Осенние прогулки по Тичино

[Елена Аксенова]

20 сентября. ДОЛИНА СЕМЕНТИНА - МОНТЕ КАРАССО - ПОНТЕ ТИБЕТАНО.

Доброго всем времени суток, уважаемые читатели! И, сегодня мы мы с Вами отправимся смотреть на долину Сементина, в ближайших окрестностях которой находится весьма уважаемы и интересный тичинский город Беллинцона. Обещаю, что день будет интересным, поэтому следите за событиями и не переключайтесь!

Совершенно права была Светлана, когда сообщила, что поездка у нас получилась в стиле ТТВ - поезд +автобус. Только сегодня к ним прибавятся и другие транспортные средства. Сейчас мы находимся на железнодорожной станции Губбиаско. Здесь находится остановка нашего автобуса, который

подвозит всех туристов немного ближе к подъемникам на гору Морнера и к началу пеших маршрутов. Есть небольшая деталь - чтобы двигаться дальше - необходимо определится с маршрутом и заранее купить билеты на подъемник в инфоцентре небольшого поселка Монте Карассо (El Cunvént 3). К нему мы и подъезжаем на автобусе. План подъема согласовали заранее, поэтому оперативно покупаем билетики на проезд, включающие подъем на маршрутке и спуск на фуникулере, и сразу же прыгаем в персональный минивэн, который начинает осторожный подъем по серпантину на промежуточную остановку и начало маршрута. http://www.mornera.ch/EN/Shuttle-Bus-84aac600

Вот тут-то я и поняла, что значат на карте означенные козьи тропы пеших маршрутов и какие они, эти невероятные дороги-серпантины по тичинским, не столь высоким горам. Сколь метров ширина здешней дороги - не знаю!!! Но когда навстречу примчалась машина, мы уже были довольно высоко. Справа стена - слева обрыв. Жить хочется всем, и разъездов-карманов на всем пути очень мало. Точнее, их нет вовсе!!!! Только в обрыв.

Как разъезжаются? НЕ ЗНАЮ! Но, за эти дни я поняла главное, что за рулем автобусов и минивэнов сидят водители экстра-класса - профессионалы со стальными нервами. Иначе, как можно без обморока разъехаться на таких узких дорогах? А вдруг еще и пешие туристы-самоубийцы попадутся? Ой, ну просто страшно подумать!!! Как живут и добираются туда тичинцы, и куда можно на отвесном слоне припарковать личный автомобиль - сплошные загадки!! И, как быть, если это не летняя дача для отдыха, а дом и постоянное место жительства? Карлсона с пропеллером заказывать на доставку в горы?

Где-то там внизу заметны берега реки Тичино, но в следующий раз я открываю глаза, когда надо выходить.

Мы прибыли. Сан-Дефент (San Defendent) - крайняя точка доставки маршруткой, и дальше все идут только пешком.

[Елена Аксенова]

20 сентября. ДОЛИНА СЕМЕНТИНА - МОНТЕ КАРАССО - ПОНТЕ ТИБЕТАНО. Продолжение.

Маршрут этот оказался для нас единственно верным, так как подъемник от Монте Карассо предлагал подняться до крайней точки осмотра и опустится так же, но ничего в расписании не говорилось о том, что подобное можно сделать на промежуточной станции - Curzùtt - выйти и снова там же сесть и спуститься, за те же деньги. Да и в последствии, пройдя расстояние от Сан Дефент до подъемника, я поняла что это - самый доступный вариант для маломобильных слоев населения и совсем несложный для перехода. Взгляните на карту - для опытных туристов такие маршруты уже давно не кажутся удивительными, а нам, даже небольшой отрезок пути надо было еще прошагать. Наверху обозначены вершины, стоянки и наверное, потрясающие виды и пейзажи Тичино, но нам туда уже не добраться.

Карта довольно подробно показывает, насколько интересным и увлекательным может быть дневное путешествие для тех, кто может и любит гулять по вершинам. Ну а мы отправляемся на часовую прогулку по склону горы на встречу с удивительным подвесным мостом - Понте Тибетано (13). И конечной точкой этого путешествия станет остановка фуникулера Curzùtt.

Заканчивается жилая зона Сан Дефент, и дальше начинается лесная тропа с указателями, следуя по которой нереально заблудится. Никакой нагрузки, небольшие подъемы и спуски, каких-то особенных и зрелищных видов на долину Сементина нет, так как их перекрывают полностью растущие деревья, создающие бархатистый внешний покров горы, так что мы следуем без остановки...

А вот уже и мостик показался. Рядом с ним есть скамеечки, и можно долго-долго смотреть на зеленый океан и это чудо инженерной мысли. Данный "Тибетский мост Караск" (а он не не один в Швейцарии) был открыт в 2015 году. Начальная/конечная точки расположены на высоте 696 м, масса объекта - 50 тонн, крепление стальными тросами основательно и безопасно, теперь уже проверено!!! до дна ущелья совсем не много, каких-то 139 метров!!! Пройти необходимо всего 270 метров.

Немного отвлек вертолет. Без него здесь тоже - никак. Он - главный помощник на стройках, потому как грузы больше ничем и не доставишь в горы.

Готовы? Тогда пошли!!! Это совсем не страшно. Немного тяжеловато подниматься вверх, когда по мосту начинается движение с противоположной стороны, но это мелочи жизни. Карраск покорен, и можно устроить фотосессию.

Останавливалась в самой нижней точке моста, чтобы рассмотреть верхнюю часть ущелья, по которому течет Сементина. Верховье показалось пасмурным и туманным. Стало интересно - какой же бывает погода в этих местах? И, информация нашлась практически сразу - "такая же непредсказуемая, как и во всех горах!!!" Значит, нам снова повезло?

Понте Тибетано Караск, 1 июня 2015 года - "Мост в никуда над ничем", Samuel Golay.

[Елена Аксенова]

ПОНТЕ ТИБЕТАНО - Церковь Святого Бернарда (Chiesa San Bernàrd) - Curzùtt.

Второй этап пешей прогулки - от моста к фуникулеру, оказался намного сложней и динамичней, восприятие это чисто субъективное, но я всегда в таком случае размышляю - а как же проходят за указанное в маршруте время эту дистанцию остальные туристы? Сопереживаю, как могу, но при этом, стараюсь дойти до намеченной цели и радуюсь, что при этом никто мне никаких временных регламентов не выставляет. Никогда бы не справилась. На этом отрезке Света меня всячески страховала, и на всех препятствиях подавала руку, чтобы я не оказалась где-то за границами проложенной тропы на склоне обрыва с переломанными конечностями. Так и добрели до фуникулера.

Очень много подъемов и спусков по крутым ступеням и мало обычных пеших лесных дорожек. Правда, никто их нам и не обещал, но когда рассматривали варианты движения, прекрасно понимали, - если идти в обратном направлении - от подъемника к мосту и далее, то никто к нашему приходу т.н. маршрутку не будет организовывать, т.е маршрут односторонний - если вдруг пришел пешком в Сан Дефенте от моста - так же и будешь спускаться дальше, до самого нижнего яруса и поселка Монте Карассо.

Так что, уважаемые читатели - в этом месте снова будет виват Светлане, которая не только всё заранее просчитала, но и преодолела свои страхи высоты на тибетском мосту, мужественно перешла его и мы отправились дальше. Если бы это не получилось, то обратная дорога вниз была бы долгой и мучительной, по старой и очень крутой каменистой тропе, и мы бы не увидели всего того, что запланировали дальше.

Приятным бонусом после горных препятствий был не только обед со скамеечками и столиком, но и церковь Св. Бернарда со старинными фресками.

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

Церковь Святого Бернарда (Chiesa San Bernàrd) - Curzùtt.

Пейзажи со смотровой площадки от церкви Сан Бернарда были куда доступнее, чем по пути к ней. Правда, должна сообщить, что все-таки, в этом месте задерживается очень мало туристов. Зеленые плюшевые горы есть повсюду в Тичино, а виды из долины Сементина достаточно однотипны, с каких бы ракурсов и какой техникой ты не пытаешься снять и уловить происходящий момент, все внимание здесь по праву принадлежит старинной романской церкви Chiesa San Bernàrd, основанной в XI веке. Готовится к поездке и видеть в реальности происходящее - две большие разницы.

Довольно долго церковь находилась без реставрации, даже после исследования и оценки специалистов и археологов в 1972 году. Работа по восстановлению фресок длилась с 2010 по 2012 год, и, когда благополучно завершилась, церковь Св. Бернарда была вновь открыта для посетителей, и библейские сюжеты, лики святых, можно снова увидеть в церкви на горе у Монте Карассо. Да, их совсем немного, но эти работы, не похожие на творчество гениев и правда впечатляют, не только тем, что написаны они в 13-15 веках, но своим оригинальным взглядом. Фотографии, уж традиционно, получились ужасными, но в конце поста Вы найдете видео, в котором и будет возможность полюбоваться на фрески, и проследить весь наш путь в окрестностях Сементины.

История Chiesa San Bernàrd - https://www.bellinzonese-altoticino.ch/en/itineraries/details/Monte-Carasso-San-Bernardo/138410.html#

Я не знала, как повернутся события. И, быть может, придется искать где-то в поселке ключ от церкви, никакой более точной информации на момент прибытия не было. Все тревоги рассеялись, когда дверь оказалась открытой и на ней был график посещений. Надеюсь, что читатели заметили в предыдущем посте даму возле источника. Пожалуйста, вернитесь и запомните её, если вдруг отправитесь на Монте Карассо. Она не просто хранительница редчайших фресок в церкви, а музейный работник, и при вашем желании, расскажет многое об их истории. Нам бы тоже улыбнулось счастье, если бы хоть чуть-чуть знали больше итальянский, чем предлагает разговорник и накопленный опыт Светы.

А это уже Curzùtt (Корте-ди-Сотто) , небольшая деревенька на склоне горы, очень душевное место для отдыха после походов, со столиками и скамеечками, рестораном и промежуточной станцией фуникулера. На одной из полянок мы пообедали, осмотрели немного дома в стиле рустико, и направились к фуникулеру.

Промежуточная станция подвесной дороги казалось, жила своей собственной жизнью - сюда-туда летали по ней кабинки, собиралась рядышком очередь из гуляющих, ребятишки забавлялись, и все вокруг, словно, ждали пришествия кого-то, великого и могущественного - служащего, который тихо и мирно обедал где-то недалеко. Время на обед у работников транспорта Швейцарии - это СВЯТОЕ, и нарушать его никто не имеет права, указан час, так он и будет часом, а может быть и больше - два или три, в зависимости, от спроса на маршрут автобуса, например. И это будут только ваши туристические трудности, если пожелали куда-то отправится на время сиесты. Италия-Италия, и всё в Тичино так, страна другая, а ощущения прежние.

Зависли мы на этом участке минут на 30-40, не меньше. Сначала уехала мини-группа на вершину Морнера. Затем, спустилась пара вагончиков с вершины, и места в них не было. Затем спустили экстренную платформу с раненым животным, вслед которой поехал и ветеринар. Столько всего произошло за эти полчаса, что не очень было похоже, что работа фуникулера спокойная и размеренная - по типу "взлет-посадка". Всем этим хозяйством управлял господин служащий, который нажимал кнопки остановки в хитром ящике и по сигналу сверху, рассаживал по свободным кабинкам очередников. Строго по 3-4 человека. Ой, да, совсем забыла. На горе был еще и хостел, так вот одна из жительниц, в компании с сопровождающим, не дождалась своей очереди, и покатила чемодан вниз. Каким таким скоростным образом она добралась вниз - я не знаю, но встретилась она мне возле нижней станции фуникулера, спустя очень недолгое время, и это точно. Наверное, её оттуда Карлссон спустил.

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

БЕЛЛИНЦОНА.

Небольшой поселочек Монте Карассо у подножия горы - это не окрестности города, а практически городское поселение, и до центра столицы остается всего пять минут автобусом, словно это один из кварталов очень большого города. Мы снова не зависли на остановке, и это радует, по  расписанию автобус №2 бывает на остановке один раз в полчаса. Указан и второй проходящий в Беллинцону маршрут № 311 из Локарно, в следующий получасовой интервал. Нам в Беллинцону тоже надо, и желательно - побыстрей. Поэтому, быстро прыгаем в автобус и едем.

По дороге, из окошек смотрим на город и понимаем, что внешне этот город ни капельки не напоминает столицу региона. Вот абсолютно ничего столичного я в нем не приметила. Совершенно обычные кварталы из аккуратных швейцарских одноэтажных домиков, более внушительные по размеру торговые центры, не встретилось ни одной достопримечательности по пути. Значит, снова придется бежать на поиски исторического центра города и крепости, чтобы осуществить намеченное планом?

Да, даже в самостоятельной поездке я не перестаю быть туристом-автобусником. Хочется увидеть всё и сразу - исторические достопримечательности, магазины и сувенирные лавки, в приятной близости от парковки автобуса, а также всевозможные места места для недорогого перекуса в пути. Но, так, в реальности, никогда не бывает. Беллинцона - как раз тот самый случай. Город, в который туристы приезжают не за покупками и сувенирами, а для релакса и знакомства с историей.

Наше знакомство с Беллинцоной начинается от железнодорожного вокзала, рядом с которым и делает остановку наш автобус. Не впервые столкнулась со стройкой, но всегда были впечатления, что она мне явно мешает - всегда и во всем, дома и за границей, путает планы и маршруты, сокращает время, не важно где, но особенно это состояние тяготит на междугородней трассе, где четыре полосы превращаются в две или одну, согласно строительным планам. Но, для Швейцарии - стройка - это отдельная тема для разговора. Благоустраивают  города и их внутреннее пространство, строят дороги и тоннели, и при этом чудесным образом не возникает никакого дискомфорта в восприятии. Шума, пыли, словно невидимые строительные ангелы летают, создавая вокруг необходимый уют для жителей и туристов. Это было супер-впечатление. Отношение строителей к покою и окружающему комфорту. Никто ни кому не мешает!!! На фото - вокзальная площадь Беллинцоны.

Пожалуйста, обратите внимание на здание вокзала за строительной техникой. Здесь находятся не только кассы, почта, супермаркет, инфоцентр, но и кондитерский магазин одного из производителей швейцарского шоколада - Chocolat Stella SA. Покупка шоколада в этом магазине была запланирована заранее, и мы без неё не ушли. Предлагаемый ассортимент был очень внушительным - плитки, коробочки, фигурки и шоколадки ручной работы и неформованный, кусковой продукт, но времени тормозить, воздыхать над ценником, сглотнув набежавшее вожделение, уже не было. Надо было брать, не размышляя. Продавщица загрузила килограмовый кулечек из шоколадок-ассорти от Stella в фирменный пакетик и мы отчалили, пока окончательно не опустел кошелек. Покупка обошлась в 13 франков. Очень хотелось вернуться, но время такого шанса нам уже не предоставило. Адрес магазина - Chocolat Stella SA, Bottega Stazione Bellinzona, 6500 Bellinzona. Время работы - пон-пятница - с 07.00 до 19.00, суббота-воскресенье - с 09.00 до 19.00 Весь ассортимент, а также цены от производителя можно найти на официальном сайте - https://www.swisschocolate.ch/de/home.html

От вокзала до замка Кастельгранде в центре - минут пять ходьбы, не более. На бегу, я вспоминаю фотографии города и фантастические впечатления о нём нашей форумчанки МаLина-Марины - до отъезда зачитывала до дыр отчеты многих авторов по Швейцарии, но почему-то её рассказ стал самым запоминающимся. Крепость обнаружилась неожиданно, и эффект от открытия был просто колоссальный. Ничего подобного ранее не видела. Мощное оборонительное укрепление с зубчатой стеной на неприступной скале!!!!

Ждала я и встречи с "облаком", но увы - оно уже улетело...Освежающая водой туристов в высокий сезон оросительная система не работала!!!

Отправляемся к лифту, чтобы подняться к крепости Кастельгранде.

А дальше, как в сказке. Посмотришь направо - одинокий замок-крепость Сассо-Корбаро, известный также с 1506 года как замок Унтервальден. Идти к нему довольно далеко и все пешком в гору, но пишут, что виды сверху открываются невероятные.

Посмотришь налево - Castello di Montebello - замок-крепость Монтебелло,  получивший свое нынешнее название совсем недавно - ранее он был известен также как Маленький, Новый или Средний замок в XIV—XV вв., как замок Schwyz с 1506 г. и как Замок Св. Мартина с 1818 г. Крепостная стена соединяет Монтебелло с крепостью Кастельгранде. Крепостные сооружения Беллинцоны - Кастельгранде, Сассо Корбаро и Монтебелло были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Крепость Кастельгранде никогда не пустует, и несмотря количество посетителей, здесь тоже можно найти маленький уголок для отдыха и уединения.

Это каменная ниша в скале.

Ярко-желтая церковь с колокольней на горе - Chiesa di S.Sebastiano, реконструированная в 1858 году.

Северную часть холма украшают виноградные террасы, над которыми находится ресторан со смотровой площадкой и видами на долину реки Тичино. Великолепное зрелище!

Немного отдохнули на лужайке и снова в путь!

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

 

[Светик Семицветик]

Елена, это у меня или у всех - фотографии не просматриваются, не доступны? (Пост про Рабадан)

[Елена Аксенова]

7 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Елена, это у меня или у всех - фотографии не просматриваются, не доступны? (Пост про Рабадан)

Возникла ошибка, Светлана, и придется перезагрузить пост.

Не скучаем, и смотрим на один из старейших карнавалов в Швейцарии  - РАБАДАН в Беллинцоне!

[Елена Аксенова]

Ну что ж, коллеги, разрешите продолжить.

Это видео - не только попытка рассказать об одном из ярких праздников кантона Тичино, но и размышление о том, как мы еще мало знаем не только о швейцарских праздниках, но и о стране, в целом. Или не желаем знать, в надежде на то, что нас обязательно отвезут и покажут самое-самое в Швейцарии? Никогда не надейтесь, что самое лучшее, в праздничной обертке, Вам подадут для знакомства. Лучшее надо добывать самостоятельно.

За всё в этой стране приходится платить отдельно. За гастрономические впечатления - ресторанам, за визуальный эффект - частным подъемникам, при этом никто не обещает, что внизу Вас будет ждать монитор, с объективной картинкой и погодой наверху. Так, даже интересней - блуждаешь себе, среди облаков, и наслаждаешься моментом бытия, понимая, как тебя, при этом раскрутили до нельзя, ссылаясь на прогноз погоды? С ней же ничего поделать нельзя? Ну, и налетел туман, он же рассосется, к обеду? Ну, это я так, по факту, который будет завтра.

Ежегодный карнавал Рабадан в Беллинцоне возник не в современности, а 150 лет назад. Представляете, сколько лет этой традиции? И, с каждым годом, он становится всё интересней и разнообразнее. На этот праздник в Беллинцоне собирается более 150.000 гостей и участников. Только представьте, что в этот момент переживает благополучная и стабильная транспортная система Тичино?

В момент подготовки, мы тщательно просматривали календарь событий региона (это так же одна из очень важных составляющих знакомства со страной), удивлялись - как такое может быть, что ничегошеньки нам не обещают в дни нашего пребывания - ни средневекового фестиваля, ни гастрономического праздника? Объяснение снова возникло неожиданно - да ведь надо же когда-то людям отдыхать!!! От праздников!! Или поработать, наконец! Празднества в Тичино существуют по любому поводу, не  забываем, что в каждом из тичинезцев присутствует частичка Италии, а праздник для итальянцев - это состояние души. Хотя, кому это я рассказываю.. Когда 90% процентов жителей нашего городка форума засыпают и просыпаются ежедневно в Италии Теперь и я - среди них. Живу, дышу и жду каждый день новостей, не забывая при этом и ближайших соседей в Тичино. Городские продуктовые ярмарки в каждом из городов - чуть ли не каждую неделю. Музыкальные и кинофестивали - сезонные и происходят только в теплое время, на открытых площадках. Праздник весны, осени, сбора урожая, стрит-фуда - словом, их столько, что только выбирай сезон для поездки, а праздники тебя сами найдут. Пару мероприятий мы пропустили сознательно - это был Октоберфест и встреча рассвета в пять утра, не в Лугано. Физически потянуть всё предлагаемое было невозможно - и перед очередным экскурсионным днем, в 12 часов на ногах, хотелось просто отоспаться. Так что, планируйте, ищите, и да сопутствует всем Вам удача и яркие впечатления в Ваших путешествиях!

Мы прощаемся с очаровательной Беллинцоной, самым солнечным городом Швейцарии. После осмотра крепости Кастельгранде, осталось немного времени для прогулки по старинным улочкам города. Поразительно, но я и сейчас помню то невероятное ощущение соприкосновения к истории Швейцарии. Беллинцона - она не для покупок и сувениров, всё больше она - для знания. Впечатления от посещения города остались самые теплые и добрые, вдохновляющие на новую встречу, которая обязательно состоится в скором времени. Теперь не дает покоя карнавал!

Мы покидаем Беллинцону, и встретимся с Вами завтра, в Локарно. День не закончен, и мне есть, о чем Вам рассказать.

[Елена Аксенова]

БЕЛЛИНЦОНА-ЛОКАРНО. ЧЕНТОВАЛЛИ-ЭКСПРЕСС.

На сегодняшний вечер запланировали еще одно мероприятие, и из Беллинцоны отправляемся в Локарно.

Есть два способа, чтобы из долины и столицы кантона Тичино попасть к озеру Лаго Маджоре - более скоростной - электричка (15-20мин), и автобусный маршрут № 311 (45 минут) - созерцательный, с возможностью посмотреть на жизнь долины, его жителей и многочисленные виноградные террасы по пути. Неожиданно, но все-таки выбираем второй. Просто, шагая по Виа Станционе к вокзалу, заметили отправляющийся автобус на Локарно и сели в него. Время у нас есть, его мы сегодня расходовали весьма экономно, не растрачивая впустую, поэтому этакую роскошь можем себе позволить. Крайняя остановка маршрута - на ж-д вокзале Локарно. А нам дальше и не надо. Вокзал в Локарно небольшой - два пути на прибытие/отправление,

и, нижняя, подземная станция для посадки на Чентовалли-экспресс. И, дальнейший выезд из города будет только подземный. Технически все придумано очень верно - в курортном Локарно тоже очень плотная городская застройка, так же, как и в некоторых городах Тичино, никаких наземных железнодорожных путей и станций в границах города не предусмотрено, городские автобусные маршруты пока справляются с обязанностями, и так же, по дорогам-серпантинам развозят своих пассажиров.

Об экспрессе по долине Чентовалли есть довольно много разнообразных отзывов в сети. Он не такой популярный и востребованный, как ледниковый, шоколадный, сырный и другие железнодорожные маршруты-предложения по Швейцарии. Но то, что он не менее зрелищный - это неоспоримый факт. До старта оставалось пять минут, Света уже заняла места в вагоне - он снова был персональный, как и места в нашей утренней маршрутке. Такие чудеса возможны, поверьте, когда закончен "высокий сезон".

Поначалу, волновал только один вопрос - какое место выбрать, чтобы увидеть всё по дороге? Позже, к нему добавился следующий - КАК УСПЕТЬ СНЯТЬ все пролетающее за окнами? Это было невероятно!!! Вынырнув из тоннеля, экспресс устремился по маршруту, за окном была великолепная долина Maggia. Я это вижу, но не успеваю щелкнуть кнопкой. Просто море слез, которое отпечатывается на окне вагона. Каменистое ущелье пролетело. Остановка - Pontebrolla. Мне туда тоже очень хотелось. Но, только как и когда - если все "самое лучшее в Швейцарии" уже было отмечено в планах? Думаете, плохо готовилась? Да нет, же, поймите!!! Все сто долин Чентовалли никогда не успеть посмотреть за один короткий отпуск. Сколь же надо времени, чтобы  объять такие необъятные просторы Тичино? Даже если, и проехаться по одной из них, на почтовом автобусе, тоже - не спасет. Живописная долина реки Мелецце, плавно перетекающая в итальянскую долину Виджецца, на тот момент просто стартом в будущее. Высохли мои слезы мгновенно, и стали рождаться планы. Я ничего не снимала по дороге, ибо это было совершенно бесполезное занятие. Старалась любоваться, и при этом замечать все самое интересное по дороге, пересела на левую строну вагона - вдоль которой на протяжении всего движения было заметно речку с каменистыми берегами и дождалась следующей остановки - Интраньи. Узнала её по самой высокой в Тичино колокольне. Деревенька на горе была не первой и не последней, но на этом месте я окончательно успокоилась. Мы же вернемся в Интранью!!! Не всё ж так печально, на самом-то деле. Этот экспресс до сих пор, временами, будоражит воспоминания - тем, что не вышли где-то, не успели-не посмотрели. Столько же всего заманчивого было на пути! Пешие маршруты по Чентовалли, горные поселения комунны - frazioni di Centovalli... Швейцария, показывая свои самые яркие картины, не только затрагивала тайные чувства в душе, но и давала возможность оценить эти впечатления - так ли тебе необходимо это возвращение?

Станция Camedo - пограничная остановка. Дальше - Италия, а мы за неё не оплачивали. Поэтому, небольшая остановка с осмотром окрестностей Камедо в ожидании возвращающегося Чентовалли-экспресса из Домодоссолы. Времени немного, но его достаточно, чтобы представить, какие впечатления может подарить Чентовалли в хорошую погоду да с солнышком.

День завершен. Понимаю, что мой рассказ о долине Чентовалли выглядит совсем неубедительно без фотографий, но... С учетом всех сложившихся обстоятельств движения и погоды в этот день, другой картины вечером не стоило и ожидать. Всем, кто отправится, рано или поздно по этому маршруту хотелось бы рекомендовать приезжать в первой половине дня, с хорошей камерой для съемки фото и видео в движении.

Хотите полетать? Да пожалуйста! На видео будет лишь малая часть того маршрута, что мы проехали. Остальное - грандиозные планы на будущее!

До завтра!

[pol_sveta]

Часто слышу вопросы, а как вы там объяснялись, а то страшно ехать, когда языка не знаешь. Ну, у нас с языками тоже не ахти  Какие-то элементарные слова из школьного английского, да мои несколько десятков слов по-итальянски, в основном, туристический  минимум вроде "здрасьте, до свидания, спасибо, пожалуйста, сколько стоит и пожалуйста, два билета туда и обратно". Стараемся побольше узнать дома, чтобы приходилось меньше спрашивать. Ну и вот, например, как мы добирались к Тибетскому мосту.

Поскольку на каждый день планы у нас были наполеоновские, то старались вставать пораньше. Но в это первое в Швейцарии утро будильник мы не заводили, поэтому встали поздновато (по туристическим меркам ) и к турофису в Монте-Карассо приехали примерно в 9.45. И это было очень кстати, ведь работать он начинал в 9.30 (ну я же говорила, что нам везло во всем, кроме погоды). Зайдя внутрь, я бойко отбарабанила стандартное "Бон джорно" и "Прего, дуе билетти... фунвиа" (пожалуйста, два билета... канатка).

- Тибетский мост? - спросила местная дама.

- Да-да, тибетский мост, - радостно закивали мы.

 - Итальяно, инглиш, дойче?

 - Руссо.

 - О, - синьора была искренне расстроена, что по-русски объясниться не может. Но припомнила целых два русских слова - спасибо и пожалуйста. Мы опять поулыбались и сказали, что ладно, инглиш. Синьора взяла карту и стала что-то бойко объяснять. Догадавшись по нашим лицам, что мы мало что поняли, она начала рассказ заново, говоря медленно, простыми предложениями, дополняя рассказ пантомимой. Сказала она, что билет в одну сторону купить нельзя, можно или туда-обратно, или только на спуск, поэтому есть три варианта похода к Тибетскому мосту: подняться на канатке, сходить к мосту и обратно, потом спуститься на канатке; подняться у мосту по другой стороне долины, пройти по мосту и спуститься на канатке; и третий - поехать на автобусе-шатле до вот этой точки, откуда будет вери найс путь на один час. А первые два варианта тяжелая дорога - она изобразила шагающего путника, вытирающего пот со лба. А когда автобус - буквально вотпрямщас. Мы выбрали легкий путь и купили билеты. А где  бус стоп? Синьора что-то ответила. Мы не поняли. Тогда она что-то крикнула своим коллегам в соседней комнате, вывела нас на крыльцо и показала стоящий неподалеку бусик. Вслед за нами вышел водитель, открыл нам двери, и мы как две барыни на личном лимузине тут же и покатили вверх на гору. Дорога шла по склону зигзагами, поднимаясь все выше, и была совсем узкой. "А если навстречу машина?" - только я спросила, как тут же и узнала ответ. Ехавший навстречу автомобиль сдал назад, а мы поехали дальше. Нам несколько раз приходилось попадать в такие ситуации, и всегда водители моментально принимали решение, кто будет пятиться, а кто едет дальше.

Высадившись у старинной часовни Сан-Дефенденто, мы зашагали в лес. Тропинка шла с небольшими подъемами, людей не было никогошеньки. Потом она объединилась с тропинкой, шедшей вдоль ущелья (это по варианту 2), и тут уже людей стало побольше. Перед нами прошла группа энергичных товарищей с палками. В отличие от Чехии, где мы были в прошлом году, тут указатели часто просто указывали направление, но не говорили, сколько еще идти в минутах или километрах. И скамеечек по пути тоже не наблюдалось. Видимо, швейцарцы не считали местные виды достойными созерцания со скамейки  Но вот - ура-ура -  и показался длиннющий мост. И тут уж были и скамеечки, и кран с водой  Мы уселись, попивая водичку и подкрепляясь карамельками, дожидаясь, пока пройдет группа. С той стороны пришел, наверно, целый класс школьников лет 10-12, они ходили туда-сюда, потом наконец ушли восвояси. Это была наша не последняя с ними встреча 

Ну что ж, мост опустел, пришел и наш черед его опробовать А я, надо сказать, высоты боюсь. И даже был не уверена, что смогу перейти. Но ничего, смотря строго вперед, чтобы не дай бог не глянуть в бездну под нами, перешла. Мост закреплен довольно прочно, ветер его не шатал, но когда мы прошли бОльшую половину, стало слегка покачивать от пришедших за нами людей.

Ну а дальше мы фотографировали мост и так и эдак. Вот видно, что с той стороны  какой-то любитель уединения вырубил себе полянку на склоне и живет там. Но как туда попадает?

Ну а дальше дорога повела нас довольно круто вверх, затем вниз. Мы были рады, что прошли ее только в одном направлении 

Потом была церковь Сан-Бернардо, про нее Лена рассказывала. Удивила и порадовала одна маленькая деталь: вот на этом фото Лены

в левом каменном здании была приоткрыта дверь - там оказался туалет. Цивилизованный, с унитазом, бумагой и мылом. На горе, куда только пешком дойти.

Ну а потом мы пришли в местечко Курзут, сели за один из множества столиков, чтобы отдохнуть и съесть припасенные бутерброды. А вокруг резвились  те ребятишки, которых мы видели на мосту  Потом они ушли, а мы, посидев еще немного и понаблюдав за пролетающими над нами кабинками канатки, пошли искать станцию. И там опять встретили этих детишек, уже со взрослыми. Детки, похоже, устроились там надолго: кто бегал, кто сидел на траве, а кто ловил кузнечиков. В общем, уехать мы смогли только на 4 кабинке, а ходят они не так уж и часто.

 

[Елена Аксенова]

21 сентября. МОНТЕ ТАМАРО. ПРОГУЛКА ПОД ОБЛАКАМИ.

Доброго всем времени суток, уважаемые читатели!

Новый день путешествия, новые планы и надежды, и соответственно им - новые сюрпризы от погоды. Первая половина дня была запланирована под интересную прогулку по горным тропкам в красивейшем месте Тичино. Дождя прогноз на сегодня не обещал и мы в приподнятом настроении устремились покорять новые вершины Швейцарии.

Монте Тамаро (1961 м) - не только одна из вершин Швейцарских Альп, но и весьма популярный и востребованный туристами и жителями маршрут для активного отдыха. Расстояние от Лугано или Беллинцоны до станции Rivera-Bironico примерно одинаковое - 15-20 минут пути. От вокзала до нижней станции гондольного подъемника - немногим больше 10 минут. Путь обозначен указателями и не заблудишься.

В этом месте я очень обрадовалась количеству кабинок на подъеме их было ОЧЕНЬ МНОГО - как же удобно не стоять в очереди, как было это вчера на Морнере. Пришли, купили билеты в кассе, взяли маршруты прогулок на стойке и поехали безо всякой очереди!!!! Несмотря  на субботу, никакого туристического бума почему-то не наблюдалось, внимания на эту странность не обратили, поначалу. Только дальше стало всё понятно.

Все, что было в зоне видимости, называлось первым этапом подъема. Затем следовала остановка на промежуточной станции - парке развлечений-приключений (Adventure Park Monte Tamaro). Желающих выйти так же не наблюдалось. Объехав гигантские колеса механизмов подъемника, кабинка рванула вверх, набирая высоту. Где-то далеко внизу, было видно пешеходные тропы, склоны уже совсем смутно, а после вся действительность погрузилась в густой туман. Вот это мы приехали!!!!

Ауу!!! Людии! Где же обещанные альпийские виды? Куда идти, если и себя-то, смутно представляешь в тумане? И для чего же мы карты брали?!!!! И, ведь это была не вершина!!! Только крайняя станция  подъемника - Alpe Foppa (1530 метров), а до самой вершины Монте Тамаро было больше часа ходьбы по маршруту.

Адреналин зашкаливал, я - видела Свету, а - она меня. Вдвоем, мы четко видели перед собой группу веселых туристок, которые сгруппировавшись, нырнули в туман, постукивая своими шведскими палками для ходьбы. Туда нам ходу не было. Определенно. Спутав напрочь все намеченные заранее планы, туман в первые же минуты, успел прочно засесть в голову. Надо было срочно просыпаться, включать мозг и искать выход из ситуации. Или вход в туманное пространство? Ориентация в этом пространстве у меня была крайне низкая. Первым делом требовалось вспомнить - а что же я, все-таки, хотела увидеть на Монте Тамаро?

Необычную церковь Санта Мария дельи Анджели (Chapel Santa Maria degli Angeli (1990-1996гг.), творение известного швейцарского архитектора Марио Ботта. Она и вправду была невероятно хороша собой. Похожая снаружи на цитадель, капелла не выглядела громоздкой. Плавные линии лестниц, окошки-бойницы, арочное пространство моста, похожего на виадук, в окончании которого была установлена смотровая площадка над долиной на высоте 2000 метров. Во многом эти впечатления и восприятие усиливал туманище, и временами казалось, что я реально вижу перед собой летающие маленькие облака.

После посещения капеллы немного освоились и обнаружили ресторан по соседству. Тоже пустующий. Работников там было куда больше, чем посетителей, желающих поесть.

У ресторана была просто шикарная терраса с видами на соседние вершины и озерцо со скамеечкой, только за туманом ничего разглядеть было невозможно. Правда, прорисовался указатель маршрутов со стрелочками, карта и несколько метров дороги, уходящей в бесконечность. Вместе с интересом внутри образовался какой-то первобытный страх от непонимания - что тебя ждет за следующим поворотом? Обрыв, каменистая сыпучая тропа или мокрый склон, на котором придется отыскивать метки маршрута?

Выбирая путь, чувствовали себя "ежиками в тумане" ибо никогда ранее гулять в таких экстремальных условиях не приходилось. Сколько прошли - трудно сказать, наверное километра два в одну сторону, но когда дорога стала круто подниматься вверх к горе с обсерваторией, решили повернуть обратно- надежда, что туман рассеется, окончательно пропала.....

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

МОНТЕ ТАМАРО. ПРОГУЛКА ПОД ОБЛАКАМИ.

"Смотри же, смотри!!! Какая там красота!" Света меня окликнула, и я не поверила своим глазам. Зрелище было невероятное! В какой-то момент случилось чудо - туман слегка "сжалился" над нами и открыл малюсенькое окошко, чтобы мы увидели Монте Тамаро. Это была она. Как объяснить все происходящее - я не знаю. Не менял направление ветер - его вообще не наблюдалось. Туманная масса двигалась самопроизвольно - куда и когда хотела, словно была живой сущностью. Мистика, да и только!

Появились склоны, деревья, когда ушла унылая серость окружающий мир обрел такие восхитительные краски, что хотелось сразу воспарить и успеть-успеть увидеть всё на свете - запомнить каждую складочку на горе, каждый кустик в долине, пока не отняли силы природы эту сказку и мечту.

А потом в один момент всё снова скрылось. И реально можно было увидеть только одиноких путников да козлов, которых по горам бегало несметное количество. Только животные и возвращали меня к реальности в этом туманном мире. Думалось, если вдруг чего, "типа потеряемся", то искать надо не маршрутные указатели, а только их, КОЗЛОВ, - за ними хозяева тщательно бдят, значит и нас найдут Туристы, а так же маунтинбайкеры, на тропах тоже встречались, но они выныривали из тумана настолько неожиданно и тихо, что пугали своим присутствием, потому как думалось, что в такую погоду по горам ходят только очень отчаянные люди, и кроме нас, двоих, в округе практически никого нет.

Нераскрытой осталась тема "Монте Тамаро - гора искусств". Путеводителем было рекомендовано  познакомится с 19 работами известного тичинского скульптора Иво Сольдини, но на вершине Альпе Фоппа мы обнаружили только две из них - разноцветную пару у озера и "Перевернутый куб". Ползти наверх к этой композиции было лень, да и рогатым туристам не хотелось мешать - осматривать её со всех сторон.

Видимость менялась каждые пять минут - то небо ослепительно чистое, то снова туман

Мелькнули верхушки гор за озером Лаго Маджоре, и снова туманное погружение. Пытались переждать в ресторане за бокальчиком апероля, но коктейль кончился быстрее, чем туман, и мы решили возвращаться.

 

До новой безоблачной встречи, Монте Тамаро!

Здравствуй, земля!!!https://www.montetamaro.ch/en/adventure-and-fun-ticino.php

Продолжение следует.

[RClay]

Спасибо! Шикарная поездка.

[Елена Аксенова]

2 часа назад, RClay сказал:

Спасибо! Шикарная поездка.

Была рада видеть Вас в теме, Рудольф! Поездка действительно шикарная получилась, несмотря на то, что увидеть получилось совсем немного из того, что предлагает к осмотру кантон Тичино, но для первого знакомства с регионом и страной - вполне достаточно.

Разумеется, с большими планами на будущее...

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО. Monte Brè.

В долине Тичино и у нашего озера Лугано-Черезио, солнышко припекало по-летнему и мы решились не менять свои планы в этот день, и после обеда в отеле, отправились посмотреть "домашнюю гору" Монте Бре (925м.). Гора Бре - неотъемлемая часть открыточного пейзажа, представляющего Лугано. В её основании расположены городские кварталы района Кассарате, да и выше достаточно много домов и вилл с видом на озеро. Чтобы подняться на самую макушку Бре, можно воспользоваться фуникулером, автобусом или преодолеть расстояние пешком, при наличии времени. Туристы, как правило, выбирают фуникулер - наверх он подымается гораздо быстрее, чем автобус, несмотря на свой преклонный возраст, да и из окошек на подъеме можно полюбоваться потрясающими видами города с высоты. Стоимость проезда на сайте:http://www.montebre.ch/ Существуют так же специальные предложения (фуникулер+обед - 35 франков).

Мы едем на городском автобусе № 12 от маленькой автостанции в исторической части Лугано, часть пути автобус следует по набережной у озера с красивейшими домами, а потом начинает карабкаться все выше и выше в гору, по узенькой дороге, что вьется серпантином по склону. Конечная - Brè Paese - у церкви Chiesa dei Santi Simone e Fedele в старинной деревушке Бре с другой стороны горы. Там же проложены и пешеходные маршруты - спуск вниз, к озеру и дальнейший подъем на гору Бре.. На площади у остановки - несколько прилавков с тичинскими региональными продуктами. Есть мед, наливочки с настоечками, варенье и соления и даже сушеные грибы, собранные на склонах гор.

Расстояние до вершины небольшое, немногим больше километра, но подъем у нас занимает очень много времени. Останавливаемся чуть ли не каждые пять метров, чтобы посмотреть на окружающие пейзажи. Впереди обозначена смотровая - и там зависаем на фотостоп. Великолепная природа, маленькие владения среди леса и гор, соседние вершины за озером на итальянской стороне

На карте обозначено несколько таких площадок с возможностью посмотреть на озеро и город с разных ракурсов, и мы двигаемся к одной из самых лучших, расположенной на террасе ресторана Vetta Monte Brè. Над Луганским озером и городом - дымка, но это не мешает наслаждаться увиденным. Площадка действительно потрясающая, и к вечеру, чтобы понаблюдать закат, здесь начинают собираться зрители-посетители. Успеваем занять самые лучшие "места в партере".

Монте Сан Сальваторе рядом с нашим отелем кажется такой далекой и пустынной, но не менее привлекательной. Завтра мы и туда доберемся.

Редкие минуты счастья, когда можно забыть о времени и просто со-зер-цать. Беру бокальчик сангрии, и растворяюсь в этом потрясающем швейцарском осеннем вечере. Незабываемое состояние!!!

Не хотелось бы оставить эту площадку " в неизвестных". Фотографий горы Монте Бре в сети немало, но сегодня я отыскала для Вас, пожалуй, самый необычный вид ресторана на Бре в окружении ближайших вершин. Таким он и останется в моих воспоминаниях.

Пора спускаться. Нас ждет Кассарате.

Продолжение следует

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО. CASSARATE.

Мы не ждали автобус - спустились, сели и поехали, но больше в этот день нам удача не улыбнулась. Закончился серпантин, выскочили на остановке и рванули к ближайшей, но увы - там наш автобус до Гандрии не был обозначен. Какая досада. Мы шли дальше, навстречу ему, но движение словно замерло. Не судьба... Тем не менее, прогулка вдоль автотрассы получилась не только зрелищной но и познавательной - опытным путем установили, что на некоторых участках дорога настолько узкая и со "слепыми поворотами", что возможности остановки для автобуса просто не существует.

Повстречали роскошную виллу на второй береговой линии. Нашли и выход/вход на Оливковую тропу вдоль озера, но снова пролет, причем колоссальный. Ехать куда-то - это значит знать, когда и на чем вернешься, а расписание на автобусных остановках было только в режиме "туда", и будет ли он этот, автобус №490 домой, можно было узнать только по прибытии в Гандрию. Ужинать и ночевать в Гандрии мы не планировали, и потому на Кассарате решили и постановили, что рыбацкий поселок оставим на следующий раз.

А Кассарате, с его видами на озеро и курортной негой, показался милым райским уголком в Лугано. Там есть пристань для корабликов,

суперский отель с пальмами и садом

да и пейзажи с традиционных красных луганских скамеечек были ничуть не хуже, чем с высоты.

Вечер получился необыкновенно теплым и душевным. Говорят, надо вовремя остановится и оставить что-то на возвращение, но в тот момент мне совсем не хотелось останавливаться, как это ни странно. Хорошо, что рядом была Света, которая всё разумно расставила по своим местам, избавив от головняков и себя и меня. Составляя персональное расписание движения, мы как-то позабыли сверить его поутру в этот день с городской транспортной схемой и событиями. Засада под конец дня воспринималась не так остро, да и впечатлений за целый день накопилось немало. Поэтому, когда мы добрались в центр и увидели, что он перекрыт для транспорта по случаю каких-то велогонок на набережной, совсем не удивились, порадовались вместе с гостями и жителями состоявшемуся мероприятию и потопали домой пешком, среди дефилирующей по променаду курортной публики. В финале этого дня остались не гонки, а новые фотографии - сияющей в огнях горы Бре и катамаранов - очередной безумной идее....

Продолжение следует...

[galdle]

В 17.10.2019 в 21:17, Елена Аксенова сказал:

 Поездка действительно шикарная получилась, несмотря на то, что увидеть получилось совсем немного 

Елена, вы - такие молодцы! Я точно не смогла бы так...  С удовольствием и огромным интересом читаю...

[Елена Аксенова]

22 сентября. ЛУГАНО. МОРКОТЕ.

Этот день, задолго до его реального воплощения, получил название садово-паркового. Планировали его мы очень долго, хотя, казалось бы - какие могут быть сложности в благополучной Швейцарии, если кораблик, как и автобус, ходит каждые полчаса?  Выбирай спокойно любое ТС и езжай на здоровье. Однако, не всё оказалось так просто, и чтобы воплотить задуманное в жизнь, пришлось потратить два часа на автобусные переезды и ДВАЖДЫ, в течение дня, возвращаться на остановку, с которой утром уехали. Иначе - только пешком, по бездорожью по горам и долам. Взгляните на фрагмент карты местности - и вам сразу же станет ясно, что "свой" в этих краях и на горных хребтах - это зеленый человек с рюкзаком.

Каждая из точек на карте, намеченная к осмотру, требовала не беглого, а более внимательного взгляда, но времени хватило на все, даже на привычный релакс на скамеечках, хоть и волнений в этот день было немало. Итак, обо всем - по порядку.

Очередное хмурое швейцарское утро. Мы шагаем по Моркоте - небольшой аутентичной деревеньке на берегу Луганского озера, в четырех километрах от Мелиде и в десяти километрах от Лугано. Справа - узенькая дорожка вдоль набережной у озера, а слева - горный склон с невероятным количеством субтропической растительности.

Виды вокруг такие, что идти дальше не хочется. До открытия садов Шеррер есть возможность прогуляться по променаду/проезжей части и познакомится с историческим центром Моркоте.

Церковь мы обязательно покажем, как будем возвращаться обратно.

Набережная украшена кашпо с цветами и обеспечена автоматической системой полива, которая установлена под вазонами.

Каждый дом имеет свою изюминку-украшение: где-то это скульптурный декор, массивные двери с орнаментами и коваными ручками, витые чугунные балкончики. Разноцветье в окраске домов не аляповатое и странное, а теплое и гармоничное, всего в меру.

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

15 часов назад, galdle сказал:

Елена, вы - такие молодцы! Я точно не смогла бы так...  С удовольствием и огромным интересом читаю...

Спасибо Вам огромное, Галина, за внимание к моему скромному рассказу. Верю, и очень надеюсь, что Вы обязательно сможете поехать в Швейцарию, как только все подробности этого путешествия обсудите с сыном, а он и не будет против - ни разу И, сделаете всё намного круче и интереснее, чем было у нас. Только инициативу придется привычно взять в свои надежные женские руки. Желаю Вам удачи и пусть обязательно состоится Ваше следующее долгожданное путешествие. 

Неважно, куда - главное, чтобы оно было Вам по душе.

 

[m40]

Я немного загрустил,  читая пост про Монте Бре.  Фотографии с видами оттуда не давали мне покоя и я точно решил посмотреть и запечатлеть все лично.  20 евро на фуникулер запланировал,  но не сложилось- с погодой не повезло. В дождь и туман подъем был не целесообразен. 

[Елена Аксенова]

19 минут назад, m40 сказал:

Я немного загрустил,  читая пост про Монте Бре.  Фотографии с видами оттуда не давали мне покоя и я точно решил посмотреть и запечатлеть все лично.  20 евро на фуникулер запланировал,  но не сложилось- с погодой не повезло. В дождь и туман подъем был не целесообразен. 

Не печальтесь, Дмитрий! С погодой ведь как - её никогда не угадаешь, даже если и сезон поменяешь Планируйте новое путешествие в Швейцарию, и Вам улыбнется удача. Кстати, не только на Монте Бре красивые виды, и на Монте Сан Сальваторе очаровательные панорамы. А если прогуляться пешком по другим окрестным вершинам впечатлений будет огромное количество, как и фотографий на память.

[Елена Аксенова]

МОРКОТЕ-ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРЕЗИО.

Гуляя по Моркоте, было сложно представить - как выглядело это древнее поселение на полуострове Черезио в момент основания - письменные упоминания о первых жителях habitator in MURCAU в деревне, относятся к 926 году, но никаких артефактов и строений той, далекой от нас, эпохи не сохранилось. В средневековье, идиллическая деревушка Моркоте владела статусом весьма важного транспортного узла и рыбного порта. В 1422 году рыбаки Моркоте имели право продавать рыбу в Милане, пользовались многими льготами, предоставленными им миланским герцогом. От него же они получили свой герб, коим гордятся и по сей день. Кратчайший транспортный путь из северной Европы - в Милан, Комо и Варезе был весьма востребован торговцами и существовал несколько веков, вплоть до 1847 года, а позднее началось строительство плотины на Мелиде, и интенсивный товарооброт сошел на "нет". Нынче же, рыболовецкий промысел в деревне совсем затих, и рыбу жители ловят скорее для удовольствия, нежели продажи. Хотя, говорят, в меню прибрежных ресторанчиков предлагаются очень вкусные блюда, приготовленные из озерной рыбы. Не проверяли, но было бы неплохо узнать какая она, по вкусу, рыбка, выловленная в Лугано.

И живут современные жители коммуны Моркоте  исключительно за счет туристического бизнеса, активно процветающего в "высокий" курортный сезон. Все остальное время, которое мы и застали - здесь просто райское затишье. Пустующие набережные и кафе, сувенирные лавки и магазинчики. Представляете - небольшой треугольный участочек с зонтиками и цветниками - это и есть главная площадь Моркоте, Пьяцца Гранде.

С левой стороны - известный старинный ресторанчик "Почта", а справа катерный причал, с этого места и начинается у туристов знакомство с Моркоте.

Проходим немного дальше по набережной. Тротуар становится совсем крошечным размерами - все свободное место у озеразанимает проезжая часть и аркадная галерея. Но здесь осталось воспоминание о средневековом Моркоте, о той крепостной стене у озера, что некогда защищала Верхний Город от угрозы нападения. Да, все строения Моркоте расположены по ярусам-терассам. И в основании Нижнего Города, со средневековья, сохранилась трехэтажная "Башня капитанов" - "Torre del Capitano", построенная в 1429 году. За время существования она была и городской Ратушей, приходской школой, и высоту имела приличную. Кто и когда обрезал Башне Капитанов верхние этажи - история умалчивает, однако самое ценное - гербы знатных семей, проживавших ранее в Моркоте, сохранились до сих пор в виде рисунков-фресок. А современная инсталляция лишь дополняет верхний, незаполненный ничем, объем башни.

Очень важно!!! Постарайтесь запланировать на осмотр Моркоте как можно больше времени, если будет возможность и желание. Эта деревенька не терпит суеты и беготни! Хотите посчитать - сколько? Пожалуйста! Общий список достопримечательностей по Моркоте в интернете существует. Обозначу только лишь то, мы успели посмотреть - Нижний город - 30 мин, сады Шеррер - 1-1.5 часа с остановками и фото и церкви Chiesa Santa Maria del Sasso. Время для посещения церкви обозначу условно (так получилось в реальности) - 30-40 минут. Его требуется, как минимум, в два раза больше, чтобы успеть посмотреть все. В итоге получается, что времени на посещение Моркоте требуется заложить примерно часа три, не меньше, без учета обеда в ресторанчиках. Есть и замок в Моркоте, но до него добираются немногие. Аутентичные улочки.. Это отдельная тема, для всех кто любит посмотреть каменные средневековые строения. Если это так, то Вам, пожалуй, надо обязательно надо добраться до Башни, увидеть её и свернуть в любую, идущую вверх, улочку. Здесь они названы аллеями-линиями - Stresia. Та, что на фото - Stresia di Rossi. Там, за ближайшим поворотом, и находится средневековый Моркоте, спрятанный от глаз непосвященных.....

продолжение следует.....

[Елена Аксенова]

МОРКОТЕ. Chiesa Santa Maria del Sasso.

Далее была долгая дорога храму - Санта Мария дель Сассо. Чтобы увидеть церковь на террасе, пришлось преодолеть 404 ступени или 0.5 км.

Это был путь преодоления, и я уже не надеялась, что дойду. Пологих склонов уложенных булыжником совсем немного, в основном - ступени. Площадки-остановки на пути паломников - это места с красивейшими видами на террасы и озеро, от которых просто захватывает дух.

Существует ли другой подъем? Вероятно - да, потому как на одной из площадок по пути встретился указатель направлений и маршрутов, но он тоже будет не простым, а ступенчатым. На карте обозначен, как Skareta di maspul (возможно, лестница на тичинском диалекте, которая спускается в Старый город на улицу Stresia da San Antoni). Если всё соответствует действительности, то время на возвращение к катерному причалу на спуске, значительно сократится.

Всю историю возникновения церкви на холме в Моркоте, я подробнейшим образом изучила задолго до отъезда. Очень интересно было увидеть её собственными глазами, а не на фотографиях. Потому-то, и отправилась в этот путь, преодолевая физическую немощь и невероятную боль в колене на каждой ступени и при каждом движении. Шла из последних сил не за полным исцелением, нет -  за облегчением земной участи. И, эту надежду я получила, по вере своей. Стало легче жить, дышать и понимать все, что происходит вокруг. После посещения церкви, меньше стало суеты и ненужных дум - смогу ли я? Смогла же подняться? Значит, и все остальное тоже получится!

Есть ли что-либо примечательное выше капеллы Святого Антония Падуанского и церкви? Да!!!

Не поверите... это кладбище. И туда тоже обязательно стоит подняться. И я даже уже согласна.....с тем что, однажды придется повторить восхождение... только, чтобы там побывать... Мы возвращаемся на набережную, ко входу в парк Шеррер. А виды сверху -  ну просто фантастические!!!!

продолжение следует....

[Елена Аксенова]

МОРКОТЕ. PARCO SCHERRER.  ПАРК ШЕРРЕР.

"Если на земле есть рай, то это здесь". Так переводится надпись на индийском дворце парка Шеррер, и я не могу не согласится с этим утверждением. Можно было бы сравнить все это великолепие с субтропическими садами Крыма и Кавказа, но в Швейцарии - стране заснеженных гор, такие оазисы не только радуют глаз, но и наталкивают на размышление - каких трудов стоит взрастить и сохранить такое количество чувствительных к перемене климата растений. Мы на террасах, расположенных чуть дальше церкви Санта Мария дель Сассо, где находится замечательный ботанический сад Моркоте - парк Шеррер.

В начале 30-годов XX века известный торговец и фабрикант Артур Херман Шеррер приобрел себе небольшой участок на склоне горы Арбостора  (Arbostora) в Тичино. У подножия горы стоял лишь старый дом, окутанный виноградниками и каштанами.  Он перестроил здание, превратив его в великолепное архитектурное творение. Благоустройство не закончилось строительством виллы на участке. Из своих поездок (а путешествовал он по работе в Восточную Азию) он вывез не только уважение к культуре Востока, но и особый интерес к всевозможным экзотическим растениям. И, со временем, обустроил на своих владениях небольшой райский сад. Невероятное количество растений, позднее, дополнили скульптуры и копии оригинальных сооружений в масштабе 1:4 - индийский дворец, византийские купальни, сиамский чайный домик, Храм Солнца и Храм Нефертити, неоконченный арабский дом, и конечно же, тичинская усадьба, в которой сейчас расположен ресторан. Все эти здания-павильоны были построены согласно идеям и замыслам этого мечтательного человека, и представляют небольшие экспозиции из предметов, привезенных из путешествий.

После смерти Артура Шеррера в 1956 году дело продолжила его вдова Амалия, которая в 1965 году передала семейные владения муниципалитету Моркоте. Городской совет тщательно следит за сохранением исконного облика теперь уже общественного парка — именно в том виде, в котором его задумывала семья Шерреров, но с учетом потребностей местных жителей и людей, желающих устроить здесь какое-нибудь мероприятие.

        

Многочисленные скульптуры на территории садов Шеррер, действительно занимают все внимание, поэтому-то, и не столь много у меня получилось пейзажных картинок. Пальмы, цветы - лишь фон для скульптур и фонтанов. Что же  хотел сказать автор, размещая их в определенном порядке следования. согласно схеме движения? Ведь с тех пор ничего и не изменилось, спустя почти сто лет!!! Словно, ведет своим тайным замыслом из одной эпохи в другую. Акценты расставлены произвольно, как и хронология происходящего, но выглядит вся представленная композиция настолько гармонично, что не чувствуешь разницы - сто лет назад это было, или тысячу.

продолжение следует...