Елена Аксенова

Танечка! Нам, как туристам и пассажирам, не всегда интересны нюансы, по привычке с Брестом, когда везли организованно и ни о чем голова не болела. Знали ли мы, что "смена не очень" на Тересполе или Торфяновке? Сидели и ждали по 4 часа пересменки в очереди и))) радовались, когда проскочили её по графику, по количеству везунчиков в автобусе, не вникая в подробности. А Верхний Ларс, как приграничье, где по прежнему все продается и покупается,😶 выглядит довольно забавно на фоне этих воспоминаний о нашем общем прошлом. Вот и скажите, отчего это "некоторым" так не везет в жизни, что второй раз на одних и тех же нарываюсь?🤣 Скоро уже по имени-отчеству знакомых буду называть.

Валерий! Третий год подряд пересекаю границу с Россией на Верхнем Ларсе, и ничего по времени не меняется. По дороге в Грузию из Владикавказа - 40 минут на обе, обратно - словно "заколдована" на 3.5 часа.🤣 Исключая погодные форс-мажоры, причины длительной задержки состоят в более пристальном и внимательном досмотре машин, багажа и документов всех пассажиров при въезде в страну. Организация "быстрого перехода" границы целиком и полностью лежит на водителе. Он в маршрутке либо на трансфере почти как гид-сопровождающий. Отстанет кто-либо по дороге в туалете или грузинском дьюти фри - и все, прощай трафик. Место в очереди уже успели занять самые шустрые. Тем более, если кого-то заберут для выяснения личности "на полчаса" в России, они там могут застрять надолго. Никто ни от чего не застрахован, поэтому часто путешествующие по направлению уже четко понимают, что ни поездов с самолетами в Минеральных Водах, ни экскурсий во Владикавказе, впритык с прибытием, покупать нельзя. Интервал между прибытием и дальнейшим отправлением не менее 6-8 часов. Мой респект осетинам на этих перевозках между странами. Они изучили границу от и до, со всеми ее тайными нюансами и в поездке с ними никаких вопросов не возникает. Проверяют документы при посадке, инструктируют по времени, укладываясь в заявленные сроки прибытия. Остальные перевозчики, как из Тбилиси, так и Еревана, до них пока что до них не дотягивают, по моему субъективному мнению. Потому что вместе с оплатой проезда в Тбилиси получают себе на голову проблемных пассажиров. А после, по всем правилам, не могут их бросить, не доставив до заявленного места. Особенно тяжело это воспринимается ночью, когда мозг пограничную информацию воспринимает не так четко, как днем и "тормозит", все ж надеются проскочить быстрей без очередей, но не у всех получается.😉

Не бросайся тапками.😉 Расшифрую детально.🙂 Не знаю, как остальных, а меня вы очень порадовали своими походами по Венеции и Италии, в целом, и читала об этом с большим удовольствием. Освежили и привнесли своим рассказом на форум феерическое настроение, как было когда-то, потому что за последних четыре года на форуме Венеции почти что не было!!! Понимаешь?? Как допишу - буду сутками, до следующей поездки смотреть твой итальянский сериал, чтобы дождаться следующей поездки и не скиснуть на поворотах судьбы. Спасибо огромное тебе лично и всем вам за позитив. Это было круто.👍

Дима! Желаю Вам исполнения мечты - пожить в Венеции несколько дней, если получилось прочувствовать атмосферу города с первого раза.😉 Не всякому такая роскошь доступна. В первые часы я ходила по городу, среди огромного количества туристов, вспоминая впечатления друзей, и понимала - что именно им не понравилось, а затем, появились и собственные ощущения. Пожалуй, главное, что хотелось бы отметить, что Венеция - это город для умеющих чувствовать. Не запахи каналов, а что-то совершенно другое, чего и объяснить-то словами у меня не получится. Когда по нему летишь-бежишь, то никогда не успеешь понять - где ты вообще оказался. Попить, поесть - не вопрос, даже на туристической тропе найдутся доступные варианты, а посмотреть - тема более глобальная, к которой ни один из применимых к Европе советов не подойдет.🙂 Огромное количество церквей из списка ЮНЕСКО с фресками и полотнами великих мастеров, выбирай любую из открытых и - смотри. Не нравится посещать культовые сооружения? Есть музеи и выставки в палаццо, и предоставленные коллекции артефактов поразят воображение любого. Замахнулась, поначалу, на Фортуни в своих планах, но это был бы явный перебор в эмоциональном плане. Венеция сама решила - что оставить нам для осмотра. Поиск пейзажей? Игра света и теней, образы города на воде, это - как поиск самого себя в предлагаемом для отдыха пространстве. Венеция - вне сезона, и туда можно приезжать круглогодично. Осенью и зимой, когда велик риск попасть на высокую воду, туманы и снег, придающие городу особое очарование. Весной и летом количество туристов возрастает, но это не повод отказываться от поездки. Бывает дождливо и погода преподносит свои сюрпризы, тем не менее, даже в дождь, очарование остается. Да, ловили время для прогулок по городу и значительная часть посещения прошла вне его границ, так ведь Венеция, это не шесть районов на островах, а намного больше, чем это изначально представляется. Если гулять по Венеции, не зная - куда пойти, то можно и уснуть за ближайшим поворотом.😆 Гнетут узкие улицы, безликие каменные стены домов и однообразные кампо с ресторанами и столиками. Венеция словно соткана, сложена из деталей мозаики, которую сложно постичь, если не приложить к этому хотя бы минимум усилий на старте. И не шагать, так же бодро и весело, как Марина и Ирина, которые немного "освежили" взгляд на сегодняшнюю Венецию в своем отчете и это несомненный успех😍. Траттория "Семпионе" - один из самых живописных уголков на рио, достойных не только фото, но и посещения. Учится по ходу движения ловить отражения))) это кстати. К вечеру их не становится меньше. Моя мыльница в сумерках ловит только витрины, где света больше и изображение получается немного лучше. Вы лучше приезжайте, Дима. Венеция Вас не оставит без внимания. Где-то там, у очередного канала-рио мы застывали на фотостоп. И этот взгляд снова отпечатывался в памяти, как единственный и неповторимый. Не купила пасты ручной работы из суперской венецианской лавки на Канареджо - она на выходном и деревянный Буратинка кажется, не созданным папой Карло, и китайскими умельцами Венецианские маски как ремесла? Это точно не про торговые ряды. Где такие шедевры создают из папье-маше и расписывают в Венеции видели, но к найденному "антиквариату" так и не вернулись. За этой витриной в магазине на Сан-Поло, находится очередной венецианский секретный сувенир - мраморная бумага, для тех, кто занимается творчеством. К счастью, производство ее в мастерских Венеции не утрачено и все желающие могут ее приобрести. Ремёсла Венеции - это отдельная тема рассказа, о которой я расскажу дальше. Не всё задуманное удалось увидеть, но даже то, что получилось, достойно упоминания. Вечернюю Венецию Вам покажет Светлана. Кроме ваууу))) от меня на сегодня больше ничего не будет.😍

ДВОРЦЫ ГРАНД-КАНАЛА. ОТ РИАЛЬТО ДО ПЬЯЦЦА РОМА. Впечатлений в этот день было столько, что казалось, я никогда не смогу рассказать о том, что видела, словно проехала по каналу с закрытыми глазами. Моментами, старинные дворцы были похожи друг на друга, а затем, обязательно находился такой, что уезжать от него не хотелось, но вапоретто двигался дальше и этот мимолет навсегда врезался в память. Время в Венеции течет по особому, и я об этом слышала))) - задержался на минуточку, а уже полста лет минуло. Поэтому и следили за ним внимательно, визу-то дали всего на месяц!!!🤣 Я снова ловлю отражения, не успевая сделать даже один кадр противоположного берега. Как переключить внимание, когда рядом Золотой дом - Ca' d'Oro? Это только "любители Венеции" ездят на вапоретто по Большому каналу и ходят пешком по городу, а другие, "посвященные" во все таинства волшебного города, по приезду сразу же бронируют водное такси либо гондолу на два-три дня, чтобы посетить музеи в палаццо!!! покататься по отдаленным от центра каналам, ни в чем себе не отказывая. Со вкусом, толком, расстановкой, которая так нравится венецианцам. Вот и грезят они теперь о том счастливом прошлом, когда желающих увидеть Венецию (с деньгами!!) и насладится красотой было больше, а случайных туристов - меньше. Статус клиента значительно повышался, если пассажиров требовалось забрать от отеля на канале. Только представьте себе стоимость такого романтического гнездышка в 1500 евро за ночь!! Отношения к тебе, как к туристу - это тоже - тайны города. И, постичь их заранее невозможно. Как и в любом другом городе - на кого нарвешься, в отеле, ресторане или у пристани.😉 Жизнь в Венеции - это иллюзия благополучия, равная происходящему в закрытых для доступа дворцах. Борьба, не только с мифическими и реальными призраками из прошлого, но и с настоящим, которое каждый день напоминает о себе - потопами, ценами, галдящими туристами, закрытыми булочными в квартале и вечной сыростью, против которой надо бороться, добавляя к этому сегодняшнее противодействие решениям властей - с оплатой на въездных туристов. Спокойным и безмятежным такое существование не назовешь. Даже имея подушку безопасности на материке в Местре в виде квартир и машин, работа все равно остается в Венеции, куда плывут деньги от туризма. А жизнь в "проблемном заповеднике", где с каждым годом остается все меньше знакомых и друзей, может и надоесть. Круг, похоже, замкнутый. И не важно - в венецианской "хижине" ты живешь или во дворце. Мне никогда не странно замечать то, что находится за восхитительным парадным в закулисье. Мы - уезжаем, а они - остаются жить в этой "красоте" дальше. Впереди уже виден мост Скальци, одноименная церковь, пьяцца Рома у вокзала. Там Большой канал соединяется с лагуной и дальше будет порт, Тронкетто с остановкой нашей любимой Барракуды и поворот на Фондамета Нова. Темнота пока не овладела Венецией, но на набережной появились первые огни на фоне просветлевшего неба. И оно для меня стало предвестником хорошей погоды на завтра. Да и впечатления от поездки получились замечательные, несмотря на все мои комментарии выше. Может, они были и субъективными, ну так ведь не всегда хватает времени и желания разобраться в происходящем настоящем. Не прощаюсь и день пока не закончен. Попробуем посмотреть вечернюю Венецию. А это уже знакомая нам венецианская скорая помощь, которая летит за больным на острова. Кабинка на катере - только для больного и носилок, больше в ней места нет. Все время поездки сопровождающий больного врач больницы находится на открытом пространстве при любой погоде. Итак - пожизненно, пока не сдадут нервы. Вот это есть настоящая жизнь в Венеции.

Дойдя до пристани Арсенал, мы садимся на вапоретто, чтобы вернуться на Гранд-канал и посмотреть на другие великолепные палаццо у воды. Из ста!!! палаццо, расположенных на канале, до поездки визуально я смогла запомнить и потом "узнать" только четыре, и пятым стал дворец Тедески. Вне конкуренции стал знаменитый палаццо Ка' Дарио, расположенный на левом берегу канала. Дворец представляет собой великолепный образец архитектуры Ренессанса, а мозаичный фасад из цветного мрамора притягивает внимание и выгодно отличает его от соседних зданий. Назван палаццо в честь своего первого владельца из числа венецианской знати Джованни Дарио. Он занимал пост секретаря Сената Венеции, был дипломатом и купцом. Строительство дворца завершилось когда его владелец был уже в весьма преклонном возрасте и после его смерти собственность перешла по наследству к дочери Дарио, Мариэтте. Она вступила во владения дворцом и вышла замуж за некого Винченцо Барбаро, который тоже не уступал невесте в богатстве, а именно был наследником семейства Барбаро и владел дворцом по соседству. Совсем небольшая площадь, на которую выходят оба дворца, названа именно в честь семейства Барбаро. Именно в этот период в палаццо начинают происходить необъяснимые и мистические происшествия с его владельцами, и Ка Дарио навсегда получает прозвище "проклятый дворец". Однако, кто и когда его проклял - остается загадкой, упоминаний об этом факте история не сохранила. Такую славу можно было бы назвать мифом и выдумкой, но, почему-то жильцов, музеев и выставок в палаццо нет. Его купила одна из американских кампаний и произвела внешний фасадный ремонт несколько лет назад. Пару сотен лет его реконструкцией никто не занимался и он стал стремительно ветшать, здание стало крениться и его сохранность в будущем, целиком и полностью легла на плечи новых владельцев. Прогулка по каналу в обе стороны дает нам возможность увидеть с воды великолепную панораму Дворца Дожей, кампаниллы и колонн. Остановки-причалы на маршруте, как и примечательные палаццо, расположены таким образом, что увидеть все и сразу не получится, даже если занял панорамные места на кораблике, не слишком удобно перебегать между бортами и беспокоить пассажиров, коих всегда на корабликах немало. Но по ходу движения вапоретто, можно выйти на любой ближайшей остановке у дворца, который понравился и погулять в его окрестностях, а затем продолжить знакомство с палаццо у канала. Вапоретто ныряет под мост Риальто и я снова буду видеть только правый берег Большого канала😍. За мостом - Дворец Фондако деи Тедески и его смотровая площадка на крыше.

Определенно, гений. Хорошо, что такое дарование, как Вы, есть рядом. Так что - научится.😉 А что ему мешает найти уже освоенные Вами места в Степанцминде? Их же не так много в предложениях.. Все забронировано?

Мариночка! Я верю, что и вы с Машей, и Иришка, и все остальные наши туристы побывают на набережных у Арсенала и садов в хорошую погоду в организованных поездках. В любом другом случае, стоит забыть о цене на проживание и ехать тогда, когда происходит карнавал, Биеннале, кинофестиваль, регата и прочие ежегодные празднества. Да, конечно, людно и очень, но зато все открыто!!! и доступно к осмотру.🙂 Эти события и палио меня научила отслеживать Светлана, и я искала их для тебя, по времени поездки и маршруту, но ничего интересного так и не попало в руки. Впрочем, кто хочет - тот всегда найдет. Ловите ссылку на будущее, уважаемые коллеги, и никогда не останавливайтесь в своем поиске на достигнутом. http://www.arte.it/guida-arte/ Есть "старенькое видео", которое как раз и рассказывает о таком осмотре и посещении Арсенала во время Биеннале. Думаю, что всем Вам будет интересно посмотреть - как он выглядит изнутри и стоит ли ехать в такую даль из центра?😉 Не люблю "целовать" закрытые ворота и меня этот ролик впечатлил на новые подвиги, поэтому я обязательно вернусь по второму кругу на Арсенал.

РАЙОН КАСТЕЛЛО. L’Arsenale di Venezia. Жизнь прекрасна и это особенно чувствуется на отдаленной от центра набережной района Кастелло.😍 На виа Гарибальди, самую широкую улицу Венеции, мы не пойдем. Прогуляемся вдоль набережной Рива дей Сетте Мартири до садов Биеннале и вернемся ко входу в Арсенал. Вид на Арсенал с моста. Туристы оказались не жадными и специально принесли много хлеба, чтобы покормить птиц. Чайки сегодня явно очень голодные, потому что рыба ушла к другим берегам, даже рыбак и тот ничего не словил. Сады Маринаресса вдоль набережной были построены в тридцатых годах двадцатого века после сноса длинной череды верфей, которые на протяжении нескольких веков действовали в этом районе. Садик был закрыт на реконструкцию под новую экспозицию и кроме голубой женщины мы ничего не увидели. Вот так этот сад выглядит в настоящее время, выставка скульптур будет работать до 24 ноября 2024 года. Общественный сад Биеннале рядом с набережной у лагуны и остановкой вапоретто "Джардини". Центральный вход в сады Биеннале. Подробнее узнать об истории создания и павильонах садов можно по ссылке: https://projectfromitaly.com/biennale-venezii-arhitekturnye-istorii-part-1/ Инсталляция по случаю нового Биеннале. Сворачиваем на Fondamenta di Fonte, набережную которая приводит к Ingresso all’ Acqua, водным воротам в Арсенал. Его красивые башни недостаточно хорошо видны от лагуны и надо немного пройти вперед, что мы и делаем. "Стой! Кто идет!!! Предъявите паспорт!!!"🤣 Слышала о сторожевых собаках, но сторожевого кота увидела впервые. Похоже, он здесь не просто так ходил. Лодку охранял хозяйскую и времени на фото-сессии у котейки не было. Арсенал (от араб. Darsin’a – мастерская) - это комплекс корабельных мастерских, располагающийся в районе Кастелло. Основанный, согласно традиции в 1104 г. и располагавшийся первоначально на двух островах лагуны (Arsenale Vecchio), в XIV в. был перенесен в квартал на северо-востоке города, ограниченный каналами San Pietro di Castello, La Tana, San Martino, San Francesco della Vigna и с севера – венецианской лагуной. "Новый Арсенал" также был реконструирован – с конца XV и в течение всего XVI столетия строился Arsenale Nuovissimo. Высокие кирпичные стены с зубцами «ласточкин хвост» и квадратные башни защищали его с четырех сторон, оставляя четыре входа: один по суше и три с моря. В XVI в. были выстроены крытые доки, канатные склады, оружейные мастерские, кузница. В эпоху наивысшего расцвета республики на территории Арсенала могли разместиться до 16 тысяч рабочих, занимавшихся строительством и оснащением военных и торговых кораблей в новом для своего времени, конвейерном режиме. Будучи многопрофильной базой городского и государственного производства, Арсенал являлся крупнейшим промышленным предприятием средневековой Европы. Сухопутные врата Арсенала, соседствующие с одним из водных входов (Rio de l’Arsenal), украшают Большой Портал, напоминающий триумфальную арку. Выполненный в стиле Возрождения с сильным классическим акцентом (1460 г.), он украшен барельефом Крылатого Льва, символом святого евангелиста Марка и республики Венеция. Древние мраморные колонны по обеим сторонам портала украшали еще Старый Арсенал, а надпись на фронтоне напоминает о победе европейцев над турками при мысе Лепанто (1571 г.). Две крылатых Ники (барельефы), мифологические божества и статуи добродетелей дополняют тему торжества морской республики. Важнейшими элементами ансамбля парадного входа являются античные львы, присланные Франческо Морозини в 1687 г. из Пирея. Закрытый режим в Арсенале частично сохранился и до наших дней. Треть его территории по-прежнему занята военно-морским ведомством, а бóльшая часть, переданная муниципалитету в 2013 г., используется для экспозиций Венецианской бьеннале и для других городских проектов. Вапоретто: линии 1, 4.1, 4.2, B (остановка Arsenale). Маршруты 1, 2, 6, 8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, N (остановка Giardini).

Мариш! Вот говорят, что все мы одними дорогами ходим, в который раз вспомнила, не только по Европе. Оказывается, и Ереван не миновал твою поездку от моих воспоминаний.🤣 За кустом у дерева №3, есть лавочка, с видом на площадь и ТЦ ТАШИР. А еще!!! рядом на площади находится рынок с рыбой, чурчхелой и другими армянскими специалитетами, где я тарилась перед отъездом, и чуть было, не осталась навсегда в Армении.😆

Ты права, Света. Город очень необычный, не сравнимый с другими, которые расположены на островах. Где-то есть приливы, как в Венеции "высокая вода", а где-то - их не бывает. Они не стоят на воде - они реально постоянно находятся в воде!!! Особенно те палаццо у Гранд-канала. Понимаешь? Не надо приливов, трафик корабликов постоянно гонит волну на архитектурные шедевры Венеции. Такого напора воды никакие многовековые бревна не выдержат. Спалось в комнате, как и обычно, в отелях свежо. Неотапливаемость!!! по сезону, чувствовалась, но, никак не сырость. С этим в нашей квартире был полный порядок, да и стоял наш дом не рядом с рио, а внутри квартала. Квартир на первых этажах жилых домов нет. Есть только парадная и лестница на верхние этажи, примерно так, как это было у нас. Небольшой зеленый двор, а дальше - жилье недоступно для затопления. Сырости, мокрых углов и плесени в санитарных комнатах у нас не было, в отличии от другого европейского жилья, которого я повидала немало. От сырости можно избавится, если чаще убирать, сушить и заботится о жилье. Атмосферную влажность Венеции я очень хорошо прочувствовала на себе во время дождя))) в день приезда, когда надо было шустрить с чемоданом между туристами по пешеходной тропе, но попривыкла, на следующий день, после никуда бежать не надо было. И состояние ничем не отличалось от домашнего. Влажность более 80% мне знакома и я благополучно адаптировалась. "Подтекает" со стороны каналов во время высокой воды всем, кто держит кафе, рестораны, магазины на первом этаже. Регулярно топнет базилика на Сан Марко, и эта тема, кажется, будет посерьезней всех житейских трудностей итальянских бизнесменов. Вложив деньги в организацию ресторана RoofTop на крыше, можно было бы безбедно существовать не один десяток лет, избавившись от наводнений, но венецианцы верны своим традициям и никуда любимые и "насиженные" годами местными жителями и туристами места, не переносят😉

Не удивительно. Даже я, имея в шаговой доступности городской пляж рядом с домом в 80-е, уезжала из города, чтобы найти пустынный каменистый или песочный берег в окрестностях, Анапе, Дивноморском или Джанхоте. В Сочи меня никогда не тянуло, было несколько поездок "выходного дня" для знакомства с окрестностями и транзитом в Абхазию, но по моему субъективному мнению, делать там особо нечего - разве что тратить кровно заработанные на радость предпринимателям курортов Краснодарского края. Они Вас ждут с большим нетерпением - на вокзалах и в порту, на горных курортах и в отелях. Ждут, потому что больше ничему в жизни так и не научились🤣 Мой отпуск, в старые добрые времена, всегда был "зарезервирован" под Балтику. Я успела увидеть Латвию и Эстонию до Шенгена, словить невероятный драйв от осени на побережье Финского залива в Питере и увидеть засыпанную первым снегом эстонскую Ривьеру и счастлива, что у меня в копилке были такие путешествия. Генетики в этом не было, я просто знала, что мне там будет уютно и комфортно. Так оно и было на самом деле и я сохранила эти теплые воспоминания о республиках нашего большого Союза по настоящее время. Несмотря на огромное количество пропаганды, как тогда - так и теперь. Ничего мы о них не знаем, а они - соответственно не хотят знать о нас. Но, надеюсь, что когда-нибудь, всё успокоится, отношения поменяются и мы обязательно вернемся.🙂

Водная прогулка от Риальто к Арсеналу по Гранд-каналу оставила невероятные впечатления и все увиденное казалось сном. Не верилось, что я вижу наяву старинные палаццо, овеянные тайнами, узенькие рио и мостики из-под которых выныривали на большую воду гондолы со счастливыми туристами. Движение на канале интенсивное, вапоретто идет не быстро, пропуская как туристический, так и другой общественный транспорт, и появляется возможность рассмотреть дворцы - как на остановках, так и по пути, маленькие кампо, террасы и альтаны на крышах, некоторые детали архитектурного оформления фасадов. Встреченный вапоретто точная копия нашего. Лучшие и самые востребованные места на носу кораблика. Скажите, разве можно не влюбится с первого взгляда в эти венецианские пейзажи?😍

ВЕНЕЦИЯ. РАЙОН САН-ПОЛО. Маленькая площадь с церковью San Giacomo di Rialto, у моста Риальто кажется почти незаметной, по сравнению с величием многочисленных палаццо благородных семейств на Гранд-канале и значимостью других административных зданий в округе. Без торговли Венеция вряд ли смогла бы выжить и развиться до города-государства. Отношение к городскому рынку было самое серьезное - за ним надзирали не только начальники из судебных контор по соседству, но и силы небесные. Первая церковь была построена на этом месте в 421 году, камни ее до сих пор лежат в основании, потому и считается San Giacomo di Rialto самой старой церковью Венеции, вне зависимости от упоминаний в старинных хрониках о годе её освящения. Сложно сейчас представить, что до постройки чудесных палаццо, да и много позднее, основная торговля шла именно на берегах канала, не взирая на обустроенную территорию рынка. Так было удобно всем, а торговцы островного рынка всегда жили своими устоями и по своим законам. Рядом была церковь, затерянная в торговых рядах, в ней были особые алтари и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грехи. Сан-Джакометто, как зовут ее в народе, очень отличается от других церквей Венеции отсутствием пышности в оформлении и ощущением домовой церкви, "для своих". Особенность фасада - это огромные часы с одной стрелкой (1410 г.) и готический портик, под которым сидели средневековые менялы и банкиры, в ожидании иностранной валюты или клиентов, желающих взять кредит. В то время все банковские операции проводились на открытом воздухе, под пристальным вниманием властей. Понятие "обмен" родилось именно здесь, как и первый государственный банк, открывшийся в XV веке. Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы. Его держит скульптура XVI века, известная под именем "Горбун" (Gobbo di Rialto). Горбун был метафорой, человеком согнувшимся под гнетом законов Серениссимы. К кому-то они были жестокими, и гонец зачитывал документы, в которых объявлялись важнейшие решения венецианского государства и смертные приговоры, а для тех, кто совершил не тяжкое преступление и был признан виновным, после суда приговаривали к порке. Эти мучения для них начались между колоннами Марко и Тодаро на площади Сан-Марко, а затем, порка розгами продолжалась на виду у беснующейся толпы на всем пути до Кампо-Сан-Джакометто, где наказание завершилось поцелуем в статую Горбуна. Вид Горбуна приносил облегчение. Это был конец жестокого, но эффективного наказания, после которого желающих повторить содеянное уже не было. Есть в архиве этого дня посещение церкви Христа Спасителя, Сан-Сальваторе, но Марина настолько красиво и выразительно о ней рассказала в своем отчете, что добавить мне нечего. https://forum.tourtrans.ru/topic/30485-пришли-увидели-полюбили-3ak-тур-в-италию/?do=findComment&comment=915055 Отправляемся от Гранд-канала на вапоретто к Арсеналу.

Люда! Так Венеция такая и есть, и это не только твои впечатления от фото и мои личные ощущения. Моментами в поездках не хватает времени, чтобы увидеть города с другой стороны, но ведь возможность повторить всегда остается, теоретически.😉 Виртуально "гуляла" я по Венеции очень долго, примерно полгода, с момента получения визы. Когда нашла почти все, что может представлять туристический интерес, докопавшись до всех возможных секретных мест города и лагуны, поняла только одно - если я сейчас напишу подробный план с трафиком на время пребывания, как это было раньше, найду все видовые башни и площадки, зайду во все рекомендуемые путеводителями церкви, то вмиг улетучится все очарование. Планирование - это не для Венеции. Поэтому, и осталось в этом путешествии только то, что Вы видите - туристическая жизнь с чистого листа, слегка подкорректированная прогнозами погоды и логическим мышлением Светы. И это знакомство с городом каналов и мостов полностью оправдало мои ожидания.

Глядя на фото разгулялся аппетит😋, поэтому решила немного рассказать про ужин. Столько разных блюд и сразу никогда не готовила в поездках, но Италия - страна больших гастрономических возможностей, меня вдохновила на подвиг и я справилась с задачей, не хуже, чем это было бы дома. Как результат, так и полученный опыт весьма понравился, значит от голода с нашим мизерным бюджетом мы никогда не помрем, это точно, куда бы нас не занесло в Италии.🤣 Переходим к меню, в котором значилась - спаржа в гуанчале, гребешки под пармезаном и венецианские креветки-богомолы (каноче). Что значит "готовились к бюджетному существованию"? Это значит запасли себе немного из дома фруктов, крекера и колбаски, не бродили в поисках ресторана и устроили его у себя на террасе. Почему бы и нет, когда для этого есть кухня, магазины и рынки? Порционно - это жизнь по европейски, когда берешь, что съешь и приготовишь сегодня, а завтра идешь за новыми и свежими продуктами. Понимаю, что эта реальность выглядит не по-нашему, но мне она нравится и я привыкла не делать запасов на годы вперед. Купили спаржу в Риме, гуанчале, пармезан и морепродукты - в Венеции. Праздник души состоялся и для его создания потребовалось всего 40 минут.😉 И совсем немножечко евро. В отличии от ресторанных предложений по 26 за одну порцию и без обслуживания. За эти деньги можно улететь на другой конец европейской цивилизации. Креветка каноче, как и все ракообразные, оказалась самой быстрой в приготовлении. Ставила сразу две кастрюльки - на спаржу и креветки. Вода закипела и заброс продуктов произошел одновременно. Ситечко со спаржей парило на весу в кастрюле, а каноче в кипятке распрямили свои усики и лапки. Почти аль денте, это не только про пасту, но и про спаржу. Её нельзя переварить, мгновенно превращается в кашу и лучше всего охладить во льду, но где ж его взять? Только под холодную воду и очень быстро, а затем стекать и сохнуть, чтобы ни грамма воды не осталось. Теперь о других продуктах, требующих внимание при подготовке. Если готовили когда-либо морского гребешка в раковинах, то наверное знаете, что почистить его снаружи и тщательно промыть изнутри обязательно. Что ел гребешок, пока плыл к рыбакам - никто не знает. Весьма прожорлив и ест в привычной среде все, что подплывет случайно к раковине. Поэтому, его достаточно редко предлагают в сыром виде либо карпаччо. Гуанчале, или щековина для спаржи. Мы уже его пробовали в карбонаре в Риме. Аналогов в наших магазинах нет. Это не только способ приготовления, традиционные специи, но и способ нарезки слайсером, меньше миллиметра. С гуанчале немного не угадала, когда вытопился жир, жареная шкварочка оказалась соленой. Но нарезка сыграла свою роль, и для обжарки жира оказалось достаточно, столько, сколько и было надо. Первыми приплыли на стол каноче - с небольшим количеством лимонного сока и специями, в отсутствии лаврового листа, за ними - спаржа в гуанчале, немного обжаренная на сковородке и соблазняющая румяной корочкой. Света строгала пармезан, и мечтала, когда это кулинарное безобразие закончится. В духовке оставались гребешки, и я бдела их особо тщательно, чтобы ни сыр, ни масло не закипели, лишь слегка подрумянились. Вот все и готово. Пармезана много не бывает, и двести грамм оказалось в самую точку - и на спаржу, и на гребешка. Открытием формы, а не вкуса стал виноград. Его мы купили как возвращались домой, в районной лавке. Оказывается, есть и такой. Не поехала бы в Италию, в жизни бы не узнала. Это сорт "Аватар".🙂 Не знаю, как описать вкус каноче, но это не знакомые раки с креветками. Мясо более воздушное и нежное по вкусу и очень сочное. Гребешок восхитительный и очень насыщенный ароматом моря, а спаржа.. Это не артишок, до которого надо доходить, выбирая сорта. С ней всегда все просто и ясно.😉

ВЕНЕЦИЯ. РЫНОК РИАЛЬТО. Пять минут пешком - и мы у моста Риальто. Старинный рынок, куда мы направляемся, находится на левом берегу Гранд-канала, совсем близко от Риальто. Район этот примечателен не только мостом через канал - здесь начиналась история Венеции, образовалось первое поселение, сделавшее этот район старейшим и самым важным в городе. Именно в Рио-Альто в 810 г. н.э. была перенесена резиденция правительства города, а постепенно и вся административная и, следовательно, коммерческая часть. Рынок на берегу канала существует с 1097 года. В прошлом на нем можно было купить не только всевозможную еду, но и восточные специи и изысканные ткани. С кампо Сан Джованни ди Риальто сворачиваем к Fondamenta de le Prigioni и погружаемся в овощные и фруктовые прилавки Эрбария, полные сезонных красок и ароматов. Товара очень много, а покупателей почти нет, в будни сюда редко заглядывают венецианцы, в основном туристы и продавцы с надеждой смотрят на каждого прохожего, спешащего на рыбный рынок или по гастрономическим магазинчикам, где торгуют мясными и сырными деликатесами. Полупустыми кажутся и торговые площади рыбного рынка, хотя рабочий день в самом разгаре. Рыбных продуктов и морских деликатесов гораздо меньше, чем это было раньше. Торговцы говорят, что рынок постепенно "умирает" - все потенциальные покупатели ушли в супермаркеты. Но надежда на лучшее будущее каждое утро поднимает самых стойких из них. Работа начинается часа в четыре утра, когда они отправляются на оптовый рынок Тронкетто за свежим уловом. Увы, но рыбаки на Риальто больше не торгуют. Бизнес четко поделен - одни ловят, другие продают. Рынок работает с полвосьмого утра до часу дня (воскресенье-понедельник - выходной) и, как правило, почти весь утренний улов всегда разбирается покупателями либо готовится на ближайших кухнях ресторанов. Посмотрели на цены в маленькой остерии на фрутти ди маре - они были не выше, чем в других ресторанах в Венеции. С выбором определились задолго до поездки - купили на ужин морского гребешка и креветок-каноче, поэтому большую часть времени на рынке рассматривали морских обитателей.😍 Цены мне не показались высокими по сравнению с магазинными. Они - за свежесть/качество и тот непомерный труд, с которым добывается рыба и морепродукты. Похожа на анчоуса🤔 Каракатица Креветка-богомол - каноче. Морской гребешок Адриатики Венецианский деликатес молодой краб молече, которого готовят во фритюре. Рыба-меч А здесь - пастообразные рыбные паштеты и сардины для венецианских бутербродов-чикетти. *Loggia della Pescheriа - здание рыбного рынка - историческая достопримечательность, если будет возможность и время осмотрите его снаружи.😉

"Голод в Италии" оказался другим. Есть не хотелось, потому, что взгрустнулось вдруг о прошлом. Когда было все на расстоянии вытянутой руки, но манили другие дали. Не было организованного тура и сейчас мне очень не достает этого базиса, основы для осмотра, чем бы ты его не замещал. Вроде бы и личное, но у меня за время путешествий есть с чем сравнивать.😉 Смотреть Италию, уже во второй раз, я начинаю с нуля.

Мариш! Для меня теперь это просто красивая картинка прилавка, я уехала из Италии и выпала из реальности. Кому и для чего теперь рассказывать, что один сорт - для алла романа, а другой - для жарки во фритюре по еврейски? Эта тема изначально была создана не для ностальгии по гастрономическим турам с мастер-классами и шефами. Для эмоций и впечатлений. У меня их осталось еще немало. А ресторанный ценник создан скорее всего для тех, кто приехал на несколько часов в Венецию. Чтобы не померли с голоду. Пять дней с таким прайсом в Венеции не проживешь. Поэтому, и готовились серьезно. Хотя, наверное, главное пересечение с твоим отчетом будет. 🙂 Почему-то совсем не хотелось есть. Изголодались по другому. Вот как это понимать, скажи?!!!!

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Магазины? Витрины? Нет, не они были главными. Прямая и короткая дорога от книжного магазина к кампо Санта-Мария Формоза уже давно проложена. Вроде, и не заблудились, но как оказались на площади, я вспоминаю теперь с большим трудом. Как и интерьеры самой уютной церкви в Венеции.🤣 А фасад почему-то запомнился очень хорошо, как и кампанилла. Вечером мы снова вернемся в Кастелло, на эту площадь и к этим каналам на аперитив. Сначала показалось, что случайно, но пышная дама не желала с нами расставаться в этот день, напоминая о себе своими формами в венецианских сумерках.😉 Что еще запомнилось в тот момент? Лики Венеции - на фасадах и живые. и еще один фасад мимолетно. Узнать бы что за церковь? Но в этот день все осматривалось почти что бегом. Далее по пути в район Сан Марко - множество витрин и прилавков, весьма соблазнительных, но если бы остановились, даже на минуту, то реально лишились бы ужина. Кое-что в запасе уже было, но мы шагали за венецианскими морепродуктами, на рыбный рынок у Риальто и туда никак нельзя было опоздать😉.

Понимаю, что наше отношение к увиденному может быть двоякое, но уверена, что это не про философию. Попытка дать "третью жизнь" книге, которую списали в утиль после наводнения.🤔 Не более.

ВЕНЕЦИЯ. Libreria Acqua Alta. Почти внезапно - это точно про Венецию и открытия в ней. Сколько ни готовься - любая достопримечательность окажется, в результате, настоящим взрывом мозга. Между районами нет никаких границ и было незаметно как закончился Каннареджо и начался другой район. Я стояла на Ponte Cavagnis и гадала - что же там может быть за скрытая локация с гондолой у неприметного дома? О том, куда мы собирались я помнила, но дальше всё произошло так неожиданно... Сначала этот канал с мостом и улица, по которой можно спокойно пройти дальше, если не знать что в глубине соседней есть потайной дворик, где находится одно из тайных венецианских сокровищ - книжный магазин Libreria Acqua Alta, вероятно, самый оригинальный из тех, что вы видели когда-либо ранее в своей жизни. Направление подсказывает не только указатель, но и образовавшееся свободное место в пространстве. Похоже, что все посетители магазина здесь не в первый раз и сразу же залипают у полочек, разглядывая новинки и перебирая книжные раритеты. Книг вокруг невероятное количество и они размещены не только в шкафах, но и в ванных, гондолах, каноэ и деревянных лодках. Интересный дизайнерский ход для привлечения покупателей или жизненная необходимость? Попробую вернуться на двадцать лет назад и немного рассказать историю создания магазина. Это крайне необходимо, по моему субъективному мнению, потому что Венеция держится на плаву не только умело заколоченным в грунт деревянным балкам - скорее благодаря жителям, которые ее поддерживают в таком состоянии почти 800 лет. Пока они будут жить там - и Венеция будет существовать. Примерно так же подумал и Луиджи Фриццо, владелец магазина, когда вернулся из Виченцы в родную Венецию. Долгое время он путешествовал по миру и в 2002 году решил вернуться в родные края. Открыл небольшой книжный магазинчик на Каннареджо у церкви Мираколи и занялся его обустройством. Через пару лет потребовалось расширение и магазин переехал в район Кастелло, где и находится в настоящее время. Известность пришла неожиданно - когда, он и сам уже не помнит. Книг стало в сотни раз больше, как и покупателей. Да и название возникло само собой - высокая вода никуда не девалась. Приходила и уходила с отливом. Решение проблемы сохранности книг с появлением гондол и ванн не произошло. Они лишь добавили изюминку интерьеру, а в остальном - все осталось как прежде. Вода приходила всегда внезапно, и топила все, как бы к ней ни готовился. В 2019-м году наводнение было настолько катастрофическим, что потребовалась помощь волонтеров. Чтобы привести магазин в порядок и вывезти все намокшее имущество самостоятельно потребовалось бы четыре месяца, а с помощниками управились за несколько дней. Непотопляемыми были только коты и кошки, их любимица Луиджи, Тайгер, регулярно воспроизводила на свет и все они, в последствии, вырастали на книжных полках и в гондолах магазина. Книжный бизнес Луиджи доверил сыну Лино, который стал гендиректором и теперь управляется со всеми сложностями самого популярного магазина в мире. Создание книжной лестницы из старых энциклопедий, не годившихся для продажи, стало тоже внезапной идеей Луиджи, а теперь смотрите - сколько по ней уже прошагало посетителей? Куда он их направляет - на фото-стоп? Да нет же!!! Глянуть на дворец и канал! Не ходила, тяжко было карабкаться. А вот пожарный выход на канал и гондолу мы со Светой не пропустили. Отстояли небольшую очередь и запечатлели себя в гондоле. Держать баланс оказалось непросто, даже в пришвартованной лодке, но успела шагнуть и не свалиться в рио. Идем смотреть следующую локацию для съемки и ...теряемся. Выходов из книжного лабиринта и магазина несколько, не только в канал - на все случаи жизни!!!! Жаль, что кот попался только один на входе и тот исчез, после еды на кассе. Помурчали бы, вместе, почитали в магазине.😍 Адрес: Libreria Acqua Alta, Calle Longa Santa Maria Formosa 5176 – Castello, 30122 Венеция Часы работы: ежедневно с 9 до 20 часов.

3 АПРЕЛЯ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ. Планы на сегодняшний день определены, поэтому сразу после завтрака мы отправляемся гулять по Венеции. Венецианских видов, каналов и палаццо будет очень много, а комментарии к ним прозвучат только в самых интересных и значимых точках на нашем маршруте. Дабы не мешать созерцать любителям Италии город на воде и знакомится с его новыми красивыми местами.😉 Не обессудьте. Рассказывать о Венеции и просто и сложно одновременно. Классические достопримечательности туристы находят по стрелочкам-указателям рядом с домовыми табличками-низиолетти. Это важно для ориентирования между районами-сестиери. Зная направление, запоминая какие-то близлежащие дома, мосты и магазины, можно вернуться домой без навигатора засветло. А в темноте навигатор выполняет двойную функцию и служит фонариком. Света на улицах, площадях и набережных Венеции крайне мало. Не уверена, что его берегут, наверное, в нем нет необходимости и жители дорогу домой находят с закрытыми глазами.😆 Через пару дней я начинаю узнавать площадь в родном квартале, мостик Видманн и наш дом, книжный магазин и ресторан. Отчетливо вспоминается сейчас фасад чудесной церкви-шкатулки Мираколи, мимо которой мы будем часто ходить и площадь церкви Санта-Мария Формоза. Там мы побывали, как минимум три раза в этот день. Мы с Вами гуляем по району Канареджо и направляемся в одно очень интересное местечко секретной Венеции.

Таня! Как раз-таки это вполне объяснимо. Артишок необычен, его нет в нашей кухне, как блюда, и на прилавках, как товара. Потому и возникает необъяснимое желание попробовать🤣 А здесь уже работает другое отношение к блюдам на кухне, Мариш. Всем известно, что турки ничего особенного и аутентичного в кулинарии не изобрели, разве что возвели в ранг искусства за века приготовление десертов и сладостей. Адаптирование блюд стран-соседей привело к тому, что из каждой кухни они взяли лучшее "съедобное". Из артишока - сладкое и сочное донышко, как основу красивой подачи овощных блюд. Рыба в Турции особенно популярна в прибрежных городах, а в центральных регионах отдают предпочтение совершенно другим традиционным блюдам. И для них эти вкусы открываются постепенно. Помнишь, я в нашей кулинарной теме рассказывала про братьев Гезен из Анкары, которые в своем ресторане готовят 90% блюд из рыбы и морепродуктов? Необычность продуктовых сочетаний, разнообразие рецептов и дает движение этому проекту. Был бы он классическим в турецком понимании, то вряд ли бы выжил среди других в Анкаре.😉

КЬОДЖА-ПЕЛЛЕСТРИНА-ЛИДО-БУРАНО. Отчаянно было решаться на такой длительный водный переезд во второй половине дня, но мы это сделали. Полтора часа до Лидо и почти час пути до Бурано. День был погожим и его возможности мы решили использовать по полной программе. Впечатления от этой прогулки по лагуне с юга на север навсегда останутся в памяти. Мало что можно было запечатлеть на фото, хотя было огромное желание. По началу, было обидно смотреть на окружающий мир из-за стекла, сильно забрызганного водяными каплями, а чуть позже попривыкла и научилась безмятежно созерцать происходящее, как это делают местные, а не пристраиваться с фотоаппаратом в открытую форточку на полном ходу вапоретто по лагуне.🙂 Помню, что обещала показать дамбу на Пеллестрине, хотя сомневаюсь, что кому-то это будет интересно. На этом фото - единственный рыбацкий домик, с квадратной сетью, пригодной для ловли рыбы. Похожие домики есть на косе Соттомарины, которые стали ее визитной карточкой и разлетелись по интернету, как "открыточное дополнение" к пляжному отдыху. А загадочная Пеллестрина вряд ли когда привлечет к себе внимание массового туриста. Этакий кусочек вселенского счастья для интраверта. Берешь в прокат велосипед и едешь по дамбе, пока она не закончится перед очередным проливом. Смотрела за этой семьей, пока вапоретто не стукнулся о ближайший причал. Caroman. Запомнила название, немного поискала и поняла, что второй такой же безлюдный райский островок в Венецианской лагуне вряд ли найдется. Там, где заканчивается дамба начинается природный заповедник Ca'Roman. Вдоль узкой косы Пеллестрины с волнорезами купаться запрещено, а в Каромане есть пляж среди песчаных дюн. Чем не место для романтического свидания с морем?😍 За несколько дней в Венеции и на лагуне я почувствовала - сколько всего интересного останется "за кадром" нашего короткого отпуска, но ничего изменить в этой жизни было уже нельзя. Никогда не успеть угнаться за быстротечным временем. Приятные мгновения произошедшего по-особому ценишь, когда возвращаешься домой и снова начинаешь строить планы на будущее. Меня, как и раньше, радуют не только открытия нового, но и возвращение к уже знакомым местам. И волнения от таких следующих встреч с любимыми городами и странами бывает никак не меньше. Взгляните на чарующий подводный мир морского заповедника Кьоджи Tegnùe. Разве он не достоин стать мечтой на будущее?😉 Где-то там на Пеллестрине, осталась система MOSE, на которую уповают все островитяне, как спасение от приливов. Удивляться и восхищаться явлением высокой воды могут только наивные туристы. Ведь никто из них прогнозов по "аква альта" не читает перед поездкой. А венецианцам в это время остается только спасать кровно заработанное имущество от потопа и жизни, как когда-то произошло на Пеллестрине, которая пережила на своем веку немало трагедий. И начинать все сначала. Мы на причале в Лидо, с которого очень хорошо видно Венецию. Вернусь к рассказу о ней завтра.🙂