Наша романтическая дорога 7RS Avia с 21 сентября 2015

[bigcamomile]

Инна, а как там вина-то на дегустации в Вюрцбурге по отзывам ваших одногруппников? Или не делились впечатлениями? Я поняла, что там как такового помещения для дегустации нет? Все на улицу выходили? Теперь мне понятно, кого мы с бокалами видели, когда были в этом городе в туре "Вся Германия". Мы все гадали, чего это они с бокалами вина на мосту стоят))

Дегустация проходила прямо на мосту. Было предложено 5 видов вина, кажется , 3 белых и 2 красных. Вина в основном сухие, поэтому на любителя. Больше всех всем понравилось белое молодое вино (игристое), чем то напоминало шампанское. Стоила дегустация недорого, вроде 5 Евро. Поэтому ждать чего то большего от организации данного мероприятия  и не стоило, но общее впечатление о франконских винах получили :biggrin:

[bigcamomile]

Добавлю еще пару строк про экскурсию в саму Резиденцию. Посещение резиденции оставило незабываемые впечатления. Фотографировать в резиденции строго запрещено, поэтому в интернете очень мало фото и видео.  Резиденция выглядит как настоящий королевский дворец, потолки украшают фрески мастеров венецианской школы Джованни Тьеполо и Антонио Босси, а стены- гобелены с изображением венецианского карнавала, великолепные картины и портреты тех, кто принимал участие в оформлении дворца.  Зеркальный зал просто завораживает. Не зря Наполеон, который трижды побывал в Резиденции назвал ее "самым шикарным поповским домом"! 

Вот что нашлось про Резиденции на просторах инета:

[Инна-Пермячка]

Инна, а как там вина-то на дегустации в Вюрцбурге по отзывам ваших одногруппников? Или не делились впечатлениями? Я поняла, что там как такового помещения для дегустации нет? Все на улицу выходили? Теперь мне понятно, кого мы с бокалами видели, когда были в этом городе в туре "Вся Германия". Мы все гадали, чего это они с бокалами вина на мосту стоят))

Как-то единого мнения у одногруппников не сложилось. Может, обстановка не та? Не знаю.

[Инна-Пермячка]

Дорогие мои коллеги. Как-то так получилось, что до НГ завершить отзыв не удается. 

Поэтому пока прерываемся.

Поздравляю всех с наступающим новым годом!

Счастья, здоровья, удачи, новых побед и ярких впечатлений пусть дарит вам каждый день!

 

До новых встреч!!!

 

[LIDIYA]

Инна и Сергей! С НОВЫМ ГОДОМ!

Спасибо за интересные отзывы! Счастья Вам и много новых впечатлений и поездок в 2016 году!!!

[Инна-Пермячка]

Инна и Сергей! С НОВЫМ ГОДОМ!

Спасибо за интересные отзывы! Счастья Вам и много новый впечатлений и поездок в 2016 году!!!

Лидия, спасибо. И Вас с Новым годом. Пусть сбудутся Ваши мечты и до встречи на дорогах ТТВ.

[Tamara K.]

Инна и Сергей! С НОВЫМ ГОДОМ!

Спасибо за интересные отзывы! Счастья Вам и много новый впечатлений и поездок в 2016 году!!!

Присоединяюсь к Лидии и ее поздравлениям.

Всегда с большим интересом читаю ваши отзывы и жду новых))

Счастливого Нового года и ярких впечатлений от поездок!

[Инна-Пермячка]

Вот мы и вернулись из очередного тура. Теперь можно продолжить...

[Инна-Пермячка]

16. Дрезден. Город, восставший из пепла

Переночевав в таинственном  городе Хемнице, который не оставил никаких воспоминаний и поэтому так и остался загадкой, вместе с солнцем отправляемся в Дрезден.

 

 

Покинув Баварию, мы перебрались в Саксонию и теперь находимся в её административном центре, примерно в 40 километрах от границы с Чехией. Дрезден достаточно древнее славянское поселение, первое документальное упоминание о нём относится к 1206 г. Вся его история неразрывно связана с историей Саксонии, её взлётами и падением. Самый чёрный день в истории Дрездена – бомбардировка союзной авиацией в ночь с 13 на 14 февраля 1945г. Город тогда был переполнен беженцами из районов восточного фронта, где успешно развивала наступление Советская армия. Город оказался, практически, никак не защищён силами ПВО, и союзная авиация разметала его центр в пыль. На город были сброшены десятки тонн зажигательных бомб, в результате чего возник огненный смерч, пожравший всё. Температура в его эпицентре достигала 1200⁰ С – плавился даже камень (для сравнения – Геркуланум был уничтожен газами Везувия, раскалёнными до 500⁰ С). В этом пекле погибло, по разным данным, от 30 до 250 тысяч человек (некоторые историки называют цифру 400 тысяч). Совершенно бессмысленная, ничем не оправданная бойня – город, переполненный деморализованными беженцами, не может оказывать хоть какого-нибудь серъёзного сопротивления. Это знает любой курсант-первогодок.

Восстановление центра заняло почти сорок лет. Цвингер, корролевский замок-резиденция   и Опера Земпера были практически разрушены, обрушился купол Фрауэнкирхе. После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город на специальные полигоны-хранилища. Остальные развалины были просто снесены. На месте города фактически образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий. При восстановлении исторических зданий, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты. Недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытёсывались заново — они заметно выделяются светлым оттенком камня.

Все экскурсии в Дрездене традиционно начинаются от Оперы Земана. Мы не исключение – стоим в тени памятника августейшему императору и щуримся на солнце, только-только выглядывающее из-за шпилей и крыш дворца. Поскольку мы здесь бывали раньше, а маршрут для всех остаётся неизменный (опера – Цвингер – резиденция – Альбертинум – терраса Брюля), то мы решаем погулять самостоятельно. Город опять встречает нас музыкой. Правда, в первый раз какой-то разухабистый мандалай в солдатской ушанке на гармошке наяривал «Прощание славянки», а сейчас нас приветствует местный духовой оркестр, выдувающий марши перед абсолютно пустым Цвингером.

 

 

 

Сейчас мы направляемся в Цвингер - дворцово-парковый комплекс из двух полукруглых павильонов, по форме напоминающих подковы (Павильон на валу - Wallpavillon и Городской павильон - Stadtpavillon), и четырех прямоугольных павильонов, соединенных между собой галереями и образующих прямоугольный двор, украшенный газонами и фонтанами.  Построен он был заказу саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного (1670-1733). Посетителей – НИКОГО. Абсолютно пустой двор.

 

 

 

За нами только наблюдают исконные обитатели дворца, от души веселясь над тем, как мы в очередной раз «развелись». На входе во внутренний двор в прозрачном коробе установлена сложная механическая конструкция. Сверху в неё бросаешь монетку (даже лестничка заботливо приставлена) и наблюдаешь, как шарик катится по разным желобам и трассам, в конечном счёте, попадая вниз на маленький корильон, колокольчики которого должны сыграть какую-то мелодию. Какую-то – это потому что мы её так и не услышали. Несмотря на кидаемые раз за разом монетки, шарик так и не выкатился. Угомонились мы только тогда, когда кончилась вся мелочь, а агрегат начал отпыхиваться, пресытившись нашей щедростью. Тьфу на вас…

 

 

Мы не стали дожидаться, когда откроется Дрезденская галерея, тем более, что все её главные экспонаты знакомы ещё с детства по репродукциям в журнале «Огонёк» (самые лучшие по качеству, по моему мнению). Очень интересна позиция современных немецких историков новой формации по поводу дрезденской коллекции картин, которую в 1945г. в крайне плачевном состоянии (близком к утрате) вывезли в СССР и после 15 лет непрерывных реставрационных работ почти в первозданном виде, в качестве жеста доброй воли, вернули Германии. «Ну и что, что картины гнили и шелушились! Всё равно вы не имели права их забирать – это грабёж!». Либо новые историки Германии обучались сплошь по методичкам из Вашингтона, либо среди них профессионалов совсем не осталось. Ребята, ау!.. Как там насчёт янтарной комнаты и картин из Петергофа? А рукописных партитур Чайковского? А тотального грабежа музейных фондов на всех оккупированных территориях? Чего же вы об этом скромно умалчиваете? И где ваши подобные заявления в адрес Америки, которая вывезя тысячи музейных экспонатов, так и оставила их в своём владении? О каком «грабеже» может идти речь, если вся коллекция в отреставрированном (спасённом) состоянии была возвращена ГДР (хотя, кто бы в то время чего осмелился сказать по поводу советско-германских отношений), а не оставлена себе в виде репараций как возмещение культурного ущерба (кстати, в соответствии с решениями Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса)? И где наши культурные ценности, украденные ещё семьдесят лет назад? Чего молчим, а? Чего сопим и отворачиваемся?

 

 

 

От оранжереи для зимовки апельсиновых деревьев, самого первого здания Цвингера, мимо Купальни нимф и вдоль Коронных ворот (Кронентор), раскланиваясь по пути с наядами и прочими водными прелестницами, мы идём к павильону мейсенского фарфора. Через окна обозреваем пустые залы - чего в такую рань припёрлись?

 

 

В 1930 году часовой механизм этого павильона был оснащен 40 колокольчиками из Майсенского фарфора, которые играют несколько раз в день классические мелодии. Поэтому, помимо исторического названия (Городской) этот павильон называют ещё Колокольным (Glockenspielpavillon).

 

 

 

 Если выйти из Кронентор и повернуть на право, то открывается вид, от которого приходишь в лёгкий ступор – над старым городом возвышается мечеть, устремив минареты в небо. На самом деле – это бывшая табачная фабрика Йенидце, построенная в начале ХХ в. предпринимателем Хуго Зитцем. По существовавшим тогда градостроительным правилам, ни одно промышленное здание, возведённое в черте города, не должно было напоминать внешним видом о своей принадлежности. Вот и пришлось маскировать трубы под минареты. Общий вид здания был навеян одной из каирских мечетей, а название пришло из Греции – так называлась провинция, откуда завозился табак. Поскольку, восточные мотивы были тогда в моде (сигареты «Мустафа» и «Фатима»), то даже на крыше здания горела реклама сигарет «Салям алейкум». Сегодня они известны как «Salem».

 

 

Помимо своего экзотического вида, это здание было первым, возведённым из несущих железо-бетонных конструкций (автор проекта, кстати, впоследствии был исключён из союза архитекторов Саксонии).

 

 

При строительстве были использованы цветной бетон, полированный камень и глазурованная плитка, повторяющие восточные мотивы при отделке более 600 окон на фасаде. Сейчас здесь находится деловой центр, клуб и ресторан. В ночной подсветке иллюзия восточного города достигается полностью. Мы, конечно же, вечера дожидаться не стали, а воспользовались услугами интернета. Всё равно – вид завораживающий, а в свете последних иммиграционных тенденций Европы – ошарашивающий. Дожили – ножки съёжили…

 

 

Однако, мы идём не в соторону Востока, а на рыночную площадь, где на Рождество устанавливают главную ёлку, а сейчас развернулась какая-то ярмарка. Впрочем, для неё ещё слишком рано – всё закрыто.

 

 

 

 

Вдали виднеется ещё одна достопримечательность – Фрауэнкирхе, самая знаменитая церковь саксонской столицы, жемчужина немецкого барокко. Однако, прежде чем прогуляться к ней, мы решаем позавтракать, как это делают дрезденцы. В тени готических шпилей очень быстро находим ранее кафе: капучино с большой шапкой молочной пены, горячие круассаны (наверное, здесь они зовутся как-то по другому), масло, ягодный и абрикосовый джемы, по густоте больше похожие на мармелад. При желании можно заказать омлет и кашу. Силь ву пле, гости дорогие, силь ву пле!.. (впрочем, это уже другое кино). Обошлось всё это удовольствие совсем не дорого – чуть больше 10 евро. Это вам не «Шоколадница», где за такие же деньги можно получить только тарелку овсянки (да и то не сваренную, а запаренную из пакетика). Что там у нас говорили о развитии отечественной туристической инфраструктуры?

 

Первое здание храма, посвященного Богоматери, было построено ещё в XI веке в романском стиле. Далее, на протяжении пяти столетий, храм постоянно перестраивался, пока в начале XVIII в. не было построено новое здание Фрауэнкирхе по проекту архитектора Георга Бэра. Новая церковь была задумана как «сестра» венецианской церкви Санта-Мария-делла-Салюте (базилика Богоматери Исцеляющей), архитектурой которой был вдохновлен тогдашний король Саксонии Август Сильный.

Фрауэнкирхе была настоящим шедевром позднебарочной архитектуры и лицом города в течение следующих двух столетий, но была полностью разрушена во время бомбардировки Дрездена союзной авиацией. Почти полвека церковь простояла в руинах как напоминание об ужасах войны и только в 1994 г. началось восстановление храма по историческому проекту Георга Бэра. В 2005 г. новая Фрауэнкирхе была освящена, однако восстановительные работы на прилегающей площади ведутся до сих пор.

 

 

 

 

От Фрауэнкирхе (почему-то закрытой) путь наш лежит к Альбертинуму мимо дворца голштинской красавицы графини Козель, фаворитки императора Августа, невероятно богатой и влиятельной, но по бесовскому наущению (вряд ли можно расценить это иначе), впутавшаяся в большую политику и, как следствие, проведшую последние полвека своей жизни в заточении в крепости. Вот так-то: даже графиня-фаворитка и то не смогла, а мы – «каждая кухарка может управлять государством». Не знаю, что там насчёт последней, а вот «кухаркины» дети как пришли во власть, так всё науправляться не могут: даже регулярные посадки их от кормушки не отпугнут. Кстати, про неё писал А.Толстой в романе «Пётр I»: «Графиня Козельская… была пышная, ещё свежая женщина, с очень белой кожей и русыми кудрями; выбившимися из-за помятого чепца».

 

 

А на первом этаже дворца графини сейчас находится прекрасная кондитерская. Слабонервных просят не смотреть!..

 

 

 

Далее мы пофотографировались возле пушек, громивших шведов под Варшавой (да-да, их лупили на только под Полтавой). И вот наконец Альбертинум – ещё один знаменитый дрезденский музей. Построен он был ещё в XVI в. и изначально в нём размещался королевский арсенал. В конце XIX в. по заказу короля Альберта Саксонского он был реконструирован под музей (почему и получил такое название). Коллекция Альбертинума в своё время так же была вывезена в Советский Союз и так же, в середине 50-х, была возвращена Германии (геры-херы историки, как там насчёт реституции? Всё в порядке?).

 

 

 

Дабы исключить недоразумения, на главном фасаде музея даже размещены надписи: «Дюрер», Рафаэль», «Микеланджело». Само здание по-королевски помпезно.

 

 

Здесь же установлен памятник Готфриду Земперу, тому самому архитектору по проектам которого были выстроены в Дрездене и опера, и реконструированный Цвингер, и многое другое, ныне определяющее исторический архитектурный облик города.

 

 

Мы же, тем временем, вышли на набережную Эльбы – террасу Брюля или, как её ещё называют, «балкон Европы».

[Инна-Пермячка]

 

 

Терраса Брюля возникла в XVI веке как часть городской стены Дрездена. Свое название она получила по имени графа Генриха фон Брюля, по заказу которого в 1739 году здесь были заложены Галерея и Библиотека Брюля, Бельведер, Дворец и сад Брюля. В 1814 году с западной стороны террасы была построена парадная лестница для создания свободного доступа на террасу для всех горожан. У подножия лестницы были установлены фигуры львов работы Кристиана Готтлиба Кюна. В 1820 году перед Террасой появилась набережная Террасенуфер (Terrasenufer).

В конце XIX Терраса была реконструирована, при этом строения Брюля заменили на современные здания. К этому времени на террасе-набережной установили большое количество скульптур, главными из которых путеводители называют работы Иоганнеса Шиллинга, относящиеся к классической школе (бронзовый бюст скульптора Эрнста Ричела).

 

 

 

Впрочем, на Террасе можно увидеть и не только классику – есть нечто и не очень понятное, но тоже бронзовое. От набережной постоянно отчаливают прогулочные кораблики и суда круизного типа. На противоположном берегу высятся какие-то дворцы в стиле неоклассицизма, но мы туда не пойдём. Неторопясь гуляем по променаду в сторону королевской резиденции, замыкая маршрут на театральной площади у оперы Земпера. Там у нас назначен сбор группы, отправляющейся в ландшафтный парк «Бастай», но об этом чуть позже. А пока мы идём по направлению к шпилям придворной церкви Хофкирхе (собору Святой Троицы).

 

 

 

 

 

Сначала у нас на очереди королевский дворец – древняя резиденция саксонских курфюрстов (1547–1806) и королей (1806–1918), одно из старейших сооружений города.

 

 

Первое письменное упоминание о замке относится к 1289 году. Изначально замок был построен как крепостное сооружение, которое в последующие века претерпело ряд изменений и в середине XVI в. при герцоге Георге Бородатом (вот имечко-то!) было перестроено во дворец Георгенбау. Во время бомбардировки 13.02.1945 замок был разрушен до основания. Только в 1986 году началось его восстановление и реконструкция, которая не завершена по сей день. Сейчас в замке расположен целый музейный комплекс, включающий в себя, в том числе, Монетный и Гравюрный кабинеты, Оружейную палату. Северное крыло резиденции соединено мостом с придворной церковью Св.Троицы, который конечно же (какой креатив!) по аналогии  с Венецией назвали «Мостом вздохов». По нему семья курфюрста могла попадать в храм не выходя на улицу.

 

 

 

Собор Святой Троицы, самый крупный в Саксонии, был построен в середине XVIII в. по проекту итальянского архитектора Гаэтано Кьявери. Заказчиком выступил сам король Фридрих  Август II. Похоже, что в это время мода на итальянских архитекторов была не только на Руси (активно строился и украшался Петербург), но и повсеместно по всей Европе. Фасад, балюстрады и башню храма украшают 74 статуи святых и аллегорические фигуры Веры, Надежды, Любви и Справедливости высотой 3,5 метра работы, опять же, итальянского скульптора Лоренцо Маттиелли. Интересной особенностью храма является двухуровневая обходная галерея, снаружи опоясывающая верхний ярус и предназначенная для литургических шествий. Ох, не любили в Дрездене ни знать, ни церковь своих подданных! Всё норовили от них отгородиться! Кстати, для ценителей органной музыки – в храме установлено последнее и самое большое творение знаменитого мастера Зильберманна. Во время войны орган был своевременно эвакуирован и поэтому сохранился до наших дней. Сам же храм при бомбардировке, как и остальные сооружения, очень сильно пострадал - были уничтожены своды. В последствии церковь отреставрировали в первоначальном виде по сохранившимся эскизам и фотографиям.

 

 

 

Внутрь храма мы не попали, как не попали ни в один храм Дрездена. Не знаю почему – все были закрыты (наверное, час неурочный).

Прежде, чем попасть на площадь, мы сворачиваем в проулок, чтобы посмотреть на ещё одну достопримечательность Дрездена (подлинник!). Это – панно «Шествие князей», длинной более 100 метров и сложенное из плиток мейсенского фарфора.

 

 

Панно, сложенное из 23 тысяч фарфоровых плиток, украшает внешний фасад Конюшенного двора замка-резиденции. Создано оно было в 70-х годах XIX в. в ознаменование 800-летия правления династии Веттинов (предков Виндзоров) по эскизу художника Вильгельма Вальтера.  На панно изображена торжественная конная процессия, иллюстрирующая многовековую историю правления династии. Участники шествия - маркграфы, герцоги, курфюрсты и короли, правившие в Мейсене, Тюрингии и Саксонии с 1127г.  По сути, это серия фамильных портретов, с поразительной точностью запечатлевших не только облик исторических персонажей, но также их костюмы, оружие, конное снаряжение, прекрасно иллюстрируя каждую эпоху.

Изначально панно было выполнено в технике сграффито (процарапывание изображения на штукатурке, нанесенной несколькими слоями). Уже к началу ХХ в. панно сильно пострадало от выветривания, поэтому было решено перенести изображение на фарфоровую плитку (1904-1907), сохранив от дальнейшего разрушения. Во время бомбардировки 1945 года панно чудом уцелело. С 1957 года в Дрездене запрещен проезд грузового транспорта по этой улице, чтобы защитить панно от вибрации и растрескивания.

 

 

 

А мы тем временем выходим к конечной точке нашего маршрута (она же и начальная) – опере Земпера.

Многострадальный театр, открытый заново в год 40-летия бомбардировки, уже в наши дни снова подвергся испытаниям – в августе 2002г.,

когда уровень воды в Эльбе поднялся выше нормального на 9,4 м, здание было затоплено. Правда, на этот раз на его восстановление понадобилось 3 месяца.

 

 

 

В тени памятника саксонскому королю Иоганну (правившему с 1854 по 1873г.) мы дожидаемся группу. Памятник создал Иоганнес Шиллинг, скульптуры которого мы уже видели на Террасе. Его же скульптуры украшают и оперу Земпера. Король Иоганн – интересная личность и вошел в историю не столько, как правитель Саксонии, а как переводчик творений Данте. Ещё не будучи королем, Иоганн опубликовал (под псевдонимом, конечно) первый перевод 10 песен. Впоследствии, будучи уже монархом, он закончил перевод всей «Божественной Комедии». О, как!..

Со стороны Эльбы к площади примыкает невысокое сооружение - ресторан «Итальянская деревенька». Во время строительства придворной церкви на этом месте располагались постройки, в которых проживали итальянские каменотёсы. Нынешнее здание было построено  уже в 1912 г.

 

 

Около него нас и будет ждать автобус, который повезёт нас на Бастай, в саксонскую Швейцарию. Вот ведь неуёмное буйство фантазии! Немецкую часть Эльбских песчаниковых гор, расположенных в получасе езды от Дрездена, называют Саксонской, а горы, расположенные на территории Чехии, соответственно, Чешской Швейцарией.

Часть группы остаётся в Дрездене, поэтому мы сюда ещё вернёмся. Нам же погода в оба уха вкрадчиво шепчет: «Поехали, а? Ой, как красиво будет!..». И вправду, это ведь не на Цугшпице лазить в туман – под ярким солнцем воздух кристально прозрачный и обещает прекрасные виды. Оставляем за спиной театральную площадь и по мосту переезжаем на левобережную часть Эльбы. Раньше здесь были загородные резиденции местной знати, а сейчас – кварталы элитных особняков. Настолько элитных, что часть их обитателей даже отказалась от автомобилей – предпочитают передвигаться по воздуху.

 

[Инна-Пермячка]

17. Саксонская Швейцария. Бастай. Мы с вами уже где-то встречались…

Итак, мы едем по левобережным районам Эльбы, «пригородному Дрездену». Это исторические районы летних резиденций всевозможнейшей саксонской знати – их дворцы и сейчас выглядывают из разросшихся парков.

 

 

Кстати, сейчас очень удобно рассматривать заливные пойменные луга Эльбы, во многом определившие сельскохозяйственное развитие региона. Для судоходства по Эльбе пригодно достаточно узкое русло, зато, когда спадает весенний паводок, вся пойма реки превращается в огромный луг. Такое обилие пастбищ ещё со времён средневековья определило главное направление – животноводство с мясным и молочным товарным производством. Таких ферм и сейчас здесь превеликое множество.

 

 

Пока проезжали по левобережныим районам Дрездена, из окна автобуса успели поздороваться с ещё одним курфюрстом – Августом II Сильным, прозванным так за невероятную физическую мощь. Современники ещё называли его «Саксонский Геркулес».

 

 

 

Август II считается главным основателем всех Дрезденских музеев. При его дворе подъедалось большое количество алхимиков. Золота они так и не получили, но разработали рецепт фарфора. По именному указу курфюрста были заложены Мейсенская и Дрезденская фарфоровые мануфактуры. Во время Северной войны Август II был союзником России в противостояни шведам. Однако, это не мешало ему за нашей спиной вести тайные переговоры с Карлом ХII (от, союзнички, мать их!..). Впрочем, после того, как под Полтавой шведов размолотили в брызги, он шибко зауважал Петра I и даже особо не упирался, когда тот оттяпал Лифляндию в пользу России. Взойдя на престол как саксонский курфюрст Фридрих Август I, он закончил жизнь как Август II  - курфюрст саксонский, король польский и князь литовский. Август II  правил Польшей 36 лет (!!!), выкачивая из неё все ресурсы (почему тогда у поляков до сих пор такая русофобия? Где логика?). Кстати, курфюрст до сих пор смотрит в сторону Польши и пугает шляхту своим перекормленным конём, больше похожим на бройлера с тонкими ножками. Кроме этой статуи, отлитой из бронзы и покрытой сусальным золотом, в Дрездене есть и другие изображения курфюрста-силача: в частности, на уже упоминавшемся панно «Шествие князей».

 

 

За окном промелькнули последние дворцы и резиденции сасксонской знати, и наш автобус вырывается на просторы Саксонии, приближаясь к её горным вершинам.

 

 

И вот, наконец, Бастай - немецкая часть Эльбских песчаниковых гор. Своё название «Саксонская Швейцария» эти горы получили благодаря двум швейцарским художникам Адриану Цингу и Антону Граффу, которые жили и работали в этом регионе в XVIII веке. Исходив эти ландшафты вдоль и поперёк в поисках натуры (сейчас есть даже маршрут «Тропой художников»), эти художники так вдохновились видами многочисленных песчанниковых скал, широких лесных массивов и не менее многочисленных ручеев и рек, напоминавших им о красоте своего родного края, что в порыве ностальгии дали этим местам такое название. Кстати, эти места, помимо всего прочего, обладают оденим уникальным свойством – каждый турист видит здесь пейзажи «точь в точь, как дома». Нам это великолепие напомнило известняковые скалы под Кунугуром, реку Ирень и Ермак-камень, кто-то узнаёт  «Красноярские столбы» или другие приметы родных мест.

Доехав на автобусе до точки выгрузки, мы далее следуем пешком по тенистым аллеям. Трепетные, полупрозраные тени, блики солнца в листве, щебет птиц и чистейший горный воздух – лепота-а-а-а!..

 

 

С погодой в этот день нам несказанно повезло – тёплый, прозрачный воздух, безоблачное небо и яркое солнце делали нашу прогулку невероятно приятной и обещали хорошие виды для фотографий. За неспешной беседой мы дошагали до туристического центра «Бастай» - целого комплекса гостиниц, кафе и сувенирных магазинов. Во времена ГДР здесь были правительственные дачи для приёма высокопоставленных гостей и проведения различных партийных «слётов». Что ж, понимаем…

А добраться сюда можно не только пешком – предприимчивые аборигены услужливо предоставляют транспорт: битте, любой каприз за ваши деньги! Впрочем, заботятся здесь не только о самих туристах, но и об их попутчиках – везде расставлены наполненные водой поилки для собак. Пустячок, а трогательно…

 

 

 

 

Наверное, это будет самая немногословная глава в моём повествовании – особо рассказывать здесь нечего, надо больше показывать, что я и постараюсь сделать.

В 1956 году из-за огромного наплыва туристов в целях защиты территории от бесконтрольного его использования был создан национальный парк "Саксонская Швейцария". Позднее были определены области, в которые нельзя заходить туристам. Туда мы не пойдём, ограничимся общедоступными местами.

 

По узенькому мосту мы едём к первой смотровой площадке, откуда открываются грандиозные виды, описать красоты которых мой корявый язык не в состоянии.

 

 

 

Никакие приметы цивилизации не портят видов – дикая, первозданная красота. Лишь иногда попадаются альпинисты, висящие на скалах в паутине своих страховочных тросов.

 

 

Внизу, на 100-метровой глубине, серебристой лентой плавно извивается река, на берегу которой примостился городок (сюда ходит речной трамвайчик).

 

 

 

Толпы туристов двигаются в сторону моста Бастай – главной инжнерной достопримечательности этих мест. Значит, нам туда же.

 

 

Всю свою долгую историю эти Саксонские скалы были абсолютно дикими. Только в 1824 г. на высоте 195 м был воздвигнут деревянный мост, в 1851 г. заменённый на каменнный.

 

 

 

Виды с этого моста открываются совершенно потрясающие. Когда смотришь под ноги прямо вниз – начинает противно сосать под ложечкой, поэтому предпочитаем смотреть вдаль, удивляясь схожести с нашей уральской природой. Вот Полюдов камень, вот Ермак, а вот скальные выходы у Ирень-реки. Очень трудно разуверить себя в этом – настолько всё знакомо и узнаваемо. 

[Инна-Пермячка]

 

 

 

 Глядя с такой высоты на горы, оставшиеся внизу, поневоле начинаешь жалеть, что у тебя нет дельтаплана или парашюта и ты не можешь, как птица, воспарить над этой долиной.

 

 

 

 

 

Впрочем, не всё и не всегда было так безмятежно в этих скалах. В годы военных лихолетий (ещё до строительства моста), когда здесь мародёрствовали и безобразничали шведские солдаты, местные жители умудрялись в расщелинах прятать свой скарб.

Даже бедных коров и прочую животину поднимали на скалы. Вот уж когда бурёнки пожалели, что не умеют летать! Эти расщелины до сих пор называются «шведские ямы».

 

 

 

 

 

В горной Саксонии есть ещё одно место, куда мы сейчас отправляемся - крепость Кёнигштейн. Расположена на одноименной горе, на левом берегу Эльбы, в 15 километрах от города Пирна, который мы проезжаем без остановок.

 

 

 

Крепость возвышается над Эльбой на 240 метров (361 над уровнем моря) и занимает площадь около 9,5 га (высота крепостных стен - от 36 до 42 м). Используя помощь интернета, есть возможность взглянуть на неё с высоты птичьего полёта.

 

 

Первые упоминания о крепости относятся к 1233 году (тогда она находилась на территории Богемии). После многочисленных средневековых войн Кёнигштейн в 1459 г. перешёл во владения Саксонии. С этого времени крепость постоянно перестраивалась и достраивалась. Сейчас в ней насчитывается около 50 различных строений: гарнизонная церковь, сокровищница, казармы и многое другое. Но самым известным, пожалуй, является колодец - один из глубочайших в Европе. Около 400 лет колодец служил единственным источником снабжения водой крепости. Побывавший здесь в своё время царь Петр I лично с помощью веревки проверял глубину колодца - 152,5 м (3,5 м в ширину).

 

 

 

Слывшая неприступной, крепость служила укрытием для многих правителей Саксонии, а также использовалась как Саксонская государственная тюрьма (её ещё часто называли "Саксонская Бастилия"). Ее известными узниками были канцлер Крелль, Паткуль, алхимик Клеттенберг и Бакунин. Последним известным заключенным был в 1940-1942 годы французский генерал Анри Жиро, которому удалось осуществить побег.

 

 

Поскольку вид, открывающийся с крепостных стен, ничуть не отличается от видов с моста Бастай, а внутренние интерьеры нас никогда особо не впечатляли, то мы решаем остаться у подножия стен, а сэкономленные деньги употребить во благо себе любимым.

 

 

 

Местный биргартен порадовал нас тёмным пивом «Брауштольц» (хоть и бутылочное, но весьма – весьма…), жареной колбасой и каким-то местным травяным ликёром, по цвету и вкусу напоминающим тархун. Правда, картошка-фри оказалась густо присыпанной паприкой, ну да это обстоятельство не помешало нам в томной неге любоваться местными видами и остатками шанцевых крепостных укреплений (редуты, кажется?).

 

 

 

 

 

Теперь наша дорога лежит обратно в Дрезден, откуда, забрав остатки группы, мы отправимся в заключительную точку нашего маршрута – Берлин. Времени в Дрездене у нас остаётся совсем чуть-чуть, только чтобы успеть купить продукты: традиционное позднее заселение опять не оставляет надежду на полноценный ужин. Точнее, прибываем мы почти нормально, но вместо заселения в гостиницу нас зачем-то собираются вести на экскурсию по вечернему Берлину. Странно…

 

 

И вот снова сбор на театральной площади: последнее прости-прощай. Наша поездка на Бастай оказалась крайне удачной – вот что значит «повезло с погодой». Да и сами виды, с их ощущениями безграничных просторов, оставили самые позитивные впечатления. Хотя, изначально было опасение, что нам предъявят что-нибудь похожее на пятигорский провал от Остапа Бендера. В общем, это было хорошей финальной точкой релакса после стольких суматошных дней с бесконечными переездами.

Всё. Пока-пока, Саксония!

[Инна-Пермячка]

18. Берлин. Финал.

Итак, автобус нас мчит из вечернего Дрездена в ночной Берлин. Ночевать мы будем в уже известном нам отеле «Холидей Инн». Красивым планам о заключительном ужине в каком-нибудь берлинском кафе сбыться не суждено: вместо заселения в гостиницу нас зачем-то тащат на пешеходную экскурсию по ночному Берлину. «Пешеходка» будет в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот – в самом эпицентре туристического бурления на плохо освещённых улицах (фонари в Берлине ещё более тусклые, чем в Вене). Ну и кому это надо? Нет, кому-нибудь, наверное, и надо – особенно тем, кто в Берлине в первый раз. Но тогда само-собой напрашивается решение: разместить всех в гостинице, а оттуда (кто пожелает) отправиться на экскурсию. Остальные же смогут спокойно собирать чемоданы (выезд-то, традиционно, ранний), сходить поужинать (хотя бы при отеле) или просто отдохнуть перед дальней дорогой (кому-то ещё по прилёту в Москву шарабохаться по вокзалам и пересаживаться на другой самолёт или поезд). Но нет, мы не ищем лёгких путей! Создать себе дополнительные трудности, чтобы их затем героически преодолевать – только так можно закалить характер настоящего путешественника .

Итак, высадившись в каком-то тёмном переулке возле Рейхстага, мы решаем не бежать вприпрыжку за экскурсоводом, рискуя потеряться в толпе (в темноте – то ещё удовольствие). Мы просто спокойно пройдем вдоль Бранденбургских ворот до Потсдамер платц и обратно. Если останется время – попьём пива в кафешке, рядом с которой будет собираться группа. Поужинать – вряд ли: уж больно «стрёмное» заведение, очень похожее на столовку с самообслуживанием для мигрантов-нелегалов.

 

 

Чем ближе к Бранденбургским воротам, тем плотнее становится толпа и громче разноязыкий гомон, переходящий в ровный гул. Светлее, однако, не становится. Фонари светят ровно настолько, насколько нужно обозначить их присутствие на пути, чтобы не упереться лбом в столб. Не спасает даже свет от реклам – слишком высоко расположены. Итак, ныряем в толпу: возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке. Вроде обошлось…

 

 

Далее мы следуем вдоль мемориала жертвам Холокоста – в ночной темноте место достаточно инфернальное, но здесь дежурят полицейские и не дают местным гопникам (а где их нет?) скакать по плитам. Но всё равно, мы непроизвольно ускоряем шаги. Только вдали горят яркие фонари около жилых домов (если судить по освещённым окнам в это время). Интересно, дойдёт ли сюда наша группа и, если дойдёт, то что увидит? Мы-то это место знаем при дневном свете и имеем представление, что здесь находится.

 

 

Вот, наконец, и Потсдамер платц – одна из красивеших площадей Берлина, как нам утверждали. Днём – вполне возможно. В темноте – ничего выдающегося. Хмык.

 

 

 

Ну всё, нагулялись – пора к автобусу. «Холидей Инн» встречает нас приветственным медведем в витрине магазина, недалеко от входа.

 

 

А в номере – уже знакомое приветствие на экране телевизора. И вам тоже – здрасьте!

 

 

Покачиваясь от усталости, начинаем паковать чемоданы, рассовывая в них многочисленные подарки и сувениры, и проявляя при этом чудеса ловкости.

 

Наша Романтическая дорога закончилась.

 

До новых встреч на просторах Европы!

[БЕЛ]

Инна и, кажется, соавтор :), спасибо за ваш рассказ! Получила огромное удовольствие от чтения, от вашего юмора, от подачи и описания многих достопримечательностей, за некоторые обороты речи - браво! Было весело и легко в вашей компании гулять по многим знакомым городам и местам! Буду ждать вашего следующего путешествия и отзыва!

[НаталиН]

Инна и, кажется, соавтор :), спасибо за ваш рассказ! Получила огромное удовольствие от чтения, от вашего юмора, от подачи и описания многих достопримечательностей, за некоторые обороты речи - браво! Было весело и легко в вашей компании гулять по многим знакомым городам и местам! Буду ждать вашего следующего путешествия и отзыва!

 

поддержу предыдущего оратора))) :yes3:

 

Спасибо Вам за доставленное удовольствие от Вашего слога, юмора и рассказа. Вдвойне приятно было прочитать про то как прошло путешествие у наших конкурентов коллег по дате выезда)))) :good2: :good2: :good2:

[Инна-Пермячка]

Инна и, кажется, соавтор :), спасибо за ваш рассказ! Получила огромное удовольствие от чтения, от вашего юмора, от подачи и описания многих достопримечательностей, за некоторые обороты речи - браво! Было весело и легко в вашей компании гулять по многим знакомым городам и местам! Буду ждать вашего следующего путешествия и отзыва!

Спасибо за Вашу оценку. Но я даже не соавтор, а всего лишь "выкладыватель" отзывов. А новый рассказ уже в работе. Так что, до встречи в Риге.

[Tamara K.]

Спасибо за Вашу оценку. Но я даже не соавтор, а всего лишь "выкладыватель" отзывов. А новый рассказ уже в работе. Так что, до встречи в Риге.

До встречи в Риге! Ждем!

[Larisa D]

Инна, большое спасибо Вашей семье за очередной замечательный отзыв! Это просто песня какая-то! Легко, интересно, иронично, весело! Ну, просто море удовольствия!

[Ёlka]

Инна, большое спасибо за рассказ о Романтической дороге. Очень интересно и познавательно!

[Тата59]

Инна, СПАСИБО, читала, читаю и буду читать!!! И не только читаю, но и путешествую по "вашим стопам", так было прошлой весной в Голландии - Бельгии, так вышло и в этот раз, только Баварию октоберфестовскую сменила рождественская, впрочем, многие маршруты совпали и советы ваши пригодились!!!

[Инна-Пермячка]

Инна, СПАСИБО, читала, читаю и буду читать!!! И не только читаю, но и путешествую по "вашим стопам", так было прошлой весной в Голландии - Бельгии, так вышло и в этот раз, только Баварию октоберфестовскую сменила рождественская, впрочем, многие маршруты совпали и советы ваши пригодились!!!

Спасибо. А Ваш отзыв будет? Или в соавторстве с кем-нибудь? Очень нравится Германия, поэтому с удовольствием почитаю.

[Тата59]

Спасибо. А Ваш отзыв будет? Или в соавторстве с кем-нибудь? Очень нравится Германия, поэтому с удовольствием почитаю.

Впечатлениями о нашей совместной поездке делится Ирина-RaDuGa. Пожелаем ей удачи в этом нелегком деле, а всем нам - приятного чтения!!!