Елена Аксенова

Танюш, вот потому-то я и сказала, что всё - в нашей власти, остаться, подстыковать выходные на остановку после или до поездки (кому как удобно), но никак не ночевать на вокзале и не экономить на своем здоровье, в угоду жабе. Как-то раз, про это весьма прозаично упомянул Алексей Перекрестов, и я не могла не обратить на это внимание. Да и в этот раз, твой совет был аналогичным))) останься, блин, в Тбилиси, утро вечера мудреней, но билет на трансфер был куплен заранее, оказалось зря. Умные люди в Тбилиси, оказывается, платят не до поездки, а после, когда она состоялась или находится в процессе движения.🤣 Вот напишу сейчас, что "ночую по вокзалам с 1985 года и опыт богатейший", так ведь люди Бог весь что сразу подумают)))😆 Бомжарик, наверное, бездомный пишет, у которого крова над головой не было и денег. Ночевала не только на Московском вокзале в Питере пару раз, но и на Курском - в Москве, неоднократно, в Бресте тоже отметилась разок, в 2013-м, а затем, переселилась в аэропорты Пулково, Швехат, региональный Пашковский и ставший почти родным Минский аэропорт, на транзитах, со временем обитания в аэропортах - от 5 до 12 часов. Да все у меня было, но всегда вперед бежали те самые обстоятельства непреодолимой силы, как написала Лиза. И, сейчас это для меня работа, на которую следует выйти обязательно, после двухнедельного отпуска, а еще, постоянный страх, что вдруг усну, невзначай))) и просплю момент посадки. Поэтому, уснуть, задержаться где-то, я не могу себе позволить, как и воспользоваться железнодорожным транспортом, который движется, по моим меркам, очень медленно. Включаю его только на этапе въезда в Закавказье, закладывая теперь два с половиной дня для транзита в Европу. Это очень жёстко, и по-другому пока не получается. Бегом в Европу - и также, очень быстро - обратно. Без сна и остановок. Без права на торможение.😊 А по России, в текущих поездках, я думаю, что не так уж сложно сориентироваться, не применяя к ним существующие и неоднократно опробованные методы стыковок между турами ТТВ и выездами в регионы, с включением капсульных отелей и без ночевок на вокзалах. Вот чуточку постараться уделить себе внимание - и результат не оставит себя долго ждать. Прошу прошения у Светы, что перебила, надеюсь, она меня поймет, тема очень злободневная - была, есть и будет. И я просто желаю всем, чтобы ночевок на вокзалах было как можно меньше. Любите себя, и думайте о своем отдыхе. За вас это никто не сделает.

Вопрос скорее не в том - как скоротать ночку на вокзале, а в другом - как всё спланировать перед поездкой так, чтобы таких ночевок не было. Есть ряд транспортных обстоятельств, включая ночные и ранние вылеты, и ж/д отправления, когда поневоле приходится не спать ночь перед выездом. Привыкнуть к этому невозможно, равно как и дать совет - чем себя занять тогда, когда все нормальные люди спят.😉 Все мы разные, конечно, но фактически получается, что такие испытания в жизни мы себе устраиваем сами, и без них можно обойтись.

И это снова.. лишь детали, штрихи к портрету великолепного палаццо в Турине, который стоит увидеть.😍 После осмотра королевских покоев мы снова оказались в зоне видимости винтовой лестницы, чтобы подняться выше и тут, вдруг обнаружили лифт. Кто и когда его "встроил" в старинную башню замка Акайя - история музея умалчивает, но я думаю, что такой "аттракцион по подъему в небеса", понравился не только нам, но и королевским Мадамам😂. Не сказать, что это было открытием цивилизации в восемнадцатом веке, но как-то это техническое "новшество" не прижилось основательно в королевских дворцах и замках Европы, знатные персоны побаивались такого способа передвижения между этажами и слуги использовали его, преимущественно, для доставки блюд из кухни в комнаты, где обычно накрывался обед. И именовался такой подъемник соответственно, как "кухонный лифт". И такой я однажды видела, в одном из замков Чехии, если не ошибаюсь, это был замок Сихров. К слову сказать, он до сих пор находится в рабочем состоянии🙂. Так что, практически мгновенно, мы вознеслись на лифте из восемнадцатого века в двадцать первый. Словно, на машине времени, пропустив при этом, незаметно, коллекцию фарфора и керамики. Лифт был очень востребован, потому как многие посетители предпочитали ехать на нем, а не идти пешком вверх, даже пару этажей. Спустится вниз было намного легче, что и делали многие, не дождавшись его наверху. Таким образом и разгружались немного туристические потоки внутри музейного комплекса. Через пару часов после открытия туристов в Палаццо стало очень много. Хотя, я думаю, изначально эта идея с установкой лифта, была реализована исключительно в рамках доступной среды, чтобы сделать музейное пространство доступным для маломобильных слоев населения, тех, кто не сможет самостоятельно подняться на этажи замка и единственная такая возможность для них - лифт. Круговая панорама была отличной, и инфо-стенд помогал сориентироваться на Альпы, но гор в этот день нам не суждено было увидеть. Грех было жаловаться, ведь за неделю в регионе мы были так обласканы солнцем, что о такой погоде в путешествии можно было только мечтать. В какую сторону ни глянешь - всюду было замечательно. Совсем рядом была башня Моле и ее шпиль можно было увеличить, за ним мелькала на холме базилика Суперга, оставшаяся на следующий раз, как тот приятный сюрприз на будущее. И много чего еще по Пьемонту, что витало в мыслях и таяло тут же, в туманной дымке, как неопределенность. Кто знает, может и будет? Затем мы спустились в сад. Вернее сказать, в ту часть замковой территории, которая спустя века, осталась принадлежать Палаццо после многочисленных реконструкций прилегающих территорий. Сад очень заросший, местами напоминающий европейский аптекарский огород, но в нем, среди зелени в тенечке так приятно отдохнуть и переключить внимание после шедевров на природу, вдохнуть ароматы свежих трав. Ведь других таких уютных секретных садов в центре Турина нет. А общественные буйством зелени не страдают, и кажутся слишком слишком уж обыкновенными. За исключением парка Валентино, конечно. Ну, что ж друзья мои. Осталось совсем немного до завершения рассказа. Мы задержимся с Вами в Турине еще на пару часов, для осмотра виллы Регина...

ПАЛАЦЦО МАДАМА. МУЗЕЙ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА. Палаццо Мадама не зря называют "домом веков". Музейные экспозиции дворца рассказывают об истории Турина практически от самого основания, античных развалин и весьма гармонично дополнены залами с коллекциями средневековой живописи на библейские темы, скульптурами, портретами и парадными королевскими залами, предметами декоративно-прикладного искусства, представляющими другие эпохи. Поэтому на мой взгляд, знакомство с музеем и получается запоминающимся путешествием в прошлое. Например, фигуры терракотовой композиции "Оплакивание Христа" исполнены в натуральную величину и достаточно реалистично представляют историческое событие и вовлекают в него всех присутствующих. Это невозможно почувствовать, глядя на фото, они всё равно кажутся маленькими, надо просто находится с ними рядом. Это невероятное мастерство позволяет даже сквозь века понимать - что своим трудом хотел рассказать автор. Мне конечно, очень жаль, что не могу показать в хорошем качестве все те шедевры, что мы увидели в музее, но такова реальность и требование персонала - снимать без вспышки. Внутренние залы замка Акайя подсвечены настолько, чтобы изображения были видны для посетителей, но яркие краски на них не выцвели от постоянного воздействия света. Есть и еще детали при осмотре. Обратите внимание на входе - есть ли путеводители, схема движения по музею. Это очень важно, чтобы не пропустить залы для осмотра, как это случилось с нами и был пропущен этаж с коллекцией фарфора и керамики. После покупки билетов, мы отправились по указателю. Фактически, это был минус первый этаж, лапидарий. Заканчивался он небольшим залом с портретами, медальонами и монетами в угловой Torre Tesori, башне Сокровищ, и рядом с ним находился вход по винтовой лестнице на первый этаж палаццо. Фото-сессия королевских покоев барочного периода была стопроцентно провалена. И я очень долго сомневалась - стоит ли вообще размещать те фотографии, что у меня остались в архиве. Разрешите даже не писать исторические выкладки по залам и мастерам, оформившим их. Европейские граждане давно ушли от привычной практики россиян - щелкать все, что увидишь в залах и себя, любимого, в зеркалах и интерьерах дворцов и просто наслаждаются увиденным. Это невозможно не заметить, прогуливаясь по экспозициям😉. В качестве личного комментария к посту добавлю только одно - какое счастье, что я побывала в Палаццо Мадама и музее, увидела всю невероятную красоту и декор этих комнат-залов, в которых некогда обитали савойские королевы-регентши. Несомненно, реорганизация старинного замка Акайя и обустройство покоев, было важным и очень значимым событием в жизни дома Савойи. Так что - однозначно рекомендую к осмотру и с большим удовольствием вернусь в Палаццо снова, как буду в Турине. Погуляю по знакомым экспозициям и открою для себя новые, до которых добраться в этот раз не получилось Кстати, знаменитая лестница Филиппо Юварра в Палаццо была недоступна для посетителей. И длится такой запрет уже не первый год. Далее Света добавит свои фото королевских покоев и мы отправимся на крышу и в сад, от которого сохранился лишь небольшой фрагмент. По королевскому замыслу, он предполагался быть намного просторнее, чем мы видим в настоящее время.... Продолжение следует.

Спасибо тебе огромное, что хвастаешься😘. Это момент путешествия, которого завтра может уже и не быть. Очень красиво, особенно впечатляет фонтан с арбузами в ГУМе - сколько не смотрю на фото, так всякий раз забавляет.😚 Так ведь что интересно - похоже, что идею с таким фонтаном никто и заимствовать не собирается. Полный эксклюзив.🤣 Даже в арбузных регионах - отдельно ягоды, отдельно - фонтаны.

Итак, добавлю немного информации о временной выставке Van Eyck e le miniature rivelate в Палаццо Мадама и Музее античного искусства (Museo Civico d'Arte Antica di Torino), где нам посчастливилось побывать.. В коллекциях и архивах Музея античного искусства хранится немало уникальных экспонатов. Но, есть среди них такие, которые крайне редко становятся доступными для посетителей. И это касается иллюминированных рукописей - древних книг с большим количеством иллюстраций. Именно они и стали основой для экспозиции выставки, которая проходила в Турине с 23 мая по 8 сентября 2025 года. Выставка "Ван Эйк и раскрытые миниатюры" стала итогом исследовательского проекта, который велся в течение последних четырёх лет совместно с Туринским университетом и Университетом Восточного Пьемонта. В рамках этого проекта были каталогизированы, сфотографированы и проанализированы 20 иллюминированных рукописей, 10 инкунабул и 80 листов и вырезок (вырезанных миниатюр), датируемых XIII–XVI веками. Шесть разделов экспозиции рассказывают о развитии искусства миниатюры, о художественных техниках, материалах, применяемых иллюстраторами и художниками, а также дают представление о роли библиотек в эпоху Средневековья и Возрождения. Раздел, посвящённый XIII и XIV векам, открывается Статутом города Турина 1360 года (рукопись, известная как Codice della Catena, ныне хранящаяся в Историческом архиве города), томом, имеющим большое политическое и символическое значение для Турина, поскольку содержит первые постановления, регулирующие жизнь города и отношения муниципалитета с графами Савойскими. Рукопись представляет собой пергаментный том с иллюстрированным фронтисписом, на котором изображены святые покровители Турина и чередующиеся знаки отличия графа Савойского и муниципалитета (белый крест на красном поле и вздыбленный бык на белом поле). С конца XV века Кодекс был прикреплён цепью и винтом к скамье у входа в городскую ратушу, и горожане Турина могли им пользоваться. Его регулярно листали и обращались к нему, чтобы узнать о правилах рынка, использовании улиц, запретах и штрафах, читали положения об организации городского совета, тогда называвшегося Советом Креденцы, состоявшего из шестидесяти членов, которые не избирались, а назначались своими предшественниками. Это было своего рода постоянное напоминание в эпоху до появления поисковых систем и интернета. И горожане им пользовались, о чём свидетельствуют потёртые, пожелтевшие страницы. Далее следуют два средневековых устава гильдий - Реестр ювелиров и устав кордованиеров Болоньи, и, наконец, Библия 1280 года – настоящий шедевр болонского искусства XIII века. Французская рукопись с непростой судьбой -Турино-Миланский часослов (первоначально носивший название «Прекрасный часослов Богоматери» (Tres Belles Heures de Notre Dame) - иллюстрированная рукопись конца XIV - начала XV веков. Является частично разрушенным манускриптом, который, несмотря на свое название, не является часословом. Рукопись исключительного качества и важности, с очень сложной историей как во время создания, так и после. Первый художник, работавший над манускриптом, был назван искусствоведом М. Миссом по главному своему произведению Мастером Нарбоннского парамана - алтарного антепендиума, в настоящее время находящегося в Лувре. После некоторого перерыва работа над оформлением часослова продолжилась в 1405 году. Но в 1413 году часослов не был завершён. Герцог Беррийский подарил манускрипт своему казначею и библиотекарю Робине д’Этампу, который разделил его на отдельные фрагменты, сохранив у себя бо́льшую часть книги часов с иллюстрациями. Она оставалась в семье д’Этамп до XVIII века, потом ею владели почти в течение ста лет Ротшильды, а с 1956 года она находится в Национальной библиотеке в Париже. Эта часть часослова состоит из 126 листов с 25 миниатюрами, последние созданы около 1409 года, три из них приписывают кисти братьев Лимбург, однако не все историки искусства согласны с этой атрибуцией: Герхард Шмидт сомневается, что Эрман и Жан Лимбурги в 1405-1409 годах служили при дворе герцога Беррийского, и что три миниатюры из «Прекрасного часослова Богоматери» созданы ими. Вторая часть книги, не украшенная иллюстрациями, оказалась во владении представителей Баварско-Голландского дома - возможно, это был либо Иоанн Баварский, либо Вильгельм IV, который был женат на племяннице Жана Беррийского Маргарите Бургундской. Эта часть рукописи была оформлена уже художниками нового поколения в другом стиле. Позднее ею владел герцог Савойский, разделивший манускрипт ещё на две части. Одну из них (93 листа, 40 миниатюр) в 1720 году Виктор Амадей II Савойский передал в библиотеку Туринского университета, с того времени часослов стал называться Туринским. Ещё одна часть часослова, принадлежавшая Савойскому дому, в начале XIX века попала в Милан в собрание князя Тривульцио и получила наименование Миланский часослов. С 1935 года она хранится в городском музее Турина. Поль Дюрье определил, что Туринский и Миланский часословы - части одной рукописи, он же первым предположил, что над манускриптом работали братья Ян и Хуберт ван Эйк. От туринской части, возможно в XVII веке, было отделено восемь листов. Из них четыре с пятью миниатюрами, созданными на раннем этапе оформления часослова, находятся в Кабинете рисунков Лувра. Один лист с миниатюрами, относящийся к поздней фазе работы над рукописью и происходящий из бельгийской частной коллекции, был куплен в 2000 Музеем Пола Гетти. Этот манускрипт уникален не менее туринского "Кодекса цепей", т.к. над его созданием трудилось несколько авторов, и у каждого из них был свой стиль и почерк. Изящные иллюстрации представляют не только сцены из библейской жизни, но и простых жителей за работой на фоне великолепных природных пейзажей и дворцов. Есть и еще одна любопытная деталь, отмеченная исследователями - как некоторые средневековые хроники повествуют о погоде. Когда она была благоприятна и комфортна для жизни и работы, то на странице книги появлялся только яркий красочный рисунок. Если природные катаклизмы настигали тот или иной регион или территорию, то описания были текстовыми, с подробнейшими рассказами о катастрофах и последовавших за ними периодах неурожая и голода и скурпулезным подсчетом экономических и человеческих потерь. Таким образом, любое жизнеописание исторического периода и иллюстрации к нему дает историкам массу интересной информации. Миниатюры с сюжетами на библейские темы. Как правило они украшали карманные часословы для личного пользования знатных людей. Создание мини-формата (12х9) требовало порою времени намного больше обычной книги и стоило очень дорого. Следующий, очень красивый зал античного музея покажет Светлана.😍 * Для тех, кому интересно почитать о том, как создавались средневековые иллюминированные рукописи оставляю ссылку: https://patrimonidarte.com/i-codici-miniati-tra-lumano-e-il-divino/ https://severnymayak.ru/2018/10/09/12-velichajshix-illyuminirovannyx-rukopisej-kotorye-porazyat-vas-svoej-krasotoj/ Продолжение следует.

2 ИЮНЯ. ТУРИН. ПАЛАЦЦО МАДАМА. В планах на утро этого дня значилась бесплатная организованная экскурсия "Палаццо Мадама+палаццо Чивико".😊 Мы со Светой - люди ответственные и пришли заранее, чтобы осмотреться найти свою группу и гида у входа в палаццо. С большой надеждой, что наверняка, он сможет хотя бы провести и бегло показать все потаенные уголки бывшего дамского дворца Свойского дома и некоторые музейные залы. Задолго до этого события представляли - как это посещение будет выглядеть для нас, непонимающих толком ни по итальянски, ни по английски, как будем двигаться из одного палаццо в другой и так далее. Но, в итоге посмотрели палаццо Мадама и его Museo civico di arte antica torino мы самостоятельно и без гида, потому, что в письме о нашей регистрации в группе и месте встречи было написано одно, а по факту оно было другим.😆 Не время было печалиться - ведь день в Турине начинался так празднично-торжественно на Замковой площади, несмотря на пасмурную погоду, что хотелось радоваться и удивляться, ведь совет по туризму Турина и Пьемонта по такому случаю, предоставил еще один день, для почти бесплатного посещения музейного комплекса Палаццо Реале. За вход в музей Палаццо Мадама, включающий в себя залы и временные выставки, мы заплатили всего лишь два евро, а удовольствия было на миллион. Вот так выглядела Замковая площадь у Палаццо за несколько минут до начала торжественного мероприятия по случаю дня Республики. Готовился оркестр, собирались знатные граждане города и потихоньку подходили неофициальные лица, из числа жителей и гостей Турина. Дожидаться окончания торжественной части мы не стали, и под первые звуки фанфар, торжественно вплыли в Палаццо. Это было верным решением. Спустя полчаса очередь в музей увеличилась бы многократно, как и количество посетителей внутри. Мы выиграли время, и эта нестыковка с группой, далее уже значения не имела. Мы уже "гуляли" вокруг Мадамы и свои фотографии я показывала. Но, теперь следует освежить воспоминания, чтобы было понятно - о чем речь. Посмотрите на размеры Палаццо Мадама на старом фото, его фасад, который в настоящее время находится на реконструкции и все фигуры на козырьке крыши сняты для реставрации, и более древнюю часть замка, с башнями. Под крышей этого довольно компактного музейного комплекса находится 35 залов и более 70000 экспонатов. Для любителей - это примерно два часа на осмотр, для ценителей истории и всех шедевров в нем размещенных - куда больше. Гулять - не перегулять, как бы это фривольно не звучало по отношению к музею, и возвращаться неоднократно. Отправимся же в Палаццо, дамы и господа, и первым в нашем осмотре, будет очень интересный зал комплекса, где обычно размещают временные выставки, на нулевом этаже, где расположены экспозиции Средневековья и древности. Что чувствуете, когда под ногами проплывает забытая римская эпоха? Дрожь от временной пропасти пространства или интерес? Ведь всегда страшно наступать на стеклянный пол, сколько бы за ним не было метров. Да, некогда здесь была граница города и ворота, сохранились улицы и фрагменты сооружений, на которых позднее и был создан древний замок Акайя, кто бы рассказал, об этих событиях. Несколько веков из жизни Турина пропущено, пока - без надежды на восстановление. Далее напишу о выставке, отдельно, потому как для меня она стала грандиозным событием за всё время путешествий, и в этот раз я лишь, немного утолила "информационный голод" в теме древних рукописей Европы, хранящихся в запасниках музеев и библиотек, и очень редко выставляемых для обзора общественности, в силу многих обстоятельств. Продолжение следует.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР САН ДЖОВАННИ БАТТИСТА. Cattedrale di San Giovanni Battista. После приезда я не имела ни малейшего понятия - как буду рассказывать о Турине и что писать далее и наконец-таки, спустя три месяца, разобралась в том, что я увидела. Не удивительно - ведь открытий за несколько дней в городе было столько, что размышлять о них я буду теперь очень долго. Одним из первых впечатлений было посещение туринского Дуомо, собора Иоанна Крестителя, где хранится Туринская Плащаница. Мне было очень интересно увидеть не только Собор и Плащаницу, но и Часовню после реконструкции, поэтому мы и отправились позднее в музей Палаццо Реале, чтобы историческая картина происходящего была полной - от ее начала и до конца, дня сегодняшнего. Насколько это важно, понимаешь только тогда, когда приходишь в Дуомо - а тебя теперь встречает не заалтарная картина, висевшая более двадцати лет, а восстановленное руками реставраторов и строителей архитектурное чудо Гуарини, заметное за большим панорамным окном. Поверьте, невозможно было отказаться от визита в Палаццо, когда это видишь в реальности и больше никаких препятствий к этому нет🙂. Туринский собор был построен в конце XV века на фундаменте трех смежных и сообщающихся раннехристианских церквей: церкви Спасителя, церкви Сан-Джованни-Баттиста и церкви Санта-Мария. Точнее, в 1491 году кардинал Доменико Делла Ровере приказал снести три существовавшие ранее базилики, чтобы построить новый собор, спроектированный флорентийским архитектором Амедео да Сеттиньяно , более известным как «Мео дель Каприно». Считается, что именно этот художник привнес в Пьемонт новшества архитектуры эпохи Возрождения. Слева от Туринского собора находится колокольня - кирпичное сооружение второй половины XV века, построенное епископом Джованни ди Компейсом и архитектором Филиппо Юварра, высотой 62.5 метра. Подняться на колокольню можно в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник с 10.00 до 18.00. Билеты на посещение приобретаются в Епархиальном музее, справа от входа в Собор. Светлые тона фасада Туринского собора продолжаются и внутри, где арки центрального нефа разделены очень высокими полуколоннами из сузского камня, доходящими до свода. Интерьер Собора достаточно скромен, однако невозможно не заметить пышное убранство боковых часовен, украшенных картинами и скульптурами XVI-XVIII веков. Капелла Святого Луки, посвященная покровителю художников, была создана при содействии университета живописцев, скульпторов и архитекторов Турина. Полотно работы Луиджи Гульельмино, изображающее святого Луку и святого Иосифа Коттоленго, было установлено в 1920 году. Капелла, особую ценность которой представляет панель с изображением Воскресения Иисуса, написанная в 1574 году Джакомо Россиньоло, придворным художником герцога Эммануэля Филиберто Савойского. Капелла Святых Массимо и Антонио Аббате с погребением блаженного Пьера Джорджо Фрассати. В одной из капелл по правой стороне Собора в окружении богатого декора XVII века из резного и позолоченного дерева вы увидите статую Мадонны, относящуюся к первой половине XV века. Позолоченная позднее, она, вероятно, была частью убранства существовавшей ранее раннехристианской церкви, посвящённой Святой Марии. Алтарь и Часовня Плащаницы. Величественный орган 1874 года работы знаменитого пьемонтского органиста Вегецци-Босси и Алтарь Распятия, созданный братьями Коллино в 1787 году. По обе стороны от Распятия расположены две мраморные статуи Святой Терезы и Святой Кристины, созданные в начале XVIII века парижским скульптором Пьером Легро для фасада церкви Санта-Кристина на площади Сан-Карло. Чтобы защитить их во время наполеоновского господства в начале девятнадцатого века, их перенесли в собор, где они в конечном итоге и остались. И, Святая Плащаница, там, за стеклом. В существование которой можно верить и не верить. Но, вряд ли кого оставит равнодушным искренняя молитва и волнение тех, кто подходил к ларцу достаточно близко. Значит, верящих в это чудо существования все-таки больше? Днем такие кадры редко возможны и уединения нет совсем, среди туристического паломничества, но те, кто желает хоть на минуту прикоснуться к реликвии душевно, все-таки находят способ и приходят в Дуомо к Плащанице перед закрытием. Тогда мы просто дошли до часовни и замерли на скамеечке, размышляя каждый о своем и о мире, окружающем нас, в целом. Привычном, но ставшим с некоторых пор таким странным. Говорить не хотелось и делать фото тоже. Просто чувствовать, что не все в этой жизни можно объяснить, с научной точки зрения. Есть что-то выше и значительнее, чего понятным языком и сказать невозможно... Время работы Дуомо для посетителей: с 10.00 до 12.30 и с 16.00 до 19.00.

Знаешь, хотела написать - без комментариев, но и в этом случае он от меня будет.😚 Мы покупаем услуги у организаторов и платим за это деньги. Или не покупаем, если не нравится. Всё дело в выборе, которого для организованных поездок с каждым нашим приездом, остается всё меньше и меньше для потребителя, если над этим комплексно не работают организаторы, изучая спрос. Не важно, кто этим занимается ТТВ или регионалы. Предположим, кто-то и вырвался вперед, благодаря устойчивым трансферам и находкам по направлению, но ведь это не финал истории? Как только замираешь на месте, в эйфории от успеха "безнадежного предприятия", тебя разом сожрут новые акулы турбизнеса. Так что, минусов всегда должно быть заведомо меньше в такой организации, а плюсов - больше. Без развития и "на старых дрожжах" далеко не уедешь. Сейчас такой подход к туризму никому не интересен.

Света. У меня появился вопрос по поводу содержания программ выездов. Получается, они традиционно комплектуются на день (или по маршруту, в целом) из одного очень популярного объекта и второго - мало известного для туристов? Все так? Или я что-то неправильно поняла? Потому, что эта тема меня никогда раньше не волновала? Это понятно, что природа Карелии очаровывает, но ведь всегда хочется посмотреть что-то новое.🙂

А что))))) вполне себе достойная вторая жизнь для шанхайского барса. В "лучших традициях Европы" несмотря, что Турция - согрелся сам, подари такую возможность и другому, если тебе эта вещь больше не нужна. У нас традиции другие и сборы в поездку похожи, по комплектации, больше в экспедицию на зимовку🤣 Ну и что, что половина не пригодится совсем? Так, на всякий случай - града, наводнения, внезапного похолодания до критических температур по сезону плюс обувь для незапланированных программой пеших прогулок по старинным борго с брусчаткой должно быть обязательно, плюс косметика от жгучего солнца. Незаметно, собирается, не семь и не десять, а целых 23 кг багажа.😚 Кстати, вот вопрос по минимуму одежды на юге Италии, актуальнейший. Вы же были там раньше, и в такое же время, кажется. От чего сразу же можно отказаться, чтобы багаж не превысил нормы в 10 кг, хотя бы на подлете к Калабрии?😉 Есть ли возможность искупаться в море? Как температура?

С днем рождения, Сергей!🎁 Желаю тебе благополучия, финансовой стабильности и здоровья, чтобы сбывались планы и осуществлялись мечты и на всевозможные поездки хватало времени. Удачи и новых красивых путешествий по миру.

С днем рождения, Андрей! Желаю здоровья, благополучия и много новых ярких и незабываемых путешествий!

Да, Святая Плащаница действительно хранилась в ларце на алтаре, созданном архитектором Антонио Бертола уже после смерти Гварини в 1683 году. Учитывая, что часовня имеет круглую форму, он спроектировал два фасада (один, обращенный к коридору Королевского дворца, а другой - к собору) и поместил урну с Плащаницей в центре. Алтарь выполнен из черного мрамора с позолоченными деревянными украшениями и скульптурами, в том числе четырьмя ангелами с символами Страстей Христовых и восемью херувимами на балюстраде, некоторые из которых держат гвозди Креста. С 1694 по 1993 года Плащаница находилась в ларце Часовни. Затем ее переместили в Кафедральный Собор Джованни Баттиста, на время реконструкции, которая закончилась пожаром в 1997 году. Свидетели тех давних событий сообщали, что вряд ли Святая Плащаница смогла бы уцелеть на алтаре Часовни - спасти реликвию из охваченного пожаром здания было невозможно, да и в Соборе эта операция проходила с большим риском для жизни людей. Последствия пожара оказались катастрофическими для часовни и работы по ее восстановлению длились до 2021 года. Небольшое дополнение по посещению Палаццо Реале в Турине. Пожалуйста, следите за информацией на официальном сайте. Периодически некоторые залы закрываются на реконструкцию и техническое обслуживание. Такие работы занимают от трех месяцев до двух лет. После нашего посещения закрылись Галерея Бомонта, Ротонда и Оружейная палата. Среди доступных к осмотру в этом году не было Королевского обеденного зала и Китайского кабинета. Будьте внимательны.🙂

С днем рождения, Лариса! Желаю тебе и всем твоим близким здоровья, благополучия и удачи в жизни. Пусть обязательно сбываются твои мечты на будущее и исполняются желания.🎁