itech

ВЕЧЕРНИЙ БАТУМИ. 10 января. Снова оказываюсь на Бульваре и подошёл к мозаичному кафе "Фантазия" (в стиле Гауди) или Осьминог, как в фильме "Любовь и голуби", на фоне которого Раиса Захаровна и Василий "обрели друг друга". А это что за такое красивое здание? Батумский университет, оказывается. Прохожу мимо японского садика. Ярко светится Колоннада на Бульваре. И площадь Европы - в яркой подсветке. А это площадь Пьяцца (простите за тавтологию). Красиво. Только есть большая разница с 1 и 2 января - нет людей. Все туристы, наверно, уже улетели домой. Один я задерживаюсь с вылетом. Прихожу в отель, договариваюсь с администратором сразу после полуночи вызвать такси в аэропорт. Зажужжал смартфон. Открываю сообщение. Вылет рейса WZ568 в Сочи 10.01.2026 изменен на 11.50 11.01.2026 Приносим свои извинения. Ну и черт с вами, хоть нормально посплю сегодня. И через полчаса снова сообщение. Вылет рейса WZ568 10.01.2026 в Сочи изменен на рейс WZ578 11.50. Приносим свои извинения. Казалось бы одно и то же, какая разница, какой номер рейса. Ложусь спать,чтобы в 9 часов утра вызвать такси в аэропорт Батуми. На ночь в смартфоне включаю режим "не беспокоить". Поставил будильник на 8 часов утра. Утром заглядываю на всякий случай в сообщения. А там их даже три. Нет, самолёт не улетел без меня. Но все они на одну тему: Уважаемый пассажир, информируем об изменении аэропорта вылета. В связи с неблагоприятными метеоусловиями а/п Батуми, аэропорт вылета рейса WZ-578 11.01.2026 изменен на а/п Кутаиси. Время вылета 11.50. Отправка будет осуществляться автобусами из а/п Батуми в 10.00 (время местное). Приносим свои извинения. Какие 11.50, какой Кутаиси, если до него только два часа на автобусе ехать. Далее было всё по плану, в Батуми стоял штиль, но именно в аэропорту был сильный ветер, нас действительно отвезли в аэропорт Кутаиси. Приехали мы уже после 12 часов. На табло у стоек регистрации написано, что регистрация на рейс WZ-578 завершена. Потом всё же нас стали регистрировать на двух стойках (информации о продлении регистрации не было). Похоже, авиакомпании надо было скрыть все эти задержки с вылетом, чтобы не столкнуться с финансовыми исками пассажиров. В 13.40 мы вылетели, чтобы в 13.15 приземлиться в Сочи (между городами час разницы по времени). Паспортный контроль и получение багажа прошли быстро. Так, что я успевал на электричку в 14.02 из аэропорта Сочи до Туапсе. Наконец-то зашёл на сайт РЖД посмотреть, чем же мне добираться до дома. Билеты - по 9-10 тысяч рублей. Для интереса посмотрел их же из Туапсе. Оказалось где-то на 600 рублей дешевле. Поеду-ка я в Туапсе, спонтанно принял решение за 10 минут до отправления электрички, тем более надо было успокоиться, посмотреть город, в котором раньше не был. У меня на это было более трёх часов. А в Сочи я уже весь центр исходил, никаких новых впечатлений. Только не учёл я, что в Туапсе к этому времени стемнело, пошёл мелкий дождик, да и рассмотреть там в темноте было что-либо трудно. Так что главы про Туапсе здесь не будет (хотя и там у меня есть фотки) и на этом моё новогоднее путешествие по Грузии буду считать завершенным. P.S. Только вот что-то захотелось туда вернуться в более тёплое время, особенно в её западную часть и досмотреть то, что не удалось увидеть сейчас.

БАТУМСКИЕ НЕБОСКРЁБЫ. 10 января. Это так называемый Новый Батуми, сколько уже построено, а сколько ещё строится. А перед ними озеро Ардагани, с маленькими островками и ведущими к ним мостиками. Ещё здесь есть танцующие светомузыкальные фонтаны, с наступлением темноты устраивающие яркие представления. Вот в этом (справа) апарт-отеле (этажей в 50) я планировал заселиться вечером 31 декабря. Может это и к лучшему, что не удалось, отсюда до центра города 30-40 минут ходьбы и наверно бурная ночная жизнь. Нет, это не Венеция, а "всего лишь" Дом юстиции в Батуми. Ну вот, наконец-то и в другую сторону, на море посмотрел. Тут люди слушают прибой, рассматривают камешки, встречают закат солнца. " Застройка у озера Ардагани напоминает Лас-Вегас в миниатюре. Здесь и "голландский" домик с ветряной мельницей, "итальянская"башня, "колизей", "древнегреческий храм", перевёрнутый дом-ресторан. Ну а теперь можно и обратно поворачивать, по вечернему Батуми погулять.

БАТУМИ. (продолжение). 10 января. Углубляюсь в Бульвар. Отличное место для отдыха. Летний театр - уникальное деревянное здание, построенное в 1949 году. Это, правда, точная копия сгоревшего в 90-х годах здания. Птичий зооуголок. Немного ухожу от моря и попадаю в парк "6 мая", расположенный на озере Нуригель. Еще одно тихое место для отдыха, водных прогулок в тёплое время года. Теперь уже высотки отелей Хилтон и Мариотт отменя справа. Выхожу из парка на здание дельфинария. Кроме дельфинов тут можно посмотреть морских котиков. Можно и самому поплавать с дельфинами, только дороговато будет. Еще один морской объект рядом - аквариум. Правда здание уже давно требует реконструкции. А перед ним бассейн с огромными рыбинами. Как же им здесь тесно. А за аквариумом находится Батумская морская академия (или мореходное училище). Вот я и вышел на город футуристичных архитектурных проектов, то ли на Манхэттен, то ли в Дубай.

БАТУМИ (начало). 10 января. Продолжаю знакомиться с городом после прогулок по городу 1 и 2 января. Начинаю осмотр города со здания Батумского суда. Далее обращает на себя внимание синагога. Для её строительства на рубеже XIX - XX веков потбебовалось личное одобрение Николая II. Рядом, за углом находится музей Аджарии, где хранится собрание древностей региона. Из-за узких улиц и большой длины здания получилось сфоткать только так. А это уже жилые дома. Балкончики мне особенно нравятся. Напротив - музей искусств Аджарии. В нем - картины Нико Пиросмани и Ладо Гудиашвили и не только их. А рядом - скверик с красивым фонтаном. Здание мэрии, опять же из-за узких улиц могу только так его показать. Вот только черные стволы высоченных пальм "портят" вид. Батумский кукольный театр. И вновь элитные строения. Ни одного похожего друг на друга. Просто шедевры архитектуры. Приближаюсь к приморскому бульвару. Отель Шератон и казино при нём. Здесь я уже гулял в предыдущие дни. Подошёл к парку. Попалась на глаза английская телефонная будка, а за ней нечто, похожее на коня. И вновь невероятной красоты строения. Ну и Батумская башня, видная отовсюду в городе. Захожу на Бульвар, утопающий в зелени участок набережной, который обустраивали ещё в конце XIX века немецкие и французские декораторы.

ТБИЛИСИ - БАТУМИ. 10 января. Сегодня мне предстоит переезд из Тбилиси в Батуми, откуда я должен в 22 часа вылететь в Сочи. Решил до железнодорожного вокзала добраться на метро. Ведь у меня есть транспортная карта, которую мне всучили при подъеме канатной дорогой на Нарикалу. Правда на ней нет денег. В 7 часов утра кассирша в метро на станции Площадь Свободы на своём рабочем месте. Отдаю ей свою карту и 1 лари за одну поездку на метро. Без проблем, зачисляет. Прохожу турникет и спускаюсь. Через 3 остановки я выхожу. В вокзале заинтересовало расписание поездов. В интернете много устаревших данных, а здесь самая правильная версия (кроме вечерних поездов из Батуми и Зугдиди). На посадке - проверка билетов и документов. До Батуми ехать 5,5 часов. Для скоростного поезда 343 км между городами -это много. Почему так, я понял, когда от Хашури до аэропорта Кутаиси поезд шёл со скоростью около 30 км/час. Точной причины этого не знаю, возможно тоннели или перепад высот. Как провести время в Батуми, ведь до вылета у меня 8 часов ? Где оставить багаж? Наверно, в аэропорту. А как до него добраться? Транспортной батумской карты у меня нет. Но тут меня, наверно выручат пассажиры, заплатят за меня картой, а я отдам им наличку. И вот уже показалось Черное море. До Батуми осталось ехать минут 40. И тут у меня завибрировал телефон. Открываю сообщения. Читаю: вылет рейса WZ568 в Сочи 10.01.2026 изменён на 14.05 11.01.2026 Приносим свои извинения. Несколько минут сидел в шоке. В очередной раз Рэд Вингс (а до этого Азимут) меня "кидают". Я же так не успею вернуться домой и выйти вовремя на работу. К тому же надо отменять Ласточку из аэропорта Сочи и микроавтобус из Ростова-на-Дону. По приезду в Батуми, задержался в вокзале в надежде забронировать отель. Сумел зайти на вай-фай и нашёл в "Островке" свободное место в отеле Марани, где я уже провёл по прибытию три дня. Затем сел в подошедший автобус (хорошо, что открыты не только двери у водителя), узнал, доеду ли до Чавчавадзе и попросил пассажиров заплатить за меня картой, собираясь отдать 1 лари (точно стоимость проезда не знаю, где-то всего 0,3 лари). По прибытию в отель, встретил знакомого мне администратора. Выяснилось, что я не подтвердил бронирование на "Островке" (уже второй раз, в Краснодаре было тоже самое). Стоимость моего номера с 80 лари на агрегаторе упала до 70 лари у администратора отеля. Отлично, надо так почаще делать, отели дешевле выйдут. Заселяюсь в отель и пытаюсь отменить свои билеты из Сочи и Ростова. Автобус отменил, а вот РЖД отказалось отменять билет от запроса из заграницы! Проверил это со смартфона администратора отеля - тот же результат. Пришлось попросить сделать это сына (написав несколько возможных паролей, точный - не помнил). Ну а теперь можно покориться судьбе и ... наконец-то досмотреть в Батуми район "небоскрёбов". Только я вышел на прогулку из отеля, завибрировал смартфон. Читаю: вылет рейса WZ568 в Сочи изменён на 03.15 11.01.2026. Приносим свои извинения. То есть вылет состоится раньше на 11 часов, ближайшей ночью. Спрашивается, зачем я тогда бронировал отель, если в полночь надо выезжать в аэропорт. Про отсутствие билетов из Сочи до дома уже молчу, как-нибудь доберусь. А пока у меня есть вечер на прогулку по Батуми...

МЦХЕТА. ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ. 9 января. Именно сюда стремятся попасть туристы и паломники. Если Джвари был местом, с которого началась христианизация страны, то Светицховели был и является центром христианской жизни. Первая религиозная постройка появилась здесь по совету святой Нино еще в IV веке. Эта современная постройка - всего лишь информационный центр Мцхеты. Вот мы вошли на территорию Кафедрального собора. История этого храма следующая: в древней Мцхете жила девушка Сидония. Она попросила своего брата Элиоза, местного раввина, привезти ей что-то, к чему прикасался Иисус. Элиоз после распятия выкупил у римского солдата хитон. Сидония взяла в руки хитон и умерла от радости благоговения. Так ее с хитоном и похоронили. Предсказано, что во время второго пришествия Христа, Сидония воскреснет и отдаст хитон. Над ее могилой вырос кедр. Через три века Грузия стала христианской страной, начали возводить первую церковь, срубили дерево, сделали колонну (столп). Но он парил в воздухе , не опускаясь на землю. Лишь после молитв Нино, Животворящий Столп (Светицховели) опустился, была заложена церковь. Отсюда и название Кафедрального собора. Отсюда мы зашли на территорию собора. Вторая святыня - плащаница пророка Илии (VI век до н. э.) Третья святыня - кусочки того самого кедра. В Светицховели он стал частью иконы с изображением царя Мириана и его супруги Наны. Современное здание храма возведено в XI веке. В соборе долгое время короновали и хоронили царей, например, Вахтанга Горгасали, Ираклия II. Каменные плиты с именами рода Багратионов, царствовавших в Грузии много веков мы увидим на полу. Вернёмся к поэме "Мцыри" Михаила Лермонтова, наиболее часто цитируемую её часть я привёл при осмотре храма Джвари. А теперь продолжение поэмы: "Теперь один старик седой Развалин страж полуживой Людьми и смертию забыт, Сметает пыль с могильных плит, Которых надпись говорит О славе прошлой и о том, Как удручен своим венцом, Такой-то царь в такой-то год Вручал России свой народ." Здесь описывается скорее всего могила царя Ираклия II на которой до 1983 года действительно было написано, что он вручил России свой народ. Так какой же храм описывал Михаил Лермонтов? Ученые предполагают, что поэт представил нам собирательный образ обоих храмов, Джвари и Светицховели. Отправляемся в Тбилиси, из-за огромных пробок на улицах города, добирались до площади Свободы Тбилиси более часа. Завтра рано вставать, возвращаюсь поездом в Батуми, откуда у меня вечером должен быть вылет в Сочи.

Я не стал слишком загружать арифметикой форумчан, к тому же фото почти идентичны.

По этому туру мною написан отчет (кому интересно - почитайте) и напечатан фотоальбом -двухтомник 160+126 страниц. https://forum.tourtrans.ru/topic/19233-putevye-zametki-po-vstreche-novogo-goda-2017-v-lione-v-ture-2as-avia/ Для тех, кто хочет посмотреть на Монблан - у Татьяны 3-е фото с конца (в лучах солнца).

Есть у меня эта книга. Он добирался до Байкала на 33 (!!!) электричках и отрезок Тайга 1 - Ачинск пришлось ехать на поезде. Думаю, суть эксперимента выражена в его МАНИФЕСТЕ: Я, Абанин Алексей Александрович, от лица всех тех, кто сейчас едет в электричке, выражаю ноту недовольства и презрения этим зажравшимся, самоуверенным снобам – пассажирам поездов дальнего следования. Вы, чересчур болтливые и заносчивые, треплетесь от рассвета до заката о воспитании, внутренней политике европейских стран и судьбе России. Но что вы вообще можете понимать, если в душе вашей нет конфликта. Сидите там на своих разложенных матрасах, завернутых в свежепостиранное в тысячный раз белье. Искренне впитать себя и ощутить всю сущность русского человека можно только в тот момент, когда на вторые сутки на электричках ваша задница начинает ощущать всю боль мира. Тогда, только тогда, обсуждение тягостей своей родины будет кристально искренним. Вы, привыкшие к потаканиям со всех сторон, просто ждете, когда вам на блюдечке и в серебряном подстаканничке принесут все, что вы желаете. Даже на остановках в больших городах вы не выходите на улицу. Вам с перрона через тамбур продавцы втюхивают вареную картошку и меховые шали. Но продавцы вас не любят. Не верят вам. Продают брезгливо и лишь бы отделаться. А посмотрите на продавца в электричке. С какой любовью и наслаждением, чуть ли не ласковым шепотом, он предлагает вам пластиковую хреноту для чистки овощей или линзу для более четкого рассмотрения сканвордов. А если у вас будут вопросы, он и покажет, и расскажет подробнее, и даже даст свой номер телефона – мало ли чего. «Звоните хоть днем, хоть ночью – я всегда выручу вас». Сколько же интимности в этом процессе! Вы, беспросветные, кушаете свои вареные яйца, козинаки, бутерброды с колбасой, завариваете дошираки кипятком, проходя через весь вагон и оставляя стойкий запах победы после себя. С каким самодовольством вы это все уплетаете за обе щеки, предаваясь праздному чревоугодию. А есть среди вас еще и совсем обнаглевшие. Сидят в своих вагонах-ресторанах да едят за бешеные деньги разогретые вторые блюда. Мы же здесь, в электричках, смотрим на вас, покачивая головой, и плюем в лицо. И в еду вам плюем. Мы тут едим, что дадут. А дают редко – чаще мороженое и воды. Это и едим, не выпендриваясь. Вы, черствые и наглые, рассказываете в поезде Москва – Владивосток иностранцам на всех выученных в начальной школе английских словах, какая она – русская душа. Как же вы пошло это делаете! Да чего вы вообще можете понять. Тут и понимать не надо, просто ощущайте. Посмотрите в глаза каждого посетителя электрички – в этих расширенных зрачках и есть тот базис каждого русского человека: вечное одиночество и беспробудное пьянство. И даже соприкасаясь через задницу с деревянной скамьей и ощущая всю боль мира, пассажиры электричек не будут разбрасываться словами с незнакомыми людьми, а лишь уткнутся лбами в окно да продолжат созерцать. Потому что, ну, а что еще остается, когда истина в тебе. Уже плод в чреве, зная о своей судьбе, связанной с электропоездами, познает печаль и скорбь всех народов и сразу же рождается с таким самообладанием, что смотрит на пассажиров поездов дальнего следования свысока, хоть и сам он среди гордых низов. P.S. Полностью книгу можно прочитать на https://books.yandex.ru/reader/hujEuHDl?resource=book

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ. 9 января. В 12 километрах от Гори, на высоком берегу реки Куры (Мтквари) находится пещерный город Уплисцихе (в переводе с грузинского - Крепость Владыки). Её история уходит в X век до нашей эры, когда жители Уплисцихе торговали с государствами Урарту и Мидией. Люди верили в духов Солнца, воды, деревьев. Жильё в скале - символу вечности и могущества. Город быстро рос и вскоре стал центром древнего царства Иберии. На вершине возвышался храм Солнца, место культового поклонения. Здесь было более 700 пещер (сейчас осталось 150) и около 20 тысяч жителей. Святая Нино обошла этот город стороной, а после принятия страной христианства Уплисцихе ушёл в оппозицию. Во время нашествия арабов VIII-X веков Тбилиси был захвачен и Уплисцихе выполнял роль столицы Картлийского царства, которое уменьшилось в размерах буквально до Уплисцихе и его окрестностей. В 1178 году здесь прошла коронация царём Георгием III своей дочери Тамары, будущую знаменитую царицу. После захвата монголами в XIII-XIV веках начался закат Уплисцихе. Со временем язычество вымерло, а храмы этой религии перестроили. Полностью люди покинули город в середине XIX века. Археологические работы в Уплисцихе начались в 1957 году и в конце 70-х был найден клад (их разместили в музеи). Пойдём, полазаем по этим скалам. Начинаем с макета встречающихся здесь ящериц. Главная улица ведёт нас на центральную площадь, несколько храмов (царицы Тамары, Богоматери), остатки ворот, ритуальные колодцы, винохранилище, "аптеку" с выдолбленными полочками. Вот такой вид на Куру открывается с отвесной скалы. Сохранились языческие капища для человеческих жертвоприношений. Единственное здание на всей территории - маленькая действующая с IX века церковь. Дорога состоит из сплошных подъемов и спусков, иногда требуется что-то перепрыгивать, около пещер установлены их порядковые номера и названия. Можно передвигаться в последовательности от одного объекта к другому по номерам.. Чтобы быстрее спуститься со скал Уплисцихе, надо найти тоннель (аналогично пещер Вадзии) и по нему спуститься. Хотя в Уплисцихе можно и вернуться по лестнице, с которой начался подъем. Оборачиваюсь назад, чтобы посмотреть, где же я спускался. Сравнивая пещерные города Вардзия и Уплисцихе, высокая скала и внутренние в ней проходы в Вардзии, в Уплисцихе доступность пещер проще. Но преимущество Уплисцихе - близость к Тбилиси, из-за чего она более доступна для туристов.

А что так долго? Можно и за 3 суток и 7 часов доехать. Но ведь надо ещё и вернуться домой + что-либо увидеть на Байкале. Как раз в 13 дней и уложишься. Кстати, электричками до Байкала не доберёшься, даже с пересадками. А пешком можно. Я, делая от 10000 шагов в день, за год прошёл 3164 км (то есть уже Красноярск позади).

Грузинские туроператоры не считают нужным тратить время на показ достопримечательностей Гори. И наверно, они правы. Им есть что показать более интересное. Была бы у меня ещё неделя свободного времени, я бы съездил в Гори самостоятельно и осмотрел бы кроме музея Сталина, крепость Горисцихе и расположенные у её подножья скульптуры Шота Руставели, юноши с мечом верхом на льве (Ломчабуки), кафедральный собор, историко-этнографический музей. Также понравился чистотой, ярко-окрашенными домами увиденный из окна поезда совершенно пока не туристический город Зестафони. На фоне "убитых" малых городков Грузии (например, Ланчхути, Самтредиа, Хашури), он очень выгодно отличается. Если ещё окажусь в Грузии, найду возможность погулять по нему.

ГОРИ. МУЗЕЙ И.В.СТАЛИНА. 9 января. Примерно час пути и мы приехали в Гори, находящийся прямо в центре Грузии, если смотреть на карту. В самом городе с населением в 50 тысяч человек смотреть практически нечего. Ранее здесь было много грузинских и армянских церквей, но землетрясение 1920 года разрушило весь город. Сегодня я посмотрю музей И.В.Сталина, о существовании которого в Гори знали в Советском Союзе все, но практически никто его не видел (как и саму Грузию). История музея Сталина начинается с 1937 года, когда из дома, где родился Сосо Джугашвили создали дом-музей. Это было идеей Берии, правившему в Грузии в то время. Уже тогда был культ его личности и над его домиком - музеем возвели мраморный саркофаг. А в 1949 году, к 70-ти летию Сталина началось строительство вот этого здания музея и в 1955 году (за год до доклада о культе личности) новый музей был открыт. Вот этот домик, где родился вождь всех народов (сейчас он закрыт на реставрацию) и памятник Сталину (еще один памятник Сталину занимал центральное место на главной площади Гори с 1952 до 2010 года). Берём билеты (15 лари) на экскурсию по музею и поднимаемся с экскурсоводом по главной лестнице. В экспозиции музея представлено много фотографий начиная с юношеских лет. Не буду по ним рассказывать его биографию, но было интересно послушать экскурсовода и посмотреть. Мои познания в биографии И.В.Сталина до этого, как выяснилось, были минимальны. Особенно мне понравились картины, скульптуры, ковры с изображением вождя. Много картин показывают вхождение Сталина в народ, встреч с ним. Смерть И.В.Сталина 5 марта 1953 года стала настоящим горем для миллионов людей страны Советов. Чего стоили только реки людей на улицах Москвы, желавших попрощаться с телом вождя. Есть мнение, что он умер не своей смертью (возможно отравление). Какое-то время тело Сталина находилось в мавзолее вместе с Лениным. Картина встречи с матерью. Выхожу из музея, но это ещё не вся экспозиция. Заходим в железнодорожный бронированный вагон, в котором И.В.Сталин ездил на конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Осмотрели его купе, где располагались его рабочий кабинет, спальня, кухня и другие помещения. Что сказать об увиденном. Не буду давать политических оценок его деятельности, но полученная информация о его жизни была интересна и полезна. Ведь я же родился в Сталинграде, да и сейчас это прежнее название города можно увидеть по установленным стеллам во многих местах города. Не говоря уже о переименованиях города 9 раз в году в даты, связанные с Великой Отечественной войной: 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 23 февраля — в День защитника Отечества; 8 мая — в день присвоения Волгограду почетного звания «город-герой»; 9 мая — в День Победы; 22 июня — в День памяти и скорби; 3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией; 23 августа — День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией; 19 ноября — День начала контрнаступления под Сталинградом; 9 декабря — в День Героев Отечества. Впрочем, это уже совсем другая история. В 12 километрах от Гори находится пещерный город Уплисцихе, куда я и направляюсь.

МЦХЕТА. ХРАМ ДЖВАРИ. 9 января. Сегодня мы отправляемся в древнюю столицу Грузии - Мцхету. От центра Тбилиси на север это где-то 25 км, от северных районов столицы - всего 9 км. Но сначала мы заезжаем в храм Джвари. "Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод..." Считается, что Михаил Лермонтов в 1839 г. в поэме "Мцыри" этими строчками описывает древний храм Джвари на Крестовой горе напротив Мцхеты. Но если внимательно прочитать строки с 12-й по 21-ю, то выяснится нечто другое. Я вернусь к этим строкам через некоторое время. С грузинского "джвари" переводится, как "крест". Арагви (справа) и Кура. Место слияния. От храма открывается великолепный вид на Мцхету, Арагви и Куру. Над рекой Кура (по грузински - Мтквари) вдалеке висит с утра туман. Это место - важная часть истории Грузии, т. к. отсюда началась христианизация Грузии. Считается, что (будущей святой) Нино явилось видение и она установила на горе первый в Грузии крест.(примерно в начале IV века).К кресту стали приходить люди поклоняться и молиться. Нынешнее здание, предположительно на месте креста построено между 590 и 604 годами. Храм обнесли стенами, достроили деревянные сооружения, устроив мужской монастырь. Храм считается шедевром архитектуры, он был первым , построенным с подобной планировкой. И за полтора тысячелетия не видно каких-либо существенных перестроек храма Джвари. Позднее такой тип сооружений стал типичным для Грузии. Толстые каменные стены, маленькие высокие окошки, сквозь которые падают лучи прямо на кресты храма. Выхожу их храма. Покупаю сувениры у расположившихся неподалеку лотков торговцев. И отправляемся, нет не в Мцхету с его храмом Светицховели (его мы посетим на обратном пути), а в Гори.

ВЕЧЕРНИЙ СИГНАХИ. КАХЕТИЯ. 8 января. В этот маленький городок я хотел вернуться спустя 11 лет. Но он никак не вписывался в мой сегодняшний маршрут. Начав с него с утра, я бы не успел увидеть Телави. Да и посещение виноделен Кварели с утра могло сказаться на моей физической форме, особенно если бы пришлось подниматься в монастырь Некреси пешком. Сигнахи - город влюблённых и мечтателей, открыточных пейзажей на Алазанскую долину. Этот ничем не приметный городок в начале нашего века стал превращаться в романтическую столицу Грузии. Тщательно отреставрирована каждая улочка, создана туристическая инфраструктура. Город кажется игрушечным, при населении в 2 тысячи человек туристический поток сюда один из самых больших в Грузии. Десятки туристических автобусов ежедневно приезжают сюда из Тбилиси. Мы же ехали в Сигнахи, когда уже стемнело и со стороны Алазанской долины. Дорога, которая ведёт непосредственно в Сигнахи была местами "убита", подъем в расположенный на возвышенности город шёл по серпантину без единого фонаря и встречного автотранспорта. Заехав в город, я сказал водителю, где меня ждать, а сам решил немного по нему прогуляться. Сигнахи сиял яркой подсветкой зданий и новогодними украшениями, но был практически пуст. Это меня очень удивило, хотя я перед поездкой получил от Нафани несколько ценных советов, в том числе и о нецелесообразности посещать Сигнахи поздним вечером. Туристы приехали утром и уехали днём, оставив здесь немногих, кроме местных жителей, поселившихся в отелях. Но будем считать, что здесь я оказался из-за сложившихся обстоятельств, отклонившись от трассы на Тбилиси на какие-то примерно 10-15 км. Вот тот открыточный вид, который я хотел увидеть. Жаль, почти ничего не видно. А так было в мой предыдущий сюда приезд. Захожу в парк 9 Апреля А так это выглядело осенью 2014 года. Площадь в центре Сигнахи с городской ёлочкой. Тот же вид, только без ёлочки. С одной стороны - красивая подсветка. Люди в Сигнахи есть, но все они в данный момент сидят в нескольких расположенных здесь ресторанах. Наверно им там весело. А вот мне в этом ярко украшенном городе при отсутствии людей на улицах, парках и площадях было как-то не по себе. Возвращаемся в Тбилиси. В общем день удался, я успел увидеть многое в Кахетии в этот день. Завтра меня ждёт тоже интересный, выездной из Тбилиси, день.

КВАРЕЛИ. ВИНЗАВОД "КОРПОРАЦИЯ КИНДЗМАРАУЛИ". 8 января. Небольшой кахетинский городок Кварели известен двумя своими брендами: вином Киндзмараули и домом Ильи Чавчавадзе. Знакомство с домом-музеем Ильи Чавчавадзе отложим до лучших времён. Сегодня я уже побывал в доме-музее Александра Чавчавадзе в Цинандали, два дома-музея за один день - много. А вот посещение сразу двухю вино винзаводов (ещё находящийся здесь же, в Кварели, завод "Хареба" с 7-километровым винным туннелем в скале). Винзавод "Корпорация Киндзмараули" находится в центре города, рядом с крепостью. Производимое ею красное полусладкое вино известно далеко за пределами Грузии. Компании принадлежат 300 из 400 га микрозоны Киндзмараули. Этот винзавод действовал ещё в советские времена. Когда я был в Грузии в далёком 1981 году, и привёз домой много бутылок грузинских вин, "Киндзмараули" был сухим вином, выращенным по местной технологии "квеври". В 1993 году завод выкупили и модернизировали. Захожу в здание и сразу попадаю в магазин. Здесь же продают билеты на экскурсию по заводу и дегустацию четырёх вин. Стоимость всего этого поразила - всего 10 лари. Пока ждут экскурсовода, надеясь также набрать побольше людей на экскурсию, знакомлюсь с полками вин, (а из здесь производится более двух десятков, а также чача). Слово "корпорация" в названии означает, что она объединяет кроме этого "головного" предприятия, ещё три завода. На прилегающей к заводу Кварельской крепости датой зарождения Киндзмараули обозначен 1533 год ! Начало экскурсии затягивалось, и нас, несколько человек провели в дегустационный зал. Вот эти 4 бутылки вина и были предложены на дегустацию. Два из них - сухие, изготовленные по технологии "квеври" Ркацители и Саперави, и два полусладких, Киси и Киндзмараули, изготовленные по европейской технологии. Моё впечатление - сухие вина до европейских не дотягивают, полусладкие понравились больше, хотя я уже отвык от полусладких вин. Кстати Киндзмараули и Хванчкара (ещё одно знаменитое вино) стали полусладкими для лучшего их сбыта в другие страны, а также меньшей трудоёмкостью их изготовления. Срок их хранения значительно меньше. Ну а теперь - экскурсия по заводу, к которой присоединилась целая подъехавшая группа из 15-20 человек. Кроме современного оборудования, на заводе сохранились и старые ёмкости. А вот здесь, в подземных резервуарах содержится вино, изготовляемое по технологии "квеври". Гид вместе с рассказом о технологии изготовления вина, использовала некоторые приспособления. Во многих местах на заводе на видном месте - кувшины, ранее в них зрело вино. Вино требуется хранить при низкой температуре и в горизонтальном положении. В домашних условиях правильно хранить довольно трудно. А вот арендовать на заводе ниши для их хранения - нет проблем. На бирках - фамилии и имена владельцев этих бутылок. А это уже современная линия по розливу и упаковке вина. В общей сложности я провёл на заводе более часа. Подъехав к заводу "Хареба", выяснилось, что зимой они закрываются в 6 часов вечера (хотя я в интернете читал про закрытие в 8 часов вечера). Немного расстроился. Но мне попался хороший водитель, который готов был компенсировать эту неудачу заездом куда-либо ещё. Я хотел впихнуть в свою сегодняшнюю программу ещё и Сигнахи и вот меня неожиданно ожидает новая встреча с этим городком. Правда уже не осенним днём, а зимним вечером.

МОНАСТЫРЬ НЕКРЕСИ. КАХЕТИЯ. 8 января. Если замок Греми находился совсем рядом с трассой по Кахетии, то монастырь Некреси находится на высоком холме в пяти километрах от трассы. И добраться туда можно по серпантину пешком (на эти 1,5 км уйдёт хорошо физически подготовленному туристу примерно полчаса) или на местном автобусе, который поднимается в монастырь и через полчаса спускается с вершины обратно. В нашем случае случилось редкое явление: автобуса не было. Однако нам разрешила полиция подняться над Алазанской долиной по крутому серпантину к монастырю на нашем автомобиле (совершенно бесплатно). Снизу монастырь виден только издалека, при приближении к нему, он прячется за лесистой горой. Поэтому, чтобы его показать в целом, воспользуюсь интернетом. А вот так выглядят въездные ворота в монастырь Некреси. Поднялся на территорию монастыря, отсюда открывается прекрасный вид на Алазанскую долину. Ну а теперь прогуляюсь по территории монастыря. Немного истории. Его основание относится к VI веку ассирийским отцом Або Некресским, христианским проповедником и борцом с зороастрийским влиянием власти персов. В конце концов это стоило ему жизни - персы увезли его в Мцхету и казнили там. По этой причине тело Або Некресского похоронено в храме Самтавро Мцхеты. Монастырь в течении многих лет страдал от набегов дагестанцев. И по легенде, чтобы спасти монастырь от разрушения, разместили стадо свиней и мусульмане не решились туда заходить. В монастыре со времён основания сохранился храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в виде базилики с внешней галереей, остальные строения монастыря относятся к IX и более поздним временам. это церковь Архангела и епископский дворец IX веков, трапезная и оборонительная башня. Захожу в зал с отверстиями в полу для хранения вина в кувшинах. Захожу в церковь. она интересна сохранившимися фресками XVI века. Монастырь ранее являлся частью крупного и древнего города Некреси, существовавшего со времён поздней античности. Спускаемся вниз и рассмотрим, что здесь расположено. Въездные ворота я уже показывал. А за ней расположена церковь. Заглянув в неё, увидел там много собравшихся в ней верующих и не смог что-либо там сфотографировать. Совсем рядом с въездом в Некреси находятся рестораны и зоны отдыха. Причём в этом ресторане был во время моего приезда банкет. Кстати, в монастыре традиционно на праздники делают шашлыки только из свинины. Отправляемся в Кварели...

ЗАМОК ГРЕМИ. КАХЕТИЯ. 8 января. Следующим пунктом моего посещения стал замок Греми. Когда-то, в 1471 году здесь находилась столица независимого государства Кахетия. Это был большой город с царскими дворцами, банями, храмами. Здесь жили цари Леван, Александр II, Теймураз и великомученица Кетеван. Здесь кахетинские цари принимали посольства Бориса Годунова. Замок Греми был построен царём Леваном в 1518 году. Самая заметная его часть - кирпичный храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в 1565 году. Находясь на Великом шелковом пути, город должен был выглядеть богато, отсюда дорогой кирпич вместо подобных построек того времени из камня. Но в 1616 году в результате разорительногопохода персидского шаха Аббаса, город Греми был сожжен и в дальнейшем не восстановлен. Столица Кахетии была перенесена в Телави. Храм персы не тронули, только попытались уничтожить лица на фресках. Уже при подъезде к замку, останавливаюсь у его парадных ворот. Вдалеке виднеется сам замок. К нему мы скоро подъедем. Поднимаюсь на высокий холм, вхожу на территорию замка (вернее окруженный стеной храмовый комплекс), центром которого является церковь Архангелов Михаила и Гавриила. В церкви похоронен сам царь Леван в ничем не обозначенной могиле справа от входа. Фрески в храме сохранились с 1577 года А теперь перехожу к осмотру башни с музеем. Посредине можно по большому интерактивному экрану проследить историю замка. Здесь представлены портреты кахетинских царей. Реконструированная царская одежда. Поднимаюсь по узкой камееной лестнице на вершину башни. Это всё немногое, что осталось от музея, экспозиция которого в 2012 году переехала в Сигнахи. Вот такой вид на селение Греми открывается с вершины башни. И церковь Архангелов напротив. Спускаюсь вниз и обхожу замок по периметру. Но на этом осмотр замка не завершен. Здесь открыт Краеведческий музей с найденными при раскопках в Греми артефактами. А теперь можно двигаться дальше навстречу новым достопримечательностям Кахетии...

МОНАСТЫРЬ АЛАВЕРДИ И СОБОР СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. 8 января. У меня были большие сомнения, включать ли монастырь Алаверди в свой маршрут по Кахетии. Он находится немного в стороне (20 километров, а с возвратом в Телави, ещё 20 км) от других намеченных маршрутом объектов. К тому же, главный собор Святого Георгия находится на реставрации. Но не посетить главный храм всей Кахетии, самый высокий на протяжении целого тысячелетия (пока уже в нашем веке не появился в Тбилиси Цминда Самеба), я не мог. Алаверди - творение Ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского в середине VI века. Даже сохранилась его могила спустя почти полтора тысячелетия. Также здесь захоронены кахетинские цари Александр I и II, Теймураз I. Современный же Алавердский собор построил в XI веке кахетинский царь Квирике III Великий. Дальнейшая его судьба - нашествия шаха Аббаса и лезгинов, землетрясения 1530 и 1742 годов, последующие восстановления монастыря. Захожу на территорию монастыря. А вот и собор Святого Георгия, какой огромный и высокий (50 метров). Это один из самых почитаемых соборов в стране. Он входит в четвёрку Великих соборов (совместно с Ошкским храмом, Светицховели в Мцхете и Баграти в Кутаиси). Монастырская стена впечатляет встроенными в неё башнями и зданиями, делающим его похожим на крепость. Территория монастыря большая, но проход туда для посетителей закрыт. Перед входом в собор Святого Георгия целых три объявления, что фотосъемка в соборе запрещена ! Но кое-что мне удалось сфотографировать. Нас в соборе было двое - я и его служитель, который помимо своих дел, зорко следил за мной. Это главный храм Кахетии, епархиальный центр и знаменитая достопримечательность Ахметского района. Внутри сохранились некоторые фрески, в основном XV века. На территории монастыря находятся жилые постройки и винохранилище (как и столетия назад, монахи продолжают выращивать в Алаверди виноград и делать вино. Восстановлением монастыря и его главного храма занимается компания Бадагони и грузинская православная церковь. Также создаётся хранилище староцерковной утвари монастыря Алаверди. Это будет не только экспозиция икон, церковных предметов и рукописей, как произведений искусства, но и место для молитвы и благоговейного почитания святынь. А я отправляюсь дальше, у меня ещё в программе четыре объекта в Кахетии...

ЦИНАНДАЛИ. ДОМ_МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ЧАВЧАВАДЗЕ. 8 января. Всего в 8 километрах от Телави находится Цинандали. На память приходит белое вино с этим названием, очень популярное в стране Советов. Сегодня я посещаю родовое имение князя Александра Чавчавадзе, поэта, общественного деятеля, генерал-лейтенанта русской императорской армии. В далёких 1812-1814 годах он служил в лейб-гусарском полку, участвовал в походах в Европу, стал свидетелем взятия Парижа. Вернувшись в Кахетию, он начал свой частный проект по европеизации Грузии. В 1835 году Чавчавадзе построил в Цинандали усадьбу с европейскими интерьерами, разбил декоративный парк и построил винзавод. Таким образом он положил начало промышленному виноделию по европейской технологии, впервые в Грузии начал разливать вино в бутылки. Усадьба стала центром светской жизни, здесь бывали А.Грибоедов, М.Лермонтов, Александр Дюма. Наконец, А.Грибоедов венчался здесь с Ниной Чавчавадзе, дочерью князя Александра. После смерти в 1846 году Александра Чавчавадзе, усадьба перешла по наследству его сыну, Давиду. В 1854 году случилась трагедия. На Кахетию напала чеченско-дагестанская армия имама Шамиля и осадила крепость Шилда, обороной которого командовал в те дни Давид. Другой отряд ворвался в Цинандали и захватил в плен всю семью князя Чавчавадзе. Усадьба сгорела. Но в последствии, Давид восстановил её. Зайдём, посмотрим усадьбу... Сразу после входа попадаю в парк А вот и сам дом-музей усадьбы Чавчавадзе. Сначала зайду сюда, а потом погуляю по парку. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж Обстановка в зале вполне соответствует европейскому стилю. Этот рояль был привезён Александром Чавчавадзе из Европы (первый в Грузии рояль). Также он привёз из Европы бильярд и карету. Но тут ко мне подошла смотритель и указала на запрет фотосъемки. Пришлось подчиниться. Хорошо, что я успел сделать несколько кадров. Впрочем атмосферу усадьбы я передал. Выхожу на веранду, где запрета на фото нет. Но у меня ещё заказана дегустация вина, поэтому спускаюсь на нижний этаж, где находится дегустационный зал. Вот бокал этого вина мне был предложен для дегустации. Продлевать её я не стал, поскольку мне сегодня потребуется много сил на подъемы спуски. Основную дегустацию я запланировал уже на завершение сегодняшнего путешествия. Поэтому приведу лишь ассортимент вин, производимых в Цинандали. Ещё несколько залов первого этажа. Ну а теперь можно и по парку прогуляться. Сначала прошёл до конца парка, где расположена зона отдыха: отеля, ресторанов и кафе. Эх, если бы не моя насыщенная программа на сегодня, можно было ещё на пару часов здесь подышать горным воздухом. Но пора возвращаться и двигаться дальше по маршруту.

КАХЕТИЯ. ЧЕРЕЗ ГОМБОРСКИЙ ПЕРЕВАЛ - В ТЕЛАВИ. 8 января. Сегодня рано утром меня забирает из отеля машина и мы едем в Кахетию. Это самый восточный и один из самых красивых регионов Грузии. Кахетия - край виноделов, Алазанской долины со множеством виноградников. Но здесь много и культурно-исторических достопримечательностей, с которыми я в первую очередь хочу познакомиться. Чтобы попасть в Телави, столицу Кахетии из Тбилиси, надо преодолеть гомборский перевал. Набираем высоту по постоянно петляющей дороге, пока не достигаем высоты 1620 м над уровнем моря. На горизонте - Главный Кавказский хребет, кажется совсем рядом. Въезжаем в Телави по улице Чолокашвили, одной из отреставрированных с брусчаткой, резными балконами- галереями. Отпускаю водителя меня ожидать у памятника Ираклию II, а сам совершаю пешую прогулку по городу. Заглянул в Богородицкую церковь, самую большую в городе. Далее я перехожу на улицу Ираклия II, это центр города. Здесь расположены мэрия, дом юстиции, театр. Тут проходили съемки легендарного фильма "Мимино". Но главная достопримечательность улицы и всего Телави - крепость Батонис-цихе. Построенная в XVII веке, нынешний вид крепость приобрела в 1750-х годах при Ираклии II. Память этого правителя чтут во всей Грузии, особенно в Телави, где он родился, вырос и похоронен. Заглянем в крепость. Внутри массивных крепостных стен расположен дворец Ираклия II, храм времён царя Арчила, современный историко-художественный музей Телави. со стен крепости открывается великолепный вид на Телави, Алазанскую долину, главный Кавказский хребет. На высоком холме установлен конный памятник Ираклию II. Ещё один символ Телави - роскошный платан, возрастом 900 лет. Это самое старое дерево Грузии, предмет гордости кахетинцев. И завершаю я прогулку по городу Телави в парке Надиквари. В нём - несколько смотровых площадок на горы Тушетии и Алазанскую долину. Несколько памятников, в том числе Лесе Украинке.

ТБИЛИСИ. ПРОСПЕКТ РУСТАВЕЛИ. (продолжение). 7 января. Площадь Первой Республики отдана в Новогодние праздники и Рождество прежде всего детям. Из-за этого скорректированы транспортные потоки и для них здесь возникло узкое место. Ну а я перехожу на четную сторону проспекта Руставели и возвращаюсь назад к площади Свободы. Здание нижней станции канатной дороги на Мтацминду имеет вид винтовой лестницы, ведущей наверх, откуда и отправляются кабинки на гору. И снова Biltmor Hotel Tbilisi, лучший отель города. В темноте не виден новый корпус отеля, расположенный сзади, высотой более 30 этажей. Так выглядит, украшенный звёздами, весь проспект Руставели. Академический театр имени Шота Руставели, главная драматическая сцена страны. Здание в стиле барокко построено в конце XIX века. И вновь Первая Тифлисская школа и памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе, теперь с близкого расстояния. Прохожу Национальную Голубую галерею с коллекцией картин Пиросмани. А это здание отдано Грузинскому музею изобразительных искусств. Воронцовский дворец. И снова музей, на этот раз Национальный музей Грузии, включающий в себя и музей советской оккупации. А вот и конечная точка нашего сегодняшнего маршрута, площадь Свободы. Пора в отель, завтра ранний подъем для поездки по Кахетии. За этот день пройдено 32604 шага (22,82 км).

ТБИЛИСИ. ПРОСПЕКТ РУСТАВЕЛИ. (начало). 7 января. Продолжаю прогулку по Тбилиси. На этот раз по "парадной витрине" Тбилиси. Это самый статусный район Мтацминда, с академическими театрами, музеями, люксовыми отелями. Перехожу через площадь Свободы на нечетную сторону проспекта Руставели. Торговый центр "Галерея Тбилиси". Здесь есть всё, что и в других моллах, как в России, так и других стран. Но есть и особенность. Внутри торгового центра находятся сразу два театра: Русский драматический имени Грибоедова (основан в 1845 году при наместнике, графе М.С.Воронцове) и частный театр Свободы (в отеле которого я и проживал). А вот и сам Воронцовский дворец, построенный на месте резиденции Михаила Семёновича, уже после его смерти. В разные годы во дворце провозглашалась независимость Грузии, Армении, Азербайджана, проживала мать Сталина - ЕкатеринаГеладзе. Сейчас здесь Национальный дворец молодёжи. Далее расположено здание Парламента Грузии. Место, в том числе, протестных митингов, государственного переворота, жертв 9 апреля 1989 года, а также совсем недавних митингов оппозиции. Прохожу мимо церкви Кашвети. В ней интересны росписи Ладо Гудиашвили в алтарной нише. Напротив - трёхэтажное здание первой Тифлисской мужской гимназии (в ней воспитывались Немирович-Данченко и Гумилёв) с памятником литераторам Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе. А справа от меня Национальная (голубая) галерея с коллекцией картин Пиросмани. Слова песни "Миллион алых роз" вспоминайте, она - про Нико Пиросмани. Временно ухожу с проспекта Руставели в расположенный за галереей парк 9 апреля со множеством памятников в нём. есть здесь памятник и Анатолию Собчаку. Там, за дорогой уже сквер Георгия Леонидзе, также с памятниками и скульптурами. Спускаюсь к реке Куре, где расположился блошиный рынок "Сухой мост", довольно обширный. При наличии свободного времени здесь можно зависнуть на пару часов. А далее еще один парк Деда Эна, история которого связана за сохранение грузинского языка, как государственного в конституции 1978 года. Вот я дошёл и до футуристических "грибов" (а может лепестков или ракушек). Дом юстиции объединил в себе все государственные сервисы под одной крышей. Возвращаюсь на проспект Руставели к отелю Мариотт. А вот какой архитектурный шедевр у меня на пути. Здание в псевдомавританском стиле принадлежит театру оперы и балета имени Закария Палиашвили. А вот и сам, композитор Закарий Палиашвили. Как-то неожиданно наступили сумерки, здания включили подсветку. Biltmor Tbilisi Hotel принарядился тысячами лампочек. Подхожу к площади Первой Республики. В эти дни (а сегодня Рождество) она отдана жителям и гостям Тбилиси для Новогодний праздников.

Слова Табидзе на адресных табличках нет. То есть Галактион во всём Тбилиси один (Тициан, наверно, тоже один), а Табидзе - два.

ТБИЛИСИ. ОТ СТАРОГО ГОРОДА ДО СОЛОЛАКИ. 7 января. Меня заинтересовал район Тбилиси, находящийся под крепостью Нарикала. Это продолжение Старого города, его верхняя часть. На этот раз мой "Orangевый гид" предлагал мне прогулку по району Сололаки, куда я конце концов и собирался выйти. От площади Горгасали выбираю крутой подъем в сторону крепости. Автомобильная дорога уходит куда-то в сторону, и теперь поднимаюсь по узким пешеходным лесенкам. Останавливаюсь у интересных зданий. Весь этот лабиринт закоулочков является улицей Гоми. Вот , например, "шедевр" архитектуры. Но уже через несколько пройденных метров, этот же дом уже смотрится по другому. И уже можно употребить слово шедевр без кавычек. Так я дошёл до Верхней Вифлеемской церкви (Земо бетлеми). В кадр попадается, находящаяся вдали, Мать-Грузия. Но как будто статуя эта на крыше церкви. А какая панорама города отсюда открывается! Нахожу узкую лестницу, по которой спускаюсь в район Сололаки на улицу Ладо Асатиани. Тут уже мне и книжка в помощь. Подхожу к площади Ладо Гудиашвили по узкому отреставрированному проулочку. Здесь, на площади Гудиашвили меня атаковала работница соседнего ресторана, предлагая дёшево пообедать. Посмотрел на цены в меню, показались высокими, а с 10-12% наценкой за обслуживание, ещё выше. Забыл осмотреть саму площадь, пытаясь ретироваться. Ещё хотел вернуться, но уже ушёл далеко. Небольшой подъем по улице Асатиани. Слева от меня псевдоготика со стрельчатыми окнами и шпилями. В начале XX века здесь был пансион благородных девиц. Сейчас это школа, в шутку её называют Хогвартсом (школой волшебников из "Гарри Поттера") По другую сторону улицы псевдомавританская архитектура дома Калантарова А в этом здании,бывшем торговом училище, потом школе, учился Микаэл Таривердиев. Сворачиваю на улицу Кикодзе, где расположена "итальянская вилла" с арочным балконом. Сделать фото мешает припарковавшаяся аварийная машина. Может так лучше будет рассмотреть? А в этом здании на улице Мачабели фабриканта Давида Сараджишвили, в 1914 году принимали императора Николая II. С 1921 года - это дом писателей Грузии, где побывали Есенин, Горький, Булгаков, Мандельштам, Табидзе. Вот на улицу Табидзе я и выхожу. А на домах можно прочитать адресные таблички "улица Галактиона". Вот так, называешь имя, а фамилия само-собой разумеющееся Табидзе. Здесь - огромное здание доходного дома Александра Манташева, самое большое в дореволюционном Тифлисе. Трудная задача - вместить весь дом в объектив смартфона. Совсем рядом отсюда площадь Свободы с колонной Святого Георгия. Надо рассмотреть, как он убивает Дракона. Работа Зураба Церетели. Здесь же, на площади и здание бывшей мэрии. А вот до грифонов у его главного входа я не добрался. Надо немного отдохнуть в отеле, подкрепиться и со свежими силами пройтись по проспекту Руставели и близлежащим территориям...