Нафаня

Марина, с днем рождения! Здоровья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радости, солнечного, весеннего настроения даже в самые морозные дни, успехов во всех начинаниях. Пусть никогда не пропадает желание мечтать, и пусть Ваши мечты сбываются! И пусть непременно ещё будет много новых, ярких, запоминающихся путешествий и встреч с теми местами, к которым стремится душа!:)

У меня получилось точно наоборот - не была бы Армения первой, случилась бы, наверное, любовь с первого взгляда с Грузией. А так на момент приезда сердце оказалось занято, пришлось в Грузию возвращаться просто для того, чтобы прислушаться к своему отношению к ней и попытаться понять. Только сначала я дважды вернулась в Армению:)) Вот поэтому если раньше я искала идеальный тур, который охватил бы весь Кавказ разом, то теперь сообразила, что в этой мысли не так, и ищу идеальные туры по каждому конкретному направлению хотя бы на неделю, чтобы смотреть частями, но пока не особо, что нахожу:))

Удачной поездки:) Узбекистан прекрасен и гостеприимен!:) Хорошо сказано:) Спасибо:)

Тут дело явно не в возрасте. Моему 44. Всю зиму живём с открытыми окнами, иначе от жары голова раскалывается. А когда мороз, и отопление ещё прибавляют, к батарее не подойдёшь, обжечься можно. Это при том, что в районе сейчас утепляют фасады старых домов, наш такой ремонт миновал. Если ещё и утеплят, соседний теплопункт забаррикадируется от жильцов: сейчас-то ходят, просят убавить отопление регулярно:)) На работе тоже самое - жара, у меня в кабинете батарея почти полностью перекрыта. Несколько лет мерзли, смеялись, что сапожник без сапог, ибо у нас один из отделов всё для тепловодоснабжения на строящиеся дома поставляет:)) пока ребята не разобрали и не почистили всю систему и не установили доп.насос. В сильные морозы теперь иной раз мёрзнет только первый этаж, но потому, что у них дверью внизу хлопают постоянно, народ ходит туда-сюда. Второй - с открытыми окнами постоянно.

День 17. Дорога к дому. Проснулась я, вопреки намерениям поспать подольше, в четыре утра. На этот раз даже не по вине собственного организма, просто в номер напротив шумно заселялись прилетевшие из Израиля гости. Пока поговорили с Эммой, обсуждая политическую обстановку и последние события, пока разобрали вещи в поисках зарядника, пока заварили кашу на завтрак... не спрашивайте, почему всё это надо было делать в коридоре под моей дверью, а не в своём номере, закрыв дверь свою, я не знаю:)) В общем, прошли часа полтора и остатки моего сна. Промучившись ещё немного в попытках снова заснуть, я махнула рукой, встала и начала собирать чемодан. Утрамбовав вещи, отправилась прогуляться и позавтракать. Утро в Тбилиси снова было очень ясным и ветренным. Ранние туристические группы дисциплинированно ползли вслед за гидом к Метехи, мужественно борясь с встречным ветром. Кабинки канатки снова зависли в воздухе, покачиваясь на тросах. Я (в который уже раз?) смотрела на взбегающие по склону, подпирающие друг друга домики Сололаки и прощалась с городом. Радуясь, что у меня есть на это время - накануне я убедила-таки трансферных водителей, что мне лучше выехать в обед, а не ранним утром, как они советовали сначала. Факты о трансфере до Мин.вод я уже рассказывала в начале темы, разве что немного эмоциональных подробностей добавлю:) Вернувшись в Авлабари, зашла в полюбившееся кафе с намерением съесть какой-нибудь омлет и выпить кофе. Долго смотрела в меню, вздохнула и... заказала шесть хинкали и кофе. ("Ты последний день в Грузии, хинкали и надо есть, какой омлет?" мой выбор одобрили :))) Нет, даже не объелась, сказалась двухнедельная тренировка:)) Тбилиси вообще как-то очень быстро становится почти родным. Ты привыкаешь к его ритму и его пронизывающим ветрам, к хинкали на завтрак, мацони с мёдом на десерт и к "Боржоми", которым утоляешь жажду; начинаешь без запинки произносить "Эрти кава шакхрис гарэшэ, гтховт", заглядывая в окошко киоска, где продают кофе с собой; ходишь покупать сыр и фрукты на местный рынок в узких улицах Авлабара; переходишь дорогу в том месте, где тебе вздумается, просто ступая на проезжую часть, как это делают местные жители... а потом вдруг оказывается, что тебе уже нужно уезжать. Грустно, но такова жизнь. Всё когда-то заканчивается, в том числе и грузинские каникулы, которые уже через пару дней ты будешь вспоминать, как восхитительную сказку, как чудесный сон и гадать, а было ли это с тобой в самом деле или просто привиделось?.. Тбилиси - это город, в который мне всегда хочется возвращаться, в котором у меня есть множество точек притяжения и еще больше нереализованных планов и неосмотренных мест. Мне, конечно, не хочется с ним расставаться, но я вызываю такси и еду на вокзал, где мы договорились встретиться с Анаром, водителем минивена, что повезёт нас до Степанцминды. Пока ещё был доступ к гостиничному вай-фаю, я спросила, где именно его искать, ответ получить до приезда такси не успела, но и без того быстро нашла его на вокзальной площади, увидев ещё из машины. Мы дождались батумского поезда, с которого к нам присоединились ещё трое пассажиров, в потом ещё немного покружили по Тбилиси, подбирая ещё двоих. Перед тем, как покинуть город окончательно, я получила возможность ещё раз полюбоваться на проспект Агмашенебели:) Потом мы ехали по прекрасной Военно-Грузинской дороге, которая сводила с ума феерией осеннего разноцветья. За те полторы недели, что я здесь не была, леса на склонах гор раскрасились во все оттенки жёлтого, рыжего, золотого, красного. К тому же их дополняло в тот день нереально синее небо с легкими росчерками белых облаков. Это была фантастическая картина, от которой невозможно было оторвать взгляд, она завораживала, притягивала к себе, и время в пути промелькнуло как-то очень быстро и совсем незаметно. Фотоаппарат мой лежал, тщательно упакованный в рюкзак, да и не особо что получилось бы через тонированное стекло с бликами и в движении, так что вся эта дорога живёт в моей памяти да на нескольких смазанных телефонных фото. Вот просто для примера их и размещу тут:) Один раз мы остановились, чтобы попить кофе. Его неторопливо варили, потом мы также неторопливо его пили, стоя у входа в кафе, греясь на солнышке и ведя неспешные разговоры. Анар не торопил, но мы ж и так понимали, что бесконечно эта пауза не продлится: - Нужно ехать, да? - Да, - извиняющимся тоном произносит наш водитель, и мы едем дальше. Не доехав несколько километров до Степанцминды, останавливаемся, чтобы попрощаться с Анаром, и получаем взамен другого водителя до Владикавказа. Степанцминду проскочили с ветерком, даже не притормозив. Казбек традиционно прятался за облаками, но всё-таки был немного виден, попрощалась и с ним:) И вот вокруг нас уже снова суровые скалы Дарьяла. Грузинскую границу прошли быстро и без проблем буквально за двадцать минут, на нейтралке привычно нарисовалась очередь, на российской границе застряли часа на 1,5-2. Одной из наших попутчиц стали задавать вопросы пограничники, потом долго проверяли машину таможенники, заставили на выбор открыть один из чемоданов, потом задержали зачем-то ещё на выезде, просто велели ждать... девушки, у которых на горизонте замаячило опоздание на самолет с Владикавказа, нервничали из-за этого, остальные - просто от раздражения этими непонятными задержками. "Да не пускают сегодня домой, не очень-то и хотелось, честное слово, сейчас развернусь и уеду обратно в Грузию. Ещё с недельку поживу..." - озвучила мысли, вертящиеся у всех в голове одна из пассажирок нашего минивена. Наконец, выехали с Верхнего Ларса на трассу, ведущую в аэропорт... До Мин.вод я ехала уже сквозь почти ночь и темноту, идеально ровная трасса ложилась под колеса очередного моего трансферного автомобиля с тихим шелестом, навевая сон. Но поначалу не спалось, крутились в голове какие-то обрывки мыслей, а ближе к аэропорту стало уже бессмысленно - скоро просыпаться. Потому оставшиеся до вылета часа полтора в зале ожидания я изо всех сил старалась держать глаза открытыми, дабы самолёт не улетел без меня:)) Зато расположившись в кресле эйрбаса, провалилась в сон сразу же. Дальше вы знаете... родной аэропорт, такси до дома, такси до работы, прошедший в полусонном тумане первый рабочий день. И почти два месяца тёплых воспоминаний, сопровождающих написание этого рассказа. Конечно, они никуда не денутся и дальше, останутся со мной навсегда. А вот рассказ завершён. Огромное спасибо всем читавшим его за внимание, оценки, комментарии и дополнившие моё повествование ваши воспоминания о Грузии, всё это для меня ценно и интересно. Если чего-то не нашли в моём рассказе и были разочарованы, прошу простить. Мои пути по Грузии, как и нити повествования - таковы, я не могу этого изменить:) Если что-то осталось непонятным, появились вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить. Рассказ закончен, но темы мои для дополнений и общения не закрываются никогда. Если кто-то вдохновившись моим путешествием, захочет повторить какие-то его части или найти свой путь к стране, которую я люблю, буду рада. Но не призываю никого следовать по моему пути, прекрасно понимая, что у каждого из нас свои дороги и свои места, которые зовут к себе и живут в наших сердцах. Просто желаю всем нам, чтобы мечты сбывались, чтобы состоялись новые путешествия и новые встречи с городами и странами, к которым стремится душа. Вопреки и несмотря на все препятствия. Здоровья, мира, благополучия, добра и как можно меньше преград и сложностей на туристических тропах и жизненном пути всем вам, уважаемые читатели! У меня нет красивого окончания для этого рассказа:) Признаваться в любви Грузии? Я и без того делала это на каждой странице этой темы в строках и между строк. Выражать надежду на новую встречу? Безусловно и понятно, что она всегда живёт в душе. Конкретных и детальных планов нет, я не загадываю далеко. Когда-нибудь настанет миг, когда грузинские дороги поманят за собой, я услышу этот зов, тогда и буду думать и разрабатывать маршруты. А пока пусть завершающая фраза звучит так: " საქართველო, მენატრება ძალიან. გაუმარჯოს!" ("Сакартвело, мэнатреба дзалиан! Гаумарджос").

Нет, точно не видела и не читала. Спасибо большое, поищу!:)

Это про меня картинка:)))

Там, похоже, старались века до меня:))

50+ бутылок тащить домой и паковать там одной? Да еще потом нести обратно? Не, спасибо, я лучше неудобства потерплю в компании с коллегами:))

...солнце, выглянувшее из-за туч, обещало закат, который мне хотелось дождаться:) Тем более, что небо уже обретало оттенки розового, подсказывая, что ждать недолго: Похоже, эта мысли пришла в голову не только мне. Все мы, к тому времени, пришедшие/приехавшие в монастырь (две или три молодых пары, подружки, семейная пара с крошечным малышом), рассредоточились по двору, выбрали удачное место для созерцания и приготовились ждать. Гуляли, сидели на лавочках, знакомились, вели неспешные разговоры, обращались с просьбами сфотографировать друг к другу... Стоя у невысокой стены, я неожиданно услышала, как ко мне (в очередной раз, как будто похоже, что я могу понять) обратились на грузинском. Я оглянулась и увидела ту самую молодую семейную пару с малышом. У папы в руках была серьёзная фототехника. Я виновата развела руками: "Я Вас не понимаю, извините". Он несколько удивленно перешёл на русский:) - Вы здесь были раньше? - Да, однажды, четыре года назад. - А вот я местный, а ни разу не был, представляете? Поделились впечатлениями, он попросил сфотографировать их вместе, вручив камеру, которую в руки-то взять страшно:) Я смотрела в объектив и видела, как за их спинами прекрасным фоном розовеет закатным цветом небо, придавая удивительный оттенок древним камням монастыря. Ну, в общем, я тоже от фоточки не отказалась:) Нашла лавочку для любования закатом:) В монастырском дворе стало тихо. Вроде бы и народу немало, но как-то каждый нашёл себе уютный уединённый уголок и замер в созерцании, не мешая тишине и некоей торжественности момента. Сначала показалось, что солнце окончательно скрылось за облаками, показавшись лишь ненадолго, и суждено нам посмотреть лишь на меняющиеся краски неба у горизонта: Но потом вдруг в просвет между слоями облачного покрывала вывалился вдруг оранжевый шар, напоминающий спелый плод хурмы:) Он опускался всё ниже, стремясь укрыться под защиту далёких гор, чей силуэт чётче обозначился на фоне закатного неба. А облака над ним всё отчётливее и отчётливее складывались в силуэт огромной птицы, плывущей по небу. Незабываемо-прекрасная картина, чудесный финальный аккорд восхитительного дня... да и всего моего грузинского путешествия: В какой-то момент я оглянулась назад, словно толкнуло что-то, и увидела картину, которая навсегда останется со мной: в оконном проёме древней церкви, той самой, что считается первой постройкой монастыря, стоял монах, которого я до того встретила в Успенском храме. Ещё тогда меня поразило его лицо: словно не лицо, а лик с иконы: суровое, отрешённое, с глазами, в которых мудрость, безоговорочная вера и чья-то принятая к сердцу боль. А в то закатное мгновение на его щеке пригрелся последний солнечный луч, и в глазах застыл восторг и умиротворенное счастье, словно ему позволено было увидеть чудо, о котором он молился, просил и мечтал... Я тогда быстро отвела глаза, почувствовав, что подсмотрела что-то сокровенное, а самой подумалось, что, быть может, на лицах всех нас, присутствующих там в тот момент, отпечаталось тот же самый след прикосновения к чуду? Потому что это ли не чудо, что даётся нам каждый день, но к которому невозможно привыкнуть?:) Традиционно недолго длилось это... через несколько минут солнце спряталось сначала в облачную пелену, а потом и вовсе за горную гряду, оставив после себя лишь воспоминания да догорающее ещё золотисто-розовым небо. Уходить не хотелось. Хотелось и дальше смотреть, как гаснут и эти последние краски, уступая место бархатной темноте ночи, и как загораются на небе первые яркие звёзды. Но я понимала, что нужно возвращаться. Что невозможно растянуть это мгновение навечно, особенно когда тебя ждут. Снова пришло ощущение дежавю. Тогда четыре года назад в завершающем поездку Сигнахи я вернулась к машине сильно позже оговоренного времени, решив поступить по-своему. Мне казалось, что у нас вагон времени, чтобы успеть на поезд, что кто-то слишком перестраховывается, лишая меня возможности досмотреть закат в Сигнахи, бурчала по поводу того, что не хочу провести на вокзале пару часов, когда можно провести их в Кахетии. Тогда мы приехали на вокзал на за полчаса до отправления поезда, но вовсе не потому, что я, такая умная, всё рассчитала правильно, погуляв лишние минут сорок, а потому что мой замечательный водитель ехал с максимальной скоростью, которую только позволяли дороги, чтобы догнать это потерянное в Сигнахи время, под моё продолжающееся ворчание. Четыре года потом наряду с теплом воспоминаний от этого прекрасного кахетинского дня меня периодически толкали в бок укоры совести. Нет, теперь у нас не было нужды успеть на поезд, и меня никто не ограничивал заранее во времени, но я помнила, что впереди ещё пара часов дороги без учета пробки на въезд в Тбилиси, и это ж вовсе не значило, что можно возвращаться к полуночи:) Потому бросив прощальный взгляд на монастырь, я потопала вниз: А птица, плывущая над Алазанской долиной, обрела за это время другие черты, превращаясь на глазах в облачного дракона, ночного стража:) Внизу было тихо, ни следов уже от разложенного костра и шашлыка. У подножия горы, в лесу давно наступила самая настоящая ночь. - Я уже начал думать, что ты там потерялась где-то... - Прости, там просто такой красивый закат показывали:)) Вот и всё. Закончился ещё один восхитительный день, отложившись в копилку воспоминаний. Оставалась только дорога до Тбилиси, прощание, от которого всегда сжимается сердце, надежды на новые встречи. Да долгая дорога домой, что начнётся завтра и замкнёт круг моего очередного грузинского путешествия...

День 16. Кахетия. Вечер в Некреси. Мы снова ехали по дорогам Кахетии. Посмеялись, обогнав автомобиль со значком непьющего водителя на заднем стекле. Ну, просто Кахетия и знак с перечёркнутой бутылкой вина - это нечто сюрреалистичное:)) На просторы вокруг медленно, но верно спускались сумерки, усугублённые пасмурной погодой. Дорога была знакомой, я была здесь 4 года назад, в тот, тоже прощальный, финальный день моей поездки по Грузии, когда мы словно задались целью проехать по следам ассирийских отцов, посетив Икалто, Алаверди, Некреси. Мне запал в душу этот монастырь своей светлой атмосферой удивительного спокойствия и умиротворения, настолько уютной, что не хотелось уходить. И я была рада сюда вернуться. Ну, и осталось свербящее душу нечто, что не позволяло сказать, что я видела там всё, и мне не за чем возвращаться:) Если вы еще не забыли мой рассказ о нынешней поездке в Давид-Гареджи, то вспомните вопрос/ответ о том, откуда самый красивый вид на Алазанскую долину. Отар тогда без тени сомнений, не раздумывая, ответил: "От Некреси". Потом, правда, добавил: "Может, со стен Сигнахи ещё... но нет, с Некреси лучше!" Мой вопрос не был случайным, он утвердил меня в выборе. Именно тогда я решила, что если в Кахетию - то обязательно в Некреси. Потому что в прошлый раз того самого чудесного вида на Алазанскую долину мне не досталось - его спрятал дождь, прикрыв туманно-серой дымкой. Собственно, сейчас окружающая действительность недвусмысленно намекала на то, что ехать мне в Некреси придётся и в третий раз, ибо в этот раз в сравнении с прошлым погода разнообразием не удивила:)) Дождя не было, но пасмурно и всё та же дымка. Да и ладно. Фото монастырского комплекса на горе снова не получилось: Когда мы подъехали к подножию горы, на вершине которой расположился монастырь, внизу среди стволов деревьев и под их кронами уже блуждала темнота, разрываемая пламенем костра, разложенного в целях жарки шашлыка. В процессе активно участвовали билетёр и водитель автобуса, доставляющего обычно туристов наверх, из чего мы поняли, что в это время посетителей здесь уже не ждали:) Спросили для галочки, есть ли шанс на автобус, на что получили ответ, что если народ соберётся, но это уже вряд ли... В общем, оставалось только прогуляться в горку. Отар два раза переспросил, точно ли я настолько сошла с ума, что собираюсь подниматься пешком, хотя заранее знал ответ, и со мной, конечно, не пошёл:)) А я отправилась к Некреси той самой вьющейся серпантином дорожкой, круто забирающей на вершину горы, по которой поднявшись в прошлый раз на автобусе, обратно мечтала пройти пешком. Как говорится, бойтесь своих желаний, они исполняются:)) К слову, оказалось, что не ждали туристов напрасно - наверху нас, поднявшихся пешком, собралось в итоге немало, а семья с маленьким ребёнком и вовсе доехала на своей машине - похоже, уже и так разрешали, лишь бы не отрывали от шашлыка:) Периодически останавливаясь отдохнуть, я оглядывалась назад, да бросала взгляды в сторону, где притворяясь лоскутным одеялом, лежала разделённая на прямоугольники распаханных полей плодородная Алазанская долина, горами, виднеющимися на горизонте, защищённая от ветров и холодов: Примерно посередине пути оборудована смотровая площадка - балкончик, с которой видны среди рядов виноградников остатки старых фундаментов. Это то, что осталось от древнего города Некреси, что лежал некогда (ещё в 4 веке) у подножия горы, и по имени которого получил название монастырь на горе, основанный одним из ассирийских старцев Або Некресским: По другую сторону дороги гора скалилась суровыми каменными выступами: Лес на горе лишь слегка поддался дуновению осени: едва заметный желтоватый оттенок лёг на листву, как тончайшая вуаль. В прошлый мой приезд осеннего золота было побольше: Из-за туч иногда пробивались солнечные лучи, будто вырвавшись из плена: А когда за очередным поворотом стали видны уже выше постройки монастыря, над ними даже расстилалось голубое небо с легкими пушистыми облаками: Вид на Алазанскую долину уже вряд ли бы открылся во всей своей красе, ибо на смену облачности приходили сумерки, но появилась надежда увидеть другую красоту:) В общей сложности, судя по времени на фото, поднималась я минут 25. И вот, наконец, здание первой церкви (храма Архангела) перед глазами. Дошла:) Подробно про монастырь и все его сохранившиеся постройки (несколько храмов, епископский дворец, колокольня) я рассказывала в прошлый раз, повторяться не буду. Прочитать можно здесь - Кахетия. Монастырь Некреси. Собственно, и фото особо новых не будет: монастырь, стоящий на протяжении многих сотен лет, за четыре года моего отсутствия не изменился:) Поэтому примерно те же кадры, примерно те же условия для съемки. Я заглянула только в церковь Успения, чтобы в очередной раз восхититься удивительными фресками 16-го века, сохранившими свои яркие, сочные краски: По большей же части я просто гуляла по территории, потому что...

Ещё театральная елка:) Кто страдает на работе ерундой, пакуя подарки, тот опять я:)) Вот этот довольный дракона с икрой особенно понравился:))

Когда у подруги родился сын, несколько лет подряд днем между салатами ходила к ним с подарками. Последние пару лет что-то обленилась, после нового года хожу. Или вместе ездим на городскую площадь на ёлку, тогда и вручаю подарки:) а ещё я первого января в кино хожу - тихо раньше было, пусто. Однако, с каждым годом на обеденный сеанс народу становится все больше и больше. По ходу, у многих это стало традицией:)) Несколько раз после нового года ездила тоже в Питер, отличная идея. Но в этом году работать буду, не получится. Да и ценники на самолёт на ближайший месяц конские)

Это да, чудесное место, куда я бы тоже с удовольствием вернулась. Как старый деревенский чердак, на котором можно покопаться и найти множество милых интересных вещиц из прошлого:)

Напомнили. Вершина потухшего вулкана Вайоц-Сар, закат, на фоне закатного неба виден контур Арарата вдали. Невероятная красота, которая завораживает, хочется смотреть и смотреть, как меняются краски неба и гор вокруг - золотистые, оранжевые, сиреневые... Подхожу поближе к нашим парням, которые давно уже не бегают (в отличие от некоторых) в попытках что-то сфотографировать, а просто стоят и любуются. Ловлю обрывок разговора: "Правильно, не бери трубку. Мне вот в вотсап какую-то фигню пытаются писать. Я послал лесом, сказал: "Не мешай созерцать Аарарт на закате... не до твоих глупостей"" :)) Какое Вам бурное цветение досталось. Форзиция вся жёлтая на фоне заснеженных гор - невероятно красиво!:)

День 16. Кахетия. Велисцихе. Картинки из дворика Нумиси. Разные сосуды, отслужившие своё: На стене одной из хоз.построек - старые таблички и плакаты (вспомнила сразу вчерашний рынок у Сухого моста): За телегой в следующем вольере есть даже птичий двор: лебеди, утки, гуси, куры: Велисцихе - вроде бы небольшое село, но при этом богатое на то, что можно посмотреть и помимо этого чудного музея. Есть пара древних храмов 6-7 веков, есть ещё "Веранда Велисцихе" - ресторан от завода "КТВ", где также проводятся различные дегустации и мастер-классы, и даже экскурсии по селу. Не говоря уж о том, что совсем рядом Гурджаани, в котором тоже масса всего - от грязевых вулканов до старых монастырей. Так что только здесь, в радиусе нескольких километров, можно найти себе занятие на полдня-день. Потому, возможно, когда-нибудь ещё вернусь:) Пока же я загрузилась в машину, позвякивая бутылками и поблескивая слегка ошалевшим от количества дегустируемого взглядом, повеселив Отара. Едем дальше... день неумолимо клонится к финалу, мне остался последний финальный аккорд в восхитительной грузинской мелодии. Продолжение следует...

А уж второй этаж и вовсе поражает разнообразием самых неожиданных экспонатов. Духовые разных размеров (ниже ещё есть не попавшие в кадр аккордеоны): Печатные машинки, телевизоры, приёмники, телефоны: Воссозданы уголки с интерьерами гостиных из прошлых лет: ОргАн же! А это вообще моя любовь с первого взгляда - я возле них зависла. Умывальники начала прошлого века. Уникальные, индивидуальные по размеру, форме, рисунку, не то, что современная безликая сантехника: Чудо же:) Детские кроватки и взрослая мебель - добротная, деревянная, на века: Большая советская энциклопедия:) Часть ковров, к слову, вытканы и передаются по наследству в семье хозяйки дома: В общем, удивительное пространство, уютно наполненное старыми интересными вещами, хранящих тепло чьих-то домов, рук, семейных очагов. Кажется, что за каждым из них, ставшим теперь музейным экспонатом, стоит какая-то чудесная история. Они собраны и размещены с любовью, это очень ощущается, и от того бродить среди них удивительно приятно, улыбка не сходит с лица, становится тепло на душе. Будете в этих краях, не пожалейте потратить час времени, оно того стоит. А я же отправилась ещё немного прогуляться по двору. Не то, чтобы надеялась, что продегустированное быстро выветрится из головы, просто дворик - продолжение музея, тоже весьма живописен и наполнен интересностями:)

День 16. Кахетия. Велисцихе - "Нумиси". Итак, пока я перезванивалась и переписывалась с трансферными водителями, взывающими к моей рассудительности и переживающими о моём возможном опоздании на самолёт (спасибо, люди добрые, за заботу и за найденный компромисс!), мы незаметно въехали в село Велисцихе и остановились у неприметного на вид деревенского домика, скрывающего внутри целый музей. Я заглянула во двор и, наверное, в нём сразу бы и потерялась, если бы Отар не подтолкнул меня ко входу в дом. Потому двор покажу позже, пойдем по порядку:) Сначала немного предыстории. Что же это за место, куда я попала? Однажды его фото я увидела в интернете и поняла, что мне туда надо. Потому что здесь, на двух этажах деревенского дома собрана потрясающая коллекция самой разнообразной старины. Её принято называть Музеем виноделия "Нумиси", но предметами, относящимися к производству вина, дело не ограничивается. Во дворе, в доме, в обеденном зале множество самых разнообразных предметов быта, назначение многих из которых мы просто уже забыли, а другие вызывают ностальгические вздохи "Ой, я это помню, у моей бабушки был похожий!" Среди них можно бродить и рассматривать их бесконечно... было бы время:) А началось всё с того, что владельцы "Нумиси" (название, к слову, сложилось из первых букв имён Нуну и Михаил) приобрели в Велисцихе заброшенный земельный участок, лелея мечту построить дом. Когда стали разбирать завалы мусора и вырезать заросли кустарника и травы, внезапно обнаружили старинный погреб 16-го века. И тогда вдруг родилась идея возродить некогда существующую здесь винодельню. Поверх погреба надстроили два этажа, посадили виноградники, собрали старые вместительные квеври и принялись изготавливать вино, а потом и коньяк и чачу. И стали принимать гостей. На первом этаже, прямо рядом с марани, где зреет вино, разместился дегустационный зал и ресторан, а второй этаж постепенно заполнился старинными вещами, выстроившимися в экспозицию, куда с интересом стали заглядывать туристы. Так и возник постепенно музей на винодельне. Его экспонаты собирались семьёй Нуну на протяжении многих лет, пополняется коллекция и до сих пор. Винодельня тоже растет и развивается, увеличивая объёмы производства. Здесь, как сказал мне ещё по дороге Отар, можно найти даже редкостное для частных виноделен Кахетии полусладкое вино. Забегая вперед, скажу, что оно белое. Красное - традиционное сухое и полусухое. Кроме того, здесь производят уникальную чачу, получившую даже призы и награды на специализированных выставках (на стенде среди подарков из разных стран). Уникальность её в том, что обычно сей напиток производят из жмыха, оставшегося после отжима винного материала, а вот в Нумиси - из виноградного сока. Потому, говорят, она очень выгодно отличается по вкусу от других. Я не пробовала, но не удержалась, купила домой очень симпатичный декоративный кувшин, где внутри сосуд в виде грозди винограда с коньяком как бы плавает в чаче, - так вот аромат у неё реально фантастический. Пока стоит... как-нибудь попробую:)) Почему-то считается, что это место неизвестно и обделено вниманием туристов. Поверьте, это миф. Если вы спросите, например, в Сигнахи, что ещё интересного посмотреть в Кахетии, Вас с большой долей вероятности направят сюда. Здесь часто обедают большие организованные группы. Мы приехали в понедельник сильно после обеда, в доме было пустынно и тихо, но с кухни раздавался звук посуды. Потом женщина, которая показывала мне музей, рассказала, что у них только уехала очень большая группа, поэтому они несколько подустали и всё еще не перемыли посуду. Поэтому сразу даже и не услышали, как мы зашли - все возились на кухне. В выходные же, думаю, весьма оживлённо с утра до вечера. Здесь также проводят и мастер-классы по изготовлению чурчхелы, например, бывают и выступления музыкантов. Экскурсия по музею стоит символические 5 лари: мне показали, что и где, коротко рассказали о том, как делается вино и для чего нужны приспособления рядом с квеври, проводили в подвал и на второй этаж, а потом разрешили ходить самостоятельно, сколько вздумается, но я уже не слишком располагала свободным временем, потому вернулась вместе с моим экскурсоводом в зал, потому что хотела купить вина домой. Мне щедро налили по полному бокалу белого (точнее, оранжевого, ибо там всё из квеври по старой грузинской технологии) и красного на пробу, в итоге я купила то, и другое - понравилось. Правда, бутылок с этикетками снова не нашлось, мне налили разливного в бутылки из-под "Боржоми":) А теперь картинки из музея:) В середине зала первого этажа - собственно винодельческая коллекция предметов и всевозможная старая посуда и кухонная утварь - глиняная, медная, деревянная. В центре между решётками - пресс-давильня для винограда: А у стены - большая ёмкость (сацханели), в которых раньше по старинке давили виноград ногами:) Сосуд для сбивания масла из молока: И вот святая святых - квеври с тысячами литров созревающего вина. Они огромные, мы заглянули в пустой, посвятив фонариком телефона. Некоторые закрыты глиняными шапками-пробками, ибо перешли в ту стадию, когда их не нужно беспокоить и запускать к вину воздух: А в некоторые пропущенное через пресс сырьё только заложили, идёт стадия активного брожения, когда мезга поднимается наверх под действием вырабатываемого в процессе газа, и его ещё необходимо регулярно перемешивать, потому на них лишь лёгкие плетеные крышки. Когда активное брожение закончится (примерно через неделю), мезга осядет на дно, и это будет означать, что квеври нужно закупорить глиняной крышкой и оставить до весны: Слегка современные технологии:) Вычерпать руками тысячи тонн вина из кувшинов - непростая задача, потому вот насосы используют: Винные приспособления. Маленький кувшинчик из специального сорта тыквы на длинной ручке (оршимо) - для того, чтобы зачерпнуть вина из квеври. Рядом с ним - щётки, которыми чистят квеври: из коры вишневого дерева и из трав (чаще всего, зверобой), обладающих антисептическим действием. А потом мы спустились вниз, в тот самый погреб 16-го века, в котором некогда хранили продукты и вино. Сейчас продукты не хранят, только напитки. В современном пищевом пластике, в стеклянных бутылках и в благородных дубовых бочках, отданных под коньяк. Подвал вызывает душевный трепет и лёгкий озноб, ибо в нём, как и положено, влажность и постоянная слабо-плюсовая температура. И витающий в воздухе коньячный аромат - "доля ангелов":) А мы возвращаемся сначала на первый этаж, чтобы рассмотреть ещё коллекцию разных бытовых предметов: швейных машинок и прялок, музыкальных инструментов и оружия: И даже старинные фотоаппараты имеются:

Ну, вот, и Людмилу на отдельную тему уговорили:))

Ой, не, пошаговые фото - это не моё, я вообще еду фотографировать не умею ни в целом виде, ни в процессе приготовления. Да там особо и шагов-то... аж два:) Курицу отварить и слегка обжарить, орехи, кинзу и специи мелко измельчить и разбавить бульоном. Потом всё это соединить и ждать, когда курица соусом пропитается:) Главное, соус раньше не слопать, а то я первый раз когда готовила, ложками с хлебом пробовать начала прямо горячий:))

В жизни должно быть место празднику:) Сациви - это праздничное блюдо, чаще всего новогоднее. Его и в Грузии, где ореховые деревья во дворах растут, каждый день не готовят. Но насыщенный ореховый вкус соуса сациви, приготовленного на бульоне из домашней курицы, - это же песня. Что с ним может сравниться?:) И шкмерули, и чахохбили, вкусные, безусловно, блюда, чахохбили я часто готовлю, особенно летом, когда помидоры с дачи свои, не знаешь куда девать, но сациви... это же другая вселенная!:) У меня вопрос (наверное, ко всем и не только применительно к данному блюду): при таком соотношении, когда количество помидоров практически равно количеству мяса, вы сахар добавляете в соус?

День 16. Кахетия. Цинандали, имение Чавчавадзе. Продолжение. Ели парк вокруг дома сохранился более-менее в том виде, каким хотел видеть его Александр Чавчавадзе, то построенный им дом, к сожалению, до наших времён не дошел. После смерти отца усадьбу в Цинандали унаследовал сын Давид. С юности Давид служил в русской армии, участвовал в том числе и в сражениях на Кавказе против имама Шамиля. В 1854-ом случилось страшное. Шамиль предпринял очередной поход на Грузию, на этот раз двинув отряды к Кахетии. Отряд Давида Чавчавадзе защищал Шилду, на которую двигался враг. В нескольких километрах от неё, на другом берегу реки в имении Цинандали в это время находилась семья Давида: жена Анна (которая, к слову, была правнучкой царя Ираклия II) с шестью малолетними детьми, её сестра Варвара Орбелиани и гувернантка-француженка Анна Дрансе. Услышав о напавших на Шилду отрядах горцев, жители села Цинандали решили покинуть свои дома и уйти в лес. Предлагали спрятаться вместе с ними и Анне, но она не решилась покинуть поместье, тем более, что в какой-то момент Давид, решив, что дела идут хорошо (отряд из 300 кахетинцев неожиданно легко отбил нападения гораздо более многочисленных шамилевских войск), отправил жене записку с известием, что горцы отступили и можно не беспокоиться. Поверив мужу, Анна приняла решение оставаться дома, даже когда село опустело, и местный доктор прислал за ней и детьми свой экипаж. Это решение оказалось роковым. Потому что один из отрядов Шамиля внезапно, вместо того, чтобы снова атаковать защитников Шилды, переправился через бурную после дождей реку и отправились грабить и жечь незащищённые сёла на другом берегу. Ворвались горцы и в усадьбу Чавчавадзе. Дом разграбили и сожгли, а всю семью Давида увели в плен. Князь бросился на помощь, но переправиться вслед за горцами через бурную реку не смог, а пока искал брод и объезд, драгоценное время было потеряно. Ворвавшись в усадьбу, он увидел лишь догорающий дом да старую тётушку, единственную, кому удалось спрятаться и избежать плена. Дом сгорел полностью, осталась лишь одна стена. Давид потом отстроил его практически заново... насколько хватило средств, восстановил несколько комнат, которые мы и видим сейчас. Но при этом влез в долги, с которыми не смог расплатиться, и в итоге вынужден был продать его в казну. Да, думается, не слишком он желал уже владеть домом, который вызывал столько горестных воспоминаний. Но то будет позже, через несколько лет... Пока же ему не до дома, все его мысли и силы занимает освобождение семьи. Ибо жена с четырьмя дочерьми и сыном, вместе с сестрой и гувернанткой оказались в плену (шестая, самая младшая дочь Лидия погибла в пути, обессилевшая, замёрзшая Анна не удержала её на руках). В доме Шамиля они пробыли долгие восемь месяцев - поняв, что к нему в руки попали знатные особы, он решил обменять их на своего сына Джамаладдина, который в качестве аманата (заложника) с детства жил при императорском дворе, запросив заодно миллион денег. В итоге обмен пленниц на сына Шамиля всё же состоялся, Джамаладдина привёз сам Давид, сумевший, наконец, после долгой разлуки обнять свою семью. Давида и его супруге этот обмен принёс гораздо больше счастья - конечно, они никогда не забывали о пережитом, но прожили в счастливом браке ещё много лет, у них родилась ещё дочь и пара сыновей. Джамаладдин же, как вы, наверное, помните, заболел и умер, не прожив на родине и пары лет. Официально - от туберкулёза, но по слухам - от тоски. Слишком долго он был оторван от родных мест и родных людей, привыкнув считать Петербург своим домом... После того, как Давид вынужден был расстаться с усадьбой, реставрация её была завершена архитектором А.Озеровым. Потому сложно сейчас сказать, что в этом доме осталось от того облика, что был при Александре и Давиде, а что привнесено русским архитектором. Так или иначе, в доме сейчас музей, в котором воссоздана обстановка усадьбы 19-го века, при этом в интерьерах есть некоторые подлинные вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе: столовый французский сервиз, привезённый некогда из Парижа Александром Чавчавадзе; фортепьяно, что подарил ещё маленькой Нино А.Грибоедов, когда та изъявила желание учиться музыке; на стене под стеклом - вышивка-сюзанне, выполненная руками Нины, и её черное платье. Много фотографий и портретов, у которых экскурсовод рассказывает о представителях семьи Чавчавадзе. Уютное, атмосферное место, где кажется, будто хозяева лишь ненадолго вышли в парк и скоро вернуться пить вечерний чай. Фотографировать в доме нельзя. Но если в прошлый мой визит это, действительно, был запрет, то в этот раз наш гид на попытки фотографировать вообще не обращала внимания, более того, рассказав в одной комнате, прежде, чем перейти в другую, уходила, оставив нас осматриваться самостоятельно. В общем, нельзя, но если очень хочется, то можно, видимо:)) Потому несколько подпольных кадров с телефона покажу:) Вышивка Нино - рядом с портретом её деда Гарсевана: После экскурсии в доме я снова отправилась гулять по парку. Потому - ещё немного фоток. Не могу удержаться, очень уж хороши его тенистые аллеи:) Территория "Рэддисона": Верхушки не умещаются в кадр:) Прекрасный парк, где шуршат на дорожках под ногами листья и... воспоминания: Руины домашней часовни зачем-то совсем закрыли забором. Может, реставрировать собираются? Старый знакомый по Узбекистану - афганский скворец встретился:) Эти тропинки манили всё дальше и дальше, хотелось заблудиться где-нибудь в этом старом парке, продолжая слушать его истории. В общем, я и без дегустации чуть было там не осталась - просто не хотелось уходить:) Но впереди ждало интересное место, в котором мне раньше не приходилось бывать. Потому, с сожалением вздохнув, я всё же вышла из ворот парка. Мы ехали дальше, и эту дорогу я практически не заметила, ибо вновь включенный вай-фай и трансферные переговоры... Поэтому Велисцихе возникло у меня перед глазами совершенно неожиданно. Но то уже другая история:) Продолжение следует...

К слову, о букинистическом магазине. У нас там есть полки с искуствоведческой литературой и альбомами, там периодически весьма интересные вещи появляются. Я несколько раз брала крошечные (по формату), но хорошо оформленные путеводители по музеям. А вчера увидела ещё вот такую, тоже малого формата и в мягком переплёте, 1975 год, Ленинградское отделение издательства "Искусство". Взяла три книжки чисто посмотреть, не особо много ожидая, теперь надеюсь, что до следующего моего визита остальные уцелеют:) понравилось, как написано, очень подробно разбираются основные работы с цитатами-ссылками на самого автора и его современников, с иллюстрациями, частично даже цветным. Ни у кого такой серии не было, случайно?:) Мне прям интересно стало, насколько она объёмная была (количество томов)?

Цвет у озера фантастический, конечно!:)

.