Пролог.

 

Санкт-Петербург или просто Питер для меня не просто начальная точка отъезда в норвежское Заполярье. Это город, в котором я провела немало времени, наезжая сюда в разные годы – когда на 2-3 недели, а когда и просто на несколько дней. Здесь живет мой родной брат и потому совсем неудивительно, что норвежское путешествие я решила начать именно отсюда. Впрочем, так многие поступают – грех не познакомиться с одним из самых красивых городов не только нашей страны, но и всего мира. Хотя мне знакомство не грозило – это случилось давным-давно, еще в школьном возрасте. Ну а потом все шло только по нарастающей: музеи, прогулки, поездки по пригородам и в более дальние местечки типа Новгорода, Пскова или Выборга. Европейские туры, выгребая все дни отпуска не то, чтобы прервали – они сделали посещения любимого города редкими, но именно потому еще более желанными и долгожданными.

 

Своего нынешнего Питера я ждала 7 лет – от одного норвежского тура (2008) до другого (2015). Практически не готовилась – хотелось просто погулять по знакомым и незнакомым местам, ну и дела семейные пока еще никто не отменял. А вот что из этих прогулок получилось, попробую сейчас показать. Готовы? Тогда отправляемся в путь!

 

Пятница, 03.07.2015 г. Пять дней до норвежского тура.

 

Первый день получился не очень богатым на прогулки. Ну, посудите сами – в 10 утра поезд прибыл на Московский вокзал, потом выдача подарков, душ, обед (праздничный, после которого я долго отдувалась, приходя в себя) и бесконечные разговоры. В общем, дела семейные – куда ж без них. К тому же выяснилось, что на этой неделю в Питере обитали наши уральские родственники и именно сегодня их командировка заканчивалась. Так что планы свои я слегка переиграла и день посвятила исключительно семье.

 

После обеда мы с братом выдвигаемся в город. До встречи с родственниками у него еще одна намечена – с другом студенческих времен. У меня тоже – с сыном кимрских друзей, который сейчас учится в Питере. Я конечно немного на другое развитие событий рассчитывала, но тут уж деваться было некуда. Со своими делами покончила достаточно быстро, так что до следующей встречи образовалось немного свободного времени. Ну а раз так, то нечего в метро кататься – пора выбираться наружу!

 

Невский проспект – это самая известная улица Санкт-Петербурга. Здесь всегда полно туристов, что, в общем-то, совсем неудивительно. Где еще найдется такое количество достопримечательностей и просто красивых домов? Можно фотографировать чуть ли не каждый метр, но мне сегодня что-то лень. То ли поезд тому виной, то ли накопленная за год усталость, а скорее всего то и другое да еще жаркая погода в придачу. Ага, в Питере сегодня жарко – практически как в Краснодаре. Вот только дома мне +30 в июле кажутся прохладой, а здесь что-то совсем разморило – я ж не к такой температуре готовилась! Расслабону способствовало еще и то, что я наконец-то в отпуске (!) и в Питере (!!!).

 

Мы выходим на площади Александра Невского и отправляемся пешком до площади Восстания, в районе которой и должна была состояться вторая встреча. Лавра золотыми куполами зазывала к себе в гости, но я там была раза 4, наверное, а может и все 5, так что призыв проигнорировала. Ленивость была настолько повышенной, что я даже фотоаппарат из футляра не вытащила – просто шла, глазела по сторонам и наслаждалась ощущением питерского присутствия. Рассказы брата тому немало способствовали – он будто забыл, что мною тут все хожено-перехожено не раз и постоянно вещал что-то интересное про встречающиеся дома. Хотя я совсем не против – вон даже фотоаппарат соизволила вытащить и наконец сделала первые кадры.

 

 

 

Площадь Восстания возникла внезапно.

 

 

 

А может я просто так натренировалась в ходьбе на дальние дистанции (самостоятельные прогулки в автобусных турах немало поспособствовали), что даже не заметила пройденного пути. Наверное, так оно и есть. Хотя, впрочем, это совсем неважно.

 

В этот первый день я фотографировала совсем мало, но мимо Аничкова моста и дворца Белосельских-Белозерских просто так пройти не смогла. Да и Фонтанка весьма привлекала синей водой и белыми катерками, забитыми многочисленными туристами.

 

 

 

 

Мы немного задержались тут, потом прошли чуть дальше и за разговорами не заметили, как проскочили мимо нужного поворота. Ну и ладно, зато фонтан симпатичный зацепили – я его и не помню, видимо, появился в промежутке между моими визитами.

 

 

Возвращаемся немного назад и ныряем в какую-то перпендикулярную Невскому улицу. Какую – хоть убей, не помню, а жаль. Дело в том, что именно на этой улице имеется кофейня, которую держат итальянцы. Кофе там – ммм… А пирожные… Собственно, я именно пирожными с кофе и занималась, пока мужчины решали свои дела. Какой же это был кайф – сидеть за столиком (мы выбрали не внутренний, а находящийся снаружи), попивать чудесный капучино, глазеть на редких прохожих (туристов в сотне метров от Невского практически нет) и ничего не делать! Отпуск начинался великолепно!

 

Но вот дела наконец-то окончены, можно приступать к простому общению, а потом и совершить небольшую прогулку по туристической Мекке Питера – Невскому проспекту. Прогулялись мы не очень далеко – дошли только до Мойки, а потом пришлось поворачивать назад, т.к. наступало время прощальной встречи с уральскими родственниками. Но и за этот небольшой промежуток времени я получила массу удовольствия. Началось все с Елисеевского магазина, стоящего на углу Невского и Малой Садовой.

 

 

Конечно, я и раньше его видела (еще бы, такое красивейшее здание!), но внутри бывать не приходилось. Видимо, пришло время исправить эту оплошность. Когда-то (в начале XX века) на первом этаже размещалось 3 торговых зала, на втором – банк и коммерческие курсы, основанные братьями Елисеевыми, а в подвале был один из самых лучших винных погребов Европы. Честно говоря, не знаю, точно ли воссозданы интерьеры торгового зала, но то, что они шикарны, сомнению не подлежит. Собственно, сейчас здесь тоже можно купить вино, чай или конфеты, посидеть в кофейне и попробовать пирожные, но цены… Но можно ведь ничего и не покупать, а просто поглазеть и на минуточку провалиться в прошлую эпоху. Интерьеры и чудесная музыка этому только способствуют.

 

 

 

 

 

 

Я уже писала, что Невский буквально напичкан достопримечательностями. Причем, достопримечательностями самого разного плана: дома разных стилей, скверы, памятники, фонтаны и, конечно же, церкви. Вот где миру бы поучиться терпимости и умению налаживать добрососедские отношения. Католическая, лютеранская и православная церкви абсолютно не мешают друг другу, хотя и находятся в шаговой доступности. Конечно, в послереволюционные годы многое было переделано, разрушено, а кое-что безвозвратно утеряно, но даже в настоящее время количество питерских церквей просто зашкаливает. Радует еще и то, что сейчас все эти культовые сооружения начали массово реставрировать, причем не только снаружи, но и внутри. С какими-то я познакомлюсь чуть ближе, но это будет в другой день. Сейчас же просто смотрю на знакомые и одновременно незнакомые храмы и отмечаю изменения, произошедшие за последние 8 лет.

 

Армянская церковь Святой Екатерины, построенная по проекту архитектора Ю.М. Фельтена в конце XVIII века.

 

 

 

Лютеранская церковь Святых Петра и Павла, также известная как Петерскирхе, заложенная еще в 1728 году. Правда эта церковь не сохранилась, а то что мы видим сейчас принадлежит веку XIX-му, т.к. в 1833 году старое здание в связи с обветшалостью снесли и тогда же заложили новое.

 

 

И еще одна церковь встречается на этой стороне Невского проспекта – один из самых старейших католических храмов России базилика Святой Екатерины Александрийской.

 

 

Церковь эта совсем не проста. Ее прихожанами были многие известные личности: княгиня Зинаида Александровна Волконская, декабрист Михаил Сергеевич Лунин, князь Иван Сергеевич Гагарин и знаменитый архитектор Огюст Рикар Монферран. В 1798 году именно здесь был похоронен и последний польский король Станислав Август Понятовский (перезахоронен в Польше), а в 1813 году французский полководец Жан Виктор Моро.

 

Про знаменитый Казанский собор я вообще молчу – сегодня я его не сфотографировала только по причине яркого солнца, бьющего прямо в объектив, но в другой день исправлю сие небольшое упущение. Собственно, нам с братом уже пора идти на встречу, которая состоится в районе Владимирской. Так что мы топаем назад, практически нигде не задерживаясь, ну разве что на мостике канала Грибоедова – храм Спаса-на-Крови так и просится в кадр.

 

 

 

 

А вот здесь мне почему-то не довелось ранее побывать. Как-то не случилось за все посещения Питера гулять в районе, находящемся в 10 минутах ходьбы от Невского проспекта и Аничкова моста.

 

 

Главное, что по соседству-то я много болталась, но вот к Владимирскому собору так и не выбралась.

 

 

Сегодня же, благодаря расположению гостиницы командировочных родственников, удалось заполнить сей пробел. Кстати, именно в этой церкви в 1887-1888 годах проходила часть торжеств в честь 900-летия крещения Руси, а на полвека раньше, в 1828 году, отпевали няню Пушкина Арину Родионовну. Прихожанином храма был и Федор Михайлович Достоевский, чей памятник находится тут же, а совсем недалеко расположена и квартира писателя, в которой сейчас музей.

 

 

 

 

Вообще-то мы уже успели проводить родственников и стали собираться домой. До метро решили добраться очччень окольными путями – брат продолжил знакомить меня с неувиденными ранее местами. Углядев музей Арктики и Антарктики, я не могу сдержать улыбку – конечно, сюда нужно было прийти, я ведь скоро именно туда и поеду. Ну ладно-ладно, не придирайтесь, почти туда.

 

 

Конфигурация здания выдает его явно церковное происхождение. Это действительно так – единоверческая Никольская церковь, построенная в 1820-1838 годы, закрылась в 1931-м. Хорошо хоть здесь музей разместился, а не какой-нибудь бассейн или склад – такое случалось не раз в том же Питере. Но брат не это хотел мне показать – путь наш идет к одному из самых первых памятников Александру Сергеевичу Пушкину в стране. Первым был тот, что находится в Москве, ну а вторым, судя по всему, стал именно этот, появившийся в небольшом скверике на Пушкинской улице 7 августа 1884 года.

 

 

 

Не знаю, правда это или нет, но говорят, что перед войной памятник хотели перенести в другое место. Уже и рабочие с техникой приехали, и распоряжения соответствующие получены. Спасли памятник ребятишки, игравшие в саду. Они окружили рабочих и стали кричать: «Это наш Пушкин!». Те, растерявшись, позвонили начальству, начальство – чиновнику. Чиновник подумал-подумал, да и приказал оставить памятник на прежнем месте. Вот так дети спасли Пушкина!

 

Ну а я на такой симпатичной ноте закончу свой рассказ о первом дне пребывания в прекрасном городе Петра.

 

Продолжение следует…

Суббота, 04.07.2015 г. Четыре дня до норвежского тура.

 

Сегодня выходной. А это значит, что множество петербуржцев устремляются за город, чтобы отдохнуть на природе и просто провести день с семьей вдали от проблем большого города. Меня вот тоже решили вывезти, чтобы показать замечательные места, находившиеся в Приозерском районе Ленинградской области. Так что сегодня второй день релакса!

 

Из дому мы выезжаем пораньше и тут я совершенно согласна: лучше встать в 6 утра, чем попасть в километровую пробку любителей поспать подольше. Забегая вперед, скажу, что это было абсолютно верным решением, ибо на обратном пути мы увидели здоровенную пробищу, которая двигалась в час по чайной ложке. А мы, помнится, проскочили то место со свистом.

 

Дорога к Ладожскому озеру, а мы едем именно туда, не просто живописна. Она еще и довольно комфортна, ибо в последние годы каких только развязок здесь не понастроили. Узкие моменты есть только в тех местах, где до сих пор ведется строительство – именно в них и скапливается большое количество машин. Но если выехать пораньше, то все не так страшно. Так что, жители огромных городов, есть повод задуматься: спать или не спать в выходной день? Мы вот выбрали второй вариант (то есть спать не до упора) и не прогадали.

 

Куда именно приехали, сказать точнее, чем Приозерский район, не могу. Просто не помню – релакс захлестнул по самое горло. Здесь был чудесный светлый лес с мягким-премягким мхом, по которому просто одно удовольствие ходить, а буквально в паре сотен метров – Ладожское озеро.

 

Начинаем с леса. Правда Ольга (жена брата) и Ксения (их дочка и по совместительству моя племянница) скоро сбежали по причине аллергии непонятно на какое растение. Ну а мы с Андреем по лесу погуляли вдосталь. Я, грешным делом, рассчитывала и на грибы, но уж больно сухо было в Питере последние полмесяца. Так что, увы, грибочки остались лишь в мечтах, а в реалиях был чистый и пьянящий голову воздух, наполненный разнообразными ароматами цветов, коры, мха и еще чего-то очень-очень лесного. И высокие сосны. И созревающая черника. И только-только проклевывающиеся лисички. И пружинящий мох, толстым подушкообразным ковром покрывающий землю. И муравейник – правда не очень большой, но зато настоящий лесной с самыми что ни на есть противорадикулитными муравьями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагулявшись от души, объевшись черники и исследовав все ближайшие болотца, мы отправляемся к озеру, где на краснопесчаном огромном пляже уже давненько релаксируют Ольга с Ксюхой. Пляж действительно огромен и в первой половине дня достаточно пустынен. Через час-другой здесь будет полно народу, а пока же ближайшего соседа можно разглядеть только в бинокль.

 

 

 

Но мне разглядывать никого неохота – зачем? Вот разве что за чайками можно понаблюдать, да за другими птахами, которые ищут чего-нибудь вкусненького в небольших озерцах-болотцах, оставшихся явно после прилива.

 

 

 

 

Я почему-то думала, что в Ладоге вода очень холодная – все-таки озеро огромной площади (более 18 тысяч км²), да еще и ледникового происхождения. Но нет, у берега вода очень даже теплая. Причиной этому послужила жаркая погода и небольшая глубина. Мелководье озера для меня тоже стало сюрпризом, но видимо это просто особенность данного участка. В конце концов, не зря же именно здесь такой большущий пляж находится.

 

На озере мы провели довольно много времени и только, когда проснувшийся народ наконец пробрался сквозь пробки и начал заполонять пляж, укатили домой.

 

По пути сделали еще одну остановку в живописном местечке на берегу реки с симпатичным имечком Бурная.

 

 

 

 

 

Правда сейчас река достаточно спокойна, но весной представляю, что тут происходит. В конце концов, такие названия просто так не даются!

 

Меж тем начал подниматься ветер. Он дул все сильнее и сильнее и явно намекал на скорейшую перемену погоды. Мои питерцы так и сказали: «Жаре хана!» Хана, так хана – я вообще-то на нее и не рассчитывала. Главное, чтобы дождя не было (уж очень под ним гулять неудобно), а прохлада совсем даже и не помешает.

 

Собственно, день уже закончился. А уходящая с ветром жара унесла и мою лень. Завтра будет новый день и проведу я его весьма плодотворно в плане прогулок. Так что не скучайте, самое интересное еще впереди!

 

Продолжение следует…

 

Воскресенье, 05.07.2015 г. Три дня до норвежского тура. Часть первая.

 

Утро. Я просыпаюсь от прохладного ветерка, задувающего в приоткрытое окно. Похоже, что брат-то был прав вчера и погода действительно изменилась. Хотя прохлада меня даже порадовала – гулять в такую погоду гораздо комфортнее, чем в жару, когда только и думаешь о воде да тени.

 

Позавтракав, я выдвигаюсь в сторону метро. Первым делом нужно выполнить просьбу-поручение подруги, ну а потом я совершенно свободна в выборе: хочу – гуляю, хочу – в музей, хочу – вообще никуда не иду, а просто отдыхаю. Правда, последний вариант меня совершенно не интересует, а вот первый и может быть второй – самое оно.

 

Как я уже упоминала, никаких питерских заготовок-планов дома не делала, ну разве что один пунктик присутствовал. В Питере мною уже многое хожено-перехожено и в этот приезд хотелось чего-то нового, может быть не совсем известного, но совершенно точно не менее интересного, чем проторенные туристические тропы. Я даже карту специально дома оставила, чтобы не мешалась и не отвлекала от моей фирменной прогулки под названием «Идукудаглазаглядятиногиведут». В конце концов, в Питере я всегда смогу сориентироваться и даже карту посмотреть – они понатыканы не только у метро, но и чуть ли не у каждой крупной достопримечательности.

 

Поручение мое обиталось недалеко от метро «Петроградская». Ну что ж, значит, есть повод немного прогуляться в данном районе, тем более, что обязательный пунктик мой находился не так уж и далеко – в Петропавловской крепости. Но это будет чуточку позже, а пока я выхожу из метро и топаю в сторону подругиного поручения, находившегося на улице Льва Толстого. Ага, как же! Я отправилась ровно в противоположную сторону и убедилась в этом совсем скоро, когда перед глазами возник памятник изобретателю радио Александру Попову.

 

 

Ладненько, раз я уже все равно тут, то можно и в гости к Тарасу Шевченко на секундочку заглянуть.

 

 

Все, теперь пора отправляться обратно на площадь Льва Толстого к знаменитому Дому с башнями, построенному в 1913-1915 годах.

 

 

 

Сама площадь – это большущий перекресток, со всех сторон окруженный весьма симпатичными домами. Кроме Дома с башнями мне понравились еще и другие, например, вот этот:

 

 

Честно говоря, все дома на Петроградской стороне весьма и весьма интересны. А если вооружиться шпаргалкой, которую можно списать, к примеру, из Википедии, то прогулка даже только по Каменноостровскому проспекту превратится в настоящую экскурсию. Но это, пожалуй, я оставлю на следующий приезд – сегодня у меня другие планы и желания.

 

Поручение, вернее, просьба наконец-то исполнена и я становлюсь свободной как птица! В Петропавловскую крепость решаю идти пешком – на самом деле это не так уж и далеко, а прогуляться по Каменноостровскому проспекту одно удовольствие. Заглядываю в сквер Низами, а потом выруливаю на широкую магистраль, обрамленную шикарными домами.

 

 

 

Немного задерживаюсь на Австрийской площади – уж очень она хороша!

 

 

 

 

Потом сую любопытный нос на студию «Ленфильм» и делаю небольшой кружочек вокруг современного фонтана.

 

 

 

В принципе, я уже почти пришла. Что тут у нас поблизости? Ага, памятник Кирову, а чуть дальше в Александровском парке – памятник «Стерегущему».

 

 

 

Так-с, в парк я потом загляну – передохну перед очередным забегом. Погодка-то разгулялась – хоть и ветерок прохладный дует, но на открытой местности довольно-таки тепло, а если попасть в «каменный мешок» сплошных зданий, то и вовсе жарко.

 

Оставив Александровский парк на потом, я направляюсь к Соборной мечети Санкт-Петербурга, открытой в 1913 году. Эх, жаль, но она на реставрации – 48-метровые минареты закрыты полностью.

 

 

Хорошо хоть красивый вход и купол уже готовы и радуют глаз, сияя всеми оттенками синего на ярком солнце.

 

 

 

 

 

 

 

Чуть дальше в зелени деревьев притаился небольшой двухэтажный домик. Любой школьник, учившийся в советское время, сразу же опознает балкон, с которого неоднократно перед рабочими и матросами выступал В.И.Ленин.

 

 

Я тоже родилась в СССР, да и школу закончила в той же стране, так что исключением из правила не стала и домик опознала. Хотя это легко сделает любой человек, умеющий читать по-русски – соответствующие мемориальные доски до сих пор висят по обе стороны входа. И это правильно – как бы мы теперь ни относились к событиям вековой давности, но это наша история, которую забывать ни в коем случае нельзя.

 

Петропавловка-то уже перед носом, но я ж временными рамками не ограничена и потому решаю немного прогуляться сначала по скверу Троицкой площади, Петровской набережной, а потом и по Александровскому парку.

 

 

 

Троицкая площадь – это самая первая площадь города. Свое название она получила от Троице-Петровского собора, снесенного в 1933 году. Конечно, никакая эпоха не обходится без идиотов и варваров, но убрать с лица земли самый первый храм Санкт-Петербурга, основанный в 1709 году Петром I и даже собственноручно принимавшим участие в его обустройстве – это уже за гранью моего понимания. Ведь именно здесь, в Троицкой церкви, проходили торжественные богослужения в честь Полтавской победы и Ништадского мира. С ее крыльца объявлялись царские указы, а Петр  I получил титул императора. И царевича Алексея отпевали тоже здесь, а не где-то еще. И даже главная святыня Санкт-Петербурга Казанская икона Божией Матери находилась многие годы именно в Троице-Петровском соборе. Как же можно было уничтожить такую церковь? Просто уму непостижимо! От нее не только фундамента не осталось, но даже камешка не найти. В 2003 году рядом с местом, где стояла церковь, появилась небольшая часовня Троицы Животворящей, возведенная «Балтийской строительной компанией» в память об утерянном первом храме и подаренная Санкт-Петербургу в честь 300-летия.

 

 

В часовенку я зашла, но фотографировать не стала. Негде там развернуться с фотоаппаратом, да и нельзя вроде бы. В наших церквях, если они не являются по совместительству музеями, съемка вообще частенько под запретом. Ну и ладно, это, в конце концов, не главное.

 

Я еще немножечко прогулялась по скверу, подошла к Соловецкому камню, полюбовалась яркими цветами на клумбах и отправилась к переходу.

 

 

Услышав шум, поднимаю голову вверх и вижу шестерку самолетов, улетающую куда-то вдаль.

 

 

А вот и Александровский парк. Тут особых достопримечательностей нет – памятник «Стерегущему» да несколько скульптур, встречающихся кое-где вдоль дорожек. Это просто небольшой скверик с лавочками, тенистыми дорожками, парочкой кафе да приятной атмосферой праздности и ничегонеделания. Ну еще станция метро присутствует в виде круглой тарелки, чем-то смахивающей на НЛО.

 

 

 

Я слегка охладилась в тенечке, да и отправилась в крепость выполнять свой единственный подготовленный пункт.

 

 

Продолжение следует…

Изменено 27 сентября, 20159 г. пользователем Olga_Novikova

Воскресенье, 05.07.2015 г. Три дня до норвежского тура. Часть вторая.

 

Петропавловская крепость, находящаяся на Заячьем острове входит в первую пятерку достопримечательностей, посещаемых практически всеми, кто хоть раз приезжал в Санкт-Петербург. Я тоже не исключение и побывала там впервые, будучи еще зеленой школьницей. Помню, как я жутко замерзла при -25, когда мы с родителями шли пешком от крепости к Зимнему дворцу. -25 – это само по себе не слабо, а уж в сочетании ветром с Невы вообще жуть! Тогда же я впервые побывала в Эрмитаже и в Исаакиевском соборе, причем в последнем застала маятник Фуко. Как мне повезло, я узнала только впоследствии, а тогда просто убедилась, что Земля наша действительно вращается! Ну да ладно, что-то я отвлеклась, мне сейчас не о прошлом вспоминать нужно, а идти выполнять свой единственный пунктик.

 

Как я уже говорила, Петропавловская крепость расположена на Заячьем острове. Сейчас этих милых пушистиков живьем здесь уже не увидеть– зато есть множество зайцев бронзовых. В последние годы их тут где только не понатыкали! Если зайчишку, сидящего на бревне, я еще помню, то все остальные появились явно позже моего последнего посещения крепости.

 

 

У зайцев всегда толпится народ – все хотят запечатлеть себя любимых в обнимку с ними, ну или хотя бы на фоне. Если «водного» зайчишку сфотографировать не составило труда, то на остальных пришлось потратить немало времени. Вернее, на первого из остальных. Сначала я довольно мирно стояла, пытаясь уловить момент одиночества зайца, но минут через 10 начала потихоньку закипать. Люди, ну будьте же корректны по отношению друг к другу. Не нужно лезть без очереди, расталкивая всех локтями – ну нехорошо это, неэтично. В конце концов, терпение мое лопнуло окончательно и рявкнув: «Дайте 2 минуты на фотографирование зайца одного, без никого из вас!», – я и еще с десяток подобных страдальцев наконец-то делаем кадр. Один-единственный! С того ракурса, который я успела занять. Больше народ просто не дал, снова ломанувшись обниматься с зайцем.

 

 

Но урок я усвоила и следующую встреченную семейку зайчиков сфотографировала практически сразу, вееежливо так попросив собравшихся на секундочку отвлечься.

 

 

С Петром I произошла практически та же история, только его не обнимали – к нему на коленки народ садился, причем люди были всех возрастов и комплекций. В общем, кошмар кошмарный! Причем не только людской, но и памятниковый, ибо я за все годы так и не смогла адаптироваться к этому ужасному на вид произведению Михаила Шемякина. Ну и пусть по посмертной маске сделан – все равно не верю, что Петр таким был! Вот не верю и все!

 

 

Но до Петра I я еще успела забрести к Музею космонавтики и ракетной техники. Внутрь правда не заходила, хотя может и зря – все-таки именно здесь с 1925 по 1933 годы находилась Газодинамическая лаборатория, с которой и началась отечественная космонавтика. Зато заглянула в окошко вот такого «шарика» – очень любопытное зрелище, надо сказать.

 

 

Но это так, небольшое отступление – я ж в сердце крепости иду, пусть и окольными путями, но все равно приближаюсь.

 

 

Собственно, пришла уже. Вот он Петропавловский собор, а если совсем правильно, то собор Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Но если вы думаете, что это и есть главная фишка моего дня, то глубоко ошибаетесь. В соборе я раньше тоже бывала, причем не единожды. Все дело в колокольне, на которую, начиная с этого года, можно подняться к самим колоколам.

 

 

 

 

 

Количество людей, которые могут одновременно посетить колокольню, ограничено и потому установлены определенные часы. Билеты можно приобрести в Ботном доме или прямо у входа на колокольню. Цена вопроса: 150 рублей для обычных людей (наших, не иностранцев) и 100 (или 90, точно не помню) рублей для школьников, студентов и пенсионеров. Причем в билет входит не только подъем, но и экскурсия, так как в колокольне устроен симпатичный музей истории ее строительства и нескольких реставраций.

 

Так как на ближайшее время билета мне не хватило, а следующий сеанс был примерно через час, то появилась возможность освежить воспоминания о крепости, прогулявшись сначала внутри,

 

 

 

 

 

 

а потом и снаружи, фотографируя до боли знакомые объекты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меж тем ветер все крепчал и вскоре нагнал страшные черные-пречерные тучи.

 

 

 

Конечно, Ботный дом очень шикарно смотрится на иссиня-черном фоне, но зонта-то у меня нет. К тому же через 15 минут на колокольню лезть, а снимать город в дождливой пелене еще то удовольствие. Но ветер как пригнал тучи, так и угнал куда-то – они чуть ли не со свистом улетели в сторону Невского проспекта, а на их место почти сразу же пришли новые. Вся эта катавасия продолжалась потом до самого вечера, но ветер сегодня явно ко мне благоволил и дождю пролиться так и не дал.

 

Последние 15 минут перед экскурсией я провела на скамейках, стоявших ровными рядами посередине площади, аккурат напротив входа в собор. Рядом пристроилась семья, состоявшая из мамы, папы и сынишки лет десяти. Если мужская часть была обута вполне комфортно, то маме я не позавидовала. Это ж надо было додуматься надеть туфли на высоченных шпильках и в таком виде припереться в Петропавловскую крепость. Здесь же булыжник сплошной! Даже в кроссовках и то временами не очень хорошо себя чувствуешь, а уж на шпильках… Дамочка эта ковыляла как раненая лошадь, прихрамывающая на все четыре ноги. Лучше бы разулась уже что ли… Шпильки для театра хороши, а для прогулок – увольте, дураков нет!

 

Наконец настал час X и я отправилась на ступеньки Ботного домика, где был назначен сбор. Вскоре подошел и экскурсовод – молодой парнишка, представившийся Михаилом Александровичем. Наверное, не так уж часто в обычной жизни его называют по имени-отчеству – вряд ли б он так форсил, будь это иначе. Но дело свое знал, тут я ничего не скажу – экскурсия была очень интересная и познавательная. Я, например, узнала для себя много нового, увидев не только макет первоначальной колокольни (она в других цветах даже была), но и прослушав в красках историю первой и последующих реставраций.

 

Та, что состоялась в 1830 году, мне особенно понравилась. Это даже не реставрация была, а восстановление после удара молнии 1756 года, когда колокольня превратилась в грандиозный факел. Восстанавливали здание 18 лет после случившегося, а вот реставрация шпиля произошла только в 1830 году, когда нашелся смельчак, решившийся подняться наверх без лесов и страховки. На шпиле ведь не было никаких приспособлений – просто гладкая высоченная штуковина без крюков снаружи и ступеней внутри. Смельчака этого звали Пётр Телушкин. Он в течение шести недель по веревочной лестнице влезал на шпиль, вбивая по ходу движения специальные скобы, чтобы на следующий день, не теряя сил, подняться еще выше. Все газеты следили за этим грандиозным подъемом, а когда он наконец завершился победой, Петра наградили 3 тысячами рублей (огромные деньги по тем временам), памятной медалью и свободной чаркой водки в любом питейном заведении Петербурга. Поначалу он пользовался грамотой, а потом ему поставили клеймо на правой щеке. Пётр приходил в кабак, щелкал себя по правой стороне подбородка и все – чарка налита. Жест узнаете? Он появился именно тогда!

 

Но конечно не только о реставрациях была речь. Михаил много рассказал об истории строительства не только колокольни, но и собора. Особое внимание уделил часам и колоколам, изготовленным голландскими, а потом и нашими мастерами. Первоначальные колокола, ставшие музейными экспонатами после третьей реставрации, сейчас находятся в специальной нише, а на колокольне обитают их копии, тоже очень качественные по звучанию. Голландские колокола имеют интересную маркировку – кроме года изготовления, на каждом из них стоит имя и фамилия мастера. Ну и часовой механизм весьма впечатляет. Полностью его увидеть не было возможности – основная часть находится выше, чем допускают туристов, но вот гири – это пожалуйста. Да и макет присутствует с информацией, напечатанной на большом стенде. А еще было очень интересно посмотреть на изображение первого ангела, венчающего шпиль. Он, оказывается, был совершенно другим, не лучше и не хуже нынешнего – просто другим и все! Первоначальный ангел, к сожалению, сохранился только на картинках, а вот подлинный каркас и поворотный механизм ангела-флюгера 1858 года (третьего по конструкции) находится как раз таки в музее колокольни.

 

 

 

 

 

 

 

 

К часам нас не пустили. И хотя лестница туда есть, но она не для туристов, к сожалению. Нам же представилась возможность подняться на третий ярус на высоту 42 метра. Вот именно с этой высоты и удалось посмотреть на город с новой для меня точки. Мешала только дурацкая сетка, сквозь ячейки которой никак не хотел пролезать объектив моего фотоаппарата. Так что фотки всей панорамы не отражают – глазами удалось увидеть гораздо больше!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустившись вниз, я не стала проходить через турникет, а нырнула в открытую дверь собора. Честно говоря, не помню, платный в него вход или нет, но я прошла просто так, т.е. по «колокольному» билету. Собор, конечно, красивейший! Особенно иконостас впечатляет. Хоть я здесь и была уже раза три, но все равно походила с удовольствием. Зашла и в Великокняжескую усыпальницу, по пути пройдя галерею, в которой на стенах в картинах и гравюрах рассказана практически вся история царской семьи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя наружу, немного подумала на тему «куда же пойти дальше» и решила прогуляться по Васильевскому острову – он у меня как-то плохо был охвачен в предыдущие приезды.

 

Продолжение следует…

 

Ольга, всегда с огромным удовольствием читаю о Ваших поездках, но вот за любимый Питер отдельное Вам спасибо, на Ваших фотографиях он прекрасен необыкновенно:) 

И да, меня тоже неожиданно покорила Петроградка, куда я и попала-то почти случайно.

А в Васильевский я просто влюбилась! Так что жду его с нетерпением:) 

Оля, где продолжение?  :search2:  :search2:  :search2:

Я уезжала на выходные. Продолжение обязательно будет, может быть даже сегодня.

Воскресенье, 05.07.2015 г. Три дня до норвежского тура. Часть третья.

 

Любой человек, хоть раз побывавший в Питере, знает где находится Васильевский остров. Знаменитая Стрелка со зданием Биржи и Ростральными колоннами – это одно из самых узнаваемых мест города. Здесь всегда полно народу, причем и местного, и приезжего. Кто-то фотографирует Петропавловскую крепость, а кто-то просто наслаждается чудесными видами или планирует дальнейшие перемещения по городу. Отсюда легко добраться до Эрмитажа – нужно всего лишь пройти по Дворцовому мосту и все. А можно зарулить на Университетскую набережную, чтобы побывать, например, в Кунсткамере или Меншиковском дворце, между прочим, самом первом каменном здании Санкт-Петербурга. По этой набережной наверняка гуляли все – знаменитые древние сфинксы никогда не останутся без внимания, а вот вглубь острова ходят единицы. Я тоже раньше дальше Университета и сфинксов не забредала и потому сегодня решила заполнить белое пятно Санкт-Петербурга – красок для этого было более чем достаточно.

 

Я ухожу из крепости и направляюсь на Биржевой мост, чтобы попасть аккурат на Стрелку. Периодически оглядываюсь по сторонам – благодаря сильному ветру, виды меняются ежеминутно. Вроде бы только что над высоким шпилем колокольни нависали черные тучи, а уже 2 минуты спустя голубеет небо. Та же самая история постоянно случалась и над Невой, Зимним, куполом Исаакия – собственно над всем, что мне попадалось на глаза. Благодаря ветру, тучи покрывали небо не сплошняком, а яркое солнце вкупе с разноцветными облаками помогало создавать иногда просто умопомрачительные по красоте картины. Самые-самые картинки, акварельные или написанные маслом, откроются ближе к вечеру, а пока же художники с именами Ветер, Солнце и Облака делают только первые штрихи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Стрелки я дошла, но задерживаться долго там не стала – просто прогулялась вдоль берега и отправилась в глубину Васильевского острова, чтобы попытаться хоть немного исследовать его линии, которые так и не стали каналами.

 

 

 

 

Как ни манила Университетская набережная, но я не поддалась зову. Хотя с той же Кунсткамерой, например, у меня связаны самые приятные воспоминания. Побывала я там достаточно давно – чуть ли не в первый самостоятельный приезд в Петербург. Тогда брат мой ходил еще в холостяках и мы в первый же выходной рванули именно туда, чтобы посмотреть на глобус. Почему-то у большинства Кунсткамера ассоциируется только с коллекцией заспиртованных зародышей- уродцев, а ведь это только одна маленькая комната в огромном этнографическом музее уникальных экспонатов. В свое время в башенке здания была обустроена обсерватория, от которой до наших дней сохранился огромный Готторпский глобус – вот именно на него-то мы и бежали тогда с братом. Дело в том, что глобус этот крайне редко открывается для посетителей – чуть ли не раз в 20 лет и всего на 2-3 недели. Мы тогда попали в последний день работы и получили настоящее удовольствие от созерцания этой чудесной вещи. Было так интересно читать старинные названия и рассматривать очертания материков, среди которых Австралия, например, была сплошным белым пятном. Да и очертания эти были не совсем такими, какими мы привыкли их видеть – ведь в XVII веке еще не все открытия совершены, кое-какие острова только предполагались. Собственно, нам даже одного внешнего осмотра хватило бы, но глобус-то еще и планетарием является! Как назло, именно в тот день в Питере случились перебои с электроэнергией и башенка, где находился глобус, была обесточена. Но служительница, очаровавшаяся нашим с Андреем вниманием (никого, кроме нас, в башенке не было), открыла нам глобус и разрешила посидеть внутри, попутно рассказав множество баек-историй тех времен. Так что общее представление, основанное на собственном опыте, о маленьком планетарии ломоносовского периода я имею. В то время дамы и кавалеры садились внутри на скамеечки, глобус закрывался и начинал медленно вращаться вокруг своей оси. Посетители оказывались будто в открытом космосе – мимо проплывали планеты и созвездия, раскрывая все тайны нашей Вселенной. Но нам из-за отключения электроэнергии немного не повезло – глобус не вращался, а созвездия и планеты не светились. Кстати, если наружная часть глобуса, изображающая земной шар, нынешней действительности не соответствует, то карта звездного неба необыкновенно точна. Так что любителям астрономии и астрологии там точно понравится. Я бы и сама с удовольствием посмотрела на глобус еще раз, но с тех пор так ни разу и не застала его работающим. А раз глобуса мне сегодня не видать, то пора идти в другую сторону, что я, собственно, и делаю.

 

На Васильевском острове сосредоточено множество учебных и научных заведений, имеющих мировую славу. Петербуржская Академия наук, как впрочем и Петербуржский государственный университет – это самые настоящие небольшие города, в которых есть красивейшие здания, площади, памятники и скверы. Кое-где я даже прогулялась, хотя на внутреннюю территорию все же не пройти без пропуска.

 

 

 

 

 

Ненадолго выныриваю на набережную Макарова, чтобы подойти к Пушкинскому дому. Жаль, он находится на реставрации и для осмотра остался только бюст поэта.

 

 

 

Ну и ладно, я вообще-то внутрь и не собиралась, хотя Литературный музей, конечно же, заслуживает внимания. Но это будет когда-нибудь потом, а сейчас я наконец-то отправляюсь исследовать новые для меня места.

 

Все улицы Васильевского острова прямы и строго параллельны или перпендикулярны по отношению друг к другу. Когда-то Петр I мечтал устроить здесь некое подобие Амстердама и в 1710-1720 годах было даже прорыто некоторое количество каналов. Жаль, но мечта эта так и не реализовалась – прорытые каналы засыпали, а на их месте появились знаменитые линии Васильевского острова, которые иногда имеют собственные имена, но чаще называются просто 7-я линия или 12-я. Все линии за несколько часов мне обойти, конечно, не удалось, но кое-что интересное я все-таки увидела.

 

 

 

Эта лютеранская церковь, стоящая на Среднем проспекте, носит имя Святого Архангела Михаила.

 

 

Судьба ее, как и всех церквей в советское время была нелегка. Завод, которому было передано здание, произвел значительные перестройки и внутри от церкви вообще ничего не осталось. Я даже вход нашла с трудом – он находился во дворе и представлял собой обычную дверь, ведущую в коридор на лестницу. Вид и у лестницы, и у внутренностей напоминал старый многоквартирный дом. Поначалу я даже стала сомневаться, туда ли иду, но потом увидела указатель на одной из дверей, толкнула ее и очутилась в аскетичной комнате с распятием, в которой в настоящее время проходят богослужения. До зала с витражами (роза-то с цветными стеклами на главном фасаде присутствует) я вообще не добралась – просто не нашла дороги, а спросить было не у кого. Хотя, вполне возможно, что туда и не пускают пока никого – ведь восстановительные работы продолжаются.

 

В общем, я плюнула на исследования и отправилась дальше. Так как карта мирно почивала в чемодане, то ходила я по принципу: видишь башенку или колокольню – иди туда. Ну вот и пришла к большущей церкви Екатерины Великомученицы, сооруженной в 1811-1823 годах.

 

 

С 1950 года в ней размещался Всесоюзный нефтяной геологоразведочный институт, который в соответствии со своими нуждами, сделал внутреннюю перепланировку. И хоть с 1996 года часть здания возвращена верующим, но часть – это не все, так что я даже не пыталась туда зайти.

 

Ну а потом на моем пути нарисовалась станция метро «Василеостровская», рядом с которой установлен чудесный памятник Санкт-Петербургской «Конке».

 

 

 

 

Около памятника есть табличка, сообщающая весьма ценную информацию. Так как с фотографии читать не очень-то удобно, то я просто процитирую слова «Табличковещателя».

 

Здесь установлена модель-копия вагона Санкт-Петербургской «Конки» образца 1872-1878 гг. выпуска (в натуральную величину).

Данная модель-копия построена, опираясь на оригинальные чертежи Путиловского завода, проектировавшего большинство российских «конок». Первые вагоны «конки» пошли по улицам Санкт-Петербурга 13 сентября (1 сентября по Юлианскому календарю) 1863 года. Началась эпоха нового общественного транспорта в России.

Санкт-Петербургская «Конка» является родоначальницей электрического трамвая – основного общественного городского рельсового общественного транспорта России.

 

Такие замечательные «Табличковещатели» установлены у многих питерских достопримечательностей и я в дальнейшем рассказе буду еще не раз прибегать к их помощи. Особенно полезны они во дворцах-музеях, когда все рассказанное экскурсоводом через некоторое время выветривается из головы, а фотография «Табличковещателя» остается навсегда – ну если вы ее сделаете, конечно. Я иногда ленилась фотографировать, о чем теперь жалею.

 

Без карты, если ты не имеешь определенных планов и не ограничен во времени, ходить даже интересней. Правда, физическая подготовка в таких случаях должна быть неплохой, иначе от усталости будет не до достопримечательностей. Я, взяв за главную магистраль Средний проспект, решила исследовать часть, находящуюся по правую сторону. Левую – ту, на которой расположена Университетская набережная, оставила на обратный путь – все равно же туда пойду. Исследовала очень просто: шла по первой же, зацепившей каким-либо домом, линии квартала два или три и если не видела впереди ничего для себя интересного, то отправлялась на параллельную линию. Вот так и ходила кругами, то бишь, квадратами, ибо на Васильевском острове все очень четко и геометрически правильно: ни тупых, ни острых углов линии не образуют – только прямые и никак иначе.

 

Во время одного из таких «квадратных» исследований вижу вдали заманчивый купол и, ясное дело, направляюсь туда. Подойдя чуть ближе, ахаю от восхищения – уж очень хороша эта желто-белая церковь с зелеными куполами.

 

 

Эта православная красавица XVIII века носит имя Благовещения Пресвятой Богородицы и тоже не избежала репрессий: с 1936 храм использовался в качестве склада.

 

 

Сейчас здесь ведутся реставрационные работы, но завершены они только в наружной части, да в скверике, окружающем храм. Внутри все достаточно просто: обычные просторные комнаты, все стены которых увешаны большими и маленькими иконами. Фотографировать нельзя, о чем меня сразу же предупредили. Да я, в общем-то и не собиралась – просто зашла посмотреть и все. А скверик, кстати, очень симпатичный – с клумбами, ровными дорожками и аккуратно подстриженными газонами. Окружен он явно старинной решеткой – здесь ведь 150 лет назад не только храм был, но и богадельня, приют для девочек, школа и даже дешёвые квартиры.

 

 

 

Набежавшие в очередной раз черные тучи уже даже не пугали – я их воспринимала просто как подспорье для интересных снимков и почему-то ни капельки не беспокоилась по поводу дождя. В конце концов, пережду где-нибудь и все – в такой ветер дождь вряд ли будет затяжным, а может быть и вовсе не пойдет.

 

Я прохожу сквозь парк и через старинные ворота выхожу на параллельную линию. Куда идти дальше – не имею ни малейшего понятия. Время близится к вечеру, а силы потихоньку убывают. Я подумала чуток и решила отправляться на Средний проспект, а потом по какой-нибудь симпатичной линии двигаться в сторону Университетской набережной. Мысли сесть в метро и отправиться домой даже не возникло!

 

Вообще-то на Васильевском острове есть целых три проспекта: Большой, Средний и Малый. До Малого я как-то не добрела, а вот по двум другим походила достаточно, чтобы оценить их красоту. Вот и сейчас я топаю по Среднему проспекту и разглядываю дома, которые иногда кажутся близнецами-братьями.

 

 

 

Увидев достойную прогулки линию, сворачиваю и попадаю на пешеходный бульвар с фонтанами, обрамленный деревьями и симпатичными зданиями.

 

 

Идти здесь одно удовольствие! Не зря же именно эту линию выбрал для поселения памятник бомбардиру Василию Корчмину, руководившему артиллерийской батареей от нападения шведов во время строительства Петропавловской крепости. Это именно ему, по преданию, Пётр I слал депеши с подписью: «Василию остров». Правда это или нет, сейчас трудно сказать, но то, что Бомбардир замечательно смотрится на Васильевском острове – факт.

 

 

Симпатичная аллейка привела меня сначала к церкви Трех Святителей Великих при Андреевском соборе, построенной в 1740-1745 годах,

 

 

а потом и к самому собору Андрея Первозванного.

 

 

 

Андреевский собор – один из самых красивых храмов Васильевского острова. Построен он в 1764-1780 годах, хотя задуман раньше. Еще в 1729 году по проекту архитектора Трезини была заложена деревянная церковь, освященная в 1732-м и получившая статус собора в 1744-м. Но 4 июля 1761 года удар молнии превратил церковь в пепелище. Именно тогда и было принято решение о строительстве нового каменного храма. В 1797 году собор стал кавалерским, в связи с чем над входом появился знак ордена Андрея Первозванного. Ну а в наше время (хотя утверждать не буду, может это и пораньше случилось) в примыкающем маленьком скверике появился бюст Федора Алексеевича Головина, являющегося первым кавалером этого ордена.

 

А я, меж тем, вышла на Большой проспект. По сравнению со Средним он, действительно, огромен – наверное, раза в три шире, а то и в четыре. Нева уже просматривается, а значит идти мне осталось совсем недалеко. Ну раз так, то имеет смысл и по Большому проспекту немного прогуляться, тем более, что с него Андреевский собор виден во всей красе, да и не только он.

 

 

 

 

Вскоре я выхожу к Неве, но вовсе не на Университетскую набережную, а на ее продолжение – набережную Лейтенанта Шмидта. Здесь всегда много кораблей, больших и маленьких, а напротив здания Морского корпуса с 1873 года находится памятник адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну – первому русскому флотоводцу, совершившему кругосветное плавание.

 

 

Если пройти чуть дальше, то глаз упрется в пятиглавую православную церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1895-1897 годах по проекту Василия Косякова на территории подворья Киево-Печерской лавры. С 1935 года в этой красавице был тоже устроен склад (р-р-р, ну сколько можно!), но теперь (ура!) ведутся реставрационные работы.

 

 

 

 

 

 

Я дошла до подводной лодки, в которой теперь устроен музей, и повернула в обратный путь.

 

 

Решила добраться до начала (или конца?) Университетской набережной, перебраться на другой берег и сходить в гости к Медному всаднику. Тучи и солнце снова нарисовали прекрасные картины, а уж масло это или акварель – решайте сами.

 

 

 

 

Хотела подойти к сфинксам, стоящим напротив Академии художеств, но на мосту перехода не было, а делать громадную петлю не захотелось – я ж с утра на ногах, а отдохнуть удалось только перед подъемом на колокольню Петропавловского собора, который случился несколько часов назад. Так что Академию художеств я поснимала издали, а сфинксов вообще с противоположного берега, благо зумм фотоаппарата позволяет это сделать. Ну и шикарный парусник тоже никуда не ушел. Он, кстати, настоящий, а не какая-нибудь бутафория в виде плавучего ресторана – послезавтра на его месте будет стоять совсем другой корабль. Даже не корабль, а огромный лайнер – из тех, что совершают круизы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще несколько кадров Университетской набережной, и я отправляюсь в знакомые всем места: к Медному всаднику, Исаакиевскому собору и …

 

 

 

Что будет потом, я расскажу в следующем сообщении, а пока переваривайте увиденное – день еще далеко не закончился.

 

Продолжение следует..

 

Воскресенье, 05.07.2015 г. Три дня до норвежского тура. Часть четвертая.

 

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сём коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

 

Узнали? Ну конечно же, это «Медный всадник» Пушкина. Я люблю этот памятник и в каждый питерский приезд прихожу к нему независимо от планов и погоды. Хотя Медный всадник в любую погоду хорош – и в солнце, и в дождь. Сегодня же, благодаря ветру, нещадно гонявшему тучи, мне повезло вдвойне, ибо яркое солнце в сочетании с черными тучами с одной стороны и белооблачным синим небом с другой – это что-то волшебное и по-настоящему прекрасное.

 

 

 

 

 

Про само творение Этьена Фальконе написано очень много, так что я не буду углубляться в историю. Скажу только, что это самый первый памятник Санкт-Петербурга.

 

Сенатская площадь плавно перетекает в Исаакиевскую. И тут и там шикарные здания, обрамляющие площади, и скверы, на травке которых уже несколько десятков лет привык отдыхать народ.

 

 

 

 

 

Но Исаакиевская площадь вряд ли бы так называлась, если б на ней не стоял великолепный собор, являющийся крупнейшим православным храмом Санкт-Петербурга.

 

 

 

 

 

Если кто-то там еще не был, то я очень рекомендую, можно даже сказать настаиваю на посещении. Исаакиевский собор, построенный по проекту Огюста Рикара Монферрана внутри очень хорош. А какие прекрасные виды открываются со смотровой площадки… Вот сколько раз там была, столько и восхищалась. Но сегодня я воздерживаюсь не только от подъема на верхотуру, но и от простого посещения. Во-первых, уже поздновато, а во-вторых – ну нельзя же каждый раз ходить по одним и тем же местам, верно? Так и «болезнь» под названием «дежавю» схлопотать можно.

 

Я огибаю Иссакий и выхожу к памятнику Николаю I (1856-1859 гг.) работы того же Монферрана, а потом к Мариинскому дворцу, построенному в 1839-1844 годах по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера.

 

 

 

 

 

Мариинский дворец расположен вдоль Синего моста, который является самым широким мостом в мире. Честно говоря, если бы не табличка, я бы вообще не поняла, что это мост. Но это и в самом деле так, ибо под широченной пешеходной зоной протекает река Мойка. Ну а название это дано просто по цвету перил – они синие. В Питере есть еще и Красный мост – его видно прямо отсюда. Я делаю несколько кадров и отправляюсь по Вознесенскому проспекту до его пересечения с набережной канала Грибоедова.

 

 

 

 

 

Вообще-то к Никольскому собору ведет более короткий путь, но в свое время я его уже исследовала, а вот канал Грибоедова остался менее охваченным, во всяком случае, эта его часть. Меж тем, день уже давно стал вечером, а солнце все никак не давало мне в это поверить. Вот люблю я бывать в северных городах летом – когда у нас на юге ночь кромешная, здесь вовсю сияет солнце и день продлевается практически до бесконечности. Вот если бы еще силы не убывали… Но тут уж ничего не поделаешь – мы пока еще люди-человеки, а не роботы. Хотя это и к лучшему. Вот разве поперся бы робот к Никольскому собору путем раза в четыре длиннее? Сомневаюсь. Это прерогатива таких вот ненормальных человеков под названием «турист обыкновенный». И вообще, хватит короткие дорожки искать – нужно по сторонам смотреть. Ведь кроме акварельных и масляных видов встречаются и настоящие чертики – с рогами и странной всезнающей улыбкой.

 

 

 

 

А за поворотом внезапно возникает Львиный мост (1825-1826 гг.), по которому я перебираюсь на другую сторону.

 

 

 

 

Самое интересное, что копия этого моста есть в берлинском парке Тиргартен, но их «Лёвенбрюкке» чуть поменьше, да и помоложе на 12 лет будет. Хотя чему тут удивляться? У них же просто копия, а оригинал здесь!

 

А я, тем временем, уже подошла к Никольскому Морскому собору (1753-1762 гг.). Во внутренний двор вхожу через один из боковых входов и оттого высокую, отдельно стоящую колокольню пока не вижу.

 

 

Но это ерунда – несколько десятков метров и я уже у главного входа. А колокольня – вон она, на другом конце длинной аллеи.

 

 

В отличие от многих других церквей Никольский собор после революции не закрывался, а значит и замечательное внутреннее убранство не пострадало. Так как Святой Николай Чудотворец считается покровителем не только моряков, но и путешественников, то не зайти внутрь я просто не могла. Фотографий нет – как-то неудобно было доставать фотоаппарат во время службы. Но собор действительно очень хорош, так что я советую при наличии времени обязательно побывать в нем.

 

 

 

 

Через вход, расположенный рядом с колокольней, выхожу наружу и попадаю на набережную Крюкова канала. Совсем недалеко есть одно замечательное местечко, называемое Семимостьем. Оно находится на пересечении двух каналов: Крюкова и Грибоедова, на котором построено три пересекающихся моста: Старо-Никольский, Красногвардейский и Пикалов. Так вот, если стать на это пересечение и поворачиваться вокруг своей оси, то можно увидеть целых 7 мостов. Ну и Никольский собор отсюда тоже отлично смотрится!

 

 

А еще я увидела бело-голубой с золотыми звездами купол Троице-Измайловского собора и решила пойти именно туда, хотя еще минуту назад планы были совсем другими.

 

 

 

Просто так случилось, что в прошлые приезды купол был либо на реставрации, либо я бродила совсем в других местах. Ну вот и не пришлось познакомиться. Зато сейчас шанс появился – осталось только дорогу найти. Хотя это и не трудно вовсе – я просто пошла в направлении купола и все.

 

 

 

Вскоре он, правда, скрылся из глаз, но внутренний компас работал пока еще без сбоев и вскоре я вижу красивейший белый собор, построенный по проекту архитектора Василия Петровича Стасова в 1828-1835 годах. Его полное название звучит так: собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Думаю, что тут все ясно – для кого и зачем предназначался данный храм. Да и колонна Славы, возведенная в честь подвигов наших войск, победивших в Русско-турецкой войне, говорит о многом.

 

 

 

 

 

Прямо напротив Троице-Измайловского собора находится часовня Святого Александра Невского, возведенная в 1894-1895 годах по проекту С.П. Кондратьева в память двух чудесных избавлений от смерти. Первое – это спасение императорской семьи во время крушения поезда в Борках в 1888 году. А второе – спасение будущего императора Николая II в Японии.

 

 

В советское время и в часовне, и в соборе размещались склады. В соборе даже городской крематорий планировалось соорудить, но последнего, к счастью, так и не случилось.

 

Внутрь я не заходила – все закрыто уже было, т.к. время приближалось к десяти. Десяти вечера, естественно. Силы мои тоже иссякли, а про ноги я вообще молчу – им бедным отдохнуть удалось только перед подъемом на колокольню Петропавловского собора, а это было часов 6 назад. В общем, я решила с прогулками на сегодня завязывать и двигаться домой.

 

Еще минут пять-семь ходу и я оказываюсь перед станцией метро «Технологический институт». Фууух, наконец-то можно передохнуть, благо вагоны полупустые. Одна пересадка, потом 10 минут пешком и я буквально вползаю в квартиру брата. Ноги гудят со страшной силой, а мозг отказывается планировать завтрашний день. Ну и ладно – в конце концов, утро вечера мудренее – вот утром все и решу. А пока душ, ужин и спать – времени-то уже за полночь.

 

Продолжение следует…

 

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть первая.

 

Утром от усталости не осталось и следа. «А не рвануть ли мне куда-нибудь за город?» – подумала я и стала советоваться со своим внутренним голосом. На самом деле из всех пригородов я больше всего люблю Царское Село, но сегодня внутренний голос изъявил желание поподробнее изучить Петергоф. Ну что ж, Петергоф так Петергоф – соглашаюсь я и накинув на плечи ветровку, выдвигаюсь в сторону метро.

 

В Петергофе, вернее, в его шикарном парке с фонтанами я бывала раз пять, наверное, а вот город, по независящим от меня причинам, все время проходил мимо. Можно сказать, что Петергоф ассоциировался у меня с нераскрашенной книгой, в которой Дворцово-парковый ансамбль «Петергоф» был единственным ярким пятном. Пожалуй, настала пора добавить в книжку еще несколько цветных страничек.

 

Самый бюджетный и быстрый способ добраться до Петергофа – это сесть в маршрутное такси у станции метро «Автово» (только на другую сторону не забудьте перейти по подземному переходу). Цена вопроса – 60 рублей. Ждать вообще не придется – маршрутки идут одна за другой. Стоит одной наполниться и отправиться в путь, как ее место сразу же занимает другая. Ошибиться в выборе тоже невозможно – на лобовом стекле висит написанный огромными буквами маршрут. Например, он может выглядеть так: метро «Автово» – Стрельна – Петергоф (Фонтаны). Или так: метро «Автово» –  Стрельна – Петергоф (Фонтаны) – Ломоносов. То есть, если кто-то желает поехать в Ораниенбаум (Ломоносов), то вам тоже сюда – главное, внимательно читать маршрут. Если и это проблема, то просто спросите у сотрудника – парнишки с бэйджиком, который в обязательном порядке стоит на остановке и помогает всем желающим сесть в правильный микроавтобус.

 

В связи с тем, что «Автово» находится далеко за пределами центра, пробки практически отсутствуют. Мы стояли лишь пару раз и то на светофоре. За окном пробегали широкие бульвары, клумбы, стеклянные торговые центры с фонтанами и современными скульптурами. Их сменяли районы новостроек, иногда разбавляемые какой-нибудь старинной усадьбой. Как правило, эти небольшие загородные резиденции князей и графов были бело-голубого или бело-желтого цветов, стояли на вершине поросшего зеленой травкой холма, у подножия которого почти всегда наблюдалось небольшое озеро или пруд.

 

Показалась Стрельна и Константиновский дворец, спрятавшийся за деревьями. Там я тоже была, но больше не поеду ни за что! То посещение оставило двоякие впечатления: конечно, все красиво, ухожено и величественно, но вот постоянный досмотр и контроль … Повсюду вояки с автоматами. Шаг влево, шаг вправо – ой, лучше не надо, чревато неприятностями! Ходить можно было только за гидом по определенным дорожкам, а если экскурсия была куплена во дворец, то парка вам не видать. Нельзя и все! Хорошо хоть право на фотосъемку можно приобрести, но ведь и фотографировать нормально, без воплей и эксцессов, реально только в самом дворце. В парке, вернее, во дворе (том, что после досмотра) и на дорожках, ведущих ко дворцу, ваше право на фотосъемку будет проверять каждый охранник чуть ли не при любом щелчке аппарата. А охранников этих на каждом углу понатыкано, да еще и с автоматами все. Я до сих пор помню свой шок от наведенного автомата только за то, что я сфотографировала какую-то аллейку. Гид наш тоже тогда перепугался – оказывается, фотографировать дворы и аллеи можно, но только если они пусты. А тут, понимаешь, машина какая-то с фильдиперсовыми номерами заехала! Вздохнули мы спокойно только тогда, когда во дворец зашли. Помню, когда я все это рассказывала брату, он долго плевался и, посмотрев фотографии, заявил, что ноги его там не будет. Еще бы – он ведь в «Макаровке» учился, которая раньше размещалась как раз в зданиях Константиновского дворца. И парк был в полном распоряжении курсантов. Сейчас, конечно, там все кардинально изменилось – отреставрировали дворец, перепланировали парк. Все гладко, причесано, но как-то без души, что ли. Еще и автоматчики эти повсюду. В общем, для интереса один раз здесь можно побывать, но повторить вряд ли захочется.

 

Я без сожаления провожаю взглядом огороженную территорию нынешней президентской резиденции и переключаю мысли на Петергоф. Он, кстати, уже показался. Выйти решаю у фонтанов, а потом уже пойду куда глаз глянет.

 

А глаз мой посмотрел на Санкт-Петербургский проспект, вдоль которого расположены очень симпатичные дома, многие из которых являются памятниками архитектуры. Здесь приятно просто погулять, сворачивая в приглянувшиеся улочки и переулки, в глубине которых под густыми кронами деревьев прячутся чудесные здания.

 

 

 

 

Иногда встречаются и явно рукотворные каналы, которые ведут к пруду или озеру.

 

 

Но вдоль канала я пройду чуточку позже, а пока взгляну на великолепный собор Святых Петра и Павла, расположенный чуть ли не напротив Верхнего сада.

 

 

 

 

 

Этот православный храм внешне очень напоминает собор Василия Блаженного или церковь Спаса-на-Крови. Тот же стиль русского зодчества с башенками и луковичными маковками глав, множество деталей из филигранно вырезанных разноцветных кирпичей. Говорят, что со стороны Ольгиного пруда он смотрится еще лучше, да и внутри очень хорош. Но я уже соблазнилась очередным переулком и собор решила оставить на потом – все равно ведь вернусь к парку с фонтанами, вот тогда и зайду. Забегая вперед, скажу, что осуществить это не удалось, так как к фонтанам я попала совсем другим путем, а после них уже не было ни сил, ни желания куда-либо идти. Но в следующий питерский приезд (а он обязательно когда-нибудь случится) я раскрашу и эту картинку, причем, в первую очередь – ведь в соборе имеется винтовая лестница о 143-х ступенях, по которой можно подняться на верхнюю крытую галерею и увидеть Петергоф с высоты птичьего полета.

 

Ну а сегодня я топаю по тенистой улочке и оказываюсь в небольшом дворике-скверике с тремя разноцветными каменными кошками посередине.

 

 

 

 

Чуть дальше проглядывается вода и я отправляюсь именно туда – к Красному пруду, который окаймляют со всех сторон неширокие каналы и очень приятные аллеи с лавочками. Здесь практически нет народу – за все время мне встретилось только 2 человека да экскурсионный автобус, отстаивавшийся неподалеку. Основными же посетителями Красного пруда были утки с утятами и чайки, плававшие вблизи берегов.

 

 

 

 

 

 

Слева, среди высоких деревьев виднеется небольшой кусочек Большого дворца.

 

 

Я спустилась с холма, немного прогулялась по дорожкам аккуратного сада, увидела вход в Нижний парк и решила вернуться к пруду – время фонтанов для меня еще не настало. Все озеро обходить не стала – дошла только до небольшой пристани, а потом по знакомой аллее отправилась снова на Санкт-Петербургский проспект.

 

 

Здесь каждый дом – это маленький архитектурный шедевр. В каких-то расположены учреждения типа школы, почты или магазина, а в каких-то просто живут люди. Иногда мне казалось, что я попала в другую эпоху, но проезжающий мимо автомобиль быстро возвращал все на круги своя. Хотя, если бы не было тут светофоров, проводов да современных вывесок, то…

 

 

 

 

 

Я ныряю в небольшой скверик, находящийся за домиком с колоннами (теперь в нем обитает ЗАГС), прохожу его насквозь и упираюсь в высокую красную стену готического вида с зубцами и башнями. Это Императорские конюшни, сооруженные архитектором Николаем Бенуа в 1848-1854 годах, за которые он получил орден Святого Станислава II степени.

 

 

 

 

Конюшни эти занимают целый квартал. Они обнесены зубчатыми стенами с девятью башнями. Внутренняя часть представляет собой четыре двора с кладовыми для фуража, кузницей, ветлечебницей, сеновалом, каретной, жилыми корпусами для работников, конюшнями и крытым манежем. Это то, что успел сделать Бенуа. А вот перечень того, что ему так и не удалось воплотить в жизнь из-за начавшейся Крымской войны:

 

1) Соорудить бассейн для лошадей;

2) Украсить манеж скульптурным изображением коней Клодта;

3) Установить часы с колоколом на средней башне.

 

Всего в комплексе обитало и тренировалось 328 лошадей, ну а сколько было сотрудников – история умалчивает. Наверняка очень много, судя по количеству жилых помещений в корпусах и башнях. Старых лошадей отправляли в Царское Село, где они в почете доживали свой век в Пенсионном корпусе. Как ни странно, но Императорские конюшни очень неплохо сохранились вплоть до наших дней – здесь частенько проводились реставрационные работы (жаль, что только внешнего вида), а сами здания использовались то в качестве Дома отдыха, то для общежития (после войны и до 1975 года). Комплекс, по виду напоминающий сказочный замок, не обошел своим вниманием и кинематограф – именно здесь снимался фильм «Три толстяка», а одно из зданий служило дворцом для толстяков и наследника Тутти. Ну а в настоящее время здесь размещается санаторий «Петродворец», что тоже не так уж и плохо.

 

Я обошла примерно половину комплекса (снаружи, конечно – внутрь, к сожалению, пробраться не удалось) и оказалась перед входом в парк «Александрия», являющимся одной из резиденций российских императоров с 1830 по 1917 годы.

 

Продолжение следует…

Изменено 30 сентября, 20159 г. пользователем Olga_Novikova

Ольга, ничего себе сколько вы обошли в воскресенье  :blink: Отдельное спасибо за прогулку по Васильевскому острову! Пока там толком не была....Петергоф вот никогда даже и не думала посмотреть город)) только около парков... 

Я в Питере, да и в других городах всегда так гуляю. При наличии времени, естественно.  :smile:  А что касается Петергофа, то там много всего - нужно только копнуть поглубже. У меня там планов еще на несколько прогулок осталось  :smile:

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть вторая.

 

Приморский пейзажный парк, занимающий по площади аж 115 гектаров, расположен на берегу Финского залива восточнее Нижнего парка Петергофа, от которого он отделен высокой каменной стеной с несколькими воротами. В 1825 году эти земли были приобретены императором Николаем I и подарены супруге Александре Фёдоровне. Именно с тех пор парк и получил название «Собственная Её Величества дача Александрия». Работы начались практически сразу и вскоре в верхней части парка появились: двухэтажный дворец Коттедж (1826-1829 гг.), Фермерский дворец (1828-1831 гг.) и Готическая капелла (1830-1834 гг.). Кроме верхней части парка существует и нижняя, прибрежная. Да и построек здесь гораздо больше, хотя до нашего времени дожили далеко не все.

 

Должна сказать, что о парке я практически ничего не знала и попала к входу если и не совсем случайно, то уж точно не руководствуясь каким-либо планом. Так что все, что открылось моим глазам чуть позднее, стало настоящим сюрпризом, за который я до сих пор благодарна судьбе.

 

Так как сегодня понедельник, то все музеи, расположенные в парке, закрыты. Но тогда, перед кассами, я нисколечко не расстроилась, хотя теперь, истоптав практически все дорожки парка, мечтаю в них побывать. В кассах, расположенных у входа, можно приобрести билеты, как в сам парк, так и в любой из музеев. Существует и комплексный билет, но сегодня он мне совершенно ни к чему – понедельник потому что. Ну а билет просто в парк, без музеев, стоит 100 рублей (для школьников-студентов-пенсионеров дешевле, но сколько – не помню). Здесь же можно взять и велосипед напрокат и это очень неплохое решение, ибо территория парка громадна, а посмотреть там есть на что. Но я большая любительница пеших прогулок и потому топаю на своих ногах.

 

Сразу при входе вас встретит парочка табличек, одна из которых вещает про архитекторов (А.А. Менелас, А.И. Штакеншнейдер) и садовых мастеров (П.И. Эрлер, П. Родионов, Ф. Вандельсдорф), а другая представляет собой краткую карту парка, которая поможет сориентироваться на местности.

 

 

Проведя в парке практически полдня, истоптав все дороги (или почти все), я с уверенностью могу заявить: «В «Александрии» нужно гулять пешком!» Никаких паровозиков, возящих туристов из Нижнего парка (того, где фонтаны) не брать! Видела я их, и не раз. На паровозике вас провезут по главной аллее и парочке боковых, притормозят ненадолго перед главными достопримечательностями, расскажут чуточку о них с помощью аудиогида – и все. А ведь кроме дворцов и Капеллы здесь есть совершенно чудесные места: зеленые холмы, цветочные поляны, широкие тенистые аллеи и узкие петляющие дорожки, на которых вам встретятся разноцветные пичуги и веселые белки. Есть глубокие овраги и пологие склоны, мосты и мостики, небольшие озерца с кувшинками и целая сеть каналов. Густой высокий лес сменяется кустарниками, а те переходят в широкие ухоженные полянки с клумбами. В отличие от шикарного парадного парка с фонтанами здесь царит атмосфера умиротворения и безмятежного спокойствия. Пожалуй, теперь я понимаю, почему несколько поколений царской семьи так любило именно это чудное местечко.

 

Надеюсь, что я вас заинтересовала. И если это так, то идем гулять вместе со мной.

 

Я прохожу по дорожке и практически сразу оказываюсь на одной из замечательных обзорных точек, откуда прекрасно видны резные шпили Готической капеллы.

 

 

Несмотря на свое название, это православная церковь Святого Александра Невского. Понять, почему ее дали такое имя, думаю, не составит особого труда. Башенки-шпили, фигуры святых на фасадах, стрельчатые порталы и окна-розы – все это выполнено в средневековом готическом стиле. Убранство тоже соответствующее, хоть мне и не удалось в этом убедиться собственноручно или собственноглазно, если уж совсем придираться к словам.

 

Готическая капелла являлась частным владением Романовых. Она была их домовой церковью, в которой перед путешествиями и возвращением из них, перед вступлением в брак и другими событиями, носящими личный характер, обязательно заказывался молебен. Сейчас капелла полностью отреставрирована, а в 2006 году снова освящена и именно в ней, согласно традициям Дома Романовых, в сентябре 2006 года прошла церемония прощания с супругой императора Александра III Марией Фёдоровной, в девичестве носившей титул принцессы Дагмар.

 

Парковый «Табличковещатель» сообщил мне о том, что сегодня понедельник, а значит, капелла закрыта для посещения. Еще заинтересовал факт, что она закрыта и в случае дождя. Почему? Честно говоря, не знаю, но предполагаю, что дело тут в многочисленных витражах, заменяющих в капелле настенную живопись. Может быть, в дождь весь эффект теряется, но проверить свою теорию я сегодня не могу по причине понедельника и солнечной погоды. Так что остается просто полюбоваться капеллой снаружи и отправляться в дальнейший путь по верхней части парка.

 

 

 

 

Я оглядываюсь вокруг и вижу соблазнительную дорожку, уходящую вниз – туда, где виднеется острый шпиль Готического колодца.

 

 

 

К нему я еще обязательно подойду, а пока же отправлюсь по дороге, ведущей на следующий холм, на вершине которого сквозь деревья просматривается какое-то светлое здание. Судя по карте, это Фермерский дворец. По пути мне встречается могила создателя ландшафтов «Александрии» садового мастера Петра Ивановича Эрлера, остатки крепости с земляным валом, сооруженной для игр царских детей (частично отреставрирована) и установленный в 1932 году гранитный обелиск, посвященный «Работным людям – строителям Петергофа».

 

 

 

 

Как я уже говорила в самом начале, первым в парке появился дворец Коттедж, являвшийся летней резиденцией Николая I. На месте Фермерского дворца поначалу находилась молочная ферма с коровником, комнатами для пастухов, кухнями и кладовыми. В 1828-1831 годах при ферме архитектор Адам Менелас построил павильон для цесаревича Александра Николаевича. Цесаревич в 1855 году стал императором Александром II. Павильон неоднократно перестраивался и разрастался, пока однажды не превратился с помощью архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера в летний загородный  дворец семьи Александра II. Ну а название осталось в память о первоначальном сооружении.

 

Рядом с Фермерским дворцом раньше много чего располагалось: крестьянская избушка, фермочка с огородом, водяная мельница, пожарная каланча и крепость с земляным валом. Все эти сооружения были не совсем настоящими – они предназначались для игр царских детей. Крепость с пушками я уже показала, а остальное, похоже, находилось в пределах огороженной территории, на которую я сегодня по причине понедельника не попала.

 

Но вернемся к дворцу. Первыми хозяевами в нем стали император Александр II с семьей. Кстати, именно здесь обсуждался указ об отмене крепостного права и появился первый в России лифт, поднимаемый тогда еще вручную. Затем по наследству Фермерский дворец перешел к сыну императору Александру III и внуку императору Николаю II. Впрочем, Николай II впоследствии выстроил для себя другую летнюю резиденцию, называемую Нижней дачей, но к ней мы отправимся позже. В советское время, начиная с 1926 года и заканчивая 1941-м, в Фермерском дворце размещалась база отдыха Ленсовета. Во время войны – штаб нацистских оккупантов. Так как в этих местах шли бои, то дворец очень сильно пострадал – его убранство было полностью утрачено. Потом реставрацией никто не занимался и с 1950 по 1975 годы здание отдали под общежитие Петродворцовского часового завода. С 1975 по 2003 годы здесь вообще ничего не было, ну а потом наконец-то начались реставрационные работы. Вещи, принадлежащие эпохе Александра II, а также лично императору собирались не только в разных дворцах, но и по разным городам. Восстановили и прекрасный сад, окружающий дворец – с беседками, скульптурами, цветочными клумбами и т.д. Окончательно работы закончились в 2010 году – с тех пор Фермерский дворец и радует посетителей 6 дней в неделю, исключая понедельник.

 

Пожалуй, именно здесь я расстроилась больше всего – ладно еще интерьеры не посмотреть, но сад… Посещение сада тоже входит в билет, который сегодня мне никак не купить. Конечно, кое-что удалось рассмотреть сквозь решетчатый забор, окружающий территорию дворца. Но это только малая толика – очень многое было скрыто от глаз вековыми деревьями и густыми кустарниками. Я обошла дворец кругом, но даже не всегда могла подобраться к решетке – с двух сторон территорию охраняли маленькая речушка и прорытый канал. Я даже вход для обслуживающего персонала нашла, но никакие уговоры не убедили охранника пусть меня на несколько минут в сад – повсюду висели камеры, отслеживающие все действия сотрудников музея. Ну что же делать? Придется сегодня удовольствоваться только этим, но однажды я сюда обязательно вернусь!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернувшись на начальную точку, я издали глянула на здания Новой фермы, Императорского телеграфа и уже виденных ранее Императорских конюшен и отправилась по дорожке вниз, чтобы поближе подойти к Готическому колодцу.

 

 

 

Колодец сейчас активно реставрируется, а заодно и русло ручья расчищается. Такие работы по восстановлению каналов ведутся на территории всего парка, преимущественно нижней его части. Когда-то садовыми мастерами была создана целая сетка каналов, не только отводящих с холмов лишнюю воду, но и придающая парку романтический вид. В настоящее время все документы подняли со дна архивов и стали восстанавливать прежнюю сеть, прорывая каналы заново. Нижнюю часть «Александрии» даже закрыли частично – там полно тракторов, экскаваторов, самосвалов, вывозящих всякий мусор, а в лесу частенько встречаются целые отряды рабочих, роющих землю и расчищающих завалы. Я это видела своими глазами, потому что дошла и туда. Но это будет немножечко позже, т.к. от Готического колодца я было отправилась вниз по дорожке, но потом восстановила в памяти карту парка и поняла, что наверху осталось еще много чего интересного. Назад возвращаться совсем не хотелось и я, углядев протоптанную вверх тропинку, решаю повторить чей-то кратчайший путь.

 

Ну и травищи здесь! Сначала она была мне по колено, потом достигла пояса, а вскоре и вовсе накрыла с головой. Но я не сдавалась – раз кто-то прошел до меня, то и я смогу! К тому же здесь не просто трава, а самые настоящие цветы – белые, желтые, сиреневые. Благодаря открытой большой поляне, они буквально светились на солнце. А уж дух какой стоял…

 

 

 

 

 

 

В какой-то момент мне показалось, что я наверх не выберусь. И тропы уже не было – видимо, кто-то так и не дошел. Но я ж упрямая – сама протоптала и в конце концов была вознаграждена небесно-голубыми незабудками и твердой укатанной дорожкой, уходящей вверх.

 

 

 

 

Наверное, это звучит неправдоподобно, но незабудки, вот так живьем, я увидела впервые в жизни. Хотите верьте, хотите нет, но это действительно так – я просто обалдела, когда поняла, что это за цветы.

 

Налюбовавшись незабудками вдоволь, я отправляюсь дальше и вскоре оказываюсь на краю большой аккуратно подстриженной зеленой поляны.

 

 

Внезапно раздается свист и лязг, я оборачиваюсь и вижу сине-голубой паровозик, катающий туристов Нижнего парка по «Александрии». Прогремев мимо меня, паровозик перебрался через Руинный мост, ненадолго притормозив рядом с ним, и отправился в сторону дворца Коттедж.

 

 

 

В прошлом веке в парке «Александрия» было достаточно много скульптур, беседок и караулок, в которых частенько использовались элементы готической архитектуры. Недалеко от того же Коттеджа стояли так называемые «готические диваны» с высокими спинками. Жаль, но очень многое безвозвратно утеряно в период Великой Отечественной войны. Вот и от Руинного моста, перекинутого через глубокий овраг, уцелел только небольшой кусочек да два постамента с гигантскими вазами. Хорошо, что его восстановили, а иначе как же добираться во дворец? Кстати, Руинным мост назвали еще при Николае I – так как во время строительства рядом находились руины Меншиковского дворца. Да-да, Александр Данилович и тут отметился: по некоторым данным (вполне достоверным) он приобрел эти земли в 1725-1726 годах и даже начал строить дворец под названием «Монкураж», т.е. «Моя отвага». Но строительство так и не было завершено по причине опалы, случившейся через некоторое время после смерти Петра I. С тех пор земли переходили из рук в руки, были даже собственностью императрицы Анны Иоановны, устроившей тут Охотничий парк, пока наконец не попали в руки Николая I. Именно он и повелел строить «на месте, где Меншикова руина, сельский домик, или так называемый „котичь“ со всеми хозяйственными заведениями, с присоединением парка». Вот тогда-то появился не только дворец Коттедж, но и Руинный мост.

 

Так как паровозик очень сильно напылил, то я решила немного переждать и к Коттеджу идти чуть позже. Ожидание совсем не было скучным – вокруг ведь такая красота, к тому же еще и гости пришли. Если голубая пичуга меня немного пугалась, то уж белки не боялись совершенно. Они бегали по дорожкам и толстым веткам деревьев, рыли землю, выкапывали какие-то корешки и с удовольствием позировали.

 

 

 

 

 

Паровозик, меж тем, свистнул еще раз и, развернувшись у Коттеджа, отправился вниз по широкой аллее. Ага, очень хорошо – значит и я туда позже прогуляюсь. Ну а сейчас пора идти к самому первому дворцу, построенному в парке «Александрия».

 

Продолжение следует…

Изменено 1 октября, 20159 г. пользователем Olga_Novikova

Ольга, ничего себе сколько вы обошли в воскресенье  :blink: Отдельное спасибо за прогулку по Васильевскому острову! Пока там толком не была....Петергоф вот никогда даже и не думала посмотреть город)) только около парков... 

 

Обойти Васильевский по периметру, пару раз заблудившись, составляет 24 км - это мой  шагомер в телефоне показал к вечеру:)) И каждый из десяти дней, возвращаясь по вечерам в гостиницу, я испытывала щенячий восторг, гуляя по его улицам. Из всех увиденных районов Питера он запал в душу больше всего, у него необыкновенный питерский дух, атмосфера.

А городские улицы Петергофа и Александрия после таких потрясающих фотографий обязательны к посещению в следующий приезд:) Еще кружась по улицам на маршрутке, идущий до Ораниенбаума, обратила внимание, что городок очень симпатичный.

Если голубая пичуга меня немного пугалась, то уж белки не боялись совершенно. Они бегали по дорожкам и толстым веткам деревьев, рыли землю, выкапывали какие-то корешки и с удовольствием позировали.

Да уж, белки в Александрии - те ещё наглёши!) Наглее и бесстрашнее видела только в Павловске.)))

Изменено 1 октября, 20159 г. пользователем DTN

Точно! В Павловске еще бесстрашней.  :smile: А в "Александрии" в одной из кормушек три белки устроили потасовку, выталкивая друг друга наружу  :smile:

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть третья.

 

Дворец Коттедж, построенный в 1826-1829 годах по проекту архитектора Адама Менеласа, был летней резиденцией Николая I и его супруги Александры Фёдоровны. По виду он действительно напоминает коттедж – небольшой двухэтажный дом, окруженный прелестным садиком. Стрельчатые аркады, остроугольные фронтоны, эркеры, розетки – все это признаки так называемого «готического стиля», в котором и построен Коттедж. Внутренняя отделка тоже соответствующая, но мне пока не удалось в этом убедиться лично – понедельник. Хотя даже если б я там побывала, то фотографий показать все равно бы не смогла – парковый «Табличковещатель» информирует о полном запрете фото и видеосъемки во внутренних помещениях дворца. Видимо, это связано с тем, что в отличие от всех других сооружений «Александрии» дворец Коттедж не очень сильно пострадал во время войны (большую часть экспонатов, 1980 из 2500, удалось эвакуировать), да и никаких санаториев или общежитий там никогда не было – сразу после революции здесь разместился историко-художественный музей. Кроме А. Менеласа в строительстве и отделке Коттеджа поучаствовали и другие архитекторы и художники: Джованни Батиста Скотти, резчик В. Захаров, лепщик М. Соколов и Андрей Иванович Штакеншнейдер, пристроивший к зданию Столовую с Мраморной террасой (1842-1843 гг.). Внутренняя отделка, кстати, тоже выполнена в готическом стиле. Его выдает строгий геометрический рисунок паркета и ковров ручной работы, ажурная лепка потолков, декор печей и мраморных каминов, великолепная резьба оконных и дверных проемов, мебель, люстры, часы, канделябры. Но все это я пересказываю с чужих слов, т.к. побывать внутри мне не удалось. Ну а снаружи осмотреть – это запросто!

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1929 году недалеко от Коттеджа существовал еще один музей, состоявший из двух вагонов царского поезда Николая II, бывших его последней «резиденцией», и самого настоящего вагона поезда, ходившего между Петербургом и Москвой во времена Николая I. К сожалению, ничего до наших дней не сохранилось. А вот Комплекс гимнастических игр, сооруженный для царских детей, удалось частично реконструировать.

 

Находится он совсем недалеко от дворца Коттедж, буквально в сотне метров, не больше. Тут же обнаружилось и симпатичное здание Кухонного корпуса, в котором ныне размещается почта (вроде так, хотя я не очень в этом уверена).

 

 

Отсюда, кстати, хорошо виден и еще один вход в «Александрию», расположенный прямо на Санкт-Петербургском проспекте. Так что, если кто-то решит посетить этот замечательный парк, то можно не ехать до Фонтанов, а выйти раньше. Остановка так и называется – Александрия.

 

Так как уходить из парка я пока еще не собиралась, то вход-выход проигнорировала и, обойдя Кухонный корпус кругом, познакомилась с местной кисой по имени Лиза.

 

 

Кошечка эта большая любительница фотографироваться, о чем мне сообщила одна из сотрудниц парка. Стоит ей увидеть человека с фотоаппаратом, как Лиза тут же мчится навстречу и с удовольствием позирует. Да и ласковая она невероятно!

 

Оторвавшись от кошки, я устремляю свой взор в глубину парка и обнаруживаю очередной «Табличковещатель». Он-то и просвещает меня по поводу Гимнастического комплекса:

 

Комплекс гимнастических игр в парке «Александрия» – спортивная площадка с расположенными на ней снарядами «для гимнастических игр и упражнений Их Императорских высочеств…» находится в юго-восточной части парка между дворцом Коттедж и Готической караулкой.

 

Идея создания комплекса принадлежит императору Николаю I, у которого было четверо сыновей: Александр, Константин, Николай и Михаил. Мальчики занимались на территории комплекса военными и гимнастическими упражнениями. Чертежи к спортивным снарядам и контроль за их строительством осуществлял Л.И. Линден – придворный учитель гимнастики.

 

К 1834 году в состав комплекса входили: кегли, качели, столб с вертлюгером для бегания вокруг, доска для прыгания через веревку, бревно для эквилибрирования, поручни для качания на руках, спиральная дорожка для упражнения в бегании, карусель. Рядом с площадкой находился детский «деревянный домик» – миниатюрная деревянная постройка, имитирующая крестьянское жилище.

 

В начале XX века комплекс гимнастических игр разобран и с тех пор не восстанавливался.

 

Современным юным гостям Петергофа мы предлагаем реконструированные по архивным материалам спортивные игровые снаряды.

 

Просим Вас беречь их и быть предельно осторожными!

 

Орфография и пунктуация сообщения «Табличковещателя» сохранена.

 

Да, восстановлен комплекс в 2012 году ЗАО «Первые Петергофские реставрационные мастерские» при поддержке Coca-Cola Hellenic.

 

Ну а теперь попробуем найти все эти вертлюгеры и прочие объекты. Караулку я увидела почти сразу.

 

 

Ну а потом и гимнастические штуковины отыскались, во всяком случае, часть из них. На многих развлекались местные ребятишки, большие и маленькие, которым вход в парк абсолютно бесплатен. Удивило только то, что до сих пор работники парка не убрали огромное рухнувшее дерево – оно, конечно, весьма живописно смотрится, но…

 

 

 

 

 

 

 

Никаких деревянных избушек я не нашла, но небольшой огородик присутствовал – он был огорожен невысоким забором и засажен капустой, салатом и прочими подобными овощными культурами. Здесь же обнаружилось несколько клумб и дикорастущих высоченных цветущих кустов.

 

 

 

Я немного погуляла по дорожкам, забралась по лесенке на судейскую вышку (или что-то подобное) и отправилась в нижнюю часть парка. А тут снова белки! Эти проказницы забрались в кормушку и стали бороться за найденные орехи. Зрителей набежало… И откуда только взялись? Ведь еще 5 минут назад здесь вообще никого не было, за исключением ребятишек на спортивной площадке.

 

 

Я немного понаблюдала за белками и отправилась дальше, углядев внизу симпатичный, увитый плющом или чем-то подобным мостик.

 

 

Мост перекинулся через вытекающую из небольшого озера с кувшинками речушку. Здесь даже что-то вроде небольшого водопадика наблюдалось, но две намертво застывшие на камнях позирующие друг другу девушки, закрывали самые красивые места. Я подождала немного, но потом поняла, что это дело гиблое и отправилась дальше.

 

 

 

Мимо снова прогремел паровозик.

 

 

Он пробежал по широкой дороге, потом свернул налево и скрылся из глаз. Ну а я отправилась сначала тем же путем, а потом свернула направо в направлении Нижней дачи. По пути встретилась, судя по всему, та самая речушка, потом перед глазами возник небольшой домик, в настоящий момент используемый реставраторами парка, а затем я очутилась перед огромной территорией, на которой вовсю шли какие-то восстановительно-расчищательные работы.

 

 

 

Если бы не каменная дорожка, обрамленная декоративными фонарными столбиками, да не встреченный указатель, вещавший про Нижнюю дачу, я бы туда может и не пошла. Но ограждения присутствовали только на том самом огромном поле, груженые самосвалы ехали по временной дороге, а встреченные рабочие никак на меня не реагировали. Ну и отлично – значит, пройти к даче и видневшемуся морю можно. Я пошла и буквально через несколько минут попала в симпатичное местечко с дорожками, каналами, перекинутыми через них мостиками и белыми лавочками, стоящими вдоль берегов.

 

 

Прямая дорога уводила к Финскому заливу и я, естественно, отправилась по ней. Правда, к воде подойти не удалось – путь перекрывал канал и ограждение, вещавшее об очередных работах. Зато обнаружилась та самая Нижняя дача, ради которой, собственно, я сюда и отправилась.

 

Четырехэтажный Новый дворец Николая II, чаще называемый Нижней дачей – это последнее крупное сооружение парка «Александрия». Архитектор Антоний Осипович Томишко построил и целый комплекс служебных помещений, выдержанных в том же стиле, что и дворец. Так что когда-то здесь был настоящий дворцово-парковый ансамбль, хоть и небольшой по площади. На Нижней даче Николай II и его супруга Александра Фёдоровна провели первое лето семейной жизни (1895 г.), здесь родился их единственный сын Алексей и здесь же был подписан Манифест о вступлении России в Первую мировую войну. После революции и до Великой Отечественной войны дворец использовался в качестве пансионата НКВД. В войну же Нижняя дача сильно пострадала и в 1961 году была взорвана.

 

Сейчас вся территория огорожена забором и сеткой и, судя по размещенной тут же табличке, Нижнюю дачу решили восстановить. Увидев, каким дворец был раньше и что от него осталось сейчас, я была просто потрясена. Как можно было уничтожить такое чудо? Не понимаю, честное слово!

 

 

От него ведь вообще ничего не осталось – только фундамент да несколько кирпичей.

 

 

И крест деревянный еще стоит, но это явно творение нынешних времен.

 

 

Примирило с действительностью меня только то, что уже принято решение о восстановлении Нижней дачи. Наверняка это займет уйму времени, но оно того стоит – историю нельзя забывать ни при каких обстоятельствах.

 

Так как на берег выйти не удалось, то я отправилась назад знакомым путем. Дошла до того самого огороженного поля, но потом отправилась не в верхнюю часть парка, а направо – по дороге, ведущей в лес, надеясь потом выйти к морю. Не могу сказать, что это была очень приятная прогулка – периодически приходилось сходить с дороги и пережидать здоровенные тучи пыли, поднятые то и дело проезжающими гружеными самосвалами. Главное, что в лес на этом участке попасть практически невозможно – не полезешь же через прорытые каналы. Они хоть и не заполнены пока водой, но достаточно глубоки. Но в конце концов, дорога довела меня до окраины леса, а там уже и берег нарисовался. Я спустилась к самой воде и пошла в направлении Нижнего парка. Кое-где на небольших песчаных пляжах отдыхали местные жители, но их были единицы. Пляжи эти уже закрыты официально, хотя пройти к ним пока еще можно. Но это вопрос нескольких дней – местные мне сказали, что здесь скоро все перегородят и приступят к последней стадии восстановления парка. Ну а пока этого не случилось, я воспользуюсь моментом и прогуляюсь по берегу.

 

 

 

 

Дошла я до той самой стены, которая отделяет Нижний парк с фонтанами от Александрии. Отсюда уже и пристань неплохо просматривается.

 

 

 

Ограждение вполне реально обогнуть – правда, придется в море зайти, но это уже мелочи. В тот момент я почему-то не сообразила это сделать и отправилась вдоль стены вверх по парку. Выбралась на дорожку и вскоре оказалась перед широкой аллеей, пойдя по которой, уткнулась в закрытые ворота. Охранник, стоящий у караульной будки, сообщил мне, что здесь находится один из входов в Нижний парк. Я подумала секундочку и решила, что это судьба – видимо, никуда от фонтанов мне сегодня не деться. Дядечка получил плату за вход и открыл ворота, за которыми простирался огромнейший Нижний парк парадного Петергофа.

 

Продолжение следует…

Изменено 5 октября, 20159 г. пользователем Olga_Novikova

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть четвертая.

 

Нижний парк – это та самая часть Петергофа, которая привлекает многочисленных туристов со всех концов земного шара. Появился он еще при Петре Великом, когда тот задумал создать парадную императорскую резиденцию, способную превзойти сам Версаль. Надо сказать, что это удалось с лихвой, ибо количество фонтанов зашкаливает, а их красота и разнообразие не просто потрясает – она буквально валит с ног, бьет под дых и не дает расслабиться ни на минуту. Особенно парк хорош летом в ясную солнечную погоду – ну вот, как сегодня, к примеру.

 

Я прохожу сквозь ворота и попадаю из «Александрии» на совершенно безлюдную тенистую аллею Нижнего парка. Сразу же охватывает чувство нереальности происходящего. Где люди? Почему здесь никого нет??? Я прохожу вперед метров на 200, потом сворачиваю вправо и, пройдя еще метров 100, наконец, слышу человеческие голоса.

 

 

Люди обнаружились в лабиринте – 2-3 человека отдыхали на лавочках, а еще парочка смотрела на центральный фонтан. Лабиринт – это, конечно, громко сказано. Заблудиться там крайне сложно – куда ни поверни, все равно выйдешь к фонтану.

 

 

 

 

Это самый крайний фонтан восточной части Нижнего парка. Сюда далеко не каждый доходит, вот и я попала впервые. Немного прошлась по аллеям и отправилась дальше – хотелось просто погулять от фонтана к фонтану без захода во дворцы (была уже практически во всех). Так что эта часть повествования будет больше напоминать фотоотчет – много картинок и мало слов, но это как раз тот случай, когда эмоции и настроение гораздо лучше передадут именно фотографии.

 

Фонтан «Пирамида». В 1721 году Петр I поручил архитектору Н. Микетти повторить версальский фонтан «Обелиск». Но в отличие от французского российский фонтан имеет не 3, а 4 водяных грани. Ну а все вместе – 7 ярусов пенящихся струй и 8 метров высоты.

 

 

 

Каскад «Шахматная гора» или «Драконова гора».

Именно отсюда отправляется паровозик в парк «Александрия» на прогулку. Но там все же лучше гулять пешком – это я теперь точно знаю. Что же касается «Шахматной горы», то первый каскад здесь появился еще в 1721 году, драконы – в 1737-м (правда тогда они были еще деревянными), а черно-белые клетки – в середине XVIII века.

 

 

 

 

 

На каскад можно подняться – оттуда очень хорошо виды два Римских фонтана, появившихся в парке в 1739 году.

 

 

 

Далее я прошла к оранжереям, где в центре симпатичного садика находится Тритон, борющийся с морским чудовищем. Это фонтан «Оранжерейный», появившийся в 1726 году по модели Б.К. Растрелли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом прогулялась к фонтанам-шутихам, являвшихся неотъемлемой частью всех парадных резиденций тех веков. В Нижнем парке таких шутих несколько штук. Самая большая и веселая – это «Водяная дорога», расположенная на выходе с площади от Римских фонтанов на Монплезирскую аллею. Но работает этот фонтан только в определенные часы: 13.00, 14.00 и 15.00. Я подошла как раз к трем часам и была вознаграждена незабываемым зрелищем, когда включились все 300 струй и окатили бегающих по дороге детей и наиболее смелых, раскрепощенных или просто зазевавшихся взрослых. Зато другие фонтаны-шутихи работают постоянно – это «Ёлочки», «Дубок» и «Зонтик».

 

 

 

Чуть дальше находится бронзовый памятник Петру I, установленный на пересечении Марлинской и Монплезироской аллей в 1883 году.

 

 

Ходила я по парку без всякого плана, так что некая хаотичность, конечно же, присутствует да и фонтаны не все засняты. Но это не было целью, так что тут уж как получилось.

 

Следующим мне повстречался фонтан «Солнце», созданный в 1721-1724 годах Николо Микетти и измененный в конце XVIII века Ю.М. Фельтеном.

 

 

Пройти мимо Монплезира совершенно невозможно. Тут кроме дворца есть чудесный сад с шутихами «Скамейки», фонтаном «Сноп», расположенным по центру, и четырьмя фонтанами «Колокол», каждый из которых декорирован золочеными бронзовыми статуями Аполлона, Вакха, Фавна и Психеи.

 

 

 

 

 

 

 

Дворец Монплезир (Мое удовольствие), построенный в 1714-1723 годах, был любимым дворцом Петра I. Место и планировку выбирал тоже он. После смерти императора здесь ничего не менялось, так что посетители увидят помещения именно такими, какими они были во времена Петра. Конечно, в годы Великой Отечественной войны Монплезир очень пострадал, но разрушен все-таки не был в отличие от многих других сооружений Нижнего парка. Сам парк, фонтаны, скульптуры и Большой дворец пострадали очень сильно  – на некоторых объектах до сих пор ведутся реставрационные объекты, но таких осталось немного. Так что, если вы еще не были в Петергофе, то приезжайте – фонтаны вас просто очаруют, а Большой каскад покорит навек.

 

Ну а я, проведя некоторое время на террасе Монплезира, отправляюсь в центральную часть парка и вскоре оказываюсь перед фонтаном «Адам».

 

 

У «Адама» есть пара – это, естественно «Ева», расположенная на той же Марлинской аллее, но в противоположной (западной) части парка. Эти фонтаны совершенно идентичны, за исключением центральных скульптур, символизирующих Петра I (Адам) и Екатерину I (Ева). Около фонтанов находятся трельяжные беседки, в которых в настоящее время работает прокат костюмов. Любой желающий может за определенную плату облачиться в понравившийся костюм и почувствовать себя если не императрицей, то хотя бы фрейлиной.

 

 

Продолжение следует…

 

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть пятая.

 

А я отправляюсь в самое сердце Нижнего парка – к Большому дворцу (сооружен в 1714-1725 годах при Петре I и перестроен в 1747-1752 годах при императрице Елизавете Петровне) и Большому каскаду, входящему в число самых крупных и самых красивых фонтанных сооружений мира. У его подножия по обе стороны раскинулись симметричные партерные цветники, в центре которых находятся фонтаны «Чаши» или «Большие фонтаны».

 

 

 

Ну а если оглянуться, то можно и еще кое-что увидеть. Например, вот этот фонтан девушки с кувшином.

 

 

На вершине холма стоит великолепное здание Большого дворца, обрамленное с двух сторон богато украшенными флигелями: Гербовым и Церковным.

 

 

Ну а прямо у подножия центральной части дворца находится Большой каскад, состоящий из трёх водопадных лестниц, двух гротов, 75 фонтанов, 255 бронзовых скульптур и 29 барельефов на сюжеты античной мифологии. Самым большим и самым известным фонтаном каскада является «Самсон, раздирающий пасть льва». Ну а вид с верхней террасы, на сам каскад, Воронихинские колоннады и Морской канал, не оставит равнодушным абсолютно никого!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднявшись по одной лестнице и спустившись по противоположной, я отправляюсь вдоль Морского канала, связывающего Большой каскад с морем. По обе стороны канала на газонах расположены 22 фонтана. Это так называемая Аллея фонтанов. Несколько мостов пересекают канал; с каждого из них открывается замечательный вид на Большой дворец и каскад.

 

 

 

До самого конца я не пошла – тормознула на пересечении с Марлинской аллеей и отправилась в западную часть парка. Сначала остановилась у фонтана «Ева», потом прошлась к павильону «Эрмитаж» (1721-1725 гг.), вернулась, полюбовалась Львиным каскадом и отправилась в сторону Марли.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

 

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть шестая.

 

Дворец Марли стоит на искусственной перемычке между большим Марлинским и Секторальными прудами. Название его восходит к наименованию резиденции французского короля Людовика XIV – Марли ле Руа, находившейся в 25 километрах от Парижа. Петр I провел там несколько дней в 1717 году и был настолько восхищен резиденцией, что переименовал свои «Малые приморские палаты» в Марли.

 

 

Со стороны Финского залива Марли от сильных ветров защищает высокий земляной вал. Если на него подняться (там присутствует не только тропинка, а и лестница), то можно полюбоваться не только морскими просторами, но и дворцом с садом.

 

 

 

 

 

 

По другую сторону пруда находится каскад «Золотая гора», который в настоящее время находится на реставрации. Проход туда перекрыт, так что ближе подойти не удалось. Жаль, конечно, но что поделаешь.

 

По земляному валу я прошла до самого конца и спустилась уже по другую сторону Марли. Здесь обнаружилась большая экспозиция, посвященная этапам реставрации парков и дворцов Петергофа после войны, памятник Петру I с малолетним Людовиком XV на руках, воссозданный к 300-летию Санкт-Петербурга, небольшой розарий и морской якорь со штурвалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я немного прогулялась и по этой части парка, а затем вернулась к Марли, подойдя к дворцу со стороны Секторальных прудов.

 

 

 

 

Назад хотела пройти по другой стороне пруда, но из-за реставрационных работ эта часть оказалась полностью перекрыта. Так что я удовольствовалась обзором клумбы и отправилась к выходу по аллее вдоль земляного вала, наверх уже не поднимаясь.

 

 

 

 

Так как время уже было вечерним, а ноги чугунными, то я решаю отправляться домой. До Большого дворца шла не зигзагами, как обычно, а самым коротким путем, задержавшись только у фонтана «Китовый».

 

 

Сначала даже не поняла в чем дело, а потом вспомнила, что после очередной реставрации шарик, который крутился над струей, убрали. Жалко… Мне тот вариант нравился больше.

 

Продолжение следует…

 

Понедельник, 06.07.2015 г. Два дня до норвежского тура. Часть седьмая.

 

Одолеваю ступени, ведущие наверх, выхожу из Нижнего парка и оказываюсь в Верхнем саду. Этот парк бесплатен и в прошлые приезды я всегда именно с него начинала посещение Петергофа. Появился он еще при Петре I и использовался тогда в качестве сада и огорода. Ну а нынешний облик Верхний сад приобрел во второй половине XVIII века, когда там появились фонтаны. Правда, самый красивый, «Нептун», сейчас тоже реставрируется, так что пришлось на этот раз удовлетвориться осмотром других фонтанов: «Дубового», «Межеумного» и фонтанов Квадратных прудов.

 

 

 

 

 

 

Ну и прогулку по дорожкам, клумбам и зеленым галереям Верхнего сада тоже никто не отменял.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и выход нарисовался.

 

 

Пройдя через открытые ворота, я перебираюсь на другую сторону улицы и, сделав пару кружков по близлежащему скверику с современными скульптурами, пристраиваюсь в очередь на маршрутку.

 

 

Вскоре подходит и та, что нужна мне. Я занимаю местечко у окошка и отправляюсь назад в Питер – на станцию метро «Автово». Если в начале пути в голове еще бродили дикие мысли о какой-нибудь дополнительной пробежке по городу, то теперь они испарились полностью: все-таки за один день исходить два огромнейших парка плюс какую-то часть самого города – это вам не шутки. Ноги гудели и не желали никуда, кроме дома, идти. Ну и ладно – домой, значит домой, на том и закончим этот день!

 

Продолжение следует…

 

Ольга, вы по-любому за день увидели в Петергофе столько, сколько жители Петергофа может и за годы не осмотрят)) Я в Александрии только на паровозике ездила в дождь, в хорошую погоду самое то там погулять! Белки классные, фотографии их супер  :smile:  

Ольга, вы по-любому за день увидели в Петергофе столько, сколько жители Петергофа может и за годы не осмотрят)) 

Не, ну это вряд ли.  :smile: Они по паркам просто так (бесплатно) гуляют - с колясками, детьми или на великах. Я им по-хорошему завидую в каждый приезд. 

 

А вообще я хочу сказать спасибо всем, кто читает и даже иногда вставляет свои комментарии. Писать в пустоту как-то странно - вроде как сам с собой разговариваешь.

это не пустота. не хочется прерывать ваш замечательный рассказ.

 

Парковый «Табличковещатель» сообщил мне о том, что сегодня понедельник, а значит, капелла закрыта для посещения. Еще заинтересовал факт, что она закрыта и в случае дождя. Почему? Честно говоря, не знаю, но предполагаю, что дело тут в многочисленных витражах, заменяющих в капелле настенную живопись. Может быть, в дождь весь эффект теряется, но проверить свою теорию я сегодня не могу по причине понедельника и солнечной погоды. 

 Много лет назад были в музее-усадьбе Останкино." Для визита лучше выбрать солнечный сухой день, в противном случае вы рискуете не попасть в усадьбу — во время дождя и при влажности свыше 80% ее закрывают.". Нам объяснили,что музей закрывают для сохранности настенной живописи,которой очень вредна влага. Возможно здесь эта же причина.