Весь контент Нафаня
-
Прямо в тему нашла случайно:)) "- Ну, почему вы так утром рано встаете? Почему вам не спится, а? Каждый день вы встречаете солнце! Дайте ему хоть один раз взойти без свидетелей! Может, оно с луной поговорить хочет, а вы не даете?" (с) "Старые зурначи" (1972). Шикарный старый грузинский фильм, добрый и душевный, грузинские песни, дудук, юмор и долгие разговоры о жизни.
-
О, я её даже не заметила:)) Безопасность, однако. Ну, и там не старина всё же, а декорация под старину, поэтому особого диссонанса всё же лично у меня не вызывает. Куда больше меня бесила спутниковая тарелка на верхушке сванской башни 13-го века, вот там точно хочется её как-то замаскировать:)) Хотя понятно, что без связи и интернета мы же сами, останавливающиеся в гостевых домах, взвоем. Но в большинстве случаев эти антенны там не так были заметны, как эта одна, бесячая, на крыше...
-
День 5. Рассвет на Севане. Весь этот день в принципе прошел под знаком Севана, поэтому его будет много, уж потерпите:) Кто рано встаёт, тому, как известно, достаются прекрасные розовые рассветы и первые солнечные лучи, освещающие и согревающие своим теплом землю. Это ли не счастье?:) Восхитительного, прекрасного волшебства появления солнца ждали все вокруг. Трава, покрывшаяся легким серебром инея после ночных заморозков, желала поскорее сбросить с себя ледяные оковы. Сумасшедшие чайки истошно кричали, носясь в воздухе... пытались согреться? Невозмутимые утки спокойно рассекали гладь воды, как маленькие кораблики, но тоже то и дело поворачивали клювы на восток. А я бродила по берегу в поисках самого красивого ракурса и стараясь не замерзнуть, ибо легкий ночной морозец пробирался под одежду. Бродила, к слову, совершенно одна из непернатых, ибо весь отель в это время еще мирно спал, и в этом была своя особая прелесть... И вот оно... сначала гладь озерных вод окрасилась в розовый, а потом стала искрящейся, переливающейся, словно расплавленное золото. Чайки сразу успокоились и приземлились на островки у берега, согреваясь в солнечных лучах и созерцая красоту восходящего над Гегамскими горами солнца. Ну, уж если чайки, которые видят это волшебство ежедневно, замерли в восхищении, что же делать мне?:) Молчать и любоваться, замирая от восторга... потому дальше просто пачка фото:)) Потом был завтрак и попытки покормить чаек унесенным с него хлебом, короткие сборы, легкое сожаление о том, что нужно уезжать. Но с Севаном мы ещё не прощаемся, потому - продолжение следует...
-
День 5. Утро на Севане. Накануне вечером спустившаяся на Севан темнота сделала берег и территорию нашего отеля тихой и безлюдной. Словно отключила все звуки и укрыла, спрятав от наших глаз всех приезжавших поужинать. Как мы узнали, ресторан при гостинице очень популярен среди ереванцев, которые нередко приезжают сюда в выходной поужинать/пообедать. И действительно, народу было великое множество. Но воскресный вечер, утром на работу... к тому времени когда я вдоволь нагулялась, наблюдая за закатом и чайками, а ребята - мои спутники по ужинам - искупаться, кто в дУше, а кто в бодрящей 14-градусной водичке Севана, ресторан опустел, и мы с великой радостью воспользовались этим, чтобы поужинать в тишине и спокойствии. Заказали шашлыки из севанского сига за какую-то смешную стоимость и просидели допоздна, обсуждая кино, музыку и современное искусство. Я честно завела будильник, чтобы не проспать рассвет. Но проснулась гораздо раньше. Странным образом на высоте 1500+ мой организм высыпается очень хорошо и быстро. Потому я уютно устроилась на диванчике с чашкой чая, поглядывая в окно, чтобы не упустить тот момент, когда над Севаном зарозовеет небо, предвещая скорое появление из-за гор первых солнечных лучей. Я знала - это зрелище, вызывающее ни с чем несравнимый восторг, потому что однажды, чудесным октябрьским утром 2019-го мне удалось поймать этот миг, благодаря замечательному человеку, с которым меня свели грузинские дороги и сайт gotrip.ge 🙂 А пока я пью чаек, покажу, пожалуй, нашу чудо-гостиницу, в которой мне очень захотелось однажды задержаться и пожить хотя бы несколько дней. Сказочный уютный домик на берегу Севана:) А потом - обещаю! - будет рассвет:) Чудесно оформленная территория, при виде которой невозможно не испытать умиления. Одни балкончики на окнах чего стоят:) И говорящая надпись, с которой невозможно не согласится:) Дверь слева ведет в ресторан: В таких же отдельно стоящих домиках с чудными дверями - гостиничные номера: Причем за этими вроде бы непритязательными деревенскими стенами - отлично оборудованные номера со всеми удобствами. Мне досталась огромная комната с двумя кроватями, столом и диванчиками и окном, выходящим прямо на Севан: А между тем крики чаек, проникающие сквозь двойное стекло, стали зовуще-нестерпимыми. Я проглотила остатки чая и отправилась навстречу рассвету...
-
Спасибо за добрые слова! Армения - очень вдохновляющая страна, при виде её пейзажей иногда жалеешь, что не умеешь слагать стихи:) Надеюсь, что в новогоднем туре погода и прочие обстоятельства будут для вас самыми благоприятными, и вы увидите всё лучшее в этой прекрасной стране и тоже сможете её полюбить. Она так и просится в сердце:)
-
День 4. Закат на Севане. Пока уехали с полуострова, пока объехали по окружной дороге половину Севана, пока получили ключи от номеров... (к слову, нам досталась вторая за сутки гостиница, напоминающая сказочный домик, при виде которой захотелось здесь остаться на недельку, но рассмотрела я её уже утром, потому покажу чуть позже). На озеро неумолимо надвигался закат, потому большая часть из нас, едва бросив на пороге комнат чемоданы, бегом рванула на берег. Золотистыми, розовыми, сиреневыми нитями сплетала мать-природа прекрасную картину, завершающую чудесный день. Как такой не любоваться? Потому дальше просто фото... просто закат на Севане:) И музыка для настроения:
-
День 4. По знакомым местам. Гошаванк, Севанаванк. Дальше наш путь лежал по известным туристическим достопримечательностям. Впереди вскоре показался Гошаванк. И вот тут я оценила тихую прелесть затерянных в лесах монастырей. Потому что такого количества народу я давно не видела:)) Но выходной день, обеденное время, как и в других странах, в связи с ковидом развивающийся внутренний туризм. Перед монастырем столпилось сразу несколько групп, довольно многочисленных, - детская, подростковая, взрослая. Так что наш Аро, оценив ситуацию, рассказывать историю монастыря начал прямо на парковке, чтобы мы хоть как-то его услышали за многоголосым гамом и шумом. Я с ностальгией вспомнила, как гуляла по территории Гошаванка солнечным мартовским днём в тишине и почти полном одиночестве. Повторяться не буду, кому интересно, история и фото монастыря из прошлой прогулки можно посмотреть здесь: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1715-putevye-fevralskie-zametki-goshavank/ Расскажу, пожалуй, только одну из легенд монастыря да покажу несколько осенних видов. Как известно, Гошаванк был восстановлен на месте старого монастыря Гетик и потому получил имя Нор-Гетик. Гошаванком же его зовут в память о великом армянском деятеле Мхитаре Гоше, при котором произошло восстановление и расцвет монастыря. Гош был разносторонне образованным человеком, но, пожалуй, главная его заслуга, принесшая ему мировую известность, - создание первого судебника, некоторые нормы и принципы которого по сей день еще находят отражение в европейских кодексах. И вот наступил момент, когда ученый-богослов почувствовал, что ему пора на покой. Однако, ночью во сне ему явился ангел и сказал: – Слушай внимательно, Мхитар, семь лет подряд у вас будет хороший урожай, запаситесь хлебом, потому что на следующие семь лет воцарится засуха. – Правильно говорят люди: не умирай раньше времени, – подумал Мхитар. Семь лет монастырь запасался хлебом. А когда дожди прекратились и хлеба стало недоставать, Мхитар изготовил круглую миску «гуш» и стал отмерять ею оставшийся хлеб. И людям хватило еще на семь лет – поровну и по справедливости. За эту круглую миску Мхитар и назван был Гушем (или Гошем). Монастырь, как я уже писала, прекрасен в деталях. Немного фото для примера, дабы особо не повторяться: И от него открываются прекрасные виды на окрестности. Если я правильно поняла, вот там как раз виднеется небольшая церковь, которая тоже была частью монастыря, где любил уединяться для раздумий Мхитар Гош, и именно там он нашел и вечный покой: Осмотрев монастырь, мы задержались ненадолго в лавочке, чтобы попить травяного чайку из русского самовара да закусить традиционной армянской гатой. Было вкусно и душевно, но дорога звала дальше. По серпантинам мы добрались до тоннеля, ведущего к Севану. 7 минут в темноте (да-да, те самые, в которые нужно задержать дыхание и загадать желание :)) ), и мы выскочили на свет в районе Севана. Я почти готова была увидеть по другую сторону тоннеля тучи. Несколько раз мне приходилось видеть прямо противоположную погоду по разные стороны того тоннеля. Но солнечная гостеприимная Армения продолжала радовать безоблачной погодой. - Ребят, у нас вообще полуостров на завтра запланирован, но такая хорошая погода... давайте сегодня заедем! Мы ж, конечно, не возражали. Потому вскоре подъехали к стоянке у Севанаванка. Моё пребывание на полуострове было традиционным: послушать рассказ гида, заглянуть к хачкару Всеспасителю, полюбоваться на Севан. Подробный рассказ о монастыре уже есть в этой теме, пересказывать и грузить лишними фото не буду, но быть на Севане и не сделать десяток фото ведь совершенно невозможно:)) Он ведь всегда такой разный. В этот визит нам достался действительно синий, прекрасный Севан, очаровавший, влюбивший в себя с первого взгляда всех, кто видел его впервые. Да и могло ли быть иначе?:) Было очень тепло, почти безветренно, на удивление, солнце светило, отражаясь от поверхности воды так, что грозило ослепить: Всё свободное время до отъезда я провела, присев на травке на склоне, и сознавая, что мир прекрасен. И даже фот был со мной солидарен, тоже созерцал красоту:)) Собирались уезжать мы как-то очень долго... вроде бы и встретились все у автобуса, но нырять в салон от согревающего теплом солнца не хотелось. Разговоры, смех, походы за сувенирами, гранатовый сок... мы всё никак не могли оторвать себя от берега Севана: Хотя нам вовсе и не предстояло покинуть его, всего-то переехать на другой берег, ибо нынешнее наше место временного пристанища тоже располагалось на Севане. И значит впереди ждала возможность искупаться у самых отчаянных, проводить солнце, поесть шашлык из севанской рыбки, а утром у самых ранних пташек - встреть рассвет. Потому - продолжение севанских пейзажей следует...
-
День 4. Снова монастыри Дилижана. От города мы снова уехали недалеко, остановились у села Агавнаванк. По крайней улице села, невольно подсматривая за деревенской жизнью, мы дошли до входа на территорию заповедника и пошли дальше, по тропинке, бегущей вдоль небольшой реки Гетик. Тропа почти пологая, длиной около 1,5 км, идти несложно, легко дышится - наполненный влагой от реки воздух сам вливается в лёгкие. Солнце светило во всю, но тропа находилась в тени склона ущелья, потому было свежо и прохладно. Путь наш лежал к одноименному с селом монастырю Агавнаванк (13в.). Монастырь, от которого нынче осталась частично разрушенная церковь да несколько руин в округе, стоит выше тропы, к нему нужно подняться по склону ущелья. В этот час он как раз был освещен солнцем, припекавшим так по-летнему, что слушая рассказ нашего гида, мы пригрелись и разомлели под ласковыми лучами:) А ещё, пока шли, приобрели парочку проводников:) Агавнаванк, как и вчерашние затерянные в лесах монастыри, тоже не был особо заметен в истории Армении, и не связан с с громкими именами, но у него есть красивая легенда: Говорят, в давние времена не было здесь никакого леса, лишь голые склоны горы Цахкот. Принадлежали эти земли одному сиятельному князю, и была у него единственная дочь-красавица. И как это часто бывает в легендах да и в лишенной справедливости реальности тоже, встретила она однажды здесь, на склоне горы, прекрасного юношу-пастуха, и полюбили они друг друга. Но отец, конечно же, не мог согласиться на столь неравный брак, не такого жениха он искал для дочери. Девушка плакала, умоляла, и в конце концов утомленный её рыданиями отец решил отослать парня подальше, но оставить надежду влюбленной девушке. Он сказал, что согласится на свадьбу влюбленных, но при одном условии - если юноша сделает ему подарок: вырастит в его владениях густой лес, в котором он мог бы охотиться. И отправился влюбленный на поиски саженцев редких деревьев, понимая, что условие бессердечного отца практически невыполнимо, но всё же в душе надеясь на чудо и на своё упорство. А невеста осталась ждать его, с верой и надеждой на счастье. Но не успел парень уехать далеко от дома. Грянул военный поход, и все, кто мог носить оружие, встали в ряды княжеского полка. И юный влюбленный не стал исключением. Семь долгих лет он сражался в чужих краях, вдали от родины и своей любимой, каждый день надеясь на встречу с ней. Это ожидание встречи дало ему силы и помогло избежать смерти. А девушка между тем не знала, где её возлюбленный. Не получая от него вестей, она мучилась неизвестностью, грустила, ждала и в конце концов решила, что он просто забыл её. Не выдержав такой душевной муки, она зачахла от тоски и умерла. Когда юноша вернулся и узнал о смерти невесты, он едва не обезумел от горя. Он пришел сюда, на склон горы, где они встретились впервые, и собрался было умереть, но тут перед ним опустился белый голубь. И понял он, что это душа его возлюбленной пришла на встречу с ним. И обрадовался, что хотя бы так, став птицей, она продолжает жить рядом с ним. Юноша нашел в себе силы жить дальше. В память о любимой он построил здесь церковь, которая так и зовётся "Голубиной" ("агавни" в переводе с армянского "голубь"). И посадил-таки лес, который и по сей день укрывает склоны окрестных гор. Золотая осень в Дилижанском парке в это время уже закончилась, но кое-где яркие пятна еще встречаются: Тепло, солнечно, тихо, умиротворяюще... не особо хотелось уходить. Пока грелись на солнышке, подошла девушка и начала раскладывать что-то на столике, что вкопан в землю недалеко от церкви. Познакомились. Оказалось, что она проводит здесь время от времени мастер-классы по ковроткачеству, посмотрели на симпатичные образцы небольших ковриков и ткано-плетеных украшений, и дабы не мешать девушке, отправились обратно, правда, по другой дороге. Попили водички из источника, перешли через мостик речку, и взобрались повыше на склон. Там расположилась удивительная часть Дилижанского леса, потомки тех самых редких деревьев, что посадил некогда юноша в память о любимой. Это тисовые деревья, одна из старейших рощ на Кавказе и в Закавказье, возраст некоторых экземпляров достигает 300-400 лет. Я впервые в своей жизни увидела тис:) Очень красивые деревья и крепкие, как любовь того юноши. Не даром их древесину с древних времен используют в качестве строительного материала там, где необходима прочность, способность противостоять стихиям и долговечность. Из него строили корабли, крепостные башни и даже водопроводы. Оставшаяся часть обратной дороги до села была заполнена громким шуршанием и ощущением безоблачного счастья - того, что из детства. Потому что увидев под ногами толстенный ковёр из опавшей листвы, очень сложно удержаться, и не сгребать их ногами и не прыгать на них как в том самом далеком и безмятежном детстве:)) - А ещё знаешь, когда слегка подмораживает уже с утра, на них лежит иней, и они так забавно похрустывают. Тогда по ним идти особенно здорово... Продолжение следует...
-
День 4. Утро в Дилижане. Утром мне в окно заглянула груша:) Вот не сказать, что я очень сильно люблю сей фрукт, но так она живописно и аппетитно развесилась на ветках дерева, что мне захотелось пробраться в соседский двор и слегка потрясти:)) Подавив в себе воровские инстинкты, я легла досыпать, сообразив, что ещё слишком рано. Второй раз проснулась от аромата выпекаемых хачапури - хозяйка готовила завтрак. Позавтракав и полюбовавшись видом из окна, отправилась осматривать территорию гостевого дома, который накануне мы с трудом разглядели в свете фонарей. Обычно я не фотографирую гостиницы, номера, завтраки, рассматривая их как мимолетный эпизод в жизни туриста, не слишком цепляющий внимание, которые проходят чередой и забываются обычно через пару дней. Но две гостиницы, которые нам достались в этот день, были настолько запоминающимися, что заслуживают отдельного внимания. Дилижанский гостевой дом "Арцив" - небольшая гостиница, где всё сделано руками нескольких поколений семьи. Личности здесь живут определенно творческие и талантливые, поэтому "Арцив" - вовсе не безликий дом, а с любовью и душой украшенное, как это принято нынче называть, арт-пространство. "Арцив" - означает "орел", их несколько на фасаде, как видно на фото выше. Балкончики с цветами, газоны и клумбы во дворике, гамаки, качели... очень уютная территория: Множество мелких деталей в отделке и причудливых интерьерных вещиц, многие из которых сделаны руками хозяев, - всё это хочется рассматривать: Одна из стен увешана целым городом скворечников: На третьем этаже есть комната, представляющая собой своеобразный семейный музей, - различные коллекции, которые начал собирать дедушка нынешнего владельца дома, а продолжили другие члены семьи. Интересы у всех были разными, поэтому и всяких интересных предметов в том зале великое множество: значки, часы, ложки, бутылки, слоники, камни и т.д., и т.п. Но самая впечатляющая - коллекция телефонных аппаратов, многие из которых существуют едва ли не в единственном экземпляре. Здесь я потерялась надолго, повизгивая от восторга:)) Качество фото, правда, вышло не очень, почти везде против света, коего в то солнечное утро было очень много. Скрипка - тоже телефон:) Макет домика, выполненный дедушкой, вышивки бабушки, на стенах во всем доме - картины мамы: На потолке - гороскоп, знаки зодиака: И даже ёлка уже есть:) Самое удивительное, что это пространство - жилое. Из большой комнаты ведет дверь в маленькую с двумя кроватями, которая сдается гостям, а большая представляет собой гостиную или комнату отдыха, где можно посидеть на диване за телевизором или за чаем за столом: А на балкончике в теплое время года накрывают завтрак: Среди горшочков с цветами: Мы же с того балкончика углядели в очередном соседском дворе раритет советского автопрома и собрались было махнуть его на "Спринтер", но вовремя поняли, что всем своим коллективом мы туда точно не влезем:)) Потому оставив все коварные планы, загрузили вещи в наш автобус и отправились дальше, по дорогам Дилижанского парка. Продолжение следует...
-
Мой любимый художник-акварелист Михай Зичи:) "Вышивальщица" находится в экспозиции нашего областного музея, периодически заглядываю полюбоваться. Я долгое время не могла даже предположить, что это акварель, мне казалось, что столь тщательно проработка деталей ей невозможна (фото с интернета):
-
День 3. Джухтак и Матосаванк - затерянные в лесах Дилижана. Итак, мы едем дальше, покинув Лори, направляемся к Дилижану. Сделали небольшую техническую остановку в Ванадзоре, где, заглянув на вокзал, словно нашли машину времени: дух и интерьер старого доброго советского вокзала и карта железнодорожных маршрутов некогда большой единой страны, во все города которой можно было легко попасть без всяких ограничений. Тучи совсем разошлись, открыв яркую синеву неба, по которой только иногда плыли сбившиеся в кучу пушистые облака, характер пейзажей тоже несколько изменился - горы уже не так теснились вдоль дороги, взгляд улетал по просторам: Проехали мимо деревни молокан Фиолетово, сразу заметной по аккуратным, ровными рядами выстроенным домикам, разительно отличающимся от хаотичной застройки армянских деревень: Мы ехали в Дилижан, где нам предстояла ночевка, но до заселения в гостиницу нас ждала ещё небольшая легкая прогулка по Дилижанскому лесу с целью размять ноги после долгой дороги и нагулять аппетит перед ужином:)) На самом деле в планах было осмотреть ещё пару монастырей, затерянных в лесу. В них нет ничего особо достопримечательного, они не вошли в историю в связи с каким-то громкими именами и событиями. Это были скорее обители истинных отшельников, вдали от цивилизации, среди первозданной природы, свежего воздуха и чистой воды горных источников. Сейчас до цивилизации недалеко, от Дилижана всего 3,5 км, тропа до них натоптана и даже местами маркирована, в целом совсем не сложна (петляет то вверх, то вниз, но с небольшими углами наклона, единственное - довольно сыро, обувь лучше не боящуюся грязи), потому отдыхающие в Дилижане сюда иногда приходят (встретили по дороге пару, которая попросилась с нами, чтобы не заблудиться), но в целом эти монастыри не являются местом массового посещения организованного туриста. И, наверное, это хорошо. Здесь почти нет негативных следов от присутствия человека, тихо, спокойно, умиротворяюще, слышно пение птиц... очень приятные места для прогулки. Первый монастырь на нашем пути - Джухтак (Джухтакванк). "Джухт" означает "пара", т.е. перед нами "Парный монастырь". В этом названии нет никакого скрытого смысла или подвоха, просто в его состав действительно входили две церкви. Вот они, рядом и стоят до сих пор: Та, что на переднем плане, - Сурб Григор, построена в конце 12-го века, точный год постройки неизвестен. Когда-то её венчал купол, не переживший очередного землетрясения: В остальном же церковь вполне сохранила свой первоначальный облик и стоит довольно крепко. Где-то в 1980-ые годы собирались начать её реставрацию, однако, только укрепили стены металлическим каркасом, да так и осталось... развал Союза, темные 90-ые... не до церквей и реставрации стало. Как водится, жители окрестных деревень делают, что могут для её поддержания и следят за порядком. Внутри - традиционная для армянских церквей аскетичность: и изящные каменные узоры: Соседняя церковь с двускатной крышей - Сурб Аствацацин (св.Богородицы), хотя внутри неё есть надпись с другим именем - Сурб Петроса (святого Петра). Благодаря этой сохранившейся надписи известна точная дата постройки - 1201 год, и мастер - Саркис, с благословения священника Айрапета: Интересный барельеф над узким окошком: У стен традиционно хачкары: Площадь монастыря, конечно, не ограничивалась этими двумя строениями, фундаменты зданий, видимо, служивших кельями монахам и хозяйственными постройками, есть в округе в радиусе нескольких сот метров, но в целостном виде они не дошли до наших дней. Когда монастырь перестает действовать, церкви верующие жители соседних поселений стараются сохранить, а разрушающиеся подсобные помещения - это ведь отличный источник стройматериала, который всегда в хозяйстве пригодится. Напротив Джухтака, на другом берегу реки Блдан, образовавшей небольшое ущелье, расположился еще один монастырь Матосаванк, получивший своё название в честь святого Матевоса (Матфея). Табличка и информационный стенд свидетельствует о том, что дата на камне на фасаде церкви Сурб Аствацацин - 1247 год. Хотя интернет рассказывает легенду о более ранней дате (1205) и основателе монастыря - князе из рода Закарянов, который якобы возвращаясь из боевого похода, на этом месте остановился отдохнуть, потому что раны его совсем лишили сил, и неожиданно получил исцеление в ответ на свои молитвы. Но у меня информации с места веры больше:) Церковь совсем небольшая, к ней примыкает притвор и книгохранилище с отдельным входом, стена, где был этот вход, уже частично разрушена: Сверху установлен чудной красоты деревянный крест местного мастера-умельца. Говорят, это уже второй, что изготавливает мастер, первый простоял около полувека: Вход в притвор и далее в церковь: Рядом хачкар 13-го века: Свод над церковью: Из-за высокой влажности всё внутри покрыто изумрудным мхом: И вот этот мох на стенах, этот сплетенный из ветвей крест, этот чудной скворечник на дереве с табличкой... было в той церкви что-то от нереального, сказочного мира, мира эльфов и древесных духов, словно живущих в этих лесах. И словно специально, чтобы усилить это ощущение, сгустились вокруг сумерки наступающего вечера, и вдруг оглушительно защебетали какие-то невидимые лесные птахи. Невероятное ощущение волшебства... Сказочный финальный аккорд уходящего дня... В Дилижан мы въехали в темноте, в общем, я его снова толком не видела:)) Заселились в гостиницу, при виде которой показалось, что сказка из Дилижанского леса шагнула и сюда. С любовью оформленная хозяевами, она напоминала то ли теремок, то ли домик лесных гномов. В подробностях мы рассмотрим её уже утром. Правда, мои гостиничные приключения, начавшиеся с утра, продолжились... кажется, мне вообще не хватило номера, потому что ночевала я в комнате той части дома, где живут сами хозяева, в комнате с детскими игрушками и школьными учебниками, почувствовав себя в полной мере в гостях:) Оставалось только съездить поужинать и залечь спать до утра. Завтра будет новый прекрасный день. Продолжение следует....
-
-
День 3. Монастырь Барцракаш. Оставив, наконец, котов, мы начали спускаться вниз по тропе, уходящей зигзагом-серпантином вниз по склону ущелья. Под ногами тихо шуршали листья, в воздухе витал аромат поздней осени и тумана. Прогулка была более, чем приятной, про то, что на обратном пути придётся пыхтеть, поднимаясь в горку, пока не думалось:)) Встречающиеся то и дело вдоль тропы хачкары указывали, что мы на верном пути к монастырю: Хачкаров было много, и все красивые, а мимо них же я спокойно пройти не могу:)) Да еще когда они в осеннем обрамлении: Дошли до источника, который засветился в армянском кинематографе. В 1982 году по рассказу Ованеса Туманяна, уроженца здешних мест, был снят фильм "Гикор". Печальная история о том, как бедный крестьянин отдает своего сына в услужение богатому купцу в Тифлис в надежде, что тот сможет чему-то научиться, обрести знания и связи, которые помогут ему найти своё место, зажить лучше, чем его родители. Но старый крестьянин ошибается: мальчик попадает к злым людям, которые бьют и унижают его, пока от истязаний и тоски по родине мальчик не заболевает и не умирает на руках приехавшего за ним отца, которого в бреду даже не узнает. Сцену прощания отца и сына перед отъездом в Тифлис снимали как раз у этого источника, что расположен у основания поросших мхом камней: Пройдя ещё немного, мы увидели стены монастыря Бацракаш, и моя грусть, навеянная историей о несчастном мальчике, ещё углубилась. За эту и предыдущие свои поездки по Армении я видела немало полузаброшенных и полуразрушенных монастырей, и сколько еще предстоит увидеть... но именно здесь сожаление и печаль были особенно сильны, до боли в сердце. Потому что этот некогда красивейший монастырь, построенный в 10-ом веке и действующий до 13-го, переживший ряд землетрясений и прочих потрясений, исчезает на глазах. Купола церквей давно рухнули, стены накренены в разные стороны, грунт, сползающий по склону ущелья, ускоряет процесс разрушения. Если не предпринять никаких мер по укреплению, через несколько лет эти стены превратятся в груды камней. Не зря Барцракаш внесли во Всемирный фонд памятников как один из объектов, находящийся под угрозой исчезновения. Однако, произошло это ещё в 2014-ом году, но не сказать, что как-то повлияло на его судьбу. А когда-то это был прекрасный и величественный монастырь, купола которого видны были сверху, с плоскогорья, где лежит село Дсех, и из-за светлого камня (туфа и фельзита), на солнечном свете сверкающего белизной, из которого сложили стены его церквей, называли монастырь белоснежным: Монастырь Барцракаш был родовым владением, всё время своего существования он принадлежал нескольким поколениям семьи Мамиконянов - знаменитого армянского рода военачальников и полководцев, к которому принадлежал и один из величайших героев в истории Армении - Вардан Мамиконян, возглавивший армянское воинство в битве с персами на Аварайрском поле в 451 году. То сражение было знаковым, переломным в судьбе армянского народа, против персов тогда поднялся весь народ, забыв о сословных различиях. Оно было проиграно, но персы понесли настолько большие потери, что воевать снова у них желания не возникло. Настаивавшие до того на принятии армянами зороастризма, что означало бы ассимиляцию и потерю собственной государственности и национальной принадлежности, после сражения 451 года, персы отказались от этой идеи и просто оставили армян в покое. Так армяне проиграли одну битву, но всё равно почувствовали себя победителями, ибо добились того, за что сражались - за право остаться христианами и самобытным народом, не влившимся в ряды персов. Наверное, было в том какое-то почти мистическое совпадение, символизм... Как раз утром, чтобы убить время взаперти неоткрывающегося номера, я вернулась к начатому когда-то давно, но заброшенному чтению романа Дереника Демирчяна "Вардананк", повествующему о той самой битве 451 года. Очень мощное, образное, яркое, эмоциональное повествование: "Артак смотрел на Вардана, преображенного какой-то чудодейственной силой и помолодевшего, с глазами, сиявшими радостным и победным светом. Он заметил, что постепенно взгляды всех присутствующих обратились к Спарапету. И он понял, что в этой накаленной атмосфере, в этой запутанной религиозной полемике, в великой сутолоке народного брожения рождается тот великий полководец, который призван вести за собой весь народ… Куда он поведет народ, куда приведет его – было скрыто непроницаемым туманом. Но в этот миг, после сковывавшего всех оцепенения, после стольких колебаний и сомнений, вся тревога пропала. Конец! Вот он – вождь, полководец… Разумеется, он был им и прежде, но служил он тогда царю арийцев. Теперь он будет служить делу родной страны!" А здесь, на территории монастыря, три века находилась усыпальница Мамиконянов, потомков великого Вардана: В комплекс монастыря, бывшего значимым духовно-политическим центром, входило несколько церквей, притвор. В целом он был посвящён первому каталикосу Армении Григорию Просветителю. В академии при монастыре получали образование дети рода Мамиконянов. Была даже своя маслобойня, и по сей день среди обломков камней можно найти остатки давильных прессов и жерновов: В глаза бросаются множество обломков былой роскоши - отделка монастырских сооружений была богатой и выполненной со вкусом: надписи, звезды, барельефы, части каменных узоров, солнечные часы. Эти фрагменты некогда существовавшей красоты можно рассматривать бесконечно и жалеть, жалеть, жалеть об её утрате: Покидала монастырь я со смешанным чувством: с одной стороны, на сердце давила печаль, с другой, утешением служил легкий душевный трепет от прикосновения к подлинному величию и красоте. И да, я очень рада, что успела побывать здесь. Словно в награду за пережитую грусть, едва мы покинули Дсех, а следом и Лори в целом, небо очистилось, и нам улыбнулось ласковое солнце Армении. Больше оно не покидало нас до предпоследнего дня путешествия:) Но день наш на том не закончился, впереди ждал ещё Дилижан и прогулка по лесам в его окрестностях. Продолжение следует...
-
Если у кого-то будет возможность, посмотрите обязательно! Потрясающий документальный фильм о древнем монастыре на святой горе Афон. Уникальные кадры из жизни закрытого от мира монастыря. Обычная повседневная жизнь с её бедами и радостями, с каждодневным трудом и минутами отдыха, размышления о религии, но без пафоса, без пакетики. Растворяешься в этой жизни, словно сама присутствуешь. А после просмотра остается очень тёплое послевкусие. Но главное - картинка, операторская работа шикарна. Настолько красиво снято, что не хочется, чтобы эпизоды сменяли друг друга, хочется поставить на паузу или бесконечный повтор и любоваться. Просто космос!
-
Светлана, с днем рождения! Здоровья, благополучия и больше возможностей для новых путешествий!
-
День 3. Дороги Лори, где-то между... Оставив позади крепость Каянберд, мы уезжали из прекрасного края Лори, и от этого было немного грустно. Но будет это еще не сейчас, ибо в районе села Дсех нам предстояло осмотреть еще одну достопримечательность. Пока же сердце замирало от восторга при виде клубящихся вокруг лорийских гор облаков. Знаю, я сто раз зарекалась делать и показывать дорожные фотки, ибо ничего хорошего из этого не получается. Я сдерживала себя, как могла, но рука иной раз сама как-то оказывалась с фотоаппаратом:))) Где-то между Ахпатом и Дсех... В районе села Дсех пейзаж неожиданно сменился на плоскогорье и альпийские луга... впору и правда поверить, что реклама шоколадки "Милка" снималась где-то здесь:)) Дсех - довольно большое село, знаменитое прежде всего тем, что здесь родился один из любимейших поэтов Армении Ованес Туманян. Проехав всё село, мы остановились и неприметной тропинки, ведущей куда-то вниз. Но тут нам навстречу вышла целая банда. Причем действовали технично - выходили по очереди, повышая градус умиления. Как известно, ничто так не тормозит передвижение туристической группы, как коты. Поэтому на ту тропу мы вышли далеко не сразу:)) Диверсанты были малы ростом, но ловки и проворны, сосиски, припасенные доброй душой из нашего автобуса, ловили на лету. Особенно понравился серый, который срочно дожевывая свой кусок, прижимал ещё один лапой и всячески - глухим рычанием, когтями, зубами - пресекал попытки собрата его ухватить: В общем, после кошачьего обеденного перерыва продолжение следует...
-
-
День 3. Крепость Каянберд. Утром над ущельем снова плыл туман. Сначала он цеплялся за вершины, потом постепенно стал спускаться вниз, к реке. Мне достался номер в отдельно стоящем небольшом домике, расположившимся на балкончике, нависающем прямо над ущельем. Поэтому в качестве колыбельно-успокоительной с вечера мне звучал шум невидимой за темнотой и туманом бурной речки. Спалось под него отлично, потому проснулась я довольно рано под веселое щебетание каких-то маленьких пташек, радостно носящихся над ущельем. Их звонкие голоса были слышны даже сквозь двойной стеклопакет окна. Мой балкончик к тому же облюбовала целая толпа кузнечиков, привлекая к себе проголодавшихся птичек разного калибра. Мне тоже захотелось выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, размять ноги, побродив по территории спящего ещё отеля и окрестностям, но... не тут-то было:)) Дверь отказалась меня выпускать:)) Неоднократные попытки открыть замок, как-то не очень уверенно работавший еще с вечера, успехом не увенчались. Можно было бы, конечно, на крайний случай выйти через окно, сняв москитную сетку, но я решила не вандалить, ибо не факт же, что после моих попыток снять её та сетка уцелеет. Хватит и сломанного замка:)) Пришлось довольствоваться свежим воздухом и наблюдением за облаками сквозь открытое окно. Я подвинула стул ближе к окну и уселась читать книжку в ожидании времени, когда уже будет прилично позвонить/написать нашему гиду с криком души: "Вытащи меня отсюда!":)) Араик пришёл перед завтраком, легким движением руки повернул ключ снаружи, открыв дверь без малейших проблем и усилий. Вот что, блин, я делала не так?!:)) После завтрака туман еще спустился ниже и сгустился, так что когда я пришла забрать из номера вещи, наш балкончик уходил куда-то почти в молоко: Не сказать, что это сильно радовало, но и не так, чтобы расстраивало. Настроение было отличным, за шиворот не капало, потому превратности погоды сильно огорчить не могли, даже несмотря на то, что скрывали от взглядов всю красоту. Выехав из гостиницы, мы первым делом отправились досматривать то, что не успели вчера, поэтому отъехали недалеко, остановившись уже буквально через 10 минут. Дальше предстояла примерно трехкилометровая прогулка до крепости Каянберд, которую, к слову, было неплохо видно сквозь туман от нашей гостиницы. Нам вон туда, на холм на другом берегу реки: Перешли через речку по симпатичному арочному мостику: и потопали по лесной тропинке, постепенно поднимающейся вверх. За разговорами как-то незаметно быстро крепость показалась впереди, в общем дорога до неё заняла не более получаса. Последние метры тропы - довольно крутой подъем по камням и импровизированным каменным ступеням. В это время для некоторых, боящихся высоты, главное, не слишком резко и часто осматривать окрестности, ибо при виде склонов ущелья, резко обрывающихся вниз, захватывает дух:)) Крепость Каянберд предположительно была построена в 13-ом веке, чтобы защищать монастырь и село Ахпат от внезапных вторжений. Её местоположение на возвышенности над дорогой давало отличный обзор и позволяло заметить непрошенных гостей издалека. Здесь, в стенах крепости, располагался небольшой военный отряд. Поскольку основной его функцией был дозор, а не оборона, крепость была небольшой, но с мощными стенами и сторожевыми башнями, остатки которых можно увидеть и сейчас. Есть версия, что здесь, в крепости Каянберд, располагалось и что-то вроде таможенного/пограничного поста. Все приезжающие в Ахпат или желающие проехать мимо транзитом, должны были остановиться в крепости и обозначить свои намерения. Собственно, и само название крепости свидетельствует о том, так как "каян" в переводе с армянского обозначает "станция, остановка". Дабы не лишать солдат крепости возможности молитвы и поклонения Богу, на территории крепости была построена небольшая церковь Сурб Аствацацин (св.Богородицы). Крепость несколько раз была взята и разрушена при набегах монголов и персов, но вот церковь устояла, правда, сильно пострадав от землетрясения в начале 19-го века. Сейчас она выглядит вот так - не идеально, но и не сказать, что заброшена совсем. Сюда приходят жители из соседней деревни, чтобы помолиться/поставить свечки, и стараются поддержать её в более-менее целостном состоянии: Церковь практически лишена каких-либо декоративных элементов, аскетична, как истинная церковь воинов: Не поверите, но та самая соседняя деревня, из которой приходят в церковь жители, находится вон там, на плато, где опоры ЛЭП. Путь к Богу легким не бывает... От крепости Каянберд открываются чудесные виды на ущелье, которые, правда, скрывались от нас в тумане:) А внизу тумана уже почти и нет, и сквозь облачность иногда проглядывают кусочки синего неба. И желтые краски осени... Прощальный взгляд на крепость: Едем дальше, продолжение следует...
-
День 2. Монастырь Ахпат. Вообще-то на этот день у нас еще оставалось немало планов, но внезапно оказалось, что ноябрь в Армении, хоть и выглядит как наш сентябрь, всё же значительно укоротил световой день. Мы явно не успевали осуществить всё запланированное. Дорога вилась дальше по ущелью, а мы обсуждали, что делать дальше, подивившись мимоходом на рогатую мини-версию Ушбы:) Пришлось корректировать планы, перенося часть сегодняшней программы на утро следующего дня. Из двух оставшихся наш гид выбрал то место, дорога к которому занимала меньше времени и была безопаснее в стремительно надвигающихся сумерках. Так мы попали в монастырь Ахпат. На страницах этой темы у меня есть подробнейшая фотоэкскурсия по этому монастырю. Тогда, в ясный, солнечный и очень теплый ноябрьский день мы провели здесь довольно много времени, облазив и сфотографировав буквально каждый уголок. Теперь же мне достался монастырь, погруженный в туманный сумрак, что сделало его невероятно загадочным, таинственным и каким-то особенно торжественным. - Знаете, а мне кажется, пасмурная погода, туман, вечер - всё это ему больше идёт. Он такой величественный, суровый, брутальный что ли... ну, разве обрамление в виде зелёной травки и солнечных лучей - для него? Сей вывод предложил мой коллега по группе, но, знаете, мне, видевшей Ахпат в другую погоду, было сложно с ним не согласиться. В прошлый раз мы приехали в монастыри Лори самостоятельно, в свободный день. Потому осмотрели и нафотографировали тщательно, а вот информацию о монастыре пришлось поискать. Теперь же я, наоборот, просто гуляла, дышала свежим, пропитанным туманной влагой воздухом и слушала легенды и историю монастыря. И в этом надвигающемся со всех сторон тумане, в темноте под сводами церквей, не рассеиваемой слабым светом телефонных фонариков, что-то особенное величественно-мистическое приобретали средневековые персонажи, оживающие в тех рассказах и легендах: Итак, несколько фактов о монастыре Ахпат (постараюсь не повторяться с прошлым рассказом). Как и стоящий на другом краю ущелья монастырь Санаин, Ахпат был основан в 10-ом веке в правление Ашота III Милосердного, по инициативе его жены Хосровануш. Говорят, что любящая мать повелела заложить монастыри в честь двух своих сыновей - Смбата (будущего Смбата II, армянского царя - шахиншаха) и Гургена, основавшего Ташир-Дзорагетское княжество и ставшего первым его правителем из династии Кюрикидов. Оба они изображены на барельефе церкви Сурб-Ншан: Но вот загадка... то ли я прослушала, то ли в самом деле неизвестно. На самом деле сыновей у Ашота и Хосровануш было три, Гагик впоследствии сменил брата на армянском престоле. Был ли третий монастырь? Ахтала? Или что-то, не дошедшее до наших времен? Пусть сиё остаётся тайной:) Вернемся к Ахпату и Санаину. Желая показать одинаковое расположение к сыновьям, строительство монастырей началось и продолжалось почти одновременно, и архитектурные составляющие и значимость их должна была стать примерно равнозначной. И так оно и было - и на стадии строительства, и в дальнейшем. Оба монастыря стали крупными культурно-религиозными центрами Ташир-Дзорагета. Оба они содержали по несколько церквей, притворы, колокольни, книгохранилища и академии. Можно было бы предположить, что Ахпат и Санаин похожи, как братья-близнецы, но на самом деле это совершенно не так: каждый из них по-своему уникален. Легенда гласит, что за строительство монастырей взялись два архитектора - отец и сын. Поначалу они работали вместе, контролируя процесс строительство обоих монастырей параллельно. Но однажды они поссорились, не сойдясь во мнении относительно возводимых стен. Опыт отца вступил в спор с прогрессивным новаторством юного мастера. И разошлись они по разные стороны ущелья: отец остался работать на строительстве Санаина, а сын перешел в Ахпат. Однажды отцовское сердце не выдержало, и он отправился посмотреть, что там строит его сын, не опозорит ли своё и отцовское имя, не ударит ли лицом в грязь. Подойдя к будущему монастырю, он увидел надежную крепостную стену, защищающую его территорию, и добротную церковь Сурб-Ншан, почти законченную. И понравилось старому мастеру то, что он увидел, и в восхищении одобрительно воскликнул он: "Ах, пат!" ("Пат" по-армянски "стена" или "кладка", т.е. по сути "Ах, какая стена!") Говорят, после этого отец и сын помирились, а монастырь получил своё имя. В Ахпате есть несколько уникальных архитектурных элементов, например, самый большой гавит Армении - притвор Амазаспа, с отличной акустикой. Книгохранилище, где рукописи хранились в замурованных в пол глиняных кувшинах типа карасов, сохранившихся по сей день. Редкий для Армении хачкар с изображением распятого Христа, с композицией из нескольких человеческих фигур, выполненных с удивительным мастерством и тщательной проработкой деталей. А еще здесь сохранились остатки фресок (пишу вот и думаю, что не так уж несвойственны фрески для армянских церквей, как я думала раньше). Изображение Христа над алтарем относят в к 11-12 вв, росписи на стенах - ко второй половине 13-го: В этот раз Сурб-Ншан была пустынна и единственная из всех монастырских строений ярко освещена. Не мелькающая перед глазами толпа японцев с фотосессией не мешала рассматривать фрески в деталях: Ахпат, пережив и землетрясения, и набеги, конечно же, не сохранился до наших дней в идеальном состоянии. То, что мы видим сейчас, - это пример отличной, бережной реставрации, которая не превратила его в новодел, оставив ощущение старины. И это не пустые слова - состояние монастыря отвечают международным требованиям, не зря же ЮНЕСКО включило его в список объектов Всемирного наследия: Пока коллеги по туру разбрелись кто-куда, стараясь не заблудиться на территории погрузившегося в ночь монастыря, мы вспомнили Саят-Нову и снимавшего о нём фильм Параджанова. Знаменитый ашуг - поэт, сказитель, философ, просветитель - был, скорее, человеком мира, как сейчас принято говорить. Странствующий менестрель, он слагал свои песни на армянском, грузинском, фарси и других языках, находя себе приют при дворе правителей разных стран. Особой любовью он пользовался при дворе грузинского царя Ираклия II, где провел несколько лет, обретя почет и славу. Но однажды то ли интриги придворных, завидовавших ашугу, то ли обреченная на беду любовь Саят-Новы к дочери царя, настроили Ираклия против него. Словно сам себя предупреждал ашуг, да не уберегся от змеиного шипения, вливающегося в уши грузинскому царю: "Заветных тайн своих врагу не доверяй, Когда-нибудь за грош продаст их негодяй. Не будь завистником, чужого не желай Отплатят этим же в недобрый час тебе. Верь другу честному, люби его, как брат, Не слушай клеветы, пусть за спиной шипят, Не тронь змею ногой – ужалит, пустит яд И пламенную кровь отравит в раз тебе." От двора он был отлучен, из Грузии изгнан, насильно пострижен в монахи. Говорят, что последние десятилетия своей жизни он провел здесь, в монастыре Ахпат, выполняя в том числе обязанности звонаря. По одной из версий он и умер здесь. По другой, в 1795 году, узнав о приближении персидского шаха к Тифлису, он срочно выехал туда, чтобы спасти своих сыновей, переправив их на Северный Кавказ. Сам же вернуться в Армению он не успел, погиб на ступенях тифлисской церкви Сурб-Геворг, отказавшись отречься от христианства. А Параджанов посвятил Саят-Нове "Цвет граната" - фильм-калейдоскоп из картинок армянской жизни, где главную роль - великого ашуга в юности - сыграла неповторимая Софико Чиаурели. Вот такой у нас получился вечерний экскурс в армянско-грузинское творчество и легенды:) Пообещав бабушке-смотрительнице монастыря тщательно закрыть за собой ворота, мы собрались у выхода, пересчитались, дабы никого не забыть ночью в Ахпате, и отправились в гостиницу, до которой было одним колесом подать - здесь же, в селе Ахпат, на краю ущелья реки Дебет. Предвкушая пейзажи, которые откроются нашим взглядам с утра, мы отправились по комнатам/поужинать/спать/собираться с силами. Ведь на утро предстояло еще досмотреть недосмотренное сегодня, не говоря уж о планах завтрашнего дня. Продолжение следует...
-
День 2. Монастырь Кобайр. Дороги Лори уводили всё дальше, день перевалил на вторую половину, когда мы, наконец, остановились снова. Припарковав автобус прямо на обочине дороги, мы отправились по грунтовке, убегающей куда-то вверх, в горы. С одной стороны высилась обрывистая стена ущелья, с другой далеко внизу шумела река Дебет и довольно оживленная лорийская трасса. А за ними снова взмывали круто вверх склоны ущелья, местами поросшие лесом, на самых вершинах - каменистые. И на тех лишенных растительности скалах обитали орлы, паря над ущельем и скрываясь в облаках или за вершинами гор. Как же всё-таки красив их полёт!.. Дорога была недолгой, километра через полтора в гору сквозь занавеси желтых листьев показался приютившийся на скале монастырь Кобайр: Точнее, то, что от него осталось, потому что на данный момент монастырь находится в руинированном состоянии. Да, не всем монастырям Армении повезло, многие из них до сих пор ждут своей очереди на реставрацию, и неизвестно, дождутся ли? К сожалению, красивых, интересных, чем-то уникальных храмов и монастырей в плачевном состоянии в стране много, а желающих вложить деньги в реставрацию - не так, чтобы очень. Да и опять же, реставрация старины - дело очень щекотливое. Некоторые работы в Кобайре, например, были проведены на средства, собранные местными жителями (восстановили купол колокольни, к примеру), но в итоге работы пришлось приостановить. Даже не потому, что закончились деньги, а потому, что при реставрационных работах необходимо участие специалистов, дабы не навредить оставшейся старине и не превратить её в новодел. Поэтому вопросов много, ответы находятся постепенно... да только не на всё, к сожалению. Однако, вернемся к Кобайру. Монастырь здесь, на крутом склоне реки Дебет, возник примерно в 12 веке и был основан армянской царевной Мариам из рода Кюрикидов, именно в честь неё одна из церквей носит название Мариамашен. Кюрикиды - на тот момент ставшие правителями независимого княжества Ташир-Дзорогет, искали поддержки и союза с ближайшими соседями. Есть версия, что монастырь Кобайр, находящийся в близких к соседям землях, был основан в знак дружеских и союзнических отношений с Грузией. Через пару столетий он и вовсе перешел к роду Закарянов, став местом фамильной усыпальницы. Закаряны же на тот момент находились на вассальной службе у грузинского царя и исповедовали халкидонскую веру, нынешнее грузинское православие. Потому монастырские церкви Кобайра из армянских апостольских стали православными. Принадлежность к двум церквям оставила свои следы на стенах монастырских построек: здесь можно на увидеть надписи на армянском и грузинском языках, орнаменты, характерные для обеих стран и самое интересное - остатки фресок, которые вероятнее всего были нанесены на стены двух церквей при Закаридах, т.е. в бытность халкидонства. Чьей работы эти фрески, доподлинно неизвестно, вокруг этого вопроса, так же, как и вокруг фресок Ахталы, ведутся споры. Потому традиционно считается, что местным армянским живописцам пришли на помощь не только грузинские мастера, но и, вероятно, представители Византии. Да и само название "Кобайр" отчетливо свидетельствует о двойственной принадлежности монастыря, его составные части "коб" и "айр" означают одно и тоже на грузинском и армянском языках - "пещера". Пещеры в базальтовых скалах рядом с монастырем действительно имеются, вероятно, в них и находились кельи некоторых монахов-отшельников: Просуществовав некоторое время в халкидонстве, Кобайр на пару сотен лет был покинут, и вернулся к ААЦ, пережив новый виток своего развития, только в 17-18 веках. Затем постепенно он снова пришел в упадок и был заброшен, таковым остается и по сию пору. Самая большая боль - это те самые фрески 13-го века. В 1971-ом году была проведена масштабная реставрация и укрепление, но на данный момент они находятся просто под открытым небом, так как купол и часть стен большой церкви рухнула. Близко к ним не подойти, перед ними установили строительные леса, но означает ли это, что планируется начало хоть какой-то реставрации или хотя бы чего-то временно-защитного для них, неизвестно. Но какая же это красота и как же будет жаль, если они погибнут безвозвратно: Судьбу фресок осложняет еще и климатические неблагоприятные условия - местность вокруг очень влажная, по склонам гор, к которым притулился монастырь буквально сбегают мини-водопады: Но хватит о грустном, побродим по территории, полюбуемся на красоту. Монастырь прекрасен в своих деталях: На стенах встречаются автографы троглодитов начала прошлого века. Этот - самый изящный. Есть и просто следы несмываемой краски:) Калиточка прикрывает путь выше: Тропинка ведет в гору, можно подняться повыше, чтобы увидеть целостную картину монастыря: Я слишком высоко не полезла, заглянула на второй ярус колокольни, под которой и располагается фамильная усыпальница Закаридов: Да с другой стороны, кажется, в трапезную, где обнаружился современный артефакт - подъемник для стройматериалов, использовавшийся при реставрации колокольни: Шикарные виды на ущелье открываются от стен монастыря Кобайр: Вдали лежит город Туманян, названный в честь знаменитого армянского поэта, родившегося в этих краях: Прощальный взгляд на Кобайр: Помахали на прощание знакомой машинке, которая через несколько дней станет нашим средством передвижения, заменив "Спринтер":)) И едем дальше. Продолжение следует...
-
День 2. Памятник армянскому алфавиту. До следующей остановки проехали совсем немного, остановились, чтобы изучить армянский алфавит, насколько это возможно за 15 минут. Во всяком случае, первые буквы своих имён опознали:) 39 букв армянского алфавита и скульптурные портреты тех, кто внёс свой вклад в его создание и развитие армянского языка и литературы: Месропа Маштоца, Саака Патрева, Хачатура Абовяна и других мыслителей, историков, государственных деятелей: Про историю создания армянского алфавита я уже рассказывала, когда писала о посещении Ошакана, на территории которого тоже есть армянские буквы-хачкары, а вот у этого памятника мне бывать еще не доводилось. "Аллея букв", как её еще называют, была создана здесь, на склоне Арагаца в 2007-ом году, когда армянскому алфавиту исполнилось 16 веков. И так велико уважение и почитание армянами своего алфавита, своей письменности и людей, их подаривших Армении, что одного автора у этого памятника нет. Едва ли не каждый современный армянский камнерез принял участие в этом проекте, вложив в него свои знания, умения, гордость и частичку души, создавая памятник алфавиту, до сих пор считающемуся одним из самых совершенных и красивых в мире. Все элементы композиции выполнены из любимого строительного материала Армении - разных оттенков туфа: "Свою" букву узнала почти без подсказки:) Пейзажи вокруг хороши: За памятником алфавиту, вдали на холме, привлекает внимание еще один необычный монумент - 3D-крест: Его возвели к 1700-летию принятия Арменией христианства, и на тот момент состоял он из 1700 отдельных крестов разных размеров. С каждым последующим годом в конструкцию добавляют еще один: У подножия холма, на котором установлен крест, разбит симпатичный сквер, есть небольшая церковь, сюда часто приезжают молодожены для фотосессий, а то и выездной регистрации брака. Строится еще одна необычная часовня, с прозрачным куполом. В общем, проект данного памятного мемориала еще в стадии строительства и развития идей: А мы меж тем отправляемся дальше: Следующий участок дороги более длительный, потому смотрим в окно, слушаем подробности и продолжаем обсуждать тему армянской письменности: - Есть легенда, что Месроп Маштоц подарил алфавит и грузинам тоже. - Так заметно, они же похожи! - Совершенно не похожи! - Да похожи же... - Ну нет, ребят, похожи они разве что только своей абсолютной непохожестью на привычную нам кириллицу или латиницу. Я знаю грузинский алфавит, но это совершенно никак не помогает мне прочитать хоть слово на армянском:)) За разговорами осознаем, что настало время обеда и останавливаемся у фудкорта. А там... Вот знаете, я вообще не особо даже люблю сладкое... но если вы подумаете, что перед этими пирамидами я смогла устоять, то вы обо мне слишком высокого мнения:)) Я забыла про обед, наевшись от души пахлавы, запиваемой кофе:))) А потом мы ехали дальше. И путь наш лежал в Лори, по красивейшей дороге вдоль реки Дебед, однажды проехав по которой, я мечтала вернуться туда снова. И даже то, что солнце постепенно скрылось за плотной облачностью, совсем не портило настроения, наоборот, клубящиеся у вершин гор и ползущие по склонам облака придавали видам за окном загадочности и шарма. Не, фото не будет, всё равно не получаются они толком с дороги, да еще при тонированных стеклах автобуса, потому я просто любовалась:) А о следующей точке на маршруте расскажу уже в другой раз. Продолжение следует...
-
День 2. Монастырь Сагмосаванк. Утром вместе с первыми рассветными лучами в окно заглянула верхушка Масис. И я зависла на ковре у окошка:)) Спохватившись минут через 40, принялась бегом собирать - себя на завтрак, чемодан на выезд. Погода продолжала радовать - уже в 10 утра солнце припекало так, что впору загорать. А что, ноябрь - самое время:) Мы с комфортом разместились в "Спринтере" и отправились навстречу приключениям по дорогам Армении. Что это были за чудесные дороги! За окнами мелькали все оттенки яркой, солнечной осени - желтые, багровые, красные, усиленные контрастом с синевой безоблачного неба. Цвета Ван Гога. Первым делом наш путь лежал в Сагмосаванк - "Монастырь псалмов" (13-го века). В начале этой темы я уже рассказывала о его посещении, состоявшемся зимой 2018-го, потому просто немного осенних фото монастыря и его окрестностей: Стройматериалы слегка подпортили панораму:) В этот раз, в отличие от зимнего посещения, когда в храме шла служба, и было полно народу, удалось застать его совершенно безлюдным, и это было здорово: походить, рассматривая детали декора и остатки фресок, послушать тишину в ожидании того, что - однажды почудилось - можно расслышать здесь: тихий шорох пергаментов, над которыми склонились безмолвные тени писцов-монахов... Ну, и конечно, невозможно уйти, не окинув взглядом окрестности, ведь Сагмосаванк стоит в удивительно красивом месте, прямо на краю ущелья реки Касах, за которым видны горы, относящиеся к массиву Арагац. Горы, на которых спят облака: Ещё зимой меня поразил тот простор, что открывается взгляду, когда оглядываешься вокруг. Необычайное ощущение свободы - так легко дышится, так спокойно на душе, так не хочется отсюда уходить... Но дорога зовёт, ведь на этот день у нас ещё так много планов:) Продолжение следует...
-
День 1. Эребуни. Цитадель. Быстро пробежав по музею, дабы не путаться у готовящих мероприятие под ногами, я отправилась на открытую часть - в археологическую зону, где законсервированы остатки крепости Эребуни. Чтобы добраться до них, нужно обойти музей слева и подняться по многочисленным лестницам на вершину холма Арин-Берд. Там некогда располагалось сердце крепости - треугольной формы Цитадель, самой значимой постройкой которой был храм бога Халди, верховного бога Урарту: Сегодня здесь можно увидеть только законсервированные основания стен, сложенные из огромных базальтовых глыб. Камни, возраст которых приближается к 3000 лет... А ещё сверху открываются потрясающие виды. Весь город как на ладони: И окружающие холмы: И даже верхушечка Арарата в какой-то момент показалась:) Удивительное сочетание: древние камни и современный город, Ереван нынешний и урартский Эребуни: Первая находка с Арин-берда попала в руки ученых еще в конце 19-го века, но по какой-то причине детально этим холмом так никто и не занялся вплоть до 1947-го года, когда экспедиция Б.Б.Пиотровского, ведущая раскопки на Кармир-Блур, не провела здесь разведывательные работы. И только с 1950-го года начались систематические археологические работы. Цитадель включала в себя территорию дворца, на которой располагались два храма - бога Халди и "Суси", в честь бога Иварша, а также винные погреба, зернохранилища и прочие хозяйственные помещения. Собственно город Эребуни (жилые кварталы) располагался у подножия холма. Стены, окружавшие Цитадель, достигали высоты от 7 до 12 метров, но если нижняя часть- основание (дошедшая до наших времен) была из базальта, то верхняя строилась из сырцового глиняного кирпича, потому почти полностью утрачена: Хотя в некоторых местах можно увидеть кучи глины, где кое-где сохранилось разделение на кирпичики: На месте главных ворот в Цитадель, а также на месте храма Халди сейчас реконструированы колоннады с воссозданными фресками-изображениями. Вообще есть проект полного воссоздания крепости примерно до образа, указанному на фото со стенда выше, и я думаю, это может получиться интересно: По обеим сторонам от входа в храм Суси сохранились две клинописные таблички, повествующие о строительстве храма, на углах двухрядового основания стен: Вообще место приятное для прогулок, солнечное, привлекает даже мам с колясками, а уж туристы и вовсе не спешат уходить, на древних камнях самое то - задуматься о вечном:)) Я тоже попыталась набраться мудрости от молчаливых свидетелей тысячелетий, набродившись среди этих древних камней и нашуршавшись выжженной на солнце травой: А потом отправилась в обратный путь, снова ловя по дороге калейдоскоп осенних картинок: Дойдя до великого полководца Вардана Мамиконяна, завернула на Вернисаж в поисках новой кофейной чашки, и отправилась в гостиницу, чтобы дать немного отдыху уставшим ногам, протопавшим в обшей сложности километров 19:)) Вечером, спустившись в холл, я увидела двух дорогих моему сердцу парней, один вид которых всколыхнул во мне теплую ностальгию о прекрасных осенних каникулах и предвкушение новой сказки. Как же я была счастлива увидеть их вновь!:) После радостных обнимашек под удивленными взглядами коллег по туру, сборов, ожидания, знакомства, мы отправились в ресторан - поесть толмы и шашлыка, выпить домашнего вина и обсудить планы на предстоящую неделю. Впереди нас ждали 8 дней путешествий по прекрасной осенней Армении. Продолжение следует...
-
День 1. Эребуни. Проснувшись и не открыв толком еще глаза, я начала строить планы. Вообще-то то утро было утром первого дня программы, но по сути он был отдан на сборы/встречи в аэропорту. Из программных мероприятий был запланирован только ужин-знакомство вечером, потому в моём распоряжении был целый свободный день. Первой моей мыслью была поездка в Гюмри, неуловимый город, до которого я никак не могу добраться. Но на электричке я не успевала бы обратно к запланированному времени встречи, а на маршрутках... как-то тоже не успевала:)) Ну, точнее, мне показалось, что слишком мало у меня будет времени на осмотр города, нечего и дразниться. Следующая мысль повела меня в направлении той же маршрутки на Гюмри, но подсказывала выйти недалеко, в Талине. Чем-то меня манит тот полуразрушенный собор, что однажды я увидела на фото. Но поразмыслив, и эту идею я отмела и, видимо, поступила верно ("Если уж ехать в Талин, то и Аруч заодно смотреть, а там и крепость Даштадем рядом" - в общем целый маршрут на будущее мне нарисовали:)) ). И я решила найти, чем заняться в городе. Дразнил неудавшейся попыткой прошлого посещения музей Эребуни, но идти далеко ж опять, и неизвестно, не упрусь ли снова носом в закрытые ворота. Может, посмотреть снова/досмотреть исторический?.. И всё-таки мой выбор пал на Эребуни. Одним из главных аргументов в его пользу стала отличная солнечная погода, от которой не хотелось прятаться в помещении даже очень интересного музея. И я потопала пешком знакомым уже маршрутом 8 км до окраины Еревана. Ну, а что? Такси - это не наш способ передвижения же:)) Да и погода опять же шептала... Забегая вперед, скажу, что Эребуни мне почти открылся, а вот исторический музей закрыт на реконструкцию. Так что выбор оказался верным:) Я с удовольствием топала по улицам квартала Эребуни, далеким от привычных туристических троп, с приглянувшимися мне еще в прошлый раз низкорослыми домиками, и ловила яркие картинки золотой осени, которая дома к тому времени от нас давно сбежала: рассматривала граффити на стенах домов и увитые виноградом и плющом ворота: И удивительной красоты двери в обычную уютную жизнь почти деревенских, лишенных столичной помпезности старых домиков: Пока незаметно не дотопала до сквера напротив музея, где выставлены каменные изображения богов и царей эпохи Урарту. Среди прочих стоит выделить вот этого персонажа - царя Урарту Аргишти I, благодаря указу которого на холме Арин-берд и была построена крепость Эребуни, давшая начало первым поселениям на месте нынешнего Еревана. Именно от даты основания крепости Эребуни принято считать дату рождения Еревана: Клинописная табличка, ныне хранящаяся в музее гласит, что Эребуни был основан в 782 г до н.э., тем самым племена Урарту обосновались в плодородной Араратской долине. Через несколько лет недалеко (в районе нынешнего Армавира) возник и второй урартский город - Аргиштихинили: Благополучный век Эребуни продлился недолго - около полувека. Затем могущество Урарту стало постепенно ослабевать, участились разорительные набеги на их владения, в том числе и в Арартской долине, и развитие сельского хозяйства, экономики, а стало быть и городов в целом, притормозилось. Некоторый подъем для Эребуни наметился еще раз несколько позже, примерно в 600-ых годах до н.э., в период правления Русы III (несколько найденных клинописных текстов свидетельствуют о постройке новых культовых и хозяйственных зданий). Связано это было с тем, что в те времена, Урарту, всё больше теряющие своё былое могущество, были вытеснены с берегов озёр Ван и Урмии, где находилась некогда столица Урарту Тушпа. Но и этот виток развития вскоре зашел в тупик, потому что столицей ослабевшего государства Урарту вскоре стал другой город, находящийся по соседству, на холме Кармир-Блур, - Тейшебаини. Археологические раскопки показали, что Эребуни был просто покинут. Не было найдено ни следов сожжения, ни особых разрушений, более того, многие вещи, найденные при раскопках в Кармир-Блуре, некогда находились в Эребуни и, вероятно, были перевезены оттуда в новую столицу Урарту. Потому те находки, что выставлены в музее Эребуни, в основном были найдены в крепости Тейшебаини, и теперь вернулись на своё место, совершив длительный путь сквозь века. Кроме, пожалуй, фресок, которые довольно хорошо сохранились как раз в крепости на Арин-берд, именно потому, что она не подвергалась разрушению и воздействию огня, в отличие от Тейшебаини, павшей в результате штурма: Выставленные в музее Эребуни (да, он оказался открыт, хотя в один из залов доступ был ограничен в связи с подготовкой какого-то мероприятия) археологические находки свидетельствуют о высоком уровне развитии технологий в Урарту, им были известны способы довольно высококачественной обработки различных материалов: ткани, керамики, металла, камня, дерева. Большая часть изделий эпохи Урарту, найденных на территории Арин-берд и Кармир-Блур, выставлены в историческом музее, там очень интересное собрание, но и в Эребуни представлены некоторые показательные образцы:
-
Эх, как же я соскучилась по этой теме:)) Настолько, что не пойду даже писать заметки в блог, буду повествовать прямо здесь. Не так уж много нового будет в этой моей очередной главе романа, чтобы возникла угроза разрастания темы на 150 страниц. Потому приступим:) *** Предисловие. Как известно, последний мой выезд за пределы Родины состоялся ровно за неделю до того, как закрыли границы и объявили «нерабочие» дни. Я успела, что называется, в последний вагон поезда. Успела надышаться прогретым ласковым весенним солнцем воздухом Еревана. Строила планы вернуться осенью проездом в Сванетию, задержаться на пару дней, как обычно. Но ни Грузии, ни Армении, ни какого-либо вообще отпуска той осенью не случилось. К ковидным ограничениям добавились серьезно-нервомотательные рабочие проблемы, затянувшиеся больше, чем на полгода. Потом добравшийся и до нас ковид. Но когда в воздухе повеяло первым дыханием осени 2021-го, жизнь вроде бы начала налаживаться, и у меня забрезжила надежда, которой я не смела поверить. И всё-таки, когда в конце сентября я робко пробормотала шефу: «Мне бы в отпуск…», он только сказал: «Осторожнее там в своей Грузии-то». Первый шаг был сделан. На самом деле в тот момент я, наверное, уже сдалась и отказалась от мыслей о Сванетии. Две границы, три теста ПЦР, вечное присутствие риска, что в очередной раз что-то отменят/закроют, да к тому же не слишком благоприятная погода этой осенью сделали бы подготовку и ожидание этой поездки очень нервным. А мои нервы к тому времени были на пределе. Я хотела просто отдохнуть. С наименьшими затратами сил и тех самых нервов. И я отчетливо вспомнила, где искать тот самый лечебный бальзам для моей нервной системы – места, где мне было хорошо, и людей, благодаря которым это счастье было. Не долго думая, я написала Араму, замечательному проводнику по моим дорогам Армении версии ноября 2018-го, и быстро получила ответ: «Конечно, приезжай, мы будем очень рады видеть тебя снова». Так был сделан второй шаг. Примерно через неделю я купила билеты в Ереван. Еще примерно через неделю заговорили об очередных «нерабочих днях». Твою ж дивизию… Без нервов снова не получалось. Я с ужасом ждала подробностей, в панике предвкушая закрытие снова всего и вся. Но кажется, пронесло. Когда стало ясно, что границы не закроют, и рейсы не отменят, я срочно купила обратные билеты. Скажу честно, без малейших угрызений совести, несмотря на то, что из каждого утюга твердили, что пользоваться «нерабочими днями» для выезда на отдых – это верх безответственности. Оставалось только найти лабораторию в городе, которая быстро делает тесты ПЦР. Спасибо коллеге, подсказала, куда идти. Сдала анализ в понедельник днём. Думала, что предстоит мучиться в ожидании минимум сутки. Это были очень мучительные часы. Потому что мало ли что там… хотя никаких признаков простудных я не чувствовала. Но мало ли что?:)) Да и кого я обманываю? Как не чувствовала? Я, пожизненный параноик, обращающийся к врачам крайнее редко, перед каждым визитом начинаю ощущать в себе все симптомы всех болезней мира и буквально готова умереть на входе в кабинет. Потому, естественно, в этот раз у меня сразу же заложило нос, запершило в горле, загорелось лицо, ввергая в сомнение, а нет ли температуры, да к тому же я едва не померла от жажды, когда пришлось три часа не пить перед сдачей анализов:))) Результат пришел уже поздно вечером, и я запрыгала от радости. Можно было собирать чемодан. Ну, нет, не в двенадцать же ночи… Вместо этого я полезла изучать прогноз погоды и онлайн-табло аэропортов, потому что вспомнилось несколько отодвинутое на задний план беспокойством из-за теста другое беспокойство – погодное. Ибо этот день ознаменовался тем, что и Шереметьево, и наш аэропорт отложили или отменили большую часть рейсов – из-за сильнейшего тумана. К вечеру ситуация вроде бы начала выправляться, но как-то не очень уверенно. Но я верила – мой путь освещало солнце Армении, меня погода уж точно не может подвести. Хотя… см.абзац выше, я – пожизненный параноик… ну, в общем, вы поняли, что той ночью спалось мне всё равно не очень:))) Сборы автоматом отложились на завтра, благо, я отказалась от традиционного ночного перелета, и купила билеты на утро третьего. Однако, так просто собраться мне не дали рабочие проблемы, которые начались почему-то ровно в тот момент, когда я вечером вернулась домой с работы. Одной рукой держа телефон у уха, второй я кидала вещи в чемодан, одним глазом кося в прогноз погоды. Собрала… что - не понять:)) Ибо рассчитывала я по опыту прошлого тура на одни условия путешествия, а оказалось, что за два года немало воды утекло, и многое изменилось. А расспросить о подробностях – ну, некогда же было, да и не в моём это стиле:)) Но да ладно. Самая большая катастрофа нарисовалась, когда чемодан был собран, и дело дошло до самого необходимого – денег, карточек, документов. И тут чёрт меня дернул ещё раз зайти на сайт правительства Армении, почитать требования к справке о результате ПЦР-теста, и сопоставить их со своей. У меня в справке не было паспортных данных… До закрытия лаборатории оставалось 15 минут. Самолёт улетал в 6 утра. Естественно, мне уже никто и ничего переделать не смог. Психанув, я просто бросила всё, и легла спать, положившись на удачу и благосклонное отношение ко мне армянской земли и пограничников. Будь, что будет… Нервов уже всё равно не осталось. Учитывая, что в промежутке между рабочими проблемными звонками позвонила коллега, чтобы поделиться наболевшим – их чартерный рейс перенесли в третий раз в общей сложности почти на сутки. Я сохраняла остатки спокойствия – у меня был регулярный, и Аэрофлот пока молчал. Спать… Ночь была тихой и, кажется, даже ясной. Самолёт в Москву улетел по расписанию. Шереметьево встретило яркими огнями ВВП, убегающими в туман. Такими же синими и яркими, как звезды в поясе Ориона, которыми удалось полюбоваться во время посадки… до того, как наш самолет не занырнул в сплошное облачно-дымчатое одеяло, накрывшее московский аэропорт. Но половина пути уже осталась позади. Время ожидания ереванского рейса прошло почти незаметно. Сидя перед окном, выходящим на взлетное поле, я наблюдала, как снуют, словно муравьи, вокруг самолета различные аэродромные службы, готовя его к полету. Давно подзабытая картина, по которой я успела соскучиться. Аэропорт Шереметьево по-прежнему не мог похвастаться ясной погодой, но ему же не привыкать… посадку объявили по расписанию. Я, конечно же, надеялась вдоволь насмотреться на пики Кавказских гор во время полёта, но облачность накрыла и Кавказ. Лишь на короткое мгновение промелькнул в раскрывшейся прорехе двуглавый Эльбрус да засинело далеко у горизонта море. Но над Грузией даже облака летали красивые, кудрявые. Армения тоже частично скрывалась в облаках, но когда самолет начал снижаться, внизу замелькали ярко-желтые пятна фруктовых садов Араратской долины. Те картинки, к которым меня так всегда тянет сюда в ноябре – яркая, разноцветная осень, которую я так люблю. Погран.контроль я прошла быстро. - В первый раз у нас? - Нет… - Всё понятно, хорошего отдыха! Дальше ждало самое страшное препятствие – надо было предъявить справку с результатом ПЦР. Женщина-врач долго рассматривала её сквозь стёкла очков, заставляя моё сердце пропускать удар за ударом, в конце концов махнула рукой: «Проходите». Я выдохнула, и только тут поняла, что не вижу встречающего. Благо, сообразила, что нужно выйти из зала на улицу раньше, чем начала снова нервничать. Поймав вай-фай аэропорта, заодно прочитала сообщение, что в первый день тура в Ереване мы живем не в привычном хостеле, а в гостинице…упс, сюрприз. Тур начинался на следующий день. Вопрос встречающего меня водителя поставил в тупик: - А куда мы, собственно, едем?... Да откуда ж я знаю, я же не додумалась расспросить о подробностях, думала, что по привычке приеду в знакомый хостел, где было неважно, днём раньше или днём позже… - Ладно, давайте в «Холидей», авось на всех его 14 этажах найдется свободный номер до завтра… За окном мелькали затянутые солнечной дымкой знакомые улице Еревана. А я не могла поверить, что это на самом деле происходит со мной… Ну, здравствуй, любимый город - солнечный, цветущий, гостеприимный! Барев Дзес, Айястан! После заселения сил хватило только на короткую прогулку по знакомым улицам. Нервное напряжение, отпустившее наконец, вылилось в здоровый крепкий сон. И только утром, проснувшись не от звонка будильника, а от того, что в окошко стучались солнечные лучи, а в ватсап - "Ну, как добралась? Всё хорошо? Тогда до встречи вечером..." , я осознала, что мой долгожданный отпуск, наконец, начался. Ура!:))
