Нафаня

И вот перед нами Даргавс - "Город мёртвых", некрополь 16-19 веков. Он находится на горе Раминырах и на фоне гор, но "фон" в этот день от нас спрятали снег и облачность. В зимний, пасмурный, к тому же будний день народу здесь, к счастью, было немного, что давало возможность побродить в раздумьях и прислушаться... к глухой тишине или к лёгкой, но неумолимой поступи времени? Даргавс на сегодня - музейный объект с платным входом (150 руб.) и суровыми правилами поведения, призванными хранить покой мёртвых (нельзя забираться внутрь склепов, доставать оттуда человеческие останки, фотографировать их и с ними, посещать некрополь в слишком открытой/короткой одежде и пр.). Но есть же всегда категория граждан, считающая, что правила созданы лишь для того, чтобы их нарушать, потому всё чаще ведутся разговоры о том, чтобы закрыть Даргавс и подобные ему комплексы в других регионах Северного Кавказа для туристов. Не знаю, может оно и правильно? Местные же и без того сюда приходят не часто, и уж точно стараются при этом успеть до захода солнца. Про этот "Город мёртвых" часто рассказывают легенды, которые нередко рождаются прямо на ходу у гидов с богатой фантазией. Наш Михаил - прагматичный реалист, рассказывал только конкретные исторические факты:) Массовые захоронения начались здесь в 16-ом веке, последние относятся в тридцатым годам века 19-го. Не сказать, что каменные склепы Даргавса - явление уникальное, скорее, наоборот, - подобный тип захоронений весьма характерен для горных аулов. Причина проста - в горной местности земли, пригодной для пастбищ или полей/огородов, ничтожно мало, на вес золота каждый клочок, поэтому и кладбища создавали таким образом, чтобы они были вместительными при малом занимаемом месте. Каменные склепы сооружали многоярусными, они уходили либо частично под землю, либо возвышались над землёй на 2-4 яруса-"этажа": Склепы были родовыми - один домик-склеп на одну семью в нескольких поколениях. Поначалу хоронили, просто завернув в ткань и положив на деревянные полки, укрепленные в несколько рядов по периметру стен. Когда место на полках-ярусах заканчивалось, останки просто опускали вниз, на землю, освобождая место. Таким образом, в подобный склеп могли захоронить до ста умерших. Здесь, в Даргавсе, около 300 солнечных дней в году, климат сухой, нагревающийся на солнце камень и вентиляция через отверстия в крыше приводили к тому, что тела быстро мумифицировались, не создавая угрозы распространения инфекций. Более поздние захоронения (века примерно 17-го) удивительны тем, что, видимо согласно появившимся представлениям о загробной жизни, стали хоронить в деревянных лодках, рядом с одной при исследовании учёные обнаружили даже весло. И лишь самые последние, относящиеся к 19-му веку захоронения, - в традиционных деревянных гробах. Какого-то определённого порядка в расположении склепов нет, строили стихийно, оставляя лишь небольшое пространство для прохода между ними. Как нет и единой ориентации проёмов, через которые заносили в склеп усопшего. Общее правило, пожалуй, лишь одно - не выходят они на северную сторону. И даже единой архитектурной формы нет - те, что уходят на несколько ярусов в землю, как правило, напоминают прямоугольную полуземлянку с плоской крышей. Надземные же постройки выглядят как домик с конусообразной/треугольной крышей, сложенной из плоского камня-сланца, что ступенями-уступами поднимается вверх: Отверстия в склепах, как правило, закрывали плоским камнем или деревянными ставнями. Частично их восстановили и сейчас, чтобы хранить покой мёртвых от чрезмерного любопытства туристов. Пушистый хранитель:) Есть на территории некрополя и старая сторожевая башня, от которой открываются виды на окрестности... в ясную погоду. Внизу, под горой, убегает в туман река Гизельдон: В туманной дали видны домики села Даргавс, ныне немноголюдного, в нём сохранилось несколько средневековых родовых башен. Поселение с давней и богатой историей, археологи обнаружили при раскопках остатки аланского могильника и поселения до десятого века: Ещё немного побродим по некрополю: мы спускаемся к ожидающему нас на парковке Мише, чтобы пойти пообедать осетинскими пирогами. С нами попытался было прокатиться очередной ослик, но места в машине ему не хватило:) Продолжение следует...

УшКулъ, Калъ, Бечо, Латали... все на месте) Ну, и на момент составления карты, подозреваю, места были не слишком известные. Там в 20-ом веке дороги не везде были-то.

С праздником! Здоровья и благополучия, мира и добра, солнечного настроения и больше поводов для улыбок и радости!

В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце. Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) ) В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:)) Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины: Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного: Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды. За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

Накормить:)))

Ей бы орешков, а не сенбернара:))

Читала, что от того места, где он остановился в 2002 году, до пригородов Владикавказа (Орджоникидзе) оставалось буквально 4 км.

Дима, с днем рождения! 🙂Здоровья, благополучия, больших возможностей для открытия новых туристических горизонтов, лёгких дорог, солнечных погоды и настроения, удачи во всех начинаниях!

Да, красивое место, но давит... хотя у меня и в Черекской теснине, например, такие же ощущения: красиво, величественно, но человек там - инородное явление, хочется побыстрее уйти.

Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события: Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно: По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд: Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль реки, выровняв нанесённые селем каменные массы: Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью. О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника? Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья. Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки: Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд: Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении... Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

У Танюши другая история. Это святые люди-тбилисцы не допускают мысли о том, что в отпуск можно ехать в другом направлении:)) Помню, однажды ошиблась чатом и написала (другому человеку), что с подготовкой всё сложно, отпуск через 3 недели, а я не знаю, куда ехать. Мне тут же прилетел ответ от моего грузинского приятеля: "В смысле, ты не знаешь куда ехать?! К нам же!":))

Но, конечно, в Баку он бывал, печатался в газете "Бакинский рабочий" и, кажется, даже приезжал с женой провести медовый месяц.

Как сказать мне для прекрасной Лалы, По-персидски нежное "люблю"? Но большая часть из персидского цикла стихов Есенина написаны в Батуми, где он провел свою последнюю зиму. Это же, самое первое - в Тифлисе.

Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге, и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта. Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны: И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы: К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль. Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание: Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев. Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии: Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала. Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»: «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады! Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа. Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами. Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот. Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа. Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев. А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

Длинная выдержка, и никакого колдовства. Фотоаппарат накапливает свет, что не может делать человеческий глаз. Чем дольше накапливает (от момента нажатия кнопки до срабатывания затвора), тем ярче и чётче изображение. Ровно таким же образом снимают звёздное небо, о чем Ирина и писала где-то раньше.

Сюжеты с выставки. Забытый поэт. В день писателя вспомнилось... Наверное, этот портрет работы Карла Брюллова привлекает внимание каждого, да только имя того, кто на нём изображен, редко кому из наших современников знакомо: Нестор Васильевич Кукольник - поэт, писатель, драматург, современник А.С.Пушкина, друг М.Глинки и Карла Брюллова, он был одним из известнейших личностей века 19-го, пользовался признанием и уважением императорской семьи, но почти совершенно забыт в наши дни. Уже первая же крупная поэма "Торквато Тассо" подарила ему признание и славу, каждое дальнейшее произведение петербургское общество встречало с восторгом. А писал он, надо сказать, много и часто, экспериментируя, пробуя себя в различных жанрах. Он, например, был едва ли не первым в России, попытавшимся создать исторический или историко-биографический роман, - жанр, который прославил позднее его французского современника Дюма. Он считал себя (да в общем в те времена и по праву) главным соперником Пушкина, обвиняя его в легковесности, поверхностности, отсутствии глубины. К слову, знакомство его с Пушкиным состоялось в 1834-ом году, о чем Александр Сергеевич упомянул в своем дневнике: "…обедал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норовым и с Кукольником, которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его «Тасса» и не видел его «Руки» "(имеется ввиду драма в стихах "Рука Всевышнего отечество спасла"). Пушкин Кукольника за соперника вовсе не считал, отказывая ему в таланте, часто отпускал в его адрес едкие шутки, ходили слухи, что именно он является автором анонимных едких эпиграмм. "Он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес, и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода", - писал Нестор Васильевич о Пушкине. Время, однако, разрешила это противостояние: Пушкин обрел бессмертие в памяти народной, Кукольник оказался забыт... Великий Карл же тесно сошёлся с Нестором Кукольником после возвращения из Италии в Петербург. Нестор тогда снимал квартиру на пару с братом Платоном, весельчаком и любителем кутежа. В их квартире раз в неделю собиралась петербургская богема, эти вечера так и называли - "кукольниковские среды". Однажды кто-то привёл туда и Брюллова. Нестор и Карл были родственными душами, стремящимися творить, потому быстро сошлись в тесной дружбе. Третьим в этой компании стал Михаил Глинка. Им было, что обсудить, им хорошо творилось вместе, ибо пример одного, как ни что другое, вдохновлял других на работу, они искренне радовались успехам друг друга, были лучшими и самыми честными критиками друг для друга. Это по инициативе Нестора возник этот творческий союз: для встреч и совместной работы они сняли отдельную квартиру, в которой могли бы уединиться, спрятаться от многочисленных друзей, чтобы выкроить время для создания шедевров. Что-то напоминает, правда? Не мечты ли Винсента Ван Гога о коммуне художников? Следствием этого союза творческих людей стали несколько произведений Глинки, в создании которых принял участие и Нестор Кукольник, например, он стал соавтором либретто опер Глинки "Жизнь за царя (Иван Сусанин)" и "Руслан и Людмила". Совместным творчеством Глинки и Кукольника стал единственный вокальный цикл композитора - "Прощание с Петербургом", 12 романсов на стихи Нестора. И хотя имя Кукольника сегодня почти забыто, но строчки этого романса, наверняка, знакомы с детства каждому из нас, просто мы привыкли считать эти слова народными. ЖАВОРОНОК Музыка: Михаила Глинки Слова: Нестора Кукольника Между небом и землей Песня раздается, Неисходною струей Громче, громче льется. Не видать певца полей, Где поет так громко Над подруженькой своей Жаворонок звонкий. Ветер песенку несет, А кому – не знает... Та, кому она, поймет, От кого – узнает! Лейся, песенка моя, Песнь надежды сладкой: Кто-то вспомнит про меня И вздохнет украдкой. (1840г.) А Великий Карл создал этот портрет, что на фото. Говорят, он изобразил Нестора Кукольника таким, каким тот хотел быть или казаться: роковой красавец, окруженный мистическим ореолом таинственности, со взглядом, устремлённым в недоступные простому смертному иные сферы-обиталища муз. Но Карл был честен и умел схватывать суть характера своих моделей. Поэтому, если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что губы Нестора словно подрагивают, готовые в следующее мгновение расплыться в радостной улыбке при виде друзей, а в глубине глаз затаились озорные, хитрые искорки. Живой, задорный, неугомонный Нестор, каким его знали друзья, прорывается сквозь придуманный им образ отстраненного, бесстрастного Поэта. Из-под кисти Карла вышел, к слову, и портрет Платона Кукольника, и, глядя на него, невольно вспоминаешь пушкинских героев Онегина и Ленского: "Они сошлись - вода и камень, стихи и проза..." Настолько братья на этих портретах не похожи друг на друга. Платон далёк от романтичного образа Нестора, как небо от земли. В этом сочетании он как раз земля: твёрдо стоящий на ногах реалист, склонный к скептицизму, не привыкший витать в облаках:

3 марта - Всемирный день писателя. У нас опять нет повода не поговорить о литературе и вспомнить любимых авторов - классиков и современников:) Вчера мы, видимо, предчувствовали - начали подготовку:) А еще сегодня профессиональный праздник замечательных людей, которые открывают нам двери в волшебный мир театра - День театрального кассира. И пусть в нынешние времена мы часто покупаем билеты через интернет, но и в театральные кассы я заглядываю периодически с удовольствием и некоторым душевным трепетом:) Из значимых же исторических событий - в этот день в 1861-ом году Александр II издал указ, отменяющий крепостное право, дав волю, но не дав земли в собственность.

Я ж не тиран, чтобы заставлять всех любить Ереван, чать не сдобный он пряник:)) а творчество современных проектировщиков в любом городе мира у меня часто вызывает вопрос, что они там употребляют, создавая это? Да вот даже на Ваших фото смотрю на Честно говоря, когда благородный песочный цвет камня сочетается с ядовито-синим современного стекла, мне хочется закрыть глаза и быстро пробежать мимо:))

Дорожный патруль, проверка документов:)) "Так, ребята, а здесь безенгйская таможня. В смысле, не слышали про такую? Ну, и что, что не слышали, а таможенную пошлину придется заплатить, иначе дальше не поедете! Сеном? Не, не принимаем, надоело уже вусмерть за зиму это сено, что-нибудь повкуснее доставайте!"

Итак, рано поутру 20 февраля, собравшись немногочисленной компанией, мы едем через Ставрополье и Кабардино-Балкарию в сторону Северной Осетии. Пока передвигаемся по равнине, по обе стороны от дороги мелькают сказочно-заснеженные деревья и кабардинские низкорослые яблоневые сады: Михаил рассказывает о том, что в отличие от кабардинцев, осетины не занимаются земледелием и садоводством в крупных масштабах, для них проще приехать в соседний регион и закупить продукты у фермеров, их же "конёк" - строительство. "Это с давних времён ведь повелось, со времен строительства родовых башен. Вы присмотритесь к ним, как искусно, порой без скрепляющего раствора, сложены их стены. Они и по сей день очень умелые каменщики. Да что говорить? Мы сейчас строящийся монастырь проезжать будем, я вас завезу, посмотрите. Красивое место, люблю туда заезжать". Мы ж, конечно, не против незапланированного, но интересного. И вот останавливаемся у Аланского Богоявленского женского монастыря, что расположен на трассе Транскавказ, соединяющей Северную и Южную Осетию, у города Алагир. Монастырь сравнительно молодой, основан в 2002 году, но активно развивается и строится. Сейчас в нём проживают 23 монахини. История создания довольно интересна. Нынешняя его настоятельница матушка Нонна в миру некогда работала журналисткой, снимая в основном сюжеты на социальные темы. И вот однажды она услышала о старце из Свято-Никольского монастыря Рыльска, Ипполите. К нему ехали за помощью и советом за тысячи километров, Наталья же (будущая матушка Нонна) отправилась взять интервью. Приехав на пару дней, задержалась на месяц, пыталась снять фильм, а уехала с осознанием своего иного, истинного призвания. «Батюшка ничему особому нас не учил. Он просто сам был живым примером. Его жизнь была жизнью святого - по целомудрию, по нестяжанию, по угождению Богу и, в первую очередь, по любви, - рассказывает игуменья Нонна. - Стоило попасть в облако этой святости, и твоя душа уже не могла жить иначе. Рядом с батюшкой ощущались благодать, чистота. Он каждого встречал как родного, близкого человека, которого давно ждал." (взято отсюда) Говорят, что старец Ипполит, никогда не бывав в Осетии, увидел и указал место для основания монастыря - то самое, у Транскавказской дороги. Памятник отцу Ипполиту стоит в центре монастырского двора, в тени деревьев: И документальный фильм "Старец" таки увидел свет к десятилетию со дня его смерти. Что же касается монастыря, то на сегодняшний день в нём есть надвратная церковь Архангелов Михаила и Гавриила: Церковь Елисаветы Феодоровны (великой княгини, старшей сестры супруги Николая II, основательницы Марфо-Маринской обители) и инокини Варвары: строится и большой Богоявленский храм: Также здесь расположены многочисленные хоз. постройки и монашеские кельи: Но первой завершённой постройкой монастыря стал вовсе не храм, а здание реабилитационного центра для детей, пострадавших во время теракта в Беслане. В нём же в 2008-ом принимали беженцев из Южной Осетии. Территория монастыря очень красивая, ухоженная, уютная, сразу чувствуется, что обитель женская:) В день нашего приезда её украсил пушистый снег, летом же она утопает в зелени и цветах. Есть у монастыря даже свои озёра с рыбками, однажды в 2005-ом году в одном из них провели массовое крещение более 1000 человек одновременно, с тех пор его называют святой купелью Алании: А ещё территорию весьма украшают чудесные монастырские коты:) Завтракать позвали:)) Со стороны дороги территория монастыря огорожена забором, и вот тут как раз и видим то, о чём говорил Миша: Искусность и красота каменной кладки: А мы едем дальше...

Для кого-то возможно и так. Но поверьте, по большей части в Закавказье они едут, чтобы кушать вкусный шашлык и пить вино:)) Алексей, простите за болтологию, и спасибо за то, что, наконец, решили порадовать нас рассказом хотя бы о маленьком своём путешествии. Ваших рассказов здесь очень не хватало:)

Вы удивитесь их количеству в Тбилиси, особенно если приедете в Навруз, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и прочие религиозные праздники, на которые в мусульманских странах объявляются многодневные выходные. В Грузии-то зороастризма точно нет:) И индусы, к слову, едут туда не из Индии, а те, кто живет и работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и пр. Просто когда в стране религиозные мероприятия, которые индусам не особо интересны по причине того, что к исламу они отношения не имеют (да и вообще не особо религиозны), а на работу не надо как минимум дня четыре, они едут путешествовать в страны, с которыми есть прямое авиасообщение, и дорога не займёт много времени.

Нечего делать. Скоро Навруз, а мы ещё новогоднее чтение до конца не обсудили:)

Вот многие мои знакомые вспоминают Крапивина, а я вообще его не читала, как-то прошёл мимо меня. Хотя "Пионер" мне выписывали регулярно. Из него я очень хорошо помню, как читали с соседкой-подружкой страшилки Успенского про красную руку, чёрную простыню и зелёные пальцы:)) А "Два капитана", не поверите, буквально пару месяцев назад было желание достать перечитать. Я её периодически перечитываю. До сих пор и книгу, и фильм люблю. Точно. Чейза, кстати, тоже пыталась перечитывать не так давно, тоже не зашёл. И что странно и печально, такая история у меня с Пикулем. В школе/универе читала всё, что под руку попадалось, а сейчас не идёт:( хотя исторические романы читаю, очередной всплеск интереса к жанру у меня. Из масштабного - Бородина (Звезды над Самаркандом") недавно прочитала, Яна, Тынянова. А вообще моё главное недавнее открытие - проза Булата Окуджавы. Прочитала пару романов и влюбилась буквально- и в язык, и в стиль написания. Как будто классическую литературу 19-го века читаешь. А из того, что хочется освежить в памяти с давних времен, у меня Анатолий Приставкин "Синдром пьяного сердца". Помню, в школе он мне очень запал в душу, интересно, как было бы сейчас? А вообще спасибо всем пишущим здесь, я коллекцию хотелок-читалок на будущее пополняю:)

Так я тоже, поэтому и до Толстого, видимо, не дошла:)