Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Нафаня

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    7 999

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    134

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Нафаня

  1. Нафаня
    Каждый год на территории Петропавловской крепости мастера проявляют свои таланты в создании скульптур из хрупкого материала, и век их быстротечен. Летом у стен Петропавловки располагаются творения из песка, а зимой - изо льда. Но ни тех, ни других я ни разу не видела) Потому захотелось, тем более в новогодье, ведь что может выглядеть более новогодним, чем прозрачные ледяные скульптуры?:)


     
       В этом году организаторы фестиваля, по их собственному признанию, решили дать мастерам максимальную свободу творчества, почти не ограничив полет фантазии. Темой Фестиваля ледовых скульптур стало "Путешествие вокруг света". Поехали виртуально путешествовать по миру? Подписи к скульптурам есть, но и без того они легко узнаваемы.
       Пингвины Антарктиды:



    Среди них, как и в других неожиданных местах, обнаруживаются символы года разных форм и размеров. Кажется, для детей даже квест есть по поиску хрюшек:







    Антипод Антарктиды - Северный полюс с белыми мишками:



    Пагоды, панды и драконы - приметы Китая:





    Египет с пирамидами, сфинксами и кошками:





    Обитатели Большого барьерного рифа,



    и его исследователи:



    Галапагосские острова:





    и их исследователь Чарльз Дарвин:



    Возвращаемся в Питер с его разводными мостами,



    алыми парусами,



    и львами (как без них?) ?



    Табличка гласит, что в этом ледяном уголке - собирательный образ Европы, но как по мне, так тут преобладает Венеция:



    Из Европы в Азию - слон и тигр представляют Индию:



    Америка с оригинальным изображением Статуи Свободы:



    Коренное население Северной Америки - индейцы, курящие трубку мира:





    Дед Мороз, поддерживающий порядок в зале - дабы ничего не растаяло:)



    А девушка в санях, запряженных оленями, на Снегурочку похожа:



    И даже выход из ледового ангара оформлен оригинально - где еще увидишь ледяные джунгли?:)






  2. Нафаня
    Итак, в один из дней, что остались мне на пребывание в Армении по дороге с грузинских каникул домой, я выбралась за город. Пробежав мимо Севана, дорога нырнула уже в знакомый тоннель, ведущий сквозь горы к Дилижанскому национальному парку. И во второй уже раз я подивилась тому, как неожиданно меняется погода в этих местах. Вроде бы всего минут семь пути в полной темноте, а выбираешься на свет - и словно в другую страну попала. В прошлую мою поездку мы нырнули в этот тоннель, подгоняемые ласковым солнцем над Севаном, а вынырнули прямо в густые облака. В этот раз было с точностью до наоборот: если над Севаном бродили суровые тучи, Дилижан был в этот раз действительно солнечным. Безоблачное голубое небо, по которому лишь изредка плыли легкие перышки облаков, яркое весеннее солнце, растапливающее снег на склонах лесистых гор и грусть в сердце... Дорога была очень приятной потому, видимо, уперлась в первую нашу цель удивительно быстро - вот он, монастырь Гошаванк перед нами:


     
       Как-то так получилось, что побывав несколько раз в Армении, я так и не попала в дилижанские монастыри, несмотря на их близость к Еревану, доступность и популярность среди туристов. Потому и решила восполнить пробел. Понедельничным мартовским утром здесь было тихо и немноголюдно - лишь пара-тройка местных жителей, греющихся на солнышке у старых стен.
       Гошаванк - монастырь 13-го века, расположенный в селе Гош и носящий имя вот этого человека, ставшего инициатором его строительства, - армянского ученого и просветителя Мхитара Гоша, автора первого армянского "Судебника" и ряда поэтических произведений:



       Собственно, первый монастырь Гетик возник здесь гораздо раньше, но, как это часто бывало на армянской земле, очередным разрушительным землетрясением 1118 года он был превращен в руины. Мхитар Гош решил восстановить монастырь, назвав его Нор-Гетик (Новый Гетик). Это имя он носил и носит до сих пор, хотя после смерти Гоша, в память о нём, его чаще называют Гошаванком. Первая церковь, ныне доминантой возвышающаяся в центре Сурб-Аствацин, была построена еще в конце 12-го века, позднее к ней был пристроен гавит (притвор), рядом возникла церковь святого Григора, которую венчает нынче новодельный прозрачный купол:



    и небольшая, скромная с двускатной крышей церковь Григория Просветителя:



    Здесь есть и интересная двухъярусная конструкция - на первом этаже располагалось книгохранилище, над которым чуть позднее пристроили часовню с колокольней. Все эти постройки относятся к веку 13-ому:



       Монастырь Гошаванк необыкновенно красив. Не общей композицией, деталями. На его стенах много изящной, ажурной каменной резьбы, которую можно рассматривать часами, теряя дар речи от восторга. Что я и делала, бродя кругами вокруг, долго не могла оторваться от созерцания и зайти внутрь церквей:





    Впрочем, и внутри, при общей традиционной для армянских церквей скромности обстановки, интересные элементы тоже встречались:



    А когда взгляд отрывался от созерцания деталей, то переключался на замечательный пейзаж вокруг:)







       А потом снова устремлялся к монастырю... натыкался на хачкары и утопал в них надолго. Потому что на территории Гошаванка немало этих никогда не оставляющих меня равнодушной необыкновенно красивых каменных крестов. И вот это ажурное кружево можно уж точно рассматривать часами, не веря своим глазам, периодически пытаясь проверить на ощупь, что это действительно камень, на котором рука Мастера создала (без сложных приборов и приспособлений. в 13ом-то веке откуда их взять?) поистине волшебство, чудо:



    Большая часть хранящихся здесь хачкаров - 13-го века:



    Хотя, судя по форме, есть и более ранние.







       Автор некоторых хачкаров известен - имя резчика Павгоса написано на его работах. Одна из них - редкостный по красоте, изяществу, мастерству исполнения хачкар, который называют "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый". Он входит в десятку самых красивых хачкаров, и кто сможет сказать, что не заслуженно?



    Налюбовавшись хачкарами и слегка перегревшись на солнышке, решила, наконец, заглянуть в Сурб Аствацацин - церковь Пресвятой Богородицы. Вход через притвор - гавит:



       Поначалу после ослепительно-яркого солнечного света в полутьме притвора рассмотреть, конечно, ничего не получалось. Потому я притормозила у входа, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумраку. Но и потом церковь рассмотреть не удалось:) Потому как через пару минут свершилось то, что заставило меня на какое-то время позабыть о монастыре, - именно здесь я встретила Гора, человека, благодаря которому влюбилась в Армению раз и навсегда:) Точнее, сначала я, пожалуй, его всё же услышала... и вот же не устаю удивляться: в который раз он уже рассказывает об этом монастыре? В сотый, в тысячный? А восторженные нотки в голосе не утихают, впрочем, как и всегда, когда он говорит об Армении. И слушая эти невероятно эмоциональные, наполненные любовью и восхищением рассказы, невозможно остаться равнодушной к этой стране. Как же я рада была этой встрече! Захлестнуло сердце теплой волной благодарности и ностальгии по тем первым дням, когда удивительно гостеприимная и солнечная Армения так незаметно и навсегда поселилась в моем сердце, оставив его кусочек среди своих гор как залог того, что я обязательно вернусь сюда снова. И конечно же на предложение: "А пойдем с нами, я не думаю, что мои туристы будут возражать", я с радостью согласилась:)) Потому в церковь я заглянула уже перед самым отъездом ненадолго. Обычная для армянских церквей аскетичная обстановка, удивило разве что огромное количество надписей на стенах:





    А пока же мы бродили по территории монастыря, слушая рассказы об его истории и рассматривая детали:









    Дошли до скриптория-колокольни, в нижней части которого располагалось книгохранилище и помещение, в котором переписывались рукописи, а сверху находилась звонница, которая, к сожалению, не сохранилась:



    Скрипторий соединяется с притвором арочной галереей:



       И это загадка Гошаванка - скрипторий, равно как и сохранившиеся стены примыкающей к нему часовни-аудитории сложены из нехарактерных для армянского строительства огромных необработанных глыб. Почему вместо привычного обтесанного туфа и базальта был использован столь необычный строительный материал, неизвестно:



       От часовни-аудитории сохранились лишь стены нижнего яруса да каменные основания деревянных колонн. Но размеры ее впечатляют даже в таком виде. Здесь располагался университет Гошаванка, где помимо церковных дисциплин, преподавали армянский и иностранные языки, историю, философию, искусство миниатюры. В этих стенах обучались и работали люди, оставившие яркий след в истории и культуре Армении, например, Киракос Гандзакеци - автор исторического труда, охватившего тысячелетнюю историю Армении.



    Отсюда, с территории бывшего гошаванского университета, к слову лучше всего видно лесенку в скрипторий. Да, нелегок был путь к знаниям, хранимым рукописями Гошаванка:)



       Немного поодаль от основных строений монастыря, на соседнем холме, есть еще небольшая часовня, как говорят, построенная на месте, где любил уединяться и предаваться размышлениям Мхитар Гош. Там же, рядом с ней, и его могила. Но туда я уже не дошла, торопилась не пропустить рассказы Гора об Агарцине:) Быть может, в следующий раз...



    А пока же, бросив прощальный взгляд на Гошаванк, мы снова едем по дилижанским дорогам, петляющим среди лесов, гор, тающих сугробов и паутин теней... И так отрадно после слегка поднадоевшей зимы ощущать, наконец, что вот она - весна:)





    А впереди - Агарцин...
  3. Нафаня
    - Нино, а можно мне, пожалуйста, завтра просто кашку? А то, боюсь, в дороге на серпантинах поплохеет, если объемся:)) - Ну, на голодный желудок тоже нехорошо… я тебе хачапури в дорогу тогда заверну!      Утром меня ждал привычно-обильный завтрак и горячий и источающий умопомрачительный аромат пакет с хачапури. Грузинская гостеприимность Нино не позволила выпустить меня из Сванетии голодной:))    Я боялась, что после завтрака мобильно передвигаться не смогу, поэтому вышла из дома пораньше. Дело в том, что в планах моих по-прежнему значился музей этнографии Местии. Я не могла уехать, не взглянув на эту преследовавшую меня постоянно в мыслях чеканку 11-го века… *** - Эх, если бы они открылись точно в 10… я бы успела хоть одним глазом посмотреть, я даже фотоаппарат брать не буду! Хотя бы посмотреть… И бегом потом обратно! Или, может, водителя попросить к музею за мной подъехать? А потом за чемоданом заедем? - Да не переживай, они откроются. И всё ты успеешь, - накануне вечером Нино стойко пережила приступ моей паники, когда я, опомнившись, увидела, что сама же написала водителю время отъезда 11.00, а вовсе не 12.00, как вертелось в моей голове желаемое:)) *** - В общем, если мой водитель приедет раньше и будет меня искать, или я вдруг опоздаю, скажите ему, чтобы сильно не ругался, пожалуйста:)) Его Джими зовут. - Он не будет ругаться… он же грузин, - железобетонный аргумент:)) Главное, верный, как показала практика:))
    ***    В итоге у музея я была минут за 10 до открытия. Подошла к охране уточнить на всякий случай, откроется ли в десять? Подтвердили: откроется. Без форс-мажоров, ура!:) - А Вы на площадку пока смотровую на крышу поднимитесь, оттуда вид красивый.      Так я узнала, что вход на ту площадку вовсе не через музей, а по наружной лестнице сбоку. И можно было бы посмотреть на Местию в заходящих лучах солнца:) Но и с утра, в теплом еще свете не слишком высоко поднявшегося солнца, она была красива. Пожалела, что всё-таки не взяла с собой фотоаппарат… хотя тогда я бы вовсе с этого музея вышла только часа через два:)) у меня же было всего минут 40-45, чтобы успеть быстрым шагом дойти обратно к одиннадцати. Потому дальше будет немного телефонных недофоток,потому как других нет, а совсем  без них - тоже не очень наглядно.

       Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:)
       Наконец, я, похоже, утомила маячить перед глазами, меня впустили внутрь, не дожидаясь даже прихода смотрительниц залов. И я отправилась на поиски сванских сокровищ. Музей небольшой, но очень интересный. В первом зале, как водится, представлены археологические находки древнейших времен, и даже их рассматривать интересно – изящные узоры, ювелирная работа, красивые вещи.








       В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте.
       Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник  древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский:





       Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе.





















       По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги,



    оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой,



    предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы.





       Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла.
    ***
       Из музея я буквально выбежала, немало удивив знакомых уже охранников:)) Зато с чувством удовлетворения и гордости собой. И радостью по поводу того, что не поддалась на малодушные мысли («А, может, не стоит? Что там за 40 минут успеть можно?») и всё-таки пришла сюда.     Незнакомая машина в нашей маленькой улочке бросалась в глаза сразу. Тем более на заднем стекле красовалась наклейка готрипа, так что не опознать приехавший за мной автомобиль было сложно:)) Вот только водитель был не один… Помахав на бегу обоим стоящим у машины мужчинам, я крикнула на бегу: «Сейчас я уж иду, только чемодан заберу!» и влетела в ворота и дальше по лестнице. Тепло и с благодарностью попрощавшись с Нино и пообещав однажды вернуться, мы с чемоданом выкатились на улицу к ожидавшим нас. Своего водителя при ближайшем рассмотрении я отличила сразу – не только потому, что узнала по фото в вотсапе. Просто у его собеседника были те самые, светлые, напоминающие цвет воды в горных реках, глаза, заглядывающие, кажется, в самую душу. Глаза свана:) - Да я с полчаса как приехал уже, хоть и не сразу Вас нашел. Вот Борис помог (потом он рассказал, что Борис, его друг, встретился на площади Местии, откуда собирался уехать куда-то на маршрутке, но отложил свои дела и отправился вместе с моим водителем на поиски моего таинственно спрятавшегося в лабиринтах улиц и неопознаваемого гуглом гостевого дома. И, когда Джими не смог дозвониться до меня, остался ждать вместе с ним, отказавшись уходить, пока я не пришла). - Ну, рассказывай, как тебе Сванетия? Только честно… Врать я не очень умею, да и не было в том нужды:) - Мало… всего три дня… я бы еще хотя бы недельку пожила тут. - Дальше можешь ничего не говорить, это для меня понятнее всего, - взгляд и без того добрых глаз потеплел еще. – Возвращайся. - Да я и без тебя уехать могу, оставайся, - посмеялся мой водитель. И это было очень соблазнительное предложение:)) Но всё-таки, попрощавшись, мы тронулись в путь. Пока, Местиа. Надеюсь, до встречи.
      И мы снова ехали по той самой дороге, по которой я ехала буквально вчера, только на этот раз путь мой лежал дальше, чем в Бечо. И от этого было немного грустно. Хотя Джими грустить не давал, развлекая веселыми байками.




       Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески.


     
       Между тем, мой водитель, получив разрешение у бабушки, вышел и насобирал у обочины дороги, среди опавших листьев грецких орехов, упавших с дерева. Я смотрела на них и вспоминала невольно яркую желтизну орешника теплой армянской осенью, которой довелось полюбоваться в прошлом году.
       Проехав еще немного, мы увидели чудо… китайскую машину с китайскими номерами и китайцем за рулем…ага, на дороге Сванетии. Мы переглянулись и одновременно задались вопросом: «Как?!» Как он сюда добрался-то? Через всю Россию? 9000 км? Вот это почти кругосветка у него получилась:)) Герой!


     А потом мы увидели Ушбу:) снова:)



    А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:)



    Прощальный взгляд на Ушбу:



      За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем.
       Музыки для настроения и едем:)
     










































     
    - Знаешь, как часто просят остановить и набрасываются с сэлфи на этих несчастных коров и хрюшек вдоль дороги? Как будто это главная местная достопримечательность… - Моё детство прошло в деревне, для меня это не чудо:))
    А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:)


     
    Остановились у знакомого уже водопада. - Ты сфотографируй пока, а я дорогу спрошу:))



     
       Вышла из машины размять ноги и сделать еще пару кадров водопада про запас (вдруг с первого раза не получились?:)) ). А когда, отчаявшись дождаться, когда из кадра исчезнут китайцы, высыпавшиеся из стоящего тут же внедорожника, оглянулась посмотреть, не потерял ли терпение ждать меня Джими, обнаружила, что моих водителей опять стало двое:)) При этом за рулем сидел вовсе не Джими:)) Потом, уже по дороге, услышала разгадку сей таинственной истории: - Да друг это мой, Руслан. Это его дейлика. Полная машина китайцев. Они по-английски не говорят почти, да и он сам тоже не очень. Скучно ему ехать так, без общения. Услышал, что ты по-русски разговариваешь, предложил: «Давай машинами поменяемся, ты ж в Местию любишь ездить, вот и езжай на моей, а я до Батуми. Хоть с девушкой поговорю по дороге, а то устал уже в молчанку играть»: )))    Да уж, незадача. Мне, правда, сложно представить молчащего на протяжении 5-6 часов грузина:)) Посочувствовала...


    Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:)





    И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию.



    Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось...



       Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе.



       До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу.
       Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья.
       Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия!
        На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...
  4. Нафаня
    Итак, попрощавшись со Сванетией, мы оказались на территории Мегрелии - одного из самых загадочных регионов Грузии, долгое время бывшим самостоятельным сильным княжеством. И да, именно здесь в давние времени располагалась легендарная Колхида. Сейчас этот регион называется Край Самегрело-Земо-Сванети с центром в Зугдиди.
       Зугдиди - город небольшой, при беглом взгляде мне показался весьма симпатичным, и мне подумалось, что, возможно, в следующий раз, когда соберусь в Сванетию, имеет смысл задержаться здесь на полдня-день, чтобы, во-первых, дорога не показалась столь длинной, а во-вторых, всё же сходить посмотреть на местный музей, обладающий, говорят, довольно богатой и интересной коллекцией экспонатов (среди которых - обширная коллекция монет из Археополиса, оружие, картины грузинских, российских и европейских художников и т.д.), и располагающийся прямо в воссозданных дворцовых интерьерах вот этого здания - зимней резиденции мегрельских правителей князей Дадиани. В этот же раз я заглянула сюда буквально одним глазом - чтобы размять уставшие от сидения в машине ноги, немного прогулявшись по дворцовому саду, и взглянуть на одно из самых красивых зданий Грузии:)


     
       Первые дворцовые постройки возникли на этом месте в 1837 году по распоряжению Давида Дадиани. Собственно, на тот момент он не был даже правителем Мегрелии, лишь наследником престола. Во главе княжества он оказался лишь через три года, получив трон от отца Левана V. Наследство, прямо скажем, ему досталось так себе - княжество пребывало в бедственном положении: с почти разоренной казной, беспорядком во власти и огромным количеством недовольных во всех сословиях. Юный князь взялся за дело с присущей молодости энергией - провел целый ряд реформ: в сфере административного управления, судебную, церковную, налоговую. Нововведения вводил жестко и решительно, не особо обращая внимание на недовольных, количество которых росло, особенно среди дворянство, чьи карманы  и казну князь существенно облегчил за счет новых налогов. Недовольство и попытки бунта жестоко им пресекались, что тоже вызывало новую волну ропота и несогласия. В Мегрелии назревала то ли революция, то ли междоусобная война. Однако, Давида Дадиани это не пугало - он надеялся на помощь русской армии в случае необходимости. Однако, русское правительство методы правления князя не поддержало - через наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова Давиду Дадиани было передано предложение либо отказаться от княжеского трона, либо смягчить методы правления, иначе автономия Мегрелии будет упразднена. Пришлось князю Давиду смягчить свой нрав.
        Он умер рано, прожив всего 40 лет. За это время успел дважды жениться, родить семерых детей, трое из которых дожили до солидного возраста (жизнь каждого из них интересна и заслуживает отдельного описания), собрать уникальную археологическую, нумизматическую и живописную коллекции, которые стали ядром основанного им же музея. А вот тот дворец, что мы сейчас видим, возник уже после его смерти. Тот, что строил для себя и своей семьи Давид, был разрушен турками, которые захватили большую часть Мегрелии в ходе Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Так случилось, что начало военных действий как раз совпало со смертью Давида. Княжеский престол Мегрелии перешел к его сыну Николаю, но тот был всего лишь ребенком семи неполных лет от роду, потому по сути правление перешло к его матери, второй супруге Давида Екатерине Дадиани. В помощь ей был назначен регентский совет в виде двух братьев покойного князя.



       Катя Дадиани была необыкновенной женщиной: красивой, умной, смелой и решительной - истинной дочерью своего отца,  отважного генерала, борца за свободу и независимость Грузии и поэта-романтика Александра Чавчавадзе. (Да, это именно она - младшая сестра Нины Грибоедовой, и потому ее историю я впервые услышала в имении Чавчавадзе в Цинандали) Потому, когда командовавший турецкими войсками Омер Лютфи-паша прислал ей письмо с предложением перейти под покровительство Турции, она ответила гордым молчанием, и... сама возглавила мегрельские войска и повела их в наступление на турок.
       После окончания Крымской войны автономное Мегрельское княжество просуществовало недолго - в 1866 году Николай Дадиани добровольно отказался от престола, однако, родовые земли и дворцы были за ним сохранены, в том числе и дворец в Зугдиди. То здание, что строилось при его отце Давиде, было существенно повреждено турками, поэтому в 1873-75 годах на его месте возник новый дворец - то изящное здание, что мы видим сегодня. Строился он по проекту архитектора Эдгара Дж.Райса, взявшего за основу Воронцовский дворец в Крыму, и предназначался для княгини Екатерины Дадиани. Для самого же Нико был построен второй дворец - вот этот, на фото ниже:



       Екатерина Дадиани, которая после окончания Крымской войны больше года прожила при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге, призванная делами и народными волнениями, вернулась в Мегрелию в 1858 году. И правила ей вплоть до отречения сына от престола. После того, как Мегрельское княжество перестало существовать, она вместе с дочерью Саломеей уехала в Париж и жила там до самой смерти, периодически наезжая в Мегрелию, но уже как частное лицо, а не всесильная правительница, и останавливаясь здесь, во дворце Зугдиди.
       Саломея же (названная, к слову, в честь бабушки - Саломеи Орбелиани) во Франции вышла замуж, да не за первого встречного, а за принца  Ашиля Шарля Луи Мюрата, который был внуком неаполитанского короля, генерала наполеоновской армии И.Мюрата и сестры Наполеона Каролины. Именно с Саломеей и Ашилем в Мегрелию прибыла одна из трех бронзовых посмертных масок Наполеона Бонапарта, которая составляет одну из ценностей этнографического музея Зугдиди и хранится во дворце Дадиани по сей день. Кроме того, Ашиля нужно поблагодарить еще и любителям грузинского вина - это именно он, занявшись виноделием в Грузии,  восстановил исчезнувший к тому времени сорт винограда, из которого делается "Оджалеши", мной, кстати, очень любимое:)



       На территории дворцового комплекса разбит красивый парк, а вокруг возвышаются огромные вековые деревья - это часть Ботанического сада, который появился здесь благодаря всё той же Екатерине Дадиани. Это она выписала саженцы из Версаля и садовников из Италии, чтобы создать вокруг прекрасный зеленый уголок. Во время турецкого нашествия сад тоже был почти полностью уничтожен, но под руководством Екатерины тщательно и бережно восстановлен вновь и продолжает радовать жителей Зугдиди и сегодня:



       Музей во дворце Дадиани, как уже упоминала, был основан еще по инициативе князя Давида на основе его коллекций. Но, конечно же, турецкого нашествия и переходных лет от Российской империи к советской власти он не пережил. Тот этнографический музей, что существует сейчас, был открыт 1 мая 1921 года, благодаря человеку, который для этого совершил буквально подвиг - преодолевая сопротивление тогдашней власти, не особо жалующей наследие дворянских родов, собирая по крупицам то, что осталось от имущества и коллекций Дадиани... Он стал первым директором музея и его ангелом-хранителем, в 1937-ом году он снова подвергся преследованиям со стороны советской власти, был уволен со своей должности, но дело свое сделал - музей уже существовал и продолжал расти и расширяться.



    Сегодня он по-прежнему здесь, в виде бронзовой скульптуры, сидит на лавочке перед дворцом и хранит свое детище -  музей, от бед. Этнограф и исследователь, первый директор музейно-дворцового комплекса - Акакий Чантурия:



       Самое старое сохранившееся на территории дворцового комплекса здание - это Церковь Влахернской Божьей Матери. Разные источники называют разные даты ее строительства - от 16-го до 19-го века. Вероятнее всего, старая церковь тоже значительно пострадала от рук турков и впоследствии перестраивалась. Своими архитектурными формами она напоминает классические древние грузинские церкви, а освящена была в честь чудотворной иконы, привезенной из Константинополя, которую в начале 19-го века мегрельские князья ненадолго утратили, но она была вновь возвращена им русским императором Александром I.
       Здесь же, в церкви хранятся и другие реликвии, в числе которых главная реликвия - Риза Богородицы, а также частички мощей св.Георгия и св.Иоанна, и часть губки, из которой испил уксуса Иисус. Предположительно, все эти христианские реликвии были привезены из Константинополя в те годы, когда он перешел под власть Османской империи (после 1453 г.), и христианские священники или просто верующие, спасаясь сами и спасая драгоценные реликвии, разбрелись по соседним странам, найдя приют в том числе и в Мегрелии.


     
       Итальянский миссионер XVII века Джузеппе Марии Дзампа так описывает Ризу Богородицы: "Материал, из которого она сшита, желтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ширину – четырем, рукава – в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел ее в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном".    После революции про неё позабыли и обнаружили едва ли не случайно в 1936 году. Тогда её перенесли из храма во дворец Дадиани и заключили в одну из башен. В конце XX века ризой заинтересовались ученые и попытались провести ряд исследований. Говорят, что её сняли на кинопленку, а потом, просматривая запись, внезапно заметили на полотне изображение Христа, невидимое невооруженным глазом.


       В церковь не заходила (там, кажется, шла служба), просто прогулялась вокруг, попила водички:





    и отправилась бродить по дворцовому парку дальше. Стена с башней попалась:



    и небольшая скульптура, копия колхидских статуэток, найденных при раскопках в этих краях:



       Было тепло, солнечно и очень зелено, так что погуляла по парку я с удовольствием, и вскоре вернулась к ожидавшему меня водителю:



       Мы ехали в сторону Батуми, и совсем скоро уже появилась с правой стороны бескрайняя морская гладь. И даже статуи в обрамлении волн морских напоминали о том, что побережье совсем рядом:)



    - А что ты в Батуми в это время года делать собралась? Да еще три дня?
    - Да в каньоны съездить хочу, если не ливанёт... - над горами Аджарии бродили тучи.
    - Какой-то у тебя маршрут нелогичный получается... может, в Кутаиси отвезти? Оттуда завтра в каньоны, а потом уже в Батуми. Так логичнее же?

       Джими не знал, что логика и я - вещи несовместимые:)) Да, его маршрут выглядел более логичным и продуманным. Но... страдая от разлуки с горами, моя душа просила успокоительного в виде шума волн и заката, утопающего в море. И логика против велений сердца была бессильна:)



       Потому мы ехали в Батуми, с опаской поглядывая на живописные тучи в пол-неба и гадая, а будет ли дождь? Хотелось, конечно, надеяться на погодную благосклонность, но, с другой стороны, выражать недовольство мне было бы стыдно. Перед отъездом я изучила прогноз, который обещал мне всего пару солнечных дней, а потом облачность, переходящую в дождь. Между тем подходил к концу шестой день моего отпуска, а тучи я увидела впервые, да и то пока только на горизонте. Ну, грех же жаловаться на погоду в такой ситуации...



       В Батуми я забронировала комнату в том же гостевом доме, где останавливалась в феврале. Открыв калитку, увидела знакомый дворик, в это время года, правда, утопающий в зелени, цветах и ярких пятнах поспевающих хурмы и мандаринов. Встречать меня вышел хозяйский пёс Беня - уморительный французский бульдог. Обнюхав мой ноги, решил, что я ему вполне подхожу, плюхнулся рядом и потребовал, чтобы его погладили:)) За этим занятием меня и застали хозяева:
    - Ой, это Вы зря... он теперь от Вас не отстанет!:))
       Получив от хозяйки ключи от комнаты, чашку кофе и строгие указания не пускать Беню за порог ("его не выгонишь потом, так и пропишется в комнате! Раз погладили, всё, так и будет ходить, дальше выпрашивать") я осталась разбирать вещи и попивать кофе, заедая хачапури от Нино. Вино, доставшееся в подарок от Джими, пока отправилось в холодильник:)) Да, в Грузии можно, кажется, вообще забыть про траты на еду/питье, хватит и того, чем угощают:)
    ***
       Впрочем, долго рассиживаться в комнате я не решилась - солнце клонилось к закату, а душа же просила встретить его у моря. Потому вскоре я отправилась на прогулку. Беня, как и предсказывали, обнаружился на моем крылечке прямо у порога. Неодобрительно похрюкал, глядя, как я закрываю дверь, и, получив свою порцию поглаживаний и почесалок за ухом, отправился на поиски хозяина. А я  - поближе к набережной. Шла вроде бы по знакомым местам,но периодически обнаруживалось что-то новое, чего раньше не замечала:)) Вот второй вариант скульптурного ботаника Альфонса нашёлся, например:



    Или девушка с котом:





    Ну, и мимо всяких красивых цветочков/деревьев я, конечно, пройти не могла, особенно если вспомнить, что на улице конец октября, и в родных краях давно все листья-лепесточки облетели :









    Бильярдные и теннисные столы прямо на открытой части набережной умилили - подходи и играй. Дальше в таком же свободном доступе обнаружились тренажеры, спортивные площадки для различных видов спорта, скейт-парки. Вот тут я и осознала, что такое зона отдыха, сделанная для людей, а не для галочки:





    Еще пару цветочков,



    и я, наконец, вышла на берег моря, купающегося в красках заката. Синее море, белый пароход:)



    Найдя себе удобное место на местами перекопанном берегу ("Новый бульвар строят" - ответил водитель на мой вопрос на следующий день), я устроилась у самой кромки моря и принялась созерцать закат:



    Есть ли что-то красивее заката, купающегося в море?:) Разве что закат, розовыми отблесками ложащийся на заснеженные вершины:) (шутка, конечно. В каждом рассвете/закате есть что-то невыразимо прекрасное и бередящее душу?







    Море тихо плескалось рядом, с лёгким, таинственным шелестом набегая на берег, вливая в душу спокойствие и умиротворение, поэтому я задержалась на берегу даже после того, как золотисто-розовый солнечный шар совсем скрылся за облаками над горизонтом:

















        Когда догорели последние отблески заката, и небо стало стремительно темнеть, я всё же решила прогуляться еще немного. Но... это было, как если из глухой деревни, затерянной в степях, в первый раз приехать в нашу шумную и суетную столицу:)) В той части набережной, что ближе к Нино и Али, внезапно оказалось настолько многолюдно, что сложно пройти, никого не задев; из разных кафе на набережной надрывалась в колонках, перекрикивая друг друга, музыка российской эстрады, стуча по моим барабанным перепонкам и смешиваясь с разноголосым гомоном толпы гуляющего народу. После тихой уютной Местии эта сумасшедшая какофония звуков ударила с непривычки по моим нервам, и я поспешила сбежать... сначала снова к морю, заглушавшему все звуки, а потом на тихие улицы старого города по направлению к дому. Оказалось, что спустившись с гор, к Батуми надо еще привыкнуть:))



      Решив, что к завтрашнему вечеру я уже акклиматизируюсь, и тогда прогулка будет доставлять мне больше радости, я ушла спать и набираться сил:)) Ведь следующий день тоже должен был стать интересным и насыщенным грузинскими красотами... если не ливанет дождь:) Но пока вроде на небе мерцали звезды, вселяя надежду...


  5. Нафаня
    Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви.


    И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга:



    Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске:



       Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания.



       Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней.
       Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота.



       На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну:
    (фото из интернета)



       В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами".
       Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале:
    Здесь должен быть фонтан, но он не бьёт. Однако сырость северная наша освобождает власти от забот, и жажды не испытывает чаша.   Нормальный дождь, обещанный в четверг, надёжней ржавых труб водопровода. Что позабудет сделать человек, то наверстает за него природа.   И вы, герои Ханко, ничего не потеряли: метеопрогнозы твердят о постоянстве Н2О, затмившем человеческие слёзы. ***
    А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга:



    Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга.



       Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, .
       В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д.
       Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея.
       Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио.



    Над арочными окнами второго этажа



    расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др.



    А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище.
       По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу,



    мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов:



    Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных:











    Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) 😞







       Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам.
       После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица.
       Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов.
       Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:))
       Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен:





    На фасаде атланты поддерживают балконы:



    Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова:



    Прекрасны граффити на стенах:



    Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи:



    А вдали уже показался Преображенский собор:



    Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:))



    Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора:



    Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:)







    Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией.



    Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской:





    И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр.



    В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков.



    Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений.









    Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:)



    По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры:













    Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)
  6. Нафаня
    Итак, едем-таки дальше по хронологии:)   Мы покидали Батуми дождливым утром понедельника. Изначально в моём видении грузинского путешествия всё было несколько по-другому: по дороге из Батуми в Кутаиси должны были быть каньоны, потому уезжать из Батуми я планировала на день позже, чтобы не попасть на каньонный выходной. Однако, Окаце по сей день еще закрыт на реставрацию, как и водопад Кинчха. Поначалу была мысль совместить Мартвили с Сатаплией, но прочитала, что в дождь и в Мартвильский каньон не всегда пускают, а когда выходной у Сатаплии – интернет и вовсе расходился во мнении (теперь точно знаю, что тоже в понедельник, как и у каньонов). Потому махнула на все эти планы рукой и решила оставить на следующий раз. Была бы погода солнечной, я бы, конечно, нашла, чем заняться в Батуми еще один день, но прогноз обещал уже совсем недвусмысленный дождь. Потому я решила, что лучше поподробнее посмотрю Кутаиси, оставив на него один свободный день, а не галопом за полдня, что у меня останутся от переезда из города в город. Теплилась надежда, что вдали от побережья будет всё же менее сыро:)) Чем-то он манил меня, этот Кутаиси, сама не знаю, чем… то ли загадочными рельефами Риони, то ли старыми домиками, притулившимися по ее берегам. Правда, была у меня мысль еще и в этот свободный день впихнуть какую-нибудь экскурсию с местными гидами, из тех, что предлагал трипстер, но я вовремя остановилась:))   Вообще-то я собиралась ехать на поезде… потом на маршрутке… а потом я поддалась лени настолько, что забронировала очередной трансфер. Чтобы как-то уж оправдать свой приступ лени, добавила к переезду минимальную экскурсионную программу – расположенные рядом с Кутаиси монастыри Гелати и Моцамету.
       Над горами, окружающими Батуми, плыли облака, скользя порой прямо по склонам до самой земли:

     
       По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море…


     
       Когда через пару часов показался вдруг впереди Кутаиси, а дождь, вопреки надеждам, только усилился, лень совсем обуяла – из машины не хотелось выходить:))  Однако, пока проехали через город, зацепив его край, и выехали на дорогу, ведущую к монастырям, я таки постаралась взять себя в руки («Соберись, тряпка, и топай гулять!»:)) ) - Для Вас есть принципиальная разница, куда сначала? –   - Да нет, все равно… - Тогда давайте сначала до Гелати доедем.    Гелатский монастырь я увидела еще с дороги, бегущей у подножия горы, на которой он расположен. Снизу красиво смотрится, но пытаться сфотографировать через залитое дождем стекло было бесполезно, а попросить остановиться как-то мысль в голову не пришла.    Чтобы зайти не территорию монастыря, нужно спуститься по ступенькам и пройти сквозь ворота. Причудливы пути к Богу:)

       Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.



    Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносца



    и святого Николая,


    В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:)



    к 13-му веку относится также и строительство колокольни.



    Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель.



        Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.



    Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти.


    Вон они с арочным проемом под черепичной крышей:



    «Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом.



       Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара  (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря.



        За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: 



       Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса.





       Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,



    или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты:



       Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».



    Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.



    Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:







    На куполе - сошествие Святого Духа:



    На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:







    Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:



    "Снятие с креста":



    Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами:



       Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.



    Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.



    Рядом с Давидом - святые Константин и Елена:



       Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.



    В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:



    Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой:











       На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем  - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:



    Попались на глаза остатки старых кладовых:





    А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:





    "Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)



    А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:)



       Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:



    Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,



    Сошествия в ад и другие:



       Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня:



       Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:)



       А дальше ждал еще один монастырь...
  7. Нафаня
    К тому времени, когда отъехали от парковки у визит-центра Окаце, откуда-то незаметно пришли тучи:


     
       В целом они уже не пугали, поскольку самые зависящие от погоды места уже были осмотрены. Скорее завораживали, притягивая взгляд, слоистым одеялом ложась на верхушки окрестных гор:



    Дорога снова петляла серпантином, то опускаясь, то поднимаясь, скользя мимо причудливой формы скал:



    Собственно, место, куда мы ехали, было продолжением каньона Окаце, только верхней его частью, потому рельефы белых известняковых скал, отвесной стеной встающих у дороги, казались старыми знакомыми:



    Пока я вертела головой по сторонам, любуясь причудливыми каменными формами,



    машина вдруг слегка замедлила скорость, и Автандил показал в сторону от дороги: "Смотри, водопад". И я увидела его, самый высокий водопад Грузии. Он падал вниз каскадом с огромной каменной стены высотой более ста метров. Он не впечатлял какой-то особой шириной и полноводностью, скорее, наоборот, выглядел тонкой серебристой ленточкой, сбежавшей из пышной волнистой гривы волос неведомой гигантской красавицы, и смотрелся изящно, воздушно и эфемерно, как что-то из области сказок и снов:



    Да и окружение было под стать - вздымающиеся вверх, к самым небесам, слоистые скалы, словно древние стены неприступной крепости, суровые, молчаливые, веками хранящие чью-то тайну... Удивляюсь, почему у этого места нет легенды?:)) Хочется сложить ее самой:)



    В общем, те, кто при слове "водопад" ожидают увидеть нечто шумящее, гремящее, масштабное, будут разочарованы. Я не была:) Напротив, этот водопад и его окрестности меня очаровали, удивительно живописное и не особо обремененное посетителями место, где легко дышится, и душа радуется единению с природой.



       На самом деле, Кинчха - это не один, а целый комплекс водопадов, стекающих по отвесной стене каньона. В период большой воды (таяние снегов, продолжительные дожди) основной водопад, конечно, бывает более полноводным, и рядом с ним отчетливо различаются еще несколько размерами поменьше. В то время, когда мы приехали, погода давно радовала безоблачным небом и отсутствием дождей. Потому, чтобы убедиться в верности мной написанного, нужно присмотреться и поискать:)





    Вот этот водопадик, прячущийся среди зелени, расположенный чуть правее, прямо напротив того места, куда изначально выводит тропа, ведущая от парковки, мне особенно приглянулся:)





     - В общем, так. С весны тут всё позакрывали и сделали проход платным. Всё те же традиционные 17 лари. Смотровую сделали, так что близко к водопаду теперь даже по билету не подойти. Смотри сама, но, по-моему, не стоит оно того. С тропинки, ведущей вдоль забора, его видно не намного хуже, разве что самую нижнюю часть не увидеть, там чуть ниже по течению реки еще одна ступень есть, ее со второй смотровой только видно.
        Логично, стометровый водопад никаким забором не закрыть, его не увидеть сложно:)) Высота его настолько велика, что поток воды не доходит до основания каменной стены в целостном виде, разбивается на мирриады мельчайших водных брызг, и лишь потом, снова осев на камне и собравшись в десятки ручейков, сбегает в реку Окаце:



       В итоге, посмотрев на фото информационных стендов, я согласилась с моим водителем, и посмотрела на Кинчху из-за забора, но совершенно бесплатно. Честно говоря, даже не денег было жалко, а потратить время на покупку билетов, прохождение через турникетов и очередной рукотворной и слишком цивилизованной тропы, лишающей ощущения девственной природы вокруг. С приходом туч как-то особенно остро ощутилось, что день близится к вечеру, а у нас ведь еще были планы:)
       Потому мы посмотрели со стороны, как сдувает струю водопада сильным порывом ветра, сгибая дугой и разнося брызги далеко по округе:



    и отправились дальше... нет, недалеко, пешком:)
    - Пойдем, тут рядом еще место красивое есть...



       Топая по дорожке, мы услышали звон колокольчика, оглянулись и увидели, что на нас надвигается банда:)) Тут я поняла, что выражение "красота - страшная сила" бывает верным и ничуть не фигуральным... Потому как кто скажет, что не красавец идет? При этом оказаться на пути у чуда с такими рогами действительно страшновато:)) В общем, увидав такую надвигающуюся на меня красоту, я сначала опешила, замерла, потеряла дар речи, потом сообразила, что надо бы уступить дорогу, и подвинулась, и лишь потом вспомнила про фотоаппарат. Так и получилось это единственное фото... Догонять, чтобы сфоткать еще, я не рискнула, дабы не получить рогами за неадекватное поведение:))



       Между тем мы поднялись чуть выше по течению реки, правее водопада. Я примерно представляла, что за красивое место ждет впереди. Честно говоря, не знаю даже, что манило меня сюда больше - сам водопад Кинчха или эти удивительные природные творения русла реки Окаце, фото/видео которых, что показал мне Автандил в прошлую нашу встречу, жили в моей памяти. И как же замечательно, что здесь забор поставить не догадались:))



       Невероятно красивое место, мне кажется, оно стало мне наградой за пережитый страх на тропе над каньоном и грусть от того, что бегущую по каменным ступенькам реку внизу рассмотреть практически невозможно, разве что при приближении в видеоискателе фотоаппарата. Здесь же такая возможность предоставилась - я вдоволь набродилась среди причудливых форм известняков, среди которых река прокладывает себе дорогу, создавая колонны, стены, ступеньки из камня, то притормаживая и превращаясь в тихие заводи, то ускоряя свой бег, перескакивая с камня на камень небольшими водопадами.



       Слегка тронутые осенней кистью деревья, склонившиеся к реке, тихо шуршавшие опавшие листья, белоснежные "берега" Окаце, тихий шепот речки, чистой и прозрачной... и никого вокруг! Вот уж где ощущаешь себя наедине с природой... и это ощущение вливает в душу спокойствие, умиротворение и восторг!



















    А если оторвать взгляд от фантастических форм, сотворенных рекой, и поднять его вверх, прямо перед собой увидишь водопад:)



    Бродить здесь, слушая шум воды, успокоительным бальзамом проливающейся на напряженные нервы, перепрыгивая с камня на камень, рассматривая детали, вдыхая насыщенный влагой воздух, можно бесконечно:





    Рельефы, к слову, не малых размеров, как может показаться на фото, вот мой водитель в качестве масштабной линейки:)



    Мини-ванночка:)



    и мини-водопады:









    Кое-что рукотворное всё же можно увидеть, но этот арочный проем столь удачно вписался в природный рельеф, что я даже не сразу поняла, где кончается творение природы и начинается дело рук человека:)



       В таких вот заводях - природных бассейнах вполне можно искупаться, и, говорят, некогда здесь были купальни мегрельских князей. Удачное место нашли, во вкусе и чувстве прекрасного не откажешь:)



    Тут тоже каскадный водопад, не Кинчха, конечно, но красиво:)



       Вот от этой красоты уезжать не хотелось совершенно. Этот день стал очень интересным, насыщенным на впечатления и окрашенным различными эмоциональными красками, но, пожалуй, самые теплые воспоминания остались у меня именно отсюда. Удивительно уютное и умиротворяющее место, в котором отдыхает душа...
    - Надо ехать...
     Знаю, но так не хочется:))



       Примерно с той точки дороги, откуда мы увидели водопад, на обратном пути открылся не менее чудесный вид на долину внизу:



       Мы ехали в сторону дома, но день еще не закончился. Мимолетный взгляд на часы показал, что на стихийно возникшие дополнения к маршруту времени должно хватить:)) Так что продолжение следует...
  8. Нафаня

    Костюмы уральских казачек

    От Нафаня,


    Россия, Оренбург
    Ночь музеев-2022 подарила встречу с красотой. В качестве эксклюзивного мероприятия на "ночную" программу Оренбургский губернаторский музей анонсировал экскурсию в фонды музея с показом коллекции костюмов уральских и оренбургских казачек. Оказалось, что в фондах музея хранится весьма обширная и тем уникальная коллекция праздничных сарафанов, праздничных и повседневных сарафанок, нижних рубах-рукавов, а также аксессуаров - головных уборов-кардонок, платков-ширинок, лент и поясов. Некоторые из них, надетые на манекены, и были представлены желающим посетить экскурсию. Повседневную одежду не показывали, была только праздничная. И это такая красота, глаз не оторвать. Все костюмы - рубежа 19-20 веков, но при этом и по сей день сохранили яркость цвета и блеск золотых и серебряных нитей даже без реставрации.


       В коллекции не найти двух одинаковых сарафанов, ибо всё это были вещи штучные, сделанные на заказ. Праздничные сарафаны шились из дорогих тканей, не производимых тогда в России, а в основном привозимых из Франции: шёлка, тафты, парчи, атласа, штофа. Богато украшались кружевами ручной работы и галунами из серебряных и золотых нитей, пуговицами, специально заказанными у ювелира. Понятно, что такой наряд стоил не просто дорого, а очень дорого, потому, сшитый, как правило, к свадьбе девушки, он носился потом только по исключительно праздничным случаям, порой передаваясь и по наследству дочери. Казачка носила такой сарафан обычно до 2-3-го ребёнка, а потом обычно шились сарафанки поскромнее, более темных и приглушенных цветов, считающихся соответствующими возрасту женщины.
       Костюм был многослойным: в качестве нижнего белья надевалась обычная рубаха-спальник из тонкой ткани, затем нижняя рубаха-рукава. Название она получила за действительно выдающиеся рукава - очень широкие, пышные, они шились из богатых набивных или вышитых тканей, собираясь на манжет. Основная же часть рубахи - станушка, которую не видно под сарафаном, мастерилась из ткани попроще - ситца или сатина. На фото ниже на самом правом манекене - это как раз рубаха, без надетого сверху сарафана:



    Сарафан же был цельнокроеным, без застёжки, мягкими складками красиво спадал вниз. Иногда задняя часть его делалась длиннее, образуя небольшой шлейф, так называемый "хвост", и чем он был больше, тем лучше, ибо длина хвоста показывала уровень достатка и статусность хозяйки. Впереди сарафан украшался имитацией застёжки. Для этого нашивалось два ряда позумента из золотой или серебряной нити, а между ними пуговицы - творчество ювелиров, изготовленные в технике зерни или скани. Количество пуговиц и расстояние между ними тоже зависели от достатка семьи и хозяйки:



       Позумент же нашивался и на рукава (по виду этого галуна можно было определить даже чин мужа казачки, например, полковничья жена носила по два галуна на рукавах), из него же иной раз делался и пояс с застёжкой для сарафана. Пояс, к слову, был обязательным элементом костюма, ходить неподпоясанной для женщины считалось просто неприличным. Кроме поясов из галунов с застёжкой, костюмы украшали длинные тонкие пояса, увенчанные на концах кисточками. Такие пояса чаще всего украшали геометрические орнаменты, но иногда на них выводили слова молитвы:



    На подол сарафана снизу, на передней его части нашивали кружево, которое в сочетании с позументом застёжки придавало сарафану цельный, законченный вид. Эту нашивку называли "усами":



    Сарафан имел подкладку из плотной ткани (по сути шили два сарафана: один из праздничной красивой ткани, второй - из плотного хлопка, сатина, а затем сшивали их вместе). Если для рукавов выбирали тонкую полупрозрачную ткань, то к ним тоже пришивалась подкладка (как у дальнего, зеленого сарафана):



    Цвета выбирали яркие, сочные, красивые... под стать самим казачкам. В таких сарафанах они легко выделялись из толпы:



       Сарафанка от сарафана отличалась прежде всего отсутствием застежки и более простыми тканями, как правило. Это повседневная одежда, в которой женщины управлялись по хозяйству, поэтому и цвета обычно были немаркими, тёмными. Но были и праздничные сарафанка. Их шили из тонкого хлопка, шёлка, вышитого вручную, или с набивным рисунком, и украшали ручной работы кружевом. У сарафанок, в отличие от сарафана, появляется воротник-стоечка, и иногда настоящая застёжка (связано это с тем, что сарафанки - это, как правило, одежда замужних женщин, матерей, которым нередко возникала потребность покормить ребёнка). На сарафанку сверху еще мог одеваться красивый передник, который служил дополнительным украшением (на фото справа):



    То,что это именно передник, особенно хорошо видно на фото сзади:



    Головной убор казачки состоял из нескольких частей. На голову надевалась кардонка - небольшая шапочка из плотного материала или с каркасом из плотной бумаги. Это своего рода корсет, основа головного убора, придающая форму. Сверху надевался платок - ширинка, обшитый по краю кружевом, и перевязанный яркой, цветной лентой. Волосы заплетались в две косы у замужних женщин, в одну - у девиц на выданье, и убирались под платок:





    Ну, и конечно, любая женщина хочет украсить себя еще больше:) В качестве дополнений к костюму казачки носили чаще короткие, под горло бусы, часто из янтаря, а также цветные платки-полушалки, набрасываемые на плечи.



    Отдельной детской одежды не было - девочек одевали в такие же сарафаны и сарафанки, как и взрослых. Зимой на сарафаны надевались полушубки и тёплые шали. Обуви здесь не представлено, к сожалению. Есть одна пара сапожек в основной экспозиции музея: изящные, на каблучке и со шнуровкой, они зрительно уменьшали ногу:



       В повседневном же обиходе носили лапти, зимой - валенки, а самой большой ценностью - сложно нам сейчас поверить в это - считались галоши!:)
       Вот такой получился экскурс в историю казачьего костюма. Уходить не хотелось, хотелось рассматривать детали тщательно и со всех сторон. Но фонды - есть фонды, не разгуляешься. Счастье уже, что вообще туда смогли попасть. Надеюсь, что когда-нибудь это чудо появиться в основной музейной экспозиции и будет доступным для всех желающих на него посмотреть. Чем-то таким близким отозвались эти сарафаны в сердце... ведь такие, наверняка, носила и моя прабабушка:)


  9. Нафаня
    Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели:


     
       А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии.



       Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами.



       Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:)



       Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:)





    И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам:



    Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда:



    Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?)



       Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная:



       Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого?



       Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:)



    Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии?



    Забор и вовсе без раствора держится:



    Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных:



    В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов:



    Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений:





    Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности:



    Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта:



    Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной:



    и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку:



    Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом:



    Внутрь заглянуть не удалось,



    на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:)



    Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности:



    От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани):



    А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах.



    Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку.



       К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов:



    До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:)



    Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом:



    На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память:



    Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:)



       Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой.  К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":)

    "Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок:




























    Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:))








       А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)
  10. Нафаня
    Путешествие по следам ассирийских отцов продолжалось... Честно, я не подбирала эти монастыри специально, так получилось:)  Но Некреси, в который мы ехали, тоже был основан в 6-ом веке одним из пришедших в Грузию ассирийских проповедников - распространителей православия и монашества - Або Некресским.


     
       Отар уверенно заявил, что монастырь мне понравится, и оказался почти прав... он меня очаровал. Не могу сказать, что это было самое красивое место из всех, что я видела вообще в Грузии или даже в этот день, но свой непередаваемый шарм у него точно был. Он околдовал, запал в душу, увлек обещанием душевного комфорта, умиротворения и уюта настолько, что, несмотря на накрапывающий дождь, мне захотелось сесть на одну из многочисленных лавочек с видом на Алазанскую долину и, погрузившись в созерцание, потеряться во времени...
    ***
       Однако, по порядку:) Очередной поворот привел нас на дорогу в осень:)  При виде аллеи из стройных, тянущихся к небу пирамидальных тополей, одетых в золотистые наряды, мы дружно ахнули. В следующее мгновение машина резко сбавила скорость, благо сзади удивляться было некому:)) Мужчина за рулем встречной машины, правда, таки наградил недоуменным взглядом, но нам уже было не до него - мы пытались запечатлеть на фото/видео дорогу в осень:))



       Впереди показалась заросшая разноцветным лесом гора, на склоне которой, почти у самой вершины и обозначился едва заметным миражом в дождевой дымке монастырь Некреси. Не знаю, почему фото с этого ракурса не случилось:)) То ли под меланхолично накрапывающим дождем реакция моя замедлилась, то ли под конец отпуска желание смотреть возобладало уже над желанием фотографировать. Но пока в мозгу моём родилась мысль, пока я открыла рот, чтобы её озвучить... В общем, я только успела сказать: "А о...", как мы проехали идеальную точку для съемки, дорога слегка вильнула, монастырь куда-то скрылся с глаз, и просьба "Останови, пожалуйста" стала бессмысленной:)) Ладно, на обратном пути...Не вспомнила.



       Раскидистое дерево с чернеющими на фоне мрачно-серого неба извилистыми ветвями навеяло вдруг детские воспоминания о страшных сказках. Но пугаться было некогда, мы уже подъезжали к монастырю.



       Точнее, к подножью горы, на которой он находился. До самого монастыря топать всё время вверх по извивающейся серпантином узкой дороге около полутора километров. Для тех, кто пешком подниматься не может или не хочет, наверх ходит автобус, билетики на который продают внизу, в небольшом киоске у ворот. Тут я призадумалась... Отар, конечно, рассказывал страшилки о тяготах подъема, но для него любые расстояния пешком и даже слегка в гору - катастрофа:)) Но я помнила вид, открывшийся по дороге, и в этот раз в страшилках Отара мне всё-таки виделась некоторая часть правды - монастырь располагался довольно высоко. С другой стороны, в дождливый день, который к тому же перевалил уже за половину, автобус, который ходил по мере наполняемости, я рисковала ждать долго. Не думалось мне, что за считанные минуты вдруг соберется человек 15 желающих. Однако, я всё-таки купила билетик, решив, что не о такой уж большой сумме идет речь, что её будет жалко потерять (что-то около 2 лари, кажется). Надоест ждать - пойду пешком. Я немного пошаталась по окрестностям: вокруг располагались какие-то хозяйственные постройки, кафе, в тот момент не работающее, родник:



       Попинала сухие листочки, посидела на лавочке-бревнышке, прячась под густой листвой растущих деревьев от назойливого дождя. Почти сразу за мной подошла к автобусу еще семья, теперь тоже ожидавшая.



       Так прошло минут десять, я даже дошла до начала дороги, оценила угол подъема... Но тут автобус посигналил, собирая нас всех в путь. Дорога впечатлила... настолько, что обратно спускаться я собиралась пешком:)) Потому как порой, в те моменты, когда лес расступался, и взгляду открывался головокружительный обрыв, я пыталась представить, каково оно - спускаться тут под довольно крутым углом да еще вписаться в поворот... и мне чудилось, что вместо поворота автобус съезжает прямехонько в долину по местами почти отвесному склону... в общем, мой страх высоты буйствовал неистово:))



       Дабы отвлечься от страхов, расскажу пока немного о том, куда еду:) Первые строения на месте монастыря Некреси возникли очень давно, на заре грузинского православия, в 4-ом веке. Считается, что одна из ныне сохранившихся построек относится как раз к тому периоду, однако, у историков есть сомнения по этому поводу. В те времена внизу, у подножия горы располагался город Некреси, чье имя получил и монастырь, возникший двумя столетиями спустя. От города давно остались только воспоминания, а монастырь стоит до сих пор.
       Або Некресский, пришедший в Грузию в числе тринадцати ассирийских отцов, несколько лет провел в Зедазени, в постах и молитвах. Но затем внял просьбе тогдашнего грузинского царя Парсмана VI и стал епископом города Некреси и настоятелем Некресского монастыря. Ему достался тяжкий труд - в то время большая часть Кахетии и часть Картли находились под властью персов-зороастрийцев, старающихся насадить свою религию среди местных жителей. Або боролся за православие изо всех сил - проповедовал, наставлял на путь истинный, уничтожал языческие капища, тушил священный огонь зорастрийцев, доказывая его бессилие перед другими стихиями, например, водой. Усилия Або давали свои плоды - ему не только удалось сохранить православие в своей епархии, укрепляя веру своих прихожан, но даже получилось привлечь к своей религии часть персов. Однако, столь активная деятельность Або Некресского не могла остаться незамеченной персидским правителем - по его приказу Або был доставлен в город Рехи (недалеко от современного Гори), где и принял мученическую смерть. Единственный, к слову, из ассирийских отцов. Остальные благополучно дожили до преклонного возраста и скончались в своих обителях. Або Некресский же покоится в мцхетском храме Самтавро.
       Монастырь Некреси не очень фотогеничен в том плане, что общий вид его с территории заснять невозможно никак - небольшая, затерянная среди леса и притаившаяся на краю обрыва обитель с компактно расположенными строениями видна целиком вот разве что с воздуха. Поэтому одну фотку стырила с интернета для наглядности:)



       Между тем автобус, благополучно доехав до монастырской калитки, высадил нас с тем, чтобы через полчаса забрать и вернуть обратно, вниз. И мы отправились осматривать монастырь, каждый в своем темпе и по мере интересов. Потому дальше будут части того, что видно в комплексе на общем фото выше.
       Церковь Архангела, что расположена на переднем плане общего фото, это едва ли не первое строение, что видишь, входя на территорию монастыря. Она построена в 7-9 веках и является единственной купольной церковью в обители. Остальные имеют более древнюю форму - базилики. Внутрь заглянуть не удалось, было закрыто. Пишут, что там сохранились фрески 15-го века, но довольно блекло и фрагментами.



    Как же мне нравится эта старая каменная кладка, от которой так и веет тайной, уходящей далеко в века...какой же простор воображению она дает:)





    Прошла дальше, кажется, мимо трапезной:



    И тут... тут должен был бы быть шикарный вид на Алазанскую долину, но в тот день он утопал в тучах:))



    И всё-таки я ахнула и слегка зависла... несмотря на ветер и временами начинающий моросить дождь. Конечно, в яркий солнечный день этот вид вызывал бы больший восторг... но и так, по-моему, красиво:)







    Отвернувшись от Алазанской долины, увидела перед собой две постройки монастыря. Справа одно из зданий, бывших частью Епископского дворца (время его строительства определяют, как 9-10 вв, аргументируя тем, что подобные арки-окна позже уже не использовались), за ним башня, служившая заодно и колокольней (15-16 в). А слева  - это как раз то здание, что считается первой постройкой, возникшей еще в 4-ом веке на месте зороастрийского храма. Однако, историки   и археологи склоняются к мнению, что более вероятное время постройки - это всё же 6-ой век, и возникла она в качестве погребальной часовни, о чем свидетельствует склеп в нижнем, подвальном этаже.



    Заглянула сначала в Епископский дворец, где в нижнем этаже располагалась винодельня и винный погреб - марани:



    Здесь тоже нашлась немалых размеров каменная давильня для винограда:



    Отар сказал, что это была самая большая давильня, которую он видел. Но то было до Икалто... Действительно, после Икалто размеры этой уже не столь впечатляют:)



    Здесь же, рядом с давильней, и сохранившийся марани с осколками и фрагментами глиняных кувшинов - квеври:



    Из соседнего небольшого помещения с арочной стеной есть спуск в маленькие комнаты нижнего яруса, вероятно, тоже хранилища:





    На выходе меня едва не сманила очаровательная лавочка с видом на Алазанскую долину, но я не поддалась, пошла осматриваться дальше:))



    Разве что короткий взгляд бросила на окрестности, да и то, потому что балкончик заинтересовал:)



    Затем вернулась к стенам часовни, выстроенной в форме базилики:



    Восхитительны виды Некреси в арочных проемов окон и дверей:









    Спуск вниз, в склеп:





       Напротив часовни - базилики, в глубине монастырской территории, спряталась, пожалуй, самая интересная церковь монастыря - Успения Пресвятой Богородицы. Построенная в 6-8 веках всё в той же форме базилики, снаружи украшенная лишь скромным крестом на фасаде, внутри она скрывает настоящее сокровище:



    В 16-ом веке по распоряжению кахетинского царя Левана Успенская церковь монастыря Некреси была расписана фресками, которые сохранились до наших дней, почти не утратив первозданной яркости красок. Одна из них изображает самого Левана, держащего в руках храм, которому он покровительствовал, а также его жену Тинатин и сына Александра:



    Фрески удивительные - сочные, яркие цвета, четкость изображений - словно и не было пяти веков беспощадного времени и множества испытаний, выпавших на долю монастыря. Конечно, они не сохранились идеально. Поврежденных участков, к сожалению, очень много. Но те фрагменты, что сохранились, вызывают неподдельный восторг:





       Мужчина, бывший при церкви, с гордостью рассказывал, что секрет этих красок пытаются разгадать ученые из разных стран, приезжающие сюда для их изучения. И часто как ученых, так и простых туристов приводит в изумление один интересный эффект: несмотря на полумрак, царящий в церкви, фрески на фотографиях всегда выглядят ярко и красочно, словно излучая свет и блеск. Честно говоря, я тоже не особо наделась получить нормальных фотографий - света для моего фотоаппарата было явно недостаточно. Но вот же... получились очень даже неплохо для имеющихся условий. Есть версия, что такой эффект объясняется тем, что в краски добавлена мельчайшая золотая крошка. Но точного состава этих красок до сих пор выявить так и не смогли:



    Сцена Успения пресвятой Богородицы, которой посвящена эта церковь, сохранилась, наверное, лучше всего:





    Уничтоженные лики святых - следы мусульманских нашествий. 



    Богоматерь с младенцем на своде - лики тоже повреждены, в остальном же фреска сохранилась неплохо:



    Алтарная перегородка:





    И общий вид напоследок, прежде чем выхожу обратно во двор монастыря:



    А у входа в церковь цветут розы:



    зреют гранаты:



       И вообще вся территория обители настолько зеленая, ухоженная, по-домашнему уютная, что здесь по сердцу разливается тепло даже в прохладную и ветренно-дождливую погоду. И совершенно не хочется отсюда уходить. Благодать!





       В целом, всё самое интересное мной уже было осмотрено, но поскольку уходить не хотелось, я побродила еще, заглядывая в разные уголки, удовлетворяя исследовательский интерес и впитывая царящую здесь умиротворяющую атмосферу, словно надеясь запасти её впрок:









    Алазанская долина, кажется, еще больше подернулась туманом, скрываясь за ним, словно за дождливым полупрозрачным занавесом:





       Часы показали, что на автобус я уже опоздала. Да и ладно, - подумалось. Вниз и пешком нетрудно. Потому я присела было на лавочку, чтобы еще немного побыть в этой светлой атмосфере разлитого в воздухе умиротворения. К слову, семья, которая ехала со мной в автобусе сюда, тоже облюбовала лавочку неподалеку. И им полчаса показалось мало, не успели вернуться к назначенному водителем времени:) В это время автобус, не дождавшийся нас, съездил вниз и вернулся с очередной группой туристов. Снова начал накрапывать дождь. Мне он особо не мешал, но добрый наш водитель, видимо, подумал иначе. Потому что, постояв минут десять, он неожиданно посигналил и махнул нам рукой: "Идемте скорее, отвезу вас вниз". К нашей компании присоединилась еще пара человек из только что приехавших - что они успели посмотреть за десять минут? - и мы отправились на головокружительный (для меня) спуск с горы, на которой спрятался среди лесов монастырь Некреси. Мы уехали, а он остался отсчитывать и дальше за веком век... сколько поколений людей он еще переживет и сколько запомнит? Ох, если бы камни умели говорить...



       К слову, если спускаться пешком, где-то на середине пути от монастыря вниз попадется смотровая площадка, с которой можно посмотреть на руины древнего города Некреси.
    ***
    - Ну, и как там?
     - С видами, конечно, не очень, но в целом замечательно. Красивое место и такое...умиротворяющее.
     - А в боковой придел церкви заходила?..
       В общем, я поняла, что и сюда у меня есть поводы вернуться:))
    - Может, прямо сейчас обратно и вернемся? Ну, и что, что у нас поезд... первый раз что ли на него опаздывать?:)) - мартовскую Военно-Грузинскую дорогу Отар ещё не забыл:))
       Но я выбрала ехать дальше, потому продолжение следует...
  11. Нафаня
    Итак, набродившись среди старинных башен Чажаши, я отправилась к другому селу общины - Жибиани:


     
       Точнее, в обход его, потому что в первую очередь меня манил монастырь, стоящий чуть в стороне от села - Ламария, мужской монастырь Пресвятой Богородицы (11в.). Поэтому я и направилась в первую очередь к нему, решив, что возвращаться буду уже по улицам Жибиани, чтобы поискать и там что-нибудь интересное:



    При взгляде на монастырь с некоторых ракурсов оживают в памяти средневековые сказки о рыцарях и драконах, потому как он напоминает маленький замок - обнесенный крепостной стеной и с собственной башней на территории. Хотя вместо драконов здесь скорее вспоминаются огромные страшные Дэвы, а вместо рыцарей - ловкие, смекалистые и смелые охотники. Мы же в Грузии:)



    Но и монастырь, столь манивший меня, я поначалу всё же обошла стороной, потому как за ним открывался умопомрачительный вид, который манил к себе еще больше - суровая и неприступная на вид, но невообразимо прекрасная стена Шхары:



    Туда, к этим восхитительным горам, вела тропинка, бегущая вдоль Ингури, берущей свое начало именно там, на ледниках:



       Но я знала, что эта тропинка до ледника тянется, как минимум, на 7 километров, что пройти ее от начала и до конца и успеть вернуться обратно за оставшиеся до отъезда пару часов я точно не успею, а пробежать по ней совсем немного - особого смысла в том не было, вид вряд ли изменится. Потому я предпочла беготне созерцание. Найдя себе уютное местечко на склоне горы чуть в стороне от того холма, на котором расположился монастырь, я присела на травку и провела чудесные полчаса, любуясь видами и обретая новую мечту... для следующего визита в Сванетию:)



    И это были одни из самых красивых минут в моей туристической жизни:)



    Я готова была провести в этом созерцании всё оставшееся время, но любопытство и жажда нового всё же не давали покоя. Потому я таки оторвала свою пятую точку от склона и отправилась обратно, к Ламарии:



    Чем ближе подходила, тем более замедлялись шаги. Было страшно... страшно увидеть вновь, как это часто бывает в этих краях, закрытые ворота, скрывающие духовную жизнь сванов от чужих глаз. Эту сферу местные жители хранят тщательно и в недоступности. Но повернув ручку на двери в железных воротах новодельного монастырского забора, я с радостью и некоторой робостью почувствовала, что она поддалась.



    Первое, что увидела - столь впечатлившую меня во время бродилок по Чажаши каменную кладку и снова Шхару... хотя и повернулась к ней спиной. Белоснежная вершина заглядывала в окно монастырской постройки, отражаясь в нем:



       Чуть далее увидела открытую дверь, сквозь низкий проем которой показалась небольшая приземистая церковь со скромными украшениями на фасаде и знакомой уже крышей из каменных плит. То и была Ламария, построенная в 10-11 веках сванская церковь Пресвятой Богородицы:



    Сразу за дверью обнаружились церковные колокола:



       А по церковному двору бродили люди, явно не сванской внешности, и я вздохнула с облегчением - это означало, что доступ для туристов сюда открыт. И, значит, я, наконец, смогу заглянуть в столь таинственную и недоступную взглядам чужаков сванскую церковь. Что же такого скрывают эти церквушки за своими неприметными фасадами? На самом деле, догадки вокруг этой загадки можно строить бесконечно долго, и действительность вряд ли будет им соответствовать. Там могут скрываться неоценимые в материальном выражении ценности, а могут быть и просто пустые стены. Мне кажется, для сванов их церкви прежде всего символ, и берегут их, не допуская касаться руками, нечистыми мыслями и недобрыми взглядами, именно как символ своей самобытности, своего традиционного уклада, своего привычного течения жизни, своих духовных ценностей, своей свободы, как залог того, что всё это останется в неприкосновенности, пока неприкосновенна церковь.  Думается мне, что для сванов эти крошечные церквушки, столь непохожие на привычные нам, - это такой же ангел-хранитель, оберег, талисман, как и родовая башня. Пока стоят эти башни и  эти церкви, Сванетия будет жить... в своей неповторимости и самобытности.
       Всё, что я знаю о сванских церквях, я почерпнула из книг А.Кузнецова. Большая их часть построена, как и башни, в 10-12 веках, и, как и башни, принадлежали часто одному роду, нескольким состоящим в близком родстве семьям одного селения. Часто там же, на территории вокруг церкви, находились и фамильные кладбища. Чаще всего церкви посвящались Богородице - Ламарии или самому популярному святому Грузии - святому Георгию, который в Сванетии носил имя Джграг. Однако, здесь, в Верхней Сванетии, самый почитаемый храм Лагурка посвящен святым Квирику и Ивлите, трехлетнему мальчику и его матери, погибшим во времена гонений на христиан императора Диоклетиана. И именно там, в Лагурке, стоящей высоко на горе, проводится главный сванский праздник Квирикоба. Церкви, как правило, становятся центром любого сванского праздника, посвященного дню почитания того или иного святого. Вот только в тех праздниках воедино сплетается и христианские традиции, и языческие. Они сопровождаются пиром, для которого режут барашков и варят хаш и хашламу в огромных котлах прямо на церковных дворах, играми и состязаниями (например, взрослые парни соревнуются в силе, стараясь поднять и подкинуть вверх тяжеленный камень, а мальчишки сходятся в словесных поединках, рассказывая по ночам в древних церковных стенах страшные сказки, тоже пришедшие из седых веков), песнями и танцами. Лагурка хранит в себе уникальную ценность - внутри нее сохранились росписи сванского живописца Тевдоре, творившего на рубеже 11-12 веков, местного Андрея Рублева. Всего таких храмов, расписанных им, в Сванетии четыре,  и вот однажды увидеть хоть один из них - это моя очередная мечта. Потому что, говорят, его изображения очень динамичны, выразительны и эмоциональны. Небольшую икону мне удалось увидеть в местийском музее, но одно дело икона за стеклом, другое - роспись во всю стену...



       Иногда встречаются дошедшие до наших дней росписи и внешних стен храма бытовыми сценами из жизни сванов и сюжетами легенд, но это уже большая редкость, внешнего воздействия суровых погодных условий они выдерживают с трудом. В целом же сванские церкви скромны и не броски, лишены всяких украшений - простые беленые стены и потолки да иконы и кресты в центре. А вот в этом плане маленькие сванские церкви могут оказаться побогаче иных сокровищниц. Потому что здесь, в Сванетии, как нигде в других местах, сохранились образцы великолепной грузинской чеканки ручной работы - в основном это иконы 11-13 веков и украшающая кресты обивка с изображением религиозных сюжетов.
       В Сванетии так заведено - всё, что попало в церковь, остается там навсегда. Ничего, что находится там, выносить за пределы церковных стен нельзя, и за этим испокон веков зорко следили хранители церкви - ключи от нее находились даже не у священника (в некоторых общинах священников и не было), а у избранного человека, которому доверяли больше всего. И о том, у кого именно хранится ключ, знали всего 2-3 человека, как правило, старейшие и самые уважаемые в роду. Потому в этих церквях, как в надежнейших сейфах швейцарских банков, хранились не только сванские иконы, но и драгоценности, рукописи, культовые предметы, царские регалии, привозимые на хранения с равнинной части Грузии, дабы спасти всё это от набегов врага.
      С одной стороны, труднодоступность сванских церквей поспособствовала сохранению уникальнейших произведений искусства, но неожиданно нашлись другие враги - высокая влажность и низкая температура, конечно, губительно сказывались на сохранности живописных и чеканных предметов. Кузнецов пишет, что еще в 60-70-ые годы ученые, попытавшись забрать хотя бы наиболее древние и ценные иконы в музей, чтобы обеспечить им надлежащие условия хранения и в необходимых случаях реставрацию, столкнулись с глухим сопротивлением народа, не приветствовавшего отступление от традиций. Сейчас в музее Местии собрана довольно большая коллекция, часть ее хранится и в Тбилиси, но и в стенах сванских церквей, говорят, и по сей день можно обнаружить старинные иконы, оставшиеся на своем месте, там, где они хранились на протяжении веков. Поэтому и написала я в начале о том, что то, что скрывают эти маленькие, скромные на вид церкви, угадать совершенно невозможно:



       Однако, вернемся к ушгульской Ламарии. Я накинула на голову платок, лежащий там же, у входа, и пригнулась, чтобы шагнуть в низкий дверной проем, но тут мне дорогу преградил совершенно седой сван, заглянув, казалось, льдисто-прозрачным пронзительным взглядом прямо в душу. Сердце ёкнуло, а в сознании тут же всплыл вопрос: "Не достойна?". Но он лишь жестом показал на лямки рюкзака на плечах, про который я от избытка теснящихся чувств и мыслей просто позабыла. Когда я бросила рюкзак у стены, он кивнул и всё также молча указал на вход, разрешая пройти. "Спасибо!"
       Честно, я почти не помню, что я там видела. Помню полумрак тесных помещений (их несколько), росписи на сводах, не очень хорошо сохранившиеся, современные иконы небольшого размера... Мысли разбегались, мешая смотреть и запоминать. Было что-то в атмосфере этой церкви такое, что мешало сосредоточиться. Вертелись в голове обрывки воспоминаний, образы, смятенно прыгающие с одного на другое мысли. То ли то был благоговейный трепет перед скрытой завесой тайны, которую чья-то щедрая рука приоткрыла на самую малость? В общем, от посещения Ламарии у меня остался сумбур в голове и смятение чувств, так и не поддавшиеся анализу и по сей день...



    Вот только глаза ангела, попавшегося мне на глаза уже у самого выхода, запомнились и запали в душу. Как и глаза того свана у дверей...



       Уходить как-то сразу не хотелось, я побродила по двору, обойдя церковь по кругу. Старые могильные камни заставили вспомнить подзабытое из прочитанного - в этой церкви хранилась, как реликвия, одежда одного из князей Дадешкелиани, которым Вольная Сванетия так и не покорилась. Легенду, имеющую под собой реальные факты, позаимствую, пожалуй, у А.Кузнецова:
      "Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка,  за которую берутся представители всех семей.
       Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.
       Убить гостя — величайшее  преступление для сванов. Ушгульцы решились совершить его только ради своей свободы, возложив ответственность на все общество. Утверждают, что это был единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. И ушгульцы до сих пор искупают свою вину: во многих домах от Нового года до петрова дня вы не найдете на столах ни сыра, ни молока.    Несмотря на столь развитую в Верхней Сванетии в былые времена кровную месть, убийство всегда считалось здесь самым тяжким грехом." ("Внизу Сванетия" А.Кузнецов)
       Здесь же, во дворе у Ламарии князь и похоронен. Еще одна легенда гласит, что тут же, в этой церкви, нашла свой последний приют и царица Тамара, но это уже не доказано, а "могил" любимой правительницы по всей Грузии немало:) Впрочем, настоящая так до сих пор и не найдена, так что всё возможно в этом краю легенд...


    Если внутри церкви меня настигло смятение чувств, то во дворе, у ее стен, напротив, накатило волной такое спокойствие и умиротворение, что уходить совсем не хотелось.



    Потому я бесцельно бродила по двору, прикасаясь к многовековым камням, ощущая их прохладу,



    то и дело цепляясь взглядом за горные вершины, и, как и до того на склоне с видом на Шхару, мне пришлось совершить некоторое насилие над собственной силой воли, чтобы выпроводить себя за стены этого монастыря и отправиться дальше:)



    А за вершину Шхары между тем зацепился не только мой взгляд, но и облако:



    Вышла через другую калитку, спустившись к ней по старым стоптанным каменным ступеням, заросшим клевером:



    И тут мой взгляд зацепил еще одно малоприметное строение, примерно на середине пути от монастыря до Жибиани. И потянуло меня к нему, как магнитом... отчасти интуитивно, отчасти потому, что уже обретенный опыт подсказывал, что в Сванетии неприметное - вовсе не значит неинтересное, скорее, наоборот:



    Так я набрела на еще одну церковь 12-го века - Джграг, церковь святого Георгия. Осмотреть удалось только снаружи, на двери висел традиционный замок, но даже внешне она вызвала у меня какой-то детский восторг - деталями, вроде бы ничем не примечательными и не бросающимися в глаза, но такими... душевными что ли?:) Здесь даже не скошенная и выжженная солнцем трава смотрелось к месту и органично:



    А эти ступени, сложенные, как и ограда, из плоских камней, поросших рыжим мхом,





    А невероятной красоты резная дверь, детали на которой можно рассматривать бесконечно,







    Этот скромный колокол на ограде...



    Да и само расположение церкви - на фоне глубокой синевы неба и яркой белоснежности гор и облаков... ну, восторг в чистом виде же!:)



       И еще одна старая сванская церковь (11-12 вв) попалась мне уже в самом селе Жибиани. Интересна она тем, что имеет непереводимое название:) Информационный стенд гласит, что это церковь Pusdi, и понять, кому она посвящена, так до конца и не удалось. Подобные названия церквей встречаются только в Сванетии (к слову, на карте моего навигатора встречала тоже без перевода), "Pus/pusd/pust" на сванском означает что-то вроде "наместника, господина", поэтому часть ученых отождествляет это слово с грузинским словом "Бог". Но это совершенно точно не церкви Христа Спасителя, потому как те носят другое название - Мацхвари, скорее, тогда речь идет о Боге-отце:



       На том, пожалуй, и закончу в этот раз. В одну запись остаток впечатлений снова уложить не получилось:)) Потому от жизни духовной к жизни бытовой перейду в заключительной части ушгульских прогулок. Окончание следует...:))
  12. Нафаня
    А мы ехали дальше, и путь наш лежал снова к каньону - теперь к Окаце:


     
       Иллюстрация того, как нелегко водителям на грузинских дорогах: коровы здесь чувствуют себя не менее вольготно, чем в Индии:)) В любой момент захотела и пошла через дорогу, прогулялась по дороге, остановилась на дороге, легла на дороге...ничего, что прямо посреди проезжей части:)) Коровам напрягать водителей помогают еще такие же невозмутимо пасущиеся у/вдоль/на дороге хрюшки, не говоря уж о пернатых - гусях, курах, индюшках... потенциальный шашлык на любой вкус, короче:))



       Итак, каньон Окаце, промытый несколько миллионов лет назад одноименной рекой, текущей по его дну. В визит-центре, к которому мы подъехали, есть макет - т.е. сразу можно посмотреть, что тебя ждет впереди:)) Собственно, приключения в каньоне Окаце начинаются со входом на тропу, что проложена вдоль одной из "стен" ущелья на высоте 140 метров над рекой. Тропа подвесная, прикреплена к скалистой стенке, представляет собой сваренный из металлической сетки пол, сквозь который, конечно, отлично видно пропасть под ногами, и ограждения из сетки же высотой с метр. Протяженность тропы 780 метров, движение по ней - только в одну сторону, если стало страшно, вернуться обратно вряд ли получится, особенно в сезон, когда за тобой уже идет немалое количество народу, с встречными там практически не разминуться. Возвращаются обратно люди, прошедшие тропу до конца, другой дорогой - по верху. Т.е. в случае боязни высоты лучше трезво оценивать свои силы сразу и в случае панической боязни туда просто не соваться:)) Но в целом не всё так страшно - большая часть тропы (вторая ее половина, после лестницы наверх на макете) проходит среди деревьев, да и больше по/над скальными выступами, так что пропасть в 140 метров под собой ощущать перестаешь. Самый сложный для паникеров вроде меня участок - перед лестницей, тот, который  идет в обход чуть дальше других выдающейся в ущелье скалы. Вот там высота, пожалуй, ощущается особенно остро и сильно, да к тому же именно в этом месте меня застиг порыв ветра и я внезапно осознала, что тропа подо мной покачивается:)) Ну, и финишная подвесная площадка, выдающаяся вглубь ущелья метров на 20, - тоже экстремальное развлечение, но ходить или не ходить туда на самый её край - уже дело выбора, в отличии от самой тропы, с которой не свернешь:)
       Это сейчас со знанием дела я пишу длинную петицию с разбором на участки... в тот момент я предпочла долго тот макет не разглядывать, дабы моя и так не слишком присутствующая уверенность в собственных силах не поколебалась окончательно:)) Бросила мимолетный взгляд, задав пару уточняющих вопросов своему водителю, и отправилась за билетом (стоимость все те же 17,25 лари):



       Однако, до подвесной тропы Окаце еще нужно дойти. От визит-центра (причудливое здание на фото) до входа на тропу - пара километров лесопарковыми тропами или за отдельную плату можно доехать на такси-внедорожнике. Я, подготовленная прочитанным в интернет-отзывах, решили туда прогуляться пешком, а обратно - как получится по времени и силам, но вероятнее всего, на такси, ибо обратный путь нужно проделать по тропе вверх, что по жаре да после полученных впечатлений уже лениво:))



       Вот она, начинающаяся от ворот визит-центра тропа. К слову, на всем протяжении она такой и остается - схваченные раствором камни. Потому заблудиться невозможно точно.



       Прогулка оставила приятные впечатления. Сначала тропа идет через парк Дадиани, в котором располагалась летняя резиденция мегрельских князей, от которых нынче сохранились лишь руины (их можно увидеть справа от тропы почти в самом начале пути):



    Парк старый, с огромными вековыми деревьями, и я периодически ловила искушение свернуть с тропы и побродить среди них, шурша опавшими листочками под ногами и рассматривая причудливой формы корни, пни, стволы:



       Затем в какой-то момент тропинка выныривает из тени деревьев на открытое пространство, где невольно замедляешь шаг для созерцания простора впереди, от которого захватывает дух. И краешек каньона уже видно - скалистая, обрывающаяся вниз стена под зеленой шапкой деревьев:



       Отсюда тропинка начинает спускаться вниз, местами довольно резко, так, что приходилось придерживаться за перила. В сырость сомнительное, видимо, удовольствие. Впрочем, в дождь и на тропу в Окаце не пускают:



    Конец октября, ага... заметно, да?:))



       Вдоль тропы на всём ее протяжении установлены лавочки для уставших туристов. По большей части вполне обычные деревянные, но есть и вот такие кресла для горных троллей:)



       Спустившись, тропинка ныряет в лес под деревья. После уже прилично припекающего солнца, оказавшись здесь, испытываешь неподдельную радость - прохладный, слегка влажный и содержащий легкий аромат чего-то цветущего воздух отлично освежает. Правда, шорохи, внезапно раздающиеся там, за деревьями, слегка настораживают... сложно предположить, что эти заросли служат пастбищем для домашнего скота, но тем не менее это так: за кустами удалось разглядеть исключительно домашних коров да смешное и многочисленное семейство хрюшек:))





    Романтический аккорд от создателей тропинки:)



    Причудливые деревья,



    ягоды,



    пеньки,



    цветочки по дороге... топать совсем не скучно, даже в одиночестве:)



       Тропинка пересекает небольшую речку, бегущую вниз, к Окаце, и затем, немного поднявшись вверх, выводит, наконец, к турникетам, преграждающим выход на тропу над каньоном:



       У турникетов увидела группу школьников, но что-то у них там было еще не готово для похода, потому меня пропустили вперед, и на тропе я оказалась в одиночестве. В обозримом пространстве ни впереди меня, ни сзади не было никого. Даже не знаю, помогло мне это или помешало:) Во всяком случае, когда мальчишки, девчонки и их преподаватели догнали меня уже на финальной смотровой площадке, которая завибрировала под топотом десятков ног, я порадовалась, что мой путь по тропе не сопровождался столь многочисленной и веселой компанией:)) Сначала лесенки вниз:



    вдоль известняковых скал, покрытых зеленью:





       А потом... вот он, мой оживший кошмар впереди:)) Скажу честно  - мне стало страшно. Очень:)) Настолько, что я притормозила и задумалась, а точно ли оно мне надо, и не вернуться ли обратно, пока шумная толпа подростков еще не перегородила путь назад...ведь пока за спиной никого нет, ещё, наверное, можно повернуть?  Потому что я действительно очень боюсь высоты именно в таком ее проявлении - отвесных, уходящих из-под ног стен, когда опускаешь глаза и видишь под собой пропасть. С некоторых пор моим кошмаром стало даже ежегодное мытье окон на балконе, потому что стоит мне мимоходом бросить взгляд вниз, и всё - перед глазами встает ужасная картинка того, как я лечу туда, в этот самый низ. В общем, тут, на этой тропе воплощался в реальности самый страшный мой кошмарный сон:))



       Но протопать по жаре пару километров, потерять кучу времени и теперь... повернуть назад, ловя недоумевающие и насмешливые взгляды? Ну, я же знала заранее, как выглядит эта тропа, чего, спрашивается, сюда тогда вообще притопала? Ведь была же уверенность, что я ее пройду... значит, надо идти, не поддаваясь мимолетной панике. Но одно дело - видеть это на картинке, а другое дело - ощущать на себе: дуновения ветра на лице; огромный, необозримый простор вокруг, в сравнении с которым чувствуешь себя песчинкой, которую, чудится, легко подхватит и унесет с этой тропы порывом ветра; глухой шум реки внизу, почти невидимой отсюда, настолько она далеко; волнами расходящуюся вибрацию под ногами от собственных шагов... Сердце сжалось, а потом забилось, как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть из груди. Но как победить собственный страх, если даже не пытаться с ним бороться? И не за этим ли я по большому счету сюда приехала? Да, конечно, мне хотелось посмотреть на окружающие красоты, но в первую очередь, увидев эту тропу на фото, мне ведь стало интересно, смогу ли я пройти по ней... Для меня главной целью приезда сюда всё же было вот это, испытываемое сейчас, - преодоление себя и собственных страхов, живущих в голове. Однажды, когда друзья затащили меня на естественный скалодром, представляющий собой настоящую отвесную скалу, на которой тренируются альпинисты, я поняла, что этот страх можно победить. Тогда я так и не дошла до конца трассы, но вынесла для себя главное - уверенность, что преодоление собственного страха - это вопрос времени и тренировки. Здесь было в какой-то мере даже проще - не нужно было никуда карабкаться... зато высота была поболее:)) В общем, я поняла, что если сейчас вернусь, буду грызть себя за это еще долго. И сделала первый шаг... потом ещё, и ещё...



       Вокруг было красиво - зелень невесть как выросшего на камнях леса в сочетании с белоснежностью известняковых скал и безоблачно-синего неба. Но, как упоминала уже, Окаце тоже не очень фотогеничен. Во-первых, потому, что масштаб и глубина каньона на фото не особо передаются, а во-вторых, в середине дня солнце светит прямо в объектив. Более-менее получаются фотографии, только если обернуться назад и посмотреть на уже пройденное:



    Вниз я посмотрела только один раз, впечатлений хватило, дальше старалась этого не делать:)) Только прямо перед собой или вдаль, на противоположную стенку каньона:)





    Ну, и периодически оглядывалась назад, отворачиваясь от солнца, хоть несколько фоток на память всё же хотелось, не всё же судорожно за перила держаться:))



       Пройденный путь становился всё длиннее, давая мне повод гордиться собой. Пару раз я, правда, всё же поймала приступы паники, но справилась с ними довольно быстро, в качестве аргумента вспомнив, что снимать с вертолетом меня отсюда точно никто не будет, надо выбираться самой, а, значит, идти вперед. Без вариантов:)



       Впереди показалась нависающая над ущельем смотровая площадка, и я, натерпевшись уже страху, в сердцах подумала: "Вот туда я точно не полезу!":))



       Однако, всё когда-нибудь заканчивается:) Вот и я дошла, наконец, до площадки, от которой начиналась лестница выше, на вторую часть тропы, менее страшную.



       С нее открывались красивые виды, и я решила постоять немного, перевести дух, рассматривая живописные скалы, вдоль которых тянулась тропа, да виды впереди:









        До того погода была почти безветренной, заставляя изнывать от жары. А тут вдруг внезапно, откуда ни возьмись, налетел озорник-ветер. И вся площадка, на которой я стояла, ощутимо закачалась под его порывом. Так быстро по лестнице, мне кажется, я не поднималась еще никогда:)))



    Дальше было легко и не страшно:) Ступеньки вверх затем снова побежали вниз, прячась среди деревьев от палящего солнца и скрывая от моих глаз пропасть слева:



    И даже сетка на полу заменилась обычным металлическим листом:) В общем, путь превратился из наводящего панику испытания в легкую и необременительную прогулку:)



    Кое-где природу всё же легонько тронула своим дыханием осень:



    Смотровая площадка всё ближе. Дрожь в коленках прошла, вроде бы уже и не такой страшной она кажется со стороны:))



    Во всяком случае специально для меня-паникерши есть лавочки вон там, в широкой части у основания площадки. Можно посидеть хотя бы там... а потом, глядишь, соберусь с духом и всё-таки прогуляюсь и дальше:))



    Финальные метры тропинки:



       И вот уже можно оглянуться и посмотреть на пройденный преодоленный путь: вот там, по левой стене ущелья, тянется подвесная тропа, по которой я шла, уже почти невидимая для глаз - ближняя часть скрыта за деревьями, дальняя - расстоянием. А внизу шумит Окаце - неширокая речка, сумевшая, однако, сотворить вот это природное чудо - глубокий каньон:



    Площадка, конечно, меня сманила, я даже не вспомнила о данном самой себе обещании: "туда точно ни ногой, рядом постою":) Ну, как же не пройти и не посмотреть на открывающиеся виды?:)



    На суровые отвесные скалы,



    на речку, скачущую, словно по ступеням, с одного каменного уступа на другой, образующую порой естественные бассейны и водопады, различимые с высоты площадки разве что при помощи зума фотоаппарата (телевик благополучно остался дома):





    на бесконечную цепочку пушистых, покрытых лесом гор, убегающих за горизонт?





      Потом еще присела на лавочке в основании площадки, чтобы отдохнуть от адреналиновых впечатлений, любуясь окружающими красотами и подставив лицо солнцу и ветру. Тут меня догнали знакомые школьники. Шумной, веселой толпой вывалились на площадку фотографироваться, сотрясая ее топотом десятков ног. Я порадовалась, что эти "качели" не тревожили мою нервную систему по дороге сюда:))



       Рядом со мной присели два мальчишки:
    - Как ты? - заботливо спросил один у другого.
    - Да нормально, только я здесь посижу, ты сам туда, на площадку иди, - у парня явно тоже были проблемы с высотой, сел, повернувшись спиной к ущелью, чтобы не смотреть.
      Подлетел третий:
    - Пойдемте туда со мной, на край! - дернул за руку того мальчишку, которому было не по себе. Второй оттеснил его от товарища:
    - Не трогай его, он нас здесь подождет.
    - Что, вы сходили уже? Я еще нет... А ты со мной пойдешь? - голос звучал задиристо и вызывающе, подразумевая это вездесущее "что, слабО?", но, кажется, за ним тоже скрывался страх, видимо, одному-то идти было не комфортно.
    - Я пойду, - парень ответил настолько спокойно, что что-то, прозвучавшее в его голосе, нейтрализовало страх даже у меня.
        А говорят, дети неосознанно жестоки, и нет в них сочувствия к тем, кто отличается от них  хотя бы в мелочах... Тронула меня эта сцена за душу.



       На лавочке с видами на Окаце я просидела с полчаса, наверное. Уходить не хотелось. Эмоции, вырванные откуда-то из глубины души вспышками адреналина, постепенно улеглись, уступая место умиротворению. На сердце было удивительно легко и спокойно. Ну, и да, легкое чувство гордости собой тоже присутствовало:)) От этой наступившей вдруг после огромного эмоционального напряжения расслабленности было лень даже шевелиться:)) Однако, взгляд на часы показал, что пора бы поторопиться, учитывая, что на оставшуюся часть дня у нас еще были стихийно возникшие планы.
       До выхода из каньона оставалось пройти несколько лестничных пролетов вверх, а потом обратно вдоль каньона по тропе, бегущей над ним, чтобы попасть к турникетам. Дальше предстояло либо пуститься в обратный путь пешком, либо найти таксиста. Вспомнив, что в этот раз по тропе предстоит подниматься и прислушавшись к ощущениям в своих еще слегка подрагивающих после высотных испытаний коленочках, я решила воспользоваться услугами таксистов, заодно сэкономив время. Таксист нашел меня сам, обратную дорогу мы преодолели минут за 15-20 по чудной каменистой и изрытой колесами дороге, виляющей серпантинами и уходящей то вверх, то вниз.
       Автандил, вспомнив, видимо, о моем намерении гулять от/до каньона пешком, удивился, увидев меня слишком рано:
    -  Уже вернулась? Ну, как впечатления?
       Внятно сформулировать я не смогла:))
    - Мммм, впечатляет...
  13. Нафаня
    Ничего нового в этой записи не будет - привычные картинки центра Тбилиси, встречавшиеся у меня уже несчетное количество раз, но именно эти виды, картинки, места я люблю, и с удовольствием к ним возвращаюсь. Тем более, что гостевой дом, в котором я останавливаюсь уже не в первый раз, находится буквально в двух шагах от серных бань, Метехи и парка Рике.
    ***
     Утро в Тбилиси выдалось таким теплым и солнечным, что усидеть дома было сложно. И я отправилась гулять. Вообще-то в моих планах было прокатиться на канатке до Нарикалы, но пришла в парк Рике я слишком рано - до начала работы канатки оставалось еще с полчаса. Какая-то сумасшедшая бурная активность не давала мне посидеть эти минуты в парке на лавочке... видимо, день накануне, проведенный в кресле авто, толкал теперь на подвижные пешеходные подвиги:)) И я решила подняться к Нарикале пешком.
       Прошла мимо старого храма Метехи,


     
    и Вахтанга Горгасали, приветствующего просыпающийся город,



    перешла по мосту через Куру, полюбовавшись заодно на крошечную, но всегда оживленную площадь Горгасали (Татарский Майдан) и на домики Сололаки, теснящиеся на склоне горы:



    и отправилась считать шаги, карабкаясь вверх по дорожке к крепости Нарикала,



    начинающейся у армянской церкви Сурб Геворг:



    Пешая прогулка в гору оказалась не такой уж легкой, потому периодически останавливалась, чтобы посмотреть на открывающиеся виды и слегка отдышаться. Гора Мтацминда с телевышкой:



    и большая часть Тбилиси - как на ладони:



    Старое и новое соседствует и органично сочетается в этом городе - древний храм Метехи и новый огромный храм святой Троицы, Цминда Самеба, главный храм Тбилиси:



    Серные бани, до которых я всё никак не дойду, дабы посмотреть как они устроены изнутри:



    и башня-минарет в том же районе Абастубани. А какой ажурный балкончик в кадр попал!:)



    Мост через Куру, по которому я недавно прошла, и внизу, прилепившаяся к нему скромная церквушка Або Тбилисского, духовного защитника и покровителя города:



    Та самая неподвижно зависшая над городом кабинка не работающей еще канатной дороги:



       Три самых спорных современных конструкции, неожиданно разбавившие колорит старого Тбилиси: мост Мира, грибовидные крыши здания Министерства юстиции и трубы концертного комплекса в парке Рике:



    У храма Метехи между тем уже собралась вокруг экскурсовода туристическая группа. А за ним на одной линии виднеется армянский храм начала 19-го века Нор-Эчмиадзин в Авлабари:



    Шишки и пушисто-хвойное дерево на фоне голубого неба на некоторое время оторвали меня от созерцания Тбилиси:)



    А тут и горлица спустилась на дорожку, нимало не смущаясь и не пугаясь моего традиционно невесть откуда взявшегося четвероногого провожатого, решившего подниматься к Нарикале вместе со мной:



    Старые крыши и новые постройки из стекла и бетона:



    Балкончики! Ну, какое же всё-таки чудо эти тбилисские балкончики:





    Красные экскурсионные автобусы в ожидании туристов. А чуть дальше, за ними, у причала - и экскурсионные кораблики:



    Мать-Грузия:



    Вид в другую стороны: башня на территории Ботанического сада, по которому я гуляла в прошлый свой приезд. К слову, была мысль прогуляться еще и немного дальше, в те укромные уголки, до которых в прошлый раз не дошла, но перебила еще более сумасшедшая и почти внезапно возникшая в голове мысль...



    Древние стены Нарикалы:



    И снова старые церкви Тбилиси: Сиони, Джварис Мама и Норишен:





    Объектив-телевик позволил рассмотреть и церковный комплекс, примостившийся на склоне горы Мтацминда, тот самый, где находится святой источник Давида Гареджийского и Пантеон, ну и часть фуникулерной дороги заодно:



    Парк Рике:



    Шахматная крыша:)



    Между тем я всё ближе в Матери-Грузии:



    Солнечно, тихо (в отсутствие туристов, ленящихся подниматься пешком) и безветренно (вот флюгер не даст соврать, на месте замер):



    Нашла еще одну смотровую площадку у подножия Матери-Грузии, с которой порассматривала в телевик старый домики и балкончики в районах Сололаки и Бетлеми:



    Сверкающий позолотой Георгий Победоносец на площади Свободы:



    Полуразрушенная церковь, зарастающая зеленью, - грустное всё же зрелище:



    Геометрические фигуры: круглая башня,



    прямоугольник стеклянно-бетонного здания и параллелепипед башни,



    и совсем уж непонятной формы многоугольник современной высотки:)



    Скала Метехи и Кура-Мктвари внизу:



    а в другую сторону посмотришь - словно и нет рядом шумного столичного города, почти не затронутая человеком природа:



    Мтацминда с телевышкой показалась, и вот тут меня и озарила неожиданная мысль: "А не прогуляться ли до нее?"



    Это была далеко не самая удачная моя мысль, но поначалу мне так не казалось:)) И я решительно шагнула на тропинку, соединяющую две тбилисские горы - Нарикалу и Мтацминду. Это была очень запоминающаяся и богатая на эмоции (преимущественно выражаемые нецензурно) прогулка:))



    Но о ней, пожалуй, будет отдельный рассказ:)
  14. Нафаня
    Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря.
        Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони,


     
    и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и  возвышающимися над городом храмами...



    Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.



    И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.



    В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.



    Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.



    Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям.



       Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?





    Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:






  15. Нафаня
    Монастырь Гандзасар утопал в тумане настолько, что подойдя вплотную, купол можно было рассмотреть с великим трудом. Однако ж, что поделать, погоду не выбирают:) Идём осматриваться, чувствуя себя ёжиками в тумане.
       Гандзасар получил своё название от одноименной горы, на которой расположен. Называлась она "гора сокровищ", потому что здесь некогда находились серебряные рудники. В средние века же её сокровищем стал монастырь. Первые упоминания о нем относятся к 10-му веку, но тот, что мы видим сейчас - это 13-ый век (основной храм Сурб Ованес Мкртыч строился с 1216-1238 годы, притвор, что на переднем плане на фото ниже построен в 1266 году). Столь точная датировка известна потому, что внутри храма на стене сохранилась надпись о его строительстве:


     
       Храм Сурб Ованес Мкртыч (св.Иоанна Крестителя) был построен на месте старого, того самого, что упоминается еще в 10-ом веке. Название возникло потому, что считается, что в усыпальнице храма хранилась (или хранится и по сей день?) одна из наиболее значимых общехристианских святынь - голова Иоанна Крестителя, привезенная из Константинополя во время крестовых походов братом Гасан Джалал Дола, основателя династии Гасан-Джалалянов. Хаченский князь Гасан Джалал Дол и стал инициатором строительства храма в 1216 году. Если очень тщательно вглядеться в туманную завесу, на барабане, поддерживающем купол, можно рассмотреть архитектурный элемент - князя, держащего в руках храм, память об основателе:



    Притвор храма стал местом захоронения самого Гасан-Джалал Дола и его потомков, а впоследствии, когда в 15-ом веке монастырь стал резиденцией одного из тогдашних четырех католикосатов Армении - Агванского, то этот притвор стал и усыпальницей католикосов:



    Прямо перед входом в храм, например, лежит могильная плита из белого мрамора - надгробье князя Джалала III.  Её украшает интересный элемент, удивительным образом сочетающий в себе Звезду Давида и непрерывно вращающийся круг - Колесо Вечности. В растительном же орнаменте, украшающем пространство между лучами звезды, и вовсе можно рассмотреть королевскую французскую лилию (но это уже при достаточном воображении:) ) Вот такое удивительное сочетание символов:



    Гандзасар вообще богат на красивые архитектурные и скульптурные элементы в отделке. Как и Санаин, он прекрасен именно в деталях, которые можно рассматривать бесконечно. И если на барабане купола те элементы не дал рассмотреть густой туман, скрывший барельефы с изображением Адама и Евы и Иоанна Крестителя, то внутри и над входами в храм рассматривать детали ничто и никто не мешали, что я и сделала с удовольствием:



    Хачкары эпохи раннего средневековья:



    Каменные узоры над входом в основное помещение храма:



    Заглянули в храм Сурб Ованес:



    Дверь великолепная, хоть и новодел. И ведёт в туман:)



    Странные львы охраняют вход:







    Территория монастыря ухоженная и смотрится, наверное, очень симпатично в солнечную погоду. Но сейчас, как сказал однажды мой знакомый фотограф, "только картинки для Хэллоуина снимать, очень атмосферно получатся":)







    Обошла храм по кругу, обнаружила еще один вход с потрясающими каменными узорами вокруг двери:







    Да и сама дверь впечатляет резьбой, и возрастом явно постарше будет той, через которую мы входили в гавит:





       Дальше снова была дорога, убегающая в туман, а затем и в ночь. В Степанакерт въехали уже в полной темноте. Даже к дедушке с бабушкой подниматься не стали, решили, что вид на город всё равно пытаться поймать бессмысленно... хотя вот именно сейчас я поняла, что если мы сумели разглядеть монумент снизу, значит, и ночной город от него был, вероятно, виден:)) Но в тот момент выползать надолго из теплой машины в ставший внезапно пронизывающим холод не захотелось. Потому монумент, один из самых узнаваемых символов Арцаха "Мы - наши горы" сфотографировали снизу, прямо от дороги... а, всё равно слишком много в Арцахе осталось на следующий раз, чтобы не хотеть вернуться, одним пунктом больше, одним меньше...
       Автор этого симпатичного монумента, изображающего дедушку и бабушку в национальных одеждах, словно вросших в горы, сроднившихся с ними, - Саргис Багдасарян. Считается, что это первый в мире памятник долгожителям, коими Карабах славился всегда:



       На тот момент мой мозг был больше занят решением неожиданно нарисовавшейся проблемы, ибо последняя надежда на появление связи на российских сим-картах рухнула именно здесь, на въезде в Степанакерт. Надо было срочно найти способ позвонить маме... Неожиданно меня осенило, что можно же, наверняка, позвонить с гостиничного телефона. Спрошу, как сделать международный звонок  с аппарата в номере или на ресепшене, и оплачу потом при выселении. На сердце сразу полегчало:)
       На ресепшене гостиницы нас встретил очень милый, но не очень общительный парень. Мне же очень хотелось поговорить о своей проблеме, причем прямо сейчас:)) Потому для верности попросила помочь в переговорах Санасара, у которого всё же было передо мной преимущество - знание армянского. В результате переговоров, проходящих параллельно с размещением в гостинице, мне сказали примерно следующее: "Сейчас всё будет, жди!":)) Нас расселили по разным этажам гостиницы, проводив каждого до номера. Нам с соседкой достался огроменный полуторакомнатный номер (двуспальная кровать с тумбочкой разместилась в нише за шторами, диван - в основном помещении), с небольшим балконом и огромными панорамными окнами во всю стену. Такой роскоши мне не доставалось давно, даже жалко стало, что только на одну ночь:)) Я нервно мерила шагами эту почти дворцовую залу в нетерпеливом ожидании и подумывала о том, чтобы попробовать позвонить уже через вайбер подруге, когда в дверь постучали, и на пороге возник наш милый парень с мобильником в руках. Я слегка опешила...
    - Эээ... а может, с того? - показала на гостиничный стационарный аппарат.
    - Да нет, звоните с этого, без проблем, - успокоил меня добрый парень.
        Стесняясь представить, сколько будет стоить международный звонок через мобильную связь, я поговорила очень быстро:)) "Мама, я тут на выездной экскурсии, мы в горах ночуем, здесь связи нет и до завтрашнего обеда не будет, не теряйте... как у вас? всё нормально? всё, пока":)  Со вздохом облегчения вернула телефон ожидавшему у порога парню:
     - Скажете, сколько я должна? - иногда мне кажется, что в Армении этот вопрос надо формулировать по-другому, не столь прямолинейно:)) От меня снова отмахнулись...
     - Да Вы его себе оставьте, завтра утром отдадите. Звоните, сколько нужно... - ну, нет, от этого щедрого предложения я уже точно отказалась. С благодарностью:)
    ***
       Между тем полчаса, отпущенные нам на покидать вещи в номер, истекли, и мы снова собрались внизу, чтобы отправиться на ужин, традиционно очень сытный. После хашламы и хороваца про севанского сига вспоминать было страшно... да и вообще про возвращение в номер. Казалось, что если мы закатимся колобками в комнату и завалимся сразу спать, завтра мы с неё не выкатимся из-за забастовки собственных желудков. В общем, ужин требовал утряски на последующей прогулке:)) Правда, не у всех... мнения разделились ровно пополам. В итоге гулять мы отправились втроем, правда, прогулка напоминала скорее забег, ибо холод и сырость к медленным степенным вышагиваниям не располагали. Зато нам было весело:)) Фотоаппарат остался в гостинице на зарядке, потому Степанакерт в ночных фонарях не запечатлелся. Да и рассмотреть в темноте, помноженной на туман, удалось немного. Рассматривали город мы уже утром - сначала из окна своего номера, потом из окна машины:



       Степанакерт строился по проекту А.Таманяна, потому широкие прямые улицы, просторные площади - облик города слегка напоминает Ереван. А еще он поражает... Глядя на эти улицы, на симпатичные парки, на современные жилые кварталы, на монументальные административные здания в центре города, невольно вспоминаешь о том, что совсем недавно в ходе карабахской войны этот город был разрушен чуть менее, чем полностью. Повреждения составили 75%. Вспоминаешь этот факт для того, чтобы удивиться и испытать уважение к людям, которые подняли за пару десятков лет свой город практически из руин. Да, здесь есть еще, куда приложить руки градостроителям и благоустроителям, но в нём живет надежда, вера в лучшее будущее, и потому мимолетное соприкосновение с ним оставляет светлый след в душе.



    Степанакерт уютно расположился в долине между гор, и в солнечную погоду горные хребты встают вокруг города в несколько рядов. Но утром мы снова увидели в окно суровые тучи, так что с видами не особенно повезло:







    После Степанакерта путь наш лежал в город Шуши, дорога к которому проходит, поднимаясь вверх, над Степанакертом.



    С этой дороги в какой-то момент весь город, окруженный горами, виден, как на ладони. Но нам он достался укутанным туманно-облачной пеленой. Горы во всяком случае даже не угадывались:) Потому, долго не задерживаясь, бросив лишь мимолетный прощальный взгляд на Степанакерт, мы поехали дальше:



    Дорога взбиралась всё выше, облака поплыли прямо рядом с нами, казалось, руку протяни - схватишь, ощутив их прохладную свежесть:





    И, наконец, дорога окончательно нырнула в эту облачную пелену, скрывающую мир вокруг и скрадывающую все звуки. Мы снова ехали в тумане... даже не в тумане, в облаках:) Есть в облачных путешествиях своя загадочность и романтичность, вот только возможности что-нибудь рассмотреть нет совсем:))



       Потому и красивые арцахские пейзажи, и крепость Шуши промелькнули мимо нас лишь едва различимыми силуэтами, скорее придуманными, достроенными в собственной голове, чем увиденными. Но мимо главной городской достопримечательности - церкви Казанчецоц, мы всё же проехать не могли, даже в тумане. Хотя это было непросто - при такой-то видимости:)



       Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя) - по меркам Армении совсем молодой, всего-то 19-ый век. Но есть у него пара особенностей, привлекающих внимание и вызывающих интерес. 
       Во-первых,  он облицован белыми с легким сероватым оттенком плитами известняка, что само по себе в стране базальта и туфа кажется удивительным. Точнее, сероватый оттенок увидели мы, сквозь туманную дымку. Наш гид рассказал, что на солнце он смотрится совсем по-другому, становится бежево-кремовым, словно впитав в себя рыжевато-золотистые оттенки солнечных лучей. Удивительный камень, подстраивающийся под краски окружающего мира. А "во-вторых" будет уже внутри храма:) 



       Первое, что видим, зайдя на территорию Собора, - отдельно стоящая колокольня. Она построена в 1858 году, тогда как сама церковь - в 1868-1887 годах. То, что колокольня построена раньше, а также упоминания Собора Христа Спасителя в Шуши в книгах и записях начала 19-го века, позволяет сделать вывод о том, что нынешняя церковь построена на месте другой, бывшей здесь ранее, но ничем особенным не запомнившейся (видимо поэтому её подробных описаний не сохранилось).



    Колокольню украшают четыре фигуры ангелов. К сожалению, оригиналы до нас не дошли, были уничтожены во время Карабахской войны в 1990-ые гг., те, что мы видим сейчас - их точные копии:





       Три входа в основное здание церкви украшают три изящных портика с арочными проёмами, за которыми скрываются двери. Да и в целом весь собор Казанчецоц выглядит легким, воздушным, изящным, словно устремленным ввысь. Видимо за счет своих белых стен и правильных геометрических форм. В солнечную погоду (подсмотрела на чужих фото в интернете) это впечатление усиливается еще за счет того, что Собор стоит на вершине холма, возвышаясь над городом и окружающими ландшафтами. И когда смотришь на него, взгляд больше ни за что не цепляется, не натыкается ни на какие препятствия - только голубое небо и белые купола собора, тянущиеся ввысь...красиво:)





    На стенах - надписи со сведениями о датах постройки храма, внутри есть и памятные и благодарственные таблички с именами тех, кто помогал в строительстве:



    Входные двери вызывают восторг, вырезанные из дерева библейские сцены хочется рассмотреть в подробностях. Потому, когда мы быстро проскочили мимо этого великолепия во внутренние помещения церкви, я издала было протестующее "Ээээ...", но на обратном пути всё же остановилась и рассмотрела детали:







    В храме было пустынно, но звучала запись церковного хора, очень красивая и завораживающая. Хотелось послушать, но и тут мы задержались недолго, бросив лишь мимолетный взгляд на внутреннее убранство храма:





       А потом Санасар провел нас в боковую дверь справа от алтаря, и по ступенькам вниз. Мы оказались в небольшой на вид ничем непримечательной комнате с белеными стенами. Поначалу даже удивились, что мы тут собрались смотреть? Но оказалось, что нужно не смотреть, а слушать. Наш гид показал точку в центре, куда нужно встать, разогнал остальных в сторону от какой-то только ему ведомой линии и предложил произнести что-нибудь тихим шепотом. Эффект оказался удивительным - собственный голос облетел комнату, усилился и прозвучал в ушах почти оглушающе. При этом остальные не слышали практически ничего из сказанного. Только ты сама. Свой собственный голос, но как бы со стороны. Разговор с самим собой...
       На всех лицах пробовавших прочувствовать сей необыкновенный звуковой эффект поочередно сменяли друг друга недоверие, недоумение, удивление, восторг... Мы, как дети, не веря ушам свои, пробовали снова и снова, каждый раз убеждаясь всё более, что то не сон, не галлюцинация, а великолепные свойства акустики, которые вложили в это помещение строители храма. Дождавшись, когда мы, наконец, окончательно поверим в реальность происходящего, Санасар рассказал историю этой комнаты.



      По церковной традиции священник, проводящий литургию, должен перед этим исповедоваться и попросить прощения за грехи свои. Обычно исповедь принимает другой священник, но, говорят, что в те времена, когда велось строительство храма, священник в Шуши был только один. Без исповеди проводить литургию казалось неправильным, а исповедовать святого отца было некому. Проблема казалось неразрешимой... Но зодчие, работавшие над созданием храма, нашли выход. Специально для исповеди они построили эту комнату, в которой священник мог покаяться в грехах, исповедовавшись самому себе, и услышать в завершении словесную формулу отпущения грехов, звучащую в ушах его столь же отчетливо, как если бы она была произнесена кем-то другим. И по сей день эта комната-традиция остается в соборе Казанчецоц и является единственной в своём роде.



       Когда мы вышли на улицу, показалось, что туман стал еще гуще, если только это было возможным. Вокруг словно плескалось белесо-серое облачное море, украв у окружающего мира все краски и звуки:



    При взгляде на эти фотографии вспоминается недавно прочитанное:
    "Не умирают наши души...
    Но где ж моя? - Ищи, зови...
    Она в седых туманах Шуши
    Блуждает в поисках любви..."
    (К.Мазлумян)



       Наделав множество атмосферно-туманных фотографий, мы, наконец, уселись в машину и отправились в путь. Арцах словно не желал отпускать, преграждая дорогу всё более и более плотными слоями тумана. Иногда она выглядела так... ну, то есть совсем никак не выглядела. Встречные машины выныривали из плотной серости неожиданно и внезапно. А если вспомнить, что дороги Арцаха - это серпантины с множеством поворотов и обрывом в ущелье как минимум с одной стороны, то несложно представить, как же мы были благодарны нашему замечательному водителю, постепенно и осторожно, километр за километром терпеливо выводящего машину из этого туманного плена:



       Иногда мне казалось, что мы потерялись во времени и пространстве, занесенные каким-то причудливым его изгибом в другое измерение,и что мы будем блуждать в этом тумане вечно, не находя выхода, и что солнца мне не увидеть уже никогда. Тем полнее и ярче было мгновение счастья, когда мир вокруг внезапно изменился...но то уже другая история:)
       А туман я всё-таки люблю, есть в нём что-то загадочное, удивительное и далёкое от привычной реальности...
  16. Нафаня
    Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени.
       Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград.
     - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино.


     
       Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов:
    - Чем сегодня собираешься заняться?
     - Да не знаю даже, может, в Ушгули...
       На то и решилась:)
    ***
       Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего.
        Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:))
       Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только  с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы:



    И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом:



    Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду...



      Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье?
       На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото:





    А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно:



       Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, -  Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:)



















       В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда.
      Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури...



        Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом).
       Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды.



        За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность.
       Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов.



       В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род.
       На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:))



       Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину.



    Побродила вокруг, послушав рокот Ингури:



    полюбовавшись на осенние цветы,



    и осенние краски на склонах гор:



    Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе:



    Неожиданная встреча:)



    А мы едем дальше:



    И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы:



    Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде:





    Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:))



    Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку:



       А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури...





    И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:))



    Зато красиво:)



    В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос:
     - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:))
    - Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:))



       Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:))



       Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м:



    Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу:



    И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели:



    Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:))



    Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. 
    Продолжение следует...:)
  17. Нафаня
    Знаю, эту легенду я уже рассказывала. Но очень уж она мне нравится, потому пусть служит прологом к заключительной части рассказа об этом кахетинском дне...
    ***
      "Давным-давно жил город, люди в котором погрязли во грехе и не вершили ничего кроме зла, тогда господь решил наказать людей и приказал одному из ангелов уничтожить город. Ангел пожалел жителей и ослушался приказа. Вместо этого он заходил в каждый дом, оставляя там кусочек своего сердца и частичку своей любви. Каждый житель впитал ангельской любви сполна, сохранив её в своём сердце, становясь добрее и мудрее. А ангел исчез, раздав людям себя всего. Когда Господь, вспомнив о городе, обратил свой взор на него и увидел, что приказ его не выполнен, и город всё ещё стоит на месте, он разгневался. В поисках непослушного ангела взгляд его скользнул по улицам города. И тогда Господь с удивлением увидел вдруг, что не осталось там ни одного злого сердца, которое бы не раскаивалось. Тогда он простил город, воскресил ангела и приказал ему вечно хранить доброту и любовь в этом городе.  Того ангела звали Сигнахи. С тех пор все жители в городе, хранимом тем ангелом, живут в гармонии, а каждый, кто посетит Сигнахи, получает кусочек сердца ангела, таким образом сохраняя и приумножая любовь и добродетель в мире. И говорят, что если каждый человек хотя бы раз в жизни посетит этот город, то на земле наступит рай:)"
    ***    Как можно не порадовать ангела?:)
       Потому Сигнахи возник в моём маршруте. Сначала просто для того, чтобы разбавить немного список монастырей и не вернуться в Тбилиси слишком рано. Затем появилась мысль попросить Отара поискать вместо Сигнахи село Мирзаани недалеко от него, где располагается дом, некогда построенный Нико Пиросмани для своей сестры, в котором нынче находится музей художника. Потом захотелось просто побродить по городским улицам, тем, что не увидела в прошлый раз. Потом я увидела в Тбилиси картины Пиросмани, и мне захотелось ещё, а я знала, что в городском музее Сигнахи они тоже выставляются. И вот я в Сигнахи...


     
       Остановились на боковой улице возле центральной площади города. Посоветовались с навигатором, чтобы прикинуть, сколько у меня свободного времени. Выходило примерно час. И я внезапно передумала идти в музей. Захотелось не чего-то нового - проснувшейся ностальгии. Хотелось прогуляться по крепостной стене, полюбоваться видами долины, над которой сгрудились густые облака, закрывая Кавказские горы. Вместе с неяркими здесь осенними красками, словно приглушенными дождем, они создавали минорно-меланхоличную атмосферу, так перекликающуюся с моей собственной легкой грустью от того, что мой последний грузинский день отпуска заканчивался...



       В прошлый раз, в январе, я увидела пустынный и немного сонный утренний город. В этот раз на в парке 9 апреля  бурлила жизнь и толпа вездесущих китайцев. Впрочем, их время подходило к финалу, они торопливо сметали с прилавочков стихийного сувенирного рынка всё подряд, стремясь успеть к назначенному времени в автобусы, коих недалеко стояло несколько и разных размеров. Следом за ними покидали улицы Сигнахи и торговцы, логично рассудив, что в вечернее время да в хмурый осенний день нашествия новых туристов вряд ли стоит ожидать. И вскоре город приятно опустел. Лишь несколько неорганизованных туристов да шелестящие осенние листья на вымощенных брусчаткой мостовых...



    Этому городу идёт осень... желто-красные листья прекрасно сочетаются с рыжевато-терракотовыми крышами. На эти виды можно смотреть бесконечно, что там час? И я иду смотреть...



    Дальше, пожалуй, и рассказывать нечего: калейдоскоп осенних картинок Сигнахи по дороге к крепостной стене и обратно. И бередящая душу мелодия Гии Канчели - в настроение:
     



    Открыточный город над Алазанской долиной. С колышущимися призраками Кавказских гор за облаками.
    - Да горы здесь вообще редко видно бывает...
    Значит, в прошлый раз мне повезло, город оказался ко мне благосклонен:)



    До приезда сюда мне он казался чересчур, до нереальности, преувеличенно открыточным. Я боялась, что он окажется слишком ненастоящим. Этакая картинка с интернета, в которой нет жизни. Но Сигнахи оказался по-домашнему уютным и вполне себе живым. И по сей день меня не покидает мысль, что однажды я бы хотела остаться здесь хотя бы на одну ночь, чтобы увидеть, как обволакивает этот город теплый свет фонарей, разгоняя надвигающуюся бархатистую темноту, как загораются тысячи звезд над Алазанской долиной, до которых здесь, чудится, можно достать рукой...

















      Мне казалось, что до того места, где можно подняться на крепостную стену, рукой подать, но то ли я слишком медленно гуляла, то ли идти в самом деле было не близко - но стена всё не показывалась. Потом уже вспомнила, что в прошлый раз я здесь пешком не проходила, Богдан подвез, видимо, потому и казалось мне, что времени этот путь у меня займет считанные минуты:))  Ну, и мимо веранды ресторанчика с видами тоже пройти, не приостановившись, оказалось сложно...



    Промелькнула была мысль остаться на этой веранде, пить кофе, предаваться созерцанию и вообще больше никуда не бежать, но в ресторане было многолюдно. Похоже, пара автобусов (правда, не китайских) тут задержались поужинать:) Побоялась, что ждать даже кофе с десертом мне придется долго, да и видами на Алазанскую долину хотелось наслаждаться всё же среди тишины и спокойствия, а не под гул десятков голосов.



    Потому я всё-таки сбежала на стену... пусть без кофе, зато только шум ветра вокруг, да редкие коллеги-туристы навстречу. Легкие прикосновения осеннего дыхания повсюду:





    Догуляла, наконец, до той башни, от которой можно пройтись по участку крепостной стены:



    Чудесное времяпрепровождение - смотреть, как убегают в туманно-дождливую дымку цепочки поросших лесом гор,



    ощущая под рукой вместо перил старые камни в кладке крепостной стены. Здесь, кажется, можно почувствовать, как время остановилось:



    В очередной раз с сожалением проводила взглядом эту стену, убегающую вдаль. Как жаль, что нельзя пройти по ней полностью, по периметру обходя город, как это делали, вероятно, стражи, берегущие его покой пару веков назад:





    Город и его окрестности сквозь бойницы стены и башен:













    Осенние розы у кафе, что прилепилось почти к самой стене:



    Между тем небо над долиной порой светлеет, пропуская робкие, едва заметные лучи вечернего солнца, разрывающие густую дымку, и тогда становится заметно, как бродят кучерявые облака над отрогами Кавказских гор:



    А иногда лучи солнца доходят до земли, кидая на поля Алазанской долины большие солнечные зайчики:)



    Разноцветные пятна осени:



    И изгибы дорожного серпантина, ведущего из долины к Сигнахи видны внизу:





    Ничего особенного - у стен города сирень цветет в октябре:))



    Обратно возвращаюсь также, по стене - народу немного, разойдемся в случае необходимости со встречными. Вот уже и башня в начале пути снова показалась:



    Из нее слышатся голоса - искатели приключений поднимаются наверх вот по таким ступенькам. У меня уже нет на это времени. Это только кажется, что здесь оно замедляет свой бег, часы неумолимо подтверждают - только кажется...



    Снова осень, мимо которой невозможно пройти без восхищения в сердце:





    Невероятное дерево, вызывающее восторг. Коврики, впрочем, тоже симпатичные:)





    Местные жители у городских ворот:







    Осенние цветы



    и плоды:



      К оговоренному времени возвращения я, конечно, не успевала. И всё-таки не смогла пройти и не задержаться мимо загорающихся фонарей, бросающих мягкий уютный свет на улицы Сигнахи:





       Оправдывала себя тем, что при расчете времени округлила время отправления поезда, оставив в запасе еще 20 минут. Примерно на них (нуууу, чуть больше…) я и опаздывала, потому решила, что могу себе позволить. Да и Отар обозначил мне временные минимум и максимум. И в максимум я еще укладывалась (нуууу, почти...) Да и вообще мне казалось, что мы уезжаем слишком рано, что до поезда еще целый вагон свободного времени в запасе, и провести его можно с большей пользой, чем гуляя по перрону, что… да просто в тот момент мне совсем не хотелось уезжать, потому в голове бродила куча аргументов за еще часок в Сигнахи:)) Однако, привычка доверять Отару больше, чем себе, во всяком случае, в дорожных вопросах, заставила прибавить шагу, заткнув свой недовольный внутренний голос:))



     Отар встретил моё появление в машине с философским спокойствием. Даже недвусмысленного взгляда на часы не последовало:)) Я невольно вспомнила Нино и ее фразу, сказанную о другом человеке, но кажется, применимую ко всем встречаемым мной грузинским водителям:)) Фразу, заставляющую меня улыбаться каждый раз, когда она всплывает в памяти: «Таня, он не будет ругаться. Он же грузин...» И даже возле милой скульптуры дамы с собачкой мы еще остановились для фото:



    Заодно и невероятной расцветки дерево сфотографировала:)


     
       Дорога была удивительно безлюдна, порой создавая странное впечатление…казалось, что стремительно опускающиеся сумерки отгораживают, словно плотным занавесом, населенную часть мира от этой, пустынной, оставляя нас наедине с первозданным, нетронутым вмешательством человека пейзажем. Внезапно, в узкую щель между плотным облачным покровом и горизонтом, протиснулся кусочек рыжего солнца, словно роняя на окружающие холмы золотистую пыльцу и усиливая фантастичность происходящего. Всего пару мгновений это длилось, и сбежало солнце, закатилось за горизонт. Опомнившись, я попыталась было поймать хотя бы отблески, но было слишком поздно. - Успела? - Нет. Да и ладно… Всё-таки лучшие моменты должны жить в памяти:)

     
    И мы ехали дальше...
    ***
    Дорога закончилась как-то внезапно. Когда показались первые знаки, свидетельствующие о том, что мы подъезжаем к Тбилиси, до поезда оставалось больше двух часов.
      - Ну, отлично, да, у меня как раз будет два часа на то, чтобы найти выход на платформы в лабиринтах вашего торгового центра, - таки не удержалась я от сарказма, с сожалением вспоминая погружающийся в сумерки Сигнахи - Два часа? Ну-ну… Мы еще даже в город не въехали. Как в Тбилиси пробки объезжать будем, я вчера придумал, через море поедем. А вот в город дорога одна, с нее не свернешь…   Я было хотела удивиться, где он увидел проблему во въезде в город, но не успела… мы доехали до пробки, движущейся с черепашьей скоростью:))   - Что? Два часа, говоришь?..   Так я убедилась, что если (или когда?) я еще вернусь в Грузию, спорить с Отаром по поводу организации передвижения по маршруту у меня даже мысли не возникнет, совсем, от слова "никогда":))   - Успеем… Должны успеть.   «Рамштайн» в машине, до того добавлявший нам бодрости по дороге, снова сменился на колыбельную для успокоения нервов Отара (я-то не нервничала, у меня выработалась привычка ему верить. Сказал же, успеем...). Мои мысли были заняты другим – их туманила легкая грусть от предстоящего расставания.
      Время безжалостно заглатывалось растянувшейся на километры дорожной пробкой, и когда мы, въехав в город, наконец, свернули куда-то в сторону Тбилисского моря, до отправления поезда оставалось не больше часа.   - Всё, - вздохнул с облегчением мой водитель. – Теперь точно успеем. Минут двадцать ехать осталось, не больше. Вон там, кстати, море… - Ага, отличный вид открывается,  - хихикнула я, вглядываясь в полную темноту за окном:))
    ***
       До отправления поезда оставалось минут сорок. Достаточно, чтобы не торопиться, и не так много, чтобы устать от ожидания. В самый раз. Ювелирная точность. Вспомнив, как в прошлый раз мы блуждали в поисках выхода к железнодорожным платформам, минут десять гуляя быстрым бегом по этажам торгового центра, я вздохнула и приготовилась повторить этот квест в одиночку, но неожиданно услышала то, что не могло меня не обрадовать:)
    - Пойдем, хотя бы до входа провожу.
       Да в общем, и в лабиринтах никаких блуждать не пришлось. В этот раз мы подъехали с другой стороны, и выходы на платформу, электронные вокзальные табло и несколько рядов скамеек для ожидающих показались буквально в паре метров от входа. Показав, куда идти к к платформам, а куда за кофе, Отар ушел, оставив меня ждать мой поезд. Я снова, как уже однажды это было, прощалась с ним со смешанными чувствами: в сердце теснили друг друга легкая щемящая грусть, огромная благодарность и надежда на новую встречу. Быть может, когда-нибудь еще увидимся. Во всяком случае, я очень хочу в это верить:)
    ***
       Вагон поезда "Тбилиси-Ереван" в этот раз был неожиданно полон и напоминал Ноев ковчег. Разноголосая и разноязыкая речь вокруг, по названию звучащих в ходе дорожных разговоров названий стран впору изучать карту мира - Китай, США, Япония, Канада, Польша... В моем плацкарте оказалась пара откуда-то из ЕС и парень из Австралии. Как же велик мир, а страсть к его познанию живет, похоже, во всех уголках географии:) Однако, даже бурно делящиеся впечатлениями в соседнем отсеке канадка китайского происхождения, впопыхах втащившая свой огромный чемодан в вагон на последних минутах стоянки поезда, и парень-американец с русскими корнями и знанием китайского языка не смогли помешать моему вечному желанию выспаться в поезде:)) Заснуть я умудрилась еще до первой, грузинской таможни. Мне традиционно не задали ни единого вопроса на обеих границах, даже не заглянули под полку в багажный отсек, потому, быстро получив свой штампик с Араратом в паспорт, я окончательно заснула безмятежным сном, пока поезд пробирался сквозь ночь и ущелье реки Дебед, неся меня навстречу к новым, армянским приключениям...
       До встречи, Грузия!  Однажды я вернусь!:)
  18. Нафаня
    Итак, мы у монастыря Дадиванк. Говорят, это один из красивейших монастырей Арцаха, но в первый момент взгляд, мимоходом скользнув по нему, сразу убегает дальше - его притягивают покрытые пушистой шапкой леса горы, что встают вокруг.


     
       В день нашего приезда эта лесная шапка окрасилась в разные оттенки желто-коричневого, а за вершины цеплялись облака, порой и вовсе скатываясь вниз по склонам. Фантастические картины, от которых сложно оторваться:



       Переключить взгляд на монастырь было в первые минуты почти нереально, а между тем монастырь интересный, заслуживающий внимания. Считается, что построен он на том месте, где был похоронен один из учеников апостола Фаддея, принявший мученическую смерть за веру. Звали его Дади, и было то задолго до принятия Арменией христианства, еще в 1-ом веке. С утверждением христианской веры на этих землях над могилой Дади возник первый храм, а за ним и монастырь, разрушенный впоследствии сельджуками. В начале 13-го века монастырь был отстроен заново, и начался период его расцвета и могущества, продлившийся вплоть до 17-го века, когда он сильно пострадал от персидских набегов. Тогда монастырь постепенно потерял большую часть земель, крестьяне окрестных деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, были насильственно переселены в Персию, и к началу 19-го века Дадиванк окончательно опустел.



       К середине 19-го века, после присоединения Восточной Армении к России, начался медленный и со скрипом идущий процесс по восстановлению монастыря и возвращению его собственности, который вроде бы в итоге должен был увенчаться успехом и вернуть Дадиванку былое могущество, но грянула революция, после которой земли, на которых расположился монастырь, оказались частью Азербайджанской республики. И Дадиванк снова опустел надолго... вплоть до 1994 года, когда был освящен вновь, и на его территории начались реставрационные работы.



       Таким образом, основные строения, входящие в архитектурный комплекс монастыря, относятся в 13-ому веку и, хоть и подвергались некоторой реставрации, но всё же в большинстве своём сохранились в том, первозданном виде. Помимо Дадиванка (что означает "Монастыря Дади"), у монастыря есть и другое название - "Хутаванк". Означает оно "Монастырь на холме", отражая местоположение - он ведь в самом деле располагается на холме, на высоте 1100 метров, в окружении гор. К слову, о Дади. Говорят, что в ходе реставрации монастыря в 2007 году были проведены раскопки под алтарем одной из церквей, и мощи святого действительно были обнаружены.
       На фото ниже - основные строения монастыря. На переднем плане двухъярусная колокольня, за ней с арочными колоннами - притвор церкви Св.Богородицы (Катогике), расположенной дальше, на заднем плане. Справа - церковь Хасана Великого, слева, почти невидимая за колокольней в форме базилики с двускатной крышей - часовня епископа Григора. За ней, рядом с церковью Катогике есть еще разрушенная базилика, ныне стоящая без купола. Пойдем осматривать:)



       Честно говоря, рассказа нашего гида о монастыре я не помню совсем. То ли пока он говорил, я жадно вцепившись взглядом в окружающие красоты, не видела и не слышала совсем ничего, то ли только рассказы Гора отпечатываются у меня в памяти на годы:) Потому информация с интернета да личные эмоции. Первое, что бросается в глаза, - колокольня, построенная в середине 13-го века епископом Саркисом. Меня к ней сразу поманило, но интерес вызвало не само сооружение, а то сокровище, что скрывается в нише первого этажа, у стены:



       Пара хачкаров, датируемых тем же 13-ым веком, считаются одними из самых красивых армянских хачкаров. И это действительно великое произведение искусства мастеров-камнерезов, вызывающее восторг! Я, наверное, никогда не перестану удивляться тому, как на камне можно создать такое ажурное кружево - легкое, воздушное, кажется, такое мимолетно-недолговечное, но на самом деле способное дойти до нас сквозь века. Эти хачкары установлены настоятелем монастыря Атанасом, сыном хаченского князя Гасана II:



    Хаченское княжество существовало на территории Арцаха в средние века, одним из его первых его правителей был и Гасан Великий, в память о котором освящена церковь Дадиванка, что видна была на фото выше справа от колокольни.  В стены её вложены хачкары, приносимые в дар монастырю. Самый старый из них датируется концом 12-го века:





    Притвор с колонами - это скорее даже не притвор, а полуоткрытый коридор, ведущий ко входу в главную, соборную церковь монастыря - Св.Богородицы (Катогике).



       В память о той, по чьей воле она была построена, её еще называют церковью Арзу-Хатун. Это имя принадлежит супруге  хаченского князя Вахтанга Тагаворазна, которая после смерти мужа в 1214 году решила построить эту церковь над могилами мужа и сына Григора, умершего во младенчестве. Второй её сын Хасан погиб в боях с сельджуками спустя два года, и был похоронен здесь же, в стенах церкви. Памятная надпись о постройке церкви расположена над входом и продублирована на современной уже табличке на стене, но меня тут, конечно, привлекла не она, а осенние листья на заднем фоне:)



    Обломков старых камней с надписями, как и старых хачкаров на территории монастыря вообще встречается немало, их бережно хранят:









    У входа в церковь Катогике - снова очень красивые резные каменные орнаменты, притягивающие взгляд:







    Внутри - традиционная простота интерьеров.



    Но здесь, на стене церкви сохранились несколько фрагментов фресок, которые тщательно отреставрировали в 2014-2015 годах специалисты из Италии Ара Зарян и Кристин Ламуре. Они уникальны. Помимо того, что фрески 13-го века сами по себе редкость, на этой к тому же изображен св.Николай Чудотворец, и это единственное его сохранившееся изображение в армянских церквях. Версии причин того, почему не слишком популярный в Армении святой был изображен на стене Дадиванка, подробно приводятся здесь, переписывать не буду:



    Вторая сохранившаяся фреска  - сцена побивания камнями Святого Стефана Первомученика:



    Тот самый притвор-коридор, что ведет к церкви:



    Старая разрушенная церковь, оставшаяся нынче без купола:



    Часовня -притвор епископа Григора была построена в 1224 году и долгое время служила усыпальницей князей Хачена. Её пол буквально вымощен могильными плитами, на части которых от времени уже стерлись надписи:







    А горы вокруг снова и снова притягивают взгляд. Среди этих лесисто-осенних гор лежит и наша дальнейшая дорога. Дадиванк покидаю с некоторым сожалением - красивое место, умиротворяюще-тихое,  несмотря на продолжающиеся реставрационные работы и немалое количество туристов. Но как же мало на него было времени... эх, эти групповые туры!:)



    - А дальше у нас такие же серпантины? - в голосах попутчиц звучит ужас, а у меня сердце замирает от восторга - дороги Арцаха сказочно красивы
    - Да здесь везде серпантины и горы...
     - Ой, ну сил же уже нет на это смотреть!
       Наверное, они очень просили, их услышали. Буквально через несколько минут после отъезда смотреть стало не на что - дороги Арцаха скрылись за густым туманом и облаками:)) И дальше на протяжении этого путешествия мы почти всё время ощущали себя ёжиками в тумане.
       Из тумана лишь слегка просматривался размытыми очертаниями и монастырь Ганзасар, к которому мы подъехали. Но это уже другая история...
  19. Нафаня
    На второй день в Тбилиси у меня было множество расплывчатых планов и ни одного конкретного:)) Единственное, что я решила точно - остаться в городе, как бы ни манили окрестности ближние и дальние. Накануне, изучая maps.me, я обнаружила, что пешеходные тропы по склонам гор связывают не только Нарикалу и Мтацминду, но есть и ведущие дальше, от Мтацминды к Черепашьему озеру. Но утром мои ноги еще помнили вчерашние ступеньки... интересно, сколько их было?:))
       И всё же мне хотелось попасть к тому озеру. План был таков: прокатиться на очередной грузинской канатке, нижняя станция которой расположена у парка Ваке, прогуляться у озера, а потом спуститься пешком вниз, заглянув в Этнографический музей, на описание которого я наткнулась неожиданно и как-то сразу заинтересовалась. Но до Ваке еще нужно было добраться. Проще всего было, конечно, на такси. Но проще - это ж не мой метод:)) Сначала я задумалась было на тему экскурсионного автобуса, самый длинный маршрут которого проходит и через Ваке и тот самый музей. Но что-то меня в том маршруте не впечатлило... На улице была традиционная для этой поездки чудесная солнечная погода, и мне захотелось прогуляться... ага, километров семь: два с хвостиком по Руставели и четыре с небольшим по Чавчавадзе:)) Но на проспекте Чавчавадзе я еще не бывала, было интересно посмотреть, потому расстояние меня в тот момент нимало не смутило, на крайний случай сяду на какой-нибудь автобус, подумала я, наивная:) И потопала... Сфотографировав смешных чудаков у Свободного театра, я посмотрела было в сторону метро, но ради одной станции... решила всё же пройти и проспект Руставели пешком, ноги размять, ноющие после вчерашних ступенек.







       Переход с Руставели на Чавчавадзе я благополучно прозевала. Свернула посмотреть на небольшой парк, посидела немного там на лавочке, наблюдая за весело журчащими фонтанами и гуляющими мамами с детьми, и вместо того, чтобы вернуться назад, где видела пешеходный переход, поверила  мапсу, который показывал, что можно легко перейти дорогу, если пройти немного вперед, а там переулком выйти на Чавчавадзе. По факту оказалось, что добрый мапс предлагает мне перейти дорогу прямо посреди проезжей части на улице с очень оживленным четырехполосным движением без малейших признаков зебры или светофора. Я подумала и поняла, что не настолько сошла с ума, чтобы кидаться под машины. Пошла дальше в поисках перехода. Идти пришлось с добрый километр, соответственно столько же потом возвращаться бы обратно, но опять же добрый мапс уверенно утверждал, что этого делать не нужно, достаточно идти прямо, узкими улицами и переулками он меня к Чавчавадзе-таки выведет. Я в очередной раз поверила. И он вывел... я уперлась носом в чьи-то гаражи, огороженные забором, а где-то далеко внизу шумел проспект Чавчавадзе. Но перелазить через забор, а потом сигать вниз с высоты метров в десять в моих планах точно не значилось:)) Решив, что верить своей интуиции как-то надежнее, чем мапсу, я-таки выбралась на нужный мне проспект, радуясь по дороге, что я не пошла искать тропу от Мтацминды до Черепашьего озера, ведомая maps.me. Что-то у него с картой Тбилиси было не то:))
    ***
    (из вечерних разговоров в вотсапе): 
    - Да всем им верить... я сегодня по гуглу пытался пробку объехать, так он меня и привел аккуратно в дом, утверждая, что там есть дорога:)) Вместе с туристами потом выход искали из того тупика, куда гугл завёл...
       Не я одна в тот день пострадала от электронных карт:))
    ***
       Проспект Чавчавадзе - просторный, широкий, застроенный огромными монументальными строениями частично еще советских времен, частично новыми из стекла, и очень студенческий. Кажется, там сосредоточились почти все учебные заведения Тбилиси и молодежь, спешащая на лекции и порой с удивлением на меня поглядывающая - туристов здесь встречалось крайне мало:) Вот только одно "но" - весь он был перекрыт заборами, ограждениями, и укрыт толстым слоем цементной пыли, летающей в воздухе и оседающей на одежде/обуви... на проспекте шел масштабный ремонт. Угораздило же меня прийти вовремя:)) Потому я даже не пошла разыскивать за этими заборами вход в парк Мзиури, где можно увидеть скульптурные изображения героев сказок Нодара Думбадзе (это, пожалуй, единственный момент, вызвавший сожаление), просто быстро прошла проспект от начала до конца, цепляя иногда взглядом интересные скульптуры или здания, да заглянув в булочную, соблазненная умопомрачительным ароматом свежеиспеченного хлеба и корицы (булочка и на вкус была восхитительная, таяла во рту, оставляя на языке вкус корично-ванильной сладости):



    Памятник поэту Галактиону Табидзе, тому самому, что увековечен и в Кутаиси, со спускающейся к нему с неба Музой:





    Видимо, ремонт на проспекте Чавчавадзе тоже был знАком того, что что-то снова идет не так:)) Потому что канатная дорога не работала. Прикинув взглядом расстояние и угол подъема к вершине горы, на которой терялась верхняя станция канатки и Черепашье озеро, я поняла, что прогулка легкой не будет:)) И решила пойти подумать, позагорав на солнышке и вытянув начавшие уже уставать ножки - в парке Ваке. Фонтан на площади у входа в парк:



    Вид на парк и его окрестности в верхней ступени лестницы, ведущей к дорожкам парка. Красиво! Парк на самом деле замечательный - огромные деревья, в тени которых легко дышится, фонтаны, шуршащая листва под ногами... не случайно здесь в обеденное время собралось немало местных жителей - мамы и бабушки с колясками, студенты после занятий, спортсмены, бегающие по многочисленным ступеням лестницы, ведущей к статуе Победы:



    Пешеходный переход у входа в парк:



    В центре парка фонтан, за ним еще ряд фонтанов поменьше. Вдали, наверху, на одной из вершин Триалетского хребта виднеется станция канатки - вот туда мне надо бы дотопать пешком, если хочется увидеть Черепашье озеро. Глядя на это, я поняла, что мне не так уж и хочется:))





    Когда-то, судя по всему, фонтаны были и выше, на лестнице, у мемориала Славы, но та часть парка нынче выглядит довольно-таки заброшенной и требует ремонта:



    Я посидела немного на лавочке в тени, освежаясь в брызгах, долетающих с фонтанов. К слову, я пришла как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть на эту журчащую и бурлящую красоту водных струй. Когда возвращалась обратно, фонтаны уже не работали:







       Отдохнув немного и собравшись с силами, я потопала вверх по ступенькам, к мемориалу Славы, созданному по проекту З.Церетели. К слову, именно здесь раньше находились те самые покалеченные воины, что расположились нынче у крепости Горисцихе.
       Снизу - памятник Неизвестному солдату:



    Сверху - 28-миметровая статуя Победы:



    А если, стоя у ее подножья, оглянуться, откроется вот такой вид на город. Большая часть - жилые кварталы, многоэтажки, но всё равно интересно:)





    Новые кварталы строятся с домами причудливых форм:



       Стадион, носящий имя известного в советские времена грузинского футболиста Миши Месхи. Стадион я разглядела уже с дороги. Потому как стало обидно, пройдя такое расстояние, не дойти до конечной своей цели... нет, не озера. Меня всё-таки сильнее манил Этнографический музей. Потому я потопала дальше и выше, по обочине автомобильной дороги, зигзагами петляющей по склону горы. До музея по ней примерно около 2-х километров. Мапс снова уверенно показывал наличие прямой тропы, позволяющей срезать петли дороги и сократить расстояние, но мне хватило одного взгляда на нее: она шла напрямую через заросли и дорожные ограждения и выглядела не то, чтобы как тропа...а как будто сквозь кусты продрался какой-то один сумасшедший торопыга. Я вторым быть не пожелала:)) Решила, что по дороге надежнее:))
       До музея я в итоге всё же дошла. И в полном восторге прогуляла там часа три. Но то будет отдельная история:)



       По дороге я видела стоящих у обочины и на парковке у музея таксистов и порадовалась тому, что обратно можно будет уехать, если ноги совсем откажутся ходить. Но не тут-то было, когда я вышла из музея, на парковке стояли в ожидании только пара-тройка школьных автобусов. Потому, вздохнув при мысли о том, сколько же я намотаю за день километров, я снова отправилась пешком в обратный путь. Глотать пыль на проспекте Чавчавадзе уже не хотелось, хотя и остались у меня там недосмотренные достопримечательности, и я пошла по параллельной улице Павлиашвили.
       Я попала в самый обычный жилой район со школьниками, весело и шумно идущими домой со школы, с домохозяйками, спешащими домой с покупками, с подругами, болтающими о своем, о женском по дороге на работу... Здесь своим чередом шла привычная городская жизнь, далекая от туристического скопления. Самая обычная улица, засаженная огромными старыми платанами с серебристыми стволами, бросающими под ноги шуршащие бурые листья, с чудными рисунками и граффити на стенах, которые я с удовольствием рассматривала, порой останавливаясь специально для этого. В общем, несмотря на усталость, это была приятная прогулка:)

















       На подходах к Руставели я уже мечтала присесть и отдохнуть, наконец:)) Потому доползла до вчерашнего духана, плюхнулась на стул, заказала очередную порцию хинкали и поняла, что жизнь прекрасна!:))
       Когда вышла, на город уже спускались сумерки. Я привычно погуляла еще немного по парку Рике, застав тоненький новорожденный месяц у Матери-Грузии да отблески розового заката на облаках над Мтацминдой:





    И отправилась паковать чемодан, попутно допивая подаренное вино и доедая не умещающиеся в чемодан подаренные же фрукты, и спааать... На следующий день мне предстояло покинуть Тбилиси, как бы грустно это не звучало. Но поезд уходил только вечером, впереди ждал еще один насыщенный на события и эмоции день... очередной, при воспоминании о котором я до сих пор улыбаюсь:) Я, конечно, расскажу и о нем:) Но сначала будет рассказ про Этнографический музей. Не прощаюсь с Тбилиси...:)
  20. Нафаня
    Утро началось с Тетнульди:) Нино накануне сказала, что иногда солнце восходит прямо из-за неё, подсвечивая и делая сияющей заснеженную вершину. Но для того, чтобы увидеть это, нужно, видимо, приехать летом. В октябре солнце встает из-за соседних гор, но величественная вершина в розоватых оттенках рассветного неба все равно выглядит восхитительно. Полюбовалась немного и пошла досыпать:))


     
       Следующий раз утро началось с завтрака от чудесной хозяйки Нино. Когда я увидела столик, уставленные тарелками, мне слегка поплохело, я поняла, что с веранды я после него не сойду, а скачусь, как колобок:)) В итоге так оно и было, потому как всё было настолько вкусно, что остановиться я не могла, продолжала есть, пока места в желудке не осталось совсем, невозможно стало утрамбовать ни один даже малюсенький кусочек:)) Выйдя за калитку и остановившись в раздумьях, куда бы сегодня податься, я поняла, что срочно нужна пешая прогулка, иначе я просто лопну от переедания:)) Прогулялась по центру Местии, попила минеральной водички в сквере, посмотрела на таксистов, но ехать никуда не решилась пока. Направилась было по направлению к музею, дошла до развилки…и в тот момент, когда нужно было бы повернуть к нему, я вдруг поняла, что завтрак по-прежнему требует большей активности, чем поход в музей, да и прятаться в помещении от прекрасного солнечного утра не хочется.



    Вода в реке, весело скачущая по камням и переливающаяся солнечными бликами, манила к себе.



    И я решила прогуляться еще немного. Вдоль речки, в сторону аэропорта.



    Без четких планов, просто пройтись, посмотреть на местийскую общину со стороны.



    Погода была замечательной, дорога – приличный асфальт, виды заросших осенним лесом гор вызывали восторг. К тому же скоро из-за них показался краешек заснеженной вершины, и я вспомнила, что от аэропорта у меня же есть шанс увидеть двуглавую Ушбу.





       До загогулины местийского аэропорта дотопала быстро. С того момента, как я вышла из дома прошло всего около часа, и если утром еще слегка ощущалось свеже-морозное дыхание ночи, то к тому времени солнце припекало уже совсем по-летнему. Потому я остановилась у здания аэропорта, чтобы убрать лишнюю одежду в рюкзак и сфотографировать виды.



    И тут заметила двоих ребят, занимающихся тем же самым. Возвращаться обратно они явно не собирались. «А на ледник ведь идут», - подумалось мне. Ребята, подтверждая мои мысли, прошли мимо, поздоровались, и направились дальше вдоль реки, туда, где асфальт переходил в грунтовку. «А чего бы тогда и мне не пойти?» - мелькнула вдогонку еще одна мысль и оформилась в намерение. И я пошла:))



       Вкратце о том, куда. Ледник Чалаади – это ближайший к Местии ледник на южном склоне горы Чатини, который можно увидеть своими глазами, не прилагая особых усилий.



       До начала тропы к нему, которая составляет примерно 3 км через хвойный лес с небольшим подъемом в гору, от центра Местии примерно 8 км по грунтовке вдоль реки Местиачала, которая, собственно, берет своё начало с этого ледника. Эти 8 км можно проехать на любой машине, включая седан (если они в Сванетии вообще существуют), потому любой таксист Местии довезет при желании. Можно пройти и пешком, что я в итоге и сделала. Заблудиться на дороге к леднику невозможно в принципе – дорога одна, идет вдоль реки, указывающей, что ты на верном пути, доходит до подвесного мостика, от которого уже начинается маркированная пешеходная тропа вверх. Эту тропу я тщательно изучила по картам и навигатору еще дома, прикидывая, смогу ли дойти. Смущало только одно: на одном из сайтов промелькнула информация, что доступ к леднику закрыт в связи с тем, что свалившийся большой камень снес мостик. Но Нино накануне вечером сказала, что народ и ходит, и ездит, никаких проблем нет.
       Топать в одиночку по пустынной дороге тоже несколько смущало. Потому вообще-то я подумывала о такси на следующий день. Но присутствие парней, ушедших чуть вперед, обнадежило и натолкнуло на мысль… Я вышла из дома предусмотрительно в треккинговых ботинках, с бутербродами и небольшой бутылкой воды, да и рядом бежала чистая горная речка, из которой можно было напиться, так что видимых препятствий к тому, чтобы прогуляться, не было. Логично рассудив, что повернуть назад я всегда смогу, я отправилась вслед за ребятами навстречу приключениям:))



    Периодически оглядываясь назад, дабы полюбоваться видами Местии на фоне гор:



    На противоположном берегу - стройка (кажется, дорожная):



    Еще одна небольшая современная церковь на склоне:



      Дорога вилась вдоль реки, вдоль нее с одной стороны вскоре начался небольшой лес, вокруг вставали красивые до невозможности горы в золотом убранстве. Потому прогулка радовала, и я подумала, что даже если и не дойду до ледника, всё равно от нее останутся приятные воспоминания. Спины парней маячили впереди, шли мы примерно в одном темпе, вскоре я обогнала еще пару девушек, а потом и меня начали обгонять едущие в ту же сторону внедорожники. Так я поняла, что оказаться на леднике в одиночестве мне точно не грозит:))



















       Солнце припекало всё сильнее, в ботинках стало нестерпимо жарко, да и жажда мучила со страшной силой, с непривычки после сидячего своего образа жизни ноги стали уставать, к тому же появилось ощущение, что я, кажется, натираю палец суперфирменным треккинговым носком, пейзажи вдоль дороги стали казаться несколько однообразными, и в какой-то момент появилась было мысль бросить эту затею, но стало жалко уже потраченного времени и пройденных километров. О том, что еще возвращаться, а дорога обратно никак не сократится, думать пока вообще не хотелось:)) К тому же за пару км до мостика почувствовалось вдруг холодное дыхание гор, существенно освежившее в ставшей уже нестерпимой жаре, идти стало легче и веселее.


     
    Последовав за ребятами, идущими впереди, я взобралась на каменистую насыпь, идущую вдоль дороги, и топала по ней. И в какой-то момент увидела вдруг впереди заградительные красно-белые ленты. Парни, пройдя чуть за них, спустились с насыпи, а пока я приблизилась к ним, от небольшого домика у дороги к насыпи подошел мужчина и присел на камешек у меня на пути. Сердце ухнуло вниз. Неужели, нет дальше пути? Не пропустят? Столько пройти, и когда осталось всего ничего, неужели придется возвращаться? Я вежливо поздоровалась. Мужчина с улыбкой ответил, попытки остановить вроде бы не сделал. Я воспряла духом и решила всё-таки уточнить: - До ледника пройду? - Да, конечно, только не по насыпи. Там работы идут, внизу по краю дороги вдоль ограждения обходите.
     
    Радостно поблагодарив, я уже собралась было последовать за ушедшими вперед ребятами. Но тут меня окликнули от домика:   - Э, нет, девушка, ну-ка вот здесь лучше пройдите, - второй мужчина указал путь через огороженную территорию. – Потом за ленты выйдите и пойдете вдоль них по дороге. Здесь безопаснее.   Еще раз рассыпавшись в благодарностях, я довольно потопала дальше, торопясь побыстрее пройти дорожную технику, дабы не глотать пыль и не получить случайно прилетевшим камнем.


    Остановилась отдохнуть у самого мостика, где обнаружилось по самую крышу засыпанное камнями бывшее здесь некогда кафе. Присела на большом валуне попить водички и полюбоваться на вершины Ушбы.


     
       Вот тут, пока отдыхаю, самое время, наверное, рассказать пару легенд, с ней связанных. Я говорила, что называют ее горой-убийцей или горе-горой, и тому есть основания. Сванская легенда рассказывает об одной из первых жертв ее, охотнике Беткиле.    В те давние времена, когда на вершины гор не было пути простым смертным, и жили там только Боги, жил у подножия Ушбы среди сванов Беткил Охотник. Был он ловким, смелым, не знающим страха, и удача способствовала ему – никогда он не возвращался домой без добычи. Среди мужчин пользовался он огромным почетом и уважением, а девушки тайком вздыхали, мечтая заполучить его в мужья. И выбрал он среди них самую красивую невесту, и началась подготовка к свадьбе. Чтобы на славу удался свадебный пир, отправился Беткил на охоту. В поисках дичи забрел он на склоны Священной горы, но не ведом ему был страх, всё выше забирался он, преследуя зверя. И увидела молодого охотника живущая на вершине Ушбы вечно юная богиня охоты Дали. И очаровала ее мужественная красота Беткила. И остановила она время, и вышла навстречу юноше, опутала его своими чарами, приворожила. Остался с ней Беткил, позабыв и дом родной, и невесту.
       Сколько времени прошло с тех пор, неизвестно, только увидел однажды Беткил с вершины далеко внизу огоньки родной деревни, и стало ему тоскливо и одиноко. Тайком покинул он богиню Дали и спустился вниз, к родным своим и невесте. Оказалось, что в деревне и не заметили его отсутствия, потому что там прошла всего одна ночь. Полным ходом шла подготовка к свадьбе, и через несколько дней загудел свадебный пир. Звучали тосты, вино лилось рекой, столы ломились от яств, танцевали и пели гости. И вдруг в разгар гуляний появился, откуда ни возьмись, огромный черный тур с золотыми рогами. Все охотники разом схватились за оружие, первым среди них был Беткил. Бросился он преследовать добычу. Всё дальше и выше в горы убегал тур, но отважно преследовал его молодой охотник. Да не видел, что там, где ступала нога его, тропа обращалась в отвесные скалы да бездонные пропасти. У вершины тур исчез так же внезапно, как и появился. Оглянулся тогда назад Беткил, и понял, что обратной дороги нет.
       Не простила измены богиня Дали, вернула себе молодого охотника против его воли. С торжеством смотрела она на него из-за вершины. Но не пожелал покориться ей гордый сван. Крикнул он: «Слышит ли меня моя невеста? Пусть станцует для меня!» И выполнила его волю красавица-невеста. «Слышит ли меня сестра моя? Пусть оплачет меня?» И зарыдала сестра юноши, догадавшись, что не вернется брат живым. «Слышите ли меня, люди? Танцуйте и пойте для меня в последний раз!» И повели сельчане хоровод с напевом в память о Беткиле. И тогда крикнул храбрый охотник «Прощайте!», и шагнул в пропасть. Только ахнуть успела изумленная богиня, но не смогла удержать. Так погиб гордый сван, что предпочел смерть любви богини против воли. И там, где пролилась кровь его, скалы окрасились в розовый цвет (это место носит название Красный угол). Богиня Дали больше никогда не показывалась людям, и не нашлось ни одного смельчака, который решился бы ступить на склоны священной Ушбы. ***    Только в 1906 году нашелся среди сванов новый Беткил. Два английских альпиниста, приехавшие в Свантию покорить неприступную Ушбу, искали проводника. И только Муратби Киболани согласился бросить вызов богам Священной горы.

    "Вместе с двумя иноземцами поднялся он на Ушбу. Сын этих гор, он впервые посмотрел на родное ущелье с заоблачных высот, увидел родное село, похожее на единую крепость со многими башнями, на Энгури — голубую жилу Сванэти, таинственно поблескивающую где-то внизу... К небу вздымались белые башни — белые ангелы стра­ны принебесной, охранявшие ее от всего злого и нечистого, от всего низменного и недоброго... Ослепительная красота потрясла Муратби. В эти минуты все, что открылось взору, что было дорого там, на земле, стало в тысячу крат дороже и ближе." (М.Хергиани "Тигр скал")

       Восхождение на обе вершины состоялось, правда, уже на спуске один из англичан погиб. Односельчане, однако, назвали Киболани лжецом, не поверив, что человек смог нарушить покой Священной горы и вернуться от нее живым. Тогда Киболани вернулся на вершину Ушбы в одиночку и зажег там костер в доказательство своей правоты.


    С тех пор было немало желающих покорить неприступную гору, но и по сей день гора пропускает к своим вершинам далеко не каждого… Дорога к вершинам Ушбы трудна и опасна:



    Однако, отдохнули, и дальше в путь пора.



    Вот уже и указатель на тропу виден с подробной инструкцией даже:))



    Мостик слегка шатающийся. Было слегка страшновато. Через три дня, оглядываясь назад, мне стало смешно, что в тот момент этот мост показался мне серьезным испытанием.



    Бурное течение речки под ногами. Вызывающие восторг горы вокруг. Красота!





     Дальше тропа пошла вверх, углубившись в густой хвойный лес, и вот тут усталость стала давать о себе знать. Пройдя всего несколько десятков метров, присела на пенек отдохнуть.





    Было тяжко – плотный завтрак подступил к горлу, сердце вдруг забилось, готовое выпрыгнуть из груди, воздух, густой, ароматный, насыщенный смолами, но, кажется, совершенно лишенный влаги, никак не хотел проталкиваться в легкие.



    Честно говоря, в какой-то момент мне даже стало страшно от такой реакции своего организма на несложную вроде тропу. Списала на то, что я, равнинный житель с сидячей на пятой точке работой, отвыкла от физических активностей да еще на непривычной высоте. Однако, на обратном пути, возвращаясь в компании случайно обретенных знакомых, я услышала, что им тоже на этом участке было, мягко сказать, не комфортно, даже на спуске. Уж не знаю, что такого необычного в этом лесе:)







    И только когда вышла на берег реки, словно открылось второе дыхание. Дышать и двигаться сразу стало заметно легче.







    А там и ледник впереди уже показался в просвет среди деревьев. Сил сразу прибавилось.


     
    Перескакивая с камня на камень на тропе к леднику, я неожиданно услышала русскую речь. До того мне попадались исключительно англоговорящие коллеги-туристы, потому я даже шаг замедлила от неожиданности. И тут к тому же услышала, что обращаются ко мне: «Ой, девушка, Вы нас догнали. А мы Вас по дороге видели, мимо проезжали». Разговорились. Оказалась небольшая группа из Эстонии с грузинским гидом-проводником. В Грузии тоже не первый раз, а вот в Сванетии, как и я, впервые. Правда, всего на полтора дня – вчера приехали под вечер, завтра уезжают. - А Вы? - Я из России. На этом моем ответе их гид, идущий впереди, оглянулся: - Приехала всё-таки? Молодец)


    Так и дошли за разговорами до конца тропы, перейдя пару каменистых насыпей, обозначивших места, до которых доходил некогда ледник, сейчас заметно сократившийся.



    Впереди гора Чатини и белый, сверкающий на солнце, язык ледника Чалаади. Но туда, к этому ледяному массиву, путь доступен уже людям подготовленным, со снаряжением. Для простого гуляющего туриста там слишком опасно. Потому остается полюбоваться издалека:



       Когда снега на вершине горы скапливается слишком много, под его тяжестью ледник начинает сползать вниз, захватывая все большие площади на склоне и в долине. В такие моменты он тянет за собой и толкает впереди себя прихваченные со склона камни, песок, глину. В последние годы наблюдается обратный процесс - ледники Кавказа по большей части уменьшаются. Но тот самый гид эстонской группы рассказал мне по дороге, что в этом году наблюдалась наименьшая солнечная активность за последние несколько лет, потому, возможно, в ближайшие зимы запустится обратный процесс - ледники снова начнут расти. Пока же в долине между гор видны следы движения Чалаади:



    Когда смотришь на размеры этих камней, начинаешь осознавать всю мощь и силу ледника, и смотришь на него уже совсем другими глазами - с благоговейным трепетом:



    Домики для горных духов вдоль реки:



    А вот и часть ледника, которую, в отличии сияющего белизной языка, можно рассмотреть поближе. По просмотренным фотографиям и прочитанным рассказам я знала примерно, что увижу, потому мой взгляд зацепился за ледниковый выступ сразу. А моя спутница долго не могла понять, куда смотреть: "Да как это может быть частью ледника? Он же серый?":))



    Но сели присмотреться, под камнями и грунтом, налипшим сверху, просматривается голубоватый лед:





    Масштабы по фото понять сложно. Вот разве что если присмотреться и попробовать различить в правой части фигурки людей размером с муравья:)



    Даже к этой части ледника слишком близко подходить нежелательно - под воздействием солнца ледник, словно живой, в постоянном движении: сыпятся с него камушки, не всегда мелкие,



    ледяная пещера, из которой вытекала берущая здесь свое начало Местиачала, бывшая гораздо больших размеров, чем сейчас, всего пару месяцев назад обвалилась, и теперь вот вода вымывает новую:



    Еще на подходе к леднику мы вдруг услышали грохот и успели заметить след от отколовшегося и упавшего куска каменного панциря, покрывающего лед сверху:



    Так что лезть под самую кромку льда - не самое безопасное занятие. Даже если у тебя туристическая страховка на все случаи жизни, пользоваться ей как-то не очень хочется:))



       Потому, освежившись бодрящей водичкой из ледниковой речки, я устроилась на камушках чуть в стороне. Послушать, как шумит вода, спотыкаясь о камни; посмотреть, как играют на ее веселых струях солнечные блики; полюбоваться красотой окружающих гор; да и просто отдохнуть, вытянув уставшие ноги и подставив лицо легкому теплому ветерку и ласковым лучам солнца. Удивительное оказалось место - здесь четко осознаешь величие, мощь, масштаб гор и таящуюся в них опасность, силу природы, по сравнению с которой чувствуешь себя крошечной и слабой песчинкой. Но странным образом всё это не подавляет, не вызывает тревоги, скорее наоборот, в душу вливается спокойствие и умиротворение. А еще словно впитываешь в себя частичку этой природной силы, получая заряд бодрости и энергии, словно батарейки внутри тебя подзарядили:



    К слову, если еще за пару километров чувствовалось дуновение прохлады со стороны гор, то здесь, наоборот, было совершенно по-летнему тепло, словно и не было рядом огромного массива льда.



    Хорошо, когда некуда спешить:) Когда бы еще позагорала на солнышке у ледника?:)







    Какой мощью нужно обладать, чтобы дробить на части такие куски скал?



    Когда мы с моими случайными знакомыми собрались уже в обратный путь, снова услышали гул: на другой стороне обозначился пыльным облаком камнепад. Горы снова напомнили, что шутки с ними плохи. Они таят в себе опасность, всегда.



    Прощальный взгляд на ледник:



    И в обратный путь по знакомой уже тропе, сначала вдоль речки, потом через лес. Дорога в этот раз показалась совсем несложной - усталость после посиделок у ледника как рукой сняло, да и идти предстояло по большей части вниз:









    Вот уже и мостик показался, обозначивший конец тропы. Тут я попрощалась с эстонскими дамами - им предстояло дойти до машины, а мне - еще 8 км:)) Потому решила еще немного посидеть у реки, собраться с силами морально:))



    Да и уходить не особо хотелось, так красиво и умиротворяюще тихо было вокруг. Даже шум строительной техники, работающей не так далеко, терялся за гулом реки и растворялся где-то среди гор, не достигая слуха:



    Полюбовалась еще на окружающие горы:



    Обнаружила у моста пограничников - вспомнила, что Кабардино-Балкария совсем рядом:)



    и перебравшись через мостик, вновь потопала в обход дорожной техники к дороге:





    Ушба всё еще была благосклонна и не пряталась за облаками, давая собой полюбоваться:



    Снова догнала своих знакомых. Мелькнула было мысль попросить подбросить до Местии, но как-то не решилась, а приглашения тоже не дождалась. Ну, что ж, решила топать пешком, так буду топать до конца:))



       Честно говоря, я думала, что в послеобеденное время да при наличии немалого количества народу на тропинке и у ледника, у начала пешеходного маршрута будут дежурить таксисты, как это часто бывает в подобных туристических местах. Но на площадке у того самого домика за заградительными лентами стояли лишь несколько машин без водителей - видимо, все ушли на маршрут. Потому я глотнула речной водички, набранной в бутылку еще у ледника, поправила рюкзак, бросила прощальный взгляд на окружающие горы, словно пытаясь почерпнуть у них сил на долгую дорогу, и приготовилась к пешей прогулочке по дороге эдак на пару часов. Но...



    ... не сложилось:))
       Пройти я успела от силы метров 700. А потом рядом притормозила знакомая уже машина - она попалась мне навстречу еще утром, по пути на ледник. Запомнилась по эмблеме на дверце, видимо, строительной фирмы, ведущей дорожные работы. Тогда мы с водителем поздоровались и разошлись/разъехались каждый в свою сторону. Теперь же он снова ехал в сторону Местии, и на этот раз нам было по пути. Он остановился и махнул рукой, приглашая подвезти.  Я радостно и без раздумий запрыгнула в машину. Когда услышал, что говорю по-русски, спросил: "С Украины?" На мой ответ: "Нет, Россия" если удивился или испытал какие-то негативные чувства, то виду не подал, во всяком случае глаза по-прежнему смотрели по-доброму. Только вздохнул: "Как же политика мешает жить простым людям!" С этим сложно не согласиться. Рассказал по дороге, что работал в России пару лет, где-то в кубанских степях, я посмеялась, что после родных гор в необозримых пространствах степи ему, видимо, было очень... необычно. Так за разговорами и прошли незаметно те 8 километров дороги:)
        Вернувшись довольно рано, я подумала, что, возможно, успею еще в музей... заглянула домой, чтобы смыть дорожную пыль, прилегла ненадолго и... проснулась через пару часов:)) Потому по сути на том мой первый полный день в Сванетии и закончился. Сходила только еще поужинать.
    ***
       Вечером из разговора с мамой:
    - Где была? Что делала?
     - Да на ледник случайно дошла... недалеко тут, километров 10 вдоль дороги. Красивое место, и добраться несложно.
    (не будешь же рассказывать маме про тяготы пути и камнепады)
    - Сколько ж ты туда топала-то?.. эти 10 км?
     - Да недолго, часа 2-3, а обратно и вовсе пешком не пришлось, подвезли.
     - Кто?
     - Да мужчина мимо со стройки ехал, остановился.
    (Пауза...)
     - Ты это... там поосторожнее с мужчинами-то, которые предлагают подвезти... Не страшно?
    (И тут дочь поняла, что ляпнула что-то не то... да и сотворила по привычным домашним меркам глупость, усевшись одна в машину к незнакомому человеку. Да только в Сванетии, словно в другой реальности, это казалось нормальным и естественным... ну, или мозг в отпуске отключился напрочь, переложив ответственность на интуицию:)) )
     - Да не, мам, тут не страшно, это ж Грузия:)) 
  21. Нафаня
    В итоге погода сжалилась - немного попугав дождем и даже уронив на землю несколько капель, тучи над Батуми на время разошлись. Воспользовавшись погодными раздумьями, чтобы отдохнуть и перекусить, я с новыми силами решила еще раз отправиться на прогулку.
    - Подожди, я тебе хурму принесу, поешь!
    - Ой, можно я вечером, когда вернусь? - съеденное только что хачапури ликвидировало всё свободное место в желудке:))
    - Хорошо, я на столе оставлю, только не забудь, - сурово нахмурился Лёва.
       Пообещав не забыть, я сбежала на улицы старого Батуми:)) Посмотрела при свете догорающего дня то, что в прошлый раз видела только в ночной подсветке - Пьяццу:


     
    и храм святого Николая:



    Хотя внутрь снова не зашла, опять на следующий раз:)



    Прошлась по знакомым улицам, цепляя взглядом ранее не замеченные мелочи:



    Случайно обнаружила за зданием театра памятник великому грузинскому поэту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе (1982 г., В.В.Давитая), который ранее стоял на Театральной площади, где теперь фонтан Нептуна:



    Снова вышла к месту  притяжения туристов и местных жителей - батумскому бульвару:) Снова обнаружила что-то новое на вроде бы уже исхоженных-перехоженных участках его. Вот фонтан симпатичный попался, во включившейся подсветке так и вовсе сказочный:











    Далее обнаружился пернатый уголок: лебеди, утки, небольшой пруд (пруд побольше ремонтировался):



    И вот это чудо, пришлёпавшее с другого конца вольера при виде фотоаппарата - фотографироваться пришел:))





    Еще один милый фонтанчик - дама на велосипеде (колесо велосипеда крутится):



    Тучи меж тем снова сгустились:



    Чудо морское...





    ...живо напомнившее вдруг мозаичные сувениры, привезенные из лавки в доме Хундертвассера в Вене:





    Над морем снова закат,



    и он снова прекрасен:) Смотреть на эти закаты можно бесконечно, и восхищаться, и не находить слов, чтобы описать тот восторг, который живет в душе, когда видишь подобную картину :











    И именно в эти минуты, когда убежавшее за горизонт солнце окрашивает небо и море в одинаково-розовые оттенки, любовь к Батуми стучится в твое сердце:)



       Когда краски над морем гаснут, топаю дальше. Вообще у меня возник было наполеоновский план - пройти до конца Бульвара, но если с утра он еще был бы осуществим, то после километров, намотанных по Ботаническому саду, его реализация стала уже маловероятной:)) Стоит вспомнить, что Бульвар-то в Батуми около 7 км:)) Прошла я примерно половину, достигнув главной своей цели - озера Ардаган. И тут ноги запросили пощады, да и дождик снова принялся накрапывать, пугая повторением вчерашнего вечера. Я посмотрела на часы, и мне взгрустнулось...я шла сюда в надежде посмотреть на танцующий фонтан, расположенный прямо посреди озера, да только до времени, указанном в интернете, оставался еще час. В моих изначальных планах было прогуляться по бульвару дальше, а потом вернуться назад как раз к началу фонтанного представления, но ноги-то идти отказывались...



    Потому, полюбовавшись на огни ночного Батуми, отражающиеся в озере, я было уже смирилась с мыслью, что танец фонтана озера Ардаган в этот раз снова не получит меня в качестве зрителя, опять оставив мне повод вернуться в Батуми, но тут...





    внезапно случилось чудо:))



       Видимо, в условиях укоротившегося светового дня фонтаны включаются в несезонное время раньше, потому это представление я смогла посмотреть:) К слову, столь раннего танца фонтанов, похоже, никто не ожидал, потому что случайные прохожие, прогуливающиеся по берегу озера, остановились, как и я, с удивленными возгласами: "Ой, смотри!":)) Специально пришедших зрителей явно не наблюдалось. Потому мы, немногие оказавшиеся у озера в этот час, с удовольствием понаблюдали за этим красивым свето-музыкальным зрелищем в тишине, спокойствии, удобно расположившись на бордюрчике, без загораживающих обзор спин:))



    Особое очарование этим фонтанам придают их отражения в воде - этакое двойное представление:)



    Говорят, что иногда здесь включается еще и лазерное шоу, но уж точного времени его начала мне вообще нигде не попадалось. Только на удачу надеяться:)























       Насмотревшись вволю, довольная и уставшая, я отправилась в сторону дома, по дороге заглянув еще на вторые поющие фонтаны, те самые, что у улитки ЗАГСа, но пришла на середине очередной музыкальной композиции, после которой наступила пауза. Ждать возобновления уже не хватило сил:) В отличие от прошлого моего приезда, когда под февральским дождем здесь гуляли всего пара-тройка человек, в этот теплый октябрьский вечер было очень многолюдно. Даже фотоаппарат доставать не стала, всё равно без спин и голов, внезапно появившихся в кадре, не обошлось бы:)) Хотя свободная лавочка на удивление нашлась, я даже посидела немного, собираясь с силами на последний рывок до дому:)



       Беглый осмотр двора по дороге к крыльцу моей комнаты показал, что Бени не было, ушел домой спать:) И хурмы на столе тоже, только пустое блюдце - видимо, кто-то мне помог ее доесть. Есть подозрение, что тем помощником Беня и был:)) Потому, не останавливаясь, я проскользнула в своё жилище до душа, кровати и сна. Хотя лишние вещи в чемодан всё же покидала, дабы не носиться с утра, как электровеник, в сборах. "Лучше к морю схожу перед отъездом!" - подумалось... но не сбылось:)
    ***
    - Как погода в Тбилиси? А то в Батуми тут погодная катастрофа была...
     - В пять утра было темно и прохладно, но вот в ваших краях, похоже, тепло и солнечно. Погода наладилась, да? Я же еду...:))
     - И сколько тебе еще ехать? Я до моря дойти успею?
     - К 12, как и договаривались, буду.
       Итого, до приезда Отара у меня оставалось часа три. Позавтракала, оделась, окончательно собрала чемодан. За окном ярко светило солнце, на небе не бродило даже призрака вчерашних туч. Вышла с намерением прогуляться немного у моря...
    - Ты вчера так и не поела хурмы! - голос прозвучал так, словно я совершила преступление против человечества:)) Лёва с супругой пили кофе во дворе за столиком, просочиться незаметно мне не удалось:) - Идём, присаживайся-ка, я тебе принесу.
      Мне выдали блюдце с сочной, невероятно сладкой, мягкой хурмой, поспевшей настолько, что удержать ее в руках уже было невозможно, приходилось есть ложкой. И до моря я так и не дошла. Утро прошло за разговорами за жизнь:) На солнышке, в саду, наполненном ароматом чего-то цветущего и поспевающих цитрусов. К тому времени, когда до обговоренных с Отаром двенадцати часов осталось минут 10, и я решила выкатить чемодан во двор, к калитке, дабы слишком не задерживаться с его погрузкой, ибо припарковаться на узкой улице старого города удается далеко не всегда, Лёва, уходивший гулять с Беней, как раз вернулся.
    - Уезжаешь уже?
    - Да, сейчас водитель должен подъехать.
    - Куда? Без хурмы?! Подожди, я тебе с дерева нарву, несколько дней полежит, доспеет, поешь. Спелую не дам, не довезешь, в кашу превратится.
    - Мне пару штук... - робко произнесла было я, видя размеры хурмы на дереве:))
    - Да я и так пару... и мандаринов еще нарву, подожди. Топай сюда с рюкзаком, складывать будем!
    В итоге за пять минут мой рюкзак оказался забит битком и стал неподъемным. Хорошо, что чемодан не так просто открывался:)) Оценив размеры садика во дворе, я начала пятиться к воротам, пока Лёва не вспомнил, что у него тут растет еще что-нибудь съедобное:)) Лёва вышел провожать.
    - Так и где твой водитель? Он точно приедет? Он про тебя не забыл? Может, нужно ему позвонить? Говори телефон, позвоню...
    - Да не волнуйтесь, он подъезжает, он мне звонил недавно.
    - Точно? Кого ждем-то хоть? Что за машина? Может, в стороне где припарковался?
    В это время на счастье (своё) подъехал Отар, избежав гневного звонка моего беспокойного и заботливого хозяина:) Попрощавшись с Лёвой и пообещав (в который уже раз только за этот отпуск?) приехать снова, я закинула вещи и себя в машину, и мы поехали навстречу с Тбилиси. Традиционно ехали вдоль моря, до которого этим утром я так и не дошла.
    - Интересно, а здесь дельфины есть? - задумчиво вдруг спросил Отар.
    - Да, говорят, что именно сейчас, когда вода у берега теплая, а купающихся немного, они часто подплывают близко. А что?
    - Да вот, думал, померещилось, но, похоже, тогда правда дельфин вон там из воды выпрыгнул.
    Эх, куда я-то смотрела?:)) Так с нами попрощался Батуми...
    ***
       Остаток этого дня прошел в дороге. Наверное, логичнее было бы проделать этот путь на поезде, но логика - это ж не про меня. Я выбрала... даже не комфорт, скорее, приятную компанию:) Что-то около шести часов под разговоры, музыку, мелькающие за окном красивые пейзажи...
    - Ой, а вон там вершина заснеженная или облако?
    - Мне кажется, облако.
    - А мне кажется, вершина.
    - Облако!
    - Вершина!
    - Облако!
    - Вершина, говорю! Вон, смотри, облака вокруг нее разошлись.
    - И, правда, кажется, вершина... Ой, а что это за гора?
    - Проспорила вообще-то, мне приз полагается? Нет? Ну, ладно... так что это?))
    Карта показала в той стороне наличие горных вершин массива Лайла. Привет из Сванетии:)
     - Слушай, а все-таки хорошо, что я в Сванетию съездил, - моя совесть почувствовала очередной слабый укол. - Раньше до Батуми вот ездил, уставал, а сейчас прям вообще не чувствуется... после 1000 км в Сванетию и обратно-то:))
    ***
    И всё-таки мы устали, даже я, выспавшаяся и ехавшая в качестве пассажира. К Тбилиси уже мечталось о душе, бокале вина и здоровом сне.
    - Да-да, в самом центре, в паре метров от туристических троп, тихо, наверное, ага... для выспаться - самое удачное место:))
    - Не поверишь, все туристы внизу. А тот гостевой дом выше, там очень тихо. В прошлый раз у хозяев просто гости были, слышно было их, а не туристов.
    -Ну-ну...
    Скептицизм Отара улетучился, когда он помог занести чемодан во двор:
    - Ой, а тут и правда, тихо... А хозяева-то где? Может, позвонить нужно?
    - Да я и так знаю, куда идти, если что, в третий раз-то:)) Вон комната, ключи в дверях.
       
       В тот вечер сил хватило лишь сходить перекусить да немного пройтись потом по улицам старого города, поздоровавшись с Тбилиси. И спать и набираться сил для прогулок по этому замечательному городу... Продолжение следует:)
  22. Нафаня

    Мои грузинские прогулки...

    От Нафаня,


    путешествие
    ... в одной записи, в виде ссылок, собранные в общий список-оглавление. (отредактировано с учетом осенней поездки 2023 г)
    Не-не, снова до Грузии я пока не добралась, просто затрудняюсь порой что-то найти в собственных записях:)) Потому - попытка упорядочения и систематизации. А может, кому еще пригодится:) Не воспринимать как путеводитель, ибо в записях больше эмоциональной составляющей, чем практической информации:)
    Тбилиси:
    1. Национальная художественная галерея
    2. Этнографический музей
    3. Ботанический сад
    4. Монумент "История Грузии"
     
    Город с высоты: от крепости Нарикала, с колеса обозрения в пасмурную погоду и с Авлабари
     
    Пешком по городу:
    1. Храм Метехи и Цминда Самеба
    2. Крепость Нарикала
    3. Улица Бараташвили и башня театра Резо Габриадзе
    4. Район Абанотубани (серные бани) и водопад
    5. Старые кварталы, парадная Сейлановых и дом-калейдоскоп
    6. Сололаки, Сурб-Ншан, Бетлеми, храм Святого Георгия в Клдисубани. Площадь Ладо Гудиашвили после реставрации (2023)
    7. Сурб Геворг, Манташевские ряды, Тамада, Сиони, Анчисхати
    8. Проспект Руставели: начало, (до церкви Кашвети), продолжение (парк 9 апреля) (до театра Палиашвили и бронзовые тбилисцы Л.Буджиашвили) 
    9. Мтацминда:
    - гора святого Давида, могила Грибоедова,
    -  Пантеон и вид от него на вечерний Тбилиси
    - парк аттракционов на вершине горы
    10. Пешая тропа от Нарикалы до Мтацминды, немного Пантеона и памятник Шота Руставели
    11. Немного проспекта Чавчавадзе и парка Ваке
    12. Проспект Агмашенебели. 
    Бонус: мистически-туманный город:))
    Мцхета:
    1. Джвари и ещё раз Джвари (2023)
    2. Светицховели
    3. Самтавро
    4. Шио-Мгвимский монастырь
    5. Военно-Грузинская дорога: раз и два и три и крепость Аннанури подробнее
    Окрестности Казбеги 
    1. Тропа к церкви Гергети: раз и два. 
    2. К перевалу Саберце - рассказ начинается отсюда. 
    3. К церкви святого Илии - здесь. 
    4. Немного Казбеги. 
    5. Короткая прогулка вдоль Терека
    6. Джута. 
    7. Гвелетские водопады. 
     
    Батуми и окрестности
    Пешком по Батуми: 
    1. Храм Пресвятой Богородицы, площадь Европы, Театральная площадь и немного Набережной: колесо обозрения, Али и Нино, Башня Алфавита, Маяк и т.д
    2. Набережная, закат у моря и парк 6 мая
    3. Канатка, площадь Пьяцца вечером, светомузыкальные фонтаны у здания ЗАГСа, старый Батуми
    4. Ещё немного Набережной и светомузыкальные фонтаны озера Ардаган, птичник и японский сад на Бульваре, Новая часть Бульвара (к аэропорту). 
    Недалеко от Батуми:
    5. Ботанический сад
    6. Водопады Махунцети и Мирвети
    7. Крепость Гонио
    Гори: 
    1. Музей Сталина
    2. Крепость Горисцихе
    Кахетия:
    1. Монастырь Бодбе
    2. Сигнахи: зима, осень
    3. Замок Греми, "Отец солдата"
    4. Цинандали зимой. Цинандали осенью.
    5. Телави мимоходом и снова мимоходом в 2023:) 
    6. Гомборский перевал: зима, осень (там же монастырь Дзвели Шуамта). И ещё раз осень. 
    7. Монастырь Икалто
    8. Монастырь Алаверди
    9. Монастырь Некреси. И ещё раз, на закате. 
    10. Музей-винодельня "Нумиси" в Велисцихе. 
    Кутаиси и окрестности (Имеретия):
    1. Пешком по Кутаиси:
    - рельефы и мосты Риони, канатка
    - Королевский квартал, городской сад
    - улицы и храмы Кутаиси: Ньюпорт, Гапонова, нижний храм св.Георгия, Мцване-Квавила, Благовещенский собор
    - Храм Баграти
    - Ботанический сад
    В окрестностях: 
    2. Монастырь Гелати
    3. Монастырь Моцамета
    4. Мартвильский каньон
    5. Каньон Окацэ
    6. Водопад Кинчха
    7. Пещера Прометея
    8. Нокалакеви-Археополис и горячие источники Нокалакеви
    9. Монастырь Убиси
    Сванетия и Зугдиди (Мегрелия)
    1. Общее. Местия.
    2. Ледник Чалаади
    3. Дорога до Ушгули. Башня любви
    4. Ушгули. Чажаши. Нижний замок
    5. Ушгули. Ламария, церковь св.Георгия и вид на Шхару:)
    6 Ушгули. Жибиани. Этнографический музей
    7. Водопады Мазери
    8. Музей Местии и дороги Сванетии
    9. Зугдиди. Дворец Дадиани
    Пещерные города:
    1.  Уплисцихе
    2. Вардзия
    3. Давид-Гареджи 
    Крепости:
    1. Уджарма. И ещё раз  - после реставрации (2023)
    2. Рабати
    3. Хертвиси и немного вечернего Боржоми
    4. Колагири. 
    Храмы и монастыри (других регионов, кроме Кахетии и Имеретии)
    1. Болнисский Сион.
    2. Монастырь в Ванати (на горе). 
    3. Ниноцминда (Сагареджо). 
    4. Марткопи. 
    5. Самтависи.
    6. Кинцвиси.
    7. Храм Александра Невского в Абастумани. 
     
    Другие города и интересности:
    1. Асурети - город немецкого фахверка. 
    2. Дманиси - древний храм, средневековая крепость и археологическая зона.
    3. Боржоми осень 2023. Отсюда и дальше. 
    4. Дорожные картинки из Самцхе-Джавахети.  Озеро Паравани.
    5. Каньон Дашбаши.  
  23. Нафаня
    Вчера погодный сайт показал у нас странные осадки: в наличии значился переохлажденный дождь и замерзающий туман. При виде этого на меня напал приступ сочувствия, я живо представила этих несчастных, дрожащих от холода дождя и тумана, которых захотелось срочно  завернуть в пледик и напоить горячим чаем:)



    И что-то как-то фантазия разыгралась...
    ***
      «-1оС, замерзающий туман». Алька, подивившись неожиданной формулировке погодного информера, отложила телефон, сунула ноги в мягкие тапочки и подошла к окну. После вчерашнего дождя город и в самом деле накрыло плотным туманом. Словно белым пушистым одеялом, приглушившим все звуки. Девушка открыла створку, вдохнула напитанного влагой холодного воздуха и прислушалась к тишине. Привычные утренние голоса городских улиц исчезли, испарились: ни шарканья ног, ни шума машин, ни лая собак, ни карканья ворон. Только мягко обволакивающий улицы, клубящийся между домами и ветвями деревьев белёсый туман, сквозь который едва проникал свет фонарей, кажущийся призрачным. Белое безмолвие. Стало немного не по себе. Захотелось услышать хоть что-то, хотя бы звук собственного голоса, чтобы нарушить эту глубокую непроницаемую тишину.
    - Замерзающий, - усмехнулась Алька, иронией стирая мимолетный беспричинный страх. - Ну, что ты тут мерзнешь-то, бедолага? Заходи, погрейся…
      Оставив окно приоткрытым, она отправилась на кухню варить кофе. Засыпала в джезву, вдохнув терпкий аромат, собралась было долить воды, но резкий звук телефонного сигнала разорвал дремотное спокойствие сонной квартиры. Чертыхнувшись, она направилась в комнату, чтобы отключить забытый будильник. Нажатие кнопки прервало мелодию, вернув раннему утру уютную тишину.
    - Закрой окно, пожалуйста, холодно, - тоненький голосок прозвучал жалобно где-то за спиной. Алька оглянулась, с недоумением осмотрелась. Привычные вещи, предметы на своих местах, привычное одиночество. В комнате никого, да и кто бы здесь мог быть? Почудилось. Но в комнате на самом деле стало свежо. Поёжившись, девушка захлопнула створку окна.
    - Спасибо.
     Ну, нет, два раза подряд почудиться ей не могло. Алька вздрогнула и испуганно уставилась на кресло, от которого, как ей показалось, исходил голос. Кресло как кресло. Скомканный с вечера плед, книжка, забытая на подлокотнике… Девушка сделала один робкий шаг и неуверенно спросила:
    - Здесь кто-то есть?
    - Ой, прости. Я не поздоровался. Здравствуй, - из под пледа вынырнула чья-то небольшая голова, совершенно белая. Поначалу Альке показалось, что седая, но приглядевшись, она поняла вдруг, что белым было всё: лицо, заостренные сверху ушки, удивленно изогнутые брови, вздернутый нос, растрёпанная, взъерошенная шевелюра – всё это словно  было вырезано из единого куска мела, выделялись только черные,  живо поблескивающие глаза. От неожиданности девушка застыла на месте:
    - Ээээм… зздравствуй. А ты кто? И как сюда попал? – спросила она, слегка заикаясь.
    - Так ты ж сама сказала: заходи погреться, я и зашёл. Туман я. Замерзающий. Если бы не твоё любезное приглашение, совсем замёрз бы в этой декабрьской холодрыге, - удивительный гость натянул плед на макушку, закутался плотнее, так, что остались видны лишь нос да непослушный вихор на лбу. Только теперь Алька заметила, что по пледу то и дело пробегает легкая рябь – спрятавшийся под ним дрожал от холода.
    - Может, чаю горячего? – неуверенно предложила она.
    - Было бы чудесно, - радостно закивал Туман.
    - Сейчас, - девушка торопливо зашагала на кухню, втайне надеясь, что вернувшись, обнаружит, что странный гость растворился, исчез, ибо он – лишь плод её фантазии. И всё-таки она вскипятила чайник, налила в чашку, подумав, добавила туда же малинового варенья. Вернулась в комнату. Её видение не исчезло, белоснежный гость продолжал кутаться в плед. Только дрожать, кажется, перестал. Присев рядом с креслом, она протянула ему чашку:
    - Вот, держи. Только осторожно – горячий.
      Маленькие белые ручки, высунувшись из-под пледа, жадно схватили чашку. Алька, присев прямо на ковре возле кресла, смотрела, как он сделал первый глоток, потом второй, потом, довольно заурчав, как кот, залпом осушил чашку до дна. И расплылся в улыбке…а потом просто расплылся. Она, растерявшись, смотрела, как четко обозначенные до того черты лица теряют контуры, становятся зыбкими, исчезают. Миг, и вместо маленького, но вполне человеческого лица, закачалось вдруг перед ней только крошечное туманное облачко, и донёсся откуда-то тихий шелест, в котором, прислушавшись, она различила: «Спасибо, вкусно!»
    - Ой, - вздохнула Алька, и тут ж испуганно прикрыла рот рукой, потому что от её легкого вздоха облачко заколебалось, подалось в сторону, контуры его стали стремительно меняться… Она услышала тихий и мелодичный, как перезвон колокольчиков, смех. В следующее мгновение облако сгустилось, приобрело очертания человеческой фигуры, и Алька увидела знакомые черты лица, слегка измененные озорной мальчишеской улыбкой. Её неожиданный гость был невелик ростом, с полметра, не больше. Возраст его не поддавался определению, а из одежды на нём различались лишь легкая рубашка да штаны, слегка колеблющиеся, словно от дуновения ветерка, такого же, как и весь он, белоснежно-облачного цвета.
    - Конечно, замерзнешь в одной рубашечке-то да босиком, - проворчала Алька, стараясь скрыть изумление: Туман оказался вполне себе настоящим. – Хоть бы свитер надел, зима всё же на улице. Хотя… что это за зима, когда дождь льет? Новый год через несколько дней, а снега нет. И никакого новогоднего настроения…
    - Эх, да не собирался я в ваши края-то, мы ж с морозами и снегом редко одними дорогами ходим. Южным ветром  случайно занесло, - вздохнул Туман. – Поспорили мы с ним, повздорили, разозлился он да понёс меня вдаль, не смог я из его цепких рук вырваться. Ладно, хоть не на самый северный полюс закинул, сжалился. Теперь придется ждать, пока не прилетит северный ветер, чтобы домой с ним вернуться.
    - А?.. – в голове Альки завертелись роем десятки вопросов, которые она бы хотела задать, но тут взгляд её упал на часы на стене, и она вскрикнула. – Ох, прости! Мне же на работу надо собираться, опоздаю. А ты не стесняйся, оставайся, сколько захочешь.
       ***
      В рабочих делах и заботах день пролетел незаметно. Вечерние улицы сверкали новогодними огнями, отражающимися в лужах. Теплый свет фонарей слегка притенялся легкими занавесками из тумана. «Туман…», - Алька вспомнила утреннее происшествие как странный сон наяву. Было ли, не было? Сейчас ей казалось, что всё это почудилось, померещилось от страстного желания вдруг, как в детстве, поверить в сказку, в новогоднее чудо. Она готова была смеяться над собой, но… ноги сами занесли её в детский магазин. Побродив немного среди витрин, она выбрала симпатичный детский свитер с пингвином и тёплые носочки. Она была почти уверена, что вернувшись, застанет пустую квартиру, но всё же… «А, возьму на всякий случай. Подарю кому-нибудь».
      Открыв дверь, она застыла на пороге. Её квартира освещалась разноцветными мерцающими огоньками развешанных по стенам новогодних гирлянд, а между окном и креслом, тем самым, на котором с утра неожиданно объявился гость, стояла наряженная ёлка. Сам же белый человечек сидел под ней, развлекаясь поисками своего отражения в блестящих ёлочных шарах. Увидев Альку, он легко вскочил на ноги и, словно перенесенный дуновением ветерка, оказался прямо перед ней.
    - Ты извини, я тут похозяйничал немного, - в его голосе зазвучали извиняющиеся нотки. – Но ты же сама говорила, новогоднего настроения нет. А так, глядишь, появится.
    - Спасибо, очень красиво получилось, - придя в себя, благодарно прошептала Алька. – А я ж тебе и подарок принесла. Раз уж у нас новый год.
    Свитер пришелся как раз впору. Гость, словно маленький мальчишка, радостно запрыгал и захлопал в ладоши. Потом они сидели на кухне и пили чай с вареньем и медом, а вечером, забравшись с ногами в кресло у мерцающей огоньками ёлки, Алька слушала его рассказы о дальних краях и удивительных людях – то ли сказки, то ли быль, не понять. И чудилось ей, что она снова стала маленькой девочкой, едет в поезде навстречу приключениям в одном купе с удивительным рассказчиком, и всё вокруг кажется удивительным, волшебным и… возможным.
    - Завтра я вернусь домой, - вдруг, после недолгого молчания сказал Туман.
    Алька вздохнула. Немного грустно, но что поделать? Она же знала, что он не задержится надолго.
    - Я рада знакомству с тобой.
    - И я. Я благодарен тебе за гостеприимство, - он церемонно поклонился, сняв воображаемую шляпу, и тут же, не сдержавшись, прыснул в кулак. Отсмеявшись, он стал серьезным. – Знаешь, я не Дед Мороз, конечно, но коё-что попросить у него смогу… я ведь должен тебе подарок на Новый год.
    - Да ничего мне и не нужно особо. А с чем-то глобальным – типа мира во всем мире или благополучия всем живущим – мы ведь с тобою вряд ли справимся, правда?
    - Мира во всем мире не смогу, это точно. Слишком много на этой планете зла, жестокости и непомерно-эгоистичных амбиций, что не под силу разгрести их последствия в одиночку даже самому сильному волшебнику. Где уж мне? Это задачка для самого человечества, здесь волшебство не поможет, пожалуй.
    - Ну, попроси там тогда, пожалуйста, чтобы прислали нам с полюса снега. Красивого, пушистого, чтобы тихо падал, кружась, укрывая землю в новогоднюю ночь, и чуть поскрипывал под ногами. Чтобы появилось ощущение сказки, волшебства, и поверилось в чудо. И тогда, быть может, оно и случится, ведь главное - в него верить… и, глядишь, исполнится у каждого что-то - пусть маленькое, но заветное и долгожданное.
    - Пусть так оно и будет!
  24. Нафаня
    Едем дальше по Кахетии:)
       После монастыря Дзвели Шуамта путь наш лежал еще к одному монастырю - Икалто. По прямой между монастырями всего пара километров, но дороги по прямой через лес и ущелье нет. Потому в объезд, проселочными дорогами - километров 14. Главное, безоговорочно не верить навигатору:))
    - Он уверен, что нам сюда?!
    - Ну... По его мнению, это дорога. В принципе, он прав, он же не знает, что ты на седане:))
    - Нет уж. Что-то мне подсказывает, что здесь должно быть что-то более приличное. Давай дальше проедем.
       Интуиция не подвела - в селе Икалто нашлась вполне приличная дорога, ведущая к монастырю. Да и у самого монастыря отличная благоустроенная парковка. Так что в плане добраться проблем нет. Если и есть причина, по которой этот монастырь не особо популярен среди туристов (по сравнению с тем же Некреси, например),  то это не труднодоступность.  А монастырь оказался очень симпатичным внешне, и на сравнительно небольшой его площади оказалось немало интересного.
       Основателем монастыря является один из ассирийских отцов, что по благословению Симеона Столпника пришли в Грузию, чтобы проповедовать и распространять на ее территории православие. По велению  своего предводителя Иоанна Зедазенийского святые отцы разошлись по разным краям Грузии, каждый из них основал свою обитель. Зенон Икалтойский выбрал Кахетию, и остаток жизни провел здесь в молитвах, распространении православной веры среди местных жителей, занимаясь понемногу целительством. При нём его учениками и последователями были построены первые строения монастыря (6 в.), но от них вряд ли что сохранилось. Здесь Зенон нашел и свое последние пристанище. Над тем местом, где его похоронили, впоследствии возвели храм Святого Духа (7-9 вв):


     
       Если присмотреться, можно увидеть в кладке стен очень разнообразные заплатки, камни, кладку. Это свидетельствует о том, что храм неоднократно перестраивался и реставрировался. Купол, например, и вовсе появился скорее всего в 19-ом веке. Но могила Зенона Икалтойского по сей день находится именно в этом храме.
       Архитектурные элементы под куполом красивы, хоть и явно не древность:



    Едва ли не первое, что бросилось в глаза, - огромное количество кувшинов-квеври на территории монастыря. Причину мы увидели чуть позже:)



    Росписи и фрески в церквях монастыря практически не сохранились, если когда-то существовали. Вот, пожалуй, единственный фрагмент:



    У правой стены храма Святого Духа - фундаменты и остатки стен, напоминающие о том, как часто этот храм становился предметом перестройки и реконструкции:



    Сейчас здесь лежат старые надгробные плиты, но судя по нишам и подобию камина в стенах, похоже, что это были какие-то жилые, подсобные или хозяйственные помещения:



       Внезапно обнаружился вход в подземелье. И я вспомнила, что читала о легендах, его овевающих. Что там на самом деле, никто не знает: то ли небольшое водохранилище, то ли винный погреб - марани, то ли подземный ход, позволяющий покинуть Икалтойский монастырь незаметно и скрыться в окрестных лесах. Говорят, что этот подземный ход соединял монастырь со святыми пещерами, располагавшимися с другой стороны от села Икалто.



       Монастырь Икалто развивался и рос, и в 12-ом веке он стал не только духовным, но и образовательным центром Кахетии. Здесь, примерно в то же время, что и в Гелати, возникла Академия. Основателем её считается Арсений Икалтойский, преподававший в ней, помимо богословия, такие дисциплины, как философия, логика, филология, астрономия и другие.


     
    Икалтойская академия примечательна еще и тем, что в ней учился великий грузинский поэт Шота Руставели.

       Академия была сожжена шахом Аббасом в 1616 году, с тех пор  и весь монастырь пришел в упадок, и был восстановлен впоследствии только в 19-ом веке.
        Здание академии - пожалуй, самая масштабная постройка на территории монастыря, двухэтажное здание с большим арочным входом, у которого видны остатки колонн:



    Обширное помещение с камином и нишами в стенах:



    Окна второго этажа:





    Самое старое строение монастыря - Троицкий храм с необычным для Грузии элементом - наружней лестницей (6 в), предположительно, его строительство началось еще при жизни Зенона:





    Небольшая церковь Успения Богородицы (12-13 вв):





    А вот тут, у этого низкого строения с арочными проемами, что притулилось к стенам Академии, мы поняли, для чего здесь нужно было столько винных кувшинов:) Потому как за этими стенами скрывается давильня для винограда (сацнахели), едва ли не самая большая во всей Грузии:



    Масштабы впечатляют. Невысокая перегородка разделяет эту огромную ванную на две части: предположительно, одна предназначалась для белого вина, вторая для красного:



       Как обычно, в поисках информации я зацепила в интернете одно замечательное произведение уроженца здешних мест Ладо Мрелашвили. Это детская повесть о похождениях и приключениях деревенской ребятни, этаких грузинских Тимура и команды. Называется она "Мальчишки из Икалто". Сюжет некоторое время вертится вокруг попыток разгадать тайну подземного хода. Приведу несколько строчек из неё, касающихся описания монастыря:
     
    "Наверху, на земле, ярко светило солнце и тёплый воздух был напитан запахами лип, кипарисов и увядающих акаций. Члены экспедиции расселись недалеко от огромных давилен, стоящих под стенами академии. Давилен было две, обе таких размеров, что без труда могли вместить по десятку арб винограда. При виде их дед заговорил: — Давильни, видимо, того же возраста, что и академия. В одной из них делали красное вино, а в другой — белое. По трубам вино бежало в подвалы, может быть в то самое подземелье, откуда мы сейчас выбрались. Здесь вот — посмотрите, не ленитесь! — вы видите с дюжину маленьких чанов. Здесь вино проверялось на вкус, дегустировалось. — Старик зачмокал губами и покачал головой. — А там, где арка, были ворота, служебный вход, оттуда во двор академии въезжали арбы с виноградом. На окрестных горах в те времена не было никаких лесов, а росли сплошные виноградники. И учёные старцы, вечная им память, не испытывали недостатка в вине. По подземному ходу, в котором мы с вами побывали, во время нашествий вино носили в пещеру святого Шио, оттуда в монастырь Шуамта, а из монастыря лесами могли пробраться куда угодно…"

    За храмом Святого Духа видны остатки фундамента - это всё, что осталось от епископского дворца, который был построен в то же время, что и академия (12 в). У его стен видна еще одна виноградодавильня.



       Разве ж тут обойдешься без квеври? ? Не зря они повсюду. К слову, есть версия, что в Икалтойской академии существовал первый в Грузии факультет виноделия, в котором изучали науку изготовления сего замечательного напитка:





    Легкие шаги осени:



    Церкви монастыря с другого ракурса:



    Побродив среди развалин старых стен за храмом Святого Духа, мы случайно наткнулись и на марани - винный погреб с вкопанными в землю большими кувшинами-квеври:



    Заглянули, вина там не нашлось:) Зато осенние одуванчики обнаружились:)



       Среди этих старых камней шелест осенних листьев заставляет замереть и прислушаться... чудится, что то и не листья вовсе ты слышишь, а само течение времени...



    Люблю, когда в таких местах можно побыть в тишине. В Икалто это удалось вполне: почти всё время мы бродили по монастырскому двору одни, только небольшая компания путешественников еще заглянула ненадолго. Спокойствие и умиротворение, разлитые в воздухе, цвета и легкий, терпкий аромат осени... хорошо:)
     


    Высоченные кипарисы у храма Святого Духа:



    Осенние цветы:



    Пара прощальных взглядов на монастырь Икалто:







    И едем дальше. Продолжение следует...
  25. Нафаня

    Поезда...

    От Нафаня,


    мысли вслух
    Всколыхнул очередной случайный разговор ворох мыслей-воспоминаний...
      В детстве я всего пару раз выезжала из дома далеко-далече - мама показывала мне Москву. Первый раз мне было лет семь, мы полетели буквально на три дня. В самолете мне было сильно нехорошо, потому первый день после прилета я не помню совершенно. А потом - смутные обрывочные воспоминания: о том, как среди лета неожиданно резко похолодало, и мама в промежутках между экскурсиями бегала по магазинам в поисках теплой кофты, ибо из теплых вещей она почти  ничего не взяла, на три дня казалось бессмысленным. Помню вкус невиданных в нашей провинции напитков - пепси и фанты в маленьких стеклянных бутылочках (тогда это была не подкрашенная газировка, а реально фруктовый сок, слегка газированный). Помню ужас, который охватывал меня при мысли о том, что нужно снова сесть в самолет...
       Второй раз мы ездили в столицу спустя три года, на десять дней, останавливаясь в подмосковном санатории, откуда выезжали в Москву на экскурсии. Тогда у мамы выдался полноценный отпуск, и мы, не особо торопясь, поехали на поезде. И это было для меня приключением. Интересно было всё - мелькающие за окном пейзажи, мосты, широченная Волга, города и крошечные станции со смешными названиями. Я старалась запомнить их все, но вскоре поняла, что удается это с трудом, потому прямо там, в поезде, едва успев отъехать от дома, я принялась писать длинное подробное письмо папе, дедушке и бабушке, периодически откладывая его и дописывая дальше по мере поступления впечатлений. Эмоций была масса. Бабушки, угощающие вкусняшками, домашняя еда в свертках, разложенных на столике, чай в стаканах с подстаканниками, убаюкивающий перестук колес, бесконечные разговоры... дорожной романтикой я тогда прониклась сразу, впитав её и полюбив до дрожи. В одном отсеке плацкарта с нами ехал отставной военный лётчик, который всю дорогу баловал меня рассказами о небе, звёздах, о географии и достопримечательностях нашей огромной страны. Я слушала его, открыв рот от удивления и восхищения... впрочем, оглядываясь на других попутчиков, я понимала, что не только я, но и взрослые соседи, забывшись, тянулись за его рассказами, округлив удивленно глаза и внимая... потом вдруг спохватывались, делали вежливо-равнодушные лица и порой отворачивались к окну, чтобы скрыть кажущееся взрослым серьезным людям излишним любопытство. Эта дорога запомнилась мне на всю жизнь. Обратную я почти не помню по двум причинам: переполненность московскими впечатлениями и тревожность... то был 1989-ый год, и находясь в Подмосковье, мы узнали о железнодорожной катастрофе под Уфой. Детская память избирательно заблокировала те впечатления.
       Потом был долгий-долгий перерыв в моей туристической карьере. И когда я впервые решилась на самостоятельную взрослую поездку в столицу, в моей голове прочно сидело предубеждение к авиаперелетам и нежная, романтичная любовь к поездам. Но тогда обстоятельства привели в самолет. Я ждала полёта с ужасом, мне было снова, как и в далёком детстве, не слишком хорошо при взлёте и посадке, но я вдруг увидела солнце над облаками, по которому за долгую и поднадоевшую уже пасмурную зиму я успела соскучиться. Это была невообразимо прекрасная картина - пушистое одеяло из белоснежных облаков под крылом самолёта, живых, движущихся, постоянно меняющих форму, и яркие слепящие солнечные лучи в иллюминатор. Два часа я смотрела на эту картину, и она мне не наскучила. А потом мы внезапно вынырнули из этого блистательного царства света в промозглую московскую туманную серость... У меня болели заложенные уши, кружилась голова, свернулся клубком ухнувший куда-то вниз при посадке желудок. Но душа пела в унисон с отголосками восторга, испытанного в небе, и уже тосковала и снова просилась в полёт. Так я полюбила самолёты, но ещё не разлюбила поезда:)
       Пока ещё у меня не было шансов их разлюбить - впереди была "Красная Стрела", что мчала навстречу мечте и хорошей компании. Короткий ночной переезд в предвкушении долгожданной встречи с любимым заочно городом, раннее утро, свежий только что выпавший снег на перроне вокзала, пустой, притихший, сонный и такой прекрасный Петербург...
       Потому через несколько лет путь к следующей моей мечте мог выглядеть только так - ночной поезд+автобус по Европе. Я даже не задумалась особо, выбирая тур в Прагу. Увидела автобусный тур и соблазнилась дорогами, дорогами, дорогами... дорожная поездная, а потом и авто-романтика. Я не жалею. Несколько лет подряд я выбирала этот вариант с ночным поездом Москва-Брест и бесконечно долгим переездом по Польше на автобусе. Я любила эти дороги и никак не могла ими пресытиться, и лишь пара последних моих туров с ТТВ стали авиа-вариантами. Тот поезд "Москва-Брест" - это идеальный для меня поезд. Во-первых, он состоит почти полностью из единомышленников-путешественников, едущих покорять просторы Европы, а во-вторых, дорога на нём идеальна по времени: загрузились в поезд во второй половине дня, разложили вещи, поужинали, скоротали время за разговорами и туристическими байками, легли спать пораньше, ибо подъем ранний впереди, утром проснулись - а дорога уже и закончилась. Ночные поезда - они сродни самолету по части скорости доставки тебя из пункта А в пункт Б. Закрыл глаза, открыл - уже на месте:)) Ну, за одним исключением, о котором речь впереди. Обратная же дорога из Бреста в Москву всегда казалась мне более длительной и порой успевала надоесть, ибо поезд шёл днем, не поспишь особо:)
       И вот тот первый мой заграничный тур, показавший мне вожделенную Прагу и несколько еще чудесных чешских и баварских городков, подошёл к концу. Попрощавшись с попутчиками, я оказалась в Москве наедине с огромным чемоданом, который я по глупости, свойственной, наверное, всем впервые выехавшим за границу, набила всякой ненужной, но милой сердцу ерундой до неподъемного состояния. Как я тащила тот чемодан, отдельная грустная история, которую я уже рассказывала. И вот дальше в моём отчаянно-подпорченном конфликтом с чемоданом настроении я оказалась в поезде, идущем из Москвы в Оренбург. И тут вся дорожно-поездная романтика, которую я лелеяла в душе с нежностью с той первой детской поездки, разбилась о быт и современные реалии. Долгие споры по поводу моего чемодана, которому почему-то оказалось не место под нижней полкой, хотя я ехала на той самой нижней. Попутчица с верхней, всю дорогу до поздней ночи норовящая усесться на мои вытянутые было на полке ноги. Вместо вкусной домашней еды - пивные ароматы, витающие по вагону. Вместо интересных разговоров - бесконечная реклама какой-то сетевой ерунды (то та самая попутчица с верхней полки, воспользовавшись случаем, вцепилась в уши семейной паре напротив, пытаясь убедить купить какую-то пластину, защищающую от радиации, излучения, болячек, дождя, неумных бюрократов и от всех других несчастий разом). Я пряталась за книжку, но где-то на середине пути поняла, что одной книжки мне будет мало, впору в Самаре на вокзале за следующей бежать. Потому как ни спать, ни смотреть на пробегающие за окном пейзажи эта говорливая особа спокойно не даст, заведет опять свою басню про чудо-амулет... К середине дороги к тому же от лежания на жесткой полке заболели бока, затекли ноги, привыкшие за время отпуска к активному и постоянному движению... В общем, прибытия в родной город я ждала горячо и страстно, и с тех пор разлюбила долгие железнодорожные переезды. Моим идеалом по сей день остаётся тот ночной белорусский поезд, терпимым -  любой другой, находящийся в пути не более 8 часов:) Даже в окно смотреть мне уже не кажется столь интересным и привлекательным - от картинок, мелькающих за окнами скорого поезда, меня  частенько охватывает грусть и меланхолия, становится жаль, что всё интересное так быстро проносится мимо, не рассмотреть, не задержаться даже взглядом. Хотя иногда этот калейдоскоп картинок рождают новую мечту. Так у меня было с Выборгом - увидела в окно поезда, поняла, что мне туда надо и не успокоилась, пока не приехала целенаправленно.
       Зато я вдруг полюбила электрички. За их медленный плавный ход и неторопливость - это своего рода медитация, очищающая голову от ненужных мыслей. Но это, пожалуй, отдельная история.
    ***
       Сейчас же лучше о том самом упомянутом исключении. Что меня всё время поражает в расписании РЖД или их коллег на постсоветском пространстве, так это тот факт, что все границы в поездах проходятся глубокой ночью. Я понимаю, что в этом есть, наверное, какой-то смысл - меньшая загруженность железных дорог, быть может, или какие-то другие, мне неизвестные причины. Но это понимание никак не уменьшает моего возмущения... Какого лешего (или поездного?) все эти длительные и неоднократные процедуры прохождения границ и таможен приходятся на то самое время, когда ты предвкушаешь удовольствие от глубокого здорового сна под покачивание вагона и постукивание колёс? А вместо этого на тебе - просыпайся, показывай паспорт одному пограничнику, потом багаж таможеннику, потом паспорт другому пограничнику, потом снова чемоданы таможеннику... и так, пока за окном рассвет не забрезжит. Хорошо, если впереди у тебя еще минимум сутки дороги, можно попытаться выспаться днём (я так однажды, в докрымнашенские времена проспала едва ли не всю территорию Украины). А если уже утром выходить, так и выползаешь из поезда, как сонный ёжик в тумане. Но это я ворчу, конечно, на самом деле границу в поезде проходить необременительно... во всех остальных отношениях, кроме ночной бессонницы:))
       Ну, и одна железнодорожно-пограничная история, для которой в подробностях так и не нашлось места в моих заметках. Не хватило времени, да и слишком сильны были эмоции из той поездки, что мешало излагать мысли внятно, потому отложилось то повествование на "потом", что сродни "никогда":))
    ***
       Как уже писала не раз, если расстояние между пунктами А и Б, которое необходимо преодолеть, начинает измеряться четырехзначными числами километров, я обычно выбираю самолет. Но иногда железнодорожный или автотранспорт становятся единственными возможными вариантами попадания в нужную точку. Тогда я ворчу, ругаюсь, предвкушаю массу впечатлений и... покупаю билеты на поезд:) Ну, не отказываться же в самом деле от мечты из-за пустяка. Тем более, что в тот раз была МЕЧТА!!!
       На момент покупки билетов про поезд "Москва-Ташкент" я слышала многое, но в памяти почему-то значилось только то, что наши местные частенько ездят на нем в Москву\из Москвы, но меньшая стоимость билетов выливается и в меньший комфорт, чем в фирменном "Оренбуржье". Ну, да и ладно, для меня сутки в поезде - всяк некомфорт, чуть больше, чуть меньше - какая разница? И я, не особо задумываясь, купила билет в плацкартный вагон. И тут же в рабочем аврале про него забыла. Вспомнила накануне поездки, когда в случайном разговоре с друзьями упомянула про тот поезд, поймала на себя сильно удивленный взгляд и вопрос: "Одна едешь? Хоть в купе?" И тут я что-то задумалась:)) И решила почитать отзывы про тот поезд. Ага, как раз накануне поездки, примерно так за полдня до часа Х. Читала долго, видимо, у всех в жизни когда-то настает период, когда хочется страшных сказок перед сном:)) Начиталась до того, что полезла смотреть, есть ли места в купе. Мест было навалом, но ценообразование в этом поезде устроено так, что чем ближе к отправлению, тем дороже... за день до билет в купе стоил сильно за десятку. У меня же, помимо этой не слишком дешевой поездки, маячили впереди новогодние каникулы, переходящие в отпуск, с труднопредсказуемыми затратами. В общем, лишней десятки у меня не было. Потому я решительно выключила комп и решила положиться на судьбу...
    ***
        Декабрьской ночью на перроне в ожидании поезда стояли, поёживаясь от пробирающегося под одежду морозца, всего несколько человек, да и те в основном встречающие. У моего плацкартного вагона я и вовсе оказалась одна. Когда дверца вагона с грохотом отворилась, выпуская клубы жарко-нагретого воздуха и заспанного проводника, удивленно взглянувшего на меня и махнувшего рукой, не посмотрев ни на паспорт, ни на билет, мне стало как-то не по себе. Настолько, что даже захотелось вернуться домой в тепло и уют родной квартиры. Но я решительно шагнула в неизвестность полумрак спящего плацкарта. В вагоне было темно, я практически на ощупь пробралась в его центр, стараясь не потревожить спящих, с трудом разглядела в слабом свете едва горящей лампочки номер своего места, чтобы понять, что полка занята до меня:)) В моём плацкартном отсеке на нижних и на одной из верхних полок расположились мужчины-узбеки, едущие из Москвы на родину, вторая верхняя была заставлена клетчатыми набитыми битком сумками с багажом. Всё в лучших традициях прочитанных мной отзывов:)) Я опечаленно присела было на боковушку напротив своей законной полки и призадумалась, но в духоте вагона после морозного воздуха перрона быстро разморило и стало клонить в сон. Желание лечь поспать придало сил. Я решительно встала и отправилась будить проводников. Попыталась объяснить ситуацию, показывая билет, но парень то ли спросонья, то ли потому, что вообще по-русски говорил не очень, меня искренне не понимал. Пошли разбираться на месте:))
     - Вот это моя полка - показываю на занятую нижнюю. - Что делать?
     Парень-проводник почесал затылок и спросил, показывая на боковую напротив:
     - Эта не подойдет?
     - Вообще-то я нижнюю специально брала за месяц до поездки, мне на ней удобно.
     - Аааа, у Вас еще и нижняя, я-то думал, верхняя, где багаж... Тогда просыпайся, - он решительно толкнул парня, спавшего на моей полке.
       Проснулись все трое, ехавшие одной компанией и удивленно воззрились на меня как на внезапно явившееся чудо. Мне снова стало не по себе. Но опасения оказались напрасными. Быстро стряхнув с себя сон, все трое начали суетливо извиняться и обещать, что сейчас очень быстро освободят полку, переселив занявшего моё место на боковушку. Парень под строгим взглядом старшего в этой компании безропотно встал, уступая мне место... и тут я поняла, что смотрю на него снизу вверх, задрав шею до хруста. Представив себе, как эти два метра роста будут располагаться на боковушке, я махнула рукой:
     - Ай, спите дальше, я лучше сама на этой полке... - не сказать, что в тот момент мной руководил исключительно альтруизм, подспудно в голове сидела мысль, что в одиночестве на ней мне будет всё же уютнее, чем в плацкартном отсеке с тремя мужиками, но мой внезапный порыв приняли с благодарностью. Меня горячо благодарили, шесть раз спросили по очереди, точно ли мне будет там удобно, сходили за постельным бельём и одеялом для меня, предложили напоить чаем прямо среди ночи, разместить где-то мой багаж... Из багажа со мной ехал только маленький рюкзачок, который я сунула под голову вместо подушки, поход за одеялом радостно переложила на мужские плечи соседей, от чаю вежливо отказалась, ибо всё, что хотелось мне на данный момент - растянуться на полке и завалиться спать. Что я и сделала, проваливаясь в сон под очередное: "Девушка, Вам там точно удобно? Ничего не нужно?"
       Не прошло и пары часов, как вот оно, "любимое" ночное приключение - граница... Яркий свет, брызнувший в глаза, подъем, поиски документов, пушистая овчарка с тающими на серой шерсти снежинками...
       Теперь как на явившееся внезапно чудо на меня смотрел русский пограничник - молодой светловолосый парень...
     - Выйдите на свет, пожалуйста, - я слезла с полки, встала в проходе, ожидая, когда меня опознают по фото на паспорте - российском, полученном в незапамятные времена. Всё-таки идентификация прошла успешно.
     - С кем едете?
     - Одна, - взгляд стал слегка удивленным.
     - Первый раз в Казахстане? - я кивнула.
    - А до какой станции?
     - Тюратам.
     - Цель поездки?
     - Туризм, - глаза пограничника округлились.
     - Первый раз слышу, чтобы туда в целях туризма ехали. Обычно или в командировку, или с отпуска домой возвращаются.
       Взгляд, устремленный на меня был настороженно-озадаченным. И тут я поняла, что есть два пути развития ситуация - либо меня сейчас высадят из этого поезда, заподозрив в шпионаже, либо решат, что с не совсем нормальными девицами, едущими в одиночестве в плацкартном вагоне узбекского поезда до какой-то Богом забытой станции в целях невесть какого туризма, лучше не связываться:)) Парень выбрал второй вариант... по ходу решил про меня благополучно забыть и посоветовать сделать то же самое идущему следом таможеннику - тот лишь взглянул мельком на мой рюкзак, даже не попросив открыть. Мне объяснили, как заполнить миграционку и что её нужно не потерять до выезда из Казахстана, и оставили в покое. Чем я быстро воспользовалась, чтобы снова залечь в спячку.
       Как проходили границу с казахской стороны, если честно, не помню совсем - на мои документы, кажется, тоже глянули лишь мельком. В целом же с обоих сторон вагоны проверяли долго и тщательно, но я благополучно дремала, не особо замечая того, что творилось вокруг. Потом было несколько часов тишины, когда весь поезд спал. Я проснулась, когда забрезжил рассвет над степными казахскими просторами. За окном мелькал удивительный пейзаж - ровная, как стол, бесконечная белоснежная степь...километры глади, где не за что зацепиться взгляду. Даже мне, жителю степного края, этот пейзаж казался удивительным и завораживающим. Всё-таки у нас ландшафт частенько оживляют небольших горы, поросшие лесом холмы, рощи вдоль дорог, сёла.. А здесь километры складываются в десятки, а за окном - ничего, оживляющего пейзаж. Бескрайнее, бесконечное, безмолвное ничто. Оно должно бы казаться скучным, но удивительным образом притягивает взгляд, манит, обещая раскрыть какую-то свою тайну... Я успела немного полюбоваться этими завораживающими картинками за окном в тишине и одиночестве, а потом поезд начал просыпаться. Зазвенела посуда, забегали по проходу дети, зашумели разговоры, пошли по вагонам торговцы всем подряд, зашедшие на первой же после рассвета станции. Вагон стал напоминать восточный базар с его гомоном, красками, ароматами.
       Соседи продолжали за мной заботливо присматривать - от меня отгоняли слишком назойливых торговцев, пытающихся разложить свой товар на моей полке, снова предлагали угостить чаем, сходить в вагон-ресторан за мантами или пловом, спрашивали, не дует ли от окна и не принести ли второе одеяло. Я улыбалась, благодарила, уверяла, что у меня всё хорошо, и, спрятавшись за книжку, с улыбкой и вежливым интересом наблюдала за жизнью этого поезда, которым меня так пытались напугать. Почти через сутки я вышла из того вагона со смешанным чувством облегчения (после духоты легкие с огромным удовольствием вдохнули свежего морозного воздуха) и легкой грусти, поймав себя на мысли, что мне хотелось бы ехать на нём и дальше, и увидеть, наконец, еще одну свою давнюю мечту - самобытный, непохожий на то, что я видела раньше, прекрасный Узбекистан. И что если вдруг потребуется, я без особых страхов и сомнений поеду снова на этом узбекском поезде, потому что ничего слишком пугающего в нем нет - обычный поезд (привет из СССР, из того самого моего детства) без особых удобств, но и без каких-либо дорожных ужасов, один из тех поездов, коих немало еще бороздят просторы постсоветского пространства в ожидании того благословенного момента, когда смогут уйти на пенсию, сменяемые новыми и современными вагонами. Говорливый, шумный, под завязку забитый баулами и бродящими по нему торговцами нехитрым товаром, но миролюбивый, спокойный, наполненный ароматами крепкого чая и горячего узбекского плова, бесконечными разговорами, детским смехом и деланно-грозными материнскими окриками, тихим шепотом уединенной молитвы... А если ж не захочется больше испытывать судьбу в плацкарте, всегда есть полупустые купейные вагоны, в которых, кажется, ездят только русские по территории России. Моя соседка по комнате в байконурской общаге рассказывала, что от границы с Казахстаном ехала во всем купейном вагоне вдвоем с женщиной из нашей же туристической группы. В общем, никакого негатива из той поездки в узбекском плацкарте я не вынесла, а вот в хваленых казахских поездах-тальго прокатиться в одиночестве мне было не слишком комфортно.
       До Тюратама я доехала глубокой ночью. Я до сих пор помню то раскинувшееся над головой бездонно-темное небо и звезды, огромные, яркие и близкие, до которых, кажется, легко можно было бы достать рукой, если встать на цыпочки или подпрыгнуть самую малость... Стоит ли удивляться, что путь человечества к звездам начался именно отсюда?
×
×
  • Создать...