Нафаня

Виды с балкона от церквей - отдельный вид красоты:) Набродившись кругами, заглянула в церковь. Интересный деревянный иконостас 18-го века, на котором изображения Иисуса и 12 апостолов: На полу каменные плиты выложены в круг: На сводах есть сохранившиеся фрески, но состояние оставляет желать лучшего. Хотя некоторые библейские сцены всё же распознаются, вот Крещение, например: На стене - предположительно лица тех, кто выступил инициатором создания монастыря - эристав рачинский, владевший тогда и Верхней Имерети, где мы находимся, и его супруга: Находившись по Мгвимеви со скоростью улитки, живущей в монастырском садике: я, наконец, спустилась вниз, чтобы внезапно обнаружить, что время движется к обеду, пора бы и дальше ехать:)) Бросила снизу финальный взгляд на монастырь: И едем дальше, продолжение следует...

Мгвимеви. Детали.

Часть 2. Монастырь Мгвимеви. С первой попытки искомый монастырь самостоятельно найти не удалось, пришлось обращаться за помощью к местным. Дело в том, что Мгвимеви расположен на склоне скалы, образующей ущелье, спрятан в зелени, и ведёт к нему малоприметная узкая лестница. Поэтому хотя накануне Мамука и проконсультировался с кутаисским другом и получил инструкцию - доехать до заправки, всё же сразу мы не заметили монастырские строения на верхушке каменной "стены": Но мир не без добрых людей, а уж Грузия-то - и подавно: нам указали дорогу, и я отправилась по спрятавшимся между стоящими у дороги домиками ступенькам. Мгвимеви начал удивлять прямо сразу. Вы видите же эти отвесные скалы, да? Так вот на них монахини каким-то непостижимым для меня образом на узеньких террасах умудрились насадить небольшой фруктовый садик и цветник. Я шла по лестнице, что извиваясь змейкой, вела ко входу в монастырскую церковь, и не переставала дивиться этому чуду и восхищаться: В клумбе с поздними, осенними цветущими работала монахиня, так что фотографировать я не стала, но поверьте, и цветник есть весьма симпатичный:) И Чиатура с такого ракурса выглядит весьма привлекательно:) В финальной части подъема каменные ступени сменяются металлической лестницей, потому что идти приходится уже совсем вдоль отвесной скалы. Но пройти остаётся немного: вот выше виден вход в монастырь (нижний ярус) и монастырская церковь (верхний ярус): Что это за монастырь такой, и почему я сюда приехала? На вторую часть вопроса ответить проще: однажды я случайно наткнулась на всего одно фото и поняла, что мне сюда надо:) Несколько лет жила, крепла, оформлялась мечта. И вот - сбылось. Это было, повторюсь, всего одно фото, и потому я почти совсем не знала, что меня ждёт. Информации об этом монастыре - крохи, он не стал свидетелем или участником каких-то крупных исторических событий, но, может, это и к лучшему - он дошёл до наших дней в хорошей сохранности, несмотря на почтенный возраст - около восьми столетий. Сегодня Мгвимеви - женский монастырь Рождества Богородицы, место совершенно не туристическое, малоизвестное, и оттого - тихое и безлюдное. Хотя... в выходной я здесь не была, про Кинцвиси я так же думала, пока не попала в воскресенье:)) Значительная территория монастыря закрыта для посторонних, включая ту колокольню 18-19вв, что видна на скале на первом фото. Но самое интересное - древние церкви - открыты для посетителей с 11 до 16 часов. При этом монахини к посетителям относятся спокойно и вполне дружелюбно. Скажу честно: я всё ждала, когда меня выгонят с моим фотоаппаратом, скажут, что нельзя, но... не дождалась, к счастью. Так чем же удивителен этот монастырь? Во-первых, он пещерный, что в Грузии, конечно, не совсем невидаль, но и всё же не так чтобы очень часто встречается. Потому, поднявшись по лестнице и оказавшись перед дверью с интересным изображением над входом: нужно будет войти и снова идти по ступеням вверх, но на этот раз лестница ведёт прямо сквозь толщу скалы: За финальным лестничным пролётом, где нужно будет поберечь голову (свод низкий), откроется помещение главного монастырского храма, расположенное в пещере. Причем это естественная пещера, образовавшаяся под воздействием природных явлений, а не выдолбленная специально для церковного зала. И в углу возле импровизированного алтаря (на фото справа) расположился самый настоящий сталагмит, судя по гигантским размерам росший здесь на протяжении не одного десятка веков: И продолжающий расти, так как вода сочится, капает на верхушку, образуя новые слои известкового налёта. К такому удивительному церковному залу увиденное фото меня не готовило:) Потому я сначала даже подзависла на месте и подзабыла, что ищу нечто другое:) Когда первое удивление прошло, я оглянулась в поисках назад и увидела искомое - на краю пещеры, практические над пропастью, перекрывая солнечный свет, служа своеобразной "стеной" пещерному храму, стояла небольшая рукотворная церковь. Вот её фото когда-то меня сюда и заманило:) И это - вторая удивительная особенность, уникальность Мгвимеви: монастырь основан на рубеже 12-13 веков, в период Золотого века Грузии, при жизни Тамар-мепе. Но не по инициативе верховной правительницы, поэтому и нет о нём почти никакой информации в исторических хрониках. Строительство монастыря - это была частная инициатива одного их грузинских князей, приближенных Тамар, то ли рачинского эристава, то ли картлийского Рати Сурамели. Что значит храм Золотого века, своими глазами могли увидеть и оценить те, кто ездил в тур по Сванетии. На примере храма Самтависи, куда завернули по дороге в Кутаиси. Это прежде всего невероятной красоты каменные узоры, сплетение которых украшает фасады храмов, образуя ажурные кружева, настолько тонкие и изящные, что не верится, что такое чудо можно вырезать из камня. В Мгвимеви, конечно, масштабы не те, храм небольшой, вписанный под свод пещеры, но сохранилась каменная резьба очень хорошо. Иду рассматривать:) Только выйдя на импровизированный балкон возле храма, я увидела, что напротив есть ещё одна совсем крошечная часовня. Рядом на рукописной табличке написано, что это церковь св.Катерины 6-го века, но мне кажется, что стены её примерно той же эпохи, что и соседней (13 век). Скорее всего возведена на остатках, фундаменте, руинах древности 6-го века. Скажите, вот сколько времени можно провести монастыре, где предстоит осмотреть две маленькие церквушки? Ну, минут 20, наверное, да? У меня здесь случился какой-то провал во времени. Мне казалось, что я примерно столько там и пробыла, но когда спустилась вниз и посмотрела на часы, оказалось, что больше часа. Я просто не могла оттуда уйти... ходила кругами, выискивая всё новые и новые детали, водя пальцем по узору, стараясь определить направление плетения, выходила на балкон полюбоваться видом ущелья, снова заходила в полумрак под пещерные своды, направлялась было к выходу, но снова возвращалась. Меня просто заворожил этот маленький, тихий, позабытый рядом с шумным городом монастырь и его неброская, но такая изумительно-изящная красота. Я даже в церковь заглянула далеко не сразу, проигнорировав открытые двери, пока не обошла всю её по кругу, рассматривая не повторяющиеся от фасада к фасаду узоры: Тем, кому каменные узоры совсем никак не отзываются в душе, следующее сообщение в теме смело можно будет пропустить:)

День 5, в который скромные планы превратились в удивительные открытия. Часть 1. В Чиатуру. Это утро должно было подарить встречу с человеком, которого я не видела пять лет. Помните, я писала, что с бронированием трансферов у меня в этом году снова что-то не складывалось? Я планировала ехать из Тбилиси в Кутаиси на несколько дней, но сначала не могла никак в череде дождей выловить погодное окно, потом оказалось, что на выбранные, наконец, даты в моём уже забронированном отеле перебронироваться нет возможности – занято, а мне уже очень-очень хотелось остановиться именно там… Пришлось снова немного корректировать маршрут. Наконец, я забронировала отель и даже поездки из Кутаиси, а вот с тем, как добраться до него, ясности так и не было. Несколько раз заглядывала на сайт готрип, но оба тбилисских водителя, с которыми я постоянно путешествую по Грузии на протяжении уже шести лет, в эти дни были заняты, а к поиску совсем незнакомых душа не лежала. Поэтому я всё откладывала и откладывала… обдумывала даже мысль доехать по железной дороге, но было жаль потерянного дня. Скучно ж полдня провести в поезде, когда по дороге на авто можно заехать во множество интересных мест. Примерный желаемый маршрут у меня был, оставалось собраться с мыслями, сократить его до разумных пределов и найти того, кто меня по нему повезёт:)) И тут я вспомнила февральскую поездку пятилетней давности – в обратном направлении, из Кутаиси в Тбилиси. И Мамуку, который вёз меня тогда. От той встречи остались тёплые воспоминания. Хороший водитель с аккуратной манерой вождения, очень добрый, приветливый, приятный в общении человек с чувством юмора. Почему бы и не в этот раз? Обнаружив нужную мне дату свободной, забронировала трансфер и вздохнула с облегчением и чувством выполненного долга:) И вот через пять с половиной лет мы встретились снова. Я. конечно же, не ожидала, что он меня вспомнит – сколько лиц прошло мимо за эти долгие годы? Я же его сразу узнала. - Впервые в Грузии? - Нет. Даже с Вами ездила лет пять назад. - Да ты что? А я посмотрел, когда вышла: вроде и знакомое лицо, но не точно. Тем самым я озадачила человека надолго. Он принялся вспоминать, видимо, мысленно возвращаясь к этим попыткам снова и снова. И вы не поверите, минут через сорок-час в пути, когда я уже подзабыла этот утренний разговор, он вдруг спросил: - Мы же с тобой тогда в монастырь Убиси заезжали? Что у дороги стоит? Вспомнил всё-таки:) И вот мы выехали из Тбилиси, проводившего прекрасной солнечной погодой. На автобане обнаружили, что нас вышел поприветствовать Казбек:) Фото, правда, как всегда, не получилось:)) Да и весь массив заснеженных кавказских гор долго был виден по правой стороне, сопровождая нас значительную часть пути. Потом постепенно начали сгущаться облака – надежда на то, что прогноз погоды вдруг ошибся/обманул, не слишком долго прожила:)) Однако, на сегодня дождя не предвиделось, лишь тучи в стороне Кутаиси, потому пока ещё грустно не было. Да и как грустить, когда едешь по такой прекрасной дороге? Ибо мы ведь не ехали прямо в Кутаиси, наш путь лежал через Чиатуру, с автобана мы вскоре свернули, и дорога лентой заструилась, то падая вниз, то поднимаясь среди невысоких, но всё же красивых гор. Я смотрела в окно, иногда пыталась сфотографировать на ходу и думала о том, что с Отаром мы бы по этой дороге в Кутаиси приехали бы, наверное, к ночи, не заехав никуда из запланированного, но остановившись сотню раз в других местах:)) Но Отар (к счастью своему или грусти – уж не знаю даже) в этот день вёз туристов по самому что ни на есть классическому маршруту – в Мцхету-Гори. А Мамуку тормозить на каждом повороте я просить стеснялась. Поэтому попытаюсь выбрать из дорожных фото несколько приличных, а потом перейду к тому, за чем еду в Чиатуру. Что подъехали к Чиатуре, стало заметно сразу: просторы широких предгорных долин исчезли, прямо вдоль дороги вдруг выросли отвесные скалы, вершины которых стали теряться где-то за пределами видимости автомобильного стекла: Чиатура - город, расположенный в узком и глубоком ущелье реки Квирила, притока Риони. Вдоль одного берега реку уместилась буквально одна улица, на другом берегу - на пару больше. Есть, правда, часть города и наверху, на плато, которыми заканчиваются обрывистые "стены" ущелья. И потому главный городской транспорт - это канатные дороги. Чиатура - город канаток, как пассажирских, так и транспортных. Ещё пару-тройку лет назад здесь бегали вверх-вниз старые кабинки, оставшиеся с 1950-ых годов, но недавно их-таки признали небезопасными, и заменили на современные стандартные закрытые кабинки. Стало надёжно, но очарование тех антикварных утрачено. Не успела я прокатиться, жалею:) Буквально пару недель назад после реконструкции открылась самая первая канатка не только Чиатуры, но и страны в целом - "Линия 25", идущая от здания мэрии к южному плато, где есть смотровая площадка. В мой приезд работы шли в завершающей стадии, вот на этой площади: Чиатура - сравнительно молодой, промышленный город, застроенный типовыми коробками домов. Возник он в середине прошлого века, когда в окружающих горах обнаружили редко встречающиеся в мире марганцевые руды. Собственно, для обслуживания рудников и проживания рабочих и их семей и возник город. Говорят, Чиатура славится пейзажами промышленного постапокалипсиса, и этим привлекает сюда туристов. Как сказал Богдан, "словно в компьютерной игре у сына побывал". Я не успела заметить, мы проехали по краю, бросив взгляд мимоходом, да в мой приезд вокруг всё утопало в зелени, украшающей, как известно, самые неприглядные пейзажи. Но в Чиатуру мне хочется всё же приехать однажды и просто погулять по улицам, прокатиться на канатках, посмотрев на город с разных углов зрения:) Пока же целью моей была не сама Чиатура, а расположенный на окраине её монастырь Мгвимеви. Вот к нему и направляемся. Продолжение следует...

Это не новодел, это историческое здание. Изначально Гостиный двор был построен в 1750-ых, занимал огромную площадь между нынешними улицами Советской-Кирова-Пушкинской-9 Января. Но выглядел он тогда скорее, как крепость: глухие стены торговых лавок выходили наружу, а торговые площади, витрины и двери - во внутренний двор для обеспечения сохранности товара. А нынешний вид с двухэтажными магазинами с витринами, выходящими на уличные фасады, здание приняло во второй половине 19-го века. Тогда оно, правда, доходило до конца квартала, до Пушкинской улицы. Т.е. здание нынешнего кукольного театра также было частью Гостиного двора. Если присмотритесь, увидите, что это части единого комплекса - они очень похожи до сих пор. А на том месте, где сейчас колоннада и бюст Неплюеву (между Гостиным двором и кукольным театром), была надвратная церковь, построенная на деньги купцов. Грабежи тогда были часты, и решил торговый люд, что лучше Бога никто не защитит. Но, говорят, изначально пообещали трехъярусную церковь, а потом дорого показалось - решили ограничиться двумя уровнями. И словно наказал Господь за жадность - случился очередной большой пожар, нанесший существенный вред и церкви, и торговым рядам. После этого третий ярус-таки достроили. Такая городская легенда:) В 18-ом же веке этот Гостиный двор использовался частично для нужд таможенного ведомства и для торговли с азиатами в холодное время года, летом-осенью же торговля шла на Меновом дворе, за Уралом. А поскольку таможня - ведомство серьезное, связанное с оборотом материальных ценностей, были у них на территории Гостиного двора крепкие хранилища да темницы. Вот их и позаимствовали, чтобы держать под стражей пугачевских сподвижников после подавления восстания. К слову, одна из таможенных построек сохранилась (весовая, кажется), в ней сейчас ресторан "Ностальжи". Гостиный двор сейчас реставрируется со стороны ул. 9 Января, там видно открытую старую кладку с клеймёными кирпичами. В этом здании я начинала учиться, первые два курса универа закончила. Там потрясающей красоты чугунная ажурная лестница внутри:)

90 р - 2,5 лари. Ну, гугл забыл сказать, в каком году это было. Стандартная чаще всего встречающаяся цена в этом году - 1,3 лари. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Максимум, что слышала: туристы, с которыми познакомилась в кафе, говорили, что в Мцхете в месте скопления туристов поели за 2 лари/шт, при этом были дико пересолёные. Рассказывали они это, поедая нормальные вкусные хинкали в Авлабари за 1 лари, ругая и кафе Мцхеты, и себя за то, что решили там поесть:)

Грузины от наших цен на хинкали, наверное, с ума бы сошли:)

Так это... тогда запасы грузинского вина есть ещё, как минимум, у Татьяны и Валерия:))

Ладно, тогда продолжу фотки разгребать:)) А то думала, всё... забыть пора про них на неделю, уже в каждом сталактите что-то чудится:)) Спасибо!:)

Вот я прям вижу такого былинного дедушку в длинной рубахе и с бородой, уперевшего руки в бока:))

Скажите, мне одной опять кто-то мерещится? Вон там... возле лампочки? Бросать фотки разбирать пора?:))

Часть 4. Лавра Давида. Дегустация на винзаводе KTW. Ещё немного грузинского массажа, и мы выехали на приличный асфальт… аж как-то неожиданно и непривычно было ехать по ровной дороге. Этот путь мне был знаком по прошлому году, совсем немного, и вот впереди уже показалась Лавра Давида и очередная группа полосатиков-холмов:) Оставив машину на парковке, удивительно пустынной в этот день, мы направились ко входу в монастырь. По дороге Коба обратил наше внимание на водосборники – каменные ёмкости, в который в дождь собиралась вода, которую потом использовали монахи. Если на предыдущих остановках мы гуляли в размеренном, неторопливом темпе, не подгоняемые нашим гидом, то в Лавре, напротив, как-то быстро пробежали, посвятив осмотру буквально полчаса. Не поднялись наверх, не задержались ни на одну лишнюю минуту, я едва успела бросить мимолётный взгляд на знакомые с прошлого визита холмы, напоминающие бекон. По сути мы лишь бросили мимоходом взгляд на пещеры да зашли в церковь, где находится могила святого Давида. В прошлом году я в неё заглядывала, но народу было немало, я особо не задержалась. В этот раз провела побольше времени, рассмотрев иконы, среди которых обнаружилась посвященная памяти монахов-мучеников, убитых шахом Аббасом в 1661 году. Коба сказал, что в ближайших планах расписать своды церкви фресками, так что, возможно, доступ на какое-то время закроют. А может быть, напротив, будет возможность понаблюдать за работой художников? Сейчас церковь внутри просто оштукатурена и побелена, старых фресок в ней не сохранилось. Проникающий внутрь солнечный свет, отражающийся от белых стен и сводов, создаёт ощущение чего-то очень светлого, возвышенного, волнует, проникает в душу в сочетании с ощутимо мощной энергетикой этого места. Больше нигде не задерживаясь, прошли через дворик и вышли к парковке. Коба, завидев микроавтобус с группой туристов, торопился успеть вперёд них в Удабно, дабы не потратить слишком много времени на обед. По факту всё равно группа, приехав позже нас, закончила обедать раньше, ибо для них готовили заранее по предварительному заказу одинаковый набор блюд для всех. То есть в особой нашей торопливости смысла не было. Но да ладно. Я тихо радовалась, что в прошлом году провела здесь около двух часов, нагулявшись и насмотревшись. Если бы не это, сегодняшнего получаса мне бы явно показалось мало. А ещё, снова прилипнув к окну, не в силах оторвать взгляда от полупустынных холмистых пейзажей, я вспоминала прошлогоднюю дорогу – медленную, неторопливую, и безграничное терпение Отара, который притормаживал едва ли не на каждом десятке метров, давая мне возможность прихватить с собой добрую сотню фоток этой восхитительной дороги. На этот раз мы проскочили её быстро:) Остановились в Удабно, в симпатичном кафе с чудным, по-домашнему уютным интерьером. Мировую классику можно почитать в ожидании обеда: Кант, Моруа, Мопассан и пр. на грузинском:) Напомню, что в этом селе, в сердце полупустыни уже несколько десятков лет живут сваны. И я несказанно обрадовалась, увидев в меню сванский традиционный пирог с мясом – кубдари. Коба долго разъяснял на английском каждый пункт меню, и когда, наконец, наша англоязычная часть коллектива определилась с заказом, в его взгляде появилась тоска от сознания того, что всё то же самое предстоит проделать на русском для меня (одна из девушек из Казахстана английским владела хорошо, послушала и перевела подруге). Но я сказала, что в меню ориентируюсь и уже выбор сделала, вызвав вздох облегчения у нашего гида:)) Спросила только, большого ли размера здесь пироги, и заказала вожделенный кубдари с домашним лимонадом. Ожидание заказа нам скрашивал смешной бандюга-щенок кавказской овчарки, который упорно пытался заглянуть в тарелки сидящей рядом группы, прыгая на стол. Молодой растущий организм, требующий топлива:)) Пирогом пришлось делиться - бандит слишком умилительно его выпрашивал:)) Пообедав, мы повернули в сторону дома. Вскоре путь нам преградила овечья отара, та самая, видео с которой я закидывала в «Посиделки» в качестве снотворного:)) Грузинский (тем более кахетинский) день был бы неполным, если бы нам только показали что-то интересное да накормили. А напоить?:)) Поэтому прежде, чем вернуть нас в Тбилиси, Коба завёз нас на завод KTW на дегустацию. Мы приехали как раз вовремя – разноязычная, как и наша, группа туристов отправлялась в цех, к ним мы и присоединились. Девушка-гид сначала рассказывала о том, что дегустировали, дублируя на двух языках, потом, кажется, не говорящим на русском стала уже только наливать:)) Наливали прямо из заводских цистерн. Стандартный набор, как и в мае у Валерия: два белых (чхавери и твиши), два красных (киндзмараули и хванчкара), для тех, кому покрепче – коньяк и чача. Я в целом любитель полусухих и сухих вин, но «Твиши» - редкое исключение, это моя любовь с первого глотка:) Заводское мне понравилось, его я и купила. «Хванчкару» хотелось взять на родине, в Раче. И хотя «Твиши» - тоже вино с рачинского винограда, хотелось же прикупить что-то и на память о KTW:) Всё, что выше 13%, - не мои напитки, но глоток коньяка ради интереса попробовала, понравился. От чачи, посмеявшись, отказалась решительно сразу. Знаю я этот коварный напиток:)) Интересно было понаблюдать, как дегустируют её наши далекозарубежные туристы. Акито с первого глотка, похоже, оценил убойную силу напитка:)) Потом долго держал в руках, несколько раз пытался допить налитое, но останавливался после мелкого глоточка. И лишь когда группа уже потянулась на выход, и гид попросила оставить бокалы на столе, он, зажмурившись, резко опрокинул в себя остатки, на несколько мгновений замерев на месте. Зато американке с финном хорошо пошла: весело пили, чокаясь, бурно обсуждая, и в итоге попросили повторить:)) Когда пришли в магазин, где ждал нас Коба, мы посмеялись, спросив, а есть ли у него в туре доп.опция выноса с заводской дегустации после чачи… ну, так, на всякий случай:))) На том экскурсионная программа завершилась. Доехали до парка Рике, откуда уезжали утром. Дело близилось к закату, потому я, немного прогулявшись, снова поднялась к Метехи, посмотрела на розово-персиковое небо над старым Тбилиси и отправилась ужинать в любимое кафе к тёте Вике, а потом домой. Нужно было собрать чемодан – на несколько дней я уезжала из солнечного Тбилиси к дождям/снегам/туманам. Должно же быть в путешествии разнообразие:) Пока складывала вещи, позвонил Мамука – водитель, с которым мне предстояло отправиться в путешествие завтра. Настоятельно порекомендовал выехать пораньше, чтобы не стоять в пробке на выезде из города. Я ж, конечно, согласилась – никогда не спорю с водителями, им виднее. На том и попрощались до завтрашнего утра. Продолжение следует…

Часть 3. Монастырь Натлисмцемели. Одним из пещерных монастырей комплекса Давид-Гареджи и является Натлисмцемели. Место удивительное, очень сильно отличающееся от Лавры Давида, в которой мне довелось побывать в прошлом году. Там – асфальтированная дорога, невероятных масштабов туристический поток, приглаженные, приукрашенные строения, порой напоминающие глянцевую картинку. А здесь остро ощущается настоящее – суровый одинокий монах, древняя церковь под сводами пещеры, исписанные автографами и хранящие следы снарядов старые стены, которые не планируют реставрировать, потому что всё это – тоже часть истории и её урок, который необходимо помнить. Шум ветра в сухой траве и шелест песка на тропинках. Это действующая монашеская обитель, где живёт, соблюдая строгий устав, монах в компании чудесных кане-корсо и нескольких кошек. Сюда не проложено автомобильных дорог, хотя посетители на внедорожниках всё же заезжают нередко, но в сравнении с вереницей больших туристических автобусов, что тянется к Лавре Давида, - это, конечно, капля в море. Соответственно, то, на что посмотрят сквозь пальцы в Лавре, здесь вызовет осуждение и недовольство. Поэтому ещё на стадии бронирования экскурсии организаторы прислали памятку-предупреждение: на территории монастыря вести себя тихо, не курить, не выражаться, не фотографировать монахов, не пытаться зайти в пещеры – закрытую для посторонних жилую часть, в храм заходить в платке/юбке. Коба предупредил, что монах, постоянно живущий в пещерах Натлисмцемели, дружелюбен, но при этом не слишком склонен к праздной болтовне. Так и было – поздоровался с нами святой отец и незаметно исчез, пока мы осматривали храм Иоанна Крестителя. Таким видится монастырь снизу, где можно оставить машину, дальше - пешком: Поднимаемся, попутно откидывая взглядом окружающие просторы: Оставляем внизу новое административное здание и нашу машину: Пройдя мимо остатков башен и крепостных стен, входим в ворота: И видим вот такое чудесное предупреждение:)) ("Во дворе есть хорошая собака"). Скажите, вы тоже сразу захотели это увидеть?:)) Тогда сейчас покажу:) Вот - охрана церкви Иоанна Крестителя... оооочень добрая:)) Согласовав со стражами и святым отцом возможность заглянуть в церковь, заходим, облачившись в лежащие на входе импровизированные юбки (женская часть группы, конечно). Храм расположен в пещере, в нескольких помещениях, сохранилась старая перегородка и полустёртые остатки фресок на стенах разного возраста (7-16вв). А также надписи пещерных людей века 20-го, которые, как я уже сказала, решили не удалять, сохранить для истории, как пример того, как не надо относиться к святому для других месту. Волнующая тишина, прохлада, мощная энергетика веками намоленного места. Впечатляет. Тихо ходим из помещения в помещение: Потом выходим на улицу, оглядываемся по сторонам: Коба ведёт нас к башне, что видна над пещерами монастыря. В пещерах же находятся жилые и хозяйственные помещения, доступ туда для посторонних закрыт, поэтому проходим мимо, бросив лишь мимолетный взгляд: Чтобы подняться на башню, нужно пробраться, согнувшись, через небольшую пещеру: Наш гид почему-то уверен, что женская половина группы на такой извилистый путь не согласится, но мы ж любопытные:) Внизу остаётся только американка, остальные дружно топают наверх по узким и приставным лестницам: Заглядываем по дороге в окна: А потом выбираемся на крышу, чтобы насладиться простором с высоты. Ветер обдувает разгоряченное лицо, над головой расстилается фантастическое, бездонное небо с пушистыми барашками-облаками. Рождается ощущение, что выросли крылья за спиной. Хочется взлететь:) Или хотя бы смеяться, петь, подпрыгивать от восторга... и снова не хочется уезжать:) Однако, нужно возвращаться на землю и ехать дальше. Спускаемся, бросаем прощальный взгляд на башню и окрестности: И снова забираемся в нашу машинку, чтобы отправиться в дальнейший путь: Продолжение следует...

Часть 2. Сюрприз:) И краткое напоминание о житии Давида Гареджийского. Итак, мы ехали к обещанному Кобой сюрпризу, даже не подозревая, что он собирается нам показать. Ехали среди бескрайних холмистых просторов, постепенно поднимаясь вверх. - Внимание! – сказал вдруг наш водитель и притормозил, выехав на гребень очередного холма. – Сюрприз. От увиденного захватило дух. Вроде бы и не сильно отличались те пейзажи, что открылись взгляду, от виденных ранее, но выглядела открывшаяся картина потрясающе. Внизу лежала небольшая вытянутая вдоль котловина, окруженная холмами, вся заполненная почти одинаковой формы и размера небольшими треугольными вершинками. Они тоже носили на себе полоски, но цветовая гамма была не столь разнообразна, как у предыдущих холмов, - коричнево-бежевые тона. Эти ряды вершин-почти близнецов внезапно напомнили птенцов в гигантском гнезде, или грибочки в лукошке, или чешую гигантского дракона, и было их было множество. А наверху, на «бортиках» гнезда росли среди сухой степной травы одинокие искривленные ветрами низкорослые деревья с причудливо переплетенными ветвями да покрытые блекло-розовыми цветами кусты курчавки – растения полупустынь. Вот именно здесь я впервые всерьёз пожалела об отсутствии фотоаппарата. Было очень красиво, хотелось запечатлеть, а масштабы-расстояние телефону это сделать не позволили. Так и осталась та замечательная картина только в памяти. *** Насмотревшись, едем дальше, теперь уже точно к местам духовным. Первый на пути – Натлисмцемели, монастырь Иоанна Крестителя. Это пещерный монастырь, как и Лавра Давида, основанный в 6-м веке одним из ассирийских отцов – Давидом Гареджийским и его последователями. Помните историю отца Давида? Напомню, пожалуй, вкратце. Когда 13 ассирийских отцов, пришедших в Иберию проповедовать и распространять христианство, разбрелись по стране, основав монастырь в разных её частях, отец Давид оказался в Тбилиси. Он поселился в пещере на святой горе (Мтацминде), там, где сейчас Пантеон. Он вёл уединенный образ жизни, посвящая время молитвам, но слава о святом человеке, который способен излечить верой и молитвами, понеслась по городу. Появились и последователи, желающие разделить образ жизни Давида, но и завистники тоже. И вот однажды враги святого отца решили опорочить его, унизить в глазах народа. Подговорили беременную женщину оклеветать Давида, назвав его отцом своего будущего ребенка. Нечасто спускался Давид со своей горы вниз, но однажды попался-таки на глаза той женщины, которая начала кричать, рыдать и обвинять святого отца в том, что не желает он знать ни её, ни своего будущего ребенка. Опешил святой отец, а потом коснулся живота беременной своим посохом и спросил находившегося в утробе ребенка: «Мой ли ты сын? Ответь!» И раздался голос ещё нерождённого, и назвал он своим отцом совсем другого. Проклял тогда в сердцах отец Давид женщину со словами: «Да родишь ты камень!» И в тот же миг женщина родила. Тот камень, говорят, по сей день лежит в основании храма Кашвети, что на проспекте Руставели. А женщину, уличенную в обмане, разъярённая толпа забросала камнями, и упала она замертво. Отец Давид очень переживал и чувствовал себя ответственным за смерть матери и ребёнка. Он молился и оплакивал погибшую, и так велико и искренне было его горе, что в пещере, где он жил, забил родник, который существует и сегодня, и носит имя «Слёзы Давида». Но не находила успокоения душа святого отца, и решил он совсем удалиться от бренного мира и его соблазнов. Ушёл подальше от людей в пустыню, поселился в пещере, но недолго оставался в одиночестве: потянулись и туда за ним последователи и ученики. Постепенно в Гареджийской пустыне возник монастырь, да не один, а целый комплекс пещерных обителей, отделенных друг от друга расстоянием в несколько километров. Однако, на Пасху все монахи непременно собирались вместе, в Лавре Давида, где находится могила отца-основателя Давида Гареджийского. Зажигали свечи, несли иконы, совершая крестный ход вокруг Лавры. Однажды огни свечей, заметные в ночи, привлекли внимание охотящегося неподалеку шаха Аббаса, приказавшего уничтожить всех монахов, если они не пожелают отречься от веры Христовой. Монахи попросили разрешения дослужить пасхальную литургию, а затем отказались принять ислам и приняли мученическую смерть. Было это в 1661 году.

Наш заповедник напрминает: "🐦12 ноября в России отмечается Синичкин день, появившийся благодаря инициативе Союза охраны птиц России. Данный экологический праздник является днем встречи зимующих птиц и подготовки для них кормушек. Кормушки могут быть всевозможных форм и размеров, все зависит от вашей фантазии. Сегодня мы хотим поделиться с вами идеей съедобной кормушки для птиц. 📝 Итак, записывайте рецепт «птичьего пирога»: 🍪Пирог для птиц делается на жиру. Сперва необходимо подготовить смесь из семечек подсолнечника, сырых овсяных хлопьев, очищенных орехов и сухофруктов. Затем в глубокую сковороду кладут нарезанное на кусочки несолёное сало и на медленном огне растапливают его, полученным жиром заливают «сухую» смесь (в пропорции треть сала на две трети остальных ингредиентов) и дают ей застыть. После того, как пирог застынет – его можно повесить в саду или закрепить в любом другом месте, например, возле окна."

Не такой же. Местный в сезон и дешевле есть, но вот такой у нас же не вызревает. И нет, никогда он не стоил у нас по 550-600 рублей, максимум рублей по 400 был.

У нас он вообще исчез, видимо, из-за закупочной цены как раз и не везут в мелкие овощные лавки. На днях буквально искала, удивилась.

Мы с Вами про разные вещи говорим. Можно, если знать, что покупать или просто сильно повезет, кто ж с этим спорит. Дискуссия началась с того, что Алексей написал: в Италии, Франции, Испании и т.д. можно зайти в супермаркет, взять ЛЮБУЮ бутылку с полки стоимостью в 3-4 евро, и это буден хорошее вино. Печальная разница с нашими винами в том, что (Вы же сами написали - 3/4 той же "Массандры" подделка) беря ЛЮБОЕ вино с полки приблизительно за те же деньги, рискуешь вылить его из-за невозможности пить. Поэтому я и говорю, что у меня нет желания перепробовать всю магазинную полку, чтобы найти среди стоящих там бутылок бриллиант. Учитывая периодичность, с которой я покупаю то вино, мне лет 5 экспериментов понадобится:)) При этом было время, когда итальянские-французские вина в наших магазинах в сравнении с отечественными и абхазскими стоили ощутимо дороже, сейчас же практически сравнялись в цене (причем за счет увеличения цены наших вин). Экспериментировать, покупая бутылку за 500-800 рублей с непонятным результатом в итоге, как-то не очень хочется.

Да там не то, чтобы прям этим концертом отмечали юбилейные даты. К ним приуроченные мероприятия на протяжении нескольких недель, если не месяцев шли, но глобального празднования концертами/фейерверками у нас в этом году нет ни для каких поводов/дат (режим ЧС и пр.) В те выходные наложились друг на дружку городские фестивали "Улицы культуры" и организуемые союзом предпринимателей "Вкусы Оренбуржья" (как раз та ярмарка, дегустации днем были, пуховое дефиле). Вот в рамках "Вкусов..." и пригласили выступить совершенно неместных "Братьев Грим":)

Автор назвал его Деревом жизни и символом старого Тбилиси. Ну, как на ветвях старого дуба кипит жизнь - птички вьют гнезда, желуди поспевают, собачка в тени отдыхает, так и во дворах старого Тбилиси живёт его душа, история. В народе зовут ещё деревом желаний. Говорят, что если открыть одну из дверок на стаоле, прошептать желание и закрыть, то оно сбудется:) в дверки принято ещё бросать монетки, которые раз в год вынимают из ствола дерева и передают на благотворительность- в детский дом.

Деревенскую жизнь в течение трех часов изучали?:)) А если серьёзно, рада, что хотя бы в нефирменных турах ТТВ показывают черномырдинский музей. Он стоит того, чтобы приехать на него посмотреть. Гораздо больше, мне кажется, чем солёные озера и казачьи развлечения. В Черном Отроге ещё сейчас водонапорную башню отреставрировали и открыли, сделав музейное пространство (историю пуховязания в фото и документах, кажется, выставляли), есть сельская усадьба - дом-музей с интерьерами и предметами быта - всё это части музея Черномырдина.

В сравнении с приводимыми Алексеем 3-4 евро - в два-три раза дороже. А речь о примерно одном уровне. Не выдающееся, но нормальное вино, которое приятно пить. Да даже у нас в магазинах вполне приличное французское/итальянское рублей за 600 купить можно же.

Так Алексей не про коллекционные же. А просто про нормальное хорошее вино, которое можно выпить с удовольствием. Учитывая, что наши вина не проходят таможню, не зависят от курса евро, они в идеальном мире не должны быть "неплохими" за 1000, а иметь конкурентоспособную цену. Вот был уже этот разговор, но не могу не повторить. Чем выискивать по магазинам что-то наше (когда нужно умудриться не нарваться на подделку, найти то, что будет неплохим из сотни вариантов методом проб), мне проще купить проверенное и известное мне условное Киндзмараули или Бордо. За меньшие, порой, деньги даже в российских магазинах. Ну, не готовлю я столько мяса в вине, чтобы попробовав бокал, выливать и начинать пробовать следующее:))

Вот уже и дремлющая гора провожает нас взглядом сверху, посматривая из-под опущенных век: Соль - проверено на вкус: Фактура холмов поближе: Елена спрашивала, насколько они яркие на самом деле. Вот это, пожалуй, фото, близкое к натуральному. Телефон, наконец, отвернувшись от солнца, выдал более-менее естественную гамму. Нет кислотной яркости, скорее приглушенные тона, но картина всё равно фантастическая, неземная. Бродить среди этих полосочек - непередаваемый, по-детски яркий восторг! Хочется подпрыгивать от переизбытка чувств:)) Было немного жаль, когда тропа привела нас к тому месту, откуда начиналась прогулка. Но нужно было ехать дальше. В водохранилище снова купались облака: Проплывали над соседними холмами: Каха не дал нам даже выйти на берег, подогнал машину прямо на насыпь. Попрощавшись с полосатыми горами, мы отправились к монастырям. Но перед этим наши гид с водителем обещали ещё сюрприз. Мысли мои всё ещё пересчитывали полосочки Радужных холмов, поэтому что там за сюрприз, даже не думалось. Однако, он удался... Продолжение следует...

Тропинка бежит дальше: Дошли до самого края водохранилища: Смотрим на него уже свысока:) И та тропинка по насыпи, с которой начинали путь, уже глубоко внизу: Рельефы: Коллективное фото... теней:) На фото, тем более телефонных, лишённых объема и перспективы, холмы кажутся маленькими, но вот группа для масштаба. Не так уж и малы:) Искривленное под степными ветрами дерево. Силу местного ветерка я оценила в прошлом году вполне, в этот раз повезло - полный штиль, даже порой хотелось освежающего дуновения, ибо солнце припекало: А по глади водохранилища между тем поплыли облака, оживив его поверхность: Спящая гора. Хотя Коба сказал, что плачущая, называют её Женскими слезами. Но мне кажется, просто спит:) Полосочки:) Не полосочки, но сочетание цветов завораживает: Спускаемся вниз, поближе к полосатикам: