армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

   День 3. Крепость Каянберд.

   Утром над ущельем снова плыл туман. Сначала он цеплялся за вершины, потом постепенно стал спускаться вниз, к реке.

   Мне достался номер в отдельно стоящем небольшом домике, расположившимся на балкончике, нависающем прямо над ущельем. Поэтому в качестве колыбельно-успокоительной с вечера мне звучал шум невидимой за темнотой и туманом бурной речки. Спалось под него отлично, потому проснулась я довольно рано под веселое щебетание каких-то маленьких пташек, радостно носящихся над ущельем. Их звонкие голоса были слышны даже сквозь двойной стеклопакет окна. Мой балкончик к тому же облюбовала целая толпа кузнечиков, привлекая к себе проголодавшихся птичек разного калибра.

    Мне тоже захотелось выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, размять ноги, побродив по территории спящего ещё отеля и окрестностям, но... не тут-то было:)) Дверь отказалась меня выпускать:)) Неоднократные попытки открыть замок, как-то не очень уверенно работавший еще с вечера, успехом не увенчались. Можно было бы, конечно, на крайний случай выйти через окно, сняв москитную сетку, но я решила не вандалить, ибо не факт же, что после моих попыток снять её та сетка уцелеет. Хватит и сломанного замка:)) Пришлось довольствоваться свежим воздухом и наблюдением за облаками сквозь открытое окно. Я подвинула стул ближе к окну и уселась читать книжку в ожидании времени, когда уже будет прилично позвонить/написать нашему гиду с криком души: "Вытащи меня отсюда!":)) Араик пришёл перед завтраком, легким движением руки повернул ключ снаружи, открыв дверь без малейших проблем и усилий. Вот что, блин, я делала не так?!:))

   После завтрака туман еще спустился ниже и сгустился, так что когда я пришла забрать из номера вещи, наш балкончик уходил куда-то почти в молоко:

   Не сказать, что это сильно радовало, но и не так, чтобы расстраивало. Настроение было отличным, за шиворот не капало, потому превратности погоды сильно огорчить не могли, даже несмотря на то, что скрывали от взглядов всю красоту. Выехав из гостиницы, мы первым делом отправились досматривать то, что не успели вчера, поэтому отъехали недалеко, остановившись уже буквально через 10 минут. Дальше предстояла примерно трехкилометровая прогулка до крепости Каянберд, которую, к слову, было неплохо видно сквозь туман от нашей гостиницы. Нам вон туда, на холм на другом берегу реки:

 

   Перешли через речку по симпатичному арочному мостику:

и потопали по лесной тропинке, постепенно поднимающейся вверх. За разговорами как-то незаметно быстро крепость показалась впереди, в общем дорога до неё заняла не более получаса. Последние метры тропы - довольно крутой подъем по камням и импровизированным каменным ступеням. В это время для некоторых, боящихся высоты, главное, не слишком резко и часто осматривать окрестности, ибо при виде склонов ущелья, резко обрывающихся вниз, захватывает дух:))

    Крепость Каянберд предположительно была построена в 13-ом веке, чтобы защищать монастырь и село Ахпат от внезапных вторжений. Её местоположение на возвышенности над дорогой давало отличный обзор и позволяло заметить непрошенных гостей издалека.

Здесь, в стенах крепости, располагался небольшой военный отряд. Поскольку основной его функцией был дозор, а не оборона, крепость была небольшой, но с мощными стенами и сторожевыми башнями, остатки которых можно увидеть и сейчас.

   Есть версия, что здесь, в крепости Каянберд, располагалось и что-то вроде таможенного/пограничного поста. Все приезжающие в Ахпат или желающие проехать мимо транзитом, должны были остановиться в крепости и обозначить свои намерения. Собственно, и само название крепости свидетельствует о том, так как "каян" в переводе с армянского обозначает "станция, остановка". 

   Дабы не лишать солдат крепости возможности молитвы и поклонения Богу, на территории крепости была построена небольшая церковь Сурб Аствацацин (св.Богородицы). Крепость несколько раз была взята и разрушена при набегах монголов и персов, но вот церковь устояла, правда, сильно пострадав от землетрясения в начале 19-го века. Сейчас она выглядит вот так - не идеально, но и не сказать, что заброшена совсем. Сюда приходят жители из соседней деревни, чтобы помолиться/поставить свечки, и стараются поддержать её в более-менее целостном состоянии: 

Церковь практически лишена каких-либо декоративных элементов, аскетична, как истинная церковь воинов:

Не поверите, но та самая соседняя деревня, из которой приходят в церковь жители, находится вон там, на плато, где опоры ЛЭП. Путь к Богу легким не бывает...

От крепости Каянберд открываются чудесные виды на ущелье, которые, правда, скрывались от нас в тумане:)

А внизу тумана уже почти и нет, и сквозь облачность иногда проглядывают кусочки синего неба. И желтые краски осени...

Прощальный взгляд на крепость:

Едем дальше, продолжение следует...

Изменено 21 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Светик Семицветик]

44 минуты назад, Нафаня сказал:

Вот что, блин, я делала не так?!:))

Ты просто ждала Араика

[Нафаня]

16 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Ты просто ждала Араика

Или нечего бродить по отелю, пугая еще спящих постояльцев и персонал)))

[Нафаня]

   День 3. Дороги Лори, где-то между...

   Оставив позади крепость Каянберд, мы уезжали из прекрасного края Лори, и от этого было немного грустно. Но будет это еще не сейчас, ибо в районе села Дсех нам предстояло осмотреть еще одну достопримечательность. Пока же сердце замирало от восторга при виде клубящихся вокруг лорийских гор облаков. Знаю, я сто раз зарекалась делать и показывать дорожные фотки, ибо ничего хорошего из этого не получается. Я сдерживала себя, как могла, но рука иной раз сама как-то оказывалась с фотоаппаратом:)))

   Где-то между Ахпатом и Дсех...

   В районе села Дсех пейзаж неожиданно сменился на плоскогорье и альпийские луга... впору и правда поверить, что реклама шоколадки "Милка" снималась где-то здесь:))

   Дсех - довольно большое село, знаменитое прежде всего тем, что здесь родился один из любимейших поэтов Армении Ованес Туманян. 

   Проехав всё село, мы остановились и неприметной тропинки, ведущей куда-то вниз. Но тут нам навстречу вышла целая банда. Причем действовали технично - выходили по очереди, повышая градус умиления. Как известно, ничто так не тормозит передвижение туристической группы, как коты. Поэтому на ту тропу мы вышли далеко не сразу:))

Диверсанты были малы ростом, но ловки и проворны, сосиски, припасенные доброй душой из нашего автобуса, ловили на лету. Особенно понравился серый, который срочно дожевывая свой кусок, прижимал ещё один лапой и всячески - глухим рычанием, когтями, зубами - пресекал попытки собрата его ухватить: 

   В общем, после кошачьего обеденного перерыва продолжение следует...

[Нафаня]

День 3. Монастырь Барцракаш.

   Оставив, наконец, котов, мы начали спускаться вниз по тропе, уходящей зигзагом-серпантином вниз по склону ущелья. Под ногами тихо шуршали листья, в воздухе витал аромат поздней осени и тумана. Прогулка была более, чем приятной, про то, что на обратном пути придётся пыхтеть, поднимаясь в горку, пока не думалось:))

Встречающиеся то и дело вдоль тропы хачкары указывали, что мы на верном пути к монастырю:

Хачкаров было много, и все красивые, а мимо них же я спокойно пройти не могу:)) Да еще когда они в осеннем обрамлении:

   Дошли до источника, который засветился в армянском кинематографе. В 1982 году по рассказу Ованеса Туманяна, уроженца здешних мест, был снят фильм "Гикор". Печальная история о том, как бедный крестьянин отдает своего сына в услужение богатому купцу в Тифлис в надежде, что тот сможет чему-то научиться, обрести знания и связи, которые помогут ему найти своё место, зажить лучше, чем его родители. Но старый крестьянин ошибается: мальчик попадает к злым людям, которые бьют и унижают его, пока от истязаний и тоски по родине мальчик не заболевает и не умирает на руках приехавшего за ним отца, которого в бреду даже не узнает. Сцену прощания отца и сына перед отъездом в Тифлис снимали как раз у этого источника, что расположен у основания поросших мхом камней:

   Пройдя ещё немного, мы увидели стены монастыря Бацракаш, и моя грусть, навеянная историей о несчастном мальчике, ещё углубилась. За эту и предыдущие свои поездки по Армении я видела немало полузаброшенных и полуразрушенных монастырей, и сколько еще предстоит увидеть... но именно здесь сожаление и печаль были особенно сильны, до боли в сердце. Потому что этот некогда красивейший монастырь, построенный в 10-ом веке и действующий до 13-го, переживший ряд землетрясений и прочих потрясений, исчезает на глазах. Купола церквей давно рухнули, стены накренены в разные стороны, грунт, сползающий по склону ущелья, ускоряет процесс разрушения. Если не предпринять никаких мер по укреплению, через несколько лет эти стены превратятся в груды камней.

Не зря Барцракаш внесли во Всемирный фонд памятников как один из объектов, находящийся под угрозой исчезновения. Однако, произошло это ещё в 2014-ом году, но не сказать, что как-то повлияло на его судьбу. 

А когда-то это был прекрасный и величественный монастырь, купола которого видны были сверху, с плоскогорья, где лежит село Дсех, и из-за светлого камня (туфа и фельзита), на солнечном свете сверкающего белизной, из которого сложили стены его церквей, называли монастырь белоснежным:

   Монастырь Барцракаш был родовым владением, всё время своего существования он принадлежал нескольким поколениям семьи Мамиконянов - знаменитого армянского рода военачальников и полководцев, к которому принадлежал и один из величайших героев в истории Армении - Вардан Мамиконян, возглавивший армянское воинство в битве с персами на Аварайрском поле в 451 году. То сражение было знаковым, переломным в судьбе армянского народа, против персов тогда поднялся весь народ, забыв о сословных различиях. Оно было проиграно, но персы понесли настолько большие потери, что воевать снова у них желания не возникло. Настаивавшие до того на принятии армянами зороастризма, что означало бы ассимиляцию и потерю собственной государственности и национальной принадлежности, после сражения 451 года, персы отказались от этой идеи и просто оставили армян в покое. Так армяне проиграли одну битву, но всё равно почувствовали себя победителями, ибо добились того, за что сражались - за право остаться христианами и самобытным народом, не влившимся в ряды персов.

   Наверное, было в том какое-то почти мистическое совпадение, символизм... Как раз утром, чтобы убить время взаперти неоткрывающегося номера, я вернулась к начатому когда-то давно, но заброшенному чтению романа Дереника Демирчяна "Вардананк", повествующему о той самой битве 451 года. Очень мощное, образное, яркое, эмоциональное повествование:

   "Артак смотрел на Вардана, преображенного какой-то чудодейственной силой и помолодевшего, с глазами, сиявшими радостным и победным светом. Он заметил, что постепенно взгляды всех присутствующих обратились к Спарапету. И он понял, что в этой накаленной атмосфере, в этой запутанной религиозной полемике, в великой сутолоке народного брожения рождается тот великий полководец, который призван вести за собой весь народ…
   Куда он поведет народ, куда приведет его – было скрыто непроницаемым туманом. Но в этот миг, после сковывавшего всех оцепенения, после стольких колебаний и сомнений, вся тревога пропала. Конец! Вот он – вождь, полководец… Разумеется, он был им и прежде, но служил он тогда царю арийцев. Теперь он будет служить делу родной страны!"

   А здесь, на территории монастыря, три века находилась усыпальница Мамиконянов, потомков великого Вардана:

   В комплекс монастыря, бывшего значимым духовно-политическим центром, входило несколько церквей, притвор. В целом он был посвящён первому каталикосу Армении  Григорию Просветителю. В академии при монастыре получали образование дети рода Мамиконянов. Была даже своя маслобойня, и по сей день среди обломков камней можно найти остатки давильных прессов и жерновов:

 В глаза бросаются множество обломков былой роскоши - отделка монастырских сооружений была богатой и выполненной со вкусом: надписи, звезды, барельефы, части каменных узоров, солнечные часы. Эти фрагменты некогда существовавшей красоты можно рассматривать бесконечно и жалеть, жалеть, жалеть об её утрате:

   Покидала монастырь я со смешанным чувством: с одной стороны, на сердце давила печаль, с другой, утешением служил легкий душевный трепет от прикосновения к подлинному величию и красоте. И да, я очень рада, что успела побывать здесь.

   Словно в награду за пережитую грусть, едва мы покинули Дсех, а следом и Лори в целом, небо очистилось, и нам улыбнулось ласковое солнце Армении. Больше оно не покидало нас до предпоследнего дня путешествия:)

   Но день наш на том не закончился, впереди ждал ещё Дилижан и прогулка по лесам в его окрестностях. Продолжение следует...

Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Викингур]

Таня, простите, что вклиниваюсь в Ваш замечательный рассказ - просто утром обнаружил в своей фейсбучной ленте небольшое, но трогательное стихотворение. Которое, как мне кажется, для этой темы очень подошло бы. Автор - Александр Гутин. Возможно, вы уже слышали это имя; если же нет - возможно, у вас найдётся свободное время познакомиться с его творчеством. Это очень талантливый человек, "печальный клоун" нашей нынешней современности. Иногда он пишет уморительные тексты, читая которые, не успеваешь вытирать глаза от хохота. А иногда - пронзительные стихи, от которых тоже постоянно вытираешь глаза - но уже по другому поводу.

В общем, вот .

Это в Москве бриллианты и стразы,
Блёстки искристые наледи,
Чёрные Лексусы, Ереван-Плаза,
Миллионеры из «Камеди».

Здесь всё пониже, дома и заборы,
Тише слова, предложения.
Здесь из высокого — снежные горы
Маленькой старой Армении.

Здесь всё теплее, и люди, и звуки,
Просто, как крестики-нолики.
Слушают сладкие песни дудука
Милые ветхие дворики.

Эчмиадзина церковные тени,
Лоз заплетенных соцветие,
Плачут о прошлом, встречают рожденье
Вот уж какое столетие.

Иллюстрация - из поста самого А. Гутина с этим стихотворением в Фейсбуке.

Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Викингур

[Нафаня]

18 минут назад, Викингур сказал:

Таня, простите, что вклиниваюсь в Ваш замечательный рассказ - просто утром обнаружил в своей фейсбучной ленте небольшое, но трогательное стихотворение.

Спасибо, Сергей! Красиво,  трогательно и верно.

[Нафаня]

   День 3. Джухтак и Матосаванк - затерянные в лесах Дилижана.

   Итак, мы едем дальше, покинув Лори, направляемся к Дилижану. Сделали небольшую техническую остановку в Ванадзоре, где, заглянув на вокзал, словно нашли машину времени: дух и интерьер старого доброго советского вокзала и карта железнодорожных маршрутов некогда большой единой страны, во все города которой можно было легко попасть без всяких ограничений. 

   Тучи совсем разошлись, открыв яркую синеву неба, по которой только иногда плыли сбившиеся в кучу пушистые облака, характер пейзажей тоже несколько изменился - горы уже не так теснились вдоль дороги, взгляд улетал по просторам:

Проехали мимо деревни молокан Фиолетово, сразу заметной по аккуратным, ровными рядами выстроенным домикам, разительно отличающимся от хаотичной застройки армянских деревень:

   Мы ехали в Дилижан, где нам предстояла ночевка, но до заселения в гостиницу нас ждала ещё небольшая легкая прогулка по Дилижанскому лесу с целью размять ноги после долгой дороги и нагулять аппетит перед ужином:)) На самом деле в планах было осмотреть ещё пару монастырей, затерянных в лесу. В них нет ничего особо достопримечательного, они не вошли в историю в связи с каким-то громкими именами и событиями. Это были скорее обители истинных отшельников, вдали от цивилизации, среди первозданной природы, свежего воздуха и чистой воды горных источников.  Сейчас до цивилизации недалеко, от Дилижана всего 3,5 км, тропа до них натоптана и даже местами маркирована, в целом совсем не сложна (петляет то вверх, то вниз, но с небольшими углами наклона, единственное - довольно сыро, обувь лучше не боящуюся грязи), потому отдыхающие в Дилижане сюда иногда приходят (встретили по дороге пару, которая попросилась с нами, чтобы не заблудиться), но в целом эти монастыри не являются местом массового посещения организованного туриста. И, наверное, это хорошо. Здесь почти нет негативных следов от присутствия человека, тихо, спокойно, умиротворяюще, слышно пение птиц... очень приятные места для прогулки.

   Первый монастырь на нашем пути - Джухтак (Джухтакванк). "Джухт" означает "пара", т.е. перед нами "Парный монастырь". В этом названии нет никакого скрытого смысла или подвоха, просто в его состав действительно входили две церкви. Вот они, рядом и стоят до сих пор:

Та, что на переднем плане, - Сурб Григор, построена в конце 12-го века, точный год постройки неизвестен. Когда-то её венчал купол, не переживший очередного землетрясения:

   В остальном же церковь вполне сохранила свой первоначальный облик и стоит довольно крепко. Где-то в 1980-ые годы собирались начать её реставрацию, однако, только укрепили стены металлическим каркасом, да так и осталось... развал Союза, темные 90-ые... не до церквей и реставрации стало. Как водится, жители окрестных деревень делают, что могут для её поддержания и следят за порядком. Внутри - традиционная для армянских церквей аскетичность:

 

и изящные каменные узоры:

   Соседняя церковь с двускатной крышей - Сурб Аствацацин (св.Богородицы), хотя внутри неё есть надпись с другим именем - Сурб Петроса (святого Петра). Благодаря этой сохранившейся надписи известна точная дата постройки - 1201 год, и мастер - Саркис, с благословения священника Айрапета:

Интересный барельеф над узким окошком:

У стен традиционно хачкары:

   Площадь монастыря, конечно, не ограничивалась этими двумя строениями, фундаменты зданий, видимо, служивших кельями монахам и хозяйственными постройками, есть в округе в радиусе нескольких сот метров, но в целостном виде они не дошли до наших дней. Когда монастырь перестает действовать, церкви верующие жители соседних поселений стараются сохранить, а разрушающиеся подсобные помещения - это ведь отличный источник стройматериала, который всегда в хозяйстве пригодится.

    Напротив Джухтака, на другом берегу реки Блдан, образовавшей небольшое ущелье, расположился еще один монастырь Матосаванк, получивший своё название в честь святого Матевоса (Матфея). Табличка и информационный стенд свидетельствует о том, что дата на камне на фасаде церкви Сурб Аствацацин - 1247 год. Хотя интернет рассказывает легенду о более ранней дате (1205) и основателе монастыря - князе из рода Закарянов, который якобы возвращаясь из боевого похода, на этом месте остановился отдохнуть, потому что раны его совсем лишили сил, и неожиданно получил исцеление в ответ на свои молитвы. Но у меня информации с места веры больше:)

   Церковь совсем небольшая, к ней примыкает притвор и книгохранилище с отдельным входом, стена, где был этот вход, уже частично разрушена:

Сверху установлен чудной красоты деревянный крест местного мастера-умельца. Говорят, это уже второй, что изготавливает мастер, первый простоял около полувека:

Вход в притвор и далее в церковь:

Рядом хачкар 13-го века:

Свод над церковью:

Из-за высокой влажности всё внутри покрыто изумрудным мхом:

   И вот этот мох на стенах, этот сплетенный из ветвей крест, этот чудной скворечник на дереве с табличкой... было в той церкви что-то от нереального, сказочного мира, мира эльфов и древесных духов, словно живущих в этих лесах. И словно специально, чтобы усилить это ощущение, сгустились вокруг сумерки наступающего вечера, и вдруг оглушительно защебетали какие-то невидимые лесные птахи. Невероятное ощущение волшебства...

   Сказочный финальный аккорд уходящего дня...

   В Дилижан мы въехали в темноте, в общем, я его снова толком не видела:)) Заселились в гостиницу, при виде которой показалось, что сказка из Дилижанского леса шагнула и сюда. С любовью оформленная хозяевами, она напоминала то ли теремок, то ли домик лесных гномов. В подробностях мы рассмотрим её уже утром. Правда, мои гостиничные приключения, начавшиеся с утра, продолжились... кажется, мне вообще не хватило номера, потому что ночевала я в комнате той части дома, где живут сами хозяева, в комнате с детскими игрушками и школьными учебниками, почувствовав себя в полной мере в гостях:) Оставалось только съездить поужинать и залечь спать до утра. Завтра будет новый прекрасный день. Продолжение следует....

Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 4. Утро в Дилижане.

   Утром мне в окно заглянула груша:) Вот не сказать, что я очень сильно люблю сей фрукт, но так она живописно и аппетитно развесилась на ветках дерева, что мне захотелось пробраться в соседский двор и слегка потрясти:))

Подавив в себе воровские инстинкты, я легла досыпать, сообразив, что ещё слишком рано. Второй раз проснулась от аромата выпекаемых хачапури - хозяйка готовила завтрак. Позавтракав и полюбовавшись видом из окна,

отправилась осматривать территорию гостевого дома, который накануне мы с трудом разглядели в свете фонарей. 

   Обычно я не фотографирую гостиницы, номера, завтраки, рассматривая их как мимолетный эпизод в жизни туриста, не слишком цепляющий внимание, которые проходят чередой и забываются обычно через пару дней. Но две гостиницы, которые нам достались в этот день, были настолько запоминающимися, что заслуживают отдельного внимания. Дилижанский гостевой дом "Арцив" - небольшая гостиница, где всё сделано руками нескольких поколений семьи. Личности здесь живут определенно творческие и талантливые, поэтому "Арцив" - вовсе не безликий дом, а с любовью и душой украшенное, как это принято нынче называть, арт-пространство. "Арцив" - означает "орел", их несколько на фасаде, как видно на фото выше.

    Балкончики с цветами, газоны и клумбы во дворике, гамаки, качели... очень уютная территория:

Множество мелких деталей в отделке и причудливых интерьерных вещиц, многие из которых сделаны руками хозяев, - всё это хочется рассматривать:

Одна из стен увешана целым городом скворечников:

   На третьем этаже есть комната, представляющая собой своеобразный семейный музей, - различные коллекции, которые начал собирать дедушка нынешнего владельца дома, а продолжили другие члены семьи. Интересы у всех были разными, поэтому и всяких интересных предметов в том зале великое множество: значки, часы, ложки, бутылки, слоники, камни и т.д., и т.п. Но самая впечатляющая - коллекция телефонных аппаратов, многие из которых существуют едва ли не в единственном экземпляре. Здесь я потерялась надолго, повизгивая от восторга:)) Качество фото, правда, вышло не очень, почти везде против света, коего в то солнечное утро было очень много.

Скрипка - тоже телефон:)

Макет домика, выполненный дедушкой,

вышивки бабушки, на стенах во всем доме - картины мамы:

На потолке - гороскоп, знаки зодиака:

И даже ёлка уже есть:)

Самое удивительное, что это пространство - жилое. Из большой комнаты ведет дверь в маленькую с двумя кроватями, которая сдается гостям, а большая представляет собой гостиную или комнату отдыха, где можно посидеть на диване за телевизором или за чаем за столом:

А на балкончике в теплое время года накрывают завтрак:

Среди горшочков с цветами:

   Мы же с того балкончика углядели в очередном соседском дворе раритет советского автопрома и собрались было махнуть его на "Спринтер", но вовремя поняли, что всем своим коллективом мы туда точно не влезем:)) 

   Потому оставив все коварные планы, загрузили вещи в наш автобус и отправились дальше, по дорогам Дилижанского парка. Продолжение следует...

Изменено 23 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 4. Снова монастыри Дилижана.

   От города мы снова уехали недалеко, остановились у села Агавнаванк. По крайней улице села, невольно подсматривая за деревенской жизнью, мы дошли до входа на территорию заповедника и пошли дальше, по тропинке, бегущей вдоль небольшой реки Гетик.

Тропа почти пологая, длиной около 1,5 км, идти несложно, легко дышится - наполненный влагой от реки воздух сам вливается в лёгкие.

Солнце светило во всю, но тропа находилась в тени склона ущелья, потому было свежо и прохладно. Путь наш лежал к одноименному с селом монастырю Агавнаванк (13в.). Монастырь, от которого нынче осталась частично разрушенная церковь да несколько руин в округе, стоит выше тропы, к нему нужно подняться по склону ущелья. В этот час он как раз был освещен солнцем, припекавшим так по-летнему, что слушая рассказ нашего гида, мы пригрелись и разомлели под ласковыми лучами:)

А ещё, пока шли, приобрели парочку проводников:)

   Агавнаванк, как и вчерашние затерянные в лесах монастыри, тоже не был особо заметен в истории Армении, и не связан с с громкими именами, но у него есть красивая легенда:

   Говорят, в давние времена не было здесь никакого леса, лишь голые склоны горы Цахкот. Принадлежали эти земли одному сиятельному князю, и была у него единственная дочь-красавица. И как это часто бывает в легендах да и в лишенной справедливости реальности тоже, встретила она однажды здесь, на склоне горы, прекрасного юношу-пастуха, и полюбили они друг друга. Но отец, конечно же, не мог согласиться на столь неравный брак, не такого жениха он искал для дочери. Девушка плакала, умоляла, и в конце концов утомленный её рыданиями отец решил отослать парня подальше, но оставить надежду влюбленной девушке. Он сказал, что согласится на свадьбу влюбленных, но при одном условии - если юноша сделает ему подарок: вырастит в его владениях густой лес, в котором он мог бы охотиться. И отправился влюбленный на поиски саженцев редких деревьев, понимая, что условие бессердечного отца практически невыполнимо, но всё же в душе надеясь на чудо и на своё упорство. А невеста осталась ждать его, с верой и надеждой на счастье. 

    Но не успел парень уехать далеко от дома. Грянул военный поход, и все, кто мог носить оружие, встали в ряды княжеского полка. И юный влюбленный не стал исключением. Семь долгих лет он сражался в чужих краях, вдали от родины и своей любимой, каждый день надеясь на встречу с ней. Это ожидание встречи дало ему силы и помогло избежать смерти. А девушка между тем не знала, где её возлюбленный. Не получая от него вестей, она мучилась неизвестностью, грустила, ждала и в конце концов решила, что он просто забыл её. Не выдержав такой душевной муки, она зачахла от тоски и умерла. Когда юноша вернулся и узнал о смерти невесты, он едва не обезумел от горя. Он пришел сюда, на склон горы, где они встретились впервые, и собрался было умереть, но тут перед ним опустился белый голубь. И понял он, что это душа его возлюбленной пришла на встречу с ним. И обрадовался, что хотя бы так, став птицей, она продолжает жить рядом с ним. Юноша нашел в себе силы жить дальше. В память о любимой он построил здесь церковь, которая так и зовётся "Голубиной" ("агавни" в переводе с армянского "голубь"). И посадил-таки лес, который и по сей день укрывает склоны окрестных гор.

Золотая осень в Дилижанском парке в это время уже закончилась, но кое-где яркие пятна еще встречаются:

Тепло, солнечно, тихо, умиротворяюще... не особо хотелось уходить. Пока грелись на солнышке, подошла девушка и начала раскладывать что-то на столике, что вкопан в землю недалеко от церкви. Познакомились. Оказалось, что она проводит здесь время от времени мастер-классы по ковроткачеству, посмотрели на симпатичные образцы небольших ковриков и ткано-плетеных украшений, и дабы не мешать девушке, отправились обратно, правда, по другой дороге.

   Попили водички из источника, перешли через мостик речку,

и взобрались повыше на склон. Там расположилась удивительная часть Дилижанского леса, потомки тех самых редких деревьев, что посадил некогда юноша в память о любимой. Это тисовые деревья, одна из старейших рощ на Кавказе и в Закавказье, возраст некоторых экземпляров достигает 300-400 лет. Я впервые в своей жизни увидела тис:) Очень красивые деревья и крепкие, как любовь того юноши. Не даром их древесину с древних времен используют в качестве строительного материала там, где необходима прочность, способность противостоять стихиям и долговечность. Из него строили корабли, крепостные башни и даже водопроводы.

   Оставшаяся часть обратной дороги до села была заполнена громким шуршанием и ощущением безоблачного счастья - того, что из детства. Потому что увидев под ногами толстенный ковёр из опавшей листвы, очень сложно удержаться, и не сгребать их ногами и не прыгать на них как в том самом далеком и безмятежном детстве:))

 - А ещё знаешь, когда слегка подмораживает уже с утра, на них лежит иней, и они так забавно похрустывают. Тогда по ним идти особенно здорово...

Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 4. По знакомым местам. Гошаванк, Севанаванк.

   Дальше наш путь лежал по известным туристическим достопримечательностям. Впереди вскоре показался Гошаванк. И вот тут я оценила тихую прелесть затерянных в лесах монастырей. Потому что такого количества народу я давно не видела:)) Но выходной день, обеденное время, как и в других странах, в связи с ковидом развивающийся внутренний туризм. Перед монастырем столпилось сразу несколько групп, довольно многочисленных, - детская, подростковая, взрослая. Так что наш Аро, оценив ситуацию, рассказывать историю монастыря начал прямо на парковке, чтобы мы хоть как-то его услышали за многоголосым гамом и шумом. Я с ностальгией вспомнила, как гуляла по территории Гошаванка солнечным мартовским днём в тишине и почти полном одиночестве. Повторяться не буду, кому интересно, история и фото монастыря из прошлой прогулки можно посмотреть здесь: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1715-putevye-fevralskie-zametki-goshavank/

   Расскажу, пожалуй, только одну из легенд монастыря да покажу несколько осенних видов. Как известно, Гошаванк был восстановлен на месте старого монастыря Гетик и потому получил имя Нор-Гетик. Гошаванком же его зовут в память о великом армянском деятеле Мхитаре Гоше, при котором произошло восстановление и расцвет монастыря. Гош был разносторонне образованным человеком, но, пожалуй, главная его заслуга, принесшая ему мировую известность,  - создание первого судебника, некоторые нормы и принципы которого  по сей день еще находят отражение в европейских кодексах. 

   И вот наступил момент, когда ученый-богослов почувствовал, что ему пора на покой. Однако, ночью во сне ему явился ангел и сказал:

– Слушай внимательно, Мхитар, семь лет подряд у вас будет хороший урожай, запаситесь хлебом, потому что на следующие семь лет воцарится засуха.

– Правильно говорят люди: не умирай раньше времени, – подумал Мхитар.

Семь лет монастырь запасался хлебом. А когда дожди прекратились и хлеба стало недоставать, Мхитар изготовил круглую миску «гуш» и стал отмерять ею оставшийся хлеб.

И людям хватило еще на семь лет – поровну и по справедливости. За эту круглую миску Мхитар и назван был Гушем (или Гошем). 

Монастырь, как я уже писала, прекрасен в деталях. Немного фото для примера, дабы особо не повторяться:

И от него открываются прекрасные виды на окрестности. Если я правильно поняла, вот там как раз виднеется небольшая церковь, которая тоже была частью монастыря, где любил уединяться для раздумий Мхитар Гош, и именно там он нашел и вечный покой:

   Осмотрев монастырь, мы задержались ненадолго в лавочке, чтобы попить травяного чайку из русского самовара да закусить традиционной армянской гатой. Было вкусно и душевно, но дорога звала дальше. По серпантинам мы добрались до тоннеля, ведущего к Севану. 7 минут в темноте (да-да, те самые, в которые нужно задержать дыхание и загадать желание :)) ), и мы выскочили на свет в районе Севана. Я почти готова была увидеть по другую сторону тоннеля тучи. Несколько раз мне приходилось видеть прямо противоположную погоду по разные стороны того тоннеля. Но солнечная гостеприимная Армения продолжала радовать безоблачной погодой. 

   - Ребят, у нас вообще полуостров на завтра запланирован, но такая хорошая погода... давайте сегодня заедем!

   Мы ж, конечно, не возражали. Потому вскоре подъехали к стоянке у Севанаванка.

    

   Моё пребывание на полуострове было традиционным: послушать рассказ гида, заглянуть к хачкару Всеспасителю, полюбоваться на Севан. Подробный рассказ о монастыре уже есть в этой теме, пересказывать и грузить лишними фото не буду, но быть на Севане и не сделать десяток фото ведь совершенно невозможно:)) Он ведь всегда такой разный. В этот визит нам достался действительно синий, прекрасный Севан, очаровавший, влюбивший в себя с первого взгляда всех, кто видел его впервые. Да и могло ли быть иначе?:)   Было очень тепло, почти безветренно, на удивление, солнце светило, отражаясь от поверхности воды так, что грозило ослепить:

Всё свободное время до отъезда я провела, присев на травке на склоне, и сознавая, что мир прекрасен. И даже фот был со мной солидарен, тоже созерцал красоту:))

Собирались уезжать мы как-то очень долго... вроде бы и встретились все у автобуса, но нырять в салон от согревающего теплом солнца не хотелось. Разговоры, смех, походы за сувенирами, гранатовый сок... мы всё никак не могли оторвать себя от берега Севана:

Хотя нам вовсе и не предстояло покинуть его, всего-то переехать на другой берег, ибо нынешнее наше место временного пристанища тоже располагалось на Севане. И значит впереди ждала возможность искупаться у самых отчаянных, проводить солнце, поесть шашлык из севанской рыбки, а утром у самых ранних пташек - встреть рассвет. Потому - продолжение севанских пейзажей следует...

 

Изменено 24 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 4. Закат на Севане.

   Пока уехали с полуострова, пока объехали по окружной дороге половину Севана, пока получили ключи от номеров... (к слову, нам досталась вторая за сутки гостиница, напоминающая сказочный домик, при виде которой захотелось здесь остаться на недельку, но рассмотрела я её уже утром, потому покажу чуть позже). На озеро неумолимо надвигался закат, потому большая часть из нас, едва бросив на пороге комнат чемоданы, бегом рванула на берег. Золотистыми, розовыми, сиреневыми нитями сплетала мать-природа прекрасную картину, завершающую чудесный день. Как такой не любоваться? Потому дальше просто фото... просто закат на Севане:) И музыка для настроения:

 

[Гульфира]

Благодарю автора  повествования..Слог -прекрасный, заставляющий визуализировать описание мест, действия..Очень люблю читать отзывы Нафани...Даже сейчас поймала себя на мысли- вот бы с Таней вместе оказаться в этих местах...Пиши...

[Нафаня]

1 минуту назад, Гульфира сказал:

Благодарю автора  повествования..Слог -прекрасный, заставляющий визуализировать описание мест, действия..Очень люблю читать отзывы Нафани...Даже сейчас поймала себя на мысли- вот бы с Таней вместе оказаться в этих местах...Пиши...

Спасибо за добрые слова! Армения - очень вдохновляющая страна, при виде её пейзажей иногда жалеешь, что не умеешь слагать стихи:) Надеюсь, что в новогоднем туре погода и прочие обстоятельства будут для вас самыми благоприятными, и вы увидите всё лучшее в этой прекрасной стране и тоже сможете её полюбить. Она так и просится в сердце:)

[Нафаня]

   День 5. Утро на Севане.

   Накануне вечером спустившаяся на Севан темнота сделала берег и территорию нашего отеля тихой и безлюдной. Словно отключила все звуки и укрыла, спрятав от наших глаз всех приезжавших поужинать. Как мы узнали, ресторан при гостинице очень популярен среди ереванцев, которые нередко приезжают сюда в выходной поужинать/пообедать. И действительно, народу было великое множество. Но воскресный вечер, утром на работу... к тому времени когда я вдоволь нагулялась, наблюдая за закатом и чайками, а ребята - мои спутники по ужинам - искупаться, кто в дУше, а кто в бодрящей 14-градусной водичке Севана, ресторан опустел, и мы с великой радостью воспользовались этим, чтобы поужинать в тишине и спокойствии. Заказали шашлыки из севанского сига за какую-то смешную стоимость и просидели допоздна, обсуждая кино, музыку и современное искусство.  

   Я честно завела будильник, чтобы не проспать рассвет. Но проснулась гораздо раньше. Странным образом на высоте 1500+ мой организм высыпается очень хорошо и быстро. Потому я уютно устроилась на диванчике с чашкой чая, поглядывая в окно, чтобы не упустить тот момент, когда над Севаном зарозовеет небо, предвещая скорое появление из-за гор первых солнечных лучей. Я знала - это зрелище, вызывающее ни с чем несравнимый восторг, потому что однажды, чудесным октябрьским утром 2019-го мне удалось поймать этот миг, благодаря замечательному человеку, с которым меня свели грузинские дороги и сайт gotrip.ge

   А пока я пью чаек, покажу, пожалуй, нашу чудо-гостиницу, в которой мне очень захотелось однажды задержаться и пожить хотя бы несколько дней. Сказочный уютный домик на берегу Севана:) А потом - обещаю! - будет рассвет:)

   Чудесно оформленная территория, при виде которой невозможно не испытать умиления. Одни балкончики на окнах чего стоят:)

И говорящая надпись, с которой невозможно не согласится:)

Дверь слева ведет в ресторан:

В таких же отдельно стоящих домиках с чудными дверями - гостиничные номера:

Причем за этими вроде бы непритязательными деревенскими стенами - отлично оборудованные номера со всеми удобствами. Мне досталась огромная комната с двумя кроватями, столом и диванчиками и окном, выходящим прямо на Севан:

   А между тем крики чаек, проникающие сквозь двойное стекло, стали зовуще-нестерпимыми. Я проглотила остатки чая и отправилась навстречу рассвету...

Изменено 25 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 5. Рассвет на Севане.

   Весь этот день в принципе прошел под знаком Севана, поэтому его будет много, уж потерпите:)

   Кто рано встаёт, тому, как известно, достаются прекрасные розовые рассветы и первые солнечные лучи, освещающие и согревающие своим теплом землю. Это ли не счастье?:) Восхитительного, прекрасного волшебства появления солнца ждали все вокруг. Трава, покрывшаяся легким серебром инея после ночных заморозков, желала поскорее сбросить с себя ледяные оковы.

   Сумасшедшие чайки истошно кричали, носясь в воздухе... пытались согреться? Невозмутимые утки спокойно рассекали гладь воды, как маленькие кораблики, но тоже то и дело поворачивали клювы на восток.

  А я бродила по берегу в поисках самого красивого ракурса и стараясь не замерзнуть, ибо легкий ночной морозец пробирался под одежду. Бродила, к слову, совершенно одна из непернатых, ибо весь отель в это время еще мирно спал, и в этом была своя особая прелесть... И вот оно... сначала гладь озерных вод окрасилась в розовый, а потом стала искрящейся, переливающейся, словно расплавленное золото. Чайки сразу успокоились и приземлились на островки у берега, согреваясь в солнечных лучах и созерцая красоту восходящего над Гегамскими горами солнца. Ну, уж если чайки, которые видят это волшебство ежедневно, замерли в восхищении, что же делать мне?:) Молчать и любоваться, замирая от восторга... потому дальше просто пачка фото:))

   Потом был завтрак и попытки покормить чаек унесенным с него хлебом, короткие сборы, легкое сожаление о том, что нужно уезжать. Но с Севаном мы ещё не прощаемся, потому - продолжение следует... 

[Светик Семицветик]

26 минут назад, Нафаня сказал:

В таких же отдельно стоящих домиках с чудными дверями - гостиничные номера:

Причем за этими вроде бы непритязательными деревенскими стенами - отлично оборудованные номера со всеми удобствами. Мне досталась огромная комната с двумя кроватями, столом и диванчиками и окном, выходящим прямо на Севан:

Эх, следы современной цивилизации все испортили - камера на новоделньной трубе  - такой диссонанс этой стене и и крыше!

Такой милый домик!

[Нафаня]

2 минуты назад, Светик Семицветик сказал:

Эх, следы современной цивилизации все испортили - камера на новоделньной трубе  - такой диссонанс этой стене и и крыше!

Такой милый домик!

О, я её даже не заметила:)) Безопасность, однако. Ну, и там не старина всё же, а декорация под старину, поэтому особого диссонанса всё же лично у меня не вызывает. Куда больше меня бесила спутниковая тарелка на верхушке сванской башни 13-го века, вот там точно  хочется её как-то замаскировать:)) Хотя понятно, что без связи и интернета мы же сами, останавливающиеся в гостевых домах, взвоем. Но в большинстве случаев эти антенны там не так были заметны, как эта одна, бесячая, на крыше...

[Нафаня]

    Прямо в тему нашла случайно:))

"- Ну, почему вы так утром рано встаете? Почему вам не спится, а? Каждый день вы встречаете солнце! Дайте ему хоть один раз  взойти без свидетелей! Может, оно с луной поговорить хочет, а вы не даете?" (с) "Старые зурначи" (1972). Шикарный старый грузинский фильм, добрый и душевный, грузинские песни, дудук, юмор и долгие разговоры о жизни.

Изменено 25 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 5. Гора Артаниш.

  На этот день у нас был запланирован подъем на гору Артаниш (2460м), главная интересность которой - отличный вид на всё озеро Севан.  Кроме как с вершины этой горы, Севан полностью можно увидеть разве что с самолета. Расслабленные легкими прогулками по лесам, мы смотрели на ту гору снизу вверх с некоторыми опасениями. Вспомнился дорожный разговор:

 - Да не люблю я на Атис подниматься!

 - Почему? Несложный же вроде подъем, красивые виды...

 - Да ну, 1000 метров набора высоты ж. Не люблю. 

      Набор высоты на Артаниш был обещан что-то около 500, правда, и при общем расстоянии в два раза меньше. Т.е. уровень сложности/углы подъема примерно одинаковы. Но всё-таки вид горы почему-то вызывал слабовольное желание попросить "Оставьте меня здесь!":))

   Но тут задним умом включилось вдруг понимание... точнее, недопонимание, перенесшее мысли в прошлое и отвлекшее от предстоящего.

 - А ты уверен, что на Атисе 1000?

 - А что, тебе эта страшнее кажется?:))

    Последние три года, глядя на описания маршрутов, я считаю, что те, где набор высоты метров 700-800 на 6-10 км, - это для меня сложно. Если вообще реально. Не зная, что однажды незаметно прошла тропу с набором в 1000 м на шести километрах. Наверное, я много, что могу, если не пугать меня цифрами заранее:))  В несколько ошарашенном состоянии, я автоматом полезла в горку... проситься остаться в автобусе было поздно, даже если бы очень хотелось - наш водитель дядя Самвэл закрыл все двери и прилег поспать:))

    Ноябрь, вершина горы и почти всегда ветренный Севан... предупрежденные о возможном холоде, тем более поверив в него после виденных последствий ночного морозца, мы оделись и набрали с собой одежды... ну, как в ноябре. Кто ж мог предположить, что погода может быть почти летней? Уже через пару десятков метров  начали останавливаться, чтобы поснимать с себя несколько слоёв одёжной капусты. Солнце жарило так, что впору было пожалеть о том, что никто не додумался взять крем для загара:) Но в целом подъем давался не сложно, мы шли, не особо торопясь, но и не останавливаясь - постепенный, неспешный монотонный ритм, доводящий действия до автоматизма и заменяющий сложности на нечто обыденное. Да и разговоры скрашивали дорогу. В итоге подъем занял меньше полутора часов, и вот мы у триангулятора. И солнце по-прежнему ласково греет, и ветра почти нет, тишина вокруг и головокружительные виды. Мы все дружно плюхнулись на склон и предались созерцанию прекрасного:)

  

   Правда, дымка, сотканная из солнечного света, несколько скрывала очертания озера и окрестных гор, но всё равно виды были прекрасны. Со всех сторон:) А атмосфера - ещё прекраснее: тепло солнечных лучей в ноябре, тихо шуршащая, переговариваясь с легким ветерком, выжженная солнцем трава, на которую можно прилечь, вытянув гудящие после подъема ноги, синий Севан перед глазами,- что еще нужно для счастья-то?:)

А на другом берегу уже заснеженные вершины видны, всё-таки приближение зимы чувствуется:

Самое узкое место, условно разделяющее озеро на Малый и Большой Севан:

2460 м:

Изменено 26 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   Налюбовавшись вволю, начали спускаться. 

Периодически оглядываясь назад, чтобы оценить пройденный путь, да по сторонам - полюбоваться на окружающие пейзажи, ведь не Севаном единым, хотя, конечно, он больше всего притягивал взгляд. Но и окрестные горные пейзажи тоже красивы:

Эти горы совсем не кажутся горами, пока не увидишь крошечную человеческую фигурку в качестве масштабной линейки:) 

Всё ближе дорога, бегущая среди этих гор, у обочины которой ждет нас автобус:

Вот и стадо барашков, ещё кажущихся точечками:

Всё ближе...

   Вот и мы уже внизу, у автобуса. С недоверием смотрю на вершину склоны Артаниш: "Я что, правда, оттуда спустилась?" - "Ты туда еще и поднялась сначала!":)))

***

 - Молодцы, ребята, хорошо сходили, я думал, по времени часа на два дольше ходить будем! Поскольку Севанаванк мы посмотрели вчера, сейчас поедем в сторону Еревана, только на обед остановимся. Пораньше приедем, по городу еще погуляете.

***

(накануне поездки)

 - Я же правильно понимаю, мы с Севана рано приедем? В театр есть шанс успеть?

 - Во сколько? в 19-00? Да, успеешь, я думаю. Не позже 18-00 должны приехать.

   В Ереван мы въехали в пятом часу. Я прикинула. Если бы подъем занял чуть больше времени, плюс пара часов, что мы провели у  Севанаванка накануне... Простой расчет показывал, что если бы всё шло по изначальному плану, мечта посмотреть, наконец, балет Хачатуряна снова отложилась бы на неопределенное будущее. Если бы не перенесенный на предыдущий день визит на полуостров. Сердце захлестнула очередная волна благодарности. Спасибо, друг, за еще одну сбывшуюся мечту!:) 

***

   Вечером у оперного театра обнаружилось невероятное количество полицейских. У них коллективный поход в театр что ли?:)) Оказалось, на площади у стен здания театра проходит митинг оппозиции. Я настолько старалась не мешаться у полицейских под ногами, что запёрлась в театр со служебного входа, не дойдя до главного:)) Что странно, меня даже пропустила охрана через турникет. Наткнувшись на актеров в гриме, на людей, кого-то ожидающих в коридорах, я сообразила, что что-то здесь не так и обратилась за помощью. Добрая женщина, к которой я подошла с вопросами, чуть было не провела меня даже через холл второго этажа прямо в зал, но дверь со служебной стороны оказалась закрыта. Тогда она вывела меня из лабиринтов коридоров и показала, куда идти, дабы зайти, как все нормальные посетители, через главный вход. Говорят, весь вечер за стенами театра бушевали политические страсти, но я ничего не слышала, погрузившись в мощь, силу и красоту музыки Арама Хачатуряна. Прекрасна его "Гаянэ", прекрасны звучащие в нём народные мотивы! И великолепно его исполнение на сцене ереванского театра. Чудесный выдался вечер!

 

 

Изменено 26 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 6. Арарат у монастыря Хор Вирап.

   Утро в Еревана снова было теплым и солнечным. Правда, в этот раз номер с видом на Арарат мне не достался, но это было несложно исправить - достаточно было выйти в коридор и найти дверь на лестницу. Она выводила на открытый балкончик с видом:) У меня же под окнами шумел просыпающийся город и шелестел разноцветными листьями парк.

   На завтрак я шла под звучащие со вчерашнего вечера мотивы кочари и лезгинки в обработке Хачатурна, вчерашний визит в театр не отпускал:) Справочная информация: расписание спектаклей на месяц можно посмотреть на сайте оперного театра https://www.opera.am/ru. Купить билеты на нем не получилось: по ссылке переход на сайт типа нашего тикетленда, там можно заказать билет, а выкупить по приезду. Я ж покупала просто в кассе рядом с театром. Зрительный зал довольно большой,

билеты, как правило, остаются до самого начала спектакля, правда, уже не самые дешевые. Но в общем цены вполне адекватные. Самая дорогая категория билетов - середина партера прямо напротив сцены стоит 20 тыс. драм (около 3000 руб.)  Их, мне кажется, покупают только туристы. Местные берут дешевые, которые начинаются от 5000, а после первого акта пересаживаются на свободные:) Потому если сначала у меня в соседях были немногочисленные туристы-иностранцы, то после первого антракта все свободные места в нашем секторе заняла армянская молодежь. Ограничений по количеству продаваемых/билетов или рассадке нет. Зал был практически полный. 

   *** (из утреннего разговора)

 - Ну, как тебе балет-то? Понравился?

- Ой, я вообще необъективна в этом вопросе, я люблю балет, но возможность смотреть его выпадает крайне редко. Да, очень понравился. Красивые костюмы, декорации Сарьяна, элементы народной музыки и танцев... Вы знаете, "Танец с саблями" - это вовсе не самый динамичный танец в "Гаянэ", то, что танцуют исполнители ролей Карена и Нунэ - это просто космос, нечто невероятное, там такой темп... Эх, взяла бы билет на ночной воскресный, еще бы в субботу вечером на "Маскарад" успела сходить.

- А я вообще в понедельник лечу. Может, сходить?

- Таня, ты не пробовала билеты на мероприятия продавать? Этот человек вчера 40 минут мне рассказывал, что балет - скука смертная, и что он туда ни ногой... Послушал тебя три минуты и сразу изменил мнение:))))

***

   Накануне вечером мы попрощались с нашим уютным "Спринтером" и дядей Само. Дальше ехали на машинах для большей маневренности в армянских горах. Утром же неожиданно попрощались и с парой человек из группы, которые в этот день улетали домой. Жаль, впереди ведь ждала пара самых красивых дней нашего путешествия. Прощались мы и с Ереваном, пока еще временно, ибо следующие две ночи нам предстояло провести в Вайке, мы ехали на юг страны, в красивейшие регионы Вайоц-Дзор и Сюник. Но сначала мы ехали к той достопримечательности, которую невозможно не посетить, приехав в Армению и желая погрузиться в её историю. Монастырь Хор Вирап, построенный на месте ямы, где 13 лет провел в страшных мучениях будущий первый каталикос Армении Григорий Просветитель, - место, священное для армян да и для других христиан тоже. Я бывала здесь неоднократно, потому в этой теме есть и фото,  и история монастыря, тесно связанная с историей принятия Арменией христианства на государственном уровне, и даже с видимостью на Арарат мне однажды более-менее повезло:

   В этот раз дымки было побольше, зато было очень тепло, солнечно, и в монастыре пока еще не многолюдно. Только следом за нами подъехала какая-то группа в полосатых купальниках одинаковых футболках, кепках и с синими галстуками, завязанными на манер пионерских. В остальном же были лишь немногочисленные компании, которые приходили-уходили, не создавая особой толпы, шума и толкотни. Время туристических автобусов, кажется, еще не пришло. Немного побродив по территории, я поднялась наверх, на гору над монастырем, и с удовольствием провела там всё свободное время, греясь на солнышке и любуясь на вершину Арарата. Пересказывать историю Григория Просветителя снова я не буду, хотя сама в этот раз послушала с удовольствием, освежив в памяти знания, полученные от двух предыдущих чудесных экскурсоводов, и отметила для себя даже какие-то новые подробности, о которых то ли не знала, то ли успела забыть. Несколько фото осеннего обрамления Хор Вирап:

Вот те горы на горизонте всегда напоминают мне дракона:)

 

   Попили гранатового соку/кофе в киоске у стоянки, притормозили чуть в стороне, чтобы сфотографировать монастырь на фоне Арарата, и дальше... дорога, дорога, дорога, довольно длинная, но совершенно не скучная. Она бежит сначала мимо садов и виноградников Араратской долины, в это время года ярко раскрашенных во все оттенки осени - восторг в чистом виде для такого любителя осени, как я:)

   Потом постепенно равнина сменяется горами Вайоц-Дзора, вьётся серпантинами между ними, на каждом повороте заставляя охать от восторга.

    В общем, полдня, проведенные в дороге, вовсе нельзя считать потерянными зря. По этим дорогам я готова была ехать бесконечно... прекрасные пейзажи за окном, солнечные зайчики, наполняющие салон машины, желтые листья, фонтаном взвивающиеся из-под колес едущего впереди автомобиля Араика, впереди - новое приключение, которое будет сказочно красивым... счастье!:)

   Первое время нас провожает Арарат. Я сворачиваю шею, стараясь посмотреть ещё, прежде, чем дорога свернет, и прекрасная гора скроется из виду. 

 - Вы его скорее всего увидите ещё сегодня, на закате, - вижу в зеркале заднего вида, как улыбается Арам. 

   На закате... одно только это обещание заставляет сердце биться чаще. В ожидании чуда...

   Продолжение следует... 

Изменено 27 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 6.  Вулкан Вайоц-Сар.

   В Вайк мы приехали к обеду, проехав мимо охраняемого суровыми скалами поворота на Нораванк и винных заводиков Арени, которые у нас запланированы на завтра, мимо пещеры Птиц, которой в планах нет, но мне повезло побывать там раньше, мимо Ехегнадзора, родины одного из сыров Армении (вкусный, напоминает творожный с добавлением трав). Заселились в гостиницу... ну, почти обычную после двух доставшихся на Севане и в Дилижане. Зато она дразнила фото с видами окрестных гор на стенах. Сходили пообедать в расположенный недалеко фудкорт. Немного даже отдохнули... не то, чтобы устали, но до назначенного времени выезда делать было особо нечего, сам Вайк ничем не примечателен, просто удобный перевалочный пункт по дороге в Сюник. Разве что горы прямо в окно гостиницы заглядывают. Наконец, собрались у "дейлики" Арама. Видимо, поймав наши недоуменные взгляды на часы и потихоньку начавшее клониться к горизонту солнце, Араик успокоил: "Ребят, да не волнуйтесь, всё успеем. Ехать часа полтора, но дождей здесь вроде давно не было, поэтому нас Арам к самому подножью вулкана довезет, а там подниматься минут 25, не больше."  Этим ребятам я давно привыкла доверять...но воспоминания о том, как мы не успели реализовать все планы на лорийский день из-за того, что стемнело слишком рано всё-таки немного смущали. Однако, оказалось, что время было рассчитано буквально с точностью до минуты:)) Мы приехали очень и очень вовремя...

   Мы ехали... сначала по трассе, серпантинами завивающейся вокруг гор, потом свернули на проселочную дорогу, ведущую к деревне и через неё. Та, впрочем, скоро превратилась даже не в направление...ухабистая, кое-как укатанная местными тракторами, с торчащими камнями, вихляющая из стороны в сторону. Это был тот еще аттракцион, "армянские горки". Зато какие пейзажи проплывали за окном - невероятной красоты плюшевые горы, иногда завершающиеся каменистыми останцами, а иногда обрывающиеся в ущелья. По мере приближения вечера свет становился мягким, теплым, делая эти горы словно покрытыми золотом, придавая округе какой-то неземной вид. Хотелось уже остановиться и просто идти, любуясь пейзажем. Да и дорога становилась всё хуже и хуже, становилось уже жалко машину. Моя пятая точка, очень желающая перестать подпрыгивать и отправиться уже на поиски приключений, не выдержала... 

 - Слушайте, а может мы уже здесь машину оставим да пешком пройдем? Недалеко же вроде до горы-то уже?

 - Не так уж близко, её обойти надо ещё по кругу, тропа наверх с противоположной стороны. Терпи уже, немного проехать осталось:))

   Я, сжав зубы, терпела, изнывая от желания сделать хоть одну фоточку этой красоты:)) И ура, наконец, останавливаемся! Мне кажется, мы начали выскакивать из машины раньше, чем Арам её припарковал:)) Я, конечно, сначала рванула с фотоаппаратом к пейзажам, а уж только потом доставать рюкзак, куртку и палки из багажника... дождалась!:))

Ох, как я люблю такие плюшевые горы. Чем-то они напоминают родные края, наши хребты, являющиеся отрогами Уральских гор, только здесь они выше раза в три:)

А вот и наша гора, от подножья, конечно, не особо запечатлеешь, "большое ж видится на расстоянии": 

    Вайоц-Сар - это древний потухший вулкан, коих немало в горных хребтах Армянского нагорья. В некоторых из них в центре, в потухшем кратере образовались озера, как на Аждааке, например, но здесь природа решила ограничиться только небольшим источником, да и тот появляется только весной. Высшая точка Вайоц-Сар - 2580 метров. По одному из склонов идет тропинка, укатанная внедорожниками, которые в сухую погоду поднимаются до самой вершины. Но мы пешком:) Подъем довольно крутой, но недолгий. К тому же виды убегающих в легкую дымку цепочек гор скрашивают путь. Главная, пожалуй, сложность - в некоторых местах сыпучка, камешки уходят из-под ног. К слову, камешки - самая настоящая пористая пемза, доказывающая, что перед нами действительно вулкан:

Поэтому, как бы не хотелось вертеть головой по сторонам, под ноги смотреть всё же приходилось и желательно почаще. В какой-то момент на тропе встретили еще вот такое чудо:

   Показался кратер вулкана:

   Но до триангулятора, указывающего на высшую точку Вайоц-Сар, ещё не дошли. 

 - Так, ребята, сейчас мы вот так обойдем, не торопясь, эту воронку кратера и вернемся сюда же. Спускаться будем по этой же тропе.

 - Неправильно. Надо идти по часовой, а ты предлагаешь - против...

   В итоге мнения и группа разделилась. И как же правы оказались те, кто пошел по предложенному Араиком маршруту, стало ясно буквально через полчаса. Продолжение следует...

[Светик Семицветик]

24 минуты назад, Нафаня сказал:

В какой-то момент на тропе встретили еще вот такое чудо:

Какой ужас! Это ведь она - гадюка?!

[Нафаня]

   День 6. Закат на вершине Вайоц-Сар.

   Мы шли, не торопясь, любуясь пейзажами, напоминающими нечто марсианское. Дошли до триангулятора. Притормозили, чтобы достать из рюкзаков теплые вещи. В этот раз, в отличие от Артаниш, наверху действительно было холодно. 

   Не знаю, что за странная энергетика у этого места, что оно творило с нами. Хотелось, прыгать, смеяться, раскинув руки, то ли попытаться взлететь, то ли обнять весь мир.  Ощущение легкости, беззаботности, безмятежности накрыло с головой. Несколько взрослых людей в какой-то момент растеряли всю серьезность, превратившись в детей, валяющих дурака:) Меж тем солнце всё ниже, всё ближе подбиралось к верхушкам гор:

   Мы пытались поймать его, наделав кучу фоток, а оно ловило нас в паутину своих лучей:

Предзакатные лучи меняли уже вроде бы знакомые пейзажи, ложась на склоны розовато-оранжевыми отблесками:

И вдруг неожиданно сквозь солнечную паутину...

- Смотрите, это же Арарат! Там, почти на западе, куда садится солнце!..

 

   Мы, завершая круг вокруг кратера, шли прямо туда, на закат. Подходя к самой удобной точке наблюдения за ним ровно к тому моменту, когда солнечный шар готовился нырнуть за вершины гор. Идущие же "правильно", по часовой стрелке, шли в тот момент на восток, повернувшись спиной к закату. Отсюда вывод - не нужно спорить со знающими людьми!:)))

 Из фото заката сложно выбрать лишь несколько... поэтому окончание этого дня следует...:)