Латинская Америка. Часть II. Аргентина.

[NATALI_YA]

Как я уже рассказывала в предыдущих главах, Южная Америка по силе экспрессии стала для меня, пожалуй, континентом номер Один. Нет, совсем не потому, что все , увиденное мной к тому моменту, было хуже- нет. Просто другой континент- Северная Америка, был более предсказуем и прогнозируем. Он мне тоже очень понравился, но снесло голову от стран Латинской Америки. То, что я успела увидеть, стоит особняком в моем туристическом списке. Меня очень часто спрашивают, где мне понравилось больше всего. Этот вопрос всегда ставит меня в тупик- я не знаю. Мне нравится в каждой стране что-то свое, если бы это было не так, то смысл путешествия нивелировался бы. И все-таки, если бы финансовая возможность, давала бы мне один единственный шанс, увидеть что-то за пределами Евразии, я бы выбрала Латинскую Америку. Рассказав вам о Перу, Бразилии, острове Пасхи, я не знаю, какие неиспользованные эпитеты остались для Аргентины - страны редкой красоты, самобытной культуры, романтичного танго похожую и одновременно не похожую на соседние страны. Сейчас сложно представить, что в начале прошлого века Аргентина считалась чуть ли не самой богатой и благополучной страной мира. По валовому национальному продукту и экспорту  она опережала и США, и Канаду, и Европу. Существовала поговорка: « Богат, как аргентинец». До поездки в Южную Америку  я считала, что нацистские военные преступники после войны укрылись в Аргентине, потому что Президент этой страны Хуан Перон питал к нацистской Германии чувства симпатии, потому что территориально далеко от Европы, и вероятность затеряться и избежать международного трибунала, очень велика. Я совершенно игнорировала экономическую составляющую этого решения, а зря. Аргентина входила в первую десятку стран с самым высоким доходом на душу населения. Это потом многое изменилось, но тогда… это была одна из лучших альтернатив.

***

Аргентина... Она появилась в моей жизни тихо и незаметно, не вскипятив мои ощушения до эффекта переливания эмоций через край. Бразилия мягко с помощью реки Игуасу трансформировалась в Аргентину. Оставив позади темпераментную Бразилию, я не представляла, что меня ожидает не менее страстная Аргентина, с ее неистовым танго, самобытно- свободолюбивыми мачо: ель Гаучо, и тем европейским восприятием Буэнос Айреса, который, как через увеличительное стекло, отображает Париж.
Итак, по порядку. На следующий день после бразильских водопадов я увидела аргентинские. Самое впечатляющее зрелище- это Глотка Дьявола. К ней туристы добираются на открытом маленьком поезде, а потом идут пешком около полутора километров. Постепенно приближаясь к апофеозу событий, ты готовишься к чему угодно, но только не тому цунами восхищения, которое захлестывает тебя с первой же минуты. Тонны, миллионы литров воды несутся вниз с такой скоростью, что грохот слышен задолго до приближения к месту обрыва.
Смотровая площадка расположена на уровне или чуть выше места падения воды, поэтому водяная пыль не мешает рассмотреть всю эту мощь гидросистемы. Полтора часа- одно мгновение. Теперь я ощутила на себе теорию относительности Эйнштейна, когда время может остановиться. Оторваться невозможно, как невозможно представить себе того запаса непознанного, что хранит в себе наша планета. Чем чаще я сталкиваюсь с такими проявлениями природы, тем больше я перед ней благоговею.

 

 

 

 

 

Итак, мы на Игуасу, но уже со стороны Аргентины.Игуасу разделен на множество водопадов островами, расположенными посреди течения.

 

 

 

Пока мы добирались до смотровой площадки " Глотки Дьявола" , в течении реки были неожиданности, например кайман, лежащий за травой. Присмотритесь внимательно, и Вы его увидите. Кайманы меньше , чем крокодилы, но кормом быть для него не хочется.

 

Трудно представить , что эта медленная мутная река, в которой водятся крокодилы, через несколько минут превратится в водяного дракона, извергающего  тонны воды из огромной подковообразной пасти.

Жемчужиной Игуасу считается водопад «Garganta del Diablo»  или в переводе с испанского «Глотка Дьявола», который представляет собой U-образный обрыв шириной 150 и длиной 700 метров, а также является обозначением границы между двумя странами.

 

 

Величие водопада Игуасу описать невозможно, это нужно видеть своими глазами – огромное количество воды, низвергающееся с высоты, чистота и красота тропиков вокруг, нетронутая природа…

 

Последний взгляд на "Глотку дьявола" и отправляемся дальше. А дальше нас ожидало не менее эмоциональное мероприятие.

 

 

Водопад Игуасу находится на границе Аргентины и Бразилии и является объектом всемирного наследия Юнеско. Игуасу – неотъемлемая часть уникальной, фактически нетронутой экосистемы джунглей, защищенной аргентинскими и бразильскими национальными парками с обеих сторон каскадов. Две трети каскадов находятся на аргентинской стороне реки. Здесь же можно совершить экскурсию по Национальному парку Игуасу, увидеть настоящие джунгли с их девственной флорой и фауной.

 

 

Водопад Игуасу – результат сильного вулканического извержения, оставившего большую расщелину в земле. Увидев всю эту красоту Элеанора Рузвельт невольно произнесла: “Жалкая Ниагара…”. И это действительно так, я видела Ниагару и со стороны Канады и со стороны США, она впечатляет, но Игуасу, она не сопоставима.

 

 

 

 

 

 

 

А этому водопаду у меня особое отношение. Первый и единственный раз в жизни я участвовала в рафтинге. Такого драйва я не испытывала ни разу в жизни. Одев спасательные жилеты, на лодке мы подплыли к водопаду, побывав на Ниагаре, я знала, что надо одевать непромокаемые плащи, но это не тот случай. Я одела два плаща и все равно промокла. В русском языке есть выражение" промокнуть до трусов", в этом случае фраза звучит иначе-включая трусы. Стоять под водопадом , когда на тебя льет одновременно сто ведер воды, это еще тот кайф. Мокрые насквозь, но безмерно счастливые, на берег мы вылезли, как мокрые щенята.

 

 

Одной из самых захватывающих экскурсий является  Макуко сафари . Во время этой экскурсии лодки доставляют группы туристов к самому каньону водопада. Поскольку фотографировать не возможно, все вещи , включая фотоаппараты, документы, деньги, мы положили в специальный непромокаемый мешок, я взяла фото из интернета, чтобы показать суть аттракциона.

 

 

К причалу, от которого начинается водное сафари, туристов везут через субтропический лес и гид на английском языке рассказывает о растениях и животных Национального парка. Прогулка на скоростных моторных лодках длится часа полтора. В конце путешествия лодка ныряет под один из водопадов и тут восторг обеспечен!

 

 

 

 

Наш рулевой качал нашу лодку так, что она вот-вот "хлебанет" воды, течение несет- разве это не драйв?

 

 

После водопадного душа, мы на скорости понеслись по реке. Ветер в лицо, мурашки по коже от холода, страх от того , что лодку качает, зато такого восторга я не испытывала никогда.

 

 

 

 

 Рафтинг... Такому обывателю, как я , не сплавлявшемуся по рекам Сибири и Дальнего востока, этот поход останется в памяти навсегда. Когда ты сидишь в резиновой лодке, которую, как щепку, несет по течению- это развлечение, но, когда рулевой подводит лодку к водопаду, причем не самому мощному, а одному из средних, и на тебя льется поток воды, от которого невозможно увернуться -это адреналин. Крик , смех, веселье - все вошли в раж.
Промокшие до нитки, разговаривая на разных языках, мы безоговорочно понимали друг друга.

 

 

 

 

 

 

После рафтинга, взбудораженные, счастливые, с растрепанными волосами и с естественными формами тела от прилипшей мокрой одежды,мы садимся в грузовичок и едем по джунглям приблизительно 30 км. по пересеченной местности, которая дает тебе полное представление о флоре этих мест. Драйв на пределе!!!


 

 Начитавшись в интернете об этой экскурсии, зная, что  вся буду мокрая,я взяла с собой комплект сухого белья.Переодевшись, нас загрузили на джипы и мы поехали по тропическому лесу. Весь рассказ на английском языке. Нам сказали, что на Игуасу нет русскоговорящих гидов.

 

По дороге гид рассказывает о животных и растениях дождевого леса.

 

 

Продолжение следует.

[Larisa D]

Наташа,  ну, слов же никаких нету для выражения нахлынувших чувств! Невероятно здорово, красиво и мощно! Ой, можно я лучше музыкальным языком объяснюсь. а то из лексики у меня остались только одни сплошные междометия!))

 

https://youtu.be/Oxo2qW6jNT4

[NATALI_YA]

Наташа,  ну, слов же никаких нету для выражения нахлынувших чувств! Невероятно здорово, красиво и мощно! Ой, можно я лучше музыкальным языком объяснюсь. а то из лексики у меня остались только одни сплошные междометия!))

 

 

 

Лариса, спасибо!!! Включила музыку, сижу рассматриваю картинки. Что за прелесть эта музыка!!! В каждом Вашем музыкальном послании такая экспрессия, такая музыкальная выразительность, которая делает Вас творческим соавтором рассказа не в переносном, а в прямом смысле этого слова . 

[Елена из Мурманска]

NATALI_YA, восторг восторгом, но как обеспечивается безопасность туристов под струями водопада? Мне даже читать было страшно, я уже представила, как МОЯ резиновая лодка перевернулась. Это же стихия! С ней и не поборешься...

[NATALI_YA]

NATALI_YA, восторг восторгом, но как обеспечивается безопасность туристов под струями водопада? Мне даже читать было страшно, я уже представила, как МОЯ резиновая лодка перевернулась. Это же стихия! С ней и не поборешься...

 

Во- первых, перед поездкой идет инструктаж, что нельзя вставать с мест, раскачивать лодку и.т.д. Лодки оснащены двумя моторами и всеми положенными  средствами.  Наверно я не совсем точно выразилась, лодка не резиновая, она сделана из современных  крепких синтетических материалов. Туристы одевают спасательные жилеты, которые инструктор проверяет. Всех возят под разные водопады. Нас спросили, хотим мы ощущения поострее или нет, в зависимости от этого рулевой подводит лодку ближе или дальше от водопада. Лодка не стоит на месте, а проехала под водопадом , затем снова вернулась. И так несколько раз.  Лодки широкие, устойчивые, хотя и качаются от волн, перевернуться в них маловероятно. Да, на дно попадает вода, но все, кто об этой экскурсии знает, то одевают либо сланцы, либо босиком. Кроссовки или другая обувь промокнут. Я тоже снимала обувь и прятала ее  в специальный непромокаемый мешок, с собой я брала бахилы, и хотя это не помогает, но все же лучше, чем босиком.До поездки я много читала о рафтинге в интернете, никаких отрицательных эмоций или небезопасных моментов я не нашла, поэтому я решилась и не пожалела.Эта экскурсия дополнительная, необязательная, но одна из самых запоминающихся. 

[Елена Аксенова]

Наталья! С нетерпением жду продолжения!

Кажется, наша экскурсионная лодка нашла что-то интересное в дождевом лесу? :smile:

[NATALI_YA]

Лена,экскурсионная лодка то в один театр заплывет,то в другой. Уже идет к причалу

[NATALI_YA]

После водопадов Игуасу наш курс был взят на столицу Аргентины- Буэнос Айрес, что переводится, как «хороший воздух» или «добрые ветра». Я почему-то думала, что город находится также, как и Рио де Жанейро, на берегу океана. Нет. Буэнос-Айрес расположен на западном берегу крупнейшего залива-эстуария Рио-де-ла- Плата, являющегося продолжением устья второй по длине реки Южной Америки — Параны. Буэнос-Айрес был основан дважды. Сначала — конкистадором Педро де Мендосой. В 1536 году  возник «Город Пресвятой Троицы и порт нашей Госпожи Пресвятой Девы Святой Марии добрых ветров». Но через пять лет под натиском индейцев испанцы вынуждены были покинуть обжитой район. Прошло,  немного-немало, 45 лет, и другой славный конкистадор, Хуан де Гарай, основал его вторично. А длинное название в XIX веке сократилось до двух слов — Буэнос-Айрес. В 1776 году Буэнос-Айрес стал столицей нового вице-королевства Рио-де-ла-Платы.  Регион стал вполне самостоятельным и уже не нуждался в испанском, как в политическом, так  и экономическом руководстве.  Недовольство испанским вмешательством привело к революции 25 мая 1810 года. А потом и к  независимости в 1816 году. Обретение независимости вскрыло острое региональное неравенство, которое во время испанского правления было скрытым. Я вас историей не утомила? Ну, да ладно. 

 

Первое впечатление от города  меня несколько смутило. Я ждала того же впечатления, что и от Рио, какой-то уникальности, неповторимости, или даже " аборигенности", а Буэнос - Айрес мне показался вполне европейским городом. Первое ощущение: все это я уже видела в той или иной форме. И неудивительно...В XIX веке Буэнос-Айрес был разрушен сильнейшим землетрясением, а затем возведен заново чуть в стороне от прежнего места. Аргентинскую столицу возрождали по большей части парижские архитекторы- одно это говорит само за себя.  Широкие улицы, просторные площади, многочисленные фонтаны и памятники, высокие величественные муниципальные здания,-это то наследие, которое оставили нам европейские мастера. Неудивительно, что Буэнос-Айрес называют самым элегантным городом Южной Америки! И все-таки некоторые районы все же сохранили  стиль и дух колониальной эпохи.Город невероятно живописный, очень зеленый и светлый, в нем много парков, садов, скверов. В каждом сквере — по памятнику, а иногда и не по одному. Буэнос-Айрес большой город, по- настоящему большой, в нем живет почти 13 миллионов человек. Город крайне эклектичен, с непривычки в нем легко заблудиться. Он поделен на 47 районов, каждый из которых имеет неповторимый облик и характер.Мы жили в самом центре на проспекте 9 Июля — это самая широкая улица в мире (140 м). Все хватит информации, пойдемте посмотрим на город.

 

 

 

 

Дворец Бароло - одна из самых красивых архитектурных достопримечательностей Буэнос-Айреса. Он расположен недалеко от Конгресса и занимает целый квартал; дворец Бароло на протяжении нескольких десятилетий был самым высоким небоскребом Южной Америки. Бароло - фамилия владельца здания, итальянского промышленника, эмигрировавшего в Аргентину перед Первой мировой войной и разбогатевшего на разведении овец. С тревогой наблюдая за тем, что творится в Европе и думая, что дни Италии сочены, Луис Бароло решил осуществить проект своей жизни - построить мавзолей Данте (промышленник планировал перенести прах Данте в Аргентину).

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание конгресса - неоклассический дворец для заседаний Национального конгресса Аргентины, очень красивое и величественное по форме сооружение. Несмотря на то, что дворец построен в греко-римском стиле, в нем ясно просматриваются черты парижской архитектуры

 

 

 

Музей Cabildo – бывшее правительственное здание теперь имеет статус национального исторического музея. Это первое кирпичное сооружение города соседствует с главной площадью страны - Пласа-де-Майо, на которой в 1810 году Аргентина была провозглашена независимой республикой. А решение это было принято, как раз, в Кабильдо.

 Вопреки указу испанского короля, который желал контролировать все, в том числе и формы площадей в городах своих колоний, Пласа-де-Майо была не прямоугольной, а квадратной. Такое решение принял основатель Буэнос-Айреса Хуан де Гарай. Оригинальная площадь была меньше современной в два раза.

 

 

 

На самой главной, Майской площади Буэнос-Айреса находится Президентский Дворец, Розовый Дом или по-испански Casa Rosada.  Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что он не пропорционален. Дело в том, что раньше это были 2 разных здания: городской почтамт (справа от арки) и Дом Правительства (слева от арки). И в конце 1800-х годов эти два здания объединили и покрасили в  розовый цвет. Розовый Дом - странное название для президентского дворца, впрочем Белый Дом, мы воспринимаем нормально. А этот розовый. А может намек, что президентом Аргентины должна быть женщина? 

 

 

 

 

Далее мы потихоньку перебираемся в район Ла-Бока.Знакомство с Буэнос-Айресом следует начать с легендарного квартала Ла-Бока.  Вслед за испанцами, высадившимися на южноамериканском континенте в XVI веке, потянулись и другие искатели приключений и лучшей доли, нашедшие приют в орильях, т.е. окраинах города,или портовых трущобах. Ла-Бока — известнейший район, до сих пор сохранивший дух тех поселений. Он же и наиболее яркий (в прямом смысле слова): стены и крыши всех домов выкрашены в невероятные цвета. Это не было каким-то дизайнерским ходом, просто бедные моряки и портовые рабочие, не имея денег на краску благородных оттенков, использовали остатки корабельной. В итоге квартал выглядит как одна большая художественная мастерская, по крайней мере, именно его облюбовали для своих студий современные живописцы.

 

 

В Ла-Боке находился первый порт Буэнос-Айреса, который впоследствии был перенесен севернее. В конце XIX в. район у порта стали активно заселять иммигранты из Италии, преимущественно из Генуи, которые придали ему современный вид. Мигранты красили свои дома разными красками, ибо часто не хватало одного цвета на весь дом. Впоследствии разноцветность Ла-Боки превратилась в традицию, краски стали более яркими и разнообразными. 

 

 

 

Типовые дома Ла-Боки строились из жестяных листов, часто на высоких сваях, чтобы избежать подтоплений, частых в этих местах.

Уже в 1870 году Ла-Бока имела характерный вид, а в 1895-м стала вторым по величине районом столицы. Также Ла-Бока известна своими карнавалами и маскарадами.

 

 

 

Район Ля Бока  в переводе на русский называется устье. Так странно он назван потому, что когда-то здесь был первый порт города. Район большой, мрачный и криминальный. Парадокс: одна из самых известных достопримечательностей города, являться вместе с этим, также и одним из самых опасных и непрестижных районов? На самом деле всё просто. Ля Бока - это район. А место, куда привозят туристов- это маленький пятачок района Ла Бока, который называется Каминито (Caminito) . Можно перевести, как "Дорожка".  Ла-Бока – «цветной» квартал Буэнос-Айреса. Здесь художники рисуют прямо на улице и тут же выставляют свои творения в импровизированной уличной галерее «Каминито». В Ла-Бока можно научиться танцевать танго, причем тоже прямо на улице.

 

 

Танго в Аргентине не танцует только ленивый.Улица Каминито является также визитной карточкой Буэнос-Айреса. Именно здесь самое большое скопление туристов, приезжающих в город. Днём работает сувенирный рынок,  здесь же художники продают свои полотна, и везде звучат ритмы танго. А по вечерам вся улица превращается в сплошной концертный зал, где уличные музыканты демонстрируют своё искусство, соревнуясь за внимание слушателей.

 

 

 

 

 Улица - это сплошная пешеходная зона, машины там не ездят. Дома вдоль Каминито раскрашены в яркие краски, на тротуарах и балконах стоят забавные статуи в человеческий рост, и ютятся десятки уютных ресторанчиков. Двух из этих персонажей я знаю, Диего Марадона и Эвита Перон, а третий , возможно, ее муж.( кстати Президент)

 

 

 

Вечером мы решили сходить в знаменитое кафе Тортони. Старейшее и знаменитейшее литературное кафе города. Фасад здания кафе выполнен в стиле арт парижского собрата, где в те времена собирался бомонд парижского общества.  Кафе Тортони считается артистическим и интеллектуальным центром города, историческим местом, ведь его посещали такие знаменитости как Хорхе Луис Борхес, Федерико Гарсия Лорка, Карлос Гардель. Их восковые подобия до сих пор сидят за угловым столиком в глубине кафе. Сегодня кафе Тортони объявлено культурным достоянием столицы. Внутреннее убранство кафе располагает на ностальгический лад: панели темного дерева, лампы в стиле «тиффани», витражи, желтоватый мрамор и бронза, в тон им такие же желтоватые старинные фото на стенах. В меню открытые бутерброды, десерты, медиалуны (круассаны на аргентинский лад), вкуснейший кофе и конечно же, горячий шоколад.  Несмотря на высокий уровень обслуживания в Буэнос-Айресе официанты Тортони выделятся особой вышколенностью и мастерством. В глубине полутемного зала еще один непременный атрибут жизни города — зал для танго. По вечерам здесь можно посмотреть танго-шоу, а любители потанцевать могут взять уроки этого танца. От нашего отеля кафе располагался достаточно близко, и мы с удовольствием там провели время.Цены там, прямо скажем, не демократичные, но...

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

[NATALI_YA]

  Утро следующего дня началось с поездки… на кладбище. Ничего себе развлечение, подумали мы. Решив, что вероятнее всего, нас привезут в какой-то мемориал, мы были недалеки от истины. Оказывается одной из достопримечательностей Буэнос Айреса  является кладбище Реколета. Вообще-то Реколета это наиболее фешенебельный и элегантный столичный район. Там тоже танцуют танго, но не это главное. В Реколета расположено прославленное кладбище, о котором говорят, что роскошно жить и то дешевле, чем быть на нем похороненным. Под восхитительными памятниками работы известных скульпторов покоится аргентинская знать и творческая элита. Кладбище,  территория которого составляет 6 гектаров, уже давно признано музеем под открытым небом. Знаете, Реколета- это своего рода симбиоз погоста и  произведений архитектуры , комбинация жути и красоты. Здесь нет обычных могил, а усыпальницы создают настоящую итальянскую архитектурную выставку. Кладбище Реколета, что в переводе с испанского обозначает «Аскетичное», появилось в 1732 году при францисканском храме Эль-Пилар. Вокруг церкви и монастыря францисканцев, построенного неподалеку, стали селиться люди. Так появился будущий район Буэнос-Айреса под названием Реколета. В 1822 году францисканцы были вынуждены покинуть страну, их земли конфисковали. Бывший монастырский некрополь стал общественным. Во второй половине XIX века в Буэнос-Айресе вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, от которой все местные богачи сбежали в пригород – в Реколету. Он внезапно стал фешенебельным, стоимость земли здесь взлетела до высот. Местное кладбище превратилось в некрополь, где стали хоронить богатых и знатных жителей Буэнос-Айреса. В наши дни сюда водят экскурсии. Удивительный парадокс: Риколета – считается самым фешенебельным районом, с самой дорогой недвижимостью. Мне не очень все это понятно.  Жить с видом на кладбище?!.

Ну что поехали...

 

 

 

 

 

 

 

На площади мы увидели это дерево.

 

 

На первый взгляд нам кажется, что это - дерево, которому не один десяток лет. А вот и нет. Это самый обычный фикус. У нас его выращивают в горшках, и то, что он может иметь такие огромные размеры, мало кто догадывается. В Аргентине он растет везде .

 

 

Далее мы направляемся на кладбище.Перед входом находится Базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар.

 

 

 

Базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар – действующий католический храм, построенный монахами-францисканцами в XVIII веке. Белоснежное здание этой церкви служит доминантой в архитектурном ансамбле площади Святого Мартина Турского, с другой стороны к нему примыкает знаменитое кладбище Реколета.
Сооружение является образцом испанского барокко. В богато декорированной алтарной нише находится статуя Богоматери-Защитницы. При базилике Нуэстра Сеньора дель Пилар действует небольшой музей, в коллекции которого собраны старинные книги, исторические документы, церковная утварь, облачения священников и статуэтки святых.

 

 

Заходим на территорию.



Некрополь похож на небольшой город, с распланированными улицами, клумбами, скамейками, ну и, конечно, домами – склепами.

 

У этого склепа есть своя легенда. Руфину Камбасерес знают под именем «Девушки, умершей дважды».

Эта история про девятнадцатилетнюю девушку Руфину. Она страдала эпилепсией. Однажды девушка впала в кому, родственники решили, что она умерла, и отнесли ее в фамильный склеп. Ночью, девушка пришла в себя, но не смогла открыть двери. Охранники слышали стук и крики, но побоялись открыть склеп. Когда же родственники пришли навестить склеп, на ступенях подвала обнаружили мёртвое тело. Руфина умерла от сердечного приступа. После этого у дверей был установлен памятник, на котором усопшая, стоя одной ногой на пороге склепа, осуждающе смотрит на проходящих…

 

 

 

 

 

 

Есть еще одна легенда про итальянского эмигранта Дэвида Аллено, который работал ночным сторожем и мечтал быть похороненным на этом престижном кладбище. Наконец , он скопил достаточно денег, чтобы купить место и построить себе мавзолей. Говорят, он даже ездил на родину, чтобы найти художника, который вырежет его фигуру из мрамора. И вот, когда все было готово, он покончил жизнь самоубийством в своей могиле.

Есть слухи, что он часто посещает кладбище в ночное время, и вы можете услышать, как он гремит ключам, проходя по узеньким улочкам.

 

Оказавшись на кладбище Реколета, поначалу можно растеряться, так как увиденное вовсе не совпадет с тем, что ожидаешь от некрополя. Местное кладбище больше напоминает не последнее пристанище богатейших людей города, а тихую деревеньку с фонтанчиками, часовнями, узкими проходами, увитыми диким виноградом.

 

 

 

 

А это семейный склеп, где похоронена Эвита Перон. Эва Перон (Eva Perón) (сыгранная Мадонной в фильме 1996 года «Эвита»), одна из самых знаменитых первых леди в истории и самая любимая и обожаемая в Аргентине, стала мировым символом свободы и движения за равноправие женщин.
История жизни этой женщины напоминает мне героиню фильма "Красотка", то же превращение из золушки в принцессу.
Мария Эва Дуарте Перон, или просто Эвита. В Латинской Америке эта женщина стала национальным идолом. Прожив всего 33 года, Эвита успела завоевать не только сердце президента Аргентины, но и любовь миллионов ее жителей. Ее путь к успеху был тернистым . Эва-Мария Дуарте родилась в деревне в 300 км от Буэнос-Айреса. Она была незаконнорожденным ребенком фермера Хуана Дуарте, свою младшую дочь он так и не признал. В 15 лет Эва сбежала в Буэнос-Айрес с заезжим певцом. Так началась ее история завоевания столицы. О ее первых годах пребывания в ней ходили разные слухи – в том числе и о том, что ей приходилось торговать своим телом. Какое-то время Эва работала моделью и официанткой, снималась для эротических открыток и в эпизодических ролях в кино и была содержанкой богатых любовников. 1943 год стал переломным и для девушки, и для всей Аргентины: в стране произошел военный переворот, и к власти пришел Хуан Доминго Перон. Сначала он получил пост в Секретариате труда, а потом и должность вице-президента. Вскоре произошла встреча, о которой Эва давно мечтала. На благотворительном вечере она подошла к Хуану Перону и произнесла всего одну фразу: «Спасибо, полковник, за то, что Вы существуете». В ту же ночь Эва стала его любовницей и не расставалась с ним уже никогда. Она сумела стать для него незаменимой не только в личной жизни, но и в общественной деятельности. В 1945 г. случился очередной военный переворот. Перона арестовали, Эвиту уволили с работы. Именно в это время она получила письмо от полковника: «Только сейчас я понял, как люблю тебя. Как только я окажусь на свободе, мы поженимся». И он сдержал слово – в том же году они поженились. В народе ее очень любили – простая девушка, дочь посудомойки и скотовода, сумела подняться до уровня первой леди.

Кроме того, она умело поддерживала имидж идеальной жены, хранительницы семейных и национальных ценностей. Первая леди разъезжала по стране, принимая сотни посетителей. Ее главным делом стала забота о бедняках, благодаря ей, были приняты несколько законов, облегчающих условия труда рабочих, после ее личного обращения к парламенту женщинам предоставили избирательное право. Ее благотворительный фонд помог сотням малоимущих, на средства фонда Эвита открывала детские сады, больницы, приюты и библиотеки. Она раздала 2500 домов и квартир, 3500 стипендий, ежегодно рассылала больше миллиона посылок с подарками. Аргентинцы ее боготворили. В народе Эвиту называли «принцессой нищих», «несущей надежду», «святой Эвитой», «духовной руководительницей нации». Вскоре Эвита стала замечать, что быстро утомляется, худеет и слабеет. Врачи диагностировали у нее рак. В 33 года любимица нации скоропостижно скончалась. «Не плачь по мне, Аргентина, я ухожу, но оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, – Перона», – сказала она на прощание.

 

Все хватит о грустном. Наша экскурсия продолжается.

 

Люди, выгуливающие чужих собак. В Аргентине это явление распространено.



 

Продолжение следует.

[NATALI_YA]

 Следующим туристическим мероприятием должна была быть поездка на экскурсионном катере по Дельте реки Парана с красивейшими пейзажами берега залива . Мы отправляемся в район Пуэрто- Мадеро. Пуэрто Мадеро считается одним из самых красивых и престижных районов Буэнос-Айреса. Огибая берега залива, он хорошо просматривается с разных точек благодаря обилию высотных зданий и современных сооружений. В 1897 году в этом месте был возведён порт по проекту Эдуардо Мадеро. К сожалению, уже спустя 10 лет, бурное развитие технического прогресса в судостроении привело к снижению функциональности порта и его способности обслуживать необходимое число грузовых кораблей за короткие промежутки времени. Таким образом, старая портовая зона постепенно оказалась заброшена, а в аргентинской столице началось строительство нового современного порта. Старый порт был заброшен, в нем обосновались бомжи и криминальные элементы. Положение дел долго не менялось, пока в 90-е годы прошлого века местные власти не решились на полную модернизацию территории, В начале 90-х склады и доки стали использовать под ночные клубы и рестораны и гостиницы, так в этот район постепенно вернулась жизнь и он стал перестраиваться. Сегодня в районе Пуэрто-Мадеро можно увидеть фешенебельные отели и небоскрёбы бизнес - центров, элитные жилые дома, где обосновались самые обеспеченные жители Буэнос-Айреса. Поскольку сама экскурсия была у нас назначена на 14 часов, то время у нас было достаточно, чтобы успеть посетить и другие районы.

 

 

В районе Реколета мы заехали в очень красивый книжный магазин.

 

 

В столице Аргентины Буэнос-Айресе находится один из самых необычных и красивых книжных магазинов мира, который называется «Эль Атенео Гранд Сплендид».  Роскошный магазин находится в элитном городском районе Реколета на проспекте Санта-Фе. Не удивительно, что британская газета Гардиан (Guardian) назвала книжный магазин El Ateneo самым красивым в мире, ведь располагается он в здании бывшего театра, открытого в 1919-м году в честь окончания Первой мировой войны.

 

 

 

 

 

Роскошный театральный зал был проектом архитектора Перо-и-Торреса Арменгойи. Он имеет четыре высоких этажа, просторные ложи и был рассчитан на 1050 посадочных мест. После проведенной в 2000-м году архитектором Фернандо  Мансоне реконструкции в здании бывшего театра открылся роскошный книжный магазин El Ateneo Grand Splendid. Зрительный зал освободили от кресел, вместо которых были установлены книжные стеллажи. Забитые до отказа книжные полки с книгами поместили и в театральных ложах бывшего театра. В оркестровой яме оборудовали два эскалатора, которые ведут на нижний уровень магазина.( фото я взяла из интернета, т.к. показать весь объем помещения у меня не получилось.)

 

 

Далее мы заехали в парк Национального Единства. Там я увидела это чудо.

 

 

Механический цветок -один из самых ярких художественных символов, ассоциирующихся с Буэнос-Айресом.  Floralis Generica(Флоралис Хенерика) – скульптура цветка, созданная Эдуардо Каталано, настоящее украшение парка Национального Единства. Конструкция высотой более 20 метров выполнена из стали и алюминия. Каждое утро огромный цветок, расположенный в небольшом бассейне-пруду около Музея естественной истории искусств, открывает свои лепестки. Вечером же, на закате солнца, они закрываются – движения лепестков этой удивительной скульптуры имитируют раскрывание настоящего цветка в природе. При этом, вся конструкция поворачивается вслед за солнцем. Этот странный монумент подарил родному городу один еврейский анонимный меценат.  Стальной цветок олицетворяет «надежду, вечную весну и все живое».

 

 

 

 

Роскошный дворец де лас Агуас Корриентес, что в переводе обозначает «Дворец текущих вод», на проспекте Кордова в районе Бальванера официально называется Великое водохранилище инженера Гильермо Вильянуэва. За его пышными, богато декорированными фасадами с изящными мансардами скрывается резервуар для пресной воды вместительностью 72 миллиона литров. Он был построен для нужд растущего города в конце XIX века.

 

Мы подъезжаем к району Пуэрто- Мадеро. 

 

 

Пуэ́нте-де-ла-Мухе́р («Мост женщины» или «Женский мост) — поворотный мост, сооружённый по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Идея сооружения моста принадлежала предпринимателю Альберто Гонсалесу, члену медицинской кампании «Grupo Madero», который выделил на его строительство около $6 миллионов. Гонсалес поручил проект будущего моста знаменитому испанскому архитектору и инженеру Сантьяго Калатраве. Дизайн моста символизирует пару, танцующую танго. Своё имя мост получил из-за большого количества улиц района Пуэрто-Мадеро, названных в честь известных женщин.

Строительство моста началось в 1998 году, а открыт он был 20 декабря 2001 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А далее у нас двух часовая прогулка по дельте реки Параны.

 

В окрестностях Буэнос Айреса (на север от центра) существует одна из самых больших природных формирований речных каналов и островов в мире - дельта реки Парана.

Парана, что в переводе с языка индейцев гуарамо означает «Большая река», одна из крупнейших рек Южной Америки. При впадении в Рио-де-ла-Плату она образует внушительную живописную дельту с множеством постоянно заселенных островов.

 

 

Парана — река большая (4880 км это не шутка), и дельта у нее тоже впечатляющая: протянувшись в длину на 130 км, она растеклась на 65 км, образовав при этом множество островов. Крупных рукавов у нее 11. Острова в дельте растут постоянно. Река несет собранные с огромной территории миллионы тонн песка, глины и ила. Всего за год Парана перемещает около 160 млн. тонн грунта. В основном это ил , глина  и песок. Большая часть, разумеется, проносится через дельту транзитом, но часть застревает в ней, намывая новые острова и расширяя существующие. Вначале образуются мели, на которых начинается бурный рост.

 

 

 

 

Дельта это, конечно, не Венеция с эстетической точки зрения , но с точки зрения жизни на воде оставляет Венецию далеко позади. В Венеции почти всюду можно пройти пешком, там есть пешеходные мостики,здесь только по воде. Индивидуальный водный транспорт есть у всех, но есть и водные автобусы и такси. По воде передвигаются полицейские, почтальоны, врачи. На островах есть даже школа, куда детей свозит специальный водный автобус.

 

 

 

 

 Любопытно, что все острова имеют приподнятые над речной водой берега со слегка опущенным центром, в котором частенько расположено озерцо, постепенно превращающееся в болото. Первоначально острова были незаселенными. Однако в конце XIX столетия массовый приезд малоимущих эмигрантов из европейских государств, в том числе и из Восточной Европы, вызвал бурный рост жилищ на  островах, постепенно перемещающихся все дальше и дальше вглубь дельты. Населенных пунктов в привычном значении этого слова на островах так и не появилось, потому что население стремилось перебраться на сушу.

 

 

 

Сейчас дельта реки Парана является природным заповедником, представляя сложную экосистему. 

 

 

 

 Часть оставшихся на островах домов используется теперь лишь в качестве дач, для летнего отдыха горожан, но при этом требует постоянного внимания. 

 

 

 

 

Точно на таком же экскурсионном водном "автобусе" путешествуем и мы.

 

 

 

 

 Полиция, скорая и пожарные тоже перемещаются только по воде. Для тех, кому поездка в магазин по разным причинам затруднена, по дельте непрерывно курсирует несколько передвижных торговых точек, и хотя цены там несколько выше, чем в стационарных магазинах, плавучие лавки все еще пользуются популярностью. 

 

 Большинство домов стоит на сваях. Это вызвано высокими паводками и нередкими наводнениям, возникающими после проливных дождей. Как правило, около домов имеется место для парковки лодки или катера, которые в отсутствие владельцев поднимают на берег.

 

 

 

 

Наша поездка подошла к концу. Мы поехали в отель, чтобы привести себя в порядок и отправиться в ресторан с музыкальной шоу- программой

 

Ресторан, где были заказаны нам места, назывался Pura Tierra. 

 

 

 

Картинки я взяла с сайта ресторана, т.к. было темно и мои фото получились неудачными.

 

 Ресторан "Pura Tierra" - это великолепное заведение, расположенное в Буэнос Айресе, в котором подают разнообразные блюда национальной кухни. В его интерьере преобладают классические черные тона. Здесь царит умиротворенная обстановка, создающаяся за счет приглушенного света и тихой спокойной музыки. В зале расположены 14 стильных дизайнерских столиков.Около барной стойки расположены декоративные полочки, на которых стоят бутылки с элитными винами и коньяками. Ресторан довольно популярен среди туристов и местных жителей. Очень часто здесь заказывают блюда из телятины и рыбы, к которым прилагается множество приправ и соусов на любой вкус. Фирменным блюдом заведения является «Пучеро Аргентино» - жаркое с говяжьей грудкой, бараниной, копченым салом и белокочанной капустой. 

 

Концертная программа состояла из аргентинских мелодий и , конечно, умопомрачительного танго.

Я хочу немного  рассказать об этом танце, который стал не только визитной карточкой Аргентины, но и разошелся по всему миру, как танец любви и страсти.

 

Танго  это территория, где можно не бояться быть самим собой.  Он зародился в южных кварталах Буэнос-Айреса, так называемых "аррабалях", - кварталах поножовщины, публичных домов и бессонных ночей. Тогда, в конце XIX века, это было кипящее варево из эмигрантов всех мастей: здесь были итальянцы, галисийцы, китайцы, соседи аргентинцев - уругвайцы, перуанцы, бразильцы. Если верить легенде, танго появилось на свет как пародия на пляски негров из приречных районов города. По этой версии, само название танца, до сих пор не разгаданное, произошло от слова "tang", что на одном из африканских наречий означает "касаться, дотрагиваться, приближаться". "Танго", с ударением на "о", назывались и сами безудержные танцы негров-колонистов, живших на берегах реки Ла Плата.

Так что танго всходило отчасти на африканских дрожжах, да и других ингредиентов хватало. Изначально  считается, что этот танец, был мужским , женщины в нем не участвовали. Поэтому никакой любовной подоплеки здесь не было - мачо демонстрировали друг другу свои стати, танцуя на углах улиц, чтобы произвести впечатление. Недаром Борхес говорил, что в танго дуэлянты, словно примериваются: кто кого, и в воздухе незримо взблескивает наваха. Хотя танго, по выражению французского исследователя Даниэля Видара, "это прежде всего танец и только танец", нехитрый текст стал сопровождать его довольно скоро. Слова выпевались, а поначалу даже выкрикивались на "лунфардо", жаргоне криминальных южных кварталов. Позднее итальянские музыканты ввели в обиход аккордеон, и музыка научилась рыдать и всхлипывать. Женщины, обитательницы публичных домов, не сразу отважились танцевать танго в открытую - только к 1904 г. они стали выходить на улицы, чтобы показать свое искусство. Танго было заклеймено как "бесстыдный уличный фарс".

Пройдет еще не менее десяти лет, прежде чем Папа Римский Пий X объявит танго вполне приличным танцем. Пара артистов - брат и сестра - взялась объяснить Его Святейшеству, что ничего дурного в танго нет, и устроила показательное выступление прямо в Ватикане. И впрямь ничего греховного тогда не обнаружили. Когда же танго привезли в Париж, то успех его превзошел все ожидания - в кабаре и салонах привился особый, сглаженный стиль танца. И вся Европа буквально обезумела. На крыльях скороспелой моды танго вернулось в Аргентину, и непримиримое доселе высшее общество Буэнос-Айреса, а затем и прочих латиноамериканских городов с восторгом приветствовало его на родине. В 1917 г. в истории танго произошло великое событие: оно зазвучало песней. Никому доселе не известный певец Карлос Гардель записал "Печальную ночь". Танцевать под Гарделя было нельзя, но благодаря ему танго обрело новую ипостась. И в дальнейшем, словно бы в доказательство своей неукротимой жизненной силы, оно постоянно будет обретать новое звучание, новые фигуры, возникая из пепла, как Феникс.

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

[NATALI_YA]

  Одной из самых запоминающихся поездок по Аргентине стала для меня поездка на аргентинское ранчо, где живут современные гаучо. Считается, что первые гаучо появились в XVII веке и были, в основном, молодыми креолами и метисами. Гаучо вели кочевой образ жизни и свободно жили на землях от северной Патагонии до Риу-Гранди-ду-Сул, от Атлантического океана до Анд. Формально гаучо не подчинялись никакой власти и пасли скот на землях, которые были колониями Испании и Португалии, свободно пересекая границы. Гаучо имели собственный фольклор, специфическую одежду, произношение и привычки. В XIX веке гаучо составляли большинство сельского населения пампасов, занимаясь выпасом рогатого скота и сельским хозяйством. Кто из нас не читал романов Майн Рида в детстве, вот и я почему-то решила, что действие романа « Всадник без головы» должно происходить на таком же ранчо, куда у нас запланирована экскурсия, поэтому мое желание увидеть своими глазами быт и жизнь гаучо, было очень велико.

Первые гаучо, судя по всему, были метисами, рожденными индианками от испанцев. Их отказывались признавать и те, и другие. У этих изгоев не было другого выбора, кроме как уходить в пампу - бескрайние, поросшие травой степи, занимавшие всю центральную часть Аргентины. Там они пасли скот и кочевали вслед за стадами с места на место. Гаучо был идеально приспособлен к жизни в пампе. Он мог неделями ночевать под открытым небом, питаться одним мясом. Точнее костями с остатками мяса. Потому что мякоть он продавал. Скот и сегодня - главное богатство Аргентины. Считается, что все местные коровы произошли от семи своих прародительниц и одного быка, привезенных в середине XVI португальцем Гоесу. В пампе, с ее обилием травы, они невероятно размножились. Настоящий гаучо в помощи женщин не нуждался. Он мог и выдоить корову, и теленка у нее принять, и уж, конечно, бычка заарканить.

Ну что ж , поехали на экскурсию Estancia Santa Susana ( поместье " Санта Сусана). Здесь живет семья современных гаучо. Ранчо находится в 90 км о Буэнос Айреса. Гид рассказывает на трех языках: английском, испанском и португальском.

 

 

 

Мы приехали на ранчо, где живут Гаучо. Эстансия Санта Сусана- место, где можно увидеть национальные традиции, колоритную культуру вольных степных наездников. 

 

 

 

Вот он представитель аргентинских ковбоев. Встречает нас с вином и пирожками с мясом. УДОВОЛЬСТВИЕ!!!

 

 

 

 

Аргентина- страна мяса, это ее национальный продукт, самый большой экспорт -мясо. А все , что на решетке- для нас.

 

 

 

По прибытии нас традиционно встретили вином и пирожками с мясом. Потом , пока готовилось мясо на углях, мы катались на лошадях. Это класс! Мой цветущий вид на фотографии - тому подтверждение. 

 

 

 

Удовольствие, которое я получила от поездки на лошади- не передать! Я всю дорогу разговаривала с ней по-русски, похоже мы друг друга поняли.

 

 

 

 

Лошадь подбирают в зависимости от веса наездника.  

 

 

 

 После выездки- банкет. Аргентина- страна мяса. Такого обилия я не ела никогда.

 

 

 

 

Это сын хозяина ранчо.Молодой человек приносит нам мясо.Куски огромные, вкусные.Это Аргентина!

 

 

 

 

Ну что тут комментировать, смотрите сами.

 

 

 

Это моя тарелка. Остальное съесть не в силах.

 

 

 

А это мой ухажер-эль гаучо. Гаучо, этническая группа, создавшаяся в 16—17 вв. от браков испанцев с индейскими женщинами Аргентины и Уругвая. Первоначально вели бродячую жизнь, занимаясь контрабандой, хищением и перепродажей скота. С конца 18 в. стали наниматься пастухами на скотоводческие фермы.

 

 

 

 

Пока уплетали мясо, смотрели выступление артистов - профессионалов по танго. Что они вытворяют ногами, выгибаются- уму не постижимо. Порой это просто акробатические этюды. И мужчины и женщины в экстазе танца. Напряжение и страсть в каждом движении. Эта Аргентина!

 

 

 

Аргентинское танго. Его в стране не танцует только ленивый.

 

 

А дальше : соревнование гаучо на лошадях. Гаучо с удовольствием демонстрируют всем желающим свои удивительные навыки. Классическим упражнением, подтверждающим умение всадника владеть лошадью, остается трюк с кольцом. На высокой горизонтальной планке подвешивается металлическое кольцо. Задача наездника заключается в том, чтобы пустить лошадь в галоп, а затем нанизать это кольцо на небольшую палочку. Даже опытным всадникам сделать это удается далеко не всегда. Ведь здесь нужно одновременно точно рассчитать многие вещи: скорость лошади, направление ее движения, подъем руки, причем с постоянной корректировкой на подскоки во время галопа. Сорвав кольцо, он преподносит его понравившейся девушке, это предложение руки и сердца. В ответ получает поцелуй. 

 

 

А это соревнование. На полном скаку наездник должен попасть в маленькое кольцо стрелой. если удалось, то он преподносит его понравившейся девушке, чтобы она вышла за него замуж. В знак согласия она позволяет ему поцелуй. Такое кольцо я получила. Так что  запасной аэродром в Аргентине у меня есть.

 

 

 

Вот оно это кольцо. Ленточка- цвет национального флага Аргентины.

 

 

 

А вот мой потенциальный жених. :scratch: Несмотря на возраст, такое ощущение, что он родился в седле.

 

 

 

Все! О личной жизни больше ни слова. :smile: 

 

 

 

 

А это молодые ковбои.

 

 

 

Все. Соревнования закончены. Есть время погулять по ранчо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же на ферме, мы увидели такую маленькую домовую церковь.

 

 

 

 Быт дома. Лично мне он показался слишком  стилизованным. 

 

 

 

Этим приспособлением кастрируют быков.

 

 

 

 

Стулья из костей животных.

 

 

Шляпа ковбоев.

 

 

 

 

 

 

Наше пребывание на ранчо закончилось, мы отправляемся обратно в Буэнос- Айрес.

 

 

 Продолжение следует.

[NATALI_YA]

   На следующий день был один из самых больших праздников Аргентины.Двадцать пятое мая  — День нации. Аргентина была колонией Испании до тех пор, пока сама метрополия не была захвачена армией Наполеона. Стоило известию об этом дойти до Америки, как вице-король призвал аргентинцев сохранять верность испанской короне. В ответ толпа окружила Дворец городского совета Буэнос-Айреса и вынудила депутатов отправить вице-короля в отставку, а затем уйти самим. 

 

В этот день не было запланированной программы, и мы просто гуляли по городу. В честь праздника по всей стране проходят различные торжественные и развлекательные мероприятия и массовые гулянья.

Целый день мы бродили по улицам, площадям, сидели в ресторане, наслаждались возможностью поесть вкусного мяса, выпить аргентинского кофе, который нисколько не хуже бразильского, посетить один из самых симпатичных парков Буэноса -Айреса - "Японский Сад". Находится он в районе " Палермо".Этот район не исторический, а жилой, поэтому здесь, в основном, расположена главная инфраструктура городского отдыха.

 

Пойдемте, посмотрим " Японский Сад".

 

 

 

 

 

 

 

Один из самых больших в мире японских садов расположен в Буэнос-Айресе. Он занимает часть территории парка Трес де Фебреро. Сад был основан не так давно – в 1967 году, но уже успел полюбиться местным жителям и путешественникам, прибывающим в Буэнос-Айрес. За появление японского сада в своей столице аргентинцы должны благодарить ныне императора, в то время еще наследного принца Акихито. Ведь именно к его официальному визиту было приурочено открытие этой зоны отдыха. С тех пор японский сад неоднократно посещали члены японской императорской семьи.

 

 

Вход в парк, расположенный на проспекте Фигероа Алькорта, платный. Все вырученные средства предназначены для ухода за японским садом, который находится в ведении Японского фонда культуры. На территории парка построено здание, где сейчас размещаются культурный центр, ресторан, комната для детей, а также магазин по продаже миниатюрных, фигурно подстриженных деревьев и различных сувениров.

 

 

 

 

 

 

Буддийская ступа.

 

 

 

 

Самый красивый,красный изогнутый мост, называется Божественным и символизирует собой объединение человеческого и божественного миров.

 

 

 

 

 

Искусство японских садов издавна связано как с буддизмом, так и с культом синто (от синтоизм - древняя религия Японии), который обожествляет деревья, камни, воды рек и озер, где обитают ками - невидимые духи природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большую часть занимает пруд с мостиками и зеленая лужайка с садом камней. 

 

 

 

Мягкие осенние краски Аргентины совсем не похожи на буйство бразильской растительности. гуляя по парку, я почему- то думала не о японском ландшафтном искусстве, а о красоте "бабьего лета" в России. Как же наша осень и аргентинская похожи. краски те же, а континенты разные. Пейзажи располагают к философии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонарь торо. Как и многие другие элементы традиционной японской архитектуры, он имеет китайское происхождение. В Японии торо обычно использовались возле буддистских храмов, где они устанавливались в линию и освещали дорожки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличным дополнением к образу сада служит небольшой водопад, проход к которому оснащён мелкими камушками. 

 

 

 

В массивном резервуаре, оборудованным на зелёной лужайке , сотрудники Японского сада разводят разноцветных рыбок, которых можно увидеть в многочисленных ручейках, струящихся между большими камнями. Более крупные особи плавают в разных частях основного озера.

 

 

 

 

 

 

Калорит японских традиций усиливается за счет различных колоколов, каменных изделий, а также гранитных скульптур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Самураю.

 

 

 

 

 

 

 

Наша прогулка подошла к концу, мы покидаем это тихое уютное место.

 

Продолжение следует

[Tatyana_Karpova]

Южная Америка- континент- мечта. Яркий мир этих экзотических стран просто потрясает. Остаётся только представлять Ваше ошеломляющее впечатление от увиденного.Спасибо, что так подробно комментируете каждый день Вашего путешествия.                                                                                                                              

P.S. Величие и мощь водопада Игуасу так здорово музыкально проиллюстрировано не менее мощной  и величественной "Токкатой " ре минор  И.С.Баха. За это спасибо Larise D.  :smile:

[NATALI_YA]

   Как я уже говорила, 25 мая в Аргентине праздничный день, поэтому на улицах было многолюдно.Как любой иностранный турист, мы отправились рассматривать главные достопримечательности города. Если честно, то заранее продуманного плана у нас не было,  поэтому город мы изучали достаточно хаотично. Насколько я понимаю, всех интуристов стараются поселить в центре города, где , собственно, обитали и мы. Итак, улица 9 июля.В самом центре Буэнос-Айреса расположен огромный Обелиск — символ столицы Аргентины. Если быть точнее, он находится на площади Республики, где пересекаются проспект 9 Июля и улица Корьентос.   Именно обелиск и являлся нашим ориентиром , по которому мы определяли местоположение отеля. Интересно, что Обелиск установлен  там, где впервые был вывешен флаг Аргентины.

 

 

 

 Обратите внимание на проспект 9 Июля — это самая широкая улица в мире (140 м).

 

 

 

Первое время жители Буэнос-Айреса иронично относились к этой достопримечательности. Споров о необходимости этой стеллы было очень много, были и предложения о сносе Обелиска. Но время прошло, и все прения утихли. Сегодня , выражаясь современным языком,это место тусовок или манифестаций. Здесь проходят городские праздники — как официальные, так и неформальные.  Где еще можно подискутировать по поводу победы или проигрыша футбольной команды. В 1970-х гг. на Обелиске висел знак со словами «Молчание — это здоровье». Власти во главе с Изабель Мартинес де Перон утверждали, что лозунг направлен на борьбу с сильным шумом, который производили водители. Но сами аргентинцы были уверены, что таким образом им советуют держать язык за зубами и не говорить слишком много о своих политических убеждениях.

 

Далее мы движемся в сторону улицы пешеходной улицы Флорида.

 

 

 

Центральная и очень оживленная пешеходная улица столица — улица Флорида. Именно здесь можно увидеть представления уличного танго, преимущественно в субботу-воскресенье. Это самое сердце Буэнос-Айреса, предлагающая своим гостям разнообразные варианты шоппинга, рестораны и кафе, а также великолепные образчики европейской архитектуры 19 века. Флорида считается самым сердцем Буэнос-Айреса, здесь можно посвящать себя не только шопингу и посещению ресторанов, но и просто прогуливаться среди красивейших зданий XIX в. На Флориде почти ежедневно танцуют знаменитое аргентинское танго.

 

 

 

 

 

 

 

 Из истории:

Улица Флорида появилась уже во времена основания Буэнос-Айреса, представляя собой тропу, которая поднималась от реки.
Первое официальное название, данное губернатором Мигель де Сальседо в 1734, - Сан-Хосе. В конце XVIII века и начале XIX она была известна как Почтовая; также – как Булыжная мостовая, так как с 1789 года была вымощена камнем и галькой, привезёнными из Монтевидео, став первой замощенной улицей города. После Английских Вторжений, в 1808 году, улицу переименовали в Бальтасар Ункер, в честь в адъютанта Сантьяго де Линьерс, погибшего в борьбе с Уильямом Карр Бересфорд. В 1821 было дано название Флорида, в честь сражения у Флориды, освободившего в 1814 году Альто Перу. В 1837 году Хуан Мануэль де Росас переименовал улицу в Перу; а в 1857 ей вернули нынешнее имя.
В 1813 в доме Марикиты Санчес де Томпсон на Флориде впервые исполнили Национальный Аргентинский Гимн.
В 1872 Флорида превратилась в торговую улицу с аптеками, мебельными, ювелирными, шляпными магазинами, предлагавшими всё новое в Европейской моде.После кризиса 2001 года многие магазины закрылись. Восстановление началось в 2003 году, прежде всего благодаря расцвету иностранного туризма.

 

 

Про танго я уже рассказывала, так что повторятся не буду. Единственно скажу, что танго для Аргентины это тоже самое, что Карнавал для Бразилии.

 

 

 

 

Потихоньку продвигаясь к Президентскому дворцу, мы зашли в Кафедральный Собор Буэнос Айреса.

 

 

 

Кафедральный собор Буэнос-Айреса – действующая католическая церковь, главный христианский храм Аргентины.

 

С конца XVI столетия на его месте сменилось несколько церквей, современное здание собора возведено в начале XIX века в стиле французского классицизма. Фасад храма украшает монументальный портик с колоннадой, на фронтоне помещен барельеф со сценой из Старого Завета.

 

 

 

 

 

Внутреннее убранство Кафедрального собора Буэнос-Айреса пронизывает входящего ощущением строгой торжественности. Рядом с алтарем установлено Распятие, датируемое XVII столетием. Внимание привлекают две гробницы: одна из них принадлежит архиепископу Леону Федерику Анейросу, а во второй погребен генерал Хосе де Сан-Мартин, которого аргентинцы почитают как "отца нации". 

 

 

 

 

Внимание привлекают две гробницы: одна из них принадлежит архиепископу Леону Федерику Анейросу, а во второй погребен генерал Хосе де Сан-Мартин, которого аргентинцы почитают как "отца нации". Надгробие генерала украшено тремя женскими статуями. Они символизируют три освобожденные им страны - Аргентину, Чили и Перу.  

 

 

 

Далее мы просто гуляли по городу. Мой фотоаппарат разрядился, поэтому рассказ о Буэнос-Айресе подходит к концу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером мы наблюдали демонстрацию и митинги с балкона нашего гостиничного номера. Нас предупредили, что на улице в это время быть не желательно, поэтому в праздновании мы приняли чисто символическое участие.

 

Ну, вот, пожалуй об Аргентине и все. А что дальше? А дальше мы летим через Анды в Чили... Но об этом как-нибудь в другой раз.

 

 

Buenos noches, господа, 
Замолкли звуки Кумпарситы, 
И под сиянием Эвиты, 
Я ухожу к началу дня, 

И провожают не меня, 
В застывших позах музыканты... 
Вот заиграло ла Фернандо, 
И рукоплещет им толпа... 

А я иду по переулкам, 
Петляя в аргентинской мгле... 
Буэнос-Айрес, я в тебе 
Ищу себя по закоулкам... 

И снова, возвращаясь в бар, 
Я слышу переливы танго,
На столике- мате и манго, 
Моей души роскошный бал. 

А утром, чуть забрезжит свет, 
Весь город вновь преобразится- 
Днем- он велик,а в ночь- искрится... 
Две ипостаси двух планет...

 

Алексей Башкиров

 

 

[Елена Аксенова]

Где-то там, за горизонтом, теряется проспект 9 июля и наверное, когда-нибудь, мы обязательно узнаем, что же было дальше - в Бразилии, Аргентине... Ведь иногда очень хочется побывать в знакомых странах и посмотреть что-то новое. И, конечно же, очень хочется увидеть Чили, " и узнать Ваш взгляд на страну", если будет время и желание. Латинская Америка для всех нас, как и прежде,  - "терра инкогнита".

Спасибо Вам, Наталья, за рассказ. Желаю нового яркого и интересного путешествия!

[Larisa D]

Наташа! А давайте уже побыстрее полетим через Анды в Чили! Мне так не хочется, чтобы Ваши рассказы заканчивались... Спасибо Вам за открытие Аргентины! Путешествие с Вами было невероятно красивым и необыкновенно интересным!

"Танго - это неизменная поэтическая константа нежности... Здесь молчат, потому что слова не нужны, ведь Танго - это Разговор  Двоих. Здесь правят Он, Она и Музыка..."
Марио Дарио Гранди

                                                                                                                                                  

[ТатьянаМ]

Наташа! А давайте уже побыстрее полетим через Анды в Чили! Мне так не хочется, чтобы Ваши рассказы заканчивались... 

 Лариса, очень хочется в Чили, и очень хочется, чтобы рассказы Натальи не закачивались.. Но, так не хочется покидать Аргентину. Так мне в ней понравилось. Мало, «маловато будет». :smile: Наталья, огромное спасибо. Как мало я знала об этой потрясающей стране. Вернее, кое-что, конечно, знала. Ведь в нашем, пропитанным информацией мире, иначе невозможно. Но, Вы открыли Аргентину, как-то так особенно, что она стала близкой, понятной, необыкновенно красивой и интересной и, совершенно точно, любимой.  Захотелось продолжения от Вас, почитать Борхеса, послушать Гарделя, посмотреть фильмы и т.д. До этого,  любимым в Аргентине для меня  была Лолита Торрес. Может быть, кому-то тоже будет приятно вспомнить.

 

[NATALI_YA]

Где-то там, за горизонтом, теряется проспект 9 июля и наверное, когда-нибудь, мы обязательно узнаем, что же было дальше - в Бразилии, Аргентине... Ведь иногда очень хочется побывать в знакомых странах и посмотреть что-то новое. И, конечно же, очень хочется увидеть Чили, " и узнать Ваш взгляд на страну", если будет время и желание. Латинская Америка для всех нас, как и прежде,  - "терра инкогнита".

Спасибо Вам, Наталья, за рассказ. Желаю нового яркого и интересного путешествия!

 

Лена, большое спасибо за Ваше неравнодушие к Латинской Америке. Этот удивительный континент стоит того, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Да, для многих он неосуществимая далекая, но очень желанная мечта. Когда-то для меня это тоже казалось невозможным, но, увидев этот континент, я в него влюбилась. Я знаю, что он приоткрыл только маленькую толику своих красот ( возможно когда-нибудь я увижу Аргентинскую или Чилийскую Патагонию, съезжу в дебри Амазонки, или покормлю черепах на Галапагоссах), тогда я обещаю Вам обязательно все подробно рассказать. А пока я мечтаю...

 

Наташа! А давайте уже побыстрее полетим через Анды в Чили! Мне так не хочется, чтобы Ваши рассказы заканчивались... Спасибо Вам за открытие Аргентины! Путешествие с Вами было невероятно красивым и необыкновенно интересным!

 

"Танго - это неизменная поэтическая константа нежности... Здесь молчат, потому что слова не нужны, ведь Танго - это Разговор  Двоих. Здесь правят Он, Она и Музыка..."

Марио Дарио Гранди

                                                                                                                                                  

 

 

Лариса, как же Вы умеете создать музыкальную ауру рассказа. Ваши дополнения столь точны по настроению, что их хочется поставить эпиграфом к повествованию. Моих впечатлений осталось совсем чуть - чуть. Начиная свой рассказ с крохотного острова Пасхи, я совсем не думала, что это выльется в широкомасштабное воспоминание, что это будет повесть- размышление,состоящая из многих глав. Не знаю допишу ли рассказ про Чили, так как через 2 недели собираюсь в следующий тур, но постараюсь.

 

 

 

  Наталья, огромное спасибо. Как мало я знала об этой потрясающей стране. Вернее, кое-что, конечно, знала. Ведь в нашем, пропитанным информацией мире, иначе невозможно. Но, Вы открыли Аргентину, как-то так особенно, что она стала близкой, понятной, необыкновенно красивой и интересной и, совершенно точно, любимой.  Захотелось продолжения от Вас, почитать Борхеса, послушать Гарделя, посмотреть фильмы и т.д. До этого,  любимым в Аргентине для меня  была Лолита Торес. Может быть, кому-то тоже будет приятно вспомнить.

 

 

  Татьяна, спасибо Вам за добрые слова, за Лолиту Торес, я тоже открыла для себя Аргентину, честно скажу, мне так не хватало Вашего незримого присутствия. Один раз я не выдержала, зашла к Вам на страничку. Мне всегда хочется поделиться чем-то интересным с теми людьми, которым созвучны твои мысли, интересы, твое мировосприятие. Еще раз спасибо за доброжелательность. :smile:

[джуромская нина]

Наташа! Спасибо! Вы так интересно рассказываете и такие чудесные фотографии, что я с удовольствием слежу за Вашим путешествием, хотя я и не фанат Латинской Америки. Но что здорово, то здорово! Спасибо!

[ТатьянаМ]

 Я знаю, что он приоткрыл только маленькую толику своих красот ( возможно когда-нибудь я увижу Аргентинскую или Чилийскую Патагонию, съезжу в дебри Амазонки, или покормлю черепах на Галапагоссах), тогда я обещаю Вам обязательно все подробно рассказать. А пока я мечтаю...

 

Начиная свой рассказ с крохотного острова Пасхи, я совсем не думала, что это выльется в широкомасштабное воспоминание, что это будет повесть- размышление,состоящая из многих глав. Не знаю допишу ли рассказ про Чили, так как через 2 недели собираюсь в следующий тур, но постараюсь.

 

 Татьяна...., честно скажу, мне так не хватало Вашего незримого присутствия. Один раз я не выдержала, зашла к Вам на страничку. Мне всегда хочется поделиться чем-то интересным с теми людьми, которым созвучны твои мысли, интересы, твое мировосприятие. Еще раз спасибо за доброжелательность. :smile:

Наташа, какие потрясающие мечты. Пусть они обязательно сбудутся. 

Счастливого Вам тура. Мы с нетерпением будем ждать столько, сколько нужно.

Наташа, спасибо огромное. Я так тронута Вашими словами, у меня просто нет слов. Спасибо,спасибо, спасибо...