Нафаня

Ну, и в финале – главная красота, водопады. Здесь не увидеть какого-то большого, шумного, полноводного водопада. Если вы ждёте нечто подобное аджарским Махунцети-Мирвети, то будете разочарованы. В Дашбаши другое. Здесь потоки воды, разделенные на множество мелких струек, стекают по отвесной каменной стене каньона, неся свои воды в дар Храми. Огибая выступы и неровности скалы, они образуют причудливые переплетения водных струй, словно лёгкой вуалью или тонкой паутинкой покрывая стену ущелья. В них нет мощи природной стихии, зато есть утонченная, изящная красота, перед которой замираешь от восторга, не в силах оторвать взгляд. Целая стена , покрытая водяной вуалью. Сколь я не пыталась рассмотреть сверху потом, откуда берётся вода, так и не поняла – словно бьёт прямо из середины скалы. Но зрелище это прекрасное и завораживающее, хочется смотреть и смотреть, совсем не испытывая желания уходить.

День 14. Картинки из каньона Дашбаши:) Итак, я спустилась по тропе, обгоняя идущих впереди. У торопливости был свой плюс – у водопадов я оказалась почти в одиночестве минут на 15, пока не догнала меня шумная компания подростков. Надо сказать, что народу в субботний день там было немало, и визуально местных жителей даже больше, чем иностранцев-туристов. И спускающихся к водопадам было гораздо больше, чем прогуливающихся по мосту. Видать, не я одна с высотой не дружу:)) В целом, место удивительное и красивое. Начать с того, что каньон возникает перед глазами неожиданно. Вроде бы почти ровная степь, лишь слегка дальше обрамлённая горами, и вдруг – провал каньона, по дну которого шумит горная речка Храми. Ещё более удивительно, что это не речка так постаралась, промыв ущелье глубиной больше 200 метров, скорее, она проложила себе дорогу по уже имеющемуся каньону. Ибо он по происхождению – вулканический. Какие природные катаклизмы бушевали здесь тысячи лет назад, представить сейчас уже сложно. Можем лишь окинуть взглядом то, что видим. Каньон растянулся примерно на 8 километров, село Дашбаши стоит у самого его края. Местами он обрывается вниз обрывистыми скалами, местами – спускается более полого. На этих пологих склонах задержалась и накопилась за века земля, и теперь они густо заросли лиственными лесами, окрашенными в мой визит красками осени. Внизу у реки свежо и прохладно, даже если наверху летняя жара. Воздух такой, что дышится легко и невозможно надышаться. Так что сама по себе прогулка приятная, и становится даже жаль, что короткая.

Не, у нас так не принято. Обычно то, что ложится на кухонный стол, по умолчанию берется любым желающим. Кто не хочет, чтобы его шоколадки съели, прячет их в ящиках собственного стола. Но у нас такое редко бывает, а я к тому же терпеть не могу залежавшуюся еду в кабинете. Максимум бокал с кофе на столе стоит да разве что пара долек шоколада или конфета, если сразу кофе с ними не выпился. Всё остальное у меня на кухне обитает, а значит, угощаются все:) Справедливости ради, мы чаще всего по очереди всё это носим или, бывает, складываемся и покупаем. Ну, а если дома всё равно не естся, то что бы на работу не нести, пусть хоть кто-то съест, не выбрасывать же)

Ну так и мне не факт, что понравится то, что коллеги доедают. Может, и второй раз попробую и дальше есть не буду:)) Но таки у еды появляется второй шанс:))

Ага, а как же все найденные в интернете конфеты, что тут вчера насоветовали?)))

Так я ж не сказала, что съедается обязательно мной же:)) Хотя... как правило, когда коллеги уплетают и хвалят, обычно просыпается инстинкт, зависть или как хотите ещё, назовите. В общем, и сама начинаешь лопать за милую душу то, от чего дома нос воротила. И горькая шоколадка не может быть невкусной!:)

Проверено опытом: всё, что не съедается дома, стопроцентно съедается на работе))

А вчера, кстати, был российский день оргАна. Не то, чтобы специально под этот день подгадывала визит на концерт, так получилось:) очень интересные были концерты. Пара органистов Дина Ихина и Денис Маханьков исполняют очень непростые музыкальные произведения, в том числе и самостоятельно адаптированные для органа, изначально предназначенные для симфонического (!) оркестра. Как вот, например, увертюра к "Детям капитана Гранта". "Под небом Парижа" - орган в сочетании с мелодикой, "Снег над Ленингрпдом" - орган с фортепьяно: 20231126_192408.mp4 20231124_195832.mp4 20231124_193908.mp4

День 14. Каньон Дашбаши. Сначала предыстория о том, как появилась эта мечта. Дело было летом, кажется, какого-то короновирусного года. Лето у нас на работе и так – пора сезонная, а, значит, суетная и нервомотательная. А тут ещё само по себе время нервное, да дополнительные рабочие сложности накалу обстановки добавили. В общем, хотелось пить вино и смотреть на то, как солнце исчезает за морским горизонтом, а не вот это вот всё:) А тут, как на зло, друг, внезапно уехавший с семьёй на берег турецкий, рассказами о том самом море дразнился. В свете безотпускного прошлого года и неясных перспектив на год нынешний, я, безусловно, ему завидовала, хотя и радовалась, что смог вырваться. Парень тоже без отпуска пахал не первый год, заслужил, что уж там. Мы переписывались/переговаривались через вотсап, пока я пыталась пообедать, он пытался убедить меня в том, что и по нынешним ковидным временам в Турцию уехать несложно, но у меня-то были свои мечты… я не хотела в Турцию, мне снова снилась Грузия. Я повздыхала и попросила: «Ну, ты хоть фоточки чего-нибудь красивого и нервоуспокоительного пришли посмотреть» имея в мыслях море и закаты:)) Я, правда, до сих пор не знаю, как это получилось. Видимо, мои мысли о другом морском береге повернули и руку мою не туда:)) Но свою просьбу я случайно отправила совсем другому человеку. Ровно через пять минут я получила в ответ видео водопадов дашбашинского каньона. И сразу поняла, что мне туда надо:)) Я забыла про море, забросав вопросами о том, что это за чудо, где и как добраться. Чтобы запомнить на тот случай, когда (если) я снова окажусь в Грузии, непременно побывать. С тех пор прошло несколько лет, но мечта не забылась. Как только родились планы поехать в Грузию, Дашбаши сразу всплыл в памяти и стал той точкой, которая непременно должна быть в моём маршруте. Поначалу я собиралась ехать из Тбилиси, придумав, куда заехать ещё по дороге. Но потом… смотрите выше: надо же было как-то оправдать сумасшедший крюк по пути из Боржоми в Тбилиси. Я понимаю, что когда ещё во время поездки я разместила здесь фото чудо-моста-бриллианта, кому-то подумалось, что я еду за этим. Но нет, спешу разочаровать – я даже по нему не прошла, потому фоток бриллианта внутри точно не будет. То видео, которое некогда прислал Отар, было снято ещё когда идея этого моста даже не витала в воздухе. Меня очаровали и целью моей стали именно водопады, сбегающие тонкой изящной паутинкой по отвесной стене каньона. Я ехала к ним и была счастлива от встречи с ними. А мост… ну, что мост? Понятно, что он привлекает туристов и вносит свою лепту в развитие региона, но, откровенно говоря, природное творение, на мой взгляд, он не слишком украсил, вполне можно было бы обойтись и без него. *** Предыстория закончилась, теперь история. К Дашбаши мы приехали в районе четырех дня. Оставив машину на парковке, Богдан пошёл вместе со мной к кассе помочь купить билет. Несколько лет назад здесь была просто натоптанная желающими посмотреть/освежиться тропинка, и никакой больше цивилизации. Вместе с мостом к водопадам проложили цивильную дорожку, у самых водопадов сделали помост, наверху, рядом со входом на мост поставили кафе/сувенирный магазин, недалеко от входа соорудили домики для желающих остаться на ночь. Ну, и естественно, зайти посмотреть на всё это удовольствие стоит теперь денег, и, надо сказать, не самых скромных - входной билет в каньон и на стеклянный мост - 50 лари. Если моста для получения нужной порции адреналина не хватит, есть ещё доп.аттракцион - велосипед, на котором нужно проехать по канату (150 лари) и, кажется, зиплайн. Рядом с кассой в качестве ещё одного развлечения стоят ребята с квадриками, но ни стоимостью, ни маршрутом не интересовалась. Пока я рассчитывалась за билет, девушка в кассе что-то сказала Богдану, а он перевел для меня: "В каньон нужно сначала идти, потому что спуститься можно только до 17-00, дальше на вход закрывают. А на мост до 19-00". Я, не сразу осознав, что до пяти нужно только успеть зайти, а не выйти, рванула чуть ли не бегом, поблагодарив на ходу:)) Зайдя внутрь, я сначала несколько растерялась: я же понимала, что мне нужно спуститься вниз, но единственным входом куда-либо, кроме моста и кафе, была лестница, ведущая вверх. Мой мозг взорвался:)) Отошла чуть в сторону, посмотрела, куда ведёт эта лестница, поняла, что сначала тропа типа той, что я видела в каньоне Окаце, идёт по верху каньона, и лишь потом спускается вниз. Значит, верной дорогой собралась. Иду. Туда я эту тропу проскочила очень быстро, потому что во-первых, торопилась, подгоняемая временем, а во-вторых, путь туда - это почти всё время спуск. Раз есть спуск, значит, обратно будет и подъём. А там уже быстро не получится:)) Потому появляется возможность рассмотреть окрестности. Вот тогда я и поняла, что эта тропа - очередной кошмар моей жизни:)) Ибо визуально кажется, что тропа идёт над верхним краем каньона (над землей и скалами), на самом деле периодически она повисает над пропастью в 200+ метров высотой (это ещё +60 метров минимум к тропе каньона Окаце, для сравнения). Под ноги и в сторону каньона лучше было не смотреть, но пару раз я-таки это сделала, и остаток дороги дался мне весьма непросто. Металлическая тропа заканчивается лестницей, которая приводит уже к тропе обычной пешеходной, серпантином спускающейся на дно каньона: Тропу выложили самой обычной тротуарной плиткой, что для меня - решение весьма сомнительное. Внизу по дну бежит река Храми, которая, как и всякая горная река, весьма быстро и непредсказуемо становится выше уровнем. Поэтому после первого же весеннего или дождевого подъема воды часть этой дорожки посмывало, и когда её вернут обратно, вопрос, видимо, риторический: Поэтому часть этой тропы сейчас - просто глина, часть - взбугрившаяся плитка. К тому же при первых же каплях дождя она, вероятно, станет скользкой настолько, что подняться из этого каньона можно будет только дождавшись, когда всё просохнет:)) Мне кажется, сюда явно напрашивался какой-то более вписывающийся в природу и менее подверженный природным воздействиям (или хотя бы легче восстанавливаемый) материал, а не городская плитка, которую у нас на пешеходной улице-то через год меняют. К слову, подрядчик (израильская фирма), выполнявший строительства моста, занимался и этой тропой, поэтому, спотыкаясь на ней в нижней части каньона, у меня, честно говоря, возникли сомнения в надёжности и верхнего стеклянного монстра:)) Даже абстрагируясь от дефектов покрытия, прежде, чем спускаться вниз, советую оценить свои силы. Потому что, как ни крути, а 200 метров высоты сами себя не наберут, а лифта в каньоне нет:) Т.е. если вниз спуститься можно буквально минут за 15, то обратно надо готовиться к долгой дороге в гору - сначала по тропе, потом по ступеням. Особых сложностей нет, но попыхтеть придётся. Хотя при мне спускались/поднимались семьи с маленькими детьми, но там, по-моему, папы герои, потому что это им нести дитё вниз/вверх на руках:) Пару раз мне навстречу, правда, попадалась дейлика, но не знаю, предоставляется ли эта услуга для маломобильных посетителей или можно за доп.плату воспользоваться любому желающему. Так, с предысториями и практической информацией вроде закончила, завтра буду картинки водопадов показывать, а то что-то время не рассчитала, поздновато уже:) Продолжение следует...

На озоне или валдберисе, "Приморский кондитер", вот так серия выглядит: Там 4 вида вроде, ещё с какой-то морской живностью есть. Меня первый раз знакомый угостил, которому посылки с Владивостока присылали. Потом заказывала.

У меня коллега ест колбасу со сгущёнкой. Бабаевский мне давно пластилин напоминает. Я из шоколада "Россию" чаще всего беру. Кофе с молоком или совсем Тёмную серию. Горький люблю. Конфеты вообще не ем, так что тут сложно))

А только мне при виде этого на желудке как-то нехорошо стало?:)) В Приморье выпускают с морской солью и водорослями. Второй вариант как-то не зашёл, а вот с солью очень даже.

День 14. Дорожные картинки. К Дашбаши. Снова убегает к горизонту серая лента дороги: Мне кажется, что у меня перед глазами ещё стояла синяя гладь Паравани, когда внизу разлилась среди рыжих гор новая синь. На мгновение мне даже подумалось, что просто дорога снова как-то извернулась зигзагом так, что стало вновь видно озеро, на котором мы только что побывали. Но потом дошло, что впереди просто уже показалось Цалкинское водохранилище - одно из крупнейших хранилищ пресной воды в Грузии, на река Храми: Оно лежит на плато в окружении Траилетских гор, по его берегам разбросано несколько сёл и город Цалка, ранее примечательный тем, что население его почти полностью было греческим. Сюда в 19-ом веке, в период русско-турецких войн переселялись, ища спокойной мирной жизни эрзурумские греки, следующая волна миграции была связана с Первой мировой войной и геноцидом - из Турции, занимая заброшенные грузинские сёла, потянулись сюда не только греки, но и армяне. В советские времена численность греков в Цалке составляла около 30 тысяч, даже в школах в качестве иностранного языка здесь преподавали не английский, а греческий. Большинство греков с развалом СССР покинули Цалку, перебравшись в основном на Кипр, сейчас здесь осталось что-то около 1000 человек. Основная часть населения сейчас - армяне, как и в селе Дашбаши, к которому мы держим путь, проезжая через Цалку. В этом районе немало интересной старины - есть в сёлах и сохранившиеся греческие храмы, и старые грузинские и армянские церкви, и древние могильники начала нашей эры, но всё это практически неизвестно туристу. Влечёт сюда в основном каньон Дашбаши, особенно после строительства перекинутого через него стеклянного моста. Мы проехали через Цалку и свернули с трассы направо. До Дашбаши - всего пара километров. И вот мы уже на парковке у входа в каньон. Сбывается ещё одна моя мечта:) Продолжение следует...

День 14. Дорожные картинки. Озеро Паравани. Дальше дорога побежала вдоль реки Паравани, притока Куры, вытекающего из одноименного озера. Проехав мимо ещё пары посёлков, мы въехали в село Пока, знаменитое на всю Грузию продукцией из местного женского монастыря. Перед нашими взглядами предстала самая что ни на есть классическая деревня – с саманными домиками, с плитами кизяка у плетней, с низенькими заборчиками, с гуляющей по улицам домашней живностью. Пока – место очень древнее, знаменито оно тем, что было первым грузинским селом на пути святой Нино, бежавшей из Армении от преследований царя Трдата. Здесь во сне ей явился ангел, повелевший идти в Мцхету, а местные пастухи указали путь. Сегодня в Поке есть два монастыря имен святой Нино – мужской и женский. Оба они возникли пару десятилетий назад вокруг старых церквей 11-12 вв. Женский монастырь ведёт активную хозяйственную деятельность, производя собственные сыры, шоколад, мёд, травяные чаи. Эта продукция, хоть и недешёвая, славится на всю Грузию. Нет, заезжать мы не стали:)) Выехав из села, мы долго-долго ехали вдоль озера Паравани, свернув к берегу почти у самого его противоположного Поке краю. Паравани – самое большое озеро Грузии, площадью около 40 кв.км., расположенное на высоте около 2000 м. Оно неглубокое, 2-3 метра, и непрозрачное – даже у самого берега дно не просматривается, вода мутная. О возникновении озера есть легенда, которая гласит, что однажды живший в этих краях царь решил найти жениха своей дочери. Для этого пришла ему идея объявить состязание, победитель которого получал дочь и царство в приданное, а побежденным – голову с плеч долой. Девушка была более гуманной, она нашла другое задание для потенциальных женихов, позволившее спровадить молодцов подальше от гнева царя. Она объявила, что выйдет замуж за того, кто принесёт ей негаснущее пламя. Женихи отправились на поиски, но все они оказались безуспешными: ни один так и не вернулся. Несостоявшаяся невеста, отчаявшись ждать, зарыдала и плакала до тех пор, пока из её слёз не получилось озеро. Легенда, к слову, не слишком правдоподобна изначально – озеро-то пресное:) Но его появление – действительно загадка. Есть у него и реальная тайна, которую до сих пор не получается исследовать до конца. Как я уже упоминала, вода в озере мутная, и потому даже при небольшой глубине исследовать дно очень сложно. Потому озеро долгое время скрывало на дне неведомое. И лишь во второй половине прошлого века была обнаружена удивительная находка – на дне озера находится курган, могильное захоронение, относящееся к 4 веку до н.э. Площадь его огромна - около 900 кв.м. Но самое удивительное, что при дальнейшем исследовании в центре кургана был обнаружен проход, вдоль которого найдено большое количество предметов быта, посуды, керамики примерно 12-го века. Т.е. на месте древнего могильника, вероятно, засыпанного землей, полторы тысячи лет спустя возникло другое поселение, которое затем каким-то образом оказалось на дне озера Паравани. Этакая местная Атлантида. Предполагается, что озеро изначально было гораздо меньших размеров, и лишь в 13-ом веке в силу каких-то геологических процессов или потрясений его площадь увеличилась, затопив курган. Но до окончательного понимания и завершения исследований ещё далеко - озеро Паравани очень медленно раскрывает свои тайны. Примерно восемь месяцев в году здесь бывают холода, не дающие погружаться на дно, в тёплые же месяцы препятствием становится уже упомянутая мутная вода - ни рассмотреть тольком, ни сфотографировать находки под водой невозможно. Для описания и документирования над поверхностью озера устанавливали деревянный помост, на который поднимали находки. Эта местность вообще скрывает немало таинственного и загадочного. В горах, что видны за озером, например, есть пара древних крепостей Шаори и Абули, за стенами которых можно найти мегалитические сооружения, похожие на дольмены. Откуда они там, кем созданы и что скрывают - на все эти вопросы нет точных ответов. Я погуляла немного по берегу озера, глядя, как скачут на солнечные зайчики на поверхности воды, и радуясь возможности размять ноги после длительного сидения в машине: Озёрные волны:) Кто-то летит:) Весной здесь можно увидеть фантастическое сочетание цветущих лугов, молодой зелени травы, синей глади воды и снега, лежащего на склонах гор. А сейчас вот местные жители собирают урожай картошки:) Да пасут стада: Мы поехали было дальше, но дорога начала подниматься немного в гору, и я снова попросила остановиться, когда озеро стало видно чуть с высоты. Не могла отказать себе в удовольствии посмотреть на синюю гладь ещё немного:) А с другой стороны - не менее синее небо: И причудливо словно надкусанная кем-то разноцветная гора: Едем дальше:

День 14. Дорожные картинки. От Хиртвиси к Паравани. Итак, мы свернули на незнакомую для меня трассу. Поначалу вдоль дороги мелькали те же горы, что и до того - покрытые выгоревшей травой, бугристые, порой показывающие скальные зубы, иной раз разбавляемые жёлтыми пятнами растущих вдоль дороги тополей: А потом пейзажи изменились – вокруг дороги появились гладкие, не покрытые лесом горы. Скорее даже всхолмленное плоскогорье. Постепенные подъёмы/спуски привели на высоту около 2000 метров. Богдан заметил, что природа здесь не типичная для Грузии, больше напоминающая армянские пейзажи. Да оно и неудивительно – граница с Арменией (и Турцией) совсем рядом. В этой суровой местности с капризным климатом вдоль дороги изредка мелькали лишь небольшие деревеньки. Даже город Ниноцминда, через который продолжался подъем на перевал Паравани, напоминал скорее большой посёлок с частной одноэтажной застройкой. Сёла, к слову, заселены по большей части армянским населением – сюда в начале прошлого века бежали из Турции, спасаясь от геноцида. Ещё интересный факт, связанный с этой местностью - здесь, в регионе Самцхе-Джавахети, в районе Ниноцминды и озера Паравани есть немало деревень с русским названиями - Гореловка, Тамбовка, Владимирское и др. Откуда они здесь? Все они некогда были основаны духоборами - староверами, не признавшими реформы патриарха Никона и сбежавшие от преследования официальной церкви подальше от насиженных мест. От этой местности повеяло родиной – перевал Паравани очень напоминал нашу Сару: плоская, лишённая древесной растительности равнина, местами лишь украшенная холмами, на которой гуляют ветра и куда заглядывает снег среди лета. С той лишь разницей, что наше степное плоскогорье расположено примерно на 1500 метров ниже:) Завораживающий меня пейзаж, где, чудится, небо так низко, что можно дотянуться рукой: Тени облаков ползут по склонам гор: А потом рыжие пейзажи горной степи разбавились синими кляксами озёр. Словно кто-то на небе нёс да расплескал ведро с краской:) Сначала показалось Сагамо – живописное озеро, на берегу которого кусочек ярко-жёлтого леса создал прекрасное сочетание красок в стиле Ван Гога:) Сфотографировать, к сожалению, не успела. Мы перепутали было это озеро с нашей целью – Паравани и начали искать, где бы удобнее подъехать к берегу, но навигатор вёл дальше, и мы проехали мимо. Сейчас жалею, надо было остановиться. Хотя… если бы мы останавливались на каждом интересном месте, в Дашбаши в тот день я бы точно не попала:)) Впереди показались слегка заснеженные вершины - кажущаяся невысокость этих гор обманчива, на самом деле высота их переваливает за 3000 метров:

Если этот маршрут смотреть, он выглядит примерно так: Сверху через Гори и Каспи прямой автобан, по которому два часа до Тбилиси. Что называется, почувствуй разницу:))

Когда планирую маршрут, прикидываю по яндекс.картам или гугловскому аналогу, чтобы посмотреть примерное время в дороге и метки на что-то интересное, что есть вдоль дороги. Но для истории не сохраняю:) Да, там очень яркие именно красные оттенки.

День 14. Дорожные картинки. Где-то между Абастумани и Ахалкалаки:) Итак, мы едем дальше. До Ахалцихе – по той же дороге, просто возвращаясь обратно. Облегченно вздыхаем, выехав на нормальный асфальт. От Ахалцихе поворачиваем в сторону Ахалкалаки – как если бы ехали в Вардзию. Навстречу второй моей мечте. Собственно, родилась она однажды благодаря Богдану, кому же, как не ему, её исполнять?:) Вот под мелькающие за окном дорожные картинки и расскажу предысторию того, как мне взбрела в голову идея этого маршрута:) А было дело так. Зимой, в мой первый приезд в Грузию, мы поехали в Вардзию, по стандартному пути – через Гори и Ахалцихе. Тогда он и рассказал мне историю о том, как однажды девушка заказала трансфер в пещерный город другим путём – через Цалку, Паравани, Ахалкалаки. Просто потому, что слышала, что это очень красивая дорога. Я, к слову, тоже читала про эту дорогу, но не знала, насколько она проходима для легковой машины. Богдан сказал, что тот день он запомнил надолго – во-первых, потому, что девушка совсем не рассчитала силы: её начало укачивать уже на первой трети пути, так что пришлось останавливаться буквально каждые 15 минут. Ей было совсем не до любования пейзажами и фотографирования. А во-вторых, на перевале Паравани в конце апреля они попали в сильный снегопад, сделавший видимость практически нулевой. Потому что дорога-то та в целом хорошая, хоть и извилистая, но очень уж непредсказуемая в плане погодных условий. Вот и нынче утром, приехав за мной, Богдан сказал: «Я вчера в шиномонтажку заехал, резину на всякий случай поменял на зимнюю. На перевале на днях снег уже падал». Краски осени: В тот день, почти пять лет назад я выслушала эту историю просто как занимательную и заставившую улыбнуться, не примеряя к себе. Но информация засела в голове и не захотела оттуда уходить. Через год, ещё без особых планов и намерений, я спросила у Отара, не знает ли он о состоянии той дороги. Полученное в ответ «Я даже и не хочу об этом знать!» разожгло любопытство, которое однажды переросло в навязчивую идею… или мечту:) И вот, собираясь в очередной раз в Грузию, я вспомнила о ней. Дабы хоть чем-то оправдать этот странный круг до Тбилиси, сказала, что хочу заехать в Дашбаши. Но в каньон, конечно же, можно было съездить и из Тбилиси в другой день. Главной моей целью была сама дорога. - Ну, Вы же сами говорили, что она красивая, мне стало интересно, - объясняя при встрече мотивы этого решения, сказала я. - Красивая, - улыбнулся Богдан. – Только я мало видел желающих по ней проехать. Но в Вашем случае я даже не удивлён:) И вот мы ехали по этой дороге. Поначалу пейзажи были знакомыми, хоть и затуманенными в памяти прошедшими годами: дорога в Вардзию настолько живописна, что её сложно забыть:) Правда, я помнила эти горы припорошенными снегом, а сейчас они были раскрашены красками осени: Доехали до отреставрированной крепости Хертвиси - одной из самых старых сохранившихся крепостей Грузии. Когда она возникла, доподлинно неизвестно, но есть сведения, что она сильно пострадала в 13-ом веке от землетрясения, разрушившего Вардзию. А, значит, существовала, как минимум, во времена раннего средневековья. В 16-ом веке она перешла под власть турков, у коих её пытались отбить с интервалом примерно в столетие Георгий Саакадзе, Ираклий II, а затем и генерал Паскевич. Русским войскам это удалось сделать окончательно, с тех пор крепость по сути утратила своё значение: У Хертвиси от основной трассы в сторону уходит дорога к Вардзии, до которой всего около 15 километров. Но в этот раз мы едем дальше, в направлении Ниноцминды. Начинается незнакомый ещё для меня путь. Продолжение следует...

С "успеть почувствовать" в самостоятельных поездках всё несложно же, я давно махнула рукой на попытки объять необъятное и перестала бегать галопом. С возрастом и опытом путешествий приходит осознание, что лучше увидеть чуть меньше, но получить наслаждение от момента, чем постоянно куда-то бежать и жалеть о том, что всё интересное мелькает калейдоскопом мимо. С "передать" - я стараюсь немножечко донести до читателей (и прежде всего сохранить себе на память!) самое ценное из моих поездок - атмосферу, хотя слов, конечно, не всегда хватает:) Спасибо, я тронута!

День 14. Абастумани. Храм Александра Невского. Этот день вообще стал днём моих сбывающихся мечтаний. И Абастумани был первой мечтой. Перед поездкой, прежде, чем заказывать этот трансфер, я ж, конечно, посоветовалась, спросив, реально ли всё мной задуманное. Богдан попросил паузу на подсчёты времени. Через некоторое время ответил, что вполне, а заодно спросил: "В Абастумани в обсерваторию хотите?" Я ответила отрицательно. Моей целью был храм Александра Невского. Он, наверное, удивился, но больше тогда ни о чём не спросил. А вот сейчас по дороге, наконец, озвучил этот висевший в воздухе вопрос: "А почему именно этот храм? Что в нём?" И я принялась взахлёб рассказывать о своей любви к творчеству Нестерова. Хотя как было объяснить, что до церкви в грузинском Абастумани мне оказалось добраться проще, чем до Марфо-Мариинской обители, я не знала:) Вот пока мы не доехали, расскажу и тут историю Абастумани. Когда-то в средневековье здесь был город. От него остались лишь фрагменты - руины замка, старый арочный мост через реку. Давным-давно он пришёл в упадок и был практически полностью забыт-заброшен. Новая история Абастумани связана с именем Адольфа Реммерта, который взялся за создание сети военных госпиталей для русской армии, и, изучив состав абастуманских минеральных вод , решил построить здесь водолечебницу. Было это в 1878-ом году. Потому основная часть зданий нынешнего Абастумани строилась в конце 19-го века. После того, как кто-то обратил внимание на чистоту и свежесть горно-хвойного воздуха (здесь в немалых количествах растёт пихта и кедр), Абастумани получил славу целительного места для лёгочных больных. В 1891-ом году сюда приехал и великий князь Романов - второй сын Александра III Георгий Александрович. Абастумани стал для него практически единственным возможным местом жительства, только здесь он, страдающий от туберкулёза, чувствовал себя более-менее жизнеспособно. С его приездом город и вовсе быстро превратился в модный курорт, сюда потянулся цвет русской интеллигенции. Сюда приезжал с лекциями Ключевский, здесь работал астроном Глазенап, бывал здесь и бухарский эмир, не говоря уже о всей императорской семье и их приближённых. Георгий Александрович, страстно любивший море, был вынужден жить среди гор. Скучая по любимой стихии, он даже оформил одну из комнат своего дома в виде капитанской рубки со всеми необходимыми приборами. Но не сказать, что жизнь в Абастумани была для него каторгой. Грузию он полюбил, много путешествовал по стране, интересовался её архитектурой и культурой. И когда решил построить в Абастумани храм, вопреки тогдашней моде на русский и византийский стиль, настоял на том, чтобы облик его копировал традиционные грузинские храмы. За основу была взята церковь Зарзма, располагающаяся неподалеку, в горах. Потому абастуманский храм некоторое время носил имя Ахали-Зарзма (Новая Зарзма) и лишь позже был переименован в Александро-Невский. Для росписи храма Георгий Александрович пригласил Михаила Нестерова, который к тому времени уже был состоявшимся и признанным в России художником. Из-за болезни дочери Нестеров приехал не сразу, а лишь в феврале 1899-го года. Он так потом описывал свои впечатления от увиденного: "А вот справа и новая церковь, та, которую мне скоро придется расписывать. Она в грузинском стиле, прекрасно выдержанном. Среди гор она не кажется высокой, тогда как на самом деле она высока и обширна. Я с напряженным вниманием вглядываюсь в ее подробности. Все прекрасно, пропорционально. Красивый материал-камень зеленовато-желтый, как бы горчичного цвета. Купол каменный, красноватого приятного тона. Прекрасная паперть, кое-где осторожно введен оригинальный грузинский орнамент, высеченный из камня же. Справа небольшая, изящная, значительно ниже церкви, колокольня. Церковь алтарной стеной почти касается покрытых хвойным лесом гор. Она рисуется красивым пятном на их темно-зеленом фоне. Вот и церковь осталась позади". На следующий день его провели и внутрь храма, чтобы показать масштабы работы: "Церковь внутри была очень обширна. Прекрасный белого с розовым мрамора иконостас с образами Бруни (внук знаменитого), причем мне тут же было сказано, что образа эти временные и их решено заменить моими. Стены были оштукатурены и очень хорошо расположены, хорошего размера, — приятного для росписи. Архитектором церкви был старик Симансон, давно, в молодости, состоявший при Наместнике В.К. Михаиле Николаевиче. Симансон был талантливый художник, но, как говорили, плохой техник, что поздней и обнаружилось в Абастуманской церкви." (недочёты работ, о которых пишет Нестеров, выявились буквально в следующем году, когда он приступил к росписи: крыша храма протекала, свод покрылся трещинами, штукатурка отслаивалась. Художник настоял на отстранении архитектора и на проведении части работ по внутренней отделке заново). Через несколько дней после приезда в Абасумани М.Нестеров встретился в великим князем, чтобы согласовать программу росписи: определились с сюжетами и святыми, коих следовало изобразить. Георгий Александрович настоятельно посоветовал художнику съездить в Зарзму и обратить внимания на тамошние росписи и их сюжеты. К сожалению, великий князь не увидел даже предварительных эскизов, которые Нестеров согласовывал уже с Николаем II. Брат последнего императора погиб 10 июля 1899 года, разбившись на некоем подобии мотоцикла, спускаясь с Зекарского перевала. Храм Александра Невского стал его подарком Грузии, а росписи Нестерова - своеобразным реквиемом, памятью о нём. Нестеров работал над росписью храма три года - с 1900 по 1903. Традиционно один. Помимо традиционных сцен из Нового завета: Рождества, Голгофы, входа в Иерусалим, воскрешения Лазаря, на сводах и стенах церкви можно увидеть лики святых, тезоименитством связанных с членами императорской семьи: св.Георгий Победоносец в память об инициаторе строительства храма, Александр Невский в память об отце великого князя, св.Татьяна, Александра, Николай Мириклийски, Михаил Тверской и др. Не обошлось и без крестительницы Грузии святой Нино. Но довольно уже теории и предвкушений, мы открываем дверь храма: И буквально замираем от восторга прямо у порога. На нас смотрит узнаваемый нестеровский лик - Богородица с лицом необыкновенно изящным, одухотворённым, утонченным, но в то же время - таким земным, живым, чувствующим. А сколько эмоций и чувств на лице сына её! Поначалу даже не замечаешь ничего другого - хочется смотреть в эти глаза, заглядывающие в душу, не в силах отвести взгляда: И лишь спустя время начинаешь оглядываться по сторонам, замечая общую красоту. Сам Нестеров по мере нанесения мастерами-позолотчиками золотых орнаментов на белую штукатурку отмечал, что церковь приобретает праздничный, пасхальный вид. К слову, автором эскизов орнаментов, отделяющих одну живописную композицию от другой, тоже является Нестеров, и вдохновение на их создание он почерпнул у Георгия Александровича во время первого к нему визита - тогда он увидел на столе у великого князя кинжал в удивительной красоты ножнах слоновой кости с золотой инкрустацией. Часть росписи, к сожалению, утрачена, но и то, что сохранилось - впечатляет. Мы приехали не совсем удачно в плане возможности рассмотреть росписи - в храме шла служба, и свободно ходить по нему возможности, конечно, не было. Но с другой стороны, это было очень впечатляюще - огоньки свечей отражались в золоте орнаментов, звучные мужские голоса, читающие молитву, уносились куда-то под самый купол, красиво пел женский хор. И со всех сторон смотрели на нас прекрасные нестеровские лики. "Я такого никогда не видел, - тихо сказал стоящий рядом Богдан. - Обычно в храмах совсем другие изображения, а здесь... они же как живые. Картина, портрет... ну, точно не икона же. И это очень красиво." Я пытаюсь выразить свои мысли словами... рассказать о том, что даже среди русских художников нестеровская живопись особенна, узнаваема сразу. Сложно, как это объяснить? Я прошу подождать, в надежде, что служба скоро закончится, и можно будет рассмотреть церковь, никому не мешая. Но она длится и длится, и мы вспоминаем вдруг, что в Грузии сегодня праздник - Светицховелиоба, и служба, вероятно, праздничная, и, значит, длиннее обычной. У нас нет времени долго ждать, потому, зайдя за колонну, где нет ни священнослужителей, ни прихожан, я, стараясь не шуметь, делаю несколько кадров. Они и остались на память... а большая часть увиденного - просто в памяти:) Над Богоматерью, под куполом евангелисты - Матфей и Иоанн: Святая Нино. Сам Нестеров говорил, что образ этот он писал с сестры милосердия, отдыхавшей в Абастумани, которая поразила его удивительной, необычной внешностью. Но мне, честно говоря, видятся в ней почему-то черты Елены Праховой, чьё изображение в киевском храме в виде святой Варвары некогда вызвало скандал: Святая Нино изображена ещё раз - в сцене, где Богородица даёт ей в руки крест из виноградной лозы и наказывает иди в Иверию, проповедуя христианство: Невероятной красоты ангел: Георгий Победоносец, а ниже и правее - царица Александра: Справа от алтаря за потоком света из окна почти не виден образ склонившего голову Александра Невского. Он очень похож на тот, что мы видим в виде мозаики в Спасе-на-Крови. А на соседней стене большое полотно изображает прощание с Александром Невским, пребывающим на смертном одре. Наверху же - библейские сцены: Голгофа, явление ангела жёнам-мироносицам и др.: Александр Невский изображён и ещё раз - на стене над входом, куда обычно помещают сцену Страшного суда, Нестеров по согласованию с Георгием Александровичем разместил Спасителя на престоле с предстоящими, где у ног его, - Александр Невский и Георгий Победоносец: Не ждала бы нас впереди долгая дорога, наверное, задержались бы ещё. Но нужно было уезжать, если хотели добраться до дома сегодня:) Мы вышли, щурясь от яркого солнца, постояли, привыкая к нему, после полумрака церкви. Рядом, у стены храма грелись на солнышке и вели неспешные разговоры не задействованные в данный момент в службе церковнослужители. И безмятежно спящий пёс:) - Это очень красивый и необычный храм, - повторил Богдан. - Знаете, ради него стоило проделать этот путь... Я не могла не согласиться:) Наверное, через год-другой в Абастумани стоит вернуться, чтобы побродить по округе, изучить сам город. Там уже несколько лет идёт масштабная реконструкция ( с тех пор, как в 2019-ом грузинский миллионер Бидзина Иванишвили вознамерился построить здесь крутую гостиницу, курортную жизнь, кажется. здесь решено возродить). На центральной улице напротив храма отремонтировали резные деревянные домики, прокладываются новые дороги, мостик через реку, идёт строительство на территории монастыря. Вероятно, Абастумани скоро примет облик, весьма привлекательный для туристов. Там есть, чем заняться: ходит канатка к обсерватории, основанной в 1930-ые годы и ставшей первой советской обсерваторией в горах. Она, к слову, работает до сих пор. Есть множество треккинговых маршрутов и прогулочных троп, указанных на информационном стенде: И есть чудесный целительный воздух Боржоми-Харагаульского парка, который и по сей день считается очень благоприятным для здоровья дыхательной системы. Так что сюда ещё есть, за чем приезжать:)

День 14. Из Боржоми в Абастумани. Утро снова было солнечным. Кажется, грузинские дожди, наконец, остались позади. Пока ждала Богдана, решила в том удостовериться, посмотрев прогноз на пару дней вперёд. Не тут-то было:)) Ну, конеееечно... надо же собрать все дожди Грузии! Прогноз на послезавтра в Кахетии показывал дождь:)) Что? Лучший вид на Алазанскую долину? Ага, сейчас... Но я решила подумать об этом завтра:) Пока же впереди ждала долгая дорога в Тбилиси. Эта фраза может показаться странной любому, кто не полениться открыть карту и посмотрит расстояние от Боржоми до Тбилиси по автобану, там езды-то часа два с небольшим. Но выбранный мной маршрут вёл до Тбилиси кругами и в итоге занял весь день:) Для начала мы ехали не назад в Тбилиси, а вперёд - к Ахалцихе и дальше, до Абастумани. Только этот крюк длиной в 75 км занял около двух часов, потому что состояние дороги от Ахалцихе оставляет желать лучшего. Увидев её, я мысленно поблагодарила провидение за то, что рядом со мной, наверное, самый терпеливый водитель во всей Грузии:) Потому что эти колдобины бесили даже меня, а Богдан, с философским спокойствием объезжая ямы на дороге, каждый раз повторял: "Да это нормальная дорога, главное, чтобы дальше хуже не стала":) Дорога прошла, впрочем, незаметно, за разговорами. Я, как обычно, увлёкшись беседой, даже мелькающие за окнами машины живописные картинки Боржоми-Харагаульского парка фотографировать забыла:) Но немного-таки заросших лесом гор у меня есть: Руины крепости Слеса на горе над дорогой: Постепенно горы становятся как будто ниже: каменистее и безлесее: На самом деле просто растёт набираемая над уровнем моря высота. Если Боржоми находится на 850 м.н.у, то Абастумани - на 1300. Мы постепенно поднимаемся всё выше: И даже снег на самых верхушках гор появился вдруг: И вот она, чудная дорога началась:) На въезде в Абастумани попался на обочине коняшка интересной расцветки: Горы снова стали выше: А дорога - ещё менее проходимой, потому что в Абастумани идёт крупномасштабный ремонт буквально везде:

Да дело даже не в правильных местах. Цветение тюльпанов - это лотерея, зависящая от многих факторов. Например, для цветения влага нужна, чтобы с осени земля напиталась, а у нас несколько лет подряд сушь в конце лета/осенью стояла такая, что вообще тех тюльпанов практически не видели. В прошлом году более-менее обильно цвели, после того, как осенью поливало. А что в правильные места не возят - это правильно. Чем меньше народу знает, куда ехать, тем больше шансов краснокнижным цветам выжить. От варваров, рвущих их охапками или вытаптывающих поляны ради красивых фото, к сожалению, не спасают ни штрафы, ни объявление мест цветения заповедными. К каждому цветку ведь инспектора не приставишь. Хотя, справедливости ради, просветительская работа и штрафы делают своё дело. Гораздо больше стало вокруг людей, которые хотят приехать просто полюбоваться. У нас в заповеднике весной даже специальный маршрут открывают - тропу к тюльпанам.

У вас так в 7 часов утра светло уже? Я в начале девятого выхожу из дома, темнее даже. В семь у нас и вовсе ночь)

У нас уже напугал:) снег валит, ветер, с плюса на минус 12 сразу, но потом опять обещан дождь. Но пока в окно смотрю, красиво прям так валит:)

Это не моё, это мне как-то в интернете картинка-сравнение карт яндекса, гугла и мапса попалось, настолько в точку попало, что я запомнила:)) Но справедливости ради, они в е периодически тупят:) нам гугл в Сванетии по Ингури однажды плыть предложил, дорогу по берегу её заметил:)) А про мапс и одну корову прочитав, я сразу вспомнила, как он мне срезать дорогу предлагал в Тбилиси к этнографическому музею, уверяя, что есть тропа в гору... там реально кто-то сквозь кусты с горем пополам пролезть, видать, ветки поломал слегка - вот и вся тропа. Я по автомобильной дороге зигзагами предпочла почему-то:)) Богдан вот, кстати, сказал, что адекватнее всех дорогу показывает навигатор яндекса, но у них он периодически теряется почему-то, потому приходится переключаться на гугл.