Лидеры

Нас ждет самая известная достопримечательность Китая – Великая Китайская стена – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из семи современных чудес света. В настоящее время стена открыта для посещения не полностью, а отдельными участками, рядом с Пекином находятся три из них: Бадалин, Мутяньюй и Цзюйюнгуань. На всякий случай дома изучили все три, но больше хотели попасть на Цзюйюнгуань. Почему? А у него самое труднопроизносимое название. Шучу, конечно, не поэтому. Во-первых, это не просто участок стены, а целый укрепрайон, его даже называют Застава Цзюйюнгуань. В долине, окруженной со всех сторон высокими горами, были построены Северные (Бейгуан) и Южные (Нангуан) ворота, соединенные между собой крепостными стенами. Внутри оставалась значительная территория, на которой мог в безопасности располагаться достаточно большой гарнизон со всей инфраструктурой. Во-вторых, участок круговой. При наличии достаточного времени, можно пройти его весь, не возвращаясь обратно. На самом деле мы так и не поняли, реально это сделать или все-таки где-то проход перекрыт. В-третьих, сюда не ходят рейсовые автобусы, рядом нет железной дороги. А значит, народа должно быть поменьше, чем на популярном участке Бадалин. И еще один большой плюс Заставы Цзюйюнгуань – от парковки до стены не надо подниматься, вы практически въезжаете на стену прямо на автобусе! В принципе, из него можно и не выходить, вы уже покорили Великую Китайскую стену. Есть еще один сюрприз, о котором расскажу, как только мы немного поднимемся по стене. Как вы уже поняли, нас привезли именно на Цзюйюнгуань! Дома мы с Олей договорились, что пойдем на восточную часть Заставы, нам показалось, что там виды красивее, да и высота поменьше. Но Наташа сказала, что группам можно подниматься только по западной ветке, так что идем туда. Так как я большая и ленивая, как панда, а Оля стройная и быстрая, как газель, мы, тоже заранее, решили идти каждая в своем темпе и подняться, сколько получится за отведенные нам два с небольшим часа. Поэтому каждая из нас расскажет вам о своем подъеме отдельно. Итак, стартуем! Сначала стена заманивает вас широким пологим участком, рядом целый городок красивых домиков, идти пока несложно, первую башню проскочили и не заметили, да еще и не слишком жарко. Гиды рассказали, что в первой половине дня здесь был дождь и группы разворачивали, а мы приехали после обеда, вы сами видите, какая замечательная погода. Но если посмотреть вверх, то дальше уже появляются ступени, стена сужается, угол наклона увеличивается. Пока еще прилично выглядим, надо сфотографироваться. Оля убегает вверх, а я решаю, что до следующей площадки точно дотяну, а там посмотрим. Виды отсюда умопомрачительные! Часть группы осталась здесь любоваться пейзажами, а я поднимаюсь дальше. Олю уже и не видно. То, что можно идти в своем темпе, пройти столько, сколько тебе по силам, по самочувствию и по желанию, очень радует. Нужно следить только за временем, а в остальном ты – вольная птица. Тех, кто поднимется еще выше, ждет сюрприз. Оказывается, на участке Цзюйюнгуань есть река! Если не знать об этом заранее, то ее можно и не увидеть. А реки обычно очень оживляют и без того красивый пейзаж. Решаю спускаться и попробовать сходить в другую сторону. Спуск ничем не легче подъема, так как все ступени разной высоты и не получается поймать ритм. Нахожу себе попутчицу, предлагаю прогуляться в сторону реки. «Какой реки? Тут что, река есть?» Вооот, я же говорила, надо готовиться! Осматриваем Южные ворота, и вот уже перед нами река Гучэн, стена идет прямо через нее и дальше опять вверх. Почему мы не пошли дальше? Вот такие крутые спуски и подъемы остановили. Возвращаемся к крепости, здесь можно увидеть Облачную платформу Юньтай – основание пагоды, которая до наших дней не сохранилась, купить сувениры (не впечатлили и цены неадекватные), перекусить и передохнуть. И в обратный путь, у нас сегодня такая насыщенная программа, что вечером, общаясь с друзьями, с трудом вспомнили, что день начался с пекинских хутунов.

После покорения Великой Китайской стены и красочного Шоу акробатов хотелось сделать одно очень важное дело. Правильно, поесть! А у нас как раз запланирован ужин с уткой по-пекински. И пока ее готовят, расскажу вам о завтраках и обедах в туре. Во всех отелях были завтраки в формате «шведский стол». Из привычного нам: омлет и яичница, блинчики, иногда сыр и сосиски, йогурты (очень вкусные). Остальная еда была китайской, поэтому на завтрак можно было поесть суп, пельмени, мясо с грибами, батат. Старались брать разное, понемногу, и пробовать осторожно, потому что часто трудно определить, что за продукт перед вами. Особенно тяжело было выбирать десерты. Берешь слойку с повидлом, а она не сладкая, а очень острая. Думаешь, что взял рисовую булочку с ореховой пастой, а это пирожок с мясом. Рядом стоят два блюда, в одном что-то, похожее на дольки яблок в белом соусе, в соседнем что-то желтое, возможно дыня, тоже в соусе. Берем: в первом действительно яблоки в йогурте, во втором кусочки отварного картофеля. Вот димсамы (пельмени) ни разу не подвели, просто были с разными начинками. Главное – не спутать их с баоцзы (паровыми булочками). И те, и другие подают в плетеных лукошках, в которых они и готовятся. Из фруктов всегда были ююба, арбуз, дыня. А также соки, чай, кофе. В общем, голодными не уйдете, тем более никто не заставляет есть палочками. Вилки, ножи и ложки в наличии. На двух или трех обедах тоже был шведский стол. А с остальными обедами всё как в известном меме: ничего не понятно, но очень интересно. Стол в китайском ресторане – круглый, размеры разные, в зависимости от числа гостей. У нас были на 10 человек. В центре стола – стеклянный крутящийся диск, на который выставляются все блюда. Это удобно, «вращаешь барабан» и выбираешь то, что тебе нравится. В результате есть возможность попробовать более десятка различных блюд. У каждого есть своя тарелка, пиала для супа, чашка и столовые приборы. Хлеба нет. На гарнир обычно подают отварной пресный рис. Это даже не совсем гарнир: рис компенсирует остроту и пряность блюд и таким образом защищает желудок. Сначала нам было непонятно: как это рис вместо хлеба? Но уже на третий день привыкли и поняли важность этого продукта, и, если на стол долго не подавали рис, мы просили его принести. Несколько раз мы пришли к полностью накрытому столу, удалось сфотографировать целиком, но обычно блюда подавали постепенно, тут же разбирали, пробовали и пытались понять, что принесли. Это увлекательный процесс, мы выработали свои правила. Сначала пробовал один и первым делом говорил остальным, острое или нет. Дальше подключались остальные и в процессе обсуждения выясняли, что кладем в рот. Но это не значит, что мы угадывали! Потому что готовят в Китае всё, кроме мяса дракона, так как это у них священное животное. На каждом обеде точно были блюда из курицы, креветки, рыба, салат, всегда был какой-нибудь суп. Почти все обеды завершались арбузом. Мы так привыкли, что, когда его не дали, даже не хотели уходить. Кое-что удалось опознать. Традиционное китайское блюдо — пельмени. Китайцы кладут в них самые неожиданные вещи и в зависимости от начинки придают им форму. Так, пельмени с уткой – в форме птички, с капустой – в форме кочана, со шпинатом – зеленого цвета. Все это готовится на парý. Классические пельмени с говядиной и свининой варятся. Креветки нельзя не узнать, как и баклажаны. Маринованный корень лотоса. Очень хотели попробовать, оказался на любителя. Тофу – продукт из соевых бобов, по текстуре напоминающий мягкий сыр или творог. Сильно на любителя. Карп в кисло-сладком соусе, известный под названием «Хризантема»: рыбина надрезается на множество мелких лепестков и обжаривается в кляре, отчего действительно приобретает некоторое сходство с махровым цветком. А вообще, все было вкусно и не оставляло чувства тяжести в желудке. А что же мы пили на обедах? Иногда давали пиво, колу, но чаще просто воду с долькой лимона. Никакого чаепития с пирожными на китайских обедах не бывает. Чай у каждого китайца свой в термосе или термокружке. Вернемся к ужину с уткой по-пекински. Ее приготовление – это настоящий ритуал, который передается из поколения в поколение. Несмотря на кажущуюся простоту, приготовление пекинской утки требует высокого мастерства и соблюдения множества тонкостей. В общей сложности птица готовится до 48 часов, причем запекается только на дровах из вишневого, персикового или яблоневого дерева. Тушку сначала долго выдерживают в холодном месте, чтобы слить с нее всю кровь, потом обмазывают особым соусом с медом, просушивают и потом запекают в печи. Подают утку тоже необычно, ее обязательно нарезают на тончайшие кусочки, в идеале должно получиться 108, но в среднем может быть от 80 до 120 кусочков, при этом каждый должен быть со шкуркой, которая считается самым главным лакомством. В ресторанах утку режут в зале на глазах клиента. VID_20250915_200050.mp4 Одновременно на стол ставятся рисовые блинчики, нарезанные соломкой огурцы, лук-порей и специальный соус. Нужно намазать соусом блинчик, положить внутрь кусочек утки с хрустящей кожицей и небольшое количество овощей, завернуть, и шаурма утка готова. Вкусно! Но хочу сказать, что в чистом виде без всяких блинчиков и овощей намного вкуснее. Конечно же, на ужин была не только утка по-пекински, подавали много других блюд и даже десерт в виде желе с орешками и фруктами.

Я всегда мечтала увидеть Великую Китайскую стену своими собственными глазами, а не по телевизору или на чужих фотографиях. Фильмы или профессиональные съёмки – это красивая картинка, впечатляющие виды, но пока ты сам не взберёшься по крутым разновеликим ступеням хотя бы к парочке башен, не поймешь, насколько это крутая штука Великая Китайская стена! Нам очень повезло с погодой, т.к. я даже не представляю, как бы лезла вверх в жару при такой высокой влажности. Вроде я и не слабая физически, люблю подниматься на всякие башни, горы и т.д., но тут после пары подъёмов стала мокрой как мышь. Конечно, в выпаривании из меня лишней жидкости огромное участие приняли фотосумка с камерами и рюкзак с тремя бутылками воды, но тут уж ничего не поделаешь: фотографии хочу, пить тоже хочу – пришлось тащить нелишний груз 🙂 Итак, к первым башенкам мы с Олей поднялись вместе. Пофотографировались, полюбовались окрестностями, да и разошлись в разные стороны. Дальше вверх я отправилась одна, в своём темпе, останавливаясь практически на каждой площадке с башней, чтобы сделать фотографии, утереть пот и попить воды. Дорога была в основном крутой, но попадались и лёгкие участки. Если б было немного больше времени, я бы обязательно прошла весь этот высокий полукруг от реки до реки, но не срослось. Смотришь вверх, видишь башню, забираешься к ней и бац – за поворотом еще более крутой подъём и следующая башня, а то и две на горизонте. В какой-то момент я поняла, что могу просто не успеть спуститься к назначенному времени и потому, определив для себя время возврата, расслабилась и стала просто наслаждаться открывающимися видами. А тут тебе и долина как на ладони, и горы, и Стена на противоположной стороне, и даже большой мост, через который мы сюда ехали из Пекина, виден. Вот эта башня наверху, как я понимаю наивысшая точка этого участка стены – на схеме это № 12. Я до неё не дошла, хотя очень хотелось. У меня ведь и попутчик был на этот подъём – какой-то китайский парнишка почти всю дорогу шёл со мной и никак не хотел перегонять, даже на этом лёгком, практически пологом участке. Но я показала ему на время, покачала грустно головой, помахала напоследок рукой и, сделав еще парочку фото, отправилась вниз той же дорогой. По пути заглянула в башню с сувенирным магазинчиком. Кстати, чем выше вы поднялись, тем дешевле сувениры и дороже вода. Вода у меня была своя (еще почти целая бутылка), а магнитик со Стеной я приобрела 🙂 Вниз идти всё-таки попроще, хотя местами приходилось держаться руками за ограждения – ступеньки-то разной высоты. Да и народу в верхней части поменьше – можно остановиться и пофотографировать, никому не мешая. Я даже заросли цветов каких-то нашла. В общем, спустилась немного раньше времени и потому даже в крепость и к реке успела ненадолго заглянуть. Собственно, от меня на сегодня всё, а что было дальше в этот день – Оля расскажет и покажет.

На четвертые сутки запланировано только посещение пекинского зоопарка и перелет в Чжанцзяцзе (маленький такой городок на 1,5 миллиона человек в горной местности). День обещает быть легким: гуляем, смотрим зверюшек, потом едем в аэропорт, летим два с половиной часа и заселяемся в отель в районе Улиньюань. Даже останутся силы на вечернюю прогулку на новом месте. И сначала все шло по плану. Зоопарк достался нам в подарок от фирмы за то, что мы первые выбрали этот красивый тур. Я не так часто посещаю зоопарки и океанариумы в других странах, да и в России тоже. Обычно делаю выбор в пользу достопримечательностей. Но ничего не имею против. Если представилась такая возможность, почему бы и не пойти. Тем более, пекинский зоопарк – старейший в Китае, здесь содержится более 1000 видов животных, птиц, рыб и других морских существ. А главные «звезды» зоопарка – большие панды. Павильон располагается недалеко от входа, там отдельный досмотр и очередь. Это огороженная территория, где растет бамбук, находится несколько вольеров с пандами, тематические кафе и сувенирные лавки. Вы сразу поймете, где именно находятся панды, потому что около них все толпятся и шумят, все с телефонами, камерами. Здесь мы наблюдали, как панды лежат. Потом перекатываются. Потом снова лежат. Может, спят, а может, делают вид. Посмотрели, умилились, да и дальше пошли. Но нужно иметь в виду, что на территорию с пандами можно зайти только один раз. Если вышел, обратно уже не попадешь. В общей сложности мы провели в зоопарке около четырех часов. Времени достаточно, чтобы увидеть всех животных, каких вы хотите, но без океанариума, который здесь тоже есть. По карте легко составить круговой маршрут. Некоторые туристы ворчали, зачем так много времени дали на зоопарк, как будто у них были другие планы или они рассчитывали улететь пораньше. Нас с Олей все устроило. Ходили спокойно от обезьянок до медведей, от львов и слонов до бегемотов и носорога, от кенгуру до жирафов и прочих животных. Гулять по зоопарку приятно, кругом зелень, небольшие озера и каналы, местами тишина и поют птички (большое скопление людей в основном у панд и обезьян, дальше по огромной территории все распределяются, никому не мешая). Много птиц, есть павильон с рептилиями, с пингвинами. На территории зоопарка огромное количество скульптур животных, вот их фотографировать легче всего, хотя многие и оккупированы детьми. Съели мороженое, купили сувениры. Единственное, что раздражало, - немытые окна павильонов с животными, очень затрудняло съемку. VID_20250916_113528.mp4 VID_20250916_122537.mp4 И в самом конце пребывания в зоопарке мы с Олей неожиданно нашли цветущий лотос! Уже начал немного подвядать, но дождался нас. А вот Юра, китайский гид, не дождался. Его срочно вызвали к другой группе, и мы не смогли попрощаться. Очень жаль. И, видимо, вместе с Юрой ушло и наше везение.

В этом дне у нас был ещё поздний ужин в весьма неплохой пиццерии позади отеля. Кроме того, там же попробовали и штрудель. Когда рассматривали фотографии, не очень понятно на каком этапе произошло варварское втыкание вилки в десерт, пришли к выводу, что его таким и подали))) но ко вкусу это не имело никакого отношения. Следующий день - это день моих любимых Альп! Апогей. Рассеялись тучи и вышло солнце. И наконец-то мы рассмотрели, что жили прямо у подножия горы. А дальше был живописный переезд к городку Целль-ам-Зе. Чем известен Целль-ам-Зе кроме того что расположился на берегу живописного озера на фоне не менее живописных Альп?Например, тем что это родина семьи Порше. В центре города здесь стоит замок Розенберг 16 века, выполняющий сейчас функцию мэрии. А дальше мы видим ещё один символ города - Церковь Святого Ипполита в романском стиле. Церковь известна с 14 века. Она была построена в честь победы в войне. В этом городе мы почувствовали дыхание осени А вот и центральная площадь. Когда мы приехали, магазинчики только открывались. Здесь же на берегу озера установлен фонтан от самого маэстро - Хундертвассера, который находится во дворе гранд-отеля. Этот фонтан посвящен Австрии, где каждая колонна отражает цвет провинций, а высота столбиков рассказывает о количестве её жителей. Но что по-настоящему красик городок, так это набережная с видами на Альпы. А они уже укутали свои верхушки в снег! В озере очень чистая вода Жимеш предлагает прогуляться по набережной Целль-ам-Зе

«Золото имеет цену, нефрит же бесценен» (китайская пословица). Нефрит считается национальным камнем Китая, для китайцев он был не просто минералом, они обожествляли нефрит. Самое раннее изображение дракона было сделано из этого камня. Еще в далекой древности люди обнаружили чудесное свойство: вода в нефритовой чаше долго сохраняет свою свежесть, а пища в нефритовом сосуде может долго храниться даже в сильную жару. Нефрит получил свои свойства благодаря тонкому переплетению кристаллических волокон. Он в два раза прочнее стали и в пять раз крепче гранита. Этот камень практически невозможно расколоть или разбить, поэтому нет ничего удивительного в том, что нефрит – самый древний минерал, открытый человечеством. И нас, конечно, не могли не завезти на нефритовую фабрику. Здесь изготавливаются различные изделия, начиная от небольшого браслета и заканчивая фигурами древних китайских кораблей и огромными каменными панно. Я думала, что нефрит бывает только зеленого цвета, но увидела многообразие цветов и оттенков этого камня. Нефрит является прочным камнем, который достаточно сложно обрабатывать, поэтому работы с тонкой резьбой поражают и восхищают. Тем более, сегодня, как и много веков назад, все работы выполняются мастерами вручную. На территории Нефритовой фабрики работает магазин, где цены тоже поражают, но уже без восхищения. Здесь без покупок.

Один обед (или ужин) нас особенно потряс. Представьте: лёгкие сумерки, наш автобус подъезжает к симпатичному домику с лужайками и клумбами перед ним. Мы выходим, уставшие от впечатлений, и тут начинается ЭТО!!! Вдоль каменной дорожки стоят китайские девушки и юноши и приветствуют нас. Фотографы с камерами!!! Видеооператоры с камерами!!! Музыка звучит!!! Если честно, мы слегка офигели от такого. Впервые я почувствовала себя звездой, хоть и не очень заслуженно. А китайцы нам приветственно кланяются и провожают в зал на втором этаже. Мы заходим и опять музыка - на этот раз наша песня Катюша! Мы что, правда звёзды? И это не сон? Да, это не сон, но мы вовсе не звёзды - мы просто русская группа, которой в Китае очень рады. В общем, интересный был обед в тот день, запоминающийся )))

Может быть, по моему рассказу и не скажешь, но экватор тур мы прошли очень давно. Нам осталось всего-ничего, только день завтра. А дальше группа улетает домой, а мы остаемся ещё не четыре дня в Будапеште. Мы выезжаем из Любляны и, судя по этой фотографии, сделанной в полдевятого вечера, были ещё в Словении. А в половине десятого уже заселялись в столетний отель в городе Надьканижа. Отель находится прямо в центре города. Номер у нас был прямо под крышей на мансарде. Наши туристы, открывая свои номера, чему-то то радовались, то огорчались. Например, у Максима был номер на одного со столбом посреди, буквально помещались стоя он, чемодан и столб. У нас же наоборот - танцпол в номере. У нас номер на троих, ещё одна кровать не попала в кадр. Очень просторный. Чтобы открыть окно, нужно влезть на танцпол. Оценим виды. В общем мы поняли, что поспим когда-нибудь потом, а пока нужно срочно идти в город. Обожаю старинные перила. А какие витражи на окнах. В интернетах пишут, что тут до второй мировой был центр нефтедобычи в Венгрии. Неожиданно, поверим интернетам. Выходим на площадь Елизаветы прямо перед отелем.Там на лавочках шумно отдыхают подростки, крича что-то на всю площадь. Памятник Святой Троице 18 века Проходим мимо нашего отеля Поэт 18 века несколько обескуражен современными нравами как нам показалось))) И выходим к площади Деака Ференца с римско-католическим костелом в центре и парящим турулом на фоне венгерских флагов. Нам городок показался очень милым.

Следующей нашей остановкой стал городок Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут на озере Вольфгангзее. Назван он в честь святого Вольфганга, который в первом столетии нашей эры основал здесь деревянный храм. Тот храм до наших дней, конечно, не достоял, сгорев в 15 веке, но был успешно реконструирован в собор, который видно почти из каждой точки городка. Этот собор славен тем, что имеет два алтаря. Перед канонизацией Вольфганга, конечно, вспоминали все случаи исцеления и чудес, которые произошли в старой деревянной церкви - так Вольфганг получил признание среди народа, и к храму потянулись паломники и просто верующие люди. Так пошло экономическое развитие этого городка. Рядом с собором очень красивая набережная и вид на озеро, где.... предприимчивые австрийцы решили поставить джакузи. Ну, и тут туристы пришли виды фотографировать 😂 ещё никогда фраза крылатая фраза "Russo turisto, oblico morale" не была так актуальна 😂 В 19 веке сюда приезжала аристократия, чтобы подышать целебным воздухом соленого озера. В настоящее время происходит примерно тоже самое, только городок стал более доступным для широких масс. Здесь можно покататься на кораблике (что и сделала наша группа, это была допэкскурсия), подняться на фуникулере на гору неподалеку, на рекламных стойках уже вовсю шла агитация на адвентовские мероприятия. Городок туристический, с большой парковкой. Еще этот городок известен по пьесе директора Берлинского театра Оскара Блюменталя "Белая лошадь", он написал её вдохновившись историей любви обычного рабочего к хозяйке гостиницы с названием "Белая лошадь". Якобы это была самая настоящая история и чуть ли не сам кайзер дал благословение на этот брак. Но кто теперь упомнит правда ли это, а вот пьеса прижилась в народном сознании, поже появились и фильмы по ней. А вот и тот самый отель. Городок нам понравился. Единственное - все магазины уже были закрыты, и мы не побродили по бесконечным сувенирным лавочкам.

Немного добавлю информации от себя. Power Bank. Мой, купленный дома, называется так: Xiaomi Power bank мА/ч 20000 33W. Если вдруг кто-то решит купить именно эту модель, то проверьте в обязательном порядке дату выпуска. Модели, выпущенные в период с августа по октябрь 2024 года, этим летом были отозваны производителем. И проблема именно в литиевой батарее, находящейся внутри. Мой power bank выпущен в январе 2025 года, но я на всякий случай пробила серийник на официальном сайте. Получив ответ, что всё в порядке, слегка успокоилась, но коробочку с датой выпуска всё же взяла - мало ли что... Проверяют, действительно, очень тщательно. На мою модель, несмотря на имеющийся ССС, сразу же сделали стойку. Вызвали другого сотрудника с планшетом, который, судя по всему, проделал ту же операцию с серийником, что и я ещё дома. Я всё это наблюдала воочию, не без нервов, конечно, но всё закончилось хорошо - power bank мне отдали и вот только после этой проверки я окончательно расслабилась. Термокружка из MINISO. Я долго над ними кружила и, в результате, выбрала вот такую симпатягу: Сказать, что я довольна, это ничего не сказать - я очень-очень-очень довольна 🙂 Кружка симпатичная, приятная на ощупь, удобная, с защитой от случайного нажатия кнопки (очень ценно, когда кружка лежит в сумке или рюкзаке). Ну и самое главное, конечно, это то, что напиток остаётся горячим очень-очень долго. Дома я специально провела провела эксперимент: рано утром в 5.30 залила в кружку горячий кофе и отправилась на работу. Будучи в офисе, каждые 2-3 часа проверяла напиток на температуру. Через 2, 4, 6 часов кофе всё ещё был обжигающе горячим, через 8 часов - просто горячим, через 10,5 часов - приятно горячим. Далее у меня уже не было сил проверять и я просто допила этот приятно горячий кофе 🙂 Знала бы, что эти настоящие китайские кружки настолько качественные, купила бы не одну себе, а несколько в подарок своим близким и друзьям. P.S. А ещё я купила себе в MINISO панамку - поверьте на слово, она очень пригодится в Китае. Ну свой ром, конечно, тоже получила 🙃

Полет Москва-Пекин прошел так четко, что мы расслабились и не ожидали никакого подвоха от внутреннего перелета в Чжанцзяцзе. После обеда приехали в аэропорт, зарегистрировались на рейс и пошли на досмотр ручной клади и личный. А здесь ждала засада в виде новых китайских правил провоза портативных зарядных устройств (пауэрбанков) на внутренних авиарейсах. Дело в том, что с 28 июня 2025 года в Китае вступил в силу запрет на провоз пауэрбанков без чёткой 3C‑маркировки, с неясной маркировкой или из числа моделей, которые были отозваны производителем. Решение было принято из соображений безопасности после роста случаев загоревшихся или дымящихся аккумуляторов в самолётах. 3C (China Compulsory Certification) — это обязательная сертификация продукции в Китае, подтверждающая ее безопасность. Значок выглядит как три латинские буквы «CCC» внутри овала. Инспекторы в аэропорту не принимают во внимание сертификаты CE или FCC, только 3C. Нормы обязательны для всех внутренних рейсов в материковом Китае. Поэтому про перелете Москва-Пекин требование о 3C не применялось. А вот на этапе контроля перед рейсом Пекин-Чжанцзяцзе и далее пауэрбанки уже проверяли по всем строгим стандартам. И даже если у вас не будет внутренних перелетов, то из Шанхая в Москву вы все равно полетите, так что проверки по новым правилам не избежать. Помимо наличия заветной маркировки, нужно помнить о классических правилах: - Только ручная кладь. Пауэрбанки категорически запрещено сдавать в багаж. - Лимит мощности. Устройства до 100 Ватт-часов (примерно 27 000 mAh) можно провозить свободно. Для моделей от 100 до 160 Ватт-часов требуется согласие авиакомпании. Все, что мощнее, под запретом. - Состояние. Устройство не должно иметь физических повреждений, а все надписи на нем должны быть четкими. Вариантов решения проблемы с пауэрбанками несколько: 1. Обойтись без него, заряжая свои устройства от розетки в отеле. Многие люди не пользуются портативными зарядными устройствами – нет такой необходимости, и даже не знают, что это и зачем нужно. 2. Купить новый дома. Оля так и поступила, так как у нее много устройств, требующих зарядки, снимает она много, не хотелось оказаться на экскурсии с неработающим фотоаппаратом. 3. Купить новый в Китае. Так поступила я. Решила не брать старый пауэрбанк и в Пекине купила новый, с четкой 3C-маркировкой. Это оказалось еще и намного дешевле, чем покупать в России. Пауэрбанк на 10000 mAh стоил 70 юаней, т.е. примерно 800 рублей. На 20000 mAh видели за 138 юаней. Но всё это работает, если знать заранее! Мы с Олей услышали о новых правилах случайно, от друзей, которые знали, что мы собираемся в Китай. На сайте ТТВ на момент нашей поездки ничего по этому поводу написано не было, что удивляло (сейчас информация размещена в памятке туристу по Китаю). Поэтому для большей части туристов, пользующихся пауэрбанками, информация оказалась неприятным сюрпризом. Наташа пыталась отвоевать хоть какие-то зарядные устройства, но это не удалось, все пауэрбанки без маркировки ССС отобрали. К чести Туртрансвояжа отмечу, что всем пострадавшим туристам была выплачена компенсация 100 юаней, чтобы они могли в Китае приобрести новые устройства взамен отобранных. Наташа даже смогла организовать покупку и доставку пауэрбанков в отель через Машу, местного китайского гида. Ну а я купила свой пауэрбанк еще в Пекине в магазине MINISO. Это сеть магазинов по продаже недорогих, но достаточно качественных и симпатичных товаров для дома и электроники. В Пекине располагается в начале пешеходной улицы Ванфуцзин. Здесь был огромный выбор бутылочек для воды и термокружек, таких красивых, что Оля не выдержала и приобрела, а я с большим трудом удержалась и, может быть, зря. Много игрушек, косметики, товаров для ухода за лицом, волосами и телом, носков, кепок, сумок, рюкзаков, зонтов, контейнеров для еды, а также наушников, зарядок для телефонов и пауэрбанков. Кстати, в подарок к покупкам, причем без разницы, что вы купили, давали маленькую бутылочку белого рома. Мы не поняли, что это за алкогольная акция такая, но взяли, пригодится. Большой магазин MINISO есть и на пешеходной улице Шанхая, но у нас не было времени его посетить. С потерями пройдя досмотр, отправляемся искать нужный гейт. Аэропорт Шоуду огромный, но указателей много, просто надо быть внимательнее. Пока идем, получаем информацию, что зону выхода на посадку поменяли. Хорошо, разворачиваемся, ищем новый номер. Нашли, успокоились, но тут выясняется, что вылет задерживается. А потом еще раз меняют гейт и мы снова в поисках. Оказалось, почему-то заменили наш самолет, вылетели на два часа позже. Но лучше уж побегать по аэропорту и подождать, чем лететь на неисправном самолете. Перелет недолгий, но в самолете полноценно кормили. Прилетели в Чжанцзяцзе ночью, познакомились с новым гидом Машей, доехали до Улиньюаня, заселились в отель и спать. Изучать окрестности будем завтра.

Допом среди услуг было и посещение Бледского замка. Такое мы любим :) Хоть и расположен он на 130-метровой скале над озером, доехать до него быстро и просто. В это время начался очень сильный дождь. Приехав на парковку, к нашему автобусу подбежала потерявшаяся туристка и просила отвезти её к какой-то точке, но наш автобус туда не уезжал, так что туристка пошла дальше искать свою судьбу. Ситуация как в кино)) Несмотря на то что рядом с замком есть парковка, от неё всё равно нужно дойти до входа в замок вверх по горе. Хоть немного, но камушки были очень скользкие, шли мы крайне осторожно. В этом замке прежде всего очень красивые виды, а потом уже и его история)) Впервые упоминания о замке появились в 11 веке, когда его отдали в пользование епископа. Замковые постройки находятся внутри дворов и связаны между собой лестницами. Замок строился и как оборонительное сооружение в том числе. На стены можно подняться, пройти в принципе можно почти везде. До Второй мировой в этом замке располагались и резиденции разных правителей, и штаб немецких войск, но после его переделали в туристический объект магазинами, кафе, стариной типографией, винным погребом и, конечно, музеями и художественной галерей. Зайти можно было везде. VID_20250926_110311.mp4 Это туристы сегодня, совершенно точно В замке также есть часовня, появившаяся здесь в 16 веке Но маст си этого замка - смотровая площадка на озеро Блед в отточении Альп. Вы только полюбуйтесь. С высоты остров кажется очень маленьким, хотя с берега эффект совсем другой. Мне показалось, здесь сосредоточились основные массы туристов, к тому же закончился дождь. VID_20250926_113024.mp4 Не преминули мы заглянуть в историческую типографию. Здесь можно отпечатать что-то под заказ на свой вкус. Например, своё имя. А можно купить что-то и готовое. Лично мне понравились закладки с цитатами про путешествия. Итого посещение замка у нас заняло около 1,5 часов, в принципе этого времени достаточно. Дальше группу везут кушать, а мы идем кушать самостоятельно. Сахарки намекали нам на десерты. Для начала мы заказали суп дня. Это что-то овощное на говяжьем бульоне. Но вот это мухи отдельно, котлеты отдельно всё же не дают того сбалансированного вкуса, к которому мы привыкли. Невкусный кофе в мензурочке за 5 евро на память :) И мы взяли попробовать национальные словенские десерты, ведь Олег так увлекательно о них рассказывал. Да и названия у них очень увлекательные. Первый ближе к зрителю Kremna rezina - слоеное тесто, перемежающееся двумя разными типами кремов, второй подальше Prekmurska gibanica - слои теста, орехов, яблок, мака, творога. Оба десерта нам понравились, очень вкусные, но второй ещё и крайне необычен по сочетанию вкусов.

VID_20250915_180819.mp4 VID_20250915_183300.mp4 VID_20250915_183931.mp4 7587_softolife_ru_7584_softolife_ru.mp4 Думаете, на этой яркой ноте завершился наш третий день в Пекине? Как бы не так!

Последний раз в цирке я была почти 40 лет назад и совершенно не страдала по его отсутствию в моей жизни. Конечно, я иногда смотрела цирковые представления по телевизору, восхищалась мастерством акробатов, жонглеров, дрессировщиков и других артистов, но пойти на живое представление мысли не возникало. А в программе тура заявлено дополнительное мероприятие «Китайские акробаты – основоположники циркового искусства». И мы с Олей решили, что не можем такое пропустить, тем более сегодня китайская акробатика – национальное достояние, признанное нематериальным культурным наследием. Самое важное, что нужно знать о китайском цирке: там не будет никаких клоунов и дрессированных тигров, только акробатическое искусство. В основе представления лежит демонстрация возможностей человеческого тела. Существует ряд классических номеров, которые являются визитной карточкой китайской акробатики: балансирование на стульях, эквилибр на проволоке или канате, групповая акробатика, жонглирование тарелочками. И еще не будет никакой арены, действие происходит на сцене, как в театре. Собственно, нас и привезли в Красный театр на одно из самых известных акробатических шоу в Пекине. Места группе достались не самые удачные, но перед нами никто не сидел, видно было отлично, съемке никто не мешал. И, как всегда, встал выбор: просто наслаждаться мастерством артистов, фотографировать или вести видеосъемку. Попыталась сочетать. Яркая интерактивная сцена, китайские мелодии, элементы национальных костюмов в каждом номере. Это не просто демонстрация трюков, а целая история, рассказанная языком тела, музыки и света. Шоу очень впечатлило. Повторно, скорее всего, не пошла бы, но один раз стоит сходить обязательно. Да что я описываю, смотрите фрагменты сами. VID_20250915_174828.mp4 VID_20250915_175836.mp4 VID_20250915_180207.mp4 VID_20250915_180506.mp4

Чимганские горы. Курорт Амирсой Утром желающие едут в Амирсой (65 км от Ташкента) - крупнейший и самый современный горнолыжный курорт в Средней Азии в Чимганских горах. Построен 7 лет назад. Едем на микроавтобусах, так как наш автобус для серпантина не подходит. Фото дороги. Аккуратно смотрятся одинаковые домики, стоящие вдоль дороги в 1 линию. Кстати, за всю поездку вроде нигде в глаза не бросились загородные дворцы среди частного сектора Дорога обсажена деревьями. В Узбекистане все деревья вдоль дорог, даже тонкие и загущенные, побелены: В предгорье очень красиво - "и Чимганские гоpы цаpят вдалеке, и безумно пpекpасны собою..." Станция первого подъемника: Кабинки - новые, не поцарапанные, чистые. Поднимаемся: Интересны цветные полосы отложений разных эпох. Удивительно Промежуточная станция для пересадки на второй подъемник: В кабинке вдруг становится очень тихо. Сначала кажется странным, а потом понимаем, что от высоты заложило уши: Вот мы и на месте: Почему в горах всё видится по-другому, всё чувствуется не так, как внизу - как-то пронзительнее, чище: Мы сейчас спустимся немного вниз по тропинке. Тропка хорошая. Только в одном месте у куста она наклонена своей плоскостью в сторону склона. Меня охватывает ужас, ноги становятся ватными, хватаюсь за куст. Но Рая успокаивает, протягивает руку. Оказывается, всё не так и страшно. Вон, оттуда мы спустились и стоим на небольшом плато Почему в душе восторг? Возвращаемся наверх. Там ресторан в 2-х уровнях с открытыми площадками: Но нам пора спускаться. В кабинке меня вдруг охватывает паника: самое страшное в поездке где-нибудь потерять сумку с паспортами, деньгами или телефон: -Я оставила наверху пакет! -Может под сиденье закатился? Не? - с интонацией Куравлева из "Ивана Васильевича" спрашивает Рая. Под сиденье ничего не закатилось. Судорожно вспоминаю, что было в нем. От паники вспоминается с трудом: вроде всего лишь любимая туника, шляпа и вода. Ладно, шляпу куплю, а тунику жалко - любимая, ведь. Но мысленно уже смиряюсь с потерей. С нами в кабинке еще мужчина из нашей группы: -Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас с промежуточной станции надо будет подняться наверх. Помните, где пакет остался? -Скорее всего на открытой площадке ресторана на кресле... А, может, и не там... От мужчины веет такой уверенностью и спокойствием, что у меня появляется надежда. -Извинитесь, пож-та, за меня перед группой. Я, наверно, опоздаю на встречу Но пересесть в гондолу, идущую наверх, по моему билету уже нельзя. Объясняю контролеру, что случилось. И опять: -Спокойствие. Сейчас позвоню наверх, поищут ваш пакет. -Нашли. Сейчас спустят. В 48 гондоле. Вот, он мой спаситель: Даже на встречу с группой не опоздали. Обедаем в кафе внизу. Заказали лагман, манты и чай (70000 сум - 540 руб): В зале обедали несколько военных в очень красивой форме с необычно приподнятыми погонами. Один из военных был негр. Сфотографировать их не решилась. Но наш молодой человек из группы Константин, оказывается, с ними разговорился. Они из Бангладеш (кажется). Приехали посмотреть Узбекистан. Просто решили быть в форме. Наверно, сами от её красоты тащатся

Начинается пятый день тура и первый на новом месте. Разберемся с названиями: Чжанцзяцзе – это город в китайской провинции Хунань и одновременно так назван весь регион, по которому мы будем путешествовать четыре дня. Улиньюань – городок, в котором мы жили, – район Чжанцзяцзе, а также часть горной системы Улиньшань. Он включает в себя национальный лесной парк с горами Аватара. По крайнем мере, я для себя так определила. Маша называла Чжанцзяцзе все объекты, которые мы встречали, и немного нас запутала. Отель NATIONAL SCENIC SPOT SUNSHINE RESORT HOTEL расположен в Улиньюане на берегу реки Суоси и с улицы кажется небольшим, но на самом деле занимает большую территорию и состоит из нескольких корпусов и ресторана, соединенных крытой галереей, с зелеными зонами между ними. Удобно, даже в дождь на завтрак можно дойти без зонта. После завтрака у нас было время осмотреться и прогуляться по набережной. Отель очень удачно расположен рядом с мостом через реку, везде чисто и красиво. Посмотрите, какие горы на заднем плане! Набережная живописна, много оригинальных скульптур. Вот эта аркада, например, состоит из силуэтов известных деятелей культуры, уроженцев этих мест. А на валунах, исписанных иероглифами, видимо, цитаты из произведений знаменитых китайцев. Можно спуститься к реке, она неглубокая, но быстрая, с красиво оформленными порогами. На берегу сидела пожилая китаянка и стирала белье вручную, отбивая его об камни. Фотографировать постеснялись. А над рекой летал вертолет, возможно, с туристами из нашей группы. Дело в том, что Маша предложила желающим утреннюю прогулку над горами Аватара, стоило удовольствие около 1500 юаней или 215 долларов за 15 минут полета. Желающие нашлись, а наши с Олей жабы не разрешили такое приключение. Не могу сказать, что жалею об этом, потому что фантастической красотой гор Аватара мы и так насладились сполна.

Самая высокая точка этой дороги, которую мы проезжали, была перевалом 2500 метров. В какой-то момент мы спустились и снег почти отступил, а потом снова начали подниматься. Мы заехали на обед в туристический комплекс. Там чего только нет, даже музей, и огромная парковка для легковых авто прямо в скале. Наш обед выглядел прямо как в известной песне "Хочешь за окошком Альпы?.." Здесь расположен ледник, который тает, образуя такие озера. Олег помог каждому с заказом, т.к. в немецком мы не сильны)) Суп дня что-то вроде мясного бульона с добавлением резаных блинов. Жирненько, всё как и нужно чтобы согреться в горах :) А сковорода с нарезкой жареной колбасы,сальцем и картошечкой, и всё это прикрыто глазуньей. Мы её ждали дольше всех, но оно того стоило. Обед обошелся около 20 евро. А за окном и по дороге такая красота! Альпы - это по-любви ❤️ VID_20250925_125423.mp4VID_20250925_125533.mp4VID_20250925_125753.mp4VID_20250925_132325.mp4VID_20250925_132413.mp4

Сегодня мы прощаемся с нашей группой. Когда мы вышли на завтрак, группа как раз собиралась в холле уезжать в аэропорт. Мы же отправляемся гулять по Буде, т.к. переезжаем сегодня в Пешт. За завтраком увидела такую машину по... нарезке сливочного масла... Оно порционно падает вам на тарелку, свеже-отрезанное, мягкое. Но нужна ли для этого машина?... Когда есть порционные кусочки, для антуража, наверно, нужна. Итак, взбираемся на замковый холм. На лифте, конечно :) Идём мимо королевского дворца. Нестареющая классика. Буквально пару дней назад смотрела фильм Джонни Депа "Моди", и заметила в одной из сцен именно этот ракурс. Фильм снимали в том числе в Будапеште. На набережной как всегда много туристов, Жимешик повеселил конных. Спускаемся садами к набережной Одна из скульптур Михаила Колодко, в Будапеште их много, можно даже составить отдельный маршрут. О, привет! Ещё одна скульптура. Мужчина так долго переснимал один и тот же кадр, что нам надоело ждать. А вот и смотровая на Парламент. Автобус-амфибия идёт по своему маршруту Сворачиваем на улицу Фё Барочная церковь 18 века, которая оказалась закрыта Веста в такси на фоне венгерского парламента И плавно возвращаемся к Будайскому холму Памятник жертве революции 1956 года, который был казнен по достижению совершеннолетия. Один из военачальников, победителей в турецкой войне И поднимаемся к тому самому фуникулеру, на этот раз тут очень много людей. В отличии от вечера. На видео сняла всё удовольствие, выглядит как маршрутка в час-пик :) VID_20250928_131335.mp4 Тут я заметила конкурента своего милого Жимеша, для меня совершенно непонятна массовая истерия по поводу страшненьких куколок. Это моё личное мнение, оно может отличаться от других. Мы возвращаемся к отелю, парковка почти пустая. Здесь нас когда-то забирал автобус в 18 году. Такая жара была, конец августа. В отеле мы встречаем моих землячек - Ирину и Галину, которые улетают сегодня чуть позже, тепло прощаемся с ними, забираем чемоданы. Тут же на нас смотрит журнал со Словакией, а мы уже решили что отправимся в Братиславу, а не в Краков, т.к. в Кракове обещают дождь и температуру всего лишь +6. Кстати, потом прочитала что в Татрах уже 1 октября выпал снег, очень хорошо что мы туда не поехали, т.к. наша одежда не предназначена для таких температур. С нашим отелем (а это всё тот же Ибис за Будайским холмом) расположена станция метро, куда мы и нырнули, и через полчаса оказались у дверей уже другого отеля. Метро в Будапеште кажется игрушечным.

А здесь совсем недалеко замочки влюбленных завесили всё ограждение у моста. Вообще это Мясницкий мост, но также он известен как мост любви (конечно, из-за замочков). Ближе к воде и вдоль набережной установлены забавные скульптуры, часто гротескные Адам и Ева, покидающие рай А это оборотень. Зачем он на мосту влюбленных?.. Потому что гладиолус видимо. Но сами жители считают такое решение оригинальным. Вы ведь знаете что городские скульптуры ставятся не просто так как бог пошлёт? Они должны соответствовать ландшафту, теме, архитектуре. А тут туристы плывут прямо к Драконьему мосту. Одна из достопримечательностей города. По легенде, если по нему идёт девственница, то драконы начинают вилять хвостами. Но то ли они пыл убавили за столько лет, то ли пока мы там стояли не прошло ни одной юной девы, хвосты остались статичны)) А если серьезно, мост построен на рубеже 19-20 веков на месте поврежденного землетрясением деревянного и посвящен 40-летию правления Франца Иосифа в Австро-Венгрии. Да, это тоже земли империи. Виды с набережной здесь тоже впечатляющие. Вдоль неё расположено много заведений общепита. Ещё одна скульптура Прометей... Как видите орел его совсем уж задолбал.... Блохастая (?) собака Эти птички после увиденного - услада глаз)) Ну, а это классика. Наконец-то, а то мы все уже немножко были в шоке от современного словенского искусства. Памятник словенскому поэту и основателю современной словенской литературы Франце Прешерну 19 века. Один из его стихов стал гимном страны. Если кто-то помнит роман Пауло Коэльо "Вероника решает умереть", то автор упоминает в своих строках именно этого поэта. Здесь красиво играл музыкант, который, как мне показалось, не очень был рад, что я снимаю это видео)) На обиженных воду возят ;) VID_20250926_160748.mp4 Пройдемся ещё немного улочками Любляны. Но, как я сказала в начале, некоторым планам помешает дождь. И всё равно Любляна милая столица Центральной Европы. Низкая, старинная, достаточно тихая, с историей и причудливыми городскими скульптурами. VID_20250926_164737.mp4

Ну что ж, больше оптимизма, о'кей! Итак, Slovenska Plaza 3*, Будва, Черногория Это крупный курортный комплекс, стилизованный под средиземноморскую деревню. Он состоит из 10–11 вилл, соединенных улочками, и расположен очень близко к Словенскому пляжу (примерно в 50–100 м). На территории есть магазины, рестораны, кафе и другая инфраструктура, а до Старого города можно дойти пешком по набережной или добраться на туристическом поезде. Основное здание и корпуса связаны маленькими улочками и главной улицей Corso, на которой находятся сувенирные магазины, универсамы, бары и кафе, национальные и специализированные рестораны, пиццерии, пабы. На территории находится два бассейна, ни в один из них я не заглянула ни разу. Территория полностью открыта для посторонних - проходной двор. Корпуса разбросаны далеко друг от друга, поэтому, чтобы попасть в столовую или на ресепшен, приходится идти минимум по 500 метров, для любителей фитнеса очень хорошо. Вход в ресторан по предъявлению карточки или ключа. Шведский стол. Завтраки были очень однообразные. Ужины понравились больше. Каждый день была разная рыба, мясные блюда, сыры, мясная нарезка не очень разнообразная и вкусная, фрукты, овощи, салаты и т.д. Дыни и арбузы в отеле в Сербии были слаще и вкуснее. Кофе в аппаратах был так себе. Но приходилось довольствоваться таким по утрам. Ресторан утром открывался в 7-00 и ежедневно скапливалась приличная очередь на вход. Места в ресторане много, проблем со свободными столиками не было. Недоеденную пищу уносили из под рук. Только отойдешь за чем нибудь-тарелочку уже унесли. Идешь снова на раздачу...Поэтому, мы караулили еду друг друга, пока товарищ отошел. При заселении всем выдали карту территории отеля. Без нее реально заблудиться можно было бы. Такая же карта нашлась еще на стене одной из вилл. Если внимательно присмотреться, то на территории парка расположены разные виллы, не в названии дело, а в статусе. Виллы Чемпреза, Пальма, Камелия и Олеандр не имеют статуса премиум, как у остальных. Вот в эти виллы и были размещены наши туристы. Причем, большинство из нашей группы попали в виллу Чемпреза, она самая близкая к ресепшн. Ресторан находится между бассейнами и отмечен зелененьким цветом. И вот этот путь ресепшн-вилла камелия-ресторан-ресепшн приходилось преодолевать ежедневно, минимум два раза. А ресепшн в левой части карты, нашли? Вот и хорошо. Представили масштаб территории? Как говорится: Здоровье в порядке - спасибо зарядке! А четырьмя звездами наделен лишь отель Александр, что стоит особнячком от вилл. Обход территории отеля и знакомств с парком у меня состоялись на следующее утро. Территория парка очень зеленая. Есть и пальмы. У каждой виллы свое название, у некоторых есть внутренние дворики, очень зеленые. Вот наша вилла Камелия, до этого у нас была вилла Олеандр. Обе эти виллы наиболее удалены от главного входа в отель, т.е. от ресепшн. Они находятся практически на границе парка, вдоль оживленной трассы, вдоль которой есть пара продуктовых сетевых магазинов, в которые мы заглядывали перед отъездом, чтобы прикупить съестные сувениры для домашних и друзей. Это внутренний дворик виллы Олеандр, где был наш первый номер. По вечерам в этом баре для тех у кого "все включено" была живая музыка и много молодежи с боаклами коктейлей. Было очень шумно. Но до нашей виллы шум не доносился и это просто счастье. Слева в галерее находятся магазины. Еще один дворик, в который я заглянула из любопытства Догадались, как называется вилла с таким двориком? Конечно Пальма! Огромная бугенвиллия уже местами поблекла, пожухли цветочки. При выселении уже никто вам не помогает с багажом - туристы сами тащат, везут свои чемоданы на выход. А эти двое не дотащились до пляжа, устали и упали прямо здесь 🤣А пляж и море вон там виднеется между деревьями. Метров пятьдесят ребята не дотянули🤣 О пляже и море в следующем сообщении напишу и покажу.

Чем запомнилось мне это утро в отеле? Да тем, что наконец-то я не набирала мензурочки кофе (а с кафе так вообще беда - 5 евро за зачастую невкусную маленькую чашечку, и это ещё говорят что в Россию тащат всякую шелуху от зерен, а не кофе), чтобы им напиться (я ужасный кофеман. если не выпью утром кофе - всё, день пошел насмарку 😂), налила себе сразу королевскую кружечку. Время на машине неверное, было около 7 утра)) небольшая фотосессия Да, утро выдалось хмурым и дождливым, но какая разница, если впереди нас ждёт Словения. Уже буквально через три часа мы наслаждались видами озера Блед. Группа отчалила к острову на таких лодочках, который находится посреди озера и служит его украшением. В озере потрясающе чистая вода, даже видно рыбу. Очень много рыбаков, но ни одно полевки за 1,5 часа прогулки вдоль берега мы не видели. Это озеро защищено от ветром высокими горами, поэтому в теплой время года очень хорошо прогревается - это ему и обеспечило такую популярность для отдыха. Кроме того здесь проводились международные соревнования по академической гребле. Главными достопримечательностями озера являются замок на скале и остров посреди озера. Кстати, в оригинале это озеро Блейско, а не Блед)) Жимеш приглашает к прогулке по берегу озера. Здесь очень живописно тихо и в то же время многолюдно. Вода в озере очень красивого бирюзового цвета, а осенняя листва её только оттеняет. Все мои фото без каких-либо допобработок. Тут завтракали азиатские туристы с красивым видом :) Вокруг озера построены вполне себе современные дома. Конкретно это отель, ресторан и платный туалет. х И тут уже готовы к Хэллоуину, почти за 1,5 месяца.

День 3. Хевсуретия. Ну, как проехать мимо?:) Вскоре после спуска с перевала у дороги показалась сторожевая башня, некогда стоявшая в селе Лебайскари, от которого сейчас остались лишь несколько фундаментов. Мы въехали во Внешнюю Хевсуретию. Весь регион делится на три части - Внутреннюю Хевсуретию, которая граничит с Пшавией, расположена ближе в равнине и цивилизации, и неофициальной столицей своей имеет село Барисахо; Внешнюю, самую интересную в плане достопримечательностей (именно здесь располагаются крепости Шатили и Муцо, к которым прежде всего стремятся туристы); и самый глухой и малоизвестный район - Архоти. Внутреннюю и Внешнюю Хевсуретии разделяет перевал Медвежий Крест, и Лебайскари, стоящая сразу за перевалом, было некогда пограничным селением, потому дозорная, сторожевая башня была здесь как нельзя более кстати: Казалось бы, от кого охранять эту дорогу, если за перевалом живут свои же сородичи, представители того же народа? Но хевсуры - это самая воинственная, самая неудержимая, самая бесстрашная народность из всех грузинских. Они хватались за меч не то, что от неосторожно брошенного слова, но и от взгляда, показавшегося им недобрым. Поэтому бывали периоды, когда шатильцы умудрялись поссориться с хевсурами внутренними из Барисахо, и оказывались отрезанными вообще от всего мира. Потому как с другой стороны от них располагались земли кистинов, с которыми они испокон веков находились в состоянии постоянной вражды. Последний такой конфликт произошёл в 1913-ом, и с тех пор к шатильцам не приходили ни воины, ни торговцы, ни путешественники. Изоляция от мира была нарушена только в 1923-ем, когда до Хевсуретии добралась неутомимая и бесстрашная журналистка-путешественница Зинаида Рихтер. С великими трудами убедив одного парнишку из Барисахо рискнуть головой, служа ей проводником, она преодолела Датвисджвари и остановилась на ночевку в Лейбаскари. Став свидетелем поистине бедственного положения хевсуров, она так описала его затем в своём очерке: "Положение хевсуров стало невыносимым. Они заперты в своих горах и не могут привезти ни соли, ни муки. За пуд соли они охотно дают 3—5 пудов масла, но нет охотников рисковать жизнью. В начале августа выпал снег и уничтожил все посевы, так что в этом году они даже не будут собирать. Молочные припасы гибнут без соли, — одним словом, зимой предстоит голодная смерть, если не будет помощи. Нет доктора, нет лекарств. Все поголовно больны лихорадкой. Появилась чахотка. Хевсуры согласны даже на переселение, лишь бы какое-нибудь спасение. — Передай, что мы признаем советскую власть и просим нам помочь — защитить нас от кистов или дать нам патронов, чтобы мы сами могли защищать себя (Вернувшись в Тифлис, я исполнила поручение хевсуров. Грузинское правительство направило в Хевсуретию муку, соль, мануфактуру и наладило дальнейшую связь)." Все эти годы изоляция от внешнего мира была такова, что многие жители здешних горных сёл даже не знали о произошедшей революции и спрашивали у Рихтер о здоровье батюшки-царя. Стоит ли удивляться тому, что здесь до середины 20-го века сохранялись древнейшие традиции, обряды, ритуалы, не ощущая совершенно веяний нового времени? Попался на сайте Алексея Мухранова отрывок из книги А.В.Потто "Кавказская война", точнее, наверное, не скажешь: "Хевсуры — народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения. Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими, как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык — одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта, как бы застыли от вечного холода снеговых вершин; они как святыня хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными." К слову, башня эта для хевсуров нетипичная, её явно строили то ли соседи-кистины, то ли галгаи-ингуши. Почему - загадка, на которую нет точного ответа, только версии. Возможно, кистины, некогда взятые в плен, оставались потом жить среди хевсуров добровольно. А может, башню строили в качестве выкупа за свою свободу? Но факт непреложный - узкие, стройные, устремленные в небо башни не свойственны для хевсурских сёл. Они строили более широкие, приземистые, основательные, долженствующие сочетать в себе и мирное жилище, и военную крепость. Традиционные хевсурские башни мы увидим дальше, уже совсем скоро. Лейбаскари печально известен ещё одной трагической страницей в истории хевсуров - отсюда в 1813-ом году начался военный поход генерала Симановича. Именно у этого селения пришедшие с четырёх разных сторон отряды русской армии соединились и начали наступление на хевсуров. Итогом похода стали полный разгром хевсуров и присоединение их земель к Российской Империи. На своём пути отряды Симановича сожгли и уничтожили полностью несколько сёл. Однако, мы едем дальше. Дорога становится заметно хуже, всё чаще прямо на неё стекают водопадами потоки воды с суровых скал: Всё чаще видны следы оползней и камнепадов. Трактора в самых "сыпучих" местах стоят дозорными - что толку их угонять, если скоро снова понадобятся? Проще тракториста сюда доставить: Дорога снова перескакивает с одного берега Аргуна на другой, и участки, где с одной стороны почти отвесная скала уходит вверх, а с другой почти отвесный же обрывистый берег реки - вниз, попадаются всё чаще: Мы едем медленно, но не потому, что страшно, а... фото/видео же сами себя не снимут:)) И вдруг дорога делает очередной зигзаг: И взглядам открывается очередной водопад. Множеством тонких прозрачных струек вода стекает со скальной стены, образуя внизу лёгкую завесу над входом в грот, создавая ощущение таинственности, сказочности... пещера Сезам. Переглядываемся и понимаем друг друга без слов: проехать мимо невозможно:) - На пять минут, ладно? Хотя пять минут для двух сумасшедших любителей фотографировать - это, конечно, фантастика:)) А рядом льдисто-прозрачный, бурный Аргун, и горы, для которых осень не поскупилась на самые яркие, самые лучшие краски из своей палитры: И... удивительно живописная лужа посреди дороги:)) - Показать фото, так будут же потом просить к этому озеру отвезти!:)) И снова в путь, узкой лентой вьётся, ложится под колёса дорога: - Мне кажется, это самая красивая грузинская дорога из всех, что я видела. Даже больше дороги до Местии впечатляет (да простит меня трасса Зугдиди-Местия за это предательство. Впрочем, через неделю она мне припомнит, залившись дождём и скрыв за туманно-облачной пеленой все свои красоты) И вот уже над дорогой, на вершине горы показалась сторожевая башня Шатили, предвещая и появление самого селения-крепости. Значит, дорожными фотками я вас мучить скоро перестану, о терпеливые мои читатели:)) Хотя это неточно:)) Продолжение следует...

День 3. Хевсуретия. Перевал Медвежий крест (Датвисджвари) Итак, мы едем дальше. Позади осталась Хевсурская Арагви, некоторое время едем вдоль Гуданисцкали, потом дорога сворачивает правее. Пространства становится больше, если до того мы ехали по довольно узкому ущелью, на дно которого с трудом проникали солнечные лучи, то теперь стены ущелья расходятся, и словно обрадовавшись этому, солнце щедро вдруг обрушивает на нас потоки яркого, ослепительного света, от которого даже больно глазам. Приходится доставать очки, приходится распрощаться с хорошими фото, но зато как же приятно греться в почти летнем тепле солнечных лучей и всё больше опускать стекло, запуская в машину свежий ветер и умопомрачительный горный воздух. Дорога начинает забирать выше, обозначая начало серпантина, ведущего на перевал Датвисджвари. И на одном из поворотов я вдруг вижу картину, заставляющую замереть от восторга – на горизонте встаёт горный массив, увенчанный зубчатыми вершинами Чаухи. За этими горами начинается земли мохевцев, за ними лежит одно из моих любимых мест – Джута, а дальше Казбеги, в котором завершится мой нынешний отпуск. Но до этого ещё далеко. Пока всё только начинается. И от этой мысли на лице расплывается счастливая улыбка. - Да не мучайся, мы выше поднимемся и остановимся, оттуда прекрасный вид на эти горы. Но я ж не могу удержаться, нетерпеливо ёрзая на сиденье. А вдруг не так хорош будет вид? А вдруг облаками затянет? А вдруг?.. И пытаюсь в пятидесятый раз сделать фото, подпрыгивая на дорожных кочках и рискуя получить фингал вокруг глаза от видеоискателя:)) А по сторонам – рыжие плюшевые горы, местами поросшие лесами, окрашенными в самые фантастические осенние краски – «лиловый, золотой, багряный». На эту картину можно смотреть бесконечно, и руки опускают фотоаппарат - сознавая безнадёжность попыток запечатлеть, хочется просто любоваться и откладывать в собственной памяти. Дорога забирается всё выше, зигзагами поднимаясь к перевалу: - Шикарно, правда? Эх, если бы какой-нибудь добрый человек поставил бы здесь, у дороги, столик, чтобы можно было остановиться кофе с видом попить, да? А если бы ещё и водички чистой, холодной с горного источника…, - я не успеваю даже задуматься о том, почему Отар тщетно старается спрятать улыбку. За следующим поворотом дороги перед глазами появляется тот самый столик со скамейками с видом на Чаухи и облагороженный источник, как часто бывает в горах, посвященный памяти чьего-то умершего родственника. Лучшего места для единственной обещанной остановки по дороге не вообразить. Волшебно! Пока Отар, набрав воды из источника, варит кофе, я брожу кругами, не в силах усидеть на месте. От переполняющих эмоций хочется взлететь. Но поскольку не дано, подпрыгиваю на месте:)) От красоты вокруг, от невообразимого простора, от ощущения безграничной свободы сердце наполняется безудержным восторгом. - Да иди пей, остынет же! И я, наконец, усаживаюсь пить кофе, и каждый глоток успокаивает эмоции и мысли, вливая в душу умиротворение и тихое ощущение счастья. Именно тогда и появилось то фото, что открыло данную тему:) И вот уже и кофе давно допит, и десятки фото сделаны, а уезжать мы всё ещё не спешим – не отпускает магия этого места. Но всё же пора. Попив на прощание водички из источника, едем дальше. Ещё пара поворотов, и мы на верхней точке Датвисджвари. Высшая точка перевала - 2676м, почти на 300 метров выше Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге. Датвисджвари – Медвежий крест, но название это уходит корнями в дохристианский ещё период, когда джвари назывались языческие святилища хевсуров, в которых поклонялись местным богам-повелителям стихий и хранителям гор. К слову, джвари существуют и по сию пору. Христианство горцев (как хевсуров, так и тушин, пшавов, мохевцев) – это фантастическая смесь православных канонов и языческих традиций. Например, джвари рядом с Шатили – это священная роща, огороженная каменной оградой, за которой (дань христианству) стоит под открытым небом небольшой алтарь с крестом. Туда категорически запрещён вход женщинам и чужеземцам. Священника в хевсурских селениях не было, отправлял духовные обряды хевисбери – старейшина села, и часто привычный христианский молебен сопровождался языческим жертвоприношением. Всё смешалось в хевсурском мировосприятии, старо оно, как мир, и сохранялось таким, каким было столетия назад, до середины 20-го века. А потом Хевсуретия почти опустела… Высшая точка перевала Датвисджвари обозначена металлической конструкцией с колоколом. Говорят, здесь принято поднимать три тоста – за Бога, за ушедших и за удачную дорогу. Лимит на остановки вроде бы исчерпан, но конечно же "Иди, только быстро!":)) Более современная традиция – загадать желание и позвонить в колокол. Слушая, как плывёт над просторами Медвежьего креста и лежащего внизу Аргунского ущелья, тихий отголосок колокольного звона, я думаю о том, что хочу сюда вернуться… Потому что уже сейчас осознаю, что насмотреться на красоты хевсурских гор мне (спасибо Отару и чудесной погоде) удастся, но понять, прочувствовать, погрузиться в историю и атмосферу этих мест – нет. Для этого надо задержаться подольше, побродить, не спеша, среди древних камней хевсурских башен, прислушаться к историям и легендам, которые они могут рассказать, заглянуть в этнографический музей, попробовать варимого по традиционному старинному рецепту пива, попытаться поговорить с теми немногими, что ещё живут в этих суровых краях. Сегодня на это нет не только времени, но и внутреннего, душевного расположения - я не могу заставить себя оторваться от невероятной, умопомрачительной красоты этой горно-кавказской осени и нырнуть от её ярких красок в тёмные глубины сурового прошлого хевсурского народа. А значит - хочется вернуться! С высоты колокола на перевале виден подъем, который мы преодолели: и спуск, который предстоит: Едем дальше: Продолжение следует...

После обеда нас ждёт спуск с высоты. Разыгралась метель, но уже через минут 20 снег сменился зеленой травой. Мы делаем остановку в коммуне Хайлигенблут, это допзаезд от Олега. Чем она знаменита кроме того, что её жители ежедневно могут наблюдать красоту? Вот такой готической церковью св. Винценца на фоне горы Гросглокнер (её не видно). VID_20250925_151957.mp4 Здесь хранится реликвия - Святая Кровь Христа, и легенда гласит, что датский рыцарь Брициус вёз её к себе домой, а для сохранности вшил капсулу себе в ногу, но не довёз как вы уже поняли по храму. И, якобы разрезав ногу, это капсулу нашли, а рыцаря похоронили в склепе при сначала часовне, а теперь церкви на месте обнаружения. Рыцаря засыпало лавиной аж в 914 году и нашли его по трем колоскам, взошедшим на месте его гибели под снегом. Церковь же была отстроена в камне как мы сейчас её и видим в 15 веке. Мы спускались в склеп к этому славному рыцарю, его надгробная плита как раз иллюстрирует метод скрытия капсулы с Кровью Христа - на ноге изображен разрез. На гербе города изображены эти три колоска. В церкви сохранился резной алтарь 16 века. Чем ещё интересен городок? Когда-то здесь добывали золото и другие полезные ископаемые, о чем нам говорит этот памятник. Сейчас же здесь всё связано с туризмом и альпинизмом. В общем очень живописный городишко, а какой там воздух!!! Жаль, фото не передают этого. А пока мы возвращаемся альпийскими дорогами на равнину. VID_20250925_160410.mp4 Этот вечер нам подарил очень живописный закат. VID_20250925_174534.mp4 По дороге Олег предложил допзаезд, но не набралось нужное количество желающих :( Очень жаль! Судя по звукам на галерке автобуса, там был самосуд над теми кто не не захотел допзаезд 😂 Поэтому нас завезли в биллу, а потом мы поехали в отель Ибис на берегу озера. Очень интересная концепция отеля, от вдоль трассы, но живописно, тут же под одной крышей с ним кафе самообслуживания и не только, куда можно зайти любому страждующему, а вход в отель по магнитным ключам и расположен он весь на первом этаже, что очень удобно. Но самое главное меня ждало там утром! А пока пошёл дождь, и мы решили остаться в отеле, ведь завтра нас ждёт Словения! Вид из окна.

Ташкент. Центр плова Вечером с Райей едем гулять - на телебашню и в Центр плова, который находится у ее подножия: От отеля по прямой 8 км. Такси 60000 сум. Таксист был молодой и очень веселый. От смеялся так заразительно, что мы тоже сразу начинали хохотать. Попали в час пик, поэтому ехали почти час и о многом говорили. Удивился, что мы в своем возрасте имеем силы и средства на путешествия: -Наши бабушки сидят дома, с внуками нянчатся. И менталитет не позволяет путешествовать и средств на это нет не только у бабушек, но и у среднего возраста. -Позвольте не согласиться: когда я в советское время училась в Ленинграде, по городу постоянно шастали группы туристов в узбекских халатах. То есть, тогда ваши женщины путешествовали. Сейчас их действительно не видно. А, может, теперь просто без халатов к нам едут? У водителя двое детей и жена-студентка. Работает он в институте ядерной физики плюс преподает математику в университете, но денег все равно не хватает, поэтому вечером подрабатывает в такси. В отпуске тоже работает. Обсудили языки. Странно как-то. Вроде на русском не говорит молодежь, приехавшая в город из глубинки. Они уже учились в школах на узбекском. В то же время, многие узбеки не знают узбекского языка и не хотят знать, говорят на русском. Его это очень печалит. Мы поддержали его в печали Есть школы, обучающие на русском языке. Со следующего года хотят ввести в школах обязательное изучение китайского языка. Вот, так вот Около восьми вечера добрались до Центра плова, уже стемнело. Шерзод говорил, что последний плов готов в 9 вечера. -Ой, не знаю, хватит ли вам сейчас плова? Давайте, подожду. Если не хватит, поехали ко мне в гости - жена угостит пловом, - и это опять говорится не для красного словца, а искренне, радушно. Поблагодарили водителя, но от казались. На телебашню опоздали на 15 минут. Наверх на смотровую площадку уже не пускали. Поэтому идем в центр плова. Называется "Пять казанов" Среднеазиатский центр плова: Готовят его сразу в 5 казанах по 360 кг. Первую варку готовят с раннего утра, чтобы он поспел к обеду. В обеденное время очень много народу, трудно найти свободное место, так как плов здесь принято есть в основном в обед. Обязательно запивая зеленым чаем, который вроде жир хорошо расщепляет. Алкоголь с пловом не совмещают, чтобы не нанести удар по печени. В центре делают несколько варок. Последняя порция готовится к 9 вечера. Поесть плова сюда ходят не только туристы, но и местные, которые еще и стоят в очереди перед обедом, чтобы взять плов на всю семью домой в коробке или тазике. В центре несколько громадных залов. Есть второй этаж. Вечером свободные столики были. Официант принес меню, но сам посоветовал взять плов ташкентский свадебный. Он средней жирности. Можно взять целую порцию, можно 0,7 порции: В общем, объедаемся, на ночь глядя Плов, ну, очень вкусный: рассыпчатый, умеренно жирный, ароматный, с нутом, желтой морковью, изюмом и сочным мясом. Рис используют узбекский. Говядина и баранина прямо со скотобойни. Всё это великолепие вместе с лепешкой, зеленым чаем (минус чаю - заварен в чайнике из пакетика) и наценкой за обслуживание обошелся нам по 55 000 сум (примерно 400 руб). Официант приносит чек, который надо самостоятельно оплатить на кассе. Помещение, где готовится плов не имеет передней стены и туда пускаются все желающие: Там несколько вот таких гигантский печей, работающих на газе и дровах. Внутрь вставляется металлический казан: Последняя сегодняшняя порция плова на подходе: Плов по тарелкам раскладывает целая бригада: В общем, этот Центр поставил вкусную и яркую точку в последний ташкентский вечер. Телецентр рядом. Если бы дошли до конца зала, в котором ели, то сидели бы с видом на нее: Башня построена в 80-е годы по российскому проекту, который предназначался для Ирака. Но там произошел переворот, и договор с Ираком был расторгнут, а Рашидов его перекупил.

День 3. Хевсуретия. Мимо Шатили к Анатори. И вот спустя минуты после встречи с башней мы въезжаем в Шатили - центральное село Внешней Хевсуретии. Дорога идет по тому берегу реки, где сегодня расположен Новый Шатили - относительно современное село, где располагаются гостевые и жилые дома, большая часть которых пустеет с середины сентября. На зиму в Шатили остаётся всего несколько семей. Напротив, на другом берегу Аргуна на склоне горы возвышаются башни Старого Шатили - средневекового города-крепости. Чтобы подняться к нему, нужно переехать через мост, но мы собираемся сделать это чуть позже, на обратном пути. Пока же останавливаемся лишь на пару фото и едем дальше. До финальной нашей точки нам остаётся проехать около 12 километров. Опрометчиво я пообещала дорожными видами не мучить, есть же ещё немного:) Причудливый частокол скал встаёт вдоль дороги: Мы едем прямо вдоль Аргуна до тех пор, пока не доезжаем до того места, где в него впадает река Андаки. Здесь нам нужно повернуть и дальше ехать вдоль неё. Прямо дороги нет - там уже буквально несколько сот метров до погран.заставы, дальше лежат чеченские земли. Именно эти места - место действия поэм Важа Пшавела, граница двух миров, вечное поле боя враждующих народов: "Бледна лицом и молчалива, В ночную мглу погружена, На троне горного массива Видна Кистинская страна. В ущелье, лая торопливо, Клокочет злобная волна. Хребта огромные отроги, В крови от темени до пят, Склоняясь к речке, моют ноги, Как будто кровь отмыть хотят." Но прежде, чем повернуть, мы останавливаемся, чтобы немного прогуляться в горку. Здесь, на слиянии рек Андаки и Аргуна некогда приютилось маленькое село Анатори, где проживал клан Сисаури. В 1850-ые годы в эти края прокралась эпидемия чумы, которая косила без разбора и старых, и молодых, унося в иной мир целые семьи. Пришла страшная болезнь и в Анатори. Сегодня от самого села (что было ниже) не осталось следов, зато возвышается на склоне горы трагический памятник тех лет - анаторский могильник. Сюда, в эти домики с узкими окнами без дверей, пришли ещё живые, заражённые чумой, чтобы остаться здесь умирать, сберегая тем самым от заразы соседей, родичей и просто проходящих мимо путников. Говорят, из всего клана остался в живых тогда только один мальчик-пастух, который находился со стадами выше, на горных пастбищах. Остальные же члены рода покоятся здесь, в каменных домиках, что называют в Грузии аклдама: Аклдама, сложенный из камней домик с маленьким окошком и плоской крышей, - это очень древний способ захоронения, известный с античных времён и впоследствии почти не применяющийся. Лишь чума заставила хевсуров вспомнить о нём. Похожие могильники с аклдамами есть и дальше, у крепости Муцо, к которой мы едем. Там хоронили также умирающих от чумы жителей села Ардоти. В неизменном виде стоят эти могильники до сих пор, по-прежнему храня за стенами своими остатки умерших. По сей день сюда приходят, чтобы помянуть их и поставить свечи за упокой души. На каменных выступах у окон лежат мелкие монеты и видны огарки свечей. Находиться там, среди этих последних приютов тяжело, даже при ярком солнечном свете и почти летней жаре охватывает озноб. И хочется побыстрее уйти, чтобы не тревожить покой мёртвых. Едем дальше, еще немного осенне-дорожных картинок, и доедем, наконец, до крепости Муцо:) Продолжение следует...

Поселок Святой Стефан находится в 10 км от знаменитой Будвы. Дорога к нему идет вдоль побережья, постоянно забираясь все выше и выше, давая возможность любования видами на Будванскую ривьеру. Виды по дороге просто шикарные! В один из дней Юлия сделала для нас на этой дороге остановку, чтобы мы смогли сделать фото этой красоты. Старый город Будвы с высоты более 1300м «Остров-отель» Святой Стефан, соединенный с берегом тонким природным перешейком, является визитной карточкой Черногории. Он изображен на рекламных буклетах, открытках, плакатах. У многих Черногория ассоциируется именно с этим островом. Его можно отнести к архитектурным достопримечательностям одноименного поселка, история которого тесно связана с историей самого и началась она в XV веке, когда Черногорию пытались захватить османы. Обосновавшись в этих местах, жители села Петровичи отчаянно отбивались от атак. Свети-Стефан — это не просто курорт, а историческая крепость XV века, ставшая в середине XX века роскошным отелем после того, как в 1950-х годах последних жителей переселили на материк, чтобы превратить остров в элитный курорт. В 1960 году остров открыли как роскошный отель, который стал местом отдыха для многих знаменитостей. На острове расположена бывшая летняя резиденция короля Югославии, построенная в 1934 году. Внешний облик остался прежним, изменения коснулись лишь внутренней обстановки, в соответствии с современными требованиями. На острове находятся средневековые церкви и храмы Александра Невского, Святого Стефана и Успения Богоматери. Поселок имеет премию Golden Apple, которая выдается лучшим курортам мира. Пляж справа от острова принадлежит отелю Aman Sveti Stefan. Знаменит своим красивым и мелким песком с розоватым оттенком, который омывают бирюзовые воды Адриатики. Чтобы попасть на берег нам предстояло преодолеть бесконечное количество ступенек и даже дорогу. Ирина провела нас к нему через заросли олив Вы только посмотрите какая прозрачная вода! Во многих местах прозрачность воды достигает 40-60 метров! При этом многие туристы отмечают очень необычный и красивый цвет воды — светло-голубой. Это связано с растворёнными в ней солями и минералами, которые, кстати, полезны для здоровья. Мы не стали задерживаться здесь - мы идем на пляж Милочер, дорога к которому идет под пологом могучих сосен. Вот пляж уже показался впереди и отлично видна вилла Милочер, построенная в 30-х годах прошлого века также известная достопримечательность поселка Святой Стефан. В окрестностях этой виллы находится три пляжа и ботанический сад. Все это создавалось для королевской семьи правителя Черногории. А теперь любой житель или турист может отдыхать на этих пляжах и любоваться виллой или гулять в саду. Вот на этом пляже мы и провели чудесные три часа. На берегу вход в море - мелкая круглая галька, а выше уже песочек мелкий, лежать было не жестко. Никаких лежаков и стационарных зонтов нет, туристы приносят с собой зонты, втыкают их в гальку, закручивая, и укрепляя вокруг крупными камешками. Но ветер легко выворачивал некоторые и носил по пляжу. Один такой я поймала и чуть как Мэри Поппинс не улетела на нем в море 😅. Марина и другие наши туристы от души наплавались. Я не умею плавать, просто заходила в море, немного поплюхавшись выбиралась греться на берег, потому что море здесь не достаточно теплое, прогревается на выше 24-25 градусов. Это объясняется высокой прозрачностью воды: чем она чище, тем хуже прогревается. Также это объясняется ежедневным северным морским течением. Кто хотел мог спрятаться от солнца в тени вот этих могучих сосен и олив. Монастырь Прасквица — еще одна жемчужина этих мест. Располагается монастырь прямо в оливковой роще над пляжем Милочер в Паштровичах. В этом монастыре жил русский монах – Егор Строганов. Была у монаха семья и любимая дочь. Но однажды настигла его семью беда – легкомысленный красавец соблазнил дочь монаха. Такой обиды несчастный отец выдержать не смог, а потому вызвал соблазнителя дочери на дуэль и убил его, взамен отдав свою руку. Девушка не смогла простить отцу убийства любимого и сбежала из дома. А сам Егор Строганов постригся в монахи черногорского монастыря и дал обет молчания. Десять лет Егор Строганов служил в монастыре, строил дорогу, которая вела от храма к морю, и молился о судьбе своей дочери и других людей, об искуплении их грехов. Спустя десять лет, сильно постаревшему монаху стало тяжело выполнять работу, и у него появился новый добровольный помощник – послушник, который заботился о нем. Лишь перед самой смертью узнал монах, что послушник его – это раскаявшаяся дочь, вернувшаяся к отцу. После смерти отца девушка осталась в монастыре, а после смерти ее похоронили рядом с отцом. Дорога, которую построил Егор Строганов, и сегодня ведет от моря к монастырю, но не каждый может пройти по ней, настолько она крута! К монастырю мы не поднимались, это не входило в наши планы. Но если у вас возникнет такое желание вы можете попробовать пройти этим крутым путем. Бросив прощальный взгляд с высоты мы покидаем это прекрасное место. Затем мы вернулись в Будву. Вечером прогулялись с Мариной по прибрежной зоне. Было очень тепло и комфортно Все мысли о неприятностях, которые свалились на меня, куда-то отступили, словно их смыло прохладными ласковыми водами Адриатики и на меня наконец снизошло умиротворение и спокойствие...

Наш день путешествий по Альпам продолжается - мы едем на туристический маршрут дороги Гроссглокнер Хохальпештрассе. VID_20250925_110603.mp4 Это платная дорога, она является кандидатом на включение в список ЮНЕСКО. Расположена она на территории национального парка Высокий Тауэрн. Когда мы приехали к пункту пропуска, выяснилось что сейчас дорога закрыта из-за снега и въезд осуществляется только для транспорта с цепями на колесах. Олег тут же начал решать этот вопрос, а мы, туристы, высыпали по своим туристическим вопросам - посетить прекрасное заведение с буквами WC и сделать фотографии. Простояли мы минут 30, как вдруг дорогу открыли без всяких там цепей))) Расчистили! О как)) И с этого момента дорога уносила нас буквально в небо - невероятная красота! VID_20250925_121203.mp4 А тут наша первая остановка на смотровой площадке, высота около 2 тысяч. Перед самым выездом в группе одной из соцсетей Олег предупредил своих туристов, чтобы взяли теплые вещи. Поэтому шапка, перчатки и ... солнечные очки стали спутниками на этой дороге. Очки защищали не только от излишнего сияния снега, но и от ветра со снегом прямо в глаза )) На этой остановке мы встретили, кажется, сусликов. Но они с нами видеться не очень-то хотели)) VID_20250925_123122.mp4 Виды смотровой. Фото, конечно, не передаёт масштаба. VID_20250925_122642.mp4

День 3. Навстречу новой мечте. И вот оно настало - утро 6 октября, дня, в который я собиралась навстречу ещё одной туристической мечте. Проснулась в половине шестого, даже без будильника. Отар подъехал, когда не было ещё и семи. Экспериментальным путём заодно вычислили, когда в Тбилиси не бывает пробок:)) В семь утра город был пуст, тих, омыт утренней свежестью и слегка прикрыт туманом. Рано было настолько, что даже газовая заправка на выезде из города оказалась закрыта, пришлось искать, где заправить машину на Военно-Грузинской дороге. Джвари, возвышаясь над нами, зябко кутался в облака. Облака (или клочья тумана?) красиво скользили и по склонам окружающих гор, но хотелось уже, чтобы соскользнули бы они за горизонт и до вечера оттуда не появлялись:)) Но... будь, что будет, погоду в горах всё равно предвидеть и предсказать невозможно. А мы ехали в горы Хевсуретии. Предысторию ж забыла, как без неё?:) Знаете, я никогда особо не мечтала о Хевсуретии. Я даже толком и не знала ничего об этом суровом горном крае. Другое дело - загадочная, манящая Тушетия, с её безумной дорогой через перевал Абано и полной оторванностью от цивилизации. Благодаря тому, что дорога через этот перевал считается самой опасной дорогой Грузии (но и самой красивой, вероятно), Тушетия на слуху, соседняя же Хевсуретия остаётся несколько в её тени. Поэтому и мимо меня информация о ней как-то проскользнула мимоходом, особо не зацепив. Я долгое время жила спокойно, с мыслью, что по возможности когда-нибудь, может, и надо съездить, но не сейчас, не в этот раз, не в определённом будущем. Всему своё время, как говорится. И вот однажды оно и пришло... В этом году ход спокойно-отвлечённых мыслей был нарушен. Хевсуретия почему-то постоянно напоминала о себе - со страниц "Великого Моурави" и поэм Важа Пшавела, с экрана ноутбука с "Мольбой" Тенгиза Абуладзе, и с фото/видео Отара, который едва пересев с хэтчбека на внедорожник, решил съездить на разведку маршрута и жестоко подразнил меня красотами с дороги. Последняя капля:) Появилась мечта. И всё-таки она ещё не окрепла, не набралась наглости, чтобы поселиться в голове и сердце, не давая покоя, бесконечно свербя и толкая к осуществлению. Когда план поездки оформился и созрел, Хевсуретии в нём не было. Но был один свободный день, который я пока не могла решить, чем занять - то ли по Тбилиси погулять и на экскурсию от инженеров сходить, то ли в Кахетию съездить - Ртвели же всё-таки, тоже ведь что-то из разряда мечты. Была мысль даже после Вашловани остаться в Кахетии ночевать, чтобы вернуться в Тбилиси на следующий день. Но я прикидывала, строила маршрут, раздумывала... не складывалось. Зато что-то вдруг иное шевельнулось в душе... - А в Хевсуретию ещё можно съездить, да? Дорога нормальная? Ответа я не дождалась, просто потому, что, боясь передумать, через три секунды забронировала маршрут на готрипе:)) - А ты там остаться хочешь? - Нееет... - очередной кошмар Отара воплощался в жизнь:)) Пауза... - По-моему, это очень плохая идея! Спасибо, что нашел цивилизованное слово для определения этого безумия:)) - Я понимаю, но у меня нет второго дня в запасе. Может, хотя бы до Шатили? - если бы в тот момент я решила посмотреть в зеркало, то, наверное, увидела бы кота из "Шрека". Нет, я ж, конечно, не совсем безбашенная, я готова была отказаться от этой идеи, если бы Отар сказал, что воплотить её в жизнь невозможно. Я ж привыкла ему верить. Но мой невероятно терпеливый и снисходительный к сумасшедшим туристам грузинский друг уже просчитывал варианты: - Ну, если выехать рано, доехать сразу до самой дальней точки... ладно, давай попробуем. От Тбилиси до Шатили - всего около 150 км. Но времени в дороге - часа четыре. Просто потому, что даже первая часть - относительно хорошая бетонка, ответвляющаяся от Военно-Грузинской дороги и уводящая на другую сторону Жинвальского водохранилища, вьётся бесконечными поворотами и зигзагами, перескакивая с одного берега реки на другой. Не разгонишься. А дальше она и вовсе переходит в грунтовку, на которую стекают с гор водопады, валятся камнепады, подтапливают выходящие из берегов речки... состояние дороги при всех этих условиях не сложно представить, наверное, да? Поэтому ехать предстояло долго:) - Смотри, какой у Жинвали сегодня цвет красивый. И облака прямо над водой плывут... - Начинается... ты же помнишь, да? Останавливаемся один раз! - Так я же и не прошу. - Ты намекаешь!... - бесконечный спор:)) Между тем, облака в самом деле куда-то исчезли, словно растворясь в водах Жинвали. Утро стало чудесно-солнечным и безветренно-тихим. Дорога завивалась, уходя всё дальше в горы, мы развлекались, пытаясь сосчитать, сколько раз Арагви, вдоль которой мы ехали, меняла своё название. Мелькали таблички с разными вариантами - Пшавская Арагви, Хевсурская, просто Арагви... Леса на склонах окрестных гор постепенно приобретали всё больше осенних оттенков. Фантастическая красота горных пейзажей, прекрасная погода, в открытые окна врывается свежий, напитанный прохладной свежестью воздух, который хочется черпать ложками, бесконечные разговоры... дорога была столь чудесна, что очень скоро стало вообще не важно, куда мы по ней доедем, хотелось просто ехать и наслаждаться ей. Я совершенно не страдала от невозможности остановиться, зато страдал Отар, которому при малейшей секундной паузе в разговоре казалось, что я обиженно молчу и вздыхаю про себя:)) - Ну, мы, правда, не можем остановиться! Не потому что я злой, вредный или не хочу же!.. - Я знаю, и не прошу, не намекаю и даже уже не вздыхаю, кажется:)) Где-то в том месте, где бетонка закончилась, переходя в бездорожье, обозначился поворот налево: - Это дорога в Рошку, кстати. А почему ты на озёра Абуделаури не собралась? Вот теперь я точно страдальчески вздохнула... по что же так травить душу?:)) Не успел ещё вздох оформиться окончательно, как машина остановилась: - Э?.. - Сходи вон речку сфотографируй. Я не успела удивиться или что-то возразить, как увидела, что из бардачка извлекается пачка сигарет. Пауза на перекур остановкой не считается:)) - Там, правда, речка красивая, иди посмотри! Речка в самом деле была живописная, но совершенное нефотогеничная: резкий солнечный свет в верхней части пейзажа, густая тень в нижней, к тому же ветки и деревья. Потому просто посмотрела, послушала шум воды, размяла ножки прогулочкой. Здесь прямо у дороги путь воде попытался преградить огромный кусок скалы, видимо, давным-давно упавший сверху. Но речка не думала сдаваться, её поток оббегал громадный валун с двух сторон, устремляясь в узкие протоки между ним и берегом. Вода весело шумела, ворчала, бурлила, толкалась в теснинах, завораживая и притягивая взгляд. чуть в стороне обнаружился и мостик, через который можно было перейти к валуну, а дальше куда-то убегала едва приметная тропинка. По ней я, конечно, уже не пошла, прогулялась только туда и обратно по мостику, а когда вернулась, карета была уже подана поближе:)) - Поехали. А то тебе ж волю дай, ты сейчас и до Рошки сбегаешь:)) И мы ехали дальше, навстречу всё более ярким и насыщенным краскам осени. Как же прекрасна всё-таки осень в кавказских горах! Продолжение следует...

Наш день ещё не окончен. Мы переправляемся на пароме на другой берег озера и едем в Тихань. Мы едем к озеру Балатон. Оно очень знаменито, и я очень часто слышала о нём. Чем знаменито? Озеро-курорт :) Как сказал Олег в годы экономического спада многие венгры потянулись на свои курорты и получилось так, что каждый уважающий себя венгр должен был побывать на этом озере хотя бы раз в жизни. VID_20250927_172644.mp4 Мы прибываем на полуостров Тихань. Он образован в результате вулканической деятельности и когда-то был островом, а сейчас возвышается над озером Балатон на высоту 200 метров. В 11 веке король Андраш I с женой Анастасией Ярославовной (доя Ярослава Мудрого) основали здесь бенедиктинское аббатство. Здесь же похоронили короля, это единственное королевское захоронение дотурецкого периода на данный момент. Вход в костел платный, напротив расположен инфоцентр, в котором очень странно сделаны вытяжки - настолько тянет воздух в помещения с улицы, образуя сквозняк, что тяжелые большие стеклянные двери очень сложно открыть с нашей девочковой силой. С холма открываются красивые виды, а у подножия и по главной улочке расположены бесчисленные магазины, торгующие всякой всячиной, особенно лавандой в любом виде. Тут даже есть лавандовое пиво. Я где-то у нас в магазинах тоже видела такой крафт. Если отойти от туристических мест, то в остальном это просто милая деревушка. Завозим нашу туристку, которая продляет себе отдых в спа-отеле на острове Маргрит (опция этого тура). Когда-то на этом острове я была на национальном ужине с танцами и музыкой, но говорят в ковид очень многие закрылись и спрос на данный момент пропал.

После дворца у нас была экскурсия в музей карет. Но здесь не только кареты, но и санки, и авто. Очень интересные модели. Есть кареты даже с туалетом, чтобы ехать не останавливаясь. Правда, туалет предусмотрен только для хозяина кареты, для кучеров таких изысков не имелось. VID_20250927_122819.mp4 Похоронные кареты А дальше у нас было свободное время погулять по парку вокруг дворца. Парк очень красивый. Сказали, тут где-то есть пальмы, но мы их не нашли даже коллективным разумом. Перед дворцом сигналы спецмашин сменились музыкой VID_20250927_130345.mp4 Тучки снова начали сгущаться, а наше свободное время стремительно убегать. Группу увезли на обед, а нас заберут чуть позже. Мы гуляем по центральной улице, но дождь нас гонит искать место обеда - мы выбрали кафе при музее, неплохое местечко недалеко от дворца. Жирненький гуляшик И заказали chicken wrap, чикен мы любим. Я никогда не интересовалась этим названием до этого, но оказалось, что это обычная шаверма 🤣. При этом в Вене совершенно честно было написано латиницей шаверма, поэтому мысль как-то и не закралась.)) Шаурма вполне себе сносная. Но первый раз я ела шаурму под бокал сухого розового. Очень! теперь рекомендую))

В начале 12 дня мы были уже у ворот дворца Фештетичей в Кестхее. Мне кажется, этот дворец тоже частенько мелькал на этих страницах, поэтому сильно расползаться мыслью по древу о нём не буду. Отмечу только что его строительство начато в 18 веке и продолжалось чуть ли не 100 лет. На территории перед дворцом проходила какая-то выставка (чуть не написала продажа)) техники спасателей. Напишу о том, что произвело на меня впечатление. Это библиотека дворца. Я, как любитель почитать, оценила этот труд и красоту. Здесь очень уютно, так и хотелось засесть в каком-нибудь уголке библиотеки с книгой. Эта библиотека чуть ли не единственная сохранившаяся в Венгрии аристократическая библиотека. Она была сохранена благодаря советскому воину, он, обнаружив это сокровище, замуровал её, сообщив что здесь обнаружены признаки вируса и входить сюда никак нельзя. Библиотеку открыли только через несколько лет. В настоящее время она насчитывает более 80 тысяч книг возрастом в том числе более 100 лет. В ней хранится в том числе и сборник томов истории Российской Империи. Экскурсия по дворцу заняла у нас около часа, он очень красивый.

День 3. Хевсуретия. Обратно-дорожное. До машины дойти не удалось - обнаружила Отара на лавочке у одного из крепостных домиков. В ожидании меня, вдохновившись красотами Муцо, монтировал видеоролик из отснятого за день. Творческий процесс прерывать нельзя, потому я присела рядом позагорать в ожидании результата. Ну, в самом деле, надо ж пользоваться моментом, домой вернешься, уже ни солнца, ни тепла не дождёшься. Греться на солнышке у стен древней крепости - чудесное занятие, не правда ли? Прерывать не хочется:) Уже видео давно готово и просмотрено, и разговоров переговорено, а подняться с лавочки всё никак собраться не можем. Но не вечно же так сидеть... - Ладно, поехали, - наконец, решительно сказал Отар и поднялся со своего края лавочки. Таня оказалась на земле... лавочка оказалась не закреплённой, эффект качелей. Благо, хоть невысокая была, падать недалеко:)) - Будем считать, что за безумную идею сегодняшней поездки отомстил, - сказала Таня, когда смогла говорить после приступа хохота. И мы едем в обратный путь. И снова убегает вдаль серой лентой дорога, снова весело подпрыгивает на порогах серебристый Аргун, снова сияет в солнечных лучах яркое золото осени: Водопад не узнать. Скала, утром утопавшая в тени, теперь залита солнечным светом, и в капельках воды сияют, переливаются тысячи маленьких солнышек: Пока Отар ищет причину скрипа в багажнике, я ищу радугу в водопаде: Едем дальше: Теперь с моей стороны виден обрывистый берег и ленточку реки: Начинаю понимать вопрос, заданный по пути к Шатили: - А тебе на этой дороге не страшно? - Нет, - отвечаю с предельной искренностью, не подумав соврать. - Наверное, в водителе уверена? - спрашивает в шутку, но я совершенно серьёзно отвечаю: - Абсолютно. - я всегда это говорю и не устану повторять: ему я доверяю и чувствую себя спокойно на любых дорогах, в любое время суток и в любых погодных условиях. Где-то на подъезде к перевалу у моего фотоаппарата сдают нервы, он падает в обморок, отказавшись включаться. Аккумулятор разряжен в ноль. Да и ладно, всё равно уже нет сил фотографировать, а при мысли о том, как буду разбирать эту безумную кучу дорожных фоток и вовсе отключившийся фот вызывает не печаль, а радость:)) Снова ненадолго тормозим на перевале, солнце начинает клониться к закату, свет не такой резкий, горы вокруг выглядят мягкими, словно покрытыми бархатом: А потом ощущение дежавю: снова столик с видом на Чаухи:) Только вершины Чаухи укутались в облака, в турке закипает не кофе, а вода на доширак, и нетерпение и предвкушение сменились лёгкой усталостью и эмоциональной наполненностью, которые я запиваю бокалом хванчкары. И только мир вокруг всё также прекрасен, и ощущение счастья по-прежнему со мной:) Вернувшись в тот день в Тбилиси, я написала, что стала счастливее на одну сбывшуюся мечту. На самом деле ещё чуть-чуть - на ожидание исполнения новой. Потому что среди моих грузинско-туристических хотелок вот уже несколько лет значился ещё один маршрут, который всё никак не удавалось проехать. Примерно за месяц до отпуска я несколько раз задавала Отару вопрос про него, но так и не получила чёткого ответа. И вот где-то среди старых башен крепости Муцо я решила, не надеясь особо на положительный ответ: спрошу в последний раз. И внезапно услышала: "Да конечно, поедем, когда я говорил, что не поеду?" Поэтому сидя здесь, чуть ниже перевала Медвежий крест, я видела не только прекрасную панораму, но и мысленно - чудесные перспективы:) И снова не хотелось отсюда уезжать... Дальше ехали почти без остановок, только у Жинвали, уже укрывающегося покрывалом сумерек, притормозили ненадолго: Стоило выехать на Военно-Грузинскую дорогу, как рука сразу потянулась закрыть окно. Слишком резким был контраст между свежим и чистым горным воздухом Хевсуретии и выхлопными газами забитого до отказа шоссе. Долго пробирались через пробки на въезде в город и в самом Тбилиси. Приехали около восьми. Сходить поужинать и спать... Чудесный, наполненный до отказа красотами и восторгами день остался позади. Ещё один прекрасный день в копилку воспоминаний. Продолжение следует...

Уже в половину третьего дня мы гуляли по Любляне. Тут всё близко, страна совсем небольшая, много лесов и гор. Площадь, где мы вышли из автобуса, была готова к проведению олимпийского фестиваля. На фото на горе виден старый замок, который и дал начало городу. Подъем туда платный на фуникулере, и в этот раз подняться туда помешал дождь. У нас была замечательная гид из азиатских стран бывшего СССР, она очень много всего интересного рассказывала о стране, населении. Вообще поселение здесь было ещё со времен античности, но славяне пришли на эти земли только в 6 веке. И римляне тут отметились, даже свою стену здесь построили. Но стена не помогла, и римлян давно след простыл. Река Любляница, а за ней выглядывает католическая церковь Благовещения 17 века. Здесь мы видим... лица... Да, глаза не обманули вас Это аллегория жизни - бурный поток жизненных событий несет нас по течению. В этом городе есть легенда о драконе, который терроризировал эту местность. Но, когда Ясон с аргонавтами проплывал мимо этих мест, везя домой золотое руно, он победил этого самого дракона, освободив жителей от страха. Когда была в Батуми, отлично помню эти легенды о Ясоне. Здесь выглядывает кафедральный католический Собор Святого Николая 18 века и фонтан трех рек - Савва, Крка и Любляница. Мы заходим в здание Ратуши, там есть внутренний интересный дворик Внутри дворик украшен и фресками, и скульптурами местных Художников. План города 2 половины 18 века. Различные награды Фонтан Нарцисс Уж очень ракурс был забавным. Думаю, это больно Продолжаем прогулку Осматриваем внешнее убранство Собора Святого Николая. Эти ворота отражают историю Словении. Сверху смотрит кто?... Папа Римский Иоанн Павел II. И здесь он :) Внизу древо жизни. И здесь мы доходим до рыночка и гид говорит что-то вроде "а тут продают квашеную капусту, нигде так не квасят как в Словении", и продавец даёт нам огромную горсть капусты на пробу. Ну что ж, русская, немецкая, чешская, польская мною опробована, пришло время словенской)) А что, вы знаете, действительно очень приятная, мягкая на вкус.

Переправа Огромной неожиданностью для меня стала переправа через Которский залив. Как то я упустила этот факт из прочитанных ранее отзывов о похожих турах. Вдруг мы оказались на берегу, залитом светом огней парома. Наш автобус заехал на паром, который должен помочь сократить время на дорогу в Будву на целых 30 км по побережью. Паромы представляют из себя платформы на 50 автомобилей. Ориентировочное время в пути составляет – 10 минут, на паромах есть туалет. Во время движения можно покидать авто и любоваться открывающимися видами. Сделав пару кадров я со вздохом убрала свой аппарат - не справляется он с со съемкой в ночи... Лучше я расскажу историю появления парома в Черногории через пролив. Сегодня это единственное внутреннее паромное сообщение в стране. Переправа находится между Каменари и Лепетане в районе пролива Вериге, самого узкого пролива Которского Залива. Первоначально жители этих поселков переправлялись при помощи небольших рыбацких лодок, а в 1898 году началось строительство плавсредства, способного перевозить не только людей, но и повозки. Первоначально они переправлялись при помощи небольших рыбацких лодок, а в 1898 году началось строительство плавсредства, способного перевозить не только людей, но и повозки. Первыми создателями такого парома стали жители Каменари, Шпиро Милошевич и Шпиро Секулович. Он представлял собой две лодки, соединенные дощатой платформой. Позднее братья Аранзуло усовершенствовали имеющуюся конструкцию, приладив к ней два двигателя, и совершали перевозку пассажиров и автомобилей в период между Первой и Второй мировыми войнами. Коммунальная служба општины Херцег Нови после окончания Второй мировой войны выкупила дело Аранзуло, вследствие чего появилась компания "Pomorski saobraćaj", которая занималась долгое время переправой пассажиров и транспортных средств из поселков Каменари и Лепетане на пароме. А когда в 1966г появилась Адриатическая автомагистраль на данном участке залива паромная переправа приобрела еще большее значение, так как поток автотранспортк заметно увеличился. Водители машин и автобусов предпочитали пользоваться паромной переправой, потому что автодорогадорога через Котор на тот момент все еще была в плохом состоянии. В то время и паромы и автобусы были совсем другими. Первый современный паром, "Kamenari", появился у фирмы "Pomorski saobraćaj" в далеком 1967 году, а последний, "Teodo", в 2011-м. В 2023 году управление переправой перешло к компании "Morsko dobro". Вот на таком пароме мы и переправлялись. Перебравшись на другой берег мы продолжили путь на нашем славном автобусе. Ехали медленно, нет не и-за пробок - дорога была однополосная, так как вторую полосу просто сняли на глубину где-то полметра или даже больше того. Соответственно, скорость движения была низкой. В темноте проехали Тиват в его аэропортом, который вытянулся вдоль автомагистрали на узкой полоске земли между морем и дорогой. Долго ли, коротко ли, добрались мы до Будвы и нашего отеля Slovenska Plaza 4*, Будва, Черногория. Но это совсем другая история...

Чарвакское водохранилище На обратном пути заезжаем на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем на высоте 1600 м. Образовалось в результате строительства плотины Чарвакской ГЭС в 1970 г. между отрогами тянь-шаньских хребтов. И плотина очень высокая, и расстояние до Ташкента 104 км, но объем воды в водохранилище такой большой, что если плотину прорвет, то Ташкент смоет. Поэтому за плотиной особый контроль. Водохранилище снабжает водой Ташкент и близлежащие поля. По берегам много санаториев, курортов, детских лагерей. Но всё побережье выкуплено частными лицами. Отары овец, что многие годы паслись на склонах, извели. Дело в том, что овцы выедают траву подчистую в отличие от коров, например. Частникам не понравился объеденный вид выкупленных ими красот. Но в природе же всё взаимосвязано. Овец извели, коров меньше, несъеденная трава быстро начала услаждать взоры довольных своей мудростью хозяев побережья. Но тут, опа - прикормленные частниками беспечные туристы стали, видимо, курить где попало, и в горах начались (неслыханное дело) пожары. В общем, собираются возвращать овец на свое законное место Смотровая площадка с рестораном: Обратила внимание на две разные пары: на скамье на первый взгляд, романтичная парочка, но он любуется далью, она - своими фотками в телефоне: И другая парочка, со стажем: стоят отдельно, женщина восторгается красотами, а мужчина со скучающим видом думает: -Доколе, черт возьми, будем здесь торчать? Но это только выводы, сделанные внешне Я, конечно, солидарна со старшей женщиной - в телефоне собой уже восхищаться нечем, поэтому восхищаюсь красотой Ташкентского моря, как еще называют это водохранилище: Рачительно: чего ветрам зря-то дуть, надрываться? Издали думала, инсталляция возле ресторана, тем более рядом снопы какие-то выставлены. Оказалось, живая лошадь. Стояла, не шелохнувшись, пока мы суетливо метались по смотровой площадке. Совсем в себя ушла: Всё. Дневная программа выполнена. Едем в Ташкент. Водитель микроавтобуса разговорчивый. Рассказывает нам обо всем по пути. Удивила цветущая в сентябре картошка: -Это второй или третий урожай? - с деловитым видом спросили мы. -Нет. Четвертый По пути водитель у торговцев покупает виноград (1.5 доллара за кг), моет его и угощает нас. При подъезде к Ташкенту всерьез приглашает к себе домой на плов. Такое вот узбекское радушие. Да, на берегу водохранилища находится селение Бричмулла, про которую (Бричмуллу) пели Никитины: Был и я мальчуган, и в те годы не pаз Пpо зеленый Чимган слушал мамин pассказ, Как возил детвоpу в Бpичмуллу таpантас. Таpантас назывался аpбою И душа pисовала каpтины в тоске, Будто еду в аpбе на своем ишаке, А Чимганские гоpы цаpят вдалеке И безумно пpекpасны собою Hо пpошло мое детство, и юность пpошла, И я понял не помню какого числа, Что сгоpят мои годы и вовсе дотла Под пустые как дым pазговоpы И тогда я pешил pаспpощаться с Москвой, И вдвоем со своею еще не вдовой В том кpаю пpовести свой досуг тpудовой Где свеpкают Чимганские гоpы https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5...p;src=suggest_B

Ташкент. Парк развлечений Magic City Такси до парка в 6 вечера - 30000 сум (230 руб). Расстояние по прямой от отеля 4 км, но едем долго - местами пробки. Вечерняя улица: Навигаторы во всех такси вещали по-русски, но этот таксист наш язык знал плохо и был угрюм. Только после вопроса откуда он родом, -Из Шахрисабза -А мы через 2 дня там будем. Передадим привет вашей родине, - таксист заговорил и заулыбался. Я в этот Magic City ехала без особого желания, представляя его просто мини-городом, макетом, а я такое не люблю. Но действительность оказалась совсем другой. Magic City -это парк развлечений на 20 Га. Улочки стилизованы под улицы европейских городов, в том числе и Москвы. Дома высотой 2-3 этажа. На 1 этажах - магазины, кафе. Есть ли что на 2-3 этажах, не знаю, может, они просто фикция. В парке есть океанариум , аквапарк, аттракционы. Вход бесплатный. Множусь в зеркалах на улице: Небольшая площадь перед выходом к озеру с замком. Посередине - большущее дерево, рядом кафе. -Вот здесь-то мы и выпьем чего-нибудь, бездумно глядя на проходящую толпу, - у меня это обязательное мероприятие во всех поездках,- Рая, а фото назову "Под чинарой" -Так это не чинара, а какое-то другое дерево. -Какая разница. Зато звучит романтично и аутентично. Пьем "под чинарой" коктейль. Безалкогольный. В парке алкоголь не продается. Но вообще напряженки с алкоголем в стране нет . Только он продается не в обычных супермаркетах, а в специализированных алкомаркетах. В обычных кафе алкоголь тоже есть. Пьяные нам ни разу не попались. Вот и озеро с замком: С крыши замка проложены канаты на другой берег к Биг Бену. По ним, прицепленные, проносятся желающие. Особенно эффектно на фоне черного неба смотрятся девушки в белом - эдакие ведьмочки: Цвета замка меняются, зрелище завораживает: За замком река с островом и мостами к нему: Когда вернулись к озеру, оказалось, тут еще и светомузыкальные фонтаны есть (пробую вставить видео): https://vkvideo.ru/video-232947991_456239018 Хоть коктейль и безалкогольный был, но потанцевать все равно хотелось, хотя бы с фонтаном - уж, больно атмосфера праздничная : https://vkvideo.ru/video-232947991_456239019 Часов в 10 вечера отправились на выход. Пользовались вай-фаем только в отелях, но гид сказал, что прохожие вам с радостью вызовут такси по своему смартфону. А не получилось. Ни у одного прохожего, ни у другого. Обратились к мальчишкам- полицейским на выходе. Они потыкали-потыкали и тоже мимо - потом оказалось, что в распечатке наших отелей был неправильно указан адрес ташкентского отеля, и все не понимали, куда нам надо. В это время к полицейским подошел их дружок и попозировал нам, пока полицейские упражнялись с нашим отелем: В общем, такси нам помогли поймать на ходу и на пальцах объяснить, куда нам надо. Обратно из-за позднего времени и начинавшего накапывать теплого дождика поездка уже стоила 60000 сум. Понравился таксист, доброжелательный, уважительный. Говорили с ним всю дорогу на разные темы. Запомнилась его мудрая притча, рассказанная к месту: -завел хозяин куриц, кормит их, они несут ему яйца, вдруг одна курица, поклевывая еду из рук хозяина, яйца стала нести у соседа. Что делают с такими курицами? Сразу рубят голову. Сфотографировались напоследок у отеля:

После осмотра Старого города у нас по плану знаменитый Святой Стефан и знакомство с пляжем Милочер и отдых на нем. По пути к автобусу успела снять немного видов на будванскую морину с ее изумрудно-зеленым цветом воды, приводящим меня в полный восторг! Не смогла пройти мимо этой симпатяги

Спасибо за тёплые поздравления и пожелания! Я сейчас мало пишу на форуме, но часто заглядываю почитать. И сейчас передаю всем привет из чудесного Самарканда!

Выезжаем мы как водится рано и уже в 10 утра стоим перед входом в купальни Фештетичей на озере Хевиз. Купальни известны своим лечебным эффектом, т.к. озеро Хевиз уникально - когда-то оно было вулканическим источником, сейчас на глубине 38 метров в пещере залегает источник, питающий его воды. Это озеро обновляет свои воды за 72 часа, температура на поверхности достигает 40 градусов летом, ну а про его минеральное наполнение и говорить нечего (богатый химический набор, не воспроизведу)) Здесь много брошюр на русском языке, да и вообще курорт всегда пользовался спросом у русских. Но, т.к. мы не любители купален и всяческих корабликов за редким исключением, мы идём гулять по городу. Он очень похож на любой курортный расслабленный городок. Рост ему дали именно купальни Фештетичей. Названы они по фамилии аристократического рода Венгрии в чей дворец мы ещё попадем. Именно эти люди в 1795 году здесь основали этот термальный курорт в нашем современном понимании. Вообще вокруг были в том числе болота, но с развитием курорта началась застройка, посадка леса вокруг. Самое интересное, что воды этого источника сейчас прозрачны, но они такими были не всегда. Только после пожара, уничтожившего старое здание, пришлось расчистить дно от упавших обломков, а также от излишнего ила, торфа и т.д., и только после этого обнаружили ту самую пещеру, из которой питается озеро на глубине 38 метров. Вот на этой принципиальной схеме видно как всё устроила природа. Эти херувимы (смесь орла и льва) охраняют вход перед злыми духами. Они являются символами рода Фештетичей. По легенде, когда кто-то без любви в сердце пройдет между ними, они заговорят. По той же легенде такого пока ещё не случалось. А, если не случалось, то озеро Хевиз - озеро любви?)) Вдоль купален идёт парковая прогулочная дорога Снова Дик Ференц, запомните это имя, это место пересадки на метро в Будапеште для целых трех веток )) Тропинка уходит в город, который выглядит как расслабленный, сонный курорт. Звучит очень много русской речи, а самые дешевые венгерские сувениры оказались именно здесь. Магазинчиков тут много, есть где разгуляться. Относительно новый костел Святого Духа (90е годы 20 века), который используется католиками, лютеранами и протестантами. Рядом с озером находятся и винные погреба

Продолжаем изучать старый город Ирина привела нас к руинам древнего некрополя. Это место считается значимым памятником, подтверждающим присутствие римлян на побережье Черногории. Руины были обнаружены в ходе раскопок и представляют часть комплекса, где римляне совершали водные процедуры. Колокола видно тоже обнаружены во время раскопок. Рядом с раскопками расположены столики кафе. Этот музыкант, возможно, наш соотечественник, услыхав русскую речь, сыграл нам вальс Евгения Доги из кинофильма Мой ласковый и нежный зверь, который очень тронул душу. Со стен крепости открылись потрясающие виды на море пляжи Могрен I и Могрен II, которые для себя облюбовала моя соседка по автобусу Марина. Каждый день она ходила на Могрен II, ей там очень нравилось. А меня заинтересовали эти два юнца, один чистил выловленную только что рыбешку, а второй эмоционально что- то рассказывал или вопрошал... Ирина что-то увлеченно рассказывала, но мое внимание отвлекло море... Она рассказывала нам об еще одном старинном храме - католической церкови Св. Марии, западная и южная ее части примыкают прямо к городским стенам. Она расположена на мысе (Santa Marijainpunta). Судя по той надписи, которая сохранилась, основана церковь была монахами-бенедиктинцами в 840 году, прибывшими в Будву из Испании. С 23 века церковь была во власти монахов-францисканцев. В настоящее время этот храм уже не действует, потому в здании частенько проводят выставки и концерты, на которых можно послушать классическую музыку. Совсем рядом с ней стоит Церковь Святой Троицы Эта церковь является самым новым из будванских сакральных объектов. Представляет собой однонефный храм с красивой колокольней и куполом. В 1797 г. православные жители Будвы (между прочим, только после многих просьб и за счет содействия черногорского владыки Петра I) смогли получить от Австрии разрешение на возведение храма, посвященного именно Святой Троице. Строительные работы были начаты в 1798 году, и были окончены только в 1804 г. Храм построен был по подобию Церкви Успения Богородицы монастыря Подострог. Основное его украшение - иконостас, который был создан в 1833 г. Наумом Зетири – это греческий иконописец с острова Милос. Прямо перед Церковью Св. Троицы, а именно - слева от входа, расположена могила Степана Митрова Любиши (это самый известный писатель этих мест). Этот человек не только был талантливым писателем, но и политическим и общественным деятелем. Так же Степан Митров Любиша был народным депутатом в Австрии в Национальном Собрании, и был первым человеком, который заговорил там на родном черногорском языке. На этом прогулка по старому городу подошла к концу. Но не сегодняшнее знакомство с ривьерой. Продолжение следует...подождать и обязательно посмотреть!

Старый город Пробираясь по узким улочкам старого города мы добрались до главного культурного места города - Площади поэтов. На фото вы можете увидеть каменные глыбы в виде стола и стула - это для поэтов и писателей. Каждое лето здесь проводят фестиваль "Град Театар" и другие культурные мероприятия. На выступление поэтов и прозаиков мы не попали. Зато мы с Еленой (другой, не соседкой), когда гуляли вечером по старому городу, попали на выступление музыкального оркестра. Очень жаль, что не брала с собой фотоаппарат, устала за день от него, а смартфона не было, вы помните же, поэтому не могу ничего вам ни показать ни дать посмотреть. Музыка была очень приятной, зрителей набилось очень много. А нам повезло - мы застали репетицию перед началом концерта. Музыканты - все жители города, у всех одинаковые поло белоснежные с вышитым гербом. Много духовых инструментов - различных труб, флейт, гобоев и пр, а также скрипок и даже виолончель, и конечно ударная установка. Дирижер по очереди заслушивал каждого настраивая звук на микшерном пульте. Наблюдать и слушать было интересно. Но мы ушли и вернулись, когда уже начался концерт и послушали несколько произведений. Публика с восторгом принимала музыкантов. Затем по узким улочкам, дающим спасительную тень от палящего южного солнца, мы добрались до католической церкви Святого Иоанна Крестителя в Будве, колокольня которого видна практически из любой части Будвы и является одним из символов города. Этот древний храм был возведен еще в 7-ом веке, потому остался к нынешнему времени от первоначального строения только один фундамент. Здание, которое можно увидеть сегодня, пережило землетрясение в XVII веке, потому несколько раз перестраивалось заново. Современная церковь была построена на руинах древнего храма и за свою историю она много раз перестраивалась. Его монументальную башню-колокольню возвели еще в далеком 1867 г., несколько позже неподалеку начали строить епископский двор, до 1828 года служила обителью будванского епископа. Строительные работы были окончены в начале 20 века. Алтарь церкви выполнен из мрамора и украшен работами венецианских художников. Кроме ценных икон и важных старинных картин, которые выполнены в стиле барокко, хранится в соборе и богатая библиотека. Особую ценность представляет “Budvanski ljetopis” (в переводе - Будванская летопись), которая была написана Антуном Койовичем (викарием доном). На особенном северном алтаре храма хранят величайшую святыню г. Будвы − икону Богородицы (Budvanska Gospa), которая считается покровительницей города. Помимо этой ценности, в соборе хранят и икона Богородицы, которая была написана на дереве. Как известно, сразу после Второй мировой войны ее сбросили в море с Цитадели, и спустя многие года (местные жители рассказывают, что через 10 лет) икону нашла на другом конце город. Обнаружила икону Бистра Словнич (эта женщина - жительница Будвы). Затем икону отреставрировали и поместили в храм Св. Иоанна. Изначально, как известно, эта икона висела прямо над главными вратами города. Сегодня же это место занимает икона Богородицы, выполненная в технике мозаики. В храме хранится множество религиозных реликвий. Среди них - икона Девы Марии с Иисусом, относящаяся к XIII веку. Это святыня как для католиков, так и для православных жителей. По преданию Будванская Богородица защищает город от бед и несчастий.

Друзья, красивая осень по России завершилась…, впереди зима. А вот такая осень в Кападокии. Хотелось бы полностью описать как я туда съездила, как всё сложилось. /это был экскурсионный автобус из Анталии./Но пока незатейливая, скромно-мило выглядывающая осень, в необычных горах и необычных домиках.

Выйдя на край обрыва, где казалось, что крепость заканчивается, мы обнаружили, что башни есть и ещё выше. К ним тоже можно было бы попробовать подняться, но лень и жара взяли своё: решили остановиться. Сейчас немного жалею, но надо же что-то и оставить на потом:) На противоположном склоне тоже обнаружились могильники: И красивые виды на ущелье: Потихоньку начинаем спускаться, но именно что потихоньку. Быстро не получается, снова тормозим на каждом повороте, на каждой башне:) Спуск, вопреки опасениям, особых сложностей не вызвал: то ли пошли мы по более удобной тропинке, то ли эмоции вытеснили страх. Да и Отар на крутых участках помогал, помня о моём страхе высоты. Внизу ждало лучшее и самое желанное из того, что могло быть - вода! Не повторяйте наших ошибок, воду желательно иметь при себе всегда:) Мы уезжаем, оставляя крепость Муцо позади, она становится воспоминанием, но таким, которое, наверное, надолго поселилось в памяти и в сердце, и, возможно, однажды позовёт обратно: Продолжение следует...

Ещё немного кадров с Муцо:

День 3. Хевсуретия. Крепость Муцо. И вот, наконец, крепость Муцо, словно орлиное гнездо притаившееся высоко на горном склоне. Финальная и желанная точка нашего маршрута. Мы оба здесь впервые, Отар, несмотря на несколько летних поездок в Хевсуретию, наверх никогда не поднимался, поэтому моё "Может, хотя бы до Шатили?" и было проигнорировано:)) К счастью, потому что (забегая вперед) если выбирать из двух крепостей - Шатили и Муцо, ответ для нас обоих был однозначным - вторая. У Муцо перед Шатили есть два видимых преимущества: во-первых, расположена она выше, и виды от неё впечатляют больше; во-вторых, она не испорчена цивилизацией. Здесь старые каменные башни - это башни, в которые можно заглянуть, прислушаться к шепоту времени и попытаться представить, как жили здесь люди сотни лет назад. В Шатили же многое занято гостевыми домами и ресторанами, что для туриста интересно, но убивает атмосферу места. Впрочем, создаёт свою, новую, тоже, наверное, исполненную очарования. Прочувствовать не удалось - с середины сентября вся туриндустрия закрывается. И если в Шатили мы, даже несмотря на октябрь и рабочий день, встретили туристов (мини-группу и несколько индивидуалов на машинах), то в Муцо были совершенно одни. Об истории крепости мало, что известно. Появилась она в Ардотском ущелье примерно в 10-ом веке, само расположение подсказывает причину: она запирала путь через ущелье, которое от неё и просматривается, и простреливается прекрасно: Но просуществовав несколько веков, уже в 19-ом веке была покинута, став призраком, мёртвым городом. Причины этого покрыты тайной. Были ли то последствия похода генерала Симоновича, от которого Муцо не оправилась, или какие другие причины, но если во время эпидемии чумы 1850-ых годов заболевших из Ардоти хоронили в местных могильниках, значит, вероятно крепость Муцо была уже совсем или почти совсем нежилой. Исследователи, посетившие её в 1927-31 годах, совершенно точно называют её уже "мёртвым городом-крепостью". Село Ардоти, к слову, расположено выше, вот тот зигзаг дороги, что на фото к нему и ведёт. Отар рассказывал, что подъем местами очень крутой, в дождь и грязь вряд ли проехать даже на внедорожнике, зато виды... к тому же есть там очень симпатичный гостевой дом с верандой. Ну, вы понимаете, да, как рождаются мечты?:) Крепость Муцо решили отреставрировать в 2014-ом, это был один из первых грузинских проектов восстановления высокогорных сел. Восстанавливали при поддержке благотворительного фонда и помощи местных жителей, секреты утраченной сухой кладки позаимствовали у соседей-кистинов. Протянули наверх лебедку для подачи стройматериалов, электричество обеспечили за счет строительства небольшой ГЭС на реке: Всё это привело к тому, что в Муцо вернулась жизнь: внизу, у подножия горы, на которой ютится старая крепость, сейчас стоит несколько домиков, в которых есть гэст, кафе и живут люди, ведущие работы по реконструкции и поддержанию сохранности музея-заповедника, которым объявлена крепость Муцо. Оставив возле этих домиков машину, мы отправились на поиски тропы. Она вроде бы вела через двор одного из домов, мы решили, что ломиться в чужой двор как-то некультурно, и пошли стороной вдоль речки. Так и дошли до мини-ГЭС и лишь потом поняли, что идём не туда, ибо вид от ГЭС показал, что подняться с этой стороны смогут лишь орлы до горные козлики: Не относя себя ни к тем, ни к другим, решили вернуться и поискать более удобный путь, вскоре обнаружили бегущую среди камней тропу. Местами, впрочем, и здесь подъем был весьма крут, настолько, что однажды оглянувшись, я поняла, что спускаться, глядя вниз, мне будет очень весело. Палки ж, конечно, опять остались в машине. Да что там палки, мы, уверенные в том, что это будет коротенькая прогулка, даже воды с собой не взяли. Угол подъема примерно можно представить по склону, что за моей спиной: Тропа петляет мимо акалдамов, похожих на те, что мы видели в могильнике Анатори: Чуть выше могильников, но ниже основной крепости на одном из скальных уступов обнаружилась дозорная башня. Её называют иногда башней Торгвы - то ли реального, то ли мистического персонажа, то ли благородного героя, то ли разбойника, грабившего соседей-пшавов и за то поплатившегося головой: Впрочем, род Торгва, кажется, реально был одним из трёх, населявших крепость Муцо. Всё смешалось в этой пограничной крепости, в том числе и кровь хевсуров и кистинцев в одних семьях. В жилах рода Торгва как раз и текла часть кистинской крови. И вот, наконец, перед нами первые дома города-крепости Муцо: И лицо человека, измученного крутым подъемом по жаре (солнце к обеду разошлось совсем по-летнему) и жаждой:)) Снизу было видно, что с внешней стороны крепость представляет собой плотно примыкающий друг к другу контур башен, это внешнее кольцо препятствует проникновению врага вовнутрь. За этим кольцом - узкие улочки между каменными домами, которые сами по себе напоминают крепость - с низкими дверями и узкими окошками-бойницами, состоящие из двух-трех ярусов, соединенными приставными лестницами, которые легко убирались, перекрывая доступ снизу вверх. Эти дома - боевые башни в миниатюре. Впрочем, и башни хевсуров были синтезом жилой и оборонной функций, потому и были широкими, приземистыми на вид, чтобы обеспечить достаточно пространства для хранения запасов, размещения скота и членов семьи. Состояли, как правило, из трех-четырех ярусов, на нижнем размещался домашний скот, второй предназначался для женщин, третий для мужчин. Почти все башни и дома Муцо сегодня отреставрированы, снабжены деревянными перекрытиями и лестницами, в них можно заглянуть, побродить среди древних каменных стен, представить, как размещались здесь, коротая суровые зимние дни хевсурские семьи, как звенела здесь древняя сталь франгульских клинков, ударяясь о круглые щиты, как свистели стрелы, посылаемые с башенных бойниц. Бродить по этим улицам - завораживающее занятие, чудится, что с каждым шагом отступает от тебя всё дальше шумный 21-ый век, всё глубже становится тишина вокруг, нарушаемая сначала лишь шорохом ветра, а потому вдруг начинает казаться, что улавливает слух отголоски иных звуков, пришедших из других веков. Мир призраков, теней, миражей прошлого... Именно здесь, мнится, можно встретить тени Звиадаури и Джокола, героев поэмы Важа Пшавела: И вот среди вершин Кавказа Мерцает зарево костра, И снова трапезу Агаза Готовит братьям, как сестра. Сквозь сумрак ночи еле зримы, В сиянье трепетных огней Ведут беседу побратимы О дивном мужестве людей, О дружбе, верности и чести, Гостеприимстве этих гор... И тот, кто их увидел вместе, Не мог насытить ими взор.

Клочки тумана или остатки облаков на склонах гор делают кадры такими загадочными и еще более живописными. Альпы прекрасны в любую погоду. Как и все горы. Но особенно прекрасны и дороги они на своих фото. Когда-нибудь, я верю, я снова их увижу или из окна автобуса, или из окна отеля, или с какой-нибудь смотровой...Но более желанно - пройтись по их тропам ногами.

Первое знакомство с Грузией состоялось! И оно того стоило! Меня по возвращении из тура все спрашивают, ну как тебе Грузия? Трудно ответить однозначно! Немного двоякое впечатление… С одной стороны впечатляюще красивая природа, с другой частенько напоминает Россию 90-х годов. Ну, и конечно же чтобы прочувствовать страну или город, понять твое это или нет, надо проехать, пройти своими ножками не одну тропинку или улицу, но самостоятельно. Сам тур мне очень понравился, комфортный, с продуманной логистикой, отлично подобранные гостиницы , вкусные организованные обеды. Вполне допускаю, что если ТТВ сохранит этот тур, съезжу в него еще раз. Тогда уже можно будет в рамках тура погулять самостоятельно по Тбилиси и Батуми, наконец то посетить Мегрелию и Мартвильский каньон, съездить самой в Трабзон, продолжить знакомство с грузинской кухней. Только в этот раз уже можно поискать варианты дороги, чтобы миновать сухопутную границу, что-нибудь с прямым перелетом. Так что надеюсь, что с Грузией я не прощаюсь и новая встреча обязательно состоится 🌺 🌺 🌺!

Знакомство с Будванской ривьерой Для большинства, наверное, это направление отдыха давно открыто, я же открываю для себя Балканы впервые. И, если честно, с большим интересом. Поэтому я записалась на все предложенные Юлией выездные экскурсии, тем более, я не умею плавать, а море увидеть и насладиться его свежестью, ароматом, шумом прибоя или легким шелестом в лучах восходящего солнца у меня было полно возможности каждое утро. Бывалые туристы, кому лишняя информация не нужна- пролистывают, интересующиеся - читают, и все - смотрят. Потому что красоты много не бывает. А место это очень красивое, как и вся Черногория с ее потрясающей природой. Едем в старый город Будвы, до которого рукой подать и легко дойти ногами. На дороге небольшая пробка. Из-за ремонта дороги пробки случались постоянно, но не долгие по времени. Служба автоэвакуации забавно звучит на русском: шлеп - и нет автомобиля-нарушителя Город Будва был основан в VI веке до н.э. и имеет долгую и богатую историю, на которую повлияли различные культуры, включая греческую, римскую и венецианскую. Большинство сохранившихся зданий датируются периодом венецианского правления. История основания города Будва, так же, как и его название, имеет основу, уходящую в мифы. За 2500 лет существования Будвы произошло столько всего, что это породило множество тайн и легенд, которые хранятся и пересказываются по сей день. Даже сами жители порой не понимают, где правда, а где вымысел! Вот одна легенда, которую нам поведала Ирина, гид по Будве. На стене Цитадели Старого города располагается главный символ Будвы – две соединенные между собой рыбы. Согласно древней легенде, когда-то, очень давно, в Будве проживали два молодых сердца – красавица Елена и каменотес Марко Митров, которые были влюблены друг в друга. Но влюбленным сердцам не суждено было соединиться, так как богатый отец Елены не хотел выдавать дочь за обычного каменотеса. Тогда влюбленные вдвоем бросились в море с высоких будванских скал. Но произошло настоящее чудо. Как только молодые люди попали в море, они обратились в двух замечательных рыбок, которые с этого момента всегда были рядом друг с другом. Увидев это, один из жителей города произнес: «Ko jedno nek budu dva», что означает «Пусть двое будут как один». Так и появилось название города Будва, согласно древнему преданию. Символ Будвы на фото ниже Другая легенда очень длинная, если коротко, то смысл ее в следующем. Подтверждающаяся и древнегреческими мифами легенда гласит, что город был основан Кадмо, сыном короля Агенона, которого изгнали из Тебы. Кадмо добрался до Адриатического побережья на упряжке волов и основал город Будву. Остается непонятным один вопрос - при чем тут название города? Все довольно просто: в это путешествие Кадмус и Гармония отправились на двух волах. Вол по-гречески означает «bous», это и дало название городу Будва. Знакомство со старым городом у нас началось напротив крепостной стены, опоясывающей старый город, на том самом месте, где при строительстве отеля Авала в центре Будвы был открыт римский, а под ним и греческий некрополи, в которых найдены богатые золотые и серебряные украшения, стеклянная посуда и керамические вазы. Это было одно из величайших археологических открытий в этой части света. Прежде чем войти в старый город Ирина ведет нас к еще одному символу города - Русалочке. Эта статуя, мало чем напоминающая русалку находится на пляже Могрен по другую сторону от Старого города, изображает девушку-гимнастку на камне на фоне Цитадели. Существует легенда, что однажды в море напала акула на двоих купающихся молодых людей. Девушке удалось спастись, а вот парень не выжил. С тех пор девушка каждый день возвращалась на берег, словно ожидая, что возлюбленный все же вернется. Также ходят слухи, что статуя изображает девушку, которая сама выжила после нападения акулы. Все это слухи и не более того. В Адриатическом море давно выловлены все акулы, и больше они там не водятся.

Дальше - просто картинки с прогулки по Шатили: Набродившись вдоволь, спускаюсь к машине. Продолжение следует...