но человек может пройти. Туда я и пролез, чтобы потрогать шершавые камни; гладил их осторожно, так как многие были острыми, как бритва. Невольно думал, какой давным-давно была наша планета?!
Лазил то вверх, то вниз, а ветер нещадно дул, иногда успокаиваясь, тогда солнце жарило изо всех сил. Каньонов, расщелин в Красных горах было очень много и мы с наслаждением в них спускались. Ощущения от бродяжничества среди отвесных красных скал были непередаваемые!
Налюбовавшись Красными горами, моя группа отправилась на джипах в долину реки Чаган-Узун, чтобы увидеть Радужные горы. Путь этот близкий, километра три-четыре, можно было бы пройти пешком. Дорога на Марс-2 проторена - ни за что не заблудиться! Люди шли туда и обратно, так что это не страшный переход. Тропинка то сужалась, то расширялась, вилась в обширном ущелье и была очень живописной. Идти по ней комфортно, кругом красота: цветы, кустарники, лиственницы, сосны, ели, какие-то диковинные деревья. Встречались немного сложные участки (например, кое-где надо было перепрыгнуть через овраг; в некоторых местах для удобства там проложены доски). Порой тропа вплотную подходила к скале, а слева был обрыв метров на 4-5-ть. Отбойников не было, но можно... держаться за кустарник. Таких участков несколько, их легко преодолеет ребенок и пожилой человек, но осторожность, конечно, не мешает! ...Тем не менее, мы передвигались на машинах.
По пути была очень живописная речка Чаган-Узун, к июлю она стала ручейком. Водитель рассказал, что в солнечную погоду она растекается пошире, потому что тают ледники, питающие её. В непогоду она совсем маленькая, но теплая - прогревается на солнце. Наконец, мы увидели первые Радужные горы. Был волнующий момент - они предстали во всей красе и дух захватило!! Вышли из машин; все, кто стоял рядом со мной и рассматривал ландшафт, невольно умолкли, пораженные увиденным. Горы были синие, фиолетовые, бордовые, желтые, красные, даже зеленоватые. Все время фотографировали, не дожидаясь солнышка. Благодаря своему удивительному виду это место знаменито среди фотографов и просто любителей природных красот. Местность здесь действительно потрясает: горы окрашены во все оттенки цветного спектра и будто воплощают собой уголок Марса на Земле! С каких ракурсов на Радужные горы мы только не смотрели, но самый удачный кадр оказался с противоположной горы. Мы все время шли вперед, пейзаж был великолепным и любоваться было чем! Встречалось много причудливых камней посреди речушки, удивительных растений (глаз не оторвать!); каждый камешек хотелось долго рассматривать. Воздух был чистый-чистый!
...Как же не хотелось возвращаться на базу. Назад путь показался короче, потому что фотоаппарат и селфи-палка были уже не так востребованы. Зато можно было спокойно любоваться окружающей красотой - сотворила же природа такое чудо!
Я безгранично доволен, что посетил эти незабываемые места!!!

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных:
- располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана;
- находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан;
- вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»;
- здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье).
В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья.
В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы).
2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем.
Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений.
Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи.
3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды.
Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!)
4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше).
Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал.
5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня.
Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!!
Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны).
Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны.
Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу.
6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо).
В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус.
Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты.
Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС.

P.S. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

В каждом городе имеются исконно популярные улицы-проспекты: в Париже - Елисейские поля, в Барселоне - Рамбла, в Москве - Арбат.., в Казани - Баумана. Эта улица длиной в 3-и километра является здесь самой популярной среди туристов. Возможно, бывалые путешественники не сыщут в ней ничего особенного… Я же, прогулявшись по ней, посетив еврейское «Кафе Мамбочино», где познакомился с сефардской кулинарией (больше всего понравился холодный пудинг «MALABI» на кукурузном крахмале с красным сиропом под крепкий алкогольный напиток с анисом «Арак», пряный кофе с кардамоном и различными сладостями), безумно атмосферный караоке-бар (ресторан) «ЭНДОРФИН» (неизгладимое впечатление оставили салат «Американец» с жаренным сыром, «Шашлык по-казански» из дикого кабана и козы, клубнично-мохитовый коктейль «Конец времен» в тазике утки), пару увеселительных мест, полюбовавшись архитектурой зданий и пространства, вскрыл множество необычайно интересных и забавных анклавов. На Баумана резвились уличные музыканты; видел «ихнего» Александра Васильева из группы «Сплин», вокруг которого собралась толпа слушателей (рокер из 60-х годов прошлого века умудрился в совсем прохладную погоду петь почти полуголым). На улице видел все, что удовлетворяло самые разные желания туристов: еда на любой вкус (татарская, индийская, европейская, азиатская и др.) с приемлемым кошельком (обед стоил от 150-ти рублей и до «московских» цен), сувениры (от обычных магнитов до одежды из верблюда), развлечения, памятники и фонтаны.
Зданиями, на которые я сразу обратил внимание, были Никольским кафедральным собором и Иоанно-Предтеченским монастырем (первый казанский собор, в который было проведено электричество!) Потом последовала гостиница «Казань» (когда-то лучшая в городе); в ней останавливались такие именитые гости, как Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Максим Горький..; отсюда с балкончика выступал Л.Д.Троцкий. Процесс ее реставрации начали в 2001 году, но так и не закончили (назначение здания поменяли - теперь это будет жилой дом).
Пошел дальше и увидел скульптуру знаменитого Казанского кота Алабарыса. Кстати, казанские коты были давно известны как хорошие мышеловы, их привозили даже в Петербург, чтобы они избавляли от грызунов императорские дворцы и северную столицу. Справа от памятника «Родина», в котором есть кинотеатр, боулинг, бильярд и кафе, увидел один из старейших в России Русский драматический театр имени Качалова (его история начинается с конца XVIII века, в репертуаре имеются постановки по знакомым каждому классическим произведениям Вишневый сад, Пиковая дама, Дядюшкин сон; помимо основного репертуара для маленьких зрителей показывают детские спектакли). Рядом с театром находилась бронзовая копия кареты Екатерины II. Императрица была в Казани в 1767 году. На то время эта карета была самой современной - внутри она оборудована ременной передачей, чтобы не сильно укачивало. По декоративным камушкам, на которых стояла карета, я заметил какими не ровными и неудобными для передвижения в карете были казанские дороги. На оригинал кареты можно было посмотреть в Национальном музее Татарстана, но времени для этого у меня не было.
По пути встретил памятник советского конструктивизма - Дом печати. Говорят, что кирпичи на его строительство брали от разрушенных мечетей и храмов (подтвердить эту информацию мне никто не смог). Когда-то это был комплекс, в котором располагались редакции основных изданий республики, сейчас там находилась редакция интернет-журнала «Инде» и книжный магазин татарской литературы. Большую часть дома занимает гостиница «Ногай», о которой всегда с восторгом отзывается моя сестра Наталья. По замыслу архитектора, здание сконструировали так, что внешне оно похоже на раскрытую книгу. О том, что у архитектора получилось воплотить свою идею в реальность, я убедился лично. Дом печати хранит много тайн, например, в 2012 году, во время реконструкции здания, в подвале была найдена коллекция зубов и костей млекопитающих ледникового периода. Коллекция была передана Геологическому музею имени Штукенберга Казанского Университета.
Рядом с Домом печати находился нулевой меридиан. На вид это компас, который показывает сколько километров от места, где он находится, до всевозможных точек мира. Дальше - Дом Соломина-Смолина, который назван в честь директора Казанского общественного банка и купца. В разные времена у Дома были различные функции: завод по производству пряников, магазины Остермана, синематограф, театр миниатюр, дом культуры и дом учителя. Сегодня на первом этаже располагается кофейня «Кофеин» и магазины. Рядом с домом расположился знаменитый фонтан с лягушками. Как принято, каждый фонтан исполняет желание, если о него потереться рукой и кинуть в воду монетку (что я и сделал!) Красиво выглядел Дом Татарской кулинарии (это ресторан); ради любопытства я зашел в него поглазеть... Быстро сошелся со скучавшим тезкой-метрдотелем, который с удовольствием провел для меня небольшую экскурсию. Рассказал, что до 1984 года здесь работал шеф-поваром автор множества книг по татарской кулинарии Юнус Ахметзянов (на первом этаже посетили его музей). В начале карьеры он собирал рецепты, приглашал в ресторан домохозяек, по сути, канонизировал современную национальную кухню, и сейчас почти все блюда в меню из его сборников. Предложил «по чуть-чуть испробовать» калжу (рулет из нескольких видов мяса), колбасу из конины казылык, экзотическую на вкус тутырму (колбаски из потрохов в бульоне), невероятные даже для татар говяжьи хвосты. Считал абсолютными хитами: кулламу (суп с мясом и лапшой), пельмени с грибами в горшочке, манты из баранины; разумеется, выпечку - перемячи, эчпочмаки, десерты - чак-чак, губадию, талкыш-калеве. Сказал, что средний чек составляет 1.500-2.500 рублей.
Заглянул в Дом чая, который тоже относится к ресторанам - внутри он выглядел как столовая 90-х годов прошлого века. Поговорил с посетителями. Средний чек был в районе 700 рублей; на самом деле, чтобы слегка поесть хватало 200 рублей. Рекомендовали попробовать татарскую выпечку, например, балиш с куриным бульоном. Все помещение делились на несколько зон: на первом этаже можно попить чай с выпечкой, на втором - полноценный обед или ужин; с правой стороны - самообслуживание, с левой - официант.
Подошел к знаменитому Национальному банку, где в начале XX века, когда в стране бушевали революции и гражданские войны, хранился золотой запас России. Перед банком стояли неизменные аниматоры в костюмах трансформеров, на площадку вышли уличные музыканты. Недалеко расположилась Колокольня Богоявленского собора, которую я не сразу заметил(!) Это самая высокая старинная постройка в городе, на ней есть маленькая смотровая площадка, оборудованная большой решеткой в целях безопасности (работает каждый день с 10.00 до 19.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, стоимость билета-пожертвования составляет 100 рублей, для детей вход бесплатный).
Рядом с колокольней расположилась одна из красивейших гостиниц Казани - отель «Шаляпин». Самое интересное то, что исторически это здание строилось под гостиницу «Сибирские номера», а на первых этажах были разные бутики. Конечно же, здесь красовался памятник Ф.Шаляпину, которого как раз крестили в Богоявленской церкви (это первый в мире памятник знаменитому певцу, открытый в 1999 году). Напротив гостиницы «Шаляпин» находится аптека Бренингов, примечательная тем, что ее здание никогда не меняло своего предназначения на протяжении веков. Здесь всегда располагалась аптека и даже в самые трудные времена спасала горожан нужными лекарствами. Основателем аптеки был приехавший в середине позапрошлого века из Саратова в Казань немец Иоханнес Бренинг. Прусские прилежание и целеустремлённость быстро привели его к процветанию. Твёрдо став на ноги, Иоханнес женился на гувернантке из Ревеля, по романтической случайности носившей имя Иоханна. В их браке родилось четверо детей, из которых выжили двое. После смерти отца семейства аптечное дело продолжил сын Арнольд, при нём аптека стала лучшей в городе. Сейчас там велись реставрационные работы: на втором этаже будут проходить вечера местной консерватории, а на первом, по-прежнему, будет открыта аптека.
Я бродил самостоятельно и вдруг встретил пешеходную экскурсию с гидом. Перебросился парой слов с туристами и узнал, что за нее по улице Баумана - Казанскому Арбату - они заплатили за группу в 6-ть человек 1.800 рублей, а за обзорную экскурсию с посещением Казанского Кремля и по ночной Казани никак не могут договориться - дорого! Подошел к ГУМу, присел на красивейшую лавочку у фонтана, на котором находилась бронзовая Су анасы - героиня татарской сказки Габдуллы Тукая. Узнал, что в детстве родители пугают своих малышей следующим образом: «Если не уснешь, Су анасы постучит в твое окошко». По сказке, маленький мальчик крадет у нее расческу, а она приходит к его окнам ночью. Кстати, часы на Баумана тоже сделаны по мотивам сказок Гадбуллы Тукая (под ними я увидел стенд с краткой историей улицы). Здесь и закончилось мое путешествие по улице Баумана.
Сел на таки и поехал к красивейшему Дому Ушаковой - свадебному подарку богатого казанского купца Алексея Ушакова своей невесте, дочери профессора Казанского университета Зинаиде Высоцкой. Здание построено в начале XX века в стиле эклектики по проекту архитектора Карла Мюфке. Оно уникально с точки зрения оформления - например, каждое помещение 2-го этажа отделано в разных стилях (неоготика, ампир, рококо, мавитанский образ). Восхищен был комнатой-кабинетом, предназначенной для уединения и отдыха - она является жемчужиной особняка. Войдя в эту особенную комнату, попадаешь в зимний сад-грот, даже не верится, что это помещение - оказываешься в пещере: с потолка свисают сталактиты, в стену вмонтирован большой аквариум, в котором струилась вода из фонтана в виде диковинной рыбы.
С 1919 года в особняке находится Национальная библиотека Татарстана и эта комната используется как читальня. Конечно, я могу порадоваться за народ, который, восседая на роскошном диванчике в особняке, располагается у овального с уникальной резьбой стола и читает книги, но этот свободный доступ изменил состояние помещения. Жаль, что фонтан уже не работает, столик и мягкая мебель изнашиваются (от этого стало очень грустно!) Уникальность каждой комнаты плохо визуально просматривается из-за стеллажей с книжными полками. К тому же, эту музейную редкость портят электропроводка и ряды ламп освещения между стеллажами. Когда я осматривал это архитектурное чудо, в конференц-зале на 1-ом этаже велись какие-то строительные работы (досаждали звуки болгарки, дрели). Не мудрено, что отделка стен в японском стиле была запылена, а огромное зеркало на лестнице имело подпорченный вид.
И все-таки, меня поразил этот шедевр архитектурного творчества. К слову, влюбленные недолго здесь были счастливы - разбежались; А.Ушаков уехал в Москву, где построил еще один точно такой же особняк-близнец (теперь передо мной стоит задача найти его!!)

Когда Иван Грозный покорил Казань, ему приглянулась красавица-ханша Сююмбике и он предложил женщине стать его женой. Отказать царю напрямую правительница покоренного ханства не могла, опасаясь за судьбу малолетнего сына. Вдова хана поставила условие: если царь за 7-мь дней построит семиярусную башню, достойную ее красоты, замуж она выйдет. Русские мастера с задачей справились, башня была построена. Гордая женщина взобралась на верхний ярус, бросилась с него вниз, и башня склонилась перед непокорной женщиной. Правда в этой легенде в том, что Сююмбике - личность историческая (ее судьба была иной), и башня действительно падающая, как Пизанская (причина здесь прозаичная - с одной стороны под фундаментом просела земля).
Башня Сююмбике - одна из достопримечательностей Казанского Кремля, в целом же в городе сочетаются русская и татарская культуры, православие и мусульманство, а историческими и архитектурными памятниками город отнюдь не обделен. Казанский Кремль в его каменном виде (ранее была татарская деревянная крепость, где находились ханский дворец и мечети) был построен во второй половине XVI века. Завершение его строительства отмечено летописями в 1594 году: «Повелением благочестивого царя и великого князя Федора Ивановича сделан град камен в Казани». На территории Кремля сохранились или были выстроены позже памятники татарской культуры, например, башня Сююмбике и возведенная в XX веке красивейшая мечеть Кул-Шариф. Сразу после захвата Казани Иван IV распорядился о строительстве Благовещенской церкви (по преданию, сам указал для нее место), которую вскорости сменил пятикупольный Благовещенский храм. В XVI веке здесь была возведена церковь Николы Ратного, а в XIX веке - Губернаторский дворец.
С большим интересом я осмотрел такие достопримечательности Казани: Храм Нерукотворного Образа Спасителя, возведенный в честь взятия Казани, его еще именуют Памятником русским воинам; Крестовоздвиженский собор, в котором хранится известная Икона Казанской Божьей Матери; выстроенные в XVI-XVII веках мечеть Марджани (разрешение на строительство дала лично Екатерина II), Апанаевскую (или Байскую) мечеть, в которой татарское зодчество сочетается с элементами московского барокко, Бурнаевскую мечеть... Казань не оставила меня равнодушным!

С премногой благодарностью Директору
кисловодского "Магазина путешествий «ВЕЛЛ»"
ЦЕМИНОЙ Елене Евгеньевне за этот шикарный тур от ТО ТурТранс-Вояж
Мое посещение страны было запланировано для ознакомления с храмовым комплексом Ангкор Ватт. Храмовый комплекс - крупнейшее храмовое сооружение в мире находилось в 5-ти километрах от города Сиемреап с большими противоположностями и контрастами. В центре симпатичные аллеи, каналы, мостики, архитектура, а окраина -тотальная нищета, центральный рынок - абсолютный хаос. Большинство народа буквально перебивались «малым» (чтобы выжить), тут же разъезжали шикарные автомобили стоимостью в сотни тысяч долларов. Везде видел уличные кафе, где за один доллар можно было поесть: это - порция риса, мяса и овощей, еще за доллар банка пива. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все там стоило один доллар: спрашиваешь пиво - один доллар, воды - один доллар, сувенир - один доллар, дети предлагают что-то купить - опять один доллар. Американская валюта очень ценится; Камбоджа одна из тех стран, где американский доллар ценится высоко, гораздо выше национальной валюты; с собой я всегда держал множество однодолларовых купюр, поэтому проблем с оплатой товаров никогда не имел.
Кстати, здесь была масса кафе, которые назывались «Happy Pizza» («Счастливая пицца»), где пиццу подавали с марихуаной (разумеется, интерес к ней у меня присутствовал, но всегда главенствовал принцип «Не прикасаться к плутоватому зелью»!) На центральном рынке мне было интересно посмотреть на людей: во что они одеты, чем торгуют - хотелось местного колорита. Одеты они были очень плохо, везде было грязно; хотел купить фруктов, но все выглядело не очень приятно, так что ограничился покупкой вязанкой маленьких сладких коричневых бананов, при этом цены показались довольно высокими. Скорее всего, местные торговцы накидывали цену, когда видели перед собой европейца. Для большинства из них мы живем невероятно богато и роскошно. В глазах у всех была тоска и безысходность; честно говоря, быстро расхотелось там прогуливаться и больше такого желания не возникало. В своих исканиях до столицы Камбоджи так и не добрался, но не думаю, что уровень жизни там значительно выше. Думаю, что там он не сильно высок, хотя на побережье преобладают оптимистические настроения, где началось строительство отелей и развлечений для «богатых иностранцев». В целом, для меня очень страдальчески выглядело население и смотреть людям в глаза не было желания

В прошлом году узнал, что у поселка Волконка в ущелье Чудо-Красотка прячутся интересные водопады Нежный, Ласковый и, наконец-таки, устремился их повидать. Ранее я исследовал эти места, куда легко попасть из моей резиденции в Катковой щели хотя бы пешком, прогулявшись вверх по горному серпантину - это всего два оборота. Здесь я изучал главную историческую достопримечательность места - дольмен-монолит, исполненный в глыбе песчаника более 2.500 лет до н.э. и столкнулся с первой легендой: благодаря расположению на разломе земной коры, этот дольмен обладает особыми энергетическими возможностями и способен оказывать благотворное влияние на человека. Как утверждают краеведы, он самый большой на Кавказе - его высота достигает размеров 2-этажного дома. Недалеко от него я исполоскал всего себя в надежном источнике энергии, минеральную воду из которого применяют при лечении самых разных заболеваний - кожи, опорно-двигательного аппарата, кровеносной и нервной систем, а также просто для повышения иммунитета.
На этот раз целью моего хождения было урочище с интригующим названием Чудо-Красотка (брал верх интерес отыскать это сокровище природы!) К тому же, захотелось отдохнуть от заполненного шумом пляжа, где вокруг были отдыхающие, проводившие время по схеме гостиница-пляж-гостиница (естественно, они слыхом не слыхивали о каких-то водопадах); задумал искупаться и позагорать там, где народу поменьше. Позвонил по телефону хорошо знакомому частнику-таксисту Артуру и попросил отвезти меня на юго-восточный склон хребта, разделяющего селения Волконка и Солоники, где находится это самое урочище Чудо-Красотка с каскадом водопадов, протяженностью в 10-ть километров.
И вот я у входа в урочище; на смену летнему зною сразу пришла приятная прохлада. При входе - стоянка для автомобилей, масса объектов питания, продают сувениры, мед, вино и небольшой водоем с радужной форелью, которую я сразу же заказал к столу. Насладившись царственной рыбой, оплатил на кассе заповедный сбор и пошел дальше; посещение водопадов платное (это - территория национального парка), вход мне обошелся в 100 рублей. Экскурсионная тропа проходила выше по берегу речки с одноименным названием Чудо-Красотка, которая имела родниковое происхождение. Свое название она получила за чистую прозрачную воду и очень живописное русло. Тропа вела меня в сказочные заросли кустов, деревьев и сплетенных в тугие косы лиан. В зарослях имелись выходы на просторные поляны - излюбленные места местных жителей для пикников. Говорят, здесь особенно хорошо ранней весной, когда поляны покрыты ковром из незабудок.
Вскоре попал в ущелье, покрытое зарослями самшита, и сразу же получил сеанс природной ингаляции, так как местный самшит вырабатывает природные антибиотики - фитонциды, и воздух вокруг наполнен ими. Когда-то это было законченное самшитовое ущелье, но пять лет назад все листья самшита съела огневка, завезенная вместе с зеленью, которой украшали парк для Олимпиады в Сочи; от самшита остались только стволы, потихоньку зарастающие мхом, но это никак не портило впечатления от такого мини приключения (выражу пожелание для туристов, стремящихся посетить водопад Чудо-Красотка: выбирать время не в дождь и подождать хотя бы пару дней, чтобы тропинки просохли после него).
Было очень хорошо отдыхать в летний зной в тени самшитого леса. Русло реки смотрелось красиво и живописно, водные чаши выглядели соблазнительно, мимо них пройти было невозможно и я несколько раз в них окунался. Дальше решил идти по руслу реки, а не по стандартной тропе. И не ошибся! Сверху была утоптанная тысячами людских ног дорожка и однообразный лиственный лес, а здесь - никого из людей и, действительно, чудо-красота (предлагаю этот маршрут, если кто-нибудь окажется в этом урочище). Шел, постоянно оглядывался вокруг, осматривал чудесную растительность, вдыхал полными легкими свежий горный воздух, мочил ноги в чашах горных речушек; казалось, что здоровье прибавляется, и теперь есть, что вспомнить холодными вечерами.
Через 900 метров от автострады путешествие по руслу реки завершилось у первого водопада под названием Ласковый. По узкой тропе вдоль отвесного скального склона поднялся к верхнему уступу на панорамную точку и насладился очередным чудо-видом, где с покрытого густым мхом каменного пьедестала падали струи воды и попадали в бирюзовое озеро. Многие ценители природной красоты принимали ванны прямо под струями водопада. Тихое журчание ручья, шум водопада, успокаивающая тень леса, свежий лесной воздух - все это создавало обстановку для здорового отдыха, являлось богатейшим источником сил, хорошего настроения, душевного подъема. Отметил свою прозорливость в том, что не забыл захватить с собой плавки, полотенце и с огромным удовольствием наслаждался прохладой воды из водопада.
Искупавшись в чаше, я поднялся по деревянной лестнице наверх и как все нормальные люди пошел по тропе. Идея вскарабкаться по отвесной стене, чтобы продолжить путь по руслу не вдохновляла. Вторым был водопад Прохладный; его чаша была побольше и он сам - поглубже первого, поэтому вода в нем показалась холоднее. Пошел дальше к конечной цели маршрута по дорожке с указателями. Через несколько сотен метров встретился последний из каскада водопадов на этой небольшой речушке, водопад Чудо-Красотка (трехступенчатый) - действительно самый красивый из трех. Уже по традиции(!), искупался, переоделся и двинулся в обратный путь; по пути увидел еще один водопад - Нежный, но он меня особо не впечатлил.
Все было прекрасно! Некоторым образом портила общее впечатление только наскальная живопись типа: «Здесь были деловые мужики из Нижнего Тагила!» и «Смерть шизикам!!» Понятное дело - зов далеких предков-неандертальцев периода позднего неолита у них неистребим, но писали бы они лучше на стенах в собственных квартирах-пещерах; зачем портить природный ландшафт? На этом замечательное путешествие в урочище и на водопад Чудо-Красотка закончилось. Вскоре опять сел в такси к Артуру, через 30 минут был уже в Головинке, осматривая любопытный Храм Святой Нины и достославное Тюльпановое дерево

Каткова щель подарила мне возможность вдоволь накупаться, напринимать солнечных ванн, насладиться множеством недорогих ягод, фруктов, овощей. Местные жители одарили великолепным по качеству душистым медом и вкусным домашним вином. В Катковой щели я предпочел остановиться не только для пляжного отдыха со знакомыми мне людьми. Здешние места мне очень нравятся пешими и конными прогулками, катаниями на джипах и скалолазанием. На окружающих горных склонах существуют все условия для активного отдыха, поэтому я часто выходил к древним мегалитам-дольменам, красивым водопадам, скальным ущельям и пещерам. Когда наскучивала тишина, выезжал в Лазаревское, где достаточно увеселительных заведений, тусовочных мест и отличный итальянский ресторан. На сегодня у меня была запланирована поездка в Мамедову щель и гуляние по руслу реки Куапсе.
Вход в Мамедово ущелье стоил 100 рублей с человека. Рядом с кассой находилась раздевалка, где можно было одеть/снять купальный костюм (везде, где была глубокая вода, люди купались, и я от них не отставал), висели предупреждения о необходимости иметь спортивную обувь. С этим я не соглашусь - лучше держать при себе что-то спортивное и шлепки, как запасную обувь (они меня здорово потом выручали при ходьбе по каменистому руслу реки). Поначалу тропа вверх была пологая, широкая и удобная, но чем дальше, тем она становится все круче и уже - была достаточно сложная, приходилось карабкаться по корням деревьев и камням под резким уклоном. Недостаточно круто, чтобы цепляться за кусты и деревья, но дыхание сбивалось часто. В нескольких местах пришлось идти по воде; спортивная обувь для этого не подходила, а босиком было не очень-то комфортно ходить по камушкам.
Дорога эта шла к водопадам, потом к Белому залу, в гроты, ущелье (в ущелье нельзя спускаться, если есть риск поднятия уровня воды в реке, например, во время дождя) и по руслу реки. Вокруг была сплошная зелень и деревья, которые, к сожалению, не позволяли любоваться ущельем сверху. С большим удовольствием наслаждался великолепной флорой; повезло и с фауной - видел множество потрясающе синих бабочек и раскрашенных под попугаев птах, в небе парили орлы. В некоторых наиболее опасных местах присутствовало ограждение, но в целом создатели тропы постарались сохранить ее нетронутой. Было несколько площадок отдыха со скамейками и, самое главное, с урнами; везде - очень чисто, удивительно, что мусора я нигде не наблюдал.
Первый водопад увидел сразу же, начав проходить самый узкий участок тропы. Это был водопад Здоровье; если смотреть по карте, а на табличке он почему-то значился водопадом Счастье(!?) Вода не холодная, прохладная, чистейшая, прозрачная, все камушки видел на дне. Это первое место, где я искупался. Далее тропа пошла выше и я подобрался ко второму водопаду - Молодости (он не менее колоритный, чем первый). Третий водопад - Любви - был невдалеке; там росло дерево желаний, на которое я повязал ленточку от носового платка и загадал желание.
Снова пошел по горной тропе, но только с другой стороны реки, спустился к ранее пройденному мосту и руслу реки. Пожалуй, это было самое красивое место на маршруте. Здесь встретил множество маленьких гротов, где скалы буквально нависали надо мной, а множество ничтожных капелек стекали по их поверхности; было ощущение, что они плачут. Пришлось долгого идти по воде и обозревать сказочные виды. Маршрут, отмеченный знаками с красной краской был такой, что заблудиться не представляло возможным. Следуя руслу реки, вышел к последнему водопаду - Бороде Мамеда. Подошел к нему практически вплотную и промочил себя насквозь. Именно здесь, согласно легенде, умер старик Мамед, в честь которого назвали ущелье. Сразу после водопада начинался Белый зал, гигантское ущелье с белыми известняковыми стенами, и мной овладело ощущение, будто они не заканчиваются, а стремятся ввысь (такое это целебное место!)
Далее по водичке я спустился вниз к выходу из заповедника, где насладился шикарным шашлыком на березовых углях с вкуснейшим красным вином. Впечатления от похода остались самые положительные. Решил, что обязательно вернусь сюда - хочется вновь наполучать незабываемых впечатлений, насладиться красотами природы, ее чистотой, искупаться в красавцах-водопадах

По всей территории парка от поселка Лазаревское до Красной Поляны проложены пешеходные, конные, велосипедные маршруты, проходящие мимо основных достопримечательностей. Всего в Сочинском нацпарке я узнал (очно и заочно) о 114-ти природных и исторических памятниках, самые популярные из которых каньоны Псахо, Прозрачный, Сказочный, Наджиго; Агурское, Мамедово и Крабовое ущелья, Ореховские и Змейковские водопады, Ивановский водопад, а также такие памятники архитектуры, как Волконский дольмен, византийский храм в Лоо и смотровая башня на горе Ахун. В горных массивах парка скрываются примерно 200-ти пещер, около 50-ти из них уже освоены спелеотуристами. Самые известные пещеры - 12-километровая Воронцовская и 7-километровая Назаровская.
Сегодня в моем плане посещение Места Силы - Волконского дольмена, одного из интереснейших мест, где можно напитаться энергией. Считается, что дольмены являются сооружениями, которые создают защитное поле между мирами и являются, прежде всего, инструментом, трансформирующим энергию Земли в универсальную энергию. Эта энергия следит за состоянием защитного поля, а также передаёт информацию на большие расстояния. В таких местах наблюдается очень быстрое восстановление энергетики человека и раскрытие его способностей. Посещение этих мест, очень благотворно сказывается на человеке, поэтому я при случившейся возможности постарался наведаться к нему. С моим посещением Волконского ущелья можно наглядно ознакомиться в фотоальбоме - желаю приятного просмотра, а при возникшем желании посетить это чудесное пространство.
P.S. Дольмены Западного Кавказа - мегалитические гробницы первой половины III - второй половины II тысячелетия до н.э., относящиеся к дольменной культуре среднего бронзового века. Они распространены на севере от Анапского района, в горных массивах Краснодарского края, Адыгеи и до долины реки Лабы. В южной части - доходят до города Очамчира в Абхазии (раньше они имелись в районе города Железноводска в Ставропольском крае и, возможно, в других местах). Отдельным замкнутым регионом распространения своеобразных дольменов или «дольменообразных склепов» поздней постройки является Верхнее Прикубанье (бассейн реки Кяфар в Карачаево-Черкесии), где они продолжали использоваться в позднем бронзовом веке. Всего известно около 3.000 дольменов, включая разрушенные; из них изучено не более 6 %