Викингур Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Глава 6. Не(на)видимая опора, или Немного грусти о былом Помилуй, Господи, меня, Освободи из тьмы и лени, Пошли хоть капельку огня Золе остывших вожделений. Игорь Губерман Две экскурсии, составившие основу программы нашего предпоследнего заграничного (и последнего силезского) дня – на фабрику Huta Julia и урановую шахту – стали, как известно, самыми неоднозначными в туре. И моё мнение о них – такова уж моя вечная карма с выбором стороны – будет наверняка резко отличным от большинства. Но именно поэтому я считаю нужным о них обеих рассказать ещё раз. А чтобы не быть совсем одиноким хотя бы здесь – пусть вместе со мной говорит сегодня… сама Польша. Устами одного из величайших, на мой взгляд, поляков всех времён – философа и писателя Станислава Лема. Который, будучи (как и я сам) естественником до мозга костей, смотрел на мир тем чуть циничным, но безукоризненно логичным взглядом, к которому всё чаще склоняюсь и я. Чужестранный путник! Ты должен знать, что мы народ с давним и славным прошлым. Население нашей планеты испокон веков делилось на спиритов, достойных и лямкарей. Спириты пытались постигнуть сущность Великого Инды, который сознательным актом творения создал индиотов, поселил их на этой планете и в непостижимом своем милосердии окружил звездами, сверкающими в ночи, а также приладил Солнечный Огонь, дабы он освещал наши дни и ниспосылал нам благодетельное тепло. Достойные устанавливали подати, разъясняли значение государственных законов и пеклись о заводах, на которых смиренно трудились лямкари. Кому как, а мне как раз по душе, что в «горных» польских турах внимание туристов стараются обратить не на одно лишь наследство «достойных» и «спиритов», сиречь замки и храмы. Я очень рад, что кое-что в кои то веки перепало и «лямкарям» – Величка и Бохня в прошлогоднем 4PS, Шклярска Поремба и Ковары в нынешнем 4SD. Может быть, устроители туров надеются (и справедливо!), что человек, согласный хотя бы ради некоторых достопримечательностей отказаться от ленивого автобусного комфорта и пройти путь к ним на своих двоих – лучше оценит усилия тех незнаменитых людей, чьими трудами в конечном итоге и создавалась слава Польши. Без которых – помните это! – Силезия никогда бы не стала тем «лакомым куском», за который долгие века грызлись разномастные короли, императоры и прочие вожди. Много лет назад жил человек, по имени Мартин. Это было то время, когда его государство провозгласило, что более слабые народы должны быть истреблены или обращены в рабов. Мартин был рабочим стеклозавода. Он был одним из многих и делал то, что делают теперь машины: своими легкими выдувал раскаленное стекло. Но это был человек, а не машина, у него были родители, брат, любимая девушка. Он понимал, что отвечает за всех людей на земле... за близких и далеких. Именно к наследникам лемовского Мартина мы и поехали первым делом. На небольшую ныне фабрику художественного хрусталя Huta Julia, расположившуюся в пригороде курортной Шклярска-Порембы, посёлке Пеховице (до 1945 г. – немецкой деревушке Петерсдорф). Когда-то и сама Шклярска Поремба была центром стеклянного производства (даже само название её означает Стеклянная Вырубка, место, где заготавливали лес для фабричных печей). Именно здесь с подачи всё тех же силезских графов фон Штаффгоч, предки которых украсили Снежку часовней Св. Лаврентия, в 1842 году было основано регулярное стеклянное производство, в виде аж двух фабрик: «Йозефина» в самой Шклярска Порембе и «Фриц Хеккерт» в Пеховицах. Продукция обеих шла нарасхват и в Европе, и за океаном. А по-немецки въедливый подход к делу позволял периодически изобретать технологические новшества, с удовольствием заимствуемые и богемскими, и муранскими конкурентами. Одним из первых творений силезских стеклодувов, как я уже упоминал, стало оригинальное остекление Святыни Ванг. После войны фабрика (уже объединённая АО «Йозефина» :smile:) стала польской, поменяла имя на «Юлию», но продолжала радовать своих покупателей до самых польских лихих 90-х, когда была куплена заокеанскими «инвесторами» и оперативно обанкрочена. (Да-да, подобный эффективный менеджмент с прихватизацией – тоже не российское изобретение; а уж промышлявший оным бизнесом герой Ричарда Гира из «Красотки» – и вовсе суперпуперположительный герой). Однако – благодарение небесам – на каждого хитрого Ричарда Гира у братьев славян сыщется своя Джулия Робертс с пониженной социальной ответственностью :biggrin:. И в середине нулевых польские патриоты добились (и вложились), чтобы завод заработал снова, в корпусах бывшей фабрики Хеккерта: от цехов в Шклярска Порембе к тому времени остались одни руины… Дополнительным пунктом дохода возрождённой фабрики стала такая интереснейшая разновидность туристического дела, как промышленный туризм. Да-да, не смейтесь: ещё студентом, посетив сталеплавильный цех нашей «Ижстали», я был просто очарован красотой и силой металла и огня… И чем, скажите, силезская Хута (по-польски – плавильня) им не родственница? Тем более до Мурано, о котором я мечтаю с детства, всё никак не доберусь, а силезские стеклодувы – вот они, рядышком :derisive:. Экскурсия наша началась на открытом фабричном дворе, где разместилась небольшая экспозиция стеклодувных инструментов и станков. Можно, конечно, снисходительно улыбнуться их древнему виду – но даже обычная на первый взгляд стеклодувная трубка, на самом деле – целое произведение инженерного искусства, хитроумно составленная из трёх разных металлов так, что соприкасаясь с одного своего конца с раскалённым до 1000 градусов стеклом, с другого она даже не обжигает губ… Увы, «золотые времена» стеклянных дел мастеров, похоже, остались позади везде – от Силезии до Венецианской лагуны. Постепенно куда более простым способом прийти к успеху в нашем всё ещё меркантильном мире стало отнюдь не виртуозное обращение Мастера со своим инструментом, а совсем другой blowjob… и хорошо, если в переносном смысле :ireful:. А Мастера – становятся редки как космонавты. Экскурсия продолжается в фабричном цеху, где можно рассмотреть «от и до» весь процесс сотворения хрустальных вазы или бокала. Начиная от образцов сырья (мои глаза химика загораются радостным огнём :biggrin:). Таинство рождения… Наш проводник по фабрике – рыжебородый брат викинг, неизвестно каким ветром занесённый в силезские предгорья :biggrin: :biggrin: :biggrin:. С новорожденной вазой. Которая даже попала на городской герб... Обработка стекла. План... И воплощение... Да, едкая стеклянная пыль. Да, "куда, пся крев, смотрит профсоюз?". Но, с другой стороны – какие прекрасные здесь у людей лица. Не сравнить с силиконовыми губами и чиновными ряхами «достойных»... – Его спросили: – Как тебе жилось? – Хорошо, – ответил он, – много работал. – Были ли у тебя враги? – Они не помешали мне работать. – А друзья? – Они настаивали, чтобы я работал. – Правда ли, что ты много страдал? – Да, – сказал он, – это правда. – Что ты тогда делал?– Работал еще больше: это помогает! Эти люди с красивой душой, разумеется, не забудут подумать о тех, кто слабее... А вот и результаты всех этих трудов: столовая утварь… Милые безделушки… Почётные кубки «Лучшему колхознику животноводу» :smile: И приз военный – памятная пивная кружка для участников ликвидации Усамы бен Ладена… Посмотреть подольше, потрогать и даже купить силезский хрусталь можно в непременных фабричных «склепах»-магазинчиках, которых тут целых два: для цветного стела и для обычного. Я, разумеется, не преминул :smile:. Благо, и выбрать есть из чего. Есть даже этакий "Привет Фаберже" :derisive: В общем, наша хрустальная экскурсия получилась, конечно, не для массового туриста, но, на мой взгляд, однозначно нужная. Хотя бы тем, что напоминает нашему всё глубже тонущему в гаджетах веку, что булки не растут на деревьях. И что несмотря на все смены строев, труд человеческий должен оставаться в почёте – всегда и везде. Возможно, впечатления большинства группы от посещения были бы ярче и позитивней, попади мы на большую экскурсию "Секреты стекла", организуемую на фабрике в 14.45. Или на один из частых здесь мастер-классов. Но – "График, проклятый График, и всё, что не по графику, нафиг-нафиг" :scratch: . И всё же мне очень, очень жаль, что Хута Юлию наши туристы больше не увидят… Люди, стоявшие вокруг, стали расходиться. Я смотрел на фарфоровый угол операционного стола с засохшими брызгами крови, пустой, разрезанный скафандр, брошенный на пол.. Насос продолжал работать, нагнетая кровь в мертвое тело. Я хотел выключить его и шагнул вперед, но что-то преградило мне путь. Меня остановил взгляд Зорина, слепой от страшной боли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Я охладел к научным книжкам Не потому, что был ленив: Ученья корень горек слишком, А плод, как правило, червив. Игорь Губерман Посещение урановой шахты в Коварах стало для меня одной из привлекательнейших фишек тура 4SD, как только я увидел его в каталоге прошлой осенью – ещё совершенно тогда в него не собираясь. Не обошлось у меня тогда и без бородатых анекдотов про туристов-«их светлостей» и «их сиятельств». Что ж, карма – вещь неумолимая, и вечером 23 июня я в числе прочих потенциальных «аристократов» отправился посвящаться в таковые «сиятельства» сам – в самые владения здешнего Подземного короля… Владыка той радиоактивной Актинурии, царь Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из платиновой скалы, а во дворце имелось шестьсот огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке царя, настолько он был громаден. Выйти из дворца Архиторий не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен; и к тому же изводил подданных своей алчностью. Нет, определённо пан Станислав что-то слыхивал о силезских урановых копях, несмотря на всю их секретность. Доходившую до того, что добываемый здесь в первые послевоенные годы уран именовался в отчётах медью, а само предприятие – Кузнецкими рудниками R-1, являя собой пример своеобразного юмора куратора советского атомного проекта, небезызвестного Л.П. Берии. Впрочем, в каждой шутке есть доля правды; и в нашем случае она состояла в том, что прежде чем взяться за главный оружейный металл атомного века, в карконошских шахтах долгие века добывали столь же главный воинский металл предыдущих эпох – железо. А положили начало этой традиции предки современных бельгийцев (и достославного мушкетёра Портоса) – валлоны, перебравшиеся на эти земли вслед за немецким рыцарством. Именно они поколение за поколением и превратили Силезию в тот драгоценный промышленный «рубин», что с полным правом украшал потом каждую из владевших этими землями корон. Потеря которого зимой 1945-го убедила даже фанатичного нациста, германского министра военной промышленности А. фон Шпеера: война бесповоротно проиграна… Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую Архитория, и мощь взрыва была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту, и доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурново, и радостно говорят палатиниды: "Вон Архиторий по небу катится!" Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловье,которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических: "Покатился кат на закат! К этому времени, правда, в коварских шахтах железо в качестве главного трофея прочно уступило место урану: Германия отчаянно цеплялась за возможность создать атомную бомбу – в качестве последнего "оружия возмездия". К счастью для прогрессивного и не очень человечества – этого не случилось, шахты вместе с ураном достались Польше, а фактически – СССР, который после Хиросимы и Нагасаки нуждался в Бомбе не менее отчаянно, чем предыдущие хозяева. Имевшегося же в наличии в СССР на конец войны урана не хватало и на одно изделие, так что любая подмога была кстати. И хоть силезские урановые руды были довольно бедны, за 1948-1954 годы здесь получилось добыть 1400 кг чистого металла, чего хватило бы на изготовление не менее 5-10 атомных бомб. После этого шахты были окончательно заброшены, долгое представляя интерес лишь для "диких" спелеологов и дайверов. Вряд ли они сильно рисковали: опасность подобных мест для здоровья общественное мнение скорее всего сильно преувеличивает. На самом деле урана на Земле много, очень много. В 30 раз больше чем банального серебра, и в 1000 раз – драгоценного золота. Именно уран вносит решающий вклад в природный радиационный фон, который здоровью не только не вредит, но и совершенно необходим – во избежание развития иммунодефицита и даже онкологических заболеваний! (Вот уж воистину – всё есть яд и всё есть лекарство; вопрос лишь в дозе .) По крайней мере, единственным мутантом, встреченным нами по дороге, был вот этот, из соседнего парка миниатюр :biggrin:. Более того, здешний уран, год за годом превращаясь сперва в торий (привет пану Лему!), потом – в два самых польских химических элемента – радий и полоний, на полпути между двумя последними образует известный даже нехимикам газ радон, нашедший широкое медицинское применение. Именно оно на рубеже веков вдохнуло «вторую жизнь» в коварские копи. Именно на такой «лечебный туризм» ориентирована, к примеру, гостиница Jelenia Struga («Олений ручей»), имя которой подарила вот эта струйка воды, журчащая между весьма здорового вида сосен. Добавим к этому 20-сантиметровые сосновые шишки (не сфотографировал) и слизней в пол-ладони (фото не будет из уважения к аппетиту читателей) – и становится ясно, что соседство с ураном всему тут сущему только на пользу… Рядом с гостиницей расположился и вход в нашу шахту "Личижепа", названную так, понятно, в честь одной из инкарнаций старика Карконоша. Под вывеской отличный шахтёрский девиз: "Mente et malleo" – "Умом и молотком". Где нас поджидали-таки мутанты… Ну и наш проводник Фредерик (на фото в середине). В отличие от прошлогодних соляных копей в Бохне, здесь мы даже слегка походили на шахтёров: от каждого требовалось обязательное наличие каски и ОСАГи. Каждому велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа; всего же сильнее светились уши. Наши уши, к счастью, не светились – но к середине культурной программы начали помаленьку сворачиваться в трубочку. Ибо Фредерик говорил только по-польски, Эвочка переводила как могла… то есть не очень. В общем, по-польски мне было как-то понятнее – видимо, потому, что шла уже 2-я неделя тура :derisive:. Так что экскурсия, увы, совершенно не отложилась в памяти, и впечатления пришлось, что называется, реконструировать по фото :biggrin:. Судя по ним, всё было не так уж и плохо... Небольшой исторический экскурс… Хозяин Урановой горы собственной персоной :derisive: Горняки Небольшая коллекция полезной в горном деле взрывчатки Нацистский кат, ещё не укатившийся на закат… Советы пришли А что им было делать, после того как в Хиросиме, убив десятки тысяч людей, взорвалось ЭТО? Бесконечные тёмные сырые штольни… ну точно, подземный дворец злодея Архитория. Нет уж! Даёшь скорее красоту! Вот посуда из уранового стекла – красиво светится при облучении ультрафиолетом... Коллекция минералов Аметисты бразильские – сверху и родные карконошские (!!!) – снизу. "Роза пустыни" – редкая форма гипса Для истинных любителей адреналина в расщелину скалы вложен источник «сверхфоновой» радиации. Но беспокоиться не стоит: от последствий надёжно защищает прочная стальная цепочка толстое свинцовое стекло. Кажется, вход в «радоновую пещеру»… И Святая Варвара, покровительница горняков… и всех, чья работа связана с вероятностью внезапной смерти… После встречи с ней хочется уже поскорее выйти к свету… И употребить чего-нибудь для поправки здоровья и во славу валлонских отцов-основателей… Например, местной минеральной водички. Если верить рекламе, здорово повышающей мужчинам их потенци… ал во всех сферах жизни, практически до уровня тех самых возносящихся к небу сосен :biggrin: :biggrin: :biggrin:. Пока есть несколько минут до отъезда, можно осмотреть небольшую экспозицию шахтёрской техники… Вагончик "шахтёрского метро"… Но меня больше привлёк другой с виду неприметный вагончик. Уж очень он, по странному совпадению, подходил к финалу легендарного – и выдержанного в жанре наичернейшего юмора (я вас предупредил!) – «Гимна РВСН». Но на этом песня не кончается:Мы построим новый полигон!ВСЁ, что после этого останется –Мы погрузим в голубой вагон… В свой же «голубой вагон» выводов и предложений я пожалуй погружу следующее. Экскурсия, безусловно, интересная – но столь же безусловно, она не для всех. И не за 15 евро уж точно. Вот сколько это реально стоит. Возможно, имеет смысл просто организовывать отдельный трансфер в Ковары, где каждый турист сможет выбрать себе способ времяпрепровождения по душе: кто-то – шахту, кто-то – Парк миниатюр, кто-то – просто прогулки по городу или по иным «злачным местам» типа вот этого Дома палача… Можно и с шахтой поэкспериментировать, благо в помощь "Личижепе" несколько лет назад открылся ещё один туристический маршрут – "Подгуже", говорят даже с ядерным лазерным шоу. Ну и с учётом того, что формат экскурсий «локальный польскоязычный гид + Эвочка» себя, прямо скажем, не оправдал – возможно, есть смысл далее поручать программу 4SD известным ТТВшным полонофилам, кому-то из двух Юль, Жарких и Говорковой. Последняя-то – проверено личным опытом – владеет польским языком практически как родным и при необходимости легко побудет переводчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Аксенова Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 С нетерпением жду продолжения рассказа. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Глава 7. Третий – совсем не лишний, или Княжеский размах по-силезски С возрастом я понял, как опаснаСтройка всенародного блаженства;Мир несовершенен так прекрасно,Что cпаси нас Бог от совершенства. Игорь Губерман Ну что ж, мой перерыв на осеннюю депрессию закончен, и я продолжаю :derisive:. Наше путешествие по собственно Силезии близится к концу, и закончить я его хотел бы на ноте безусловно мажорной. А это означает визит к одной из главных силезских жемчужин – замку Ксёнж (в прошлой жизни – Фюрстенштайн), что по-русски и так, и этак значит просто «Княжий». Замок, между прочем, третий по размеру во всей Польше после Вавельского и Мальборкского! Для какого-нибудь археолога 201 века (если, конечно, наше не в меру буйное человечество столько протянет) Ксёнж, вернее, то, что к тому времени от него останется, пожалуй, будет находкой не меньшей, чем Троянский холм для Шлимана. Ибо впервые обосновались на этом месте, отлично державшем под контролем самое дорогое, что нажито непосильным трудом – дорогу из будущей Богемии в будущую Силезию, ещё древние римляне. Основателем же собственно Ксёнжа считается польский князь Болько I, правитель прославившихся века спустя уже известным нам образом Явора и Щвидницы. Потом замок неоднократно переходил из рук в руки – польские, чешские, венгерские. Селились тут и разбойники (которые, как известно, не платят королю налоги) братья Шелендофы, и честные вассалы фон Четрринцы – которые, правда, отличались от разбойников только тем, что означенные налоги своему королю (чешскому) иногда платили. Что, впрочем, не помешало ему снарядить против них, дабы пресечь беспредел, целое войско. С начала XVI века замок (к тому времени основательно разрушенный) оказывается в руках благородного рода Хохберг – фон Плесс (Пщиньских) и на 4 с половиной столетия обретает долгожданный покой. В память о котором герб Хохбергов украшает замок и поныне. Исходная грубокаменная готика потихоньку дополняется ренессансом, барокко, классицизмом – превращая Ксёнж–Фюрстенштайн в совершенно очаровательное смешение стилей всех времён и архитектурных эпох. Идиллия Ксёнжа прервалась лишь с началом Второй мировой войны, когда замок был конфискован нацистским правительством Германии у экс-супруги бывшего князя Ганса Генриха XV – Марии Терезы Оливии Хохберг фон Плесс, или попросту – принцессы Дэйзи… История этой женщины могла бы стать сюжетом отдельного романа, если не сериала. Сперва – удачный, на первый взгляд, брак с целым князем, благословлённый самой британской королевой Викторией. А потом – жизнь в чужой стране, среди чужих порядков, с мужем, так и не ставшим близким человеком. Потому что, как внезапно оказалось, там, за Судетами, в Вене у него была другая женщина. К которой он в итоге и ушёл, прихватив младшего сына – что через время закончилось ещё одним скандалом, когда юноша был совращён своей мачехой. Но именно этой скандальной связи род Хохбергов, как ни парадоксально, должен быть больше всего благодарен: ибо она наконец подарила княжеской экс-чете наследников. Ведь как старший сын, став блестящим офицером, несмотря на два брака, так и остался бездетен. А средний – по данным польской Википедии, выбрал стезю гомосексуализма, к нетолерантному ужасу матери (за который тогда ещё не закидывали навозом из дизайнерских домов с барбершопами да с эстрадных подмостков). А по данным английской – хотите верьте, хотите нет – поступил в британскую разведку и до самой смерти работал в Красноярске под именем профессора математики Парфёна Алексеевича Свитина. И тоже не оставил потомства... Так что несчастной Дэйзи пришлось сосредоточиться на участи домозамкохозяйки да собственной личной жизни, в которой встречались среди прочих такие интересные фигуры, как сам кронпринц Германской империи Вильгельм. В конфискованном замке планировали сделать одну из резиденций Гитлера, но до конца войны так и не управились. Хотя обстановку вывезли – как и положено при хорошей реновации – в неизвестном направлении. Да ещё успели вырыть подземные ходы (аж в два ряда – на глубинах 15 и 50 метров), где теперь тоже пролегают туристические маршруты. Окончательно же ухайдокали замок наши солдаты, которым Ксёнж в 1945 году был предложен в качестве… казармы. Впрочем, памятуя, что представители одной культурной нации любителей Шиллера, Дюрера и фюрера сделали ну хотя бы с Екатерининским дворцом в Царском Селе – Пушкине, осуждать советских воинов лично у меня не поворачивается язык. Посеешь ветер – пожнёшь бурю… Да и постой длился относительно недолго, после чего замок вернулся под польскую гражданскую юрисдикцию и мало-помалу начал реставрироваться. Окрестностям замка повезло больше – уцелели и парк с террасами, и скульптуры. С них, пожалуй, и начну нашу виртуальную прогулку. Не знаю кому как, но мне они своим барочным изяществом больше всего напомнили как раз дворцы и парки нашей северной столицы и её окрестностей. Впрочем, судите сами... Красота начинается ещё за воротами. У которых наш автобус, как-то сумев протиснуться через «перехватывающую парковку» в добром километре от входа, нас таки высадил… «Открыточные» виды самого замка снять, находясь поблизости от него, нет никакой возможности – так что два фото из Интернета: Начало ХХ века… И наше время… Вид сквозь сами ворота. На заднем плане – восточный фасад собственно замка, на переднем – летнее кафе со вкуснейшим мороженым (вроде бы 3 злотых) :derisive:. Что можно посмотреть в России тут в замке :derisive:. Вообще воротная часть замка напоминает отдельный маленький городок. А дальше – красота… Эхо войны… Пытался опознать герб, но так и не смог. И интересно, что на нём делает наша уральская Турчаниновская цапля? :smile: Возможно, самый восхитительный уголок замкового парка – его Террасы, уступами спускающиеся к журчащей где-то внизу речушке Пелчнице. Авторство по меньшей мере части из них принадлежит той самой тосковавшей в несчастливом замужестве принцессе Дейзи… И как часто бывает, именно сильнейшая душевная боль и рождает самые яркие шедевры… Лестницу, ведущую к Террасам, сторожит самая настоящая старинная башня – Пороховая. (Мы, правда, попали туда другим путём – из самого замка по окончании экскурсии). Ещё немного то ли готики, то ли Ренессанса :derisive: И, пожалуй, нам пора заглянуть уже в сам замок… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pushal Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Вот, оказывается, куда пропал наш славный Викинг. Его временно взяла в плен коварная тётушка Депрессуха. О, по себе знаю, от этой дамочки так просто не убежать. Больно шустра, догонит!) Но, он все же спасся и представил на наш суд такое долгожданное продолжение! Сергей, очередная благодарность за подробный рассказ о замке, который мне очень понравился, пусть в основном своим внешним видом и прогулкой по парку с террасами. А еще и силуэты какие-то на твоих фотках до боли знакомые встречаются))). Жду скорейшего продолжения, а пока давай послушаем Ксёнж-блюз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Когда нас учит жизни кто-то, Я весь немею;Житейский опыт идиотаЯ сам имею. Игорь Губерман Как я говорил чуть раньше, «сороковые роковые» обернулись для Ксёнжа тотальным погромом. После которого возвращать ему былое очарование пришлось буквально с нуля. Но если «пуристы» из числа искусствоведов вдруг решат обвинить современный замок в недостаточной аутентичности, я… буду им возражать. Достаточно вспомнить, что осталось после войны от того же Екатерининского дворца, чтобы понять – товарищей по несчастью у Ксёнжа десятки и сотни. И если мы не считаем новоделами окружающие родимый Питер дворцы – то, стало быть, и главный замок Силезии – тоже настоящий. И точка. Тем более, что и он со всем тщанием стремится вернуть себе первозданную красоту. Да, до завершения его собственного Ренессанса Ксёнжу ещё далеко. Как-никак, в нём ни много ни мало – целых 400 залов, салонов, комнат и комнатушек. Но и восстановлено уже немало – хватает на несколько полноценных экскурсионных маршрутов. На нашу долю выпал, возможно самый красивый из них – «Барочный», проходя по которому мы можем представить, каким был свой замок в свой «золотой век». Начало которому положил три века назад один из тогда ещё графов Хохбергов – Эрнест Максимиллиан. Именно при нём замок Ксёнж из суровой крепости стал превращаться в блистательный дворец, обзавёлся уже виденными нами парком и входным порталом с башенками. При нём же в барочном стиле было перестроено и главное здание. Заслуженным памятником этому деятельному «архитектору перестройки» стал бальный зал замка, который и поныне зовётся Залом Максимиллиана. Восстановленный по фото с максимальной точностью польскими мастерами, он – главная гордость современного Ксёнжа, сверкающая резьбой и позолотой… Вот интересно, почему у мраморной дамы при столь приятной глазу… гм… внешности :blush2: – вместо рук звериные лапы? На что намекает скульптор? Что прекрасная девица готова в любой момент обернуться яростной тигрицей? Да, Дэйзи пожалуй бы согласилась с этим… Потолок (плафон) зала расписан фреской (!) на тему древнегреческой мифологии, живописующей встречу муз – самое то для такого места. Говорят, зеркала на стенах зала висят так высоко, чтобы благородные дамы могли с их помощью любоваться росписями, не задирая слишком высоко головы, и не портя тем свои изящные причёски. Для одержимых искусством туристов есть даже пояснение, кто из товарищей масок муз есть кто :derisive:. Столь же удачно реставрированы Китайский салон… Одна из фишек которого – венецианская люстра муранского стекла. Итальянский салон В котором один потолок (ага, опять!) чего стоит :derisive:. Синяя гостиная Другие места – уставленные, помимо обстановки "по мотивам" фотографиями на тему "как тут всё было раньше", ещё ждут своего часа. Зелёный салон Белый салон… Кривая зала Многие другие помещения, которым настоящая реставрация светит ещё не скоро, удачно превращены в художественные галереи. Где выставляются, по слухам, самые разные жанры – вплоть до постмодерна и даже 18+. Нам же повезло ждать своей очереди на экскурсию среди полотен, максимально подходящих к «барочной» эпохе. Жаль, что из самой экскурсии, как и в урановой шахте, не запомнилось практически ничего, и по той же причине: местный гид говорила только по-польски, а Эвочкин перевод… В общем, я обещал в этой главе писать только хорошее, так что промолчу :derisive:. Говорят ещё, что где-то в этих коридорах по ночам бродит призрак самой принцессы Дэйзи. Видимо, никак не может прекрасная принцесса оставить любимый замок, ко многим интерьерам которого она «приложила руку» лично. Последней же, не побоюсь этого слова, достопримечательностью замка стала… его сувенирная лавка. Занимающая два немаленьких зала и явно лучшая из всех виденных мной во всей Силезии. С ассортиментом на любой вкус и кошелёк. Сам я нарушать privacy местных продавцов своим фотоаппаратом не решился, но парочку снимков из Интернета не могу здесь не привести… А наш визит в Ксёнж на этом… ещё не закончен. И виной всему опять принцесса Дэйзи. Хотите верьте, хотите нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена из Мурманска Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 13 человек заняли места в автобусе, не дожидаясь окончания отзыва. Интересно, сколько ещё добавится после того, как прекрасный автор отзыва завершит своё произведение? Я решила для себя, что буду 30-ой, чтобы не попасть под отмену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В жизни надо делать перерывы,Чтобы выключаться и отсутствовать,Чтобы много раз, покуда живы,Счастье это заново почувствовать. Игорь Губерман Как бы несчастливо ни сложился брак принцессы Дейзи с Гансом Генрихом XV в дальнейшем – начинался он, надо полагать, всё же с любви. А по этому поводу во все века и под всеми звёздами принято дарить цветы. Мужчины и мужчинки разных калибров преподносят своим возлюбленным столь же разнокалиберные букеты; грузинские художники, на почве удачных сделок с недвижимостью и произведениями искусства – миллион алых роз (хочется надеяться, что всё же 1 000 001, ну или на худой конец 999 999 :biggrin:). ТТВ преподносит своим туристкам Кёкенхоф и брюссельский цветочный ковёр. Ну а Ганс наш Генрих, с достойным княжеского титула размахом, презентовал своей супруге целую оранжерею. Сейчас, по-польски, она немного смешно называется "пальмарня" – но, естественно, не одними лишь пальмами она знаменита. Всего в ней числится около двух с половиной сотен видов растений, шансы встретить которые в коренной силезской флоре ничуть не выше, чем подводную лодку в известных причерноморских степях :derisive:. Так что не познакомиться с такой достопримечательностью – одновременно и природной, и рукотворной – было бы непростительным грехом. Тем более что радушные хозяева Ксёнжа включили посещение оранжереи в цену билета в сам замок – о чем свидетельствовал трогательно-наивный коллажик на самом квитке :derisive:. Ну а окончательно сохранила нас от греха, разумеется, наша Женя, справедливо рассудившая: дают – бери. Благо и ехать до оранжерей было недалеко – разместила их княжеская чета на окраине соседнего городка Валбжиха. В этой своей части ничем не примечательного, но оформлением столбов уже как бы намекающего :derisive: Кроме собственно оранжереи, княжеский подарок включал в себя целый садово-парковый комплекс, где в открытом грунте культивировалось – и продолжает по сей день – много чего интересного, включая сорт белых роз, названный по имени прежней хозяйки – Дэйзи. Жаль, но эту часть здешнего растительного рая мы увидели на бегу и довольно-таки мельком… Зато в самой пальмарне нас уже никто не торопил. И то: построенная больше века назад, ещё до Первой мировой войны – сейчас она единственная такая в Польше. Даже следующая война умудрилась не причинить этой передовой для своего времени конструкции из стекла и бетона стали особого вреда. Вот и сами пальмы, давшие оранжерее её польское имя… Ну а русское оранжерея происходит, как известно, от orange, сиречь апельсин. Что ж, учтено и это! Не по душе апельсиновый сок? Что ж, всё необходимое для изготовления текилы тоже имеется. Соль иметь с собой, лимон, наверное лучше тоже :derisive:. А если серьёзно, коллекция кактусов тут неожиданно шикарная. На зависть смешариковскому Ёжику :biggrin:. Где-то посреди всего этого великолепия, для пущей романтики, притаилась – тоже вся в цветах – таинственная пещерка… эээ… тесный грот… эээ… в общем, умолкаю, называйте сами как хотите :biggrin: :blush2:. После пребывания добрую треть часа вот уж точно в тепличных условиях любому не худо бы освежиться. Что ж, хозяева предусмотрели и это: из центрального «пальмового» зала есть выход на «задний двор». Который способен, наверное, удивить не одного лишь меня :derisive:. Да-да! Вот такую "сладкую парочку" мы с Наташей-Облако там обнаружили. В какой-то из тем, уже не помню, я подсмотрел, что одна из наших форумчанок обожает белых павлинов… что ж, извольте! Правда, раскрыть во всей красе знаменитый хвост белый аристократ не захотел – пришлось за него отдуваться его голубому ярко-синему собрату… Животный мир немного представлен и в самой оранжерее: вот черепашьи то ли романтика, то ли 18+ :blush2: После таких «цветов» оранжерею досматриваешь уже с удвоенной силой: вот гранатовый браслет букет… Дальше мои ботанические компетенции напрочь кончаются. (Может, natusik придёт на помощь? :derisive:) А мы пока просто посмотрим… …Мой милёнок ростом мал, Но зато внимателен: К дню рождения послал Икебану матери! Нет-нет, моё романтическое настроение пока не понесло куда-то не в ту степь. Просто шикарным заключительным аккордом всего посещения стало знакомство с экспозицией бонсая. Тоже единственной в своём роде во всей Польше! Не случайно дети здесь особенно счастливы :derisive:. Звездой выставки, как говорят, является 200-летний можжевельник – возрастом вдвое старше самой оранжереи! Наверняка он присутствует на каком-то из следующих кадров… Что ж, спасибо Гансу Генриху и Дейзи, спасибо Жене – Силезия раскрылась нам и с этой, красивейшей и притом не самой ожиданной стороны! На этом свою виртуальную экскурсию по силезским интересностям я завершаю. И дальше мы займёмся уже непосредственно тем, для чего собственно и приехали в Судеты – отправимся в горы. Надеюсь, дальше у меня получится не томить моих читателей долгим ожиданием – тур 4SD на будущий год надо срочно спасать. Обещаю постараться! :derisive: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Часть II. На вершину и дальше Глава 8. Пани Снежка и сонм гномов, или Пешком за границу – 2 Смотрясь весьма солидно и серьезноПод сенью философского фасада,Мы вертим полушариями мозга,А мыслим – полушариями зада. Игорь Губерман Гора Снежка для Карпача – всё равно что Луна на ночном небосводе: в хорошую погоду видна всем без исключения и из любого места. Впрочем, сама же спутница Земли – лучший пример того, что и в делах познавательных легкодоступность взгляду лишь усиливает желание непременно оказаться на объекте вожделения :biggrin: :blush2: . Примерно как тут :derisive:. Время добиться главного выпало нам на третий день наших карпачских "ухаживаний" за Карконошами :biggrin:. На знаковую для большинства наших соотечественников дату 22 июня. Самый длинный день года… – Никто не забыл свои к у р т о в о ч к и? – волнуется перед отъездом наша Эвочка. – По данным синоптиков на Снежке – около нуля. – Ага, как же 0, по Гисметео сейчас там +15 минимум… – Нет, никто! – дружно откликается автобус, и мы выезжаем навстречу главному подвигу тура. Ехать, впрочем, совсем недалеко – до Карпача Горны. Где в относительной близости от костёла Ванг и аквапарка «Голембиевски», на улице с примечательным названием Туристична расположилась нижняя станция подъёмника-канатки. Да, хотя в принципе на Снежку можно дойти прямо от нашего отеля ножками за несколько часов, мы наш подвиг несколько упростили: пешком мы пройдём только последние 300 метров подъёма. А до этого, есть хорошая возможность поностальгировать о цепочечных карусельках и прочих ромашках в российских парках культуры и отдыха. Ибо кабинок тут, сами понимаете, пока нет (хотя, по слухам, оные таки вскорости предвидятся…) Ну а пока – берём парашюты перевешиваем рюкзаки на грудь, встаём на вон тот красный квадрат, что на фото справа, и ждём дружеского хлопка сиденьем по… эээ… плечевому поясу. Нижнему :biggrin:. Впрочем, что-то подобное почти все мы уже видели… Так что дальше просто нызэнько-нызэнько лэтим, не забывая получать удовольствие от процесса созерцания раскрывающихся красот… По мере того, как поднимаемся всё выше и выше – деревья как-то странно становятся, наоборот, всё ниже. – Высотная поясность! – подумал вспомнил Штирлиц фразу из школьного учебника географии. (Надо же, пригодилась на старости лет :biggrin:). И вот уже близок конечный пункт нашего полёта… Я еду в числе последних, так что нас уже встречают и фотографируют :derisive:. Спасибо Саше pushal за мини-фотосессию, теперь уж все поверят, что я не клон, а правда существую… :biggrin: Пора тикать отсюда срочно, а то назад увезут! :biggrin: Верхняя станция канатки незамысловато называется Копа (от немецкого Koppe – вершина). Впрочем, до настоящей вершины, как я и говорил, отсюда ещё 300 метров вверх – целый небоскрёб! На который никакие лифты уже не ходят… Только ножками. И сама пани Снежка отсюда кажется почти так же далека, как и из Карпача. В преддверии главного подвига можно немного поизучать местные фауну с флорой и заодно попрактиковаться в чтении по-заграничному :smile:. Групповой совет в Филях, как лучше приготовить Хрюшу на торжественный ужин идти (фото Саши). Вначале правда чувствуешь себя не отважным горовосходителем, а кем-то из компании Элли, шагающей по мощёной жёлтым кирпичом карконошским камнем дороге… То ли Трусливым львом, то ли Муд(р)илой Страшным Страшилой Мудрым. Ну а в роли Элли – ещё одна гид Эва. Которая хоть и числится стажёром, но великолепный русский язык (в сочетании с внешними данными) очаровывает и вдохновляет на туристические свершения :biggrin: :blush2:. Старшая Эдда Эва – на втором снимке; Младшая Эва – аки ангел-хранитель, прямо над моим правым плечом на первом :derisive:. Болтая с ней, незаметно добираемся до одного из ключевых ориентиров – схрониско (приюта) Дом Шленски. Тут же, у схрониска, мы достигаем проходящей прямо по Карконошскому хребту польско-чешской границы. Для меня это дополнительная прелесть нашего сегодняшнего турпохода. Вот тут, например, уже не польским, а чешским по белому дереву написано, что мы уже в тундре, однако! И правда, деревца, даже самые низкорослые, остались где-то сзади. Впереди, как в любимой Норвегии, трава да камни. Прямо на которых растут… нет, не деревья, а пограничные столбики. Да ещё торчат вдоль дорог шесты, зимой по самые кончики заваливаемые снегом – обилие которого в Карконошах и подарило Снежке её имя. На лето часть шестов собираются в виде национальной народной индейской избы :biggrin: У подножия главной вершины нас ждёт развилка, где предстоит сделать прямо-таки былинный выбор между прямоезжей и окольной тропами. Окольная пологой спиралью огибает Снежку с востока, уходя в Чехию и уже оттуда ведя к вершине. Прямоезжая патриотично устремляется вверх, стараясь держаться польской территории. Конечно, нормальные герои всегда идут в обход, но излишняя нормальность – это не про меня (бывшая тёща с жаром это подтвердит, да и не она одна пожалуй :derisive:). К тому же старшая Эва идёт по окольной тропе, а младшая – по прямой. И выбор становится немного более чем очевиден :biggrin: :biggrin: :biggrin:. – Скажите, а Ижевск – это что такое?– Калашников! Бурановские бабушки! – Да, знаю! А далеко это от Москвы? – 1000 километров с лишком… – Это же больше чем вся Польша от Буга до Нисы… В хорошей компании подниматься, конечно, веселее, да и в грязь лицом перед девушкой ударить не хочется, но отдыхать всё же приходится… (Фото Саши). "В процессе подъёма в горы не забывай любоваться пейзажами, вокруг тебя открывающимися – иначе сей подъём будет пустой тратою сил!" – наверняка сказал бы Козьма Прутков, окажись он тут. Мы и не забываем! Вид с крутой тропы на пологую. "Зубы дракона". Который, как мы помним, – один из ликов самого Карконоша. А долина за "зубами" – уже самая что ни на есть Чехия!Да и так, одно неловкое движение – и ты уже в ней :biggrin: Вот уже почти и вершина. Главный (и грустный) признак этого – памятник погибшим здесь в год моего рождения двум чехословацким горноспасателям. После остановки у него на самочувствие жаловаться уже и вовсе грех – как говорится, "по сравнению с Бубликовым – неплохо". Последний рывок – и пришли! Орлы же мы, правда? :biggrin: :biggrin: :biggrin: А очарованная орлиная душа – то ли поёт, то ли как-то странно клекочет: что-то будет дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наdежdа Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 По прошествии времени смотрю я на этот подъем и ужас охватывает и уже не верится,что было все явью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Среди других есть бог упрямства, И кто служил ему серьезно, – Тому и время, и пространство Сдаются рано или поздно. Игорь Губерман Орлиный камень, встретивший нас на вершине – один из немногих в нынешней Польше памятников советской эпохи. Посвящённый годовщине польской погранслужбы и соответствующего пионерского движения. По сути, это уже не меньшая древность, чем сама та эпоха: пограничники давно сюда не заглядывают, а Чехия, окружённая Шенгеном со всех сторон, и вовсе таковых уже много лет не имеет. Так что через границу можно ходить туда-сюда, сколько душе угодно :smile:. Ну да праздники у всех свои. Я вот, так совпало, "отметил" этим восхождением 90-летие своей бабушки :biggrin:. И, отзвонившись ей оттуда, где лучше всего ловит, пошёл обозревать окрестности: тропинку дальше на восток… "Калитку" в Чехию, где пройдя всего сотню метров, можно почти с вершины, дабы не бить ножки, укатить на канатке в курортный городок Пец-под-Снежкой… А вот и наша старая знакомая – пологая дорога. Каменная мостовая, по которой выбравшие её путешественники идут в гости к волшебнику Карконошу. Пусть не Изумрудного города волшебнику – но Изумрудных, по крайней мере летом, гор… Вообще-то в немецкие времена они звались Ризенгебирге – Гигантские, или Исполиновы, горы. Даже у многих наших туристов этот эпитет вызовет разве что улыбку: ведь даже сама Пани Снежка в полтора раза ниже своих соседей по Южной Польше – Татр, а уж Кавказа – и вовсе втрое. Но всё познаётся в сравнении: наш песеннопрославленный и вполне себе почётный в плане трекинга Таганай – в свою очередь ниже Снежки ещё в полтора раза. Так что сегодняшнее наше событие явно заслуживало того, чтобы быть отмеченным в популярном когда-то у ТТВ стиле "мои географические достижения". Однако штатный дизайнер нашего туроператора, похоже, уже много лет перегружен разработкой принтов к купальникам для 100500-го тура с отдыхом на море, так что Сертификат о восхождении на Снежку я купил себе сам. Как и соответствующую медаль :biggrin:. Идеальное место для этого – самое высокое отделение Чески Пойштовны, сиречь почты. По какой-то странной моей забывчивости на фотокадрах она отметилась только кусочком. Общий вид – из интернета И с купленной там же на вершине открытки... Две остальные постройки на вершине – уже польские. О часовне Св. Лаврентия (Вавржиньца) я подробно рассказывал в соответствующем месте. А рядом с ней, прибавляя ещё полтора десятка метров к "паспортной" высоте горы – НЛО на вечной стоянке Высокогорная Метеорологическая Обсерватория На Снежке в комплекте с туристическим рестораном. Лишённый острых углов, обтекаемый облик обсерватории – дань не только футуристической архитектурной моде 1960–1970-х годов, но прежде всего – законам природы. Ведь именно здесь, на Снежке, зимой 2004 года была зафиксирована рекордная для обеих стран скорость ветра – 65 м/сек, или 234 км/ч. На море это был бы катастрофический ураган с волнами в десятки метров… Тут же через 5 лет после рекорда всё обошлось "сдутым" полом верхнего (наблюдательного) диска, по счастью на тот момент пустого. Что касается ресторана – оный, подале от греха, и вовсе убран в подземный этаж. (В нём, кстати, есть и WC). Каменная стена у северного, польского склона горы придаёт обсерватории некоторое сходство со старинной крепостью… С вышины которой еле различим народный любимец "Голембиевски"... Южный же, чешский, склон, к радости любителей горных пейзажей, оборудован сразу несколькими смотровыми площадками… Обалденные виды – в подарок :smile: Рядышком каменный обелиск, обозначающий (как до меня дошло уже внизу) самую вершину горы (простите за качество фото, снимать пришлось против солнца и с расстояния). На этом месте по законам жанра полагается произнести что-то в меру пафосное, вроде: «Словами трудно описать, что чувствует внутри себя человек, стоящий на самой вершине горы». Согласен, словами трудно. Поэтому попробую картинкой :biggrin:. Кот – не кот, но разница не особо велика :derisive:. Уже дома я обнаружил в кадре нечто интересное (и даже обвёл мелом рамочкой). Вот оно поближе. Некоторое время Штирлиц радостно тешил себя надеждой , что в объектив случайно угодил сам Гиперболоид инженера Гарина Губачека – знаменитая либерецкая Телебашня в Йештине, "самая крутая постройка всей Чехии за весь ХХ век". То, что она должна быть в 50 километрах от сих мест, не смущало – горизонт отсюда простирается на 100 км с лишним. Но… научили, называется, меня профессора научной дотошности. Йештинской башне полагалось быть строго на западе от Снежки, а этот артефакт располагался явно на юге… В общем, действительность в очередной раз оказалась несколько скромнее фантазий, а артефакт – тоже телебашней, но не Йештинской, а упрощённой версией оной, Черногорской. Не потому, что сразу за ней плещется Адриатика – а по имени своей "подставки" – Чёрной Горы, открывающей собой 4-й десяток списка высочайших точек во владениях старика Крконоша. (Фото башен – из Интернета). Потом, дома, второй раз подряд вернувшись из горного тура с осадком некоей неудовлетворённости, я долго не мог понять, откуда же он берётся. Пока наконец не осенило – не в суете ли нашего галопа даже в горах всё дело? Прекрасное, как известно, должно быть величаво – и наверное, максимум, что стоит планировать ТТВ на трекинговый день кроме самого трекинга – это релакс в аквапарке. Так же по максимуму избавив этот день от экскурсионных соблазнов. Я даже собирался задержаться наверху хотя бы на пару часов, дойти по хребту до мест, откуда как на ладони видны горные озёра. Но всё же в итоге зачем-то уговорился не отрываться от коллектива. И двинулся вместе с остальными на спуск… Расстилавшаяся вокруг, как уверяют путеводители, единственная во всей Центральной Европе тундра весьма существенно контрастировала с усиливавшейся летней жарой. Какие уж там куртовочки… Хотя до послеобеденного пекла было ещё далековато, всё больше и больше поднимавшихся нам навстречу польских красавиц, не иначе – для пущего очарования, уже имели на себе выше пояса один лишь верх от купальников. (Кто сказал: "Так это ты очень рано оттуда ушёл! Вот и задержался бы ещё, как собирался"?!?! :ireful: Не бередите душу :biggrin: :biggrin: :biggrin:). Дорога домой – она и на равнине короче, а уж в горах притяженье Земли сокращает её ещё больше. Зато обратный полёт на канатке – пожалуй, даст по красоте изрядную фору подъёму на ней же… Проплывают вдалеке, терзая душу, так и не покорённый Малый Став с каменным останцем Слонечник… Останцы с забавными именами Пилигримы и Котики… Заходим на аэродром :biggrin:. Теперь надо быстренько спрыгнуть на вон ту посадочную полоску слева и со всех ног отбежать. Тут же выяснилось, что бывает, когда кто-то задержится с прыжком. Канатка на минутку остановилась, немного продлевая полёт едущим сзади… И вот Снежка снова где-то там, в далёкой вышине. А в голове лишь чуть обалделое кружение от успехов: "Это случилось! Я это сделал!" В ожидании автобуса мы познакомились ещё и с карконошской мини-Ниагарой – запрудой на реке Ломнице (Ломничке – по версии Старшей Эвы), призванной как-то укротить её дикий, склонный к аффектам половодьям нрав. Наверное, именно поэтому эта рукотворная запруда и зовётся, вызывая мигрень когнитивный диссонанс – Диким водопадом… Ну а уже из окна автобуса мы посмотрели на ещё одну небанальную карпачскую достопримечательность – "гравитационную аномалию". Где остановленный автобус, стоит лишь отпустить тормоз, начинает катиться как будто вверх по склону. И хотя скорее всего это был лишь хитроумный обман зрения – какому-то особенному притяжению Снежки, буде оно имеется, я бы не удивился ничуть. Ибо только что испытал его на себе… Ну а пока я пристально изучал подаренную мне на прощание Младшей Эвой, вместе с пожеланием удачи, карту Карконошского национального парка, уже предвкушая, как назавтра на Шренице я буду открывать истоки Эльбы. Как показало это самое завтра, слегка преждевременно… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наdежdа Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Ну точно-ощущение победы над горой,победы над собой и "головокружение от успеха" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Глава 9. Печаль с “молоком”, или Пешком – куда подальше На нас нисходит с высотыот вида птичьего полетато счастье сбывшейся мечты,то капля жидкого помета. Игорь Губерман Утро нашего последнего курортного дня – предназначенного программой для подъёма на ту самую Шреницу, относительно которой у меня были воистину наполеоновские планы, неприятно удивило. Удивило отсутствием в поле зрения вершины самой Пани Снежки – начисто закрытой облаками. Старик Карконош явно намекал, что наше везение с погодой закончилось… Впрочем, поначалу это меня не особо расстроило. К вожделенному истоку Эльбы я был готов идти хоть чучелом, хоть тушкой и в ненастье, и в туман. Традиционный сбор в автобусе – и мы едем в Шклярску Порембу, ещё не зная, что судьба моих планов на этот день предрешена – и не так, как хотелось бы. Хотя виды из окна на это, как вскоре выяснится, отчётливо намекали. Полное крушение всех надежд, 6 букв, вторая – И. Да-да, всё правильно – ФИАСКО. Вот единственная мысль, крутившаяся в моей голове минут 15 после того, как Женя на пару с Эвочкой объявили, что в связи с низкой облачностью и начинающим накрапывать дождиком кресельный подъёмник на Шреницу закрыт и значит, нам там не бывать. В качестве компенсации, правда, нас повезли… можно сказать, куда подальше. Точнее, на гору Стог Йизерский, что у курортного городка Шверадув-Здруй. Которая на десяток километров дальше от Шклярска Порембы по сравнению с обещанной Шреницей, на две с половиной сотни метров ниже её, расположена далековато от чешской границы – но самое главное, никаких истоков Эльбы там, разумеется, и не предвидится. В общем, замена лично для меня получалась из серии "За неимением гербовой подкатимся к горничной туалетной бумаги воспользуемся наждачной". Так что по прибытии на место я хмурился вполне в лад небу… Картинка с видеокамеры на вершине – непременный атрибут польских канаток – тоже оптимизма не внушала. Тем не менее, партия Женя сказала – едем. И мы пошли на посадку. Кабинки, конечно, красивые… Станция тоже ничего… Виды из окна – похуже. Но это, как оказалось, были ещё цветочки. Наверху творилось НЕЧТО (обтекаемо говоря, те самые 6 букв, вторая – И). Ассоциации напрашивались сами собой :biggrin: :biggrin: :biggrin:. И главная беда была даже не в этом туманном "молоке" – в конце концов, после наканунешнего стокилометрового обзора со Снежки это на контрасте было даже любопытно. Не каждый, прямо скажем день, оказываешься внутри облака (ибо этот «туман» именно им и был) без посредства самолёта. Отсутствие по техническим причинам щедро панорамных видов с вершины (также в избытке посмотренных накануне) тоже можно было пережить. Плохо было другое: несмотря на то, что вниз на землю из нашего облака не долетало ни одной капли, внутри него самого шёл самый натуральный, причём неслабый, дождь. Так что самые стойкие из нас выдержали минут 15… И направились вниз. Вот и стоило оно всё того? :scratch: Кому и зачем нужно такое формальное исполнение программы, я не знаю. Да, в хорошую погоду можно и в стогу на Стоге довольно красиво (фото из Интернета). Но ведь погодная обстановка наверху (которая в тот день была вторая – И, да) видна ещё на подходе к кассам. Ну, лично я, допустим, обогатился некоторым знанием о причудах внутреннего устройства облаков – но подобных мне ботаников в природе явно мало. И если уж в этот день ну непременно нужно куда-то подняться – сэкономленные злотые вполне можно было потратить на посещение полуразрушенного замка Хойник. Недорого, интересно, а ещё – иногда бывают рыцарские турниры. Да и вообще, было бы логично: в горном 4PS/4PP – руины Спиша, в горном 4SD – руины Хойника. Подумайте, господа из ТТВ :derisive:. Хотя бы на вот эту парочку снимков (из Интернета) посмотрите – и хорошенько подумайте! Ехать к заявленному в программе водопаду Каменьчик им. Принца Каспиана Женя с Эвой почему-то тоже не решились. Возможно, сочли что полтора километра подъёмов и спусков по мокрым камням вряд ли пойдут на пользу здоровью (Хотя, напомню, на уровне земли дожди в тот день если и были, то как в классическом прогнозе погоды – небольшие и кратковременные). Вместо Каменьчика был предложен другой водопад – Шклярски (предложенный мной, кстати, ещё в подготовительной теме... скромность – моё второе имя :biggrin:). Замена оказалась неплохой, по крайней мере, в отличие от Стога Йизерски впечатления "наждачности" не производила. Бонусом стал проезд по «Повороту смерти» (Zakret Smierci) – интересному месту, где дорога практически на месте разворачивается в обратную сторону. Не хуже, чем на норвежской «Лестнице троллей» (второе и третье фото – из Интернета). Свои судетские водопады поляки, не мудрствуя лукаво, именуют по названиям соответствующих рек и ручьёв. Вот и Шклярски (что можно перевести как Стекляшкин), оседлал речушку Шклярку (Стеклянную) – мирно текущую по территории заповедника Карконоше. Вдоль неё и шёл наш недолгий поход. От созерцания природных красот расстройство несколько улеглось. Тут даже своя мини-Кафедра Проповедника есть, оказывается :biggrin:. Вот и сам водопад. Красив, чертяка. Как и подобает приличному заповеднику – краткая информация на тему «кто притаился тут в кустах» :derisive:. Помимо оной, на тропе к Шклярски есть две группы сувенирных палаток – одна внизу у дороги, вторая почти у самого водопада. Кстати, довольно приличных: именно там я и нашёл наконец более-менее приличные магнитики и т.п. с видами Пани Снежки… Расстройство лучших чувств человеку обычно полагается заедать ;). Не стал исключением и этот день. Тем более, что в знак извинений за причуды старика Карконоша Женя вернула каждому по 5 евро. Сам Карконош, в очередной раз перевоплотившись, ехидно хихикал… Впрочем, на качестве выбранной Женей корчмы (и собственно обеда) это никак не отразилось. За вкуснющие пироги, налещники и пиво (всё вместе еле влезло) я заплатил что-то около 30 злотых. 7 с половиной евро. Как за какой-нибудь очень нехитрый перекус в каком-нибудь Стокогльме… К чему это я? Ах, да. Штирлиц твёрдо знал: запоминается последняя эмоция :derisive: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Глава 10. Град, города и немножечко гор, или Богемская рапсодия – 1 Будущее – вкус не портит мне, Мне дрожать за будущее лень; Думать каждый день о черном дне – Значит делать черным каждый день. Игорь Губерман Не знаю как вам, а для меня туры с отдыхом – сиречь многодневными ночевками на одном месте, в плане туристической интересности как правило, резко уступающим Праге, Парижу и прочим Амстердамам – однозначно были бы глупейшим способом убийства и времени, и денег. Если бы не выездные экскурсии – коих я всегда беру по максимуму, даже подозревая, что после подобного отдыха мне понадобится отдых дополнительный, в том числе эмоциональный. Два последних раза получилось именно так – после чего я на время (лет так парочку минимум) зарёкся от повторения данного опыта. Есть, впрочем, в программе тура 4SD одна экскурсия, от которой я бы не отказался, даже включив на полную катушку весь свой могучий задний ум. Речь, разумеется, о "Жемчужинах Чехии". Экскурсии, более чем удачно продолжившей татранский опыт "заграничных визитов" через горные перевалы. И по сравнению с которой все прочие выезды по карпачским окрестностям – так, прогулки на заднем дворике :biggrin:. Оговорюсь сразу: "жемчужное ожерелье" Чехии в рамках нашего тура получилось не особенно длинным – но зато и жемчуг в нём не мелок. Судите сами: в изначальной программе значились: (1) столица Чешского Рая и заодно чешского граната город Турнов, (2) великолепный во всех отношениях замок Сихров, "самый французский во всей Чехии" и, наконец, (3) собственно природный заповедник Чешский Рай с его знаменитыми песчаниковыми скалами. Действительность, как водится, несколько перетасовала эти планы, но обо всём в свой черёд. На дорогу до первого пункта программы – Турнова – мы все, во главе с Женей, рассчитывали потратить максимум час. Но увы, автобанов в Судетах и по сей день не водится, а обычные горные шоссе так и норовят вызвать в памяти избитый эпитет – кривые, как вся моя жизнь. Так что изначально планировавшийся на весь переезд до Рая час был почти целиком потрачен на одну лишь дорогу до польско-чешской границы. От которой до Турнова предстояло преодолеть ещё с полсотни километров. Так что ничего не оставалось, кроме как расслабиться и получать удовольствие смириться с неизбежным и разглядывать интересные детали проезжаемых пейзажей. Благо, без таковых не обошлось. Почти всю свою историю, вплоть до нынешних дней, Чехия – это подлинная "мастерская Европы". И чувствоваться это начало почти от самой границы, когда пейзаж, не побоюсь этого слова, украсился заводскими трубами – да ещё какими фигуристыми :biggrin:. Пожалуй, не менее фигуристыми, чем предлагающие – в соблазнительных позах – проезжим путникам местное пиво чешские девушки :derisive:. Сельская местность тоже оказалась не хуже… А этот "столбовой паттерн" – одна из станций местночтимой судетской знаменитости – той самой "Зубачки", горной железной дороги, что три раза на дню возит любителей Судет из почти родной уже Елени-Гуры аж до самого Либереца. Транзитом через погранично-горнолыжно-пивной Гаррахов. Надеюсь, кто-то из наших новогодних лыжников в туре 4LG оценит её самолично… Долго ли, коротко ли… но и без "Зубачки" добрались мы наконец до чешских автобанов... И вскорости прибыли в Турнов. Планов на него, в соответствии с исходной программой, тоже было немалое громадьё – вплоть до того, что нежелающие ехать в райские скалы могли провести там целый день. Увы, дорожные заминки сократили это время до получаса с хвостиком – по истечении которых мы обязаны были отправляться в Сихров, потому что гладиолус там запись на определённое время. В итоге обещанный осмотр исторического центра (высадили нас, к счастью, аккурат на центральной Площади Чешского Рая) каждый, кто желал, проводил самолично. И богатством он, ясное дело, не отличался... Посмотрите направо – тут новоренессансная городская Ратуша с часами. А слева от неё – один из 7 на всю Чехию лицензированных магазинов турновского граната, но он в кадр не попал, поэтому фото из Интернета. Посмотрите налево – там Чешский Банк в стиле модерн, а перед ним – фонтан с колонной Святой Анны, увенчанной статуей... означенной святой, думаете? А вот и нет, Девы Марии – небесной покровительницы Турнова. Почему так – загадка. Возможно, как и в австрийском Инсбруке, открыли этот Столп Анны-Марии в католический праздник Св. Анны (спасибо за консультацию уважаемой Ирине Р. :i-m_so_h:). Посмотрите назад – там тоже интересный модерн, возглавляемый отелем "Кронпринц". Посмотрите вперёд – там храм святого Франциска Ассизского… Того самого великого проповедника нестяжательства, имя которого (почему-то впервые в истории католической церкви :scratch:) принял при вступлении на престол нынешний Папа Римский. Статуя святого – в нише над входом в храм. Посмотрите правее храма (а лучше зайдите) – там туристический инфоцентр с почти бесплатным изобилием сувенирки (открытки, значки, буклеты-путеводители) на тему Чешского Рая. Фото опять из Интернета. А если вы посмотрите снова налево и вперёд, между банком и храмом, то там будет супермаркет TESCO. Именно в нем мы и провели большую часть предоставленного нам свободного времени :biggrin:. Несколько десятков руссо туристо, выстроившихся в очередь к обеим кассам магазинчика, наверняка привели его персонал в немалое замешательство. Надеюсь, приятное: ибо означенные туристо, не особо приглядываясь, хватали и "Бехеровку", и оплатки, и, разумеется, местное пиво. (Марку уже подзабыл, но вкусное. И всего по 12,5 крон за бутылку. Право же, смешно, господа). В общем, когда, подгоняемые Женей, мы садились в автобус, в пакетах почти у всех громко позвякивало… Так, позвякивая, мы и покинули неувиденный Турнов – как выяснилось после обновления программы тура, пока что для ТТВ навсегда… И с ощущением, что увертюра нашей Богемской рапсодии получилась какой-то фальшивой. Посещение Сихрова я вынесу в отдельную главу – а пока направимся прямиком… нет, пока не в Чешский Рай. Но почти к самым его южным вратам – в город Йичин (Турнов, к слову, стережет северные). В изначальной программе он не значился вообще – но, как выяснилось, именно там мы должны были забрать нашу проводницу по райским кущам… Примерно на полпути между этой парой райских врат справа по курсу показался и самый главный символ Чешского Рая – руины Града (крепости) Троски. Обликом своим крепость мигом заставляет вспомнить греческие Метеоры, разве что в Чехии на вершинах скал предпочитали не молиться, а биться… Основанная в XIV веке, примерно веком позже Турнова с Йичином, крепость благополучно достояла до Тридцатилетней войны, когда её и привели в нынешний вид враги. А именно, шведы (!!!) Леннарта Тостерссона, которых вихрь той великой войны зашвырнул от Скандинавии аж до Богемии, от скал Рюгена – до скал Прахова… Одно из разочарований этой в целом отличной экскурсии – то, что в Троски мы не заехали. Хотя всё сходилось как нельзя лучше: и по пути, и недорого (билет 80 крон), и время, как выяснится позже – имелось в избытке… Но – знаменитые башни Дева (слева) и Бабка лишь проплыли за окном автобуса… :cray: А уже перед самым Йичином взгляду предстал холмик вот такой потрясающе симметричной формы. Увенчанный, кажется, чем-то вроде часовенки... Карл Гаусс – открыватель закона вероятностного распределения – увидев его, был бы наверняка счастлив :biggrin:. И вот мы уже на мосту через реку Цидлину. Нас ждёт знакомство с Йичином! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛИК Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Как же интересно читать Ваш отзыв, Сергей :i-m_so_h:. К сожалению по датам он мне не подходит, а так бы хотелось все это увидеть "вживую". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Крайне просто природа сама Разбирается в нашей типичности: Чем у личности больше ума, Тем печальней судьба этой личности. Игорь Губерман Как известно, порой Всевышний предусмотрительно (но обидно) отбирает у нас серебро, дабы взамен даровать золото. Вот и у нас с Женей – возможно, буква программы тура исполнилась не лучшим образом: ливень во Вроцлаве, неудача со Шреницей, формальный Турнов. Тем удачней, однако, кажутся теперь вызванные этими неудачами Женины импровизации: Еленя-Гура, водопад Шклярски, и вот наконец – город Йичин. Это сейчас он – простой чешский районный (даже не краевой) центр, само название которого ещё надо научиться выговаривать, даже самому ТТВ :derisive: . И на первый взгляд он кажется не более чем братом-близнецом Турнова (с которым совпадает даже числом жителей – полтора десятка тысяч человек). Однако стоит познакомиться с ним поближе – и тут же понимаешь, что случайно стал обладателем настоящего исторического сокровища. История Йичина примечательна с самого рождения – основанный богемским королём Венцеславом II, назван он был по славянскому имени королевской жены Гуты (Йитки). Поначалу город пребывал в королевской собственности, потом стал переходить от одного феодала к другому, пока не оказался в руках того, с чьим именем связана, пожалуй, самая яркая страница истории Йичина. В начале Тридцатилетней войны город с окрестностями был пожалован Альбрехту фон Валленштейну – генералиссимусу и выдающемуся полководцу габсбургской империи. Да-да, тому Валленштейну – Вальдштейну, чьего имени те самые пражские сады и дворец. Его же имя поныне носит и главная площадь Йичина. На собранных землях Валленштейн основал в 1627 году практически независимое от Вены Герцогство Фридландское, столицей которого было уготовано стать Йичину. И одновременно со строительством пражского дворца начал обустраивать свою столицу – планируя сделать ее равным в великолепии, ни много ни мало, самому Версалю. Следы этих грандиозных планов до сих пор можно видеть на Вальдштейновой площади, где что ни здание – то исторический памятник общечешского значения. Роскошный герцогский не то замок, не то дворец… Епископальный собор св. Иакова А на полпути между ними – Св. Троица… Собор, увы, так и остался недостроенным после того, как в 1634 году Альбрехт фон Валленштейн разделил горькую судьбу русского военного гения Михаила Скопина-Шуйского, так же пав жертвой августейшей зависти. Не уберегла и Троица… Правда, в отличие от отравленного полонием нашего соотечественника, к Валленштейну Хапсбурги (как совершенно точно произносила их фамилию наша Эвочка) подослали наёмных киллеров. Смерть великий воин принял стоя, с подобающим солдату достоинством… После убийства Валленштейна Йичин вместе с герцогством был отобран назад в хапсбургскую габсбургскую казну и пошёл по рукам дальше… Впрочем, не сказать, чтобы это стало для города совсем уж полным погружением в болото: в XVIII – XIX веках и он смог-таки ухватить для себя кое-что из габсбургского классицизма с ампиром. Ну например… Марианский столп с внезапно Девой Марией, в отличие от Турнова – каменной. Фонтан Коронационный, воздвигнутый (в форме античного собора) в честь коронации Фердинанда I (V) Габсбурга, родного дяди Франца-Иосифа I (ну, того, который муж Сиси Сисси :smile:)… Фонтан Амфитриты – названный по его центральной скульптуре античной (полу)богини Амфитриты, одной из жён Посейдона (к которому, по легенде, её доставил дельфин, четырежды представленный, в представлении скульптора, в основании фонтана), и мамы Тритона. Старая ратуша. Ныне там манит туристов вдохновляющая вывеска пивной "У палача". Что поделаешь, карательные органы всегда ходили в фаворитах у самодержавных властей :biggrin:. Хватает достопримечательностей и за пределами площади. Вот тут виднеется наконец-то дождавшийся реставрации костёл Св. Игнация Лойолы с иезуитским колледжем… А с другой стороны площади – главная до-Валленшейновская достопримечательность Йичина – Валдицкие ворота с надвратной башней. Леднице-Валдицкий комплекс все знают? Это в ту сторону :derisive:. Башня украшена изображением городского герба, а её зелёная балюстрада ограждает смотровую площадку (32 м), с которой, будь время, всего за 2 пива (25 крон) можно окинуть взглядом весь Йичин… Впрочем, красота в старом городе Йичина повсюду. Порой даже немного необычная и непонятная. Вот это, к примеру, что за краснолюдок такой? :derisive: Приятным бонусом от Жени и нашей райской проводницы (кажется, по имени Ирина, но могу ошибаться) стала прогулка в замковый сад. Не пражский Вальдштейнов, конечно, но тоже ничего :derisive:. Как вы думаете, сколько времени понадобилось нам, чтобы всё это увидеть? Вы не поверите, да и я долго не верил – но EXIFы говорят, что на всё про всё – 20-25 минут :scratch:. Что ж, в таком случае это были самые насыщенные впечатлениями полчаса во всём туре... На обратном пути, улучив минутку, я заскочил ещё и в замковый двор. В общем ничего особенного там нет… если не считать зело полезного в нашем деле туристического инфоцентра. Там же можно прикупить и сувениры – в частности, оплатки в коробках с принтами Йичина (кажется, по 40 крон…). А вот трдло нам не перепало. Закрыто! :sad: (UPD: Оказалось, это только показалось в лютой спешке. Спасибо, DTN). Ну а потом, от той самой палаческой пивной, каким-то чудом протиснувшись (хвала водителю Сильвестру! :derisive:) на нашем длинном «Мерседесе» в узость улочек между Вальдштейновой площадью и костёлом Лойолы, мы направились наконец в Чешский Рай. А прекрасный город Йичин ещё долго смотрел нам вслед… Будем надеяться, следующим летом кому-то посчастливиться рассмотреть его – по справедливости включенный теперь ТТВ в число "Жемчужин Чехии" – поподробнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Аксенова Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Сереж, с большим удовольствием, благодаря твоему рассказу и фотографиям познакомилась с городом, в котором мне не довелось побывать. Спасибо огромное! Однако, поездка "Жемчужина Чехии", которую ты представил, снова под большим вопросом. Города, указанного в программе тура - Ичин в природе не существует, да и поисковик по городам его совсем не определяет. :scratch: Как бы чешская жемчужина на нас не обиделась.... :biggrin: Уважаемый ТТВ! Пожалуйста, измените в программе название города Jičín - звучать это будет просто - Йичин. Чтобы было понятно - куда отправятся наши будущие туристы, не только благодаря многочисленным положительным отзывам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTN Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 А вот трдло нам не перепало. Закрыто! :sadКак это - закрыто? А что же тогда люди с другой стороны этого ларька покупают, там, где открыто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
облако Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Йичин - очень милый городок! Мы успели увидеть очень мало, но я вместо сада пробежала через Валдицкие ворота и попала на Жижкову площадь с фонтанчиком А этот дракон с доброй мордой, хоть и установлен лишь в 2010-м, стал одним из символов и любимцем горожан. Обратила внимание на брусчатку- почти Лиссабон :smile: ! А еще подумала, что в следующий раз обязательно присяду в кафешке на Жижковой, хотя бы на глоток кофе или на мороженное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Глава 11. Прах, удостоенный Рая, или Богемская рапсодия – 2 В чужую личность мне не влезть, А мной не могут быть другие, И я таков, каков я есть, А те, кто лучше, – не такие. Игорь Губерман Если экскурсия "Жемчужины Чехии" – пожалуй, лучшее, что было с нами в Судетах, то эстетической кульминацией самой этой экскурсии однозначно стало посещение заповедника "Чешский Рай". Поэтому, в очередной раз презрев изначальный порядок посещения объектов, именно о нём я и поведу сейчас рассказ. На этот раз мои читатели (да что уж там, и сам автор тоже), пожалуй, смогут отдохнуть от бесконечных исторических очерков. Ибо, по понятным причинам, никаких достоверных сведений о тех временах, когда Земля была безвидна и пуста, и лишь разведывательный дрон с планеты Нибиру носился над водою на месте будущих Судет и их окресностей плескалось тёплое мезозойское море, не сохранилось. Можно лишь предполагать, что тысячелетия за тысячелетиями далёкие предки нынешних Эльбы, Нисы, Влтавы и иже с ними несли в него мириады тонн песка, со временем образовавшего на морском дне залежи мощностью в десятки и сотни метров. Прошли ещё миллионы лет, и те же силы Земли, что подняли Судеты, вынесли на свет Божий и бывшее морское дно. Где бывший песок, как следует пропечённый вулканическим огнём, стал новой горной породой – песчаником. Тем самым, из которого и по сей день выстроены архитектурные шедевры что Дрездена, что Праги. Но самое интересное случилось на границах будущей Чехии – в формирующихся Судетах и Рудных горах. Здесь "коса" созидательной работы подземных сил, поднимавших новорожденные горы, нашла на "камень" разрушительной силы воды, что миллионы лет текла ручьями и реками по песчаниковому плато. С понятными последствиями – капля, как известно, и камень точит. Ну а в нашем случае работу капли (вернее, целого их сонма) существенно облегчало то, что песчаник, строго говоря, является камнем не больше, чем какая-нибудь ДВП или ДСП – карельским дубом: точно так же отдельные песчинки здесь не составляют сплошной массы и связаны в единое целое лишь "клеем" из минеральных солей. В итоге вода просто "распилила" (совсем как циркулярная пила какое-нибудь бревно на лесопилке) медленно поднимавшееся плато на отдельные "бруски" песчаниковых скал. Которые чуть западнее восхищённо окрестили, ни много ни мало, Швейцарией (правда, всего лишь Чешско-Саксонской); ну а там, куда направились мы – ещё более восхищённо: Раем (правда, видимо во избежание проблем со святой инквизицией – таки тоже Чешским). В нашем варианте программы 4SD можно было увидеть оба песчаниковых чуда – и саксонское, и чешское. Увы, в первый и единственный раз: с 2018 года "саксонско-швейцарский" день из программы исключен. Видимо, ТТВ решил, что хорошенького помаленьку, это же вам не всеутопляющее море, которого, как известно, в нашем каталоге много не бывает и быть не может :ireful:. О Саксонской Швейцарии – сказ особый, ну а пока отправимся наконец в Чешский Рай. Во главе, само собой, с нашей Женей :dance4:. Которой таким образом досталась задача если не апостольская, то уж минимум кардинальская :biggrin:. Естественно, в рамках нашего однодневного выезда рассмотреть мы смогли далеко не весь Рай, а лишь небольшую его часть. Ибо неизвестно, до каких пределов раскинулся за облаками Рай Небесный – но Рай Чешский протянулся на полноценные 25 километров между Йичином и Турновом, да ещё и частью своей забрался к северу от последнего. Прилагаемая карта – из позаимствованного в Турнове информационного буклета. Легко видеть, что Чешский Рай – это целая "страна" из нескольких скальных городов: Грубоскальско, Малоскальско (по прозвищу, между прочим, Богемские Доломиты), Клокоче... Каждый из которых по своему хорош и интересен (фотопрезентации из того же буклета). И, вообще говоря, не только скальных, но и большого числа рукотворных :derisive:. Для первого раза, впрочем, ТТВ в лице Жени решил особо не рисковать, предложив нам для посещения наиболее "намоленное" туристами место Рая – Праховские скалы, расположенные в самом юго-западном его углу, километрах в пяти от Йичина. (Впрочем, этот консерватизм в выборе Женя с лихвой компенсировала увеличенным до полутора с лишним часов вместо плановых 45 минут временем прогулки по заповеднику – за счет отказа от посещения вечером этого же дня Елени Гуры). Так что к изучению заповедника наша группа приступила с чувством, толком и расстановкой. Начали с коротенькой прогулки под сенью леса, где вместе с деревьями "растут" песчаниковые глыбы... Над песчаниковой башней гордо реет прапор чешский :smile:. И уже через несколько шагов ахнули от открывшихся во всех смыслах открыточных видов… И раз уж я произнёс слово открытки – ещё немного придержу свой собственный "фотозалп", дабы показать вам несколько достойнейших, как по мне, образчиков этого вида искусства :derisive:. За что я в числе прочего люблю Чехию и считаю её моей страной – так это… нет, не за пиво. А за лёгкое, аки у Швейка, отношение к жизни и столь же позитивный юмор. Именно такого плана открыток я и набрал за смешные деньги (10-15 крон) в уже упоминавшемся турновском инфоцентре. Вот, к примеру, видение художником самого Турнова (особенно радует гранатовый магазинчик в правом верхнем углу :biggrin:). Крепости Троски… И, разумеется, всего Чешского Рая в целом :biggrin:. Но открывавшиеся вокруг виды, конечно же, затмевали собой все открытки… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 10 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Жить покоем дорожа – Пресно, тускло, простоквашно! Чтоб душа была свежа, Нужно делать то что страшно!!! Игорь Губерман Дантов Рай, если мне не врёт мой склероз, включал в себя с добрый десяток кругов/сфер. Чешский Рай в лице своих Праховских скал решил ограничиться двумя – придав им вид туристических маршрутов. По меньшему из них, полуторакилометровому жёлтому можно пройти за 45 минут, больший, зелёный, требует нескольких часов, зато охватывает почти все смотровые площадки (схема с чешского туристического сайта). Формат нашей экскурсии, однако, не слишком позволял ходить кругами, так что мы пошли другим путём – символично обозначенным красным цветом. И пусть на нём смотровых площадок полагалось меньше всего – печалиться по этому поду как-то не хотелось. Так как начинался маршрут, можно сказать, сразу с десерта :derisive:. Именовался оный не менее символично: ущелье Цисаржска Ходьба, то бишь Императорский коридор. Назван он был так в честь того, что тут то ли прошёл, то ли был пронесён на носилках, то ли его проволокли за ноги, то ли никогда не был один из венценосных Габсбургов – Франц II-и-I. Этот правитель, пожалуй, наилучшим образом олицетворяет собой повторяемую каждым центральноевропейским гидом сентенцию о Счастливой Австрии, которой надобно жениться, покуда весь мир воюет. Увы, несмотря на римский профиль вкупе с анфасом, Франц не отличался талантами ни государственными, ни военными: вместе с нашим Александром I он сбежал быстрее своего визга досрочно покинул поле Аустерлицкого сражения, так и не найдя в себе мужества хотя бы выслушать знаменитое voilà une belle mort. Но это вовсе не помешало ему вскорости стать тестем Наполеона I – за которого он поспешил выдать замуж свою дочь Марию-Луизу. Впрочем, особого выбора у Франца не было – после содеянного с австрийцами на полях сражений Наполеон, как честный человек, вполне имел право (или даже обязанность) жениться и на Австрии в целом, и на самом Франце в частности. И так зятёк понизил тестюшку с императора целой Священной Римской империи (правда, со вторым номером в тронном имени) до монарха всего лишь Австрии (хотя и с номером первым) :biggrin:. В дальнейшем судьба уготовила Францу стать дедом и лишённого наследства Венским (!) конгрессом Наполеона II, и того самого Франца-Иосифа I, который муж Сисси и которого нельзя выпустить из нужника, чтобы он не загадил весь Шёнбрунн. (Простите за не самую вкусную цитату из Швейка – но мы же в Чехии!) Ну, а в 1813 году, когда дела у зятя уже катились под гору, в очередной раз сменивший масть политическую ориентацию Франц именно упомянутым ущельем проследовал в Турнов на совещание Шестой антинаполеоновской коалиции… Ущелье же своим величием и красотой вправду достойно императорской короны. И везде под ногами – песок, мало-помалу сыплющийся из скал от миллионнолетней старости как напоминание, что процесс, создавший это чудо природы, продолжается и поныне, вполне диалектически сочетая в себе и разрушение, и созидание. Тот самый песок (по-чешски prach), что дал название и самим скалам, и расположенному под ними городку Прахов. В направлении которого мы и поднимались, периодически переводя дух, по вырубленным в камне ступеням (интересно, а каково здесь зимой?). – Ничего, сейчас заберёмся наверх и там передохнем! – наверное, сказала бы наша Эвочка, однако на сей раз её с нами не было. Хотя Женя потом призналась, что переживала за наиболее возрастную часть нашей группы. Но разве ж в Раю может случиться что-то плохое? :derisive: Более опытные (или ленивые?) путешественники советуют ходить по Красной тропе в противоположном, направлении – от Прахова поднимаясь к Коридору по пологой тропе, а по каменной лестнице неутомительно спускаясь. (Как, к слову, два века назад поступил и сам император Франц.) Может так и легче, не спорю, но ведь только поднимаясь по ущелью можно ощутить себя истинным покорителем Скал, да к тому же в чём-то превзошедшим целого императора :derisive:. Тем более, что наш подвиг горовосхождения был тут же не отходя от кассы щедро отблагодарён видами с одной из лучших смотровых площадок парка – Выглидки Мира, бывшей Президента Бенеша. Говорят, тут у каждой скалы есть своё имя, но наивно было бы стараться запомнить их в первом беглом посещении. Хотя вот эта, кажется, Краконош. А дальше – Праховская Игла и Монах… Колосс, Башня Дрезденская и Башня Американская… А вот тут видна и соседняя площадка – Выглидка Чешского рая :biggrin:. Пожалуй, здесь, у вершин скального леса – наивысшая точка нашей прогулки не только в грубом физическом, но и в эмоциональном смысле… Тут можно стоять и смотреть часами. Говорят даже, туристам запрещается забираться на эти скалы в одиночку. Не только чтобы в случае серьёзной травмы было кому прийти на помощь. Но и потому, что, очарованные, они порой не могут найти выход из этого каменного леса. (Совсем как в фильме "Третий принц", снимавшихся в "родных братьях" Праховских скал, Адршпах-Теплицких). Не могут, будто впали в какой-то очарованный транс... There is no pain, you are receding A distant ship smoke on the horizon You are only coming through in waves Your lips move, But I can't hear what you're saying... Дальше был неспешный, уже безо всяких проводников, спуск к Прахову по уже упомянутой тропе. Скучноватой, по которой даже мамам с колясками пройти вовсе не проблема. К счастью, в одном из мест тропы сработал (не будем показывать пальцем, у кого :blush2:) охотничий инстинкт – проверить, а что это там за ответвление от тропы исчезает в придорожных кустах. Так мы открыли для себя кое-что с крылышками Выглидку Кржижковского. Ещё одну площадку, получившую имя в честь пражского хора, в 1930-е годы умудрившегося спеть на этих нескольких квадратных метрах камня в полном составе. В противовес теории проф. Преображенского (сперва они поют хором, потом в доме лопнет паровое отопление), негативных последствий это не повлекло – виды с площадки хороши и по сей день. Хотя скал здесь уже почти и нет. Чуть поближе – пруды Оборский и Немечек (А вы знаете, как изумительно пруд звучит по-чешски? Рыбник!) Чуть подальше – старая знакомая крепость Троски Запоминаем ещё раз, где тут Дева, а где Бабка :biggrin: А вот наконец и упомянутая несколькими постами выше Либерецкая телебашня в объектив попалась (справа, на вершине горы). Главное не опускать рук :biggrin:. В общем, виды каменного леса с площадки Мира получили на нашем "бонусе" отличное панорамное дополнение. Разве что в мышьи норы – самые узкие ущелья – слазить не вышло: они вроде бы все на зелёной тропе. Так что в сезоне-2018 ТТВ пусть поэкспериментирует и в этом направлении :derisive:. Прощальное фото на память на камнях, отделяющих площадку от тропы. Хотя сам я и Праховским скалам однозначно говорю всего лишь до свидания… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радуга-дуга Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Клёво, почти как на наших Столбах! :good: Правда, на Столбы не ступала нога наполеоновского тестя :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Глава 12. Двести лет спустя, или Богемская рапсодия – 3 В цветном разноголосом хороводе,в мелькании различий и приметесть люди, от которых свет исходит,и люди, поглощающие свет. Игорь Губерман Быть целый день в Чехии и не посетить в ней ни одного замка (по количеству которых эта небольшая страна, как известно, уверенно лидирует в Европе наряду с совсем немаленькой Францией) – было бы, прямо скажем, смертным грехом. Разумеется, ТТВ не мог обречь нас на сопутствующие оному адские муки – и с выбором, прямо скажем, угадал: предложенный в качестве одной из "Жемчужин Чехии" замок Сихров не просто красив сам по себе, но ещё и справедливо зовётся "Самым Французским Замком Всей Чехии". Вообще, история европейских замков чем-то напоминает жизненный цикл звёзд. Зарождение из праха – в виде форта или сторожевой башни. Бурная молодость оборонительного сооружения. Яркая зрелость в виде более или менее – по возможностям хозяина – пышного дворца или усадьбы. И невзрачная старость в роли казармы, амбара, а то и вовсе безвременная гибель в руинах… Но иногда тихое угасание вдруг сменяется великолепным взрывом Сверхновой, что виден даже днём. Так и Сихрову – бывшему форту богемских королей, бывшей усадьбе благородного рыцаря Ламотта д’Фринтроппа, уже вроде бы было уготовано сгинуть в роли то ли склада, то ли тогдашнего "офиса". Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А приключилось означенное несчастье с представителями французского аристократического дома де Роган. Думаете, в первый раз слышите про такой? Зря думаете. Ведь эти потомки бретонских рыцарей, что называется, засветились на изрядном количестве известнейших страниц французской истории: отпрыски этого рода состояли в свитах Генриха III и Генриха IV – и наследниках наваррской короны, обороняли Ля-Рошель от кардинала Ришельё – и состояли в нежных отношениях с некоторыми из осаждавших оную. Да-да, и сама герцогиня де Шеврёз, она же Мари Эме де Роган-Монбазон, она же по воле А. Дюма – "белошвейка из Тура", возлюбленная Арамиса и мама виконта де Бражелона, сына Атоса (адюльтер часто несправедлив, да :scratch:) – тоже представительница этого великолепного рода. Неофициальным девизом которого было: "До королей я не поднимусь, но и до герцогов не спущусь. Я – Роган!" (В Польше для таких "почти королей" был придуман удачный термин: магнаты.) Вот такая вот связь героев и времён … Да что там далеко ходить, откроем первую же главу «Войны и мира» и слова Анны Павловны Шерер: A propos (Кстати), – прибавила она, опять успокоиваясь, – нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans (виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси через Роганов), одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. Эмиграция тут упомянута более чем к месту. Естественно, в эпоху якобинского террора такая блестящая генеалогия не могла сулить ничего хорошего, так что представители старшей ветви рода – Роганы-Гемене, сочли за благо перебраться в контрреволюционную Габсбургскую империю. Где в 1820 году один из них, герцог Карл Ален Делон Габриель Роган, и получил во владение замок Сихров, к тому времени изрядно подразвалившийся и герцогско-магнатского статуса явно недостойный. Так что первым делом новый владелец затеял перестройку, продолженную затем и его сыном Филиппом. Как известно, от осинки не родятся апельсинки, так что теперь о боевой юности Сихрова напоминает разве что его стилизованная под средневековую старину ограда… А сам бывший замок, а теперь – скорее дворец, принял в результате означенной реновации характерный французский облик. За распахнутыми воротами левее каменной арки – магазинчики чешского граната. Которые наши очаровательные попутчицы по окончании экскурсии ещё долго не хотели покидать :derisive:. Рекламируемая всеми путеводителями неоготика – налицо :derisive:. За аркой – замковый двор-колодец. Типичный, но симпатичный. Внутренние фасады, как в старой доброй Франции – все в гербах. И отдельно взятых Роганов, и целых провинций прежней родины хозяина. Начиная, само собой, с Бретани... Как видим, названная в честь исконного родового гнезда Роганов круглая Бретонская башня, с мальчиком-горнистом aka Бегущий человек в роли флюгера – абсолютная доминанта архитектурного ансамбля, притягивающая внимание со всех ракурсов… А это наречённая в честь новой родины башня Австрийская. И конечно, чехи не были бы чехами без своего фирменного юмора… – Лорд Гленарван, майор Мак-Наббс, прежде чем вы отчалите искать капитана Гранта, не могли бы вы напомнить мне, как называется вот эта ваша шотландская клетчатая накидка?– Кильт, сэр!– Ну, семь футов вам под кильтом! :blush2: :blush2: :blush2: Ну а что у медведя под кильтом, в Сихрове наверняка знают лучше всех: медвежьей теме посвящена одна из постоянно действующих выставок замка. Отдельная гордость замка – его парк. Ставший в дальнейшем прототипом при обустройстве, к примеру, таких легендарных садов, как Кромержиж. Один из владельцев Сихрова, герцог Камиль Рохан, был заядлым ботаником и коллекционером и фокусировал весь свой интерес на парке, собирая богатые дендрологические и ботанические коллекции. До нашего времени дожило не всё, но и сейчас есть чем полюбоваться. К примеру, дубами и буками (сфотографировать их я, увы, упустил, так что фото из Интернета). Фонтан "Паниковский. Начало" :biggrin: :biggrin: :biggrin: В дальнем конце перспективы – здание оранжереи, рядом с которой есть и весьма симпатичная водонапорная башня. Увы, подойти поближе никак не позволяло время, так что фото – вновь из Интернета (ЖЖ Alexdoomer2009). Как вы думаете, могли такой прекрасный замок не снять в кино? Вот и чехи не смогли. Правда, сцены "Трех орешков для Золушки", как иногда утверждают, здесь всё же не снимались. Но зато Сихров послужил декорациями для другой прекрасной чешской киносказки – "Златовласка". Узнаёте? :derisive: Снято как раз от той оранжереи... Нам же, как другим героям Ильфа и Петрова, пора уже смотреть царский герцогский быт. А перед началом – не худо бы заглянуть в замковую часовню. Посвящена она Деве Марии, сцены из жизни которой изобильно представлены на оконных витражах (которые, увы мне, вышли не очень). Деревянные детали часовни, в том числе и лавки, изготовлены в мастерской гениального резчика Петра Бушека, с другими шедеврами которого мы ещё познакомимся.Этот суровый мужчина – дальний предок Роганов, участник одного из крестовых походов Готфрид из Бульона (не, его там не варили, не подумайте чего плохого :derisive:). А на этом органе играл сам великий Антонин Дворжак, частый гость Роганов… И вот наша Дева Мария Женя возвещает нам, что пора двигаться дальше. Soyez le bienvenu! :derisive: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джуромская нина Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Сергей! Спасибо! Очень интересно, познавательно и очень красиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Все лучшее, что делается нами Весенней созидательной порой, Творится не тяжелыми трудами, А легкою искрящейся игрой. Игорь Губерман Каким бы интересным ни был внешний облик Сихрова, главное его сокровище скрывается внутри. Не зря же его уже почти два века зовут "Резным сокровищем Богемии" (впоследствии Чехии). И благодарны мы за это должны быть гениальному мастеру, резчику Петру Бушеку, умевшему творить из обычного дерева, не побоюсь этого слова, настоящие чудеса. Театр начинается с вешалки, а "портфолио" чешского гения – с замкового вестибюля. Где его резцу принадлежат великолепная парадная лестница… И фантастически исполненный резной лев – гербовый "щитодержец" рода Роганов. Здесь же, в вестибюле и на лестнице, гостей встречают и некоторые из лучших представителей самих Роганов. Наиболее же примечателен из них – герцог Генрих II, князь Леонский и двоюродный брат другого великого Генриха – Наваррского (он же Генрих IV Бурбон). С точки зрения композиции – тут у меня определённый брак, Генрих с "рожками" из рук одной из туристок. Но брак забавный :smile:. Другие, наверняка не менее важные для истории представители рода, смотрят на заезжих странников с витражей… Стены вестибюля расписаны аристократическо-геральдическими горностаями и вволю украшены символами торжествующего мужского эго. Гусары, молчать – это просто церемониальное оружие и многочисленные охотничьи трофеи. Не столь изобильные, как в Конопиште, владении эрцгерцога Франца-Фердинанда (которому, похоже, от лица всей фауны отмстили в Сараево :biggrin:), но тоже во впечатляющих количествах. Не обошлось и без настоящего охотничьего салона… Бедный Йорик граф Карл :biggrin: Кидаем короткий взгляд в окно. Да уж, Бретонская башня определённо задумана так, чтобы быть видимой в замке отовсюду… Но, кажется, за рогами и копытами мы слегка подзабыли о наследии Петра Бучека. Что ж, срочно исправляю эту оплошность. Пройдёмте для начала в Королевские апартаменты. Они действительно королевские: здесь в разное время гостили и дальний родственник Карл Х Французский, и Муж Сисси I :derisive:, и Вильгельм I Прусский. Последний и вовсе держал здесь свою ставку в дни австро-прусско-итальянской войны 1866 года, на 80 лет превратившей победившую Пруссию и затем Германию в гегемона (и головную боль) всей Европы. Так что путь к Седану, Парижской Коммуне, августу 14-го, Мюнхену 38-го, Сталинграду и гитлеркапуту начинался вот тут. В этих стенах… Эти апартаменты чуть не были потеряны навсегда: после смерти Камиля Рогана августейшие особы перестали навещать Сихров, и наследники решили, вполне по-большевистски, переделать королевские апартаменты в детские комнаты. Свой первоначальный вид они вновь приняли лишь во время реставрации 1990-х годов. Когда на своё место вернулись и августейшие кровати с балдахинами, и прочая обстановка… – Как вы можете здесь сидеть! Это же кресло самого Людовика XV! – Без базара! Он придёт, я встану! :biggrin: И великолепный бушековский кессонный потолок. Со светом мне в тот день не слишком повезло, так что более полное представление об этом шедевре можно составить из рассказа Саши pushal. Потолки в Сихрове, по большому счёту, достойны отдельной главы: задирать голову повыше, дабы разглядеть очередной шедевр П. Бушека, можно (и нужно) буквально в каждой новой комнате. Что ни потолок, то произведение искусства. К той же категории определённо принадлежит и винтовая лестница, ведущая в ораторию, где владельцы замка сидели во время богослужений. Такому шедевру, ясное дело, охрана положена :derisive: Впрочем, и с более привычными нам видами искусств в Сихрове всё в порядке. Особенно с изобразительным: собранные в замке картины числом определённо не уступают охотничьим трофеям, в изобилии украшая почти каждый свободный участок на стенах. Будь то кабинет князя… Или княжеская спальная Гостиная… Личные покои княгини… Её же личный, он же попросту "синий" кабинет… И просто коридоры. [/url] Апартаменты, салоны, курительные и каминные залы… И даже Большая столовая Разве что библиотека избежала общей участи. В ней и без того почти 7 тысяч томов книг, разных стран и эпох – начиная с самого изобретения книгопечатания… Да туалетная комната стыдливо ограничилась лишь фоторепродукциями. На переднем плане – сосуд для мытья ног, а не то, что, возможно, многие сразу подумали :derisive:. В общем, изнутри замок Сихров оказался подлинным "тортом", великолепней и слаще того, что на княжеской кухне… И замечательно, что он оставлен в числе "Жемчужин Чехии" и в обновлённой программе, на первый выезд по которой – 11 июня, уже назначен гид. И это опять Женя Лунина! Осталось дело за малым – за оставшиеся 3 месяца добрать ей 9 человек до гарантированного выезда. В завершение чешских глав моего рассказа ещё раз подчеркну, что именно "Жемчужины Чехии" на мой взгляд, подарят туристу одни из наиболее ярких впечатлений во всём туре 4SD. Тем более, что после замены Турнова на Йичин программа этой экскурсии стала практически идеальной... На прощание с Чехией ещё несколько дорожных пейзажей этой удивительно "тёплой" и вообще какой-то очень "моей" страны. Запечатлённых уже на обратном пути до самой (опять незаметно-столбиковой) польской границы… Пока, Чехия! А у нас впереди ещё третья, саксонская часть. С которой я постараюсь-таки расправиться за те 6 недель, что остались до моего нового тура – и до объявленного убийства Яндекс.Фоток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.