Елена Аксенова

Алексей! Не могу не прислушаться к советам знатока по Италии. Советы №4 и 5 - ключевые в этом посте. Поэтому, у меня будет вопрос по теме пятого пункта. Про пасту и пиццу - понятно, они опознаваемы на витрине каждого следующего заведения. И возможны для быстрого перекуса в свободное время, которого очень мало. Хотя, среди ряда итальянских гурманов бытует мнение, что для каждого вида пасты существует отдельный ресторан, где ее "готовят лучше всех в Риме" Как не наткнуться, по случайности и неопытности, на рубец-по-римски или корателлу? Или не заказать фасоль со свиной шкуркой? Куда ходить новичкам? Спасибо за ответ.

И фонтан в наилучшем виде, и петух на фасаде заметен. Главное - не размеры, а содержание, смысл этой мозаики, правда, объяснить значение этого символа, способны только специалисты по эзотерике. Слишком много понятий вкладывал автор в каждое изображение.

КВАРТАЛ КОППЕДЕ. МЕЖДУ МЕЧТОЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ - 2. Мечта или реальность Коппеде? На мой субъективный взгляд - мечта и сказка, которую архитектору удалось воплотить в жизнь сто лет назад, а мечта хороша тогда, когда находится способ ее реализовать. Палаццо от Коппеде были привлекательны и необычны не только внешне. Инновационный проект, как сообщил читателям журнал L'Architettura Italiana за 1921 год, имел изящную внутреннюю отделку, а также лифт, радиаторное отопление и телефонную связь с консьержем. После существования 2000 лет водопровода и канализации в Риме, других вопросов у покупателей жилья в домах и владельцев отдельно стоящих вилл, на тот момент и не возникало. Въезжай в новое жилье и радуйся. Первый из законченных в 1921 году объектов, быстро заселился новыми жильцами-дипломатами и этот дом получил название Дворец Послов. Таким по авторскому замыслу должен был быть квартал Коппеде после окончательной застройки, но не всем планам суждено было сбыться и начатое архитектором дело, позднее, завершил его родственник, архитектор Паоло Эмилио Андре. Представьте себе тот же самый год в России, пишу последние полчаса и "стираю", и снова пишу, дабы окончательно избавится от сравнений. Слишком необычным кажется все вокруг. Я не считала количество палаццо и меня зацепили только здания в центре квартала, с большим количеством декоративных элементов, об остальных домах, упомянутых во всевозможных источниках только количеством, даже описания толкового не существует. И вы это увидите, квартал мы обошли практически полностью и делали фото как отдельно стоящих вилл, так и многоквартирных домов, пропустили только виллы Музыка. Права ли я в своей оценке? Не уверена. Подпишу некоторые фото и оставлю ссылку с более детальным описанием оформления домов квартала Коппеде, чтобы у всех желающих его посетить (и интересующихся стилем либерти) была возможность обратить внимание на детали, которых мы не заметили http://iviaggidiraffaella.blogspot.com/2016/06/roma-il-quartiere-coppede-la-magia-di.html Самый привлекательный и фотогеничный на Пьяцца Минчо и Виллини делле Фате (Villino delle Fate), Домик Фей. Не нашла у себя в архиве фото фонтана Лягушек, известного тем, что в нем искупались участники группы Битлз после концерта в столичном клубе Piper. Palazzo del Ragno - Дворец паука. Palazzo Ospes Salve или Арабский дворец. Посольство Марокко на виа Брента, 12 и другие дома на этой улице Эта вилла, в которой находится лицей Авогадро, известна своей мозаикой петуха на фасаде. Мозаика находится как раз за деревом. Кто знал, что смотреть на нее надо было под другим ракурсом? Посольство Конго. Продолжение следует.

КВАРТАЛ КОППЕДЕ. МЕЖДУ МЕЧТОЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ. В оставшееся до заката время (а его оставалось совсем немного для осмотра и фото), решили съездить в квартал Коппеде. По дороге отказались от попыток увидеть виллу Торлония, потому, как изначально планировали прогуляться по ее парку и посмотреть Casina delle Civette, совиный домик с витражами изнутри, но, драгоценное дневное время на посещение было безвозвратно упущено. От Пьяцца Маджоре автобус №19 привез нас к пьяцца Буэнос Айрес, и первое, что мы увидели, это была католическая церковь Санта-Мария-Аддолората на углу двух оживленных улиц. Захватить все строение целиком оказалось невозможным - бежать на другую сторону не хотелось, дороги показались достаточно загруженными. На фото - только фрагмент мозаичного панно и колокольня. С пьяцца уже заметен вход в квартал и далее мы отправляемся знакомится с удивительными домами Джино Коппеде. Casina delle Civette ... читайте продолжение в статье: https://italy4.me/lazio/roma/villa-torlonia.html Из Италии с любовью команда #Италиядляменя © #Италия Район Коппеде был одним из самых успешных экспериментальных архитектурных произведений начала 20-го века. Проект, выполненный в 1916 году по заказу Società Anonima Edilizia Moderna, был поручен флорентийскому скульптору Луиджи Коппеде, в честь которого он и получил свое название. Из-за войны работа продолжалась много лет, вплоть до 1927 года, в том числе и потому, что художник решил взять на себя ответственность за весь проект до мельчайших деталей. Вход в район монументальный, с аркой украшенной масками, эфебами и фресками со средневековыми рыцарями. Декор выполнен в средневековой тематике, но с чертами модерна. Сама арка является отсылкой к триумфальным аркам римских традиций, однако с гербом семьи Медичи она становится наполненной тайного смысла, условной границей между тем, что находится за пределами района и внутренними видами, что заметны у этого входа. Решилась увеличить один из фрагментов оформления с помощью интернета. Невозможно не обратить внимание на скульптуру Ники, крылатой богини Победы на одной из дворцовых башен. Парящая и взирающая с высоты, она неуловимо похожа на фигуру с носовой части корабля, дарующую путникам надежду на удачное путешествие и благополучное возвращение домой. Башни дворцов-близнецов Palazzi degli Ambasciatori. Следующая красивая деталь - это латунная люстра на потолке арки, il Grande Lampadario, которая была разработана самим Коппеде. Она украшена цветочными завитками в виде морского конька и дополнена полихромным декором, напоминающим работы флорентийского мастера Andrea della Robbia. Свет необходим путникам не только для того, чтобы найти верный путь, но и чтобы заметить подпись архитектора на одной из колонн и маленькую скульптуру Мадонны с младенцем Иисусом. Младенец обращается не к Матери, как это происходит в традициях иконописи, а к посетителям, словно приглашая их следовать далее. В Коппеде нет и никогда не будет "случайных" посетителей. Спустя столетие, ему удалось остаться таким, каким его и задумывал автор - индивидуальным и неповторимым. Понятным для посвященных и наглухо закрытым для тех, кто привык "ломится во все открытые двери". Скорее всего поэтому частые гости этого секретного уголка Рима не туристы, а киношники снимающие свои бестселлеры на улицах квартала рядом с необычными домами. Впрочем, об этом позже, а сейчас мы остановимся мы Фонтана лягушек, чтобы полюбоваться окрестными домами на площади и фонтаном, который после реконструкции обрел почти первозданный вид. Продолжение следует.

Пришли, пожалуйста, в почту даты по городам - найдем и другие события.

Мариш! И действительно - к вашему приезду роз уже будет огромное количество, с 15 апреля сад уже открыт, да и цветочных локаций в Риме - видимо-невидимо, если присмотреться. А как же сакура? Не интересна? В Орто Ботанико в японской секции, сегодня уже все бронирования закончились на вход за красотой на выходные. Ханами в Ботаническом саду Рима - это праздник красоты и возможность провести выходной в тени цветущих деревьев. https://www.oggiroma.it/eventi/attivita/hanami-all-orto-botanico/56304/ Сам сад в рекламе не нуждается, когда есть время - то желающие его увидеть всегда найдутся. Хотела почитать отзывы о нем на форуме, но очевидно, мало кто туда добрался, после осмотренной исторической части города.

Маршрут к следующей точке нашего маршрута навигатор показывал как-то витиевато, и судя по его предположению, дальше нам надо было зайти через главные ворота парка. Так мы и оказались в третьем по величине парке Италии, который обозначен на карте Рима как вилла Боргезе. А знаменитая галерея Боргезе, включающая шедевры великих мастеров живописи - его главная достопримечательность. Оставляю ссылку с картой, на которой присутствую все ключевые достопримечательности, музеи и смотровые площадки. Это необходимо, чтобы понять - как устроен парк, оценить его размеры и определиться - куда ближе всего подъехать, если посмотреть хочется галерею и музеи, например, и не тратить время на прогулки и созерцание ландшафта, что в общем-то возможно, но не всегда получается по времени пребывания. Особенно любопытным кажется общественный транспорт и остановки внутри парка, который незаметно делится при этом на две части. Ранее я нигде не встречала такого в городских парках, и они выглядели, как отдельная рекреация и место для отдыха, вне зависимости от размера. https://ru.borghese.gallery/villa-borghese/ Навигатор по-прежнему знакомил нас со всем самым примечательным виллы Боргезе. По дороге повстречали не только виллу Джулия, но и Romanian Academy, Национальную Галерею современного искусства и много других примечательных мест района, прилегающего к вилле. Спускались из парка козьими тропами и карабкались куда-то вверх снова по лестнице, обнаруживая новый культурный центр, но не тот, что был нужен. Изрядно умотал нас мапс этими походами, не думаю, что в организованной поездке я вообще решилась бы на поиски чудесного садика в элитном районе, но мы нашли институт японской культуры в Риме. Успели отметится на бесплатный вход, немного посидеть в холле, в ожидании группы и посмотреть маленький весенний сад Японии. Возвращались другим путем, более коротким - через национальную галерею, и далее через виллу Боргезе. В парке под вечер было особенно романтично под цветущими деревьями и у озера, но для меня этот день уже закончился, очень хотелось просто лечь и уснуть. Света нашла ближайшую к парку станцию метро, и я брела до нее очень долго, пока не спустились ярусом ниже. После перехода показалось первое средство передвижения - траволатор, за ним еще и еще один, который и довез нас до нужного места посадки. Термини, трамвай - и сон. Всю ночь мучали кошмарные предчувствия, что ситуация почти на грани провала. Ноги отказывались ходить, я пыталась их восстановить к утру, но тщетно - и Света отправилась гулять по Риму на следующий день без меня. Рухнули почти все планы этого дня, на которые я надеялась полгода.

Все так и есть. Зашли мы на этот рынок очень удачно. Было и пиво, и шкварки из гуанчале в карбонаре. Так что, наш рассказ о питании в Риме практически исчерпан. Осталось лишь добавить один комментарий к посту Светы, где она упомянула, что "на рынках еда чаще всего "для своих", а не для туристов. Это действительно правда и проверено на собственном опыте. В поездках ТТВ я всегда находила возможность выбраться на рынки Финляндии и Швеции, Норвегии и Дании, делать покупки и пробовать что-то новое из предложенного точками питания. А после - снова возвращалась к ним в самостоятельных поездках, и понимала, что лучше, чем там - не будет нигде. Цена предложенных на рынке блюд всегда отличалась, даже от заведений вдали от туристических троп. Еда/обеденные предложения в северных странах никогда не была дешевой, наверное, все об этом помнят, но всегда находилась золотая "середина". Что касается Италии и посещенных Рима, Венеции и Падуи, то ценник в в различных сетевых магазинах, фермерских лавках, заведениях общепита и ресторанах был практически одинаков. Не было - выше или ниже. Цена на различные группы товаров, а также на блюда в ресторациях была идентичной. Разница была только в ассортименте предлагаемого. Выбор отличался регионом поставщика определенного магазина или лавки. Но, сожалеть об этом не стоит - всегда найдется другой, в котором отыщется что-то по вкусу приобретателя-покупателя. Фермерские лавки в большинстве своем, ориентированы на районных постоянных посетителей и продают локальные продукты отдельно взятого региона Италии. Такой магазинчик мы видели в квартале Коппеде. Мед, оливковое масло, сыры, макароны и мясо - все предложенное произведено на юге.

Были!!! Да еще какие вкусные! Сижу вот, размышляю, не побьют ли шефов за включение в карбонару артишоков. Бои ведь за эту пасту идут нешуточные, в связи с тем, как ее теперь стали готовить и подавать. Ведь отклонений от традиции существует всего два - это панчетта/гуанчале и пармезан/пекорино. С пастой, слава Богу определились - она может быть как длинной, так и короткой, по умолчанию. Но обязательно сухая, а не свежеприготовленная.

КТО ПРИДУМАЛ КАРБОНАРУ? Путешествие по Риму было бы неполным без еды и напитков. Что предпочесть - пасту или пиццу? Где найти атмосферное место с видом на достопримечательности и при этом не остаться с пустым кошельком после обеда? Перед поездкой я листала гастро-путеводители, читала советы итальянских блогеров, подбирала варианты и советовалась со Светой, которая детально изучала отзывы по заведениям. И в результате, ничего из этого накопленного материала нам так и не пригодилось. Италия, как и обычно, предложила свой, нестандартный подход к теме питания, и он нас вполне устроил. С площади мы прошли чуть дальше, по Via Flaminia, были на улице и кафе, и небольшие ресторанчики со столиками на улице, но цены - мамма миа, все их дневные предложения меню в 16/25/30 евро за основное блюдо. были нам явно не по карману. Когда увидели столики в глубине двора - решили, что нам туда надо и очень срочно, пока там сидят посетители и заведение работает, а не закрылось на сиесту. Демократичная атмосфера, нацарапанные мелком на доске блюда-предложения. Итальянцы ели пасту, запивая ее вином, купленным здесь же, а мне везде, где только была открыта дверь, мерещились артишоки по-еврейски. Запала я на них просто конкретно. Застыли, чтобы выбрать хоть что-то, и почему-то вдруг показалось, что кроме пасты, они есть, не еврейские - другие, в каком то кляре. Тормозить было некогда, заказали выбранное блюдо, добавили к нему пива, запросили двойной комплект стаканчиков и вилок и уселись ждать. Когда принесли одно из топовых предложений клиентов - пасту, я поняла, что читать по итальянски, не научусь никогда. Наверное, были в меню и мои артишоки, но я просто тупо их не нашла. Хотя, быть может и к лучшему? Купив их в магазине Местре и приготовив вчера дома, я поняла, что встреча с карбонарой в Риме была судьбоносной. Только ее и надо было пробовать.. Это был самый лучший обед путешествия. Вот кто бы знал, что случайно!!! мы сможем попробовать знаменитую итальянскую карбонару в ресторации шефов, которые сменили мишленовский ресторан, купив обычную рыночную точку для питания, превратив ее в Gramigna Resistenza Culinaria - "Кулинарное сопротивление" и узнать рецепт из первых рук? Чудеса, да и только! Я действительно очень хотела узнать все секретные ингредиенты столь вкусной карбонары, когда вышли непосредственные исполнители кулинарных шедевров, стала перечислять ее составляющие. И, ответ прилетел незамедлительно - паста, пекорино, карчофи - и щечка. Шеф-повар выразительно потрепал себя по щетинистой щеке, не зная - как назвать для иностранок зажаренные кусочки мяса в пасте. И это сработало!!!! Я поняла, о чем он, и, как оказалось далее, после поисков на прилавках указанного продукта, щековина в Италии была совсем не такой, как на Родине, и это стало еще одним гастрономическим открытием вкусов. После нашего ухода и рынок и ресторан окончательно затихли до утра. А следующим утром у прилавка появятся новые и уже знакомые посетители, из продавцов Mercato Flaminio I, в ожидании неожиданных кулинарных шедевров от Риккардо и Умберто - ведь сочетание традиционных римских блюд с включением новых ингредиентов, эксперименты в области высокой кухни на простом районном рынке, всегда будут иметь успех. Мы отправляемся к парковому комплексу виллы Боргезе. Название настраивает на респектабельность района, объекта и его окрестностей, но ничто человеческое не чуждо Италии. Блеск и нищета, как и прежде, идут рука об руку. Смотрим на рынок для малобюджетных слоев населения. Никаких тебе последних коллекций и брендовых фокусов. Цена максимально приближена к народу и он идет за товаром и делает покупки.

Кто о чем, а я вот все за крышей Алтаря Отечества страдаю. Посмотрите, как Рим выглядит вечером!

Пьяцца-дель Пополо. Народная площадь. Полтора километра Виа Корсо кажутся мне теперь незаметными. Суета и толчея на бывшей когда-то широкой и просторной улице для скачек, ушла в раздел воспоминаний - осталось только мысль, что в эту прогулку можно было бы увидеть и еще что-либо интересное, с учетом нашего "безразмерного", по отношению к автобусным турам, дня. Однако, финальная точка дня у нас была намечена задолго до выезда, и даже бронь по времени на посещение имелась, поэтому никаких значительных отклонений от курса не предполагалось, как бы ни хотелось свернуть с маршрута. С Виа Корсо я наблюдала Испанскую лестницу, позволила себе пару раз притормозить у музыкантов и "скульпторов". Кушать на туристической тропе не очень-то и хотелось, так и получилось сэкономить время на короткую остановку в стенах Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. Поверьте - найдена случайно, но если будете в Риме - найдите время зайти и посмотреть, она этого стоит, оставляю сайт, где есть время посещения и информация, а так же фото-галерея для обзора. https://www.arciconfraternitasantiambrogioecarlo.it/arciconfraternitasantiambrogioecarlo/index.php?lang=en Пьяцца дель Пополо - Народная Площадь. Порадовала отсутствием посетителей и некоторой формой свободы для обзора. Церкви-близнецы, фонтан и не один, и следующая фишка для свободных во времени - смотровая площадка в парке виллы Боргезе, ее вы заметите на фото, и если бывали и видели парк/виллу ранее в осмотрах, то это отличное место, чтобы более детально рассмотреть саму площадь и посетить все самое примечательное рядом. Остановимся у фонтана. Я ведь обещала вам рассказать про водоноса. Так вот слушайте, люди добрые, и не говорите, что не слышали!!! Питьевой фонтанчик Фонтана дель Факкино относится к группе так называемых говорящих статуй и находится недалеко от палаццо Дориа Памфили, на Виа Лото. В прежние времена фонтан также называли бочкой или полубочкой. Фонтан был построен по проекту и на средства флорентийского художника Якопино де Конте в 16 веке для украшения его дома на Виа дель Корсо. Около 1580 года в эту местность постепенно подавали воду, но живописец так и не дожил до этого. Вода из фонтана потекла только через год после его смерти в 1598 году. Сегодня Фонтана дель Факкино расположен на фасаде Палаццо де Каролис-Симонетти, куда он был перенесен в 18 веке после сноса дома Конте. Интересным моментом является причина обезображивания лица Факкино. Некоторые приняли Факкино за Мартина Лютера из-за его кепки и одежды, поэтому прохожие бросали в него булыжники, изуродовав его лицо. Фонтана дель Факкино представляет собой так называемого аквайоло, торговца водой в Риме. Аквайоло ночью наполнял бочки водой из реки Тибр, чтобы на следующий день за скромную плату раздать ее по городу. До реконструкции древних акведуков это было одно из самых распространенных ремесел в Риме. Торговцы водой начали медленно исчезать после 1590 года, когда папа Григорий XIII обеспечил лучшее водоснабжение Рима. И аквайоло постепенно начали осваивать другое ремесло - торговцев прохладительных напитков. Тема воды в Риме актуальна и по сей день. Маленькие фонтанчики спасают от жажды туристов и жителей, экономя время и деньги, большие фонтаны - радуют глаз и привлекают в жару множество посетителей. Их в городе - 2000, невероятное количество, и обойти все просто невозможно. Вода в питьевых фонтанчиках циркулирует безостановочно, ведь много тысяч лет назад один из инженеров решил, что это избавляет сети от бактерий. Как знать, было ли это тогда мудрым решением, но теперь на подаче стоят фильтры тройной очистки, и воду из римских фонтанчиков можно пить без опаски. Проверено. Отправляемся на обед.

Может, в Риме она и была хорошей для нас пока добрались до вокзала, но, дальше и к северу по регионам, пошли дожди, не так ли? Какая такая хорошая погода, когда поливает, как из ведра, и окончания не видно? В этот раз я особенно себя настраивала на позитив, и никаких прогнозов не листала - так было легче пережить и погодные, транспортные трудности на маршруте, и от увиденного остались только приятные эмоции и воспоминания, а не скука смертная. Погода - она как настроение, чем больше светлых и радостных людей вокруг, тем становится светлей. Распогодилось в Венеции после обеда на Пасху, после критического набора позитивных гостей - и нам улыбнулось счастье - попали на смотровую.

Giardini di Palazzo Venezia или Il Giardino Ritrovato, как называют его итальянцы - это атмосферный секретный сад в самом сердце Рима, находящийся внутри палаццо Венеция, величественной резиденции эпохи Возрождения. Внутри стен дворца находятся необыкновенные произведения искусства и фрески, свидетельствующие о славном прошлом. Однако настоящий сюрприз заключается в недавно отреставрированном и открытом для публики саду, красивом зеленом уголке, где можно полюбоваться великолепными экзотическими растениями, очаровательными фонтанами и атмосферой полного спокойствия вдали от городского хаоса. Сад, как и сам палаццо, имеет очень древнюю историю, берущую начало в 15 веке. На протяжении веков он подвергался различным преобразованиям и реставрациям. Первоначально задуманный как неотъемлемая часть самого здания, сад был местом досуга и отдыха для понтификов, проживавших во дворце. В эпоху Возрождения сооружение было расширено и украшено фонтанами, статуями и экзотическими растениями. В жаркий полдень туристам действительно будет приятно посидеть у фонтана в центре дворика. Он имеет очень красивое название - "Бракосочетание Венеции с морем", потому как является памятью о победе венецианских кораблей над Далмацией во время правления дожа Пьетро Орсеоло II в 1000 году. Победе, которая дала городу неоспоримое господство над Адриатическим морем. Корабли отплыли в день Вознесения, и в ознаменование этого подвига Венеция учредила Festa della Sensa, Брак Моря, который праздновался дожем на корабле Bucintoro, в присутствии Патриарха, Послов, Глав Совета Десяти и других властей. Кольцо для бракосочетания имеется, и его даже можно рассмотреть при небольшом увеличении. Сегодня эта зеленая зона является местом проведения многочисленных мероприятий, шоу и конференций летними вечерами. Сад доступен бесплатно для всех посетителей, предлагая им приятное и зеленое место в самом центре города, а так же доступный вай-фай и питьевой фонтанчик в глубине двора. От площади Венеции свернули на Виа Корсо, одну из самых оживленных улиц города и практически сразу же оказались рядом с палаццо Дориа Памфили, верхние этажи которого занимает галерея, представляющая великолепные произведения искусства, а внутренний двор занимает маленький симпатичный сад. Его так же можно посмотреть бесплатно, однако для знакомства полотнами великих мастеров требуется купить билет. Вид сверху - из интернета. Заглянули полюбоваться яркими апельсинами и лимонами. Могла бы продолжить тему питьевых фонтанчиков, но предоставлю эту миссию в Риме нашим исследователям, выезжающим в скором времени в путешествие. Оставляю ключ-пароль, для всех кто захочет пить - «Nasoni di Roma» («Фонтанчики Рима»). Устанавливайте приложение на здоровье, берите с собой бутылочки и будет вам счастье. Если хочется изучить вопрос детально и с подробностями, то http://www.colosseo.org/nasoni/ Отмечу лишь одно, что фонтаны делятся на очень старинные, такие как "Водонос" на фото и более современные, чугунные, установленные в 1874 году называемые римлянами "носище", за изогнутый носик на колонке. Подсчитайте, на минуточку, сколько лет легендарному водоносу, если этот фонтанчик со скульптурой был установлен в 1580 году? Историю Fontana del Facchino, на пересечении улиц Виа Лата и Виа дель Корсо, я расскажу чуть позже, на Народной площади Рима, там тоже есть красивые фонтаны и будет время, чтобы остановится и рассказать об этом. Все чаще стала попадаться по пути еда - прямоугольная римская пицца, мороженое по очереди, в формате ожидания и прочие гастрономические соблазны региона Лацио. Жара, однако, чего только не померещится? Продолжение следует...

Спасибо Вам, Людмила и Валентина, за комментарии. Прошло ведь уже более 10 лет после Вашей поездки, но подробности этого посещения, как и впечатления о них, оказываются вне времени. Обновляются лишь детали - стоимость лифта в 10 евро, например. Или очередь желающих подняться, которую ни один организованный тур не потянет по времени, если не "включить" опцию допом и, озолотить этим еще больше и без того безумный блеск Италии. Бесплатно - это когда тебя подвезли - и забыли на 40 минут, но ведь у Алтаря Отечества сегодня так не получится. Посещение никак не вписывается в трафик.

АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА. На площади Венеции меня ждал сюрприз от Светы, вернее, даже два. "Следующая смотровая" располагалась на одной из знаковых достопримечательностей Рима. На мой субъективный взгляд, она является объектом №2, после посещения Колизея и форума. Перед поездкой я уже "гуляла" вокруг нее при помощи видео от итальянского блогера, но вот при этом, никто наверх почему-то не позвал. Меж тем, утренняя дымка улетела совсем, дав свободу палящему солнцу и было не просто тепленько, а очень даже жарко. Погода в этом году особенно балует римлян, комфортные 18-20 градусов были даже в январе, чего давненько не бывало. Мы поднимаемся по многочисленным ступеням, все выше и выше, по пути приходится раздеваться и складывать верхнюю одежду в пакет. Мысль в голове только одна - побыстрей бы кончилась лестница Витториано, ноги уже посигналили полный назад!!! но не хочется сдаваться на полпути и я ползу дальше. Как добралась туда - не помню, потратила весь запас сил, да и фото делала уже с другой террасы, выходящей на площадь Венеции. А теперь - где Рим, а где я??? Как произошло, что пропустила Алтарь и все его возможности, при подготовке? Оказывается, там даже был лифт!!! И можно было подняться еще выше - на крышу, к квадриге Виктории, которую я заметила еще со смотровой у Римского форума? Я же видела там наверху посетителей??? Нет слов, просто сожаление и надежда, что когда-нибудь, я снова вернусь. Надо срочно попить водички и мы идем в маленький венецианский сад на площади.

С днем рождения, Женечка! Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, удачи в делах и новых путешествий. Пусть сбудутся все планы и осуществятся мечты!

Вот как, скажите мне, вас занесло в Сочи?!!! Путешествовать по курортам Краснодарского края, отдыхать в Абхазии - это одно. А выезжать или вылетать из Сочи - это же абсолютно другое!!! Над этим отрезком своего путешествия я маялась очень долго, не менее полугода, и в конце концов, пришлось с большим трудом согласится, иного пути не было.

Это хорошо, что есть, но лично я остаюсь при своем мнении. Пользоваться услугами РЖД можно только при большом запасе времени на путешествие. Да и ситуация с билетами на ближайшее празднично-каникулярное время уже определилась. Их нет. Надеюсь, что Валерий как-то успел управится со всеми покупками и далее порадует нас этим переездом во Владикавказ. Очень будет интересно узнать.

Люда! Сочи - практически тупиковая ветвь транспортной цивилизации. Из нее можно только улететь по некоторым направлениям или уехать в Абхазию по ж/д. Но, Валерий, кажется, едет в Грузию??? Я же ничего не путаю))))

Короткая пешая пробежка до следующей фотозоны - я замираю в немом восторге. Ни одна интернет-картинка не представит зрителю истинных размеров Колизея и Римского форума. Это тоже надо видеть и чувствовать там, на месте. Я собиралась оценить визуально и пойти дальше, но привычный трюк опять не сработал - зависла, удивленная до глубины сознания - ведь тому, что я вижу более 2000 лет. Пусть и руины, но как же это все возможно сохранить, когда более ранние постройки человечества уже давно превратились в пыль времени? В этом и есть уникальность Рима, его вечность и бесконечность. Когда по очереди погружаешься в руках умелого гида во все периоды - от античности и становления до современности. Хотя, что в есть Риме от современности, если так подумать? Квартал Эур на окраине или современные бутики или магазины на Корсо? Автомобили и бешеный ритм жизни? Все это проходяще и сиюминутно, лишь Рим вечен, как и музыка на его улицах и площадях. Где-то там внизу, между двумя холмами, раскинулся археопарк. Это я так назвала Римский форум совместно с Колизеем, для меня они не разделимы. Быть может и неправильно, но древности для современников всегда объединяют во что-то этакое. Не важно, что и где я видела ранее - факт, это то, что подобных масштабов, не существует нигде в мире. Поэтому и смотрела во все глаза, стараясь запомнить по возможности, каждый фрагмент древних построек. О том, что сейчас в центре Рима большая стройка знают даже те кто, в Италии сейчас не бывает так часто, как раньше. Отвлекает ли она от достопримечательностей, создает неудобства? На мой взгляд - нет. Потому как тот, кто приехал смотреть и вдохновляться, вряд ли заметит эти мелочи, ведь древности периодически требуют реставрации? А наступающая на пятки античности, глобальная цивилизация настоятельно требует новых станций метро, углубления и расширения транспортных артерий, ведь Рим уже давно представляет собой не замкнутый в рамках форума, город. Время течет, и все вокруг нас, постепенно меняется. Среди многонационального сообщества туристов несложно и потеряться, но друг - он всегда рядом. Света ушла вперед и машет, что пора возвращаться из античности, произошел перебор со временем на второй смотровой и пора выдвигаться к следующей, на площадь Венеции.

САНТА-МАРИЯ МАДЖОРЕ. Санта-Мария Маджоре - католическая церковь на Эсквилинском холме, одна из четырех папских базилик Рима, внутреннее оформление которой просто захватывает дух всех тех, кто о великолепии римских церквей только слышал. Очередь, рамка, сканер - и мы уже заходим. Увы, я не смогу передать великолепия убранства и того трепетного состояния, с которым здесь появляются прихожане и паломники. Фото - лишь обрывки воспоминаний - о мозаиках и витражах, напольном покрытии в стиле косматеско и реликварии, кессонном потолке, покрытом золотом и существующей легенде, по которой однажды Пресвятая Дева явилась во сне папе и одному римскому патрицию по имени Джованни, наказав им построить церковь на том месте, где назавтра выпадет снег. На следующий день, 5 августа, как говорит предание, Либерий и Джованни увидели снег на вершине Эсквилинского холма – на этом самом месте они и возвели собор. В память об этом чудесном явлении базилику называют также «Божья Матерь Снежная» (Madonna della Neve), и каждый год, 5 августа, с потолка церкви падают тысячи белых лепестков. Что примечательно — раньше это были лепестки роз, но теперь, в целях экономии, используют лепестки георгин. Если будете в Риме в это время, обязательно сходите посмотреть на это потрясающее зрелище. Сикстинская капелла, построенная по поручению папы Сикста V Доменико Фонтана. Здесь похоронены Сикст V и Пий V. Их надгробные памятники украшены барельефами. У Сикстинской Капеллы захоронен великий мастер Джованни Л. Бернини. В последние годы своей жизни Бернини разрабатывал дизайн собственной величественной гробницы, но, к сожалению, этот проект так и не был реализован. Эту капеллу венчает роскошный купол и богатое убранство. Под главным алтарём находится неглубокая крипта с реликварием. В крипту ведут две мраморные лестницы. В крипте захоронен Святой Иероним, который впервые перевел Библию на латинский язык, а также Папа Пий V. Перед алтарем крипты расположена коленопреклоненная фигура Папы Пия IX, его взор устремлен на алтарь. Эта крипта называется Вифлеемской, потому что в ее алтаре в хрустальном реликварии хранятся частицы яслей из Вифлеемского вертепа, в которых лежал младенец Иисус в Рождественскую ночь. Их привезла в Рим Святая Елена, мать императора Константина. Реликвия хранится в серебряной раке, выполненной по проекту Джузеппе Валадье. Святая дверь в храм. Её торжественно открывают лишь в Юбилейный год, который католическая церковь празднует каждые 25 лет. И следующий такой момент наступит в 2025 году. Идем дальше? В этот день я делала фото гораздо меньше обычного, замечала детали, какие-то красивые кованные фонари, двери и фасады, старалась почувствовать настроение. Да и помог короткий и четкий совет в итальянской теме перед поездкой от Алексея Перекрестова - по Риму надо гулять, что мы и делали.

Ваши документы находятся в ВЦ. Потерпи, осталось два-три дня, это не 5 недель.

Большая прогулка по Риму, в нескольких постах. День обещался быть погожим и мы быстренько позавтракали и отправились гулять по Риму. Поначалу и дома, были "диванные планы" и даже составлена расписанная схема по точкам посещения, но этой иллюзии не суждено было сбыться. Теперь я понимаю, что все это было к счастью, да и к рождению моей уверенности в том, что обязательно вернусь снова. Получить этакий бонус от Рима я не никак не могла дома - надо было сначала приехать, посмотреть и "пострадать" слегка, чтобы получить этот заветный пропуск в столицу и город на семи холмах, на будущее, а уж потом, чего-то реально захотеть увидеть. Первый день после ночных перелетов, к величайшему сожалению, пролетел незаметно - мы успели привыкнуть к ритму столичной жизни, влиться в интернационал района, увидели садово-огородное хозяйство с тюльпанами. Не густо, но ведь впереди было еще два дня, и "знатоки из интернета" утверждали, что за это время можно успеть узнать Рим и познакомится с его главными достопримечательностями... Знал бы кто, как они ошибаются. Посмотреть - конечно возможно, но узнать и понять его - целой жизни будет мало. Это субъективный взгляд, но я именно так почувствовала происходящее. День предстоит очень насыщенным и я перенесла наш пеший маршрут на карту. Давайте же сделаем два первых фото-стопа из этой прогулки. На пьяцца Маджоре у одноименных исторических ворот. Знаете, что удивляет в этом месте, не зная в подробностях истории цивилизации? Это стремление благоустроить жизнь живущих и насытить город водой. Ворота Маджоре (Porta Maggiore или Porta Prenestina) находятся в восточной части античной, но хорошо сохранившейся Аврелиановой стены. Porta Maggiore буквально переводится как «Большие ворота». Через ворота проходят две античные дороги Виа Пренестина (Via Prenestina) и Виа Лабикана (Via Labicana). Ворота были построены столетия до постройки самой стены в 52 году императором Клавдием, выполненные в форме арки для пропуска двух акведуков – Аква Клаудиа (Aqua Claudia) и Анио Новус (Anio Novus). Примерно так они выглядели в средневековье и все, что от них осталось в современности. Впечатляют и полустертые надписи, напоминающие потомкам кому принадлежала идея строительства. Ворота Пренестины - естественная граница между двумя районами, и за ними начинается исторический центр города. Вернее, его окраина. Остановки трамваев и автобусов решают транспортную проблему для жителей и с пересадками можно добраться в разные концы Рима. В нескольких минутах пешком находится станция метро и мне подумалось, что это достаточно удобное и относительно спокойное место для размещения в городе. Вот и другие организаторы путешествий выбрали именно пьяцца Маджоре, чтобы разместить своих туристов, которые отправились тем утром покорять другие регионы Италии. Руины храма Минервы Медики (IV век н. э) на via Giovanni Giolitti. Данный объект, представляющий интерес для историков и археологов, находится на реставрации и особом контроле у специального управления археологии, изящных искусств и ландшафта Рима. И вскоре мы обязательно увидим - как же выглядел изящный павильон для приемов и банкетов. Архитектурный ансамбль Эсквилино сложился в конце 19 века Piazza Vittorio Emanuele II. Площадь Виктора Эммануила - одна из самых больших в Риме. Центральную её часть занимает парк с огромным количеством цветущих деревьев, кустарников и разнообразными видами пальм, создающими уютную атмосферу для отдыха. Фонтан с тритонами здесь не главный. Большее внимание туристов привлекают загадочные руины Нимфея Александра Севера или Trofei di Mario. Стараюсь разглядеть не только птиц - оставшиеся фрагменты кладки, оформление, догадаться что же это было? Но нет, ничего в голову так и не приходит. Не спрашивайте - почему не пошла смотреть на магическую дверь рядом с трофеями Марио. Была занята думами о руинах. Может, ее заметила Света? Оказывается, некогда эти руины были прекрасным фонтаном - прародителем великих «водных выставок», таких, как фонтан Треви или фонтан на Яникуле и является примером того, как римская архитектура III века н.э. все больше и больше тяготела к монументальности и зрелищности. Экспозиция - 25 метров в ширину и не менее 20 метров в высоту, имела центральную нишу и две боковые арки и была покрыта белым мрамором и различными скульптурами. Верхняя часть великолепного фасада характеризовалась большой центральной нишей (шириной 6,50 метра), в которой, возможно, находились статуи Александра Севера и его матери, Джулии Мамеа. По обеим сторонам от него находятся две открытые арки, украшенные до 1590 года статуями трофеев, давших название памятнику. В течение нескольких столетий грандиозные руины «Трофеев Марио» находились перед входом на виллу Паломбара, большую резиденцию в стиле барокко, которая исчезла в конце девятнадцатого века после реконструкции и строительства на площади Пьяцца Витторио. Именно тогда площадь и приобрела свой окончательный вид. Из каждой кондитерской соблазнительно пахнет свежей выпечкой, но надо идти дальше...

Танечка! Количество выпечки на прилавках Италии зашкаливает все разумные пределы. Вполне вероятно, что уже давно никто не печет пирожные, десерты и коломбы дома, потому как проще зайти в кондитерскую или магазин по соседству и купить готовую. В "Касторо" тоже были скидки на пасхальных голубей, три евро за 750 гр - и масса удовольствия к чаю и кофе.