Нафаня

Да, красивое место, но давит... хотя у меня и в Черекской теснине, например, такие же ощущения: красиво, величественно, но человек там - инородное явление, хочется побыстрее уйти.

Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события: Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно: По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд: Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль реки, выровняв нанесённые селем каменные массы: Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью. О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника? Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья. Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки: Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд: Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении... Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

У Танюши другая история. Это святые люди-тбилисцы не допускают мысли о том, что в отпуск можно ехать в другом направлении:)) Помню, однажды ошиблась чатом и написала (другому человеку), что с подготовкой всё сложно, отпуск через 3 недели, а я не знаю, куда ехать. Мне тут же прилетел ответ от моего грузинского приятеля: "В смысле, ты не знаешь куда ехать?! К нам же!":))

Но, конечно, в Баку он бывал, печатался в газете "Бакинский рабочий" и, кажется, даже приезжал с женой провести медовый месяц.

Как сказать мне для прекрасной Лалы, По-персидски нежное "люблю"? Но большая часть из персидского цикла стихов Есенина написаны в Батуми, где он провел свою последнюю зиму. Это же, самое первое - в Тифлисе.

Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге, и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта. Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны: И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы: К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль. Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание: Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев. Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии: Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала. Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»: «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады! Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа. Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами. Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот. Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа. Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев. А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

Длинная выдержка, и никакого колдовства. Фотоаппарат накапливает свет, что не может делать человеческий глаз. Чем дольше накапливает (от момента нажатия кнопки до срабатывания затвора), тем ярче и чётче изображение. Ровно таким же образом снимают звёздное небо, о чем Ирина и писала где-то раньше.

Сюжеты с выставки. Забытый поэт. В день писателя вспомнилось... Наверное, этот портрет работы Карла Брюллова привлекает внимание каждого, да только имя того, кто на нём изображен, редко кому из наших современников знакомо: Нестор Васильевич Кукольник - поэт, писатель, драматург, современник А.С.Пушкина, друг М.Глинки и Карла Брюллова, он был одним из известнейших личностей века 19-го, пользовался признанием и уважением императорской семьи, но почти совершенно забыт в наши дни. Уже первая же крупная поэма "Торквато Тассо" подарила ему признание и славу, каждое дальнейшее произведение петербургское общество встречало с восторгом. А писал он, надо сказать, много и часто, экспериментируя, пробуя себя в различных жанрах. Он, например, был едва ли не первым в России, попытавшимся создать исторический или историко-биографический роман, - жанр, который прославил позднее его французского современника Дюма. Он считал себя (да в общем в те времена и по праву) главным соперником Пушкина, обвиняя его в легковесности, поверхностности, отсутствии глубины. К слову, знакомство его с Пушкиным состоялось в 1834-ом году, о чем Александр Сергеевич упомянул в своем дневнике: "…обедал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норовым и с Кукольником, которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его «Тасса» и не видел его «Руки» "(имеется ввиду драма в стихах "Рука Всевышнего отечество спасла"). Пушкин Кукольника за соперника вовсе не считал, отказывая ему в таланте, часто отпускал в его адрес едкие шутки, ходили слухи, что именно он является автором анонимных едких эпиграмм. "Он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес, и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода", - писал Нестор Васильевич о Пушкине. Время, однако, разрешила это противостояние: Пушкин обрел бессмертие в памяти народной, Кукольник оказался забыт... Великий Карл же тесно сошёлся с Нестором Кукольником после возвращения из Италии в Петербург. Нестор тогда снимал квартиру на пару с братом Платоном, весельчаком и любителем кутежа. В их квартире раз в неделю собиралась петербургская богема, эти вечера так и называли - "кукольниковские среды". Однажды кто-то привёл туда и Брюллова. Нестор и Карл были родственными душами, стремящимися творить, потому быстро сошлись в тесной дружбе. Третьим в этой компании стал Михаил Глинка. Им было, что обсудить, им хорошо творилось вместе, ибо пример одного, как ни что другое, вдохновлял других на работу, они искренне радовались успехам друг друга, были лучшими и самыми честными критиками друг для друга. Это по инициативе Нестора возник этот творческий союз: для встреч и совместной работы они сняли отдельную квартиру, в которой могли бы уединиться, спрятаться от многочисленных друзей, чтобы выкроить время для создания шедевров. Что-то напоминает, правда? Не мечты ли Винсента Ван Гога о коммуне художников? Следствием этого союза творческих людей стали несколько произведений Глинки, в создании которых принял участие и Нестор Кукольник, например, он стал соавтором либретто опер Глинки "Жизнь за царя (Иван Сусанин)" и "Руслан и Людмила". Совместным творчеством Глинки и Кукольника стал единственный вокальный цикл композитора - "Прощание с Петербургом", 12 романсов на стихи Нестора. И хотя имя Кукольника сегодня почти забыто, но строчки этого романса, наверняка, знакомы с детства каждому из нас, просто мы привыкли считать эти слова народными. ЖАВОРОНОК Музыка: Михаила Глинки Слова: Нестора Кукольника Между небом и землей Песня раздается, Неисходною струей Громче, громче льется. Не видать певца полей, Где поет так громко Над подруженькой своей Жаворонок звонкий. Ветер песенку несет, А кому – не знает... Та, кому она, поймет, От кого – узнает! Лейся, песенка моя, Песнь надежды сладкой: Кто-то вспомнит про меня И вздохнет украдкой. (1840г.) А Великий Карл создал этот портрет, что на фото. Говорят, он изобразил Нестора Кукольника таким, каким тот хотел быть или казаться: роковой красавец, окруженный мистическим ореолом таинственности, со взглядом, устремлённым в недоступные простому смертному иные сферы-обиталища муз. Но Карл был честен и умел схватывать суть характера своих моделей. Поэтому, если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что губы Нестора словно подрагивают, готовые в следующее мгновение расплыться в радостной улыбке при виде друзей, а в глубине глаз затаились озорные, хитрые искорки. Живой, задорный, неугомонный Нестор, каким его знали друзья, прорывается сквозь придуманный им образ отстраненного, бесстрастного Поэта. Из-под кисти Карла вышел, к слову, и портрет Платона Кукольника, и, глядя на него, невольно вспоминаешь пушкинских героев Онегина и Ленского: "Они сошлись - вода и камень, стихи и проза..." Настолько братья на этих портретах не похожи друг на друга. Платон далёк от романтичного образа Нестора, как небо от земли. В этом сочетании он как раз земля: твёрдо стоящий на ногах реалист, склонный к скептицизму, не привыкший витать в облаках:

3 марта - Всемирный день писателя. У нас опять нет повода не поговорить о литературе и вспомнить любимых авторов - классиков и современников:) Вчера мы, видимо, предчувствовали - начали подготовку:) А еще сегодня профессиональный праздник замечательных людей, которые открывают нам двери в волшебный мир театра - День театрального кассира. И пусть в нынешние времена мы часто покупаем билеты через интернет, но и в театральные кассы я заглядываю периодически с удовольствием и некоторым душевным трепетом:) Из значимых же исторических событий - в этот день в 1861-ом году Александр II издал указ, отменяющий крепостное право, дав волю, но не дав земли в собственность.

Я ж не тиран, чтобы заставлять всех любить Ереван, чать не сдобный он пряник:)) а творчество современных проектировщиков в любом городе мира у меня часто вызывает вопрос, что они там употребляют, создавая это? Да вот даже на Ваших фото смотрю на Честно говоря, когда благородный песочный цвет камня сочетается с ядовито-синим современного стекла, мне хочется закрыть глаза и быстро пробежать мимо:))

Дорожный патруль, проверка документов:)) "Так, ребята, а здесь безенгйская таможня. В смысле, не слышали про такую? Ну, и что, что не слышали, а таможенную пошлину придется заплатить, иначе дальше не поедете! Сеном? Не, не принимаем, надоело уже вусмерть за зиму это сено, что-нибудь повкуснее доставайте!"

Итак, рано поутру 20 февраля, собравшись немногочисленной компанией, мы едем через Ставрополье и Кабардино-Балкарию в сторону Северной Осетии. Пока передвигаемся по равнине, по обе стороны от дороги мелькают сказочно-заснеженные деревья и кабардинские низкорослые яблоневые сады: Михаил рассказывает о том, что в отличие от кабардинцев, осетины не занимаются земледелием и садоводством в крупных масштабах, для них проще приехать в соседний регион и закупить продукты у фермеров, их же "конёк" - строительство. "Это с давних времён ведь повелось, со времен строительства родовых башен. Вы присмотритесь к ним, как искусно, порой без скрепляющего раствора, сложены их стены. Они и по сей день очень умелые каменщики. Да что говорить? Мы сейчас строящийся монастырь проезжать будем, я вас завезу, посмотрите. Красивое место, люблю туда заезжать". Мы ж, конечно, не против незапланированного, но интересного. И вот останавливаемся у Аланского Богоявленского женского монастыря, что расположен на трассе Транскавказ, соединяющей Северную и Южную Осетию, у города Алагир. Монастырь сравнительно молодой, основан в 2002 году, но активно развивается и строится. Сейчас в нём проживают 23 монахини. История создания довольно интересна. Нынешняя его настоятельница матушка Нонна в миру некогда работала журналисткой, снимая в основном сюжеты на социальные темы. И вот однажды она услышала о старце из Свято-Никольского монастыря Рыльска, Ипполите. К нему ехали за помощью и советом за тысячи километров, Наталья же (будущая матушка Нонна) отправилась взять интервью. Приехав на пару дней, задержалась на месяц, пыталась снять фильм, а уехала с осознанием своего иного, истинного призвания. «Батюшка ничему особому нас не учил. Он просто сам был живым примером. Его жизнь была жизнью святого - по целомудрию, по нестяжанию, по угождению Богу и, в первую очередь, по любви, - рассказывает игуменья Нонна. - Стоило попасть в облако этой святости, и твоя душа уже не могла жить иначе. Рядом с батюшкой ощущались благодать, чистота. Он каждого встречал как родного, близкого человека, которого давно ждал." (взято отсюда) Говорят, что старец Ипполит, никогда не бывав в Осетии, увидел и указал место для основания монастыря - то самое, у Транскавказской дороги. Памятник отцу Ипполиту стоит в центре монастырского двора, в тени деревьев: И документальный фильм "Старец" таки увидел свет к десятилетию со дня его смерти. Что же касается монастыря, то на сегодняшний день в нём есть надвратная церковь Архангелов Михаила и Гавриила: Церковь Елисаветы Феодоровны (великой княгини, старшей сестры супруги Николая II, основательницы Марфо-Маринской обители) и инокини Варвары: строится и большой Богоявленский храм: Также здесь расположены многочисленные хоз. постройки и монашеские кельи: Но первой завершённой постройкой монастыря стал вовсе не храм, а здание реабилитационного центра для детей, пострадавших во время теракта в Беслане. В нём же в 2008-ом принимали беженцев из Южной Осетии. Территория монастыря очень красивая, ухоженная, уютная, сразу чувствуется, что обитель женская:) В день нашего приезда её украсил пушистый снег, летом же она утопает в зелени и цветах. Есть у монастыря даже свои озёра с рыбками, однажды в 2005-ом году в одном из них провели массовое крещение более 1000 человек одновременно, с тех пор его называют святой купелью Алании: А ещё территорию весьма украшают чудесные монастырские коты:) Завтракать позвали:)) Со стороны дороги территория монастыря огорожена забором, и вот тут как раз и видим то, о чём говорил Миша: Искусность и красота каменной кладки: А мы едем дальше...

Для кого-то возможно и так. Но поверьте, по большей части в Закавказье они едут, чтобы кушать вкусный шашлык и пить вино:)) Алексей, простите за болтологию, и спасибо за то, что, наконец, решили порадовать нас рассказом хотя бы о маленьком своём путешествии. Ваших рассказов здесь очень не хватало:)

Вы удивитесь их количеству в Тбилиси, особенно если приедете в Навруз, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и прочие религиозные праздники, на которые в мусульманских странах объявляются многодневные выходные. В Грузии-то зороастризма точно нет:) И индусы, к слову, едут туда не из Индии, а те, кто живет и работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и пр. Просто когда в стране религиозные мероприятия, которые индусам не особо интересны по причине того, что к исламу они отношения не имеют (да и вообще не особо религиозны), а на работу не надо как минимум дня четыре, они едут путешествовать в страны, с которыми есть прямое авиасообщение, и дорога не займёт много времени.

Нечего делать. Скоро Навруз, а мы ещё новогоднее чтение до конца не обсудили:)

Вот многие мои знакомые вспоминают Крапивина, а я вообще его не читала, как-то прошёл мимо меня. Хотя "Пионер" мне выписывали регулярно. Из него я очень хорошо помню, как читали с соседкой-подружкой страшилки Успенского про красную руку, чёрную простыню и зелёные пальцы:)) А "Два капитана", не поверите, буквально пару месяцев назад было желание достать перечитать. Я её периодически перечитываю. До сих пор и книгу, и фильм люблю. Точно. Чейза, кстати, тоже пыталась перечитывать не так давно, тоже не зашёл. И что странно и печально, такая история у меня с Пикулем. В школе/универе читала всё, что под руку попадалось, а сейчас не идёт:( хотя исторические романы читаю, очередной всплеск интереса к жанру у меня. Из масштабного - Бородина (Звезды над Самаркандом") недавно прочитала, Яна, Тынянова. А вообще моё главное недавнее открытие - проза Булата Окуджавы. Прочитала пару романов и влюбилась буквально- и в язык, и в стиль написания. Как будто классическую литературу 19-го века читаешь. А из того, что хочется освежить в памяти с давних времен, у меня Анатолий Приставкин "Синдром пьяного сердца". Помню, в школе он мне очень запал в душу, интересно, как было бы сейчас? А вообще спасибо всем пишущим здесь, я коллекцию хотелок-читалок на будущее пополняю:)

Так я тоже, поэтому и до Толстого, видимо, не дошла:)

Тогда почему базилик, а не укроп?:))

Хорошо, хоть не так закончилось:))

Коротко, по горячим следам, фотоподробности потом… возможно. В качестве предисловия. Конечно же, я снова выбирала между Тбилиси и Кисловодском мучительно и долго. Кончено же, окончательно снова решил прогноз погоды – именно в дни моего приезда на Кавказ пришла невиданная ранее зима: с морозами до минус 20, снегопадами, порывистыми ветрами и, как следствие, закрытым на неделю Верхним Ларсом. Впрочем, и Приэльбрусье закрывали. И периодически Домбай. Но если в те регионы можно было просто не ехать, то через Ларс лежал бы путь домой. Да и по большому счету, не столь интересно в Грузии в феврале, как красивой яркой осенью. Но как же тянуло… Конечно, я снова возмущалась по поводу стоимости отдыха в Кисловодске, но нашла более-менее приемлемый вариант: 3000 в сутки, завтрак в подарок, 2 минуты до входа в парк со стороны Стеклянной струи. Кому понадобится, расскажу, где искать. В качестве предисловия-2. Вечером накануне начала отпуска был концерт. Рок на шотландских волынках, я же такое не могла пропустить! Похихикала, что возвращаться с концерта за 4 часа до самолёта становится традицией. Ага… хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Дохихикалась. Ночью пришла смс-ка о переносе времени вылета с пяти утра на 10.30. Ладно, не критично. Чертыхнулась, перевела будильник, легла досыпать. Поутру проснувшись, заглянула на сайт аэропорта Минвод и увидела, что рейс в Оренбург отложили до вечера. Это на чём же мы тогда полетим, если самолёт с Мин.вод не вылетел? Заглянула в личный кабинет на сайте «Северного ветра», время вылета не поменялось – 10:30. Но! При попытке пройти онлайн-регистрацию (на тот момент уже пройденную) сервис выдавал сообщение о том, что регистрация пройдена, и выдавал новый посадочный талон, в котором значилось время вылета 22.00. Что сочеталось органично с информацией на сайте аэропорта Мин.вод. Заглянув в онлайн-табло нашего аэропорта, увидела те же 22.00. А заодно и информацию о том, что с утра аэропорт не принял ни одного рейса, московский вовсе сел на запасном в Уфе, остальные отложили. А что происходит-то? В окно своей квартиры я видела совершенно ясное, усыпанное звёздами небо и полнейший, редкий для февраля в наших краях штиль. Какие, к шуту, неблагоприятные погодные условия? Кто бы мог подумать, что 20 км расстояния – это очень много. В отличие от города, аэропорт, как оказалось, полностью утонул в тумане, видимость была просто нулевая. Ладно, бывает. Гораздо больше удивляло то, что у «Северного ветра» информация о времени вылета упорно не менялась. Ехать в аэропорт и потом обратно не хотелось. Я ждала до последнего. Самолёт наш стоял в Мин.водах, московский рейс по-прежнему загорал в Уфе, упёртый «Северный ветер» собирался вылетать в 10.30. Я позвонила в справочную авиакомпании. Феноменально непробиваемый молодой человек на другом конце провода сказал: «Вылет в 10.30». Я спросила, почему тогда на посадочном значится вечернее время, ответил, что, вероятно, ошибка. Поинтересовалась, на чём и как полетим, если борт в Мин.водах, а оренбургский аэропорт закрыт по метеоусловиям, продолжал талдычить про 10.30, другой информации нет. Видать, на ковре-самолёте или на ступе меня собирались отправить… Плюнула, попрощалась, позвонила в справочную своего аэропорта, получила ответ про перенос на 22.00, легла досыпать снова. Общение со справочной "Северного ветра" - бесценно!:)) К обеду жизнь в аэропорту наладилась, прилетел страдалец из Уфы, постепенно стали прилетать и другие утренние задержанные рейсы, и, загрузив заждавшихся пассажиров, уходили обратно в небо на Москву, Петербург, Екат. По нашему рейсу информация не менялась. Что обнадёживало. День отпуска потерян, конечно, но хоть в ночь бы долететь до места. Ибо с раннего утра завтрашнего дня у меня уже были планы. Позвонила в гостиницу, попросила меня не терять (бронь без предоплаты, отменят, где потом жильё среди ночи искать?). Дело близилось к вечеру, время вылета вроде бы не менялось, надо было выдвигаться в аэропорт, но… самолёт наш по-прежнему стоял в Мин.водах, и простой арифметический подсчёт показывал, что в 22.00 мы вылететь явно не сможем. Снова ждала до последнего, но сил уже не было, нервы сдавали, потому, решив, что в аэропорту оперативнее узнаю, что к чему, вызвала такси. Как только села в машину, увидела, наконец, что на сайте аэропорта Минвод появился заветный статус – «вылетел». Уф, позже, но всё же, наверное, улетим! В итоге ожидаемо рейс задержали ещё на пару часов, которые я скоротала за чтением исторического романа о временах перехода киргиз-кайсаков под покровительство Российской Империи (не спрашивайте, где связь с поездкой, просто выбрала книжку небольшого размера и в мягком переплёте, чтобы с рюкзак лишней тяжести не добавляла). «Вниманию встречающих, рейс из Минеральных вод приземлился…» прозвучало бальзамом на уши и нервы. Ура, летим! До Мин.вод добралась в первом часу ночи. Пока получила багаж и дождалась такси, пока доехали, пока заселилась… половина третьего. Выезд в шесть утра. Пара часов на поспать есть, уже радует. Спааать… День 1. Северная Осетия. Михаил (к слову, неудивительная для Кавказа, но удивительная для нас смесь армянина и дагестанца:) ) пунктуален, приехал строго к оговоренному времени. Дальше едем в Пятигорск забирать остальных попутчиков. Сегодня с Кисловодска мы с ним одни. Северный Кавказ заваливает снегом, в свете фар видно, как пушисты и белы деревья вдоль дороги. Удивляюсь, как рано здесь наступает день – в начале седьмого уже светает даже в пасмурную погоду. Мечта – зимним утром просыпаться при свете солнца. Машина – комфортный внедорожник, водитель – ас, на перевалах с укатанными в лёд подъемами-спусками мастерство оценили. Попутчики – две пары, одна из Ростова, вторая из Якутии. Отбили ребята у нас желание жаловаться на погоду, сказав, что у них сейчас потеплело до -35. И правда, что жаловаться, когда у нас за боротом всего градусов 10, без ветра, и красивый пушистый снег. Видов нет, ну, так что ж? Не увидеть спрятавшийся за облаками Казбек было, безусловно, жаль, но я всё равно ощущала его близость, вставали перед глазами недавние отпускные картинки… ох, как же хочется повторить те чудесные осенние дни! Наша же поездка оказалась укутанной в облака, завораживающе-монохромной и снежно-пушисто-уютной. Вот именно так – окутавший всё вокруг пушистый снежок придавал окружающему миру удивительную атмосферу уюта, словно из детских воспоминаний, из зимней бабушкиной деревни вышел. Того, кто скажет, что мне не повезло с погодой, буду долго, изобретательно и безжалостно мучить заснеженными пейзажами:)) Мне в итоге досталось место впереди рядом с водителем, хотя изначально оставили его для другой девушки… девушки, нас всех поразившей и восхитившей. На протезе вместо одной ноги, она, воспитывая пятерых (!) детей, умудряется вести такой активный образ, что мне и не снилось. Любят с мужем путешествовать на машине, на его день рождения стараются уехать куда-то ненадолго вдвоем, как в этот раз, объехали половину страны, ходят в горы, прыгала с парашютом и вообще – ходячий позитив! Позавтракать остановились в придорожном кафе, поела вкусных сырников под разговоры с Михаилом, обедали осетинскими пирогами и гранатовым вином в маленьком кафе у Даргваса. Перед отъездом как раз мечтала об осетинских пирогах, наелась в отпуске от души, привезя на пузе килограмм, несмотря на средний показатель в 27 тысяч шагов в день. Ощутила вдруг, как соскучилась по этим вот крошечным кавказским кафешкам без изысков и удобств, но с такой душевной вкусной едой и огромными порциями. Лепота… Осетию, наверное, все возят по стандартному маршруту (Даргавс, Фиагдон, памятники жертвам Колки и прочее), много раз про него читала, но смотреть своими глазами интереснее же. Для меня всё было в новинку, не была нигде. Из информации, не относящейся напрямую к объектам посещения, запомнилось особенно про чаши Уастырджи – святилища с иконами святого Георгия и своего рода огромные копилки-сосуды у дороги недалеко от селений, куда проезжающие мимо могут подойти, попросить о помощи в пути и в начинаниях. В качестве благодарности или жертвоприношения (в Осетии вообще христианство по сию пору тесно переплетено с язычеством) в сосуды бросают деньги или ценности. За чашей следят одна или несколько уважаемых в селении семей, открывают её раз в год, в мае, накануне празднования дня св.Георгия, деньги тратят на благо селения, на помощь нуждающимся соседям и т.д. (конкретные направления определяются на совете старейшин). И да, святой Георгий в Осетии – исключительно мужской святой, в его святилища женщинам хода нет. Миша вообще рассказывал много, увлеченно, интересно, с юмором. Кроме того, фотографировал всех по очереди, катал на качелях, стойко выносил просьбы о внеплановых остановках на «погладить осликов»:)) Повезло в тот день с гидом, в общем. День 2. Балкария. Должна была ехать в Ингушетию, но накануне Катя написала, что группа не набирается, желательно перенести на 23-е. Я согласилась, и задала встречный вопрос: едут ли сейчас на Язык тролля в Балкарию. Катя ответила, что как раз завтра есть место. Я ещё дома думала повторить эту поездку. Во-первых, окрестности языка заворожили своей красотой, во-вторых, осталось занозой невозможность подняться к башне Абаевых. Да и в тёплой водичке поплескаться всегда за радость. А когда я увидела, как красиво замело Кавказ снегом, захотелось увидеть знакомые места и в таком удивительном наряде. Потому долго не раздумывала – поехала. Мне снова досталось место рядом с водителем, ибо меня забирали первой. Гид-водитель на сегодня – недавний выходец с Крыма Станислав. В целом хороший парень, интересно рассказывал про города КМВ, пока их проезжали, а вот по Балкарии… ну, не знаю, если бы не прошлогодние знания, мне бы информации показалось маловато. Но в этот раз мне было и не надо, а вот за возможность прогуляться по аулу я ему благодарна. В этот раз организованно мы к нему вообще не подходили, но приехали обедать в кафе напротив него. Сделали заказ и получили минут 30-40 свободного времени, пока будут готовить заказанное. Большая часть группы выбрала сидеть в кафе и попивать домашнее вино, я же быстро потопала наверх, а потом и еще одна женщина за мной, чуть погодя. В итоге я поднялась до башни, она дошла примерно до середины. В прошлый мой визит здесь светило солнце, проглядывая сквозь облака, в этот раз совсем затянуло небо тучами, пошёл мелкий снежок. Печально, атмосферно, под стать истории… А до этого в Безенги и у языка было солнечно, лишь бродили лёгкие облака. Укрытые снегом горы были прекрасны, хычины у Али по-прежнему вкусные, как и вино) В Черекской теснине в придачу к снегу еще и ветер поднялся, бросал в лицо колючую снежную крупу, мешал открыть глаза, чтобы рассмотреть высоченные стены ущелья. Да впрочем и рассматривать снова было особо нечего, снова затянуло облаками. Не хочет Черекская теснина показываться. Удивила пара попутчиц, заявивших, что выбрали эту поездку только из-за замка Шато-Эркен. Пришлось заезжать туда с утра, Станислав-то надеялся вовсе без него обойтись. До чего мы все разные: при наличии в туре прекрасных горных пейзажей, озера, термального бассейна и исторических объектов отдать предпочтение новодельному замку? Оказалось, что сёстры задались целью посетить все новые замки России, вот и осуществляют. Ну, что ж, целеустремлённость достойна уважения. Заехали на полчаса. Не пожалели, хотя я тоже думала, что с легкостью обошлась бы без этого заезда:)) Но как раз из утреннего тумана выглянуло солнце, вокруг замковых прудов лежали чистый, лёгкий, не тронутый снег, искрящийся в солнечных лучах, хотелось валяться в нём, как в детстве, и скакать вприпрыжку:)) Лебеди с утками тоже на месте, понаблюдать за ними – радость. Купаться в этот раз решили 5 человек из 6, потому не вылезали из бассейна целый час. При -14 на улице особый кайф. В этот раз весь бассейн нам, правда, не достался, местная компания ещё отдыхала, но да ладно, места всем хватило. Обратно ехали весело: попутчики, надегустировавшиеся домашнего вина у Али и в кафе Балкарии, остановиться просили каждые 20 минут, пофиг где, хоть в кустах:)) Водитель к счастью нам достался терпеливый, а остальные разомлели в тёплой водичке и потеряли способность раздражаться:)) День 3. Кисловодск. Утром выглянула в окно, увидела голубое безоблачное небо при морозной погоде и побежала на поиски. Погода-то идеальная для видимости больших гор! С Красного солнышка ещё успела увидеть двуглавого красавца-Эльбруса отчетливо, на верхней станции канатки слева уже подкрадывались к нему легкие облака. Пока дошла до Малого седла, натянул на себя уже облачное покрывало, но еще был виден, а пока раздумывала, возвращаться обратно или идти дальше, совсем скрылся. Посмотрела, хватит:) В итоге дошла до Большого седла, зачем-то оставив нормальную очевидную тропу, потопала по заячьим следам самым неочевидным путем – круто в гору по сугробам, но дошла. Возвращалась нормальной дорогой. Какие виды на окрестные горы-лакколиты! Погода была чудесной: совершенно безоблачное небо, словно все облака притянул к себе Эльбрус, солнце, лёгкий морозец, снег похрустывает под ногами, наверху деревья склонились под охапками снега – новогодняя сказка да и только. Кисловодск вспомнил, что он самый солнечный город Северного Кавказа, и радовал вопреки всем прогнозам. Вечером посмотрела в зеркало и испугалась: вся физиономия красная, подгорела слегка на солнышке:)) Похождений до Большого седла мне показалось мало, потопала еще по туристической тропе к гротам, у которых фотоаппарат и то работать устал. Что уж про мои ноги говорить?:) Нашагала за день 37 тыс+ шагов, к тому же слегка потянула мышцу на икре. Вечером обнаружила, что в гостинице куда-то делось отопление, а в ночь мчс пугал аномальными -21. Дали впридачу к одеялу теплый плед, спалось нормально, под утро даже жарко стало, ибо отопление вернулось с удвоенной силой. День 4. Ингушетия. Странная это была поездка: очень долгая дорога, часов 7-8 провели в машине, чтобы выйти прогуляться в общей сложности минут на 40 да пообедать час на перевале Цей-Лоам. Активности, конечно, хотелось бы побольше, но какие в Ингушетии фантастически красивые горы! С погодой снова повезло вопреки и несмотря. Всю дорогу по правой стороне нас сопровождал отлично видимый Кавказский хребет и Эльбрус. В Осетии показался и Казбек, вознаградив за события трехдневной давности:) В Осетии остановились позавтракать в придорожном кафе. Хотя пара попутчиков было попытались возразить, но все остальные хотели осетинских пирогов, потому остановились. Это был взрыв вкусовых рецепторов и непередаваемый восторг. Свежеиспеченный, горячий, режешь – сыр тянется лентами за ножом, обалденно вкусный. Заказала маленький пирог грамм на 600, думала, с собой остатки заберу, ага, счас! Уплела, даже не заметив как, хотелось повторить! Ехали 23-го февраля, но у ингушей это не праздник, а день скорби, памяти. В этот день их депортировали с родных земель, всё та же печальная страница в истории, что у балкарцев, чеченцев. Юрий хотел завезти нас к мемориалу, но там на полдня перекрыли всё, мероприятия проходили. Заповедник Эрзи, где располагаются башенные комплексы, в пограничной зоне, проверили паспорта. Дорога через невероятно красивое ущелье, очень пригодилась нам стеклянная крыша китайского автопрома, полюбовались вершинами уходящих в небо скальных стен. Башен невероятное количество, комплекса разбросаны буквально в 500-1000 метрах друг от друга. Вот где бы я походила с удовольствием. Ох, не хватало мне там Отара, который тормозил бы у каждой башни и у каждой скалы:)) Заехали в Вовнушки – две прекрасно сохранившиеся башни на скалах, запирающие вход в ущелье. Эгикал – только со смотровой площадки, внутри всё завалено снегом, если только по колено в нём бродить, но моего стремления как-то никто не поддержал:)) Ладно, всё равно сюда хочется вернуться! Остановились пообедать в кафе на Цей-Лоам. Гид наш расхваливал кухню, но какого-то прям восторга я не испытала (в памяти ещё жили те пироги в неприметной придорожной кафешке), зато какой вид из окна! И какой лимонад! После обеда прогулялись на смотровую пофотографировать (-ся), и в обратный путь. Снова по нереально прекрасной дороге. Сказочно-красивый день, хотя столько сидеть в машине тяжко:)) День 5. Кисловодск. С утра до завтрака сходила на Сосновую гору, но Кисловодск и так два дня игнорировал пасмурные прогнозы, сегодня они таки сбылись. Видов впечатляющих не было, пасмурно, красивый снег с деревьев под двухдневным солнцем облетел. Пошла попить водички. А то когда коллеги спрашивали, что я буду делать в Кисловодске, отвечала: «Водичку пить, в бассейне купаться… пенсионерский отдых же». Смотрели недоверчиво, что-то подозревали… хоть в пятый день до воды-то дойти надо ж:)) После завтрака решила, наконец, посмотреть в городе хоть что-нибудь за пределами парка. Заглянула в Никольский собор, что прямо через дорогу от моей гостиницы, Новодел (восстановленный собор 19-го века), внешне меня впечатлил больше, чем внутри. Алтарь богатый, росписи вроде под старину с как будто уже потускневшими, приглушенными красками, но...чего-то не хватает для гармонии. Потом пошла в усадьбу Ярошенко. Белая дача - его картины, ох и хороши пейзажи, особенно кавказские. В двух других флигелях - передвижники и сменные экспозиции. Очень понравился Дубовской, о котором и не слышала, прекрасные сочные пейзажи. Есть зал Нестеровых, где несколько картин самого М.В. и его внучки Ирины, и вышитые картины его дочери Ольги. Не прочитай до посещения, я бы даже не догадалась, что это вышивка, а не живопись! Есть и несколько карандашных набросков Нестерова. В общем, неплохая коллекция, интересный музей. Собралась было ещё к Шаляпину заглянуть, но там санитарный день оказался. Пошаталась ещё немного по городу, прогулялась по парку, покормила белку. Вечером поехала на Суворовские источники. Как-то не впечатлилась. Многолюдно (не представляю, что летом и в выходные), в раздевалках места толком нет, переодеваться кое-как, пятой точкой друг об друга, сначала выход в крытый бассейн, прямо из него можно перейти на улицу, потому в закрытом вроде бы помещении чуть теплее, чем на улице, вылезаешь из воды замерзаешь сразу, да и вода не особо горячая, в районе 38 градусов. На улицу я даже не пошла, там вроде бы есть бассейн погорячее, но от него ж пока дойдешь потом, в снеговика превратишься)) В плане чистоты тоже не фонтан, что не удивительно, учитывая такой поток народу. Минерализация по ощущениям сильнее, чем в Аушигере, долго не просидишь, минут через 15 реально надо выходить. День 6. Ессентуки. Съездила на электричке в Ессентуки, прогулялась по Курортному парку, по улице Семашко со старинными домиками-дачами в стиле модерн, по парку Победы (понравился больше Курортного, огромный парк с высоченными деревьями), напилась водички (очень приятная на вкус, пробовала 4 и 17), купила чурчхелу. В Курортном парке какое-то невероятное количество жирных, с трудом способных усидеть на ветке голубей, облепивших все деревья и старающихся нагадить на голову проходящим по дорожке. А еще на Кавказе фантастически красивые коты! Иной раз такой король сидит, что аж фотографировать не решаюсь без спроса:)) К обеду повалил такой снег, что следы на дорожках заметало за пять минут. Сбежала в Кисловодск, тоже снежный, но поменьше. В другую погоду бы вернуться, по улицам в поисках дач побродить. Домики там очень красивые, интересные. Погуляла еще немного по Кисловодску, попробовала знаменитые пончики в «Снежинке». Думала, будут с кремом внутри, как в тбилисском «Фуникулёре», но нет, просто огромных размеров. Вкусные:) Неожиданно оказалось, что завтра уже уезжать. День 7. Кисловодск-Железноводск. Традиционно прогулявшись напоследок с утра по парку, вызвала такси и уехала в Железноводск. А там снега накануне навалило с полметра! Завалил этот снег все мои планы, знала бы, осталась бы в Кисловодске. Ибо троп нет, лавочек нет, лестниц нет – всё под снегом, не город, а один большой сугроб, который пытаются почистить 8 тракторов (из новостей) и человек десять с лопатами (увиденных лично). Куда по тем сугробам идти-то? Пошла в парк, вышла на первый (Лермонтовский) терренкур, с него зачем-то весьма необдуманно свернула на второй, а там тропа – одно название, пара человек до меня прошли, следы оставив. Долго шла с матами, проваливаясь с той «тропы» в снег по колено, вышла к Каскадной лестнице, которую только начали расчищать, поднялась по ней, попила водички, вернулась на первый терренкур, чтобы дойти его до конца. Вновь вышла к Каскадной лестнице, спустилась вниз, обошла озеро. Собственно, всё, что завтра делать?:)) Нашла экотропу на вершину Железной, на ней табличка висит, что по погодным условиям движение ограничено… но такие таблички у них всюду, даже на городских улицах, ничем не перекрытых. Решила утром попробовать сходить, посмотреть, что там. Ну, просто такие горы красивые вокруг города – Бештау, Развалка, Медовая, а ниоткуда толком не сфотографировать, деревья да здания загораживают. Может, хоть с Железной откроется вид? День 8. Железноводск. Вообще-то я ехала в Железноводск с мыслью сходить на Бештау. Тропа начинается прямо за моей гостиницей. Но снег…С утра заглянула всё-таки на тропу. У начала стоят машины, видать, кто-то по ней ушел...но были первопроходцами. Несколько следов в сугробе по колено. Пошла было по ним, но метров через сто повернула обратно - не прогулка будет, а мучение. Пошла через "Горный воздух" по лермонтовскому терренкуру, опять какая-то нечисть заставила меня свернуть на второй. Вроде показалось, что тропу со вчерашнего дня получше утоптали. До развилки с третьим терренкуром в самом деле идти можно нормально, потом люди испарялись что ли? Или обратно поворачивали? Вторая часть - по-прежнему рыхлые сугробы и немного следов...тропой не назвать. Заглянула было на третий терренкур, но там и вовсе добровольцев проложить тропу было от силы пара человек, по сугробам лезть – не, спасибо. По второму-то дошла опять, ругаясь на чём свет стоит. Вообще в плане комфорта и ухоженности железноводский парк от кисловодского отличается, как небо от земли. Как и город в целом. Вроде бы тоже статус курорта федерального значения, симпатичный город, но какой-то печально-запущенный он, создаётся ощущение его ненужности собственному градоначальству. Много заброшек в курортной зоне – как старых исторических зданий, так и начатых и незаконченных строек, вроде бы что-то реставрируется (Островские ванны, дворец), но уже несколько лет назад видела фото с этой реставрацией, такими темпами до других зданий не дойдет, наверное. На терренкурах ни внятных указателей расстояния, ни лавочек, ни указателей на что-то интересное рядом. Дорожку снегом вот занесло, и вообще не понимаешь порой, по терренкуру идёшь или просто в лес уже забрела. Я в принципе за минимальное вмешательство в природу, по мне и плитка на дорожке там лишняя, но более внятные указатели и почаще хоть можно же поставить? Может, под снегом всё спряталось, не знаю:)) Сходила в музей - станцию дилижансов (реально сохранившееся здание, в одной комнате история его, две другие посвящены пребыванию Толстого на Кавказе. Понравились картины Лансере, иллюстрирующие кавказские произведения Толстого. Потом попила водички и решила-таки посмотреть на тропу на вершину Железной. Она как раз утоптана вполне нормально, за исключением пары участков, на которые снегу нанесло ветром. Поначалу идти было одно удовольствие - заснеженные деревья шатром над тропой и тишина, потом тропа пошла по самому краю, деревья перестали закрывать от ветра, а он был в тот день весьма не слаб. И нет, видимость на окрестные горы сильно лучше не стала, все равно деревья вид закрывают. А вид-то сногсшибательный! Как и ветер с вершины:)) До самой верхней точки не дошла, чуть осталось. Но задуло уже совсем, грозя снести, и главное - я поняла, что и вершина вся заросшая лесом. Потом уже прочитала, что есть смотровая, на которую надо спуститься осторожно чуть ниже, вид на Бештау и город с неё, на другие горы нет. Ладно, может, в другой раз, без снега. Спустившись, купила с собой осетинский пирог, съела половину, отдохнула часа полтора, пошла еще прогуляться по лермонтовскому терренкуру да водички попить. В бюветах вечером какое-то невероятное количество народу. Ветер еще усилился, просто ураган какой-то, зато закат был огненно-красив, пожалела, что фот не стала брать. День 9. Пятигорск. Утром позавтракала и поехала в Пятигорск. Раз уж не удалось поставить одну галочку в списке "надо осмотреть", хотя бы другую поставлю. Сегодня был, пожалуй, самый пасмурно-туманный день. Машук и то в туман ушел наполовину, от Бештау смутно проглядывала лишь одна вершина Доехала на маршрутке до Верхнего рынка, оттуда до домика Лермонтова минут 20 медленным шагом. Первым попался по дороге дом Алябьева, не стала искать кассу, прямо во дворе купила билет онлайн и пошла через турникет. Заведующая посмеялась - наши туристы, говорит, любят начинать с конца осмотр, за то и любим:)) Музей потрясающий - коллекция музыкальных инструментов Кавказа с подборкой стихотворных строк, где они упоминаются, наушники висят, можно звучание послушать. Дальше залы, посвященные лермонтовским текстам в музыке, кинематографе, театре. Везде всё звучит, на экранах - спектакли, фильмы, рассказы. Есть и зал Алябьева, который снимал этот дом, когда жил в Пятигорске. Последний зал - временные выставки, картины местного художника. Потом пошла в начало - к Лермонтову. Первый у ворот литературный отдел, но меня оттуда проводили - зайдите позже, группа пока большая. Пошла к домику под соломенной крышей, последнему земному пристанищу Лермонтова. Потом к дому с экспозицией "Лермонтов в изобразительном искусстве". Тоже очень понравилась - не только портреты Лермонтова, но и многочисленные иллюстрации к его произведениям от разных авторов. С удовольствием посмотрела, пока меня не догнала всё та же большая группа. Пошла в литературный, а там тех.перерыв. Махнула рукой, ушла. Не хотят пускать - не надо. Прошлась до Цветника и Горячей горы, поднялась к арфе, которая почему-то не звучала. Потом решила двигаться к рынку, сделала крюк, заглянув к Лазаревской церкви и некрополю, нашла место первого захоронения поэта. Прежде, чем ехать, зашла в "Кухни мира ", пока рядом. Прошлась, посмотрела, но вернулась к Кавказу - к чихиртме и хинкали:)) потом уже увидела мидии продавали, но да ладно, и так вкусно было. Взяла еще хачапури на мангале с собой, на ужин. В Железноводске поднялась к Пушкинской галерее, зашла посмотреть. Шла ради самого здания, но и картины местных художников посмотрела с удовольствием, много интересных работ. Попила воды, купила конфеты и сыр, прошла напоследок лермонтовский терренкур и пошла собирать чемодан. Пришла, а в гостинице света нет... а на телефоне 50% зарядки. Засада. Собрала быстро вещи, пока светло на улице. Только заметно стемнело, как свет включили. Совершила открытие - до аэропорта ехать всего 20 минут, поэтому лежала на кровати почти до половины девятого. Не успела приехать, как странным образом объявили регистрацию. Обычно они это делают за 5 минут до времени её окончания:) Кофе, два с половиной часа здорового сна в самолёте и всё, отпуск закончился, дома.

Вы определитесь уже, Масленицу или новый год опять праздновать?:))

И Эрл Стэнли Гарднер с его Перри Мейсоном!:)) Тоже в детстве взахлёб читала. А вот Мегрэ тоже не зашёл, хотя книг море было, мама себе покупала, ей нравится.

Тоже собираюсь, после того, как узнала подробности биографии автора и его отношения к Оренбурга вспомнила и заинтересовалась. Но я их вообще полностью не читала, часть какую-то только.

А 15 томов Дюмв же тоже сами себя не прочтут:))

Ну, "Унесённые ветром" - это вне конкуренции же:)) что книга, что Кларк Гейбл и Вивьен Ли:) А "Королёк, птичка певчая"?:) Тоже ж, наверняка, все читали?:) А "Джен Эйр"? А романы У.Коллинз? А Анжелику/Марианну?:)) Вот почему я до "Анны Карениной" в школе не дошла, оказывается:)) пока это всё перечитала...