Нафаня

Немалого размера тот спаниэль, должно быть:))

День 14. Казбек, рассвет и туман, пришедший с Дарьяла. В Степанцминде я всегда просыпаюсь рано, словно в бок кто толкает. Так и на этот раз. Было ещё темно, но выглянув в окно и увидев, что зубцы горных вершин уже чётко выделяются на посветлевшем небе, я оделась и направилась на веранду. Подойдя к стеклянной двери, ведущей из общего холла на веранду, с удивлением увидела, что меня опередили - за небольшим круглым столиком, за которым я обычно пью чай с видом на Казбек, удобно расположился сосед-китаец с телефоном и маленькой видеокамерой на штативе. Я тихо вышла и присела за соседним большим столом. Я где-то уже писала, что в этой поездке мне попадались какие-то совершенно нетипичные туристы-китайцы. Точнее, они были нетипичными в том смысле, что не соответствовали стереотипу, который сложился в моей голове за годы предыдущих встреч, но были привычными, понятными с точки зрения обычной туристической. Иными словами, они напоминали мне нас самих, на их месте я легко могла представить себе японцев, европейцев, выходцев из бывшего СССР, но... это были китайцы:) Как раз такими понятными, но не типичными оказались и мои соседи по дому в Казбеги. Они не проносились вихрем, не успев ничего увидеть, а путешествовали вдумчиво, остановившись в Казбеги на несколько дней, ходили днём гулять, вечером, попросив у хозяйки кастрюлю, варили грибной или рыбный суп вместо того, чтобы заварить доширак, а ранним утром выходили на веранду встречать рассвет и смотреть, как покрывается золотом первых солнечных лучей снежная шапка Казбека. Так и оказались мы с соседом-китайцем тем утром едва ли не единственными неспящими во всей Степанцминде. Гаснут последние светлячки звёзд, светлеет, а потом и розовеет небо за Казбегом, первые солнечные лучи брызгами разлетаются, взмывая над горами за спиной, падают, оседают на белых снегах седого великана напротив, приветствуя утро, радостно щебечут мелкие птахи. Постепенно вершина Казбека становится золотистой, а потом солнечный свет опускается всё ниже и ниже по склону, чтобы высветить, выделить на фоне голубого неба всю величественную гору. А мы следим за этой восхитительной картиной, замерев от восторга, в глубокой тишине раннего утра. Чудесно! Только холодновато, поэтому я отправилась налить себе чаю:) А когда вернулась, увидела, что из Дарьяла тянутся к Гергети туманные реки. Я мысленно похвалила себя, что поднялась рано и успела полюбоваться на Казбек, пока его не затянуло облаками, снова присела за столик и принялась ждать развития природной драмы. Ибо результат непредсказуем, туман из Дарьяла может скользнуть полупрозрачными лентами по склонам окрестных гор и развеяться, исчезнуть в никуда. А может, наоборот, за считанные минуты накрыть всё таким плотным слоем, что начинает чудиться, что весь окрестный мир перестал существовать, даже соседних улиц не видно и не слышно, реальность сосредотачивается в стенах одного конкретно взятого дома, и такая тишина наваливается вдруг, что становится невыносимым одиночество, хочется убедится, что ты не остался в этом мире совсем один, потому невольно начинаешь прислушиваться к соседям за стеной:) Туман Дарьяла - это не статичная субстанция, это фантастическая, живая, постоянно движущаяся, меняющая очертания река, которая течёт, повторяя путь Терека, порой сворачивая с него, чтобы прогуляться по улицам Гергети и Степанцминды, зацепиться за горные макушки, заглянуть в соседние ущелья. Это завораживающее зрелище, от которого сложно оторвать взгляд: Пока туман был благосклонен - плыл где-то между Степанцминдой и Гергети, не закрывая собой горы: Но постепенно поднимался всё выше: А между тем рассвет заиграл солнечными лучами на вершине Казбека: Туман тоже не дремал - приближался с другой стороны, уже скрыв под собой Гергети: Последнее более-менее чёткое фото: и вот уже Казбек виден сквозь лёгкую вуаль: И всё-таки туман ещё не набрался смелости закрыть великана наглухо, разбегается, расходится, вновь открывая взорам прекрасную картину: Некоторое время калейдоскопом мелькают, сменяя друг друга кадры туманные и солнечные, пока туманная пелена не прикрывает вид окончательно. Дальше она уже не исчезает, только с каждой минутой становится всё гуще и плотнее, пока не приобретает полную непроницаемость: Отражающие солнечные лучи снега Казбека ещё какой-то время сияют сквозь туман, словно разрывая его этим своим сиянием, но недолго: Когда за туманом скрывается всё, что дальше соседней улицы, я иду в свою комнату, греться горячим чаем и досыпать:) Продолжение следует...

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 6. Дорожное. Мы едем обратно тем же путём, пару раз остановившись в каньоне, чтобы полюбоваться/поснимать. Бурное течение бегущего по камням извилистыми дорожками Терека, розовые склоны гор в сочетании с золотисто-осенней листвой и белоснежными вершинами вдали... красиво, хоть и уже знакомо. Всё равно притягивает взгляд:) Так выглядит машина, проехавшая через ущелье Трусо в сухую погоду (дождей не было несколько дней до). На самом деле после этой поездки потребовалась не только мойка, но и автосервис (об этом я узнала случайно спустя пару месяцев). Вообще после этого отпуска в целом, накатавшись по грузинским дебрям от души, я пересмотрела свои взгляды на стоимость поездок по бездорожью. Если раньше мне иной раз казалось, что местные гиды/таксисты просят много, теперь уже не кажется:) Но вот уже и асфальт: И замаячили впереди ставшие почти родными горы, те самые, что видны из окна моей комнаты в гэсте Степанцминды: Снова (опять мимо!) промелькнула башня Хэвского Сиони: И вот мы уже и на месте, в Казбеги, на Руставели, где меня снова встречают с теплом и радостью. Как же я люблю возвращаться в этот дом! Как же хочется верить, что не в последний раз! Радость от встречи смешивается с грустью расставания и дорожной усталостью. Казбек прячется за лентами облаков и тумана, ползущими из Дарьяла. Пока хожу в магазин, накрывает уже и Гергети, а потом укутывает густым туманным покрывалом и нас в Степанцминде. Гулять идти бессмысленно, да и не хочется. Поэтому остаток вечера я коротаю за чаем, чтением книжки, лежанием на кровати и написанием отзывов на букинге и сайте готрипа. А когда надоедают все занятия, просто лежу и гадаю, какая же погода будет завтра? И, как всегда, строю планы, которые не сбудутся... я словно каждый раз оставляю себе причину сюда вернуться:) Продолжение следует... P.S. Забегая вперед, два следующих дня прошли традиционно для меня (задумалась над словом и поняла, что это ведь счастье, когда зародилась такая традиция, и есть возможность ей следовать) - в созерцании Казбека на пути к перевалу Саберце и Чаухи во время прогулки по ущелью одноименной реки. Хотела было спросить, а нужны ли здесь в энный раз эти фото, но не буду, ибо они нужны мне самой, а пишу я в первую очередь для себя ведь, на память:) Поэтому всё-таки продолжение следует:)

У меня по итогу она оказалась активной, но окно ввода логина-пароля почему-то уехала в Нижний правый угол страницы, я его всё-таки нашла:) но чем искать, проще зайти в любую тему, как писала выше.

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 5. К озеру. Если честно, под конец маршрута от безумной тряски по бездорожью начала уставать даже я, что уж говорить о человеке за рулём? Но не подойти к озеру - это ж как бы жалели потом! Хотя крамольные мысли не ходить были... не у меня:)) Перейдя по мосту через Терек, мы оказались на территории подзаброшенного на вид кафе среди одетых в осеннее золото берёзок, от которого вверх вели ступеньки из покрышек - оригинальная такая лестница:) Я поднялась по этим ступенькам, игнорируя ворчание за спиной, а когда наверху остановилась, чтобы перевести дух, взгляду открылся чудесный вид на травертины:) Дальше тропа шла прямо, лишь в самом финале пути спускалась вниз. Пройти по ней нужно было метров 600-700. Несложно, хотя для имеющих страх высоты немного некомфортно - тропа узкая и идёт на краю обрыва. Зато виды с её высоты чудесны:) Закагори вдали: И множество всевозможной минералки вокруг: И заснеженные горы:) Вот так выглядит тропа - взгляд назад: И даже там, где снегом припорошило, выделяются красным цветом минеральные источники: Озеро невелико размером, зато никто не знает точно его глубины, потому и называют бездонным. Это тоже минеральная вода, этакий огромный стаканчик минералки:) К тому же оно гейзерное, постоянно бурлит, выпуская на поверхность воды пузырьки газа. Купаться в нём запрещено, пить можно, я не пробовала. К тому времени, кажется, уже надышалась всей этой минеральной атмосферой так, что и пить не хотелось:) Но! Не успев приехать в Казбеги, почему-то побежала в магазин за "Боржоми", а не за ставшей привычной за эти дни колой с кофе: Камень - то ли рыба, то ли заяц: Из озера вытекает река, в очередной раз несущая минералки в Терек:) У озера удивительно-красивый цвет, вот телефон, склонный улучшать, увидел так. Хотя тут даже не особо улучшил, скорее поймал нужный момент хорошего освещения: Русло вытекающей из озера реки же - насыщенного оранжево-красного цвета, и этот резкий контраст цветов создаёт ощущение какого-то неземного пейзажа: Мини-водопад:) С нужного ракурса так и не мини, кажется:)) И бросив прощальный взгляд на верхнюю часть ущелья Трусо, топаем обратно к машине. Впереди обратный путь через каньон и нижнюю часть и ещё километров 40 до Казбеги. И хотя дальше, будет, наверное, еще немного дорожных картинок, но итог подвести можно уже сейчас. Не могу сказать, что это ущелье я поставила бы на первое место из всех пройденных маршрутов в районе Казбеги, но место, безусловно, красивое, интересное и заслуживает посещения. И да, это ведь ещё одна сбывшаяся мечта:) Быть может, когда-нибудь я вернусь сюда, чтобы прогуляться от озера до Закагори пешком. А на фото мне просто немного грустно от того, что это приключение скоро закончится:) Продолжение следует...

А навстречу коллеги-туристы поднимаются: Причудливый камень попался по дороге, словно губка или коралл сверху: Прощальные взгляды на крепостные стены: А внизу тропинку заняли молочно-мясные, намесив грязи там, где перед этим было более-менее сухо:) Я решила обойти грязь стороной, по траве, упёрлась в очередную бегущую из источника речушку, прошла немного вдоль неё, в итоге пришлось-таки перепрыгивать, зато какие причудливые краски-формы рассмотрела на дне: И вот уже мы едем обратно, и впереди Абано, и жутковатого вида мост в Кетриси, И не надоедающие никак и никогда горы вокруг, и натёки-травертины вдоль дороги: И вроде бы путешествие наше подходит к финалу, но мы же оставили ещё одно дело на потом. Поэтому снова останавливаемся, чтобы прогуляться к озеру. Продолжение следует...

Виды ущелья то и дело перетягивают взгляд на себя, тем более, что переменчивая в горах погода то и дело меняется, никак не определившись, порцию солнечного света выдать или снегодождя, вместе с ней меняется и освещение, причудливо выделяя, подчеркивая рельефы окружающего мира: Вдали - Абано и Кетриси, чуть ближе на склоне горы - красное пятно очередного минерального источника: Осетинская сторона: И ещё немного крепости: Эх, а дальше-то, куда уже пограничники не пускают, на другом берегу реки ещё немало развалин старых крепостей виднеется: Но, что ж поделать? Только издалека посмотреть можно, и за то спасибо, что к Закагори пускают:) Плакат, предупреждающий о том, что дальше нельзя, но я и не собираюсь. Потихоньку начинаю спускаться вниз, возвращаясь к машине. Но назад и по сторонам всё ещё оглядываюсь:)

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 4. Крепость Закагори. ОТ Абано до крепости Закагори - пара-тройка километров. Расположена она на горе, у подножия которой располагаются домики погран.пункта. Чуть дальше вот этих остатков старых стен: Да они случайно попали в кадр на фото из предыдущей записи, специально, конечно же, фотографировать не стала. Как уже писала, никаких пропусков и проверок документов для гуляющих туристов тут нет. Правда, когда мы остановились, к нам направился пограничник, я судорожно принялась было вспоминать, где лежит мой паспорт, но он только махнул рукой и сказал что-то типа: "Ну, брат, ты что уж совсем к нашему забору приклеился? Здесь граница всё-таки... отодвинься на пару метров подальше":)) Отар, естественно, спорить не стал, припарковал машину метрах в десяти. И я отправилась осматривать руины Закагори. Но сначала оглянулась по сторонам:) Крепость Закагори стоит на вершине горы, подъем довольно крутой, с другой стороны и вовсе обрыв - лучшей естественной защиты сложно придумать: И какими бы невысокими не казались на фото местные горы, она расположена на высоте 2243 метра, это для примера выше, чем церковь Цминда Самеба в Гергети, к которой так любят подниматься туристы из Степанцминды. Крепость носит и другое название - Четойта, в память о строителях-основателях, осетинской семье Четоевых. Семья была большая, в крепости насчитывается около десяти отдельных домов-хозяйств, огороженных единой каменной стеной. Кроме того, для защиты и наблюдения за окрестностями есть и хорошо сохранившаяся до наших дней башня. Крепость существует как минимум с 14-го века, в доказательство почтенного возраста приводится найденная здесь древняя могильная плита с надписью, датированной 1326-ым годом. У подножия горы, на которой расположена крепость Закагори, течет река Суатисидон, чуть дальше сливаясь с Тереком, с другой стороны, от гор напротив бежит к Тереку ещё одна небольшая речка - Десикомедон. Сейчас крепость в руинах, но не до фундаментов разрушены её строения, потому то, как она выглядела в средние века, при небольшом применении фантазии и воображения вполне себе представляется. Побродить среди этих руин, прикоснуться к древней, без грама раствора уложенной каменной кладке, послушать шум ветра в переходах между домами - весьма увлекательное занятие, тем более, что и виды от древних стен открываются восхитительные. Я и побродила:) Дальше фото с этой прогулки: А внизу коровы расположились почти правильным кругом, совещание, наверное:) Машины, ожидающие гуляющих туристов, с высоты крепости кажутся игрушечными. Вон и наша, предусмотрительно припаркованная подальше, чтобы не бесить пограничников:))

На вокзале в Уфе похожий стоял, ещё со старым ламповым телевизором:) не сфотографировала, там так мужик в кресле удобно уселся, что не дождаться было, когда уйдёт))

Ну, и о Рождестве. Благодаря нынешнему весьма любимому в народу патриарху Илии, возродилось две старые рождественские традиции: - в ночь перед рождеством грузины зажигают церковную свечу и ставят её на подоконник. В память о том, как Мария и Иосиф, придя в Вифлеем, не могли найти себе кров и вынуждены были остановиться в пещере, где Мария и родила сына. Свеча в окне освещает путь Марии, зовёт к себе, означая, что в этом доме ждут Марию и Иисуса (а, может, и другую заблудившуюся, нуждающуюся в тепле, уюте и заботе душу). Трогательная традиция, не правда ли?:) - Седьмого января проходит рождественское костюмированное шествие Алило (название древней рождественской песни стало названием всего действа). Это яркое, красочное зрелище, помимо праздника, несущее в себе и добро, ибо в ходе его собираются продукты, вещи, денежные пожертвования, которые передаются потом в приюты, малообеспеченным семьям и прочим нуждающимся. Обычно сбором занимаются монахи на тележках, в которые впряжены ослики, или на небольших грузовичках. Меняют пожертвование на конфетки:) Заканчивается шествие в Тбилиси традиционно у самого большого собора Грузии - Цминда Самеба. Фото - с новостного сайта .

День 13. Картинки из долины Трусо. Часть 3. Итак, я остановилась на том, что впереди показался женский монастырь в Абано. Помимо монастырских построек, в селе есть вроде бы несколько жилых домов, но обитаемы ли они постоянно или только летом, не знаю. Сам монастырь небольшой, в нём живут несколько монахинь в доме, что справа. Напротив, слева, находится трапезная. Говорят, там за любое пожертвование можно перекусить или попить чаю в весьма уютных интерьерах (стены покрыты росписью), но мы внутрь не заходили, там было как-то очень многолюдно, помимо обычных пеших и авто-туристов, подъехали пара внедорожников со священнослужителями - вероятно, монахи принимали гостей. В центре - небольшая церковь, сколь я поняла, современная, но на месте (с использованием сохранившихся руин) некогда стоящей тут же старой, у стен которой было кладбище, и до сей поры сохранились искусно вырезанные каменные кресты. А также старая фамильная осетинская башня. И огромные горы вокруг... идеальное место для того, чтобы задуматься о своём месте в этом мире. Особенно зимой, когда тропы-дороги засыпает снегом, проехать сюда становится невозможно, и обитатели монастырей остаются здесь в полном одиночестве. Лишь горы и глубокая, нарушаемая лишь шелестом ветра тишина... Ну, правда, еще звуком летящего вертолёта - зимой это единственный способ связи с цивилизацией для находящихся чуть дальше пограничников:) Местный житель навстречу попался:) Остановились ненадолго осмотреться: Мы едем дальше: И вот уже впереди финальная цель - крепость Закагори: Пока же пару слов о небольшом строении, что виднеется на вершине горы за ней. Вот оно, немного поближе: Это осетинский дзуар - святилище, связанное с именем одного из главных героев нартского эпоса, Батрадза. Не буду пересказывать всю историю, вкратце - Батрадз считался духом грозы и молнии, рожденным от нарта и девушки из подводного царства. После долгих и длительных поворотов истории, отомстив за смерть отца, он нажил врагов среди духов земных и небесных, которые (не без советов верховного Бога) и сжили его со свету. И вот когда погиб Батрадз, не могли его даже похоронить - то поднять не могут, то в склеп занести что-то мешает. И пошли тогда измучившиеся духи к Богу. И сказал Бог: "Поминальных даров требует от меня Батрадз". И уронил на не тело Батрадза три слезинки. После этого легко подняли его и занесли в склеп, где обрёл богатырь вечный покой. А слезинки Бога, скатились на землю, и на местах, где они упали, возникли три главных святилища осетин. Одно из них, Таранджелоз, располагается на этой горе и посвящено богу плодородия. Я уже писала не раз, что христианство на Кавказе - это удивительная смесь православных канонов и языческих традиций, очень сильны и живучи здесь оказались древние верования (саму смерть Батрадза некоторые исследователи эпоса рассматривают как борьбу христианства и язычества). Поэтому праздник Таранджелоз отмечается и по сию пору через три недели после Пасхи. Туда, через реку, грузинские пограничники обычных туристов уже не пускают, но, говорят, что для паломников в праздничный день делают исключение, и осетины, как и века назад, собираются там, чтобы принести жертву, помолиться, отпраздновать. В другое же время святилище тихо, безмолвно и хранимо от любопытных глаз. Продолжение следует...

Ангелы бывают разные:) С кукольной выставки в уфимском арт-квадрате: А еще вот такие зимние композиции-сценки понравились. Прям советским нашим детством повеяло:)

Дима, спасибо! Ваши фото с любых мест смотреть - огромное эстетическое удовольствие:) восхитительны!

Это в котором ингредиенты на тёрке тут вместо нарезки кубиком? У меня мама так его делает, он мягче, нежнее по текстуре получается. А о таниной заправке... всегда добавляю в винегрет горчицу и перец, кислоту не сильно люблю, от капусты хватает, поэтому без уксуса. Но без горчицы он ж совсем пресный получается, не хватает вкуса) Я и в окрошку горчицу добавляю, если есть под рукой.

У ТТВ возможности ограничены тем, что надо разместить группу из 50 человек, поэтому отели хорошие, но, как правило, недешевые или в отдаленном районе. У Вас же таких ограничений нет, поэтому выбирайте по цене/удобству. Туриндустрия в Узбекистане развивается семимильными шагами, отели, как правило, все хорошие и относительно новые. "Арба", в которой размещает ТТВ, тоже хорош, но не прям вот в шаговой близости от центра - Регистана и прочих основных достопримечательностей. Я ходила пешком, но далековато.

Уксус, сахар и горчицу в уже готовый винегрет она добавила.

Почти ёлка:))

У вас метель из будущего?:)) А если серьёзно, если уж юга снегом завалило, то нас-то как сиё минует? Зима ж на улице, не лето. В Уфе вот тоже вечером мело, не видно ничего было. У нас дороги на два дня как минимум закрыты.

Прощу прощения:)) Не в тему, но очень уж мне рекламные слоганы цветочных нравятся:)

Ёлки:) И ветерок, ласково колышущий гирлянды)) 20260104_172222.mp4

А я лошадок с рукодельной выставки насобирала:) во, красный, как на заказ: Родной брат купленного мной на ярмарке летом:) А этот в центр города откуда-то прискакал:) Ну, и кусочек музейной ёлки с тагильскими подносами: Новогодний гном из любимой кофейни: И тыквенный раф в новогоднем дизайне стакана: Ну, и традиционное (ёлки/вертеп) из католического храма. Ёлки в этом году милыми ангелочками украсили, но телефон не дотягивается, а близко не подойти - за алтарём:

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 2. Мы свернули в сторону от накатанной дороги и подъехали поближе к горам, направляясь туда, где виднелось ущелье, из которого вытекал приток Терека. К самой реке, впрочем, не подъехали - дорогу преградила россыпь валунов, давно вросших в землю. Я отправилась прогуляться до реки, которая оповещала о своём присутствии бурным ворчанием: Отсюда открывалась прекрасная панорама на противоположную сторону ущелья, ту, куда и лежал наш путь, но чуть позже: Вот красные крыши монастыря и гостевого дома в Абано: А чуть дальше - крепость Закагори: А рядом шумит, заглушая все звуки, бурная говорливая речка, спешащая к Тереку. С удивительно-желтоватым цветом воды - тоже питается минеральными источниками, не иначе: Она огибает небольшую гору, увенчанную развалинами старой крепости: Я прошла часть подъема к ней, но на самый верх не полезла: Зато от речки не могла уйти долго - заворожила своим стремительным бегом: Манило и ущелье, из которой она вытекала, так хотелось пройти подальше по берегу, заглянуть и увидеть, что там, за горами... но не в этот раз:) И без того от машины далеко ушла, вон сколько возвращаться предстоит, прыгая по камням: Заснеженные вершины со всех сторон выглядывают: Мы возвращаемся обратно на накатанный машинами путь, выводящий к селу Кетриси. Там, как уже писала, есть мост через Терек, но он такой на вид ненадёжный, что многие предпочитают просто переехать в брод. По крайней мере, местные, которые знают, где мельче. Мы ж здесь впервые, а не зря пословица гласит: "Не зная броду...", поэтому едем по мосту, который в ширину практически вровень с нашей машиной и лишён всяких ограждений. Поэтому дыхание невольно замирает на пару минут само:)) Развалины старого села на фоне гор. Создаваемое человеком - приходяще, они - вечны: Процессы выветривания образовали каменный забор: И вот уже Кетриси позади, а в стороне, на склоне горы показался мужской монастырь Двенадцати Апостолов: А впереди показался женский монастырь в Абано и солнце на склонах гор: Продолжение следует...

Аннуляция по чьей инициативе? Если туроператора, то либо переносите внесённую оплату за тур на какой-то другой, либо пишите заявление на возврат денежных средств. Но вообще лучше напишите на электронную почту менеджеру по направлению, указав все данные о бронировании, здесь вряд ли кто ответит, не зная подробностей.

Новогодние традиции Грузии. На новогодних праздниках в Грузии я никогда не бывала, хотя в первый раз приехала в послерождественские дни. Поэтому и повода никогда писать не было, а вот сегодня что-то захотелось:) - помимо традиционной ёлки в Грузии ставят чичилаки. Это моя любовь с первого взгляда:)) жалею, что эту чудную кудрявую ёлку не найти в октябре, когда я приезжаю в отпуск, а то непременно увезла бы домой к новому году. Традиция ставить чичилаки пришла из Западной Грузии, распространившись постепенно на всю страну. Делается это чудо из орехового дерева, украшается сухофруктами, ягодами и сладостями, а по окончании праздников её сжигают. Грузины верят, что вместе с дымом и пеплом уйдут из дома проблемы, беды, неприятности прошедшего года. Традиция весьма живая, а не существующая лишь в памяти и легендах. Перед Новым годом на ярмарках и рынках можно встретить чичилаки самых разных размеров - от см до пары метров в высоту. Считается, что чичилаки символизирует бороду Святого Василия, день которого отмечают первого января. В честь него к новому году также выпекают хлеб в виде человечков ("басила"), но эта традиция сейчас уже не слишком распространена: (фото из интернета) - считается, что для того, чтобы привлечь в дом благополучие и достаток, на новогоднем столе непременно должны быть орехи, поэтому сациви, пхали, гозинаки, салат из овощей с ореховой заправкой, рулетики из баклажан - вот возможные варианты новогодних грузинских блюд. Также готовят большое количество мясных блюд, чтобы год был сытным - от молочного поросёнка до индейки. Ну, и мёд, сухофрукты - чтобы жизнь была сладкой. - Деда Мороза по-грузински зовут Товлис Бабуа, снежный дедушка. Это не просто иное имя нашего или скандинавского деда, это свой персонаж. Считается, что он родом из Сванетии, и, как и все сваны, на вид суров и немногословен. У него длинная белая борода, одет он в чоху и белую бурку сверху, на голове традиционная сванская шапочка, за поясом часто кинжал. Подарки приносит в мешке-хурджини, украшенном колокольчиками. - но есть в Грузии персона, не менее важная, чем Товлис Бабуа. Если дедушка приносит подарки детям, то меквле должен принести благополучие всей семье, дому. Меквле - это первый человек, вошедший в дом в наступившем году. Какой человек, таков и год. Поэтому часто в качестве меквле выбирают заранее счастливого, успешного, благополучного человека и приглашают его в гости. - если с первого раза что-то не удалось, ничего страшного, есть возможность всё исправить:) Ибо 2 января в Грузии наступает Бедоба - День судьбы. Отметить его правильно считается даже важнее, чем новый год. Как проведешь этот день, так весь год и сложится. Поэтому 2 января также ждут меквле, готовят праздничные блюда, накрывают на стол. Считается, что в этот день нужно непременно надеть что-то новое, и провести его весело, радостно, с самыми родными и близкими людьми, за красиво накрытым столом. Нельзя ругаться, грустить, давать или брать в долг. - и да, в Грузии есть и свои новогодние фильмы - "Мелодии Верийского квартала" и пара короткометражек. გილოცავთ ახალ წელს! (гилоцавт ахал целс!) Поздравляю Вас с новым годом!:)

Валерий, что ж Вы самим же предложенный формат (прекрасный и интересный, кстати) нарушаете? Раз есть магнитик, значит, в Иннсбруке, вероятно, бывали. Так что ж впечатлениями/советами/фото не делитесь?