россия Ландшафты Южного Урала

[Нафаня]

   Вообще-то мы собирались смотреть на тюльпаны. Увидев экскурсию в заповедник, я ухватилось за нее руками и ногами. Но видимо, мне очень нужны были те тюльпаны, что еще один шанс увидеть их цветение выпал два дня назад, и я им с удовольствием воспользовалась, пробродив три часа по степи и кланяясь каждому встречному цветку:)  Но и от экскурсии в заповедник я отказываться вовсе не собиралась, ведь тюльпанов Шренка много не бывает:) Вышла утром из дома и увидела радугу на всё небо и выглядывающее из-за угла солнце. Хороший знак!:)  А потом пошел дождь. Но да ладно, от неожиданно показавшейся радуги на душе уже было радостно. И пусть полдня, которые были отданы пребыванию в Оренбургском заповеднике, были пасмурными, но настроения затянутое тучами небо не портило.


 

   По приезду в заповедник мы услышали то, что я уже слышала пару дней назад от Макса - обильного цветения тюльпанов в этом году нет. Потому нам было предложено прогуляться по эко-тропе "Путь к цапле" и послушать немного информации об истории заповедника, его обитателях и ландшафтах. Наш сопровождающий Антон предупредил: "Вы можете, конечно, за мной по пятам не ходить, можете отставать, фотографировать, слушать меня не обязательно". Но не слушать его было невозможно - рассказывал парень интересно и с юмором.
   Только мы прошли мимо указывающего путь Семёна,



только присели сфотографировать первые тюльпаны,



только Антон предупредил: "Цветы - они, конечно, будут, куда они денутся? А вот за животных я не отвечаю, они же всё-таки на ногах, куда хотят - туда и идут", как вдруг случилось чудо:)) Не успев договорить первую фразу, наш сопровождающий показал куда-то нам за спины: "Обратите внимание, там конь пришел!..." Группу туристов стало невозможно сдвинуть с места:)))



   Лошадь Пржевальского - это то, чем славится наш заповедник, и что привлекает к нему внимание ученых и просто интересующихся со всей страны. Эта низкорослая коренастая и весьма утепленная плотной шерстью лошадка с топорщащейся жесткой гривой -  последняя дикая лошадь из некогда живших на земле. Да и тех в дикой природе совсем не осталось. Последние особи этого вида были замечены в степях Монголии в 1969 году, к сожалению, суровая зима и человеческое варварство привели к уничтожению этих животных в дикой природе. С тех пор лошадей Пржевальского стало возможным увидеть только в зоопарках и нац.парках.

  

   На сегодняшний день в мире насчитывается около 2000 особей, происходящих от 11 лошадей, отловленных в начале 20-го века в Джунгарии экспедициями, первым инициатором которых стал Ф.Фальц-Фейн. Ему же принадлежал и основанный на территории нынешней Украины заповедник Аскания-Нова, где по сей день содержится лошади Пржевальского.

   В конце 20-го века начали предприниматься попытки реинтродукции - переселения лошади Пржевальского в дикую природу. На данный момент в мире существует 12 центров реинтродукции (Франция, Венгрия, Монголия, Китай, Казахстан), один из которых и пока единственный в России находится на территории нашей области в Предуральской степи (на границе Беляевского и Акбулакского районов). Стоит сразу отметить, что попытка выпустить лошадей Пржевальского на волю пока не удалась в полной мере. Все они живут в полувольных условиях на больших территориях заповедников и нац. парков за ограждением, защищающим лошадей от горе-охотников, а также от смешения с домашними лошадьми. Слишком немногочисленны пока популяции лошадей Пржевальского, чтобы рисковать ими, выпуская из-под контроля работников центров реинтродукции:



Оренбургский центр реинтродукции был создан в кратчайшие сроки в 2015 году, тогда была завезена первая партия из шести лошадей из Франции, вот этот красавец Авен как раз из их числа:



   В последующие годы состоялось еще два завоза лошадей из Венгрии, в прошлом году планировалось привезти еще животных из США для создания более разнообразного генотипа, но пандемия сдвинула сроки на год.  В общей сложности было завезено 36 особей. В 2018-ом году состоялось первое радостное событие - на территории заповедника впервые родился жеребёнок, что означало, что привезенные лошадки чувствуют себя хорошо и вполне освоились. На сегодняшний день в заповеднике уже 57, кажется, лошадей (этой весной, буквально пару недель назад родились два жеребенка - мальчик и девочка). Таким образом, рост популяции даже опережает прогнозы. В связи с этим обсуждается создание еще одного центра реинтродукции в России, на территории Хакасского заповедника, потому для нескольких наших лошадей возможен скорый переезд:



    Полувольное проживание означает, что лошади ведут полностью самостоятельный образ жизни, добывая себя еду и воду, инспектора заповедника только наблюдают и вмешаются лишь в крайнем случае, когда животным будет угрожать смертельная опасность. Так, например, на случай суровой и многоснежной зимы запасается сено для подкормки, если лошадки не смогут раскопать себе осенней сухой травы из-под снега. Однако, говорят, пока они справлялись сами, без помощи человека. Подкормкой и питьевой водой обеспечивают только вновь прибывших лошадей, содержащихся на протяжении 9 месяцев - года в акклиматизационных загонах.
   Ещё один пример форс-мажорного случая, когда потребовалось вмешательство сотрудников заповедника, случился в прошлом году. Тогда жеребенок нескольких недель от роду отстал от матери, когда встретились в степи две группы лошадей. Как-то так случилось, что когда жеребецы увели свои гаремы в разные стороны, жеребенок ушел с одной группой, а мать - с другой. Несколько дней у инспекторов ушло на поиски блудного дитя и возвращение в родную группу, но за это время мать то ли отвыкла от своего ребенка, то ли не приняла из-за человеческого запаха, исходящего от него... В общем, Бася стала сыном полка дочерью коллектива центра реинтродукции, выкормленной молоком с бутылочки, первым в мире выкормленным жеребенком-отказником:) А потом она была помещена в акклиматизационный загон к очередной партии венгерских лошадок, где быстро нашел себе старшего друга и покровителя. Эту и не только истории из жизни заповедника я с удовольствием читаю в аккаунте инстаграмма, очень позитивный аккаунт @orenzap



   Я слышала, что можно увидеть поближе лошадей Пржевальского, находящихся в акклиматизационных загонах, но на данный момент они пустуют, все содержащиеся в них лошади выпущены еще осенью прошлого года. Потому сейчас шанс увидеть лошадку далеко не стопроцентный, ибо найди ветра в поле... лошадь Пржевальского на 16 тысячах гектаров заповедной степи. Тем неожиданнее и удивительнее оказалась эта встреча. И уж как-то совсем не приходило мне в голову, что лошади и туристы бродят по заповеднику одними тропами:)) Красавец Авен показался откуда-то из-под холма, сделал слегка удивленное лицо при виде туристов, попозировал и покрасовался перед камерами и снова исчез на просторах степи, оставив ощущение фантастичности происходящего:



Ну, разве ж это не красиво - бескрайняя степь и дикая лошадь? Бередит душу, волнует, будоражит так, словно и в самом деле предки твои были воинственными сарматами, словно сквозь глубину веков доносится до тебя звон стали и боевые кличи, словно время... нет, не остановилось, повернуло вспять:





А вот сурки показаться на глаза не пожелали, эх, жаль, так хотелось посмотреть на этих упитанных пушистиков... Есть повод вернуться снова:)



(фото взято с сайта заповедника)

А тюльпаны были, конечно. Правда, сдуваемые степным ветром, они не очень удачно попадали в фокус фотоаппарата, но немного цветущего покажу в следующий раз:)
 

[Нафаня]

Тюльпаны были, конечно, куда без них?:) Правда, склонившие головы и колышущиеся под сильным степным ветром, потому я порадовалась, что успела нащелкать три сотни кадров накануне в более благоприятных погодных условиях. Но и тут рука к фотоаппарату всё равно тянулась, потому фото цветочков ещё будут:)


 

  Между тем, оторвавшись от созерцания чуда - Авена, мы потопали дальше по экологической тропе от информационного стенда к стенду, слушая нашего сопровождающего. Тропа "Путь к цапле" проходит вдоль обрыва, внизу лежит балка Колубай и небольшое озеро, к которому можно спуститься в конце маршрута, чтобы попытаться увидеть водоплавающих птиц, обитающих в заповеднике. По пути предусмотрено несколько остановок-смотровых площадок с инфо-стендами, рассказывающими о флоре и фауне заповедника, о истории здешних мест, о породах, камнях, минералах, встречающихся здесь. Один из первых стендов рассказывает о том, почему, согласно легенде, балка, вдоль которой мы идем, стала называться Колубай:



   Та легенда гласит, что 600 лет назад, прослышав о том, что движется в эти края не знающее пощады войско Тамерлана, местный пастух загнал весь скот в балку, заросшую густым кустарником, а сам с семьей спрятался неподалеку в Бандитских горах. Не заметили воины Тамерлана спрятанное стадо. А когда ушли они, вернулся пастух в родное село, и кто бы из односельчан, пострадавших от набега, не обращался к нему, никому не отказывал в помощи - щедро делился мясом, молоком и домашними животными. Так и прозвали его Колубай - "щедрая рука". И в честь него назвали и ту самую балку, в которой сообразительный пастух догадался спрятать своё стадо.



Попутно послушали еще и очередную заповедную историю о войне инспекторов заповедника и бобров, упорно строящих плотину в неудобном для всех остальных обитателей заповедника месте:)



Вот на этом участке склона балки Колубай живёт то самое сурчиное семейство, которое нам не показалось.



Хотя нор попадалось немало, даже вот такой домик с каменной крышей встретился:



   И там же наверху расположено предположительно захоронение представителя сарматской знати (всего сарматских курганов на территории заповедника несколько десятков, все они не раскопаны, так как любая антропологическая деятельность на территории запрещена).
   А вот это то самое озеро, где можно увидеть цаплю, уток и прочих водоплавающих. Я до него так и не дошла, слишком мало было времени на прогулку. Тут, к слову, вина только нашего организатора поездки, видимо, сопровождающие от туроператора очень торопились домой. Потому что заповедник время пребывания на тропе не ограничивает никак. Антон рассказал, что в этом году решились на эксперимент - если раньше по маршрутам можно было ходить только с сопровождающим от заповедника, то теперь решили попробовать позволить туристам самостоятельности. Потому проведя для нас экскурсию минут на сорок, Антон оставил нас гулять дальше, сколько душе будет угодно... Душе было угодно до вечера, но наши сопровождающие дали нам от силы полчаса свободного времени, к которому мы, конечно, самостоятельно прибавили еще с полчаса, но всё равно этого было ничтожно мало:(



Помимо водоплавающих птиц, на территории заповедника обитают несколько видов хищных птиц и несколько видов поющей птичьей мелочи, за нами, например, постоянно следовали жаворонки, зависая в воздухе для исполнения своих трелей. Однажды мимо пролетело и что-то покрупнее:



   Из животных же, помимо сурков и прочих пушистиков типа сусликов, полевок, горностаев, встречаются лисы и корсаки ("Знаете, чем отличается лиса от корсака? Сейчас я вам по-простому объясню. Лиса - это вся такая изящная утонченная азиатская дама, а корсак - ну, вот на него посмотришь, и сразу представляешь простого европейской внешности деревенского мужика. Вот прям так и хочется сказать - Толян идет" (с) Антон :))) ), а также волки, косули и даже где-то бродит одинокий лось. Ограждение заповедника устроено так, что ограничивая возможность выйти за него для лошадей Пржевальского, оно ничуть не мешает миграции других животных.
   Склон балки усыпан огромными валунами, на которых, если поискать, можно обнаружить отпечатки раковин и окаменелых моллюсков, ибо и здесь, как и на всей территории Оренбургской области некогда плескался древний океан Тетис:



Вообще на этом склоне я и потерялась, не дойдя до озера - слишком он отличался от той классической степи, что была наверху. Какие-то неземные пейзажи - глинистая растрескавшаяся почва, странного цвета мхи и камни:









   В целом же большая часть участка Оренбургского заповедника Предуральская степь - это классическая ровная как стол степь, бескрайняя, тянущаяся до горизонта, заросшая травяным морем волнующегося на ветру ковыля и источающей терпкий горьковатый аромат полыни (кстати, узнала только здесь, что полынь берут с собой на МКС космонавты, потому что она дольше других сохраняет "земной" запах, напоминая им о доме. Наверное, я тоже немного космонавт, потому что тоже периодически притаскиваю в кармане с полей веточку полыни. Люблю этот аромат, и да, он тоже для меня первая ассоциация с домом). Это целинная, нераспаханная степь, сохранившаяся благодаря тому, что некогда эта территория принадлежала военным и использовалась для тренировки и обучения летчиков, потому всякая сельскохозяйственная деятельность прошла мимо неё. Ох, как же хочется попасть сюда, когда зацветет ковыль!:)



   А пока же время первоцветов - почти отцвели скифские тюльпаны и сон-трава, еще встречаются цветущие адонисы, вовсю цветут тюльпаны Шренка и только-только начали цвести дикие ирисы. К слову, тюльпаны Шренка - вовсе не главная растительная ценность и гордость заповедника, здесь растут эндемики (растения, встречающиеся только в одном конкретно регионе: несколько видов астрагалов, например) и реликтовые растения, сохранившиеся с древних времен.

[Нафаня]

Но мы-то ехали за тюльпанами, потому показываю тюльпаны:) Больше всего тоже жёлтых:



но встречаются и удивительные оттенки красного - от розового до темно-бордового, которые до того мне видеть не приходилось:





Два в одном:)



Спрятался от ветра:

[Нафаня]

Затесался...:))





Гигант попался:)





А еще здесь нереально количество ирисов, многие еще даже цвести не начали, но на мою радость есть и цветущие. Тут я, что называется, дорвалась... Дело в том, что еще неделю назад я ни разу не видела диких ирисов в природе, только на чужих фото. В состоявщуюся до заповедника поездку в степь мы нашли одну небольшую группу, и то радости моей не было предела. А тут столько счастья сразу! Еще и белые! Осталось однажды найти желтые:)















   А в общем захотелось вернуться... да не на час, а хотя бы на пару дней. Пройти все пешеходные тропы, никуда не торопясь, слушая шум ветра и вдыхая ароматы цветущего. Переночевать на кордоне, проводив солнце вечером и встретив его утром. Найти, наконец, сурков. И просто насладиться тишиной и умиротворяющей красотой степи...

[Нафаня]

А поскольку с погодой в заповеднике нам все же не очень повезло, добавлю еще солнечных фото тюльпанов Шренка. Красоты много не бывает:)

[Нафаня]

И другие степные первоцветы: скифские тюльпаны,

адонисы,

сон-трава или прострел:







Красоты и волшебства добавляет солнце, своими закатными лучами окрашивая степь в оттенки тёплого золота:























Вот такая она, весна в степи:)
 

[Изуми]

Спасибо большое за такую красоту! Почти каждое фото - готовая заставка на рабочий стол.

[Нафаня]

   Насмотревшись за два дня тюльпанов Шренка так, что закрываю глаза и вижу их внутренним взором, я вдруг вспомнила, что Биберштейнов-то я тоже давненько не видела. Хоть и не столь редкие, как Шренки, и в последние годы нередко встречаются прямо в городе, но прошлой весной у меня с ними не сложилось, да и позапрошлой, кажется, тоже. Потому я отправилась на поиски в наш городской лес - Зауральную рощу. И нашла же, огромное количество - где-то на более солнечных местах уже отцвели, где-то только цвет набрали. Насмотрелась вдоволь:)

















А ещё, не найдя сурков в заповеднике, нашла суслика прямо в городе:)) Я читала, что суслики в этом году массово заселились на большую поляну, но, честно говоря, учитывая огромное количество народу на той поляне в теплые выходные, я не ожидала, что они задержатся надолго. Каково же было моё удивление, когда я увидела любопытно стоящий рыжий столбик, старающийся рассмотреть, что там делают отдыхающие буквально в двух метрах от него под соседним деревом. Рядом вскоре обнаружился и еще один, ближе ко мне. Я схватилась за фотоаппарат, но "столбик" принял горизонтальное положение на четыре лапы, поэтому получилась только любопытно выглядывающая из травы мордаха:))





А еще неожиданно обнаружился куст расцветающего степного миндаля. Скоро все загородные окрестности дорог покроются этими розовыми облаками...

[Olga111]

Таня, это отцветающее чудо похоже на тюльпан Биберштейна или скифский?

[Нафаня]

13 минут назад, Olga111 сказал:

Таня, это отцветающее чудо похоже на тюльпан Биберштейна или скифский?

Биберштейн, только отцветающий)

Скиф мельче:

[Olga111]

20 часов назад, Нафаня сказал:

Биберштейн, только отцветающий)

Спасибо большое! Их было очень много!!! Жалко, что отцвели(

[Нафаня]

   Раз вспомнилась тема...

   Когда нет возможности уехать куда-нибудь далеко на поиски приключений каких-нибудь интересностей,  мы начинаем искать их у себя под носом:) И ведь находятся же!:)) Водопад на Черной речке мы с подругой отыскали еще несколько лет назад. Вчера собиралась было снова побывать там, но что-то пошло не так. Потому старые летние фото из архивной записи.

Водопад на Черной речке (июль 2018)

 Иногда можно увидеть что-то необычное, просто посмотрев под ноги... Мы вот обнаружили неожиданный водопад среди степи:)

 

  На самом деле мы, конечно, знали, что и где искать, благодаря сайту с картой местных достопримечательностей, созданному моими хорошими знакомыми. И все-таки элемент неожиданности был: идешь себе по степным равнинам, слышишь шум словно из-под земли. Еще шаг - и оказывается, стоишь ты уже не среди степи, а на обрыве, на дне которого перескакивает с камня на камень говорливая речка, образуя ступеньки водопада. Небольшого (но так и у нас не горы же:) ), но очень живописного. Находится степной водопадик совсем недалеко от города, в районе Черноречья. В этом месте река Черная сначала образует тихую заводь вроде небольшого пруда:



а потом устремляется вниз по каменных выступам:









А через несколько метров снова течет себе потихоньку спокойно и неторопливо, и в слегка подернутой рябью воде отражаются берега и облака:

   Сегодня удалось, наконец, увидеть ещё одну похожую природную достопримечательность. 

Пороги и каньоны Средней Каргалки (май 2022).

 Про водопад на Средней Каргалке я слышала давно, однажды мы даже отправились на его поиски, но так и не нашли. Потом река и вовсе ушла по другому руслу, и водопад исчез на несколько лет. В прошлом году какие-то добрые люди соорудили дамбу, перегородив путь реки по новому руслу, тем самым вынудив её вернуться к старому пути. И вот уже пару лет жители города и окрестных сёл ездят полюбоваться на свой, местный, степной водопадик. Как и Чернореченский, он неожиданно предстаёт взору прямо посреди степи. А берега его и вовсе представляют собой причудливые рельефы - если включить фантазию и раздуть в воображении размеры сих ландшафтов, увеличив их в несколько раз, так и подумается, что оказался где-то в каньонах Аризоны:))

Шутки шутками, но место на самом деле выглядит живописно и необычно: прозрачная речка, весело шумящая, перескакивая с одной ступеньки на другую среди красновато-рыжих слоистых берегов из красного песчаника:



  Мы приехали в рабочий день вечером, не в самую лучшую погоду, и всё равно застали на берегу пару человек с пикником. В выходные летом народу, вероятно, много, ибо от города всего километров 20, а до ближайшего села и вовсе рукой подать. Сегодня же было тихо (если можно так сказать, когда в ушах гудит сумасшедший, сбивающий с ног ветер), безлюдно и, если бы не столбы и провода, то и дело попадающие в поле зрения, казалось бы, что цивилизация где-то совсем далеко:



Есть версия, что некогда здесь была водяная мельница, и реку отвели, чтобы подавать воду на её колесо, т.е. нынешнее русло - это созданный руками человека канал. Насколько верно это утверждение, судить не берусь:



Да и строить какие-то догадки и искать версии не особо хотелось, хотелось просто послушать шум воды и полюбоваться на необычные берега. Ну, красиво же...хоть и холодно:)

[Нафаня]

   Карагайский бор.

   Раннее воскресное прохладное утро постепенно напитывается зноем, чтобы превратиться в жаркий день. Наш путь лежит на восток, туда, где привычные ровные, как стол, оренбургские степи начинают бугриться холмами и превращаются в складки Уральских гор. Да, и нам природа подарила горы, пусть небольшие, по-домашнему уютные, плюшево-бархатистые, лишь местами на вершинах показывающие острые скальные выступы-зубы, зато какие они... легендарные, самые древние горы на Земле. 

   Бегут за окном с детства знакомые пейзажи, иногда вдруг что-то притягивает взгляд, будоражит, заставляет стряхнуть с себя полудрёму: серая цапля притаилась в тени кустов; бродит вдоль кромки поля рыжий лис; распаханные поля сменяются огромными пластами белого, волнующегося - то цветёт ковыль, образуя степное море; мелькают сиреневые полянки цветущего мышиного горошка. В открытые окна машины врывается свежий степной ветер и полынно-цветочные ароматы. Дышать - не надышаться. 

   На самый восток области я забираюсь не часто, хотя места там красивые, манят. Но как-то не складываются обстоятельства/подходящая компания. Потому в этот раз я уцепилась за возможность взглянуть на эти горы хоть одним глазом, едва увидев тур выходного дня, несмотря на сумасшедшую жару, не располагающую к прогулкам под палящим солнцем. Первым пунктом в программе значится Карагайский бор. "Карагай" означает "сосна", и здесь, в небольшом ущелье, промытом в сланцевых породах рекой Губерлёй, в самом деле растут сосны (некоторые весьма почтенного возраста), мирно уживаясь с березами и чёрной ольхой. Светлый, блестящий на солнце сланец образует на склонах ущелья и на дне реки причудливые пластинчатые рельефы - словно тонкие плитки камня какой-то старательный мастер-великан сложил одну на другую, и эти причудливые рельефы, лес, весело скачущая по каменным порогам речка образуют прекрасную картину, привлекающую в Карагай всё больше и больше туристов. И всё-таки место пока остаётся довольно тихим и уединённым, мы приехали довольно рано и были у реки практически одни, когда собрались уезжать, нам навстречу потянулись на берег местные, желающие отдохнуть  в прохладе в жаркий день.

    Тропа к бору начинается от мощного родника со студёной и вкусной водой на краю деревни. Некоторое время она идёт почти прямо, а потом резко уходит вниз. Первая неожиданная встреча на тропе:) 

Дальше вдоль тропы - множество полевого-цветущего:

И сосны:

Первые причудливые рельефы на спуске к реке:

Солнце безжалостно слепит и сверху, и снизу, отражаясь от воды и сверкающего сланца, условия для фото не самые комфортные, потому... ну, есть повод повторить:)

У воды и в тени деревьев - зелено, бурно разрослась ежевика и водосбор, здесь растут и весьма редкие в наших краях папоротники, мы их чуть дальше по берегу.

Речка то почти теряется между камней и кажется зеркально-неподвижной:

То шумно сбегает по камням, образуя небольшие водопады, и разливается в широкие заводи:

Скалистый берег. Меня всегда поражала способность сосны цепляться корнями за что угодно, буквально за воздух. Вот и здесь прямо на камнях растут и чувствуют себя весьма неплохо:)

В жару это место кажется особенно чудесным, истинным спасением от сковородки наверху:)

Почти белый камень и причудливые формы, созданные течением реки, напомнили мне вдруг другую речку - Окацэ. Конечно, там творение природы более масштабно, да и скальная порода другая, но всё равно увиденное отдалённо напомнило то чудесное место, вызвав тёплые воспоминания:

Поднялась немного наверх:

[Нафаня]

   Передохнув немного в тени и поболтав ножками в воде, мы отправились вдоль берега. Разыгравшееся воображение заставляло искать в камнях причудливых форм очертания знакомых силуэтов - черепах и ящеров, гривастых львов, парусников, бегущих по волнам, остатков крепостных стен...

А вокруг порхали вполне себе живые и невесомые бабочки:

Цвели цветы:

Росли те самые папоротники:

Чем дальше вглубь леса, тем прохладнее и как-то таинственнее:)

Скала напомнила огромный источенный насекомыми старый пень:

Дальше навстречу течению реки:

Снова не могу пройти мимо разнообразия цветущих экземпляров:)

Наконец, переходим речку, перепрыгивая по камушкам, чтобы подняться наверх, по склону...

     

[Нафаня]

Что мы надеемся там найти? Здесь среди сосен по склону раскиданы самые причудливые слоистые слюдяные рельефы, образующие слоёные пироги, а порой и вовсе торт "Наполеон":)

Не только сосны, но и берёзка здесь проявляет чудеса в стремлении жить:

И даже ковыль каким-то ветром занесло:)

Здесь жаркое солнце обостряет резкий аромат хвои, мешая его с ароматами цветущего разнотравья:

Подивившись на особенно скрученную ветрами сосну, спускаемся вниз, возвращаемся к машине и едем дальше...

[Нафаня]

Губерлинские горы.

   Вторую половину дня мы провели среди плюшевых гор:) Остановились на окраине деревни, удивив не только местных жителей, но и пасущихся здесь коров, перекусили на скорую руку, вскипятив на костре чай с собранным здесь же чабрецом и дикой мятой. Взобрались на горку, чтобы обозреть окрестности - долину, в которой уместилось село, и убегающие за горизонт ещё не совсем сожжённые солнцем частично зелёные цепочки холмов. Планировали сходить в ущелье, носящее зловещее название Врата Ада, но они не пустили нас к себе, видимо, Ада мы не заслужили, и слава Богу:) Чилижником тропа заросла так, что впору брать топор и прорубать себе дорогу. Помочили ножки в речке - проехав больше часа от Карагайского бора, мы снова встретились с Губерлёй. По мне, так и то активность была чрезмерной суетой - надо было остаться на часок на вершине горы, созерцая окрестности, потому что более умиротворяющего места я не встречала давно...

[Нафаня]

   Тугустемир.

   Есть у нас в Тюльганском районе небольшое село - Тугустемир. И название, и окружающие село холмистые пейзажи намекают на то, что рядом Башкирия. И в самом деле, район почти полностью окружён территорией РБ, и исторически эти земли до конца 18-го века принадлежали башкирам, а затем были постепенно выкуплены оренбургскими губернаторами (первым, положившим начало покупке земель, был Осип Ингельстром). Собственно и название села имеет башкирские корни. В переводе оно означает "девять железок". Самая распространенная легенда происхождения названия гласит, что однажды башкирский охотник расставил в этих краях вдоль реки железные капканы, а когда пришло время их проверять, не обнаружил ни дичи, ни самих капканов. Вот и побрёл он, опечаленный, вдоль берега реки, приговаривая: "Где же вы, мои девять железок?" Так и приклеилось к речке название, а от неё перешло и на село. Местные краеведы выдвинули и другую версию, предположив, что вдоль реки некогда располагались девять кузниц. Говорят, что после пугачевского бунта Екатерина II запретила башкирам иметь собственные кузницы, дабы не могли они отковать себе среди орудий сельскохозяйственного производства да подков и оружие для нового восстания. Потому и трудились кузнецы под покровом леса на берегу реки. Впрочем, место было удобное - вода и лес для печи рядом, тракт Оренбург-Уфа тоже недалече.

   Но это всё пришедшиеся к слову легенды, не из-за названия же едут сюда туристы. И даже не из-за приятных глазу пейзажей, что раскинулись вокруг села. Привлекает в это небольшое и казалось бы непримечательное село необычный для области и очень красивый храм, на который и едет посмотреть немало народу. Храм святой великомученицы Екатерины стоит на холме и открывается взгляду еще на подъездах к селу. Это памятник любви, ибо построен он по распоряжению и на средства Виктор Ивановича Звенигородский в память о его рано умершей супруге.

  Виктор Иванович Звенигородский служил в Оренбургской таможне и был человеком весьма обеспеченным. Среди прочего движимого и недвижимого имущества было у него и поместье здесь, в Тугустемире. В 31 год он женился на девятнадцатилетней Екатерине Никифоровой. Жили они счастливо, каждые пару лет семья увеличивалась, рождались здоровые и красивые дети. В 1840-ом году Виктор Иванович построил на холме над селом просторный усадебный дом для своей семьи, а также отдельный большой флигель для гостей, в котором с комфортом могли разместиться 5-6 семей. Гостей в этом доме принимать любили, угощая хорошими винами и изысканными блюдами. Звенигородский был к тому же страстным любителем садоводства, рядом с домом он разбил парк, разместил несколько теплиц и оранжерей. Вот только Екатерина новому дому радовалась недолго - ей было всего 29 лет, когда чахотка забрала её жизнь. Звенигородский супругу любил и хранил верность её памяти, во всяком случае официально он больше не женился, посвятив себя воспитанию детей. Дал им прекрасное образование, определив в лучшие учебные заведения страны. А в честь жены решил построить храм рядом с усадьбой. 

   Строительство началось в 1852-ом и закончилось через два года. Автором проекта храма стал... Константин Тон. Да, тот самый, что спроектировал московский храм Христа Спасителя. Вот такое чудо можно встретить в российской глубинке. Говорят, что вид храма отсылает к византийским и старорусским традициям, но мне показалось, что есть в нём что-то и от европейских католических соборов (колонны, статуи на фасадах):

Звенигородский был человеком глубоко верующим и строил добросовестно, приобретая для храма всё самое лучшее, не жалея средств. Кирпич для строительства изготавливали на заводе в соседнем селе, в трех километрах от Тугустемира. Говорят, помещик сам проверял качество - брал один кирпич и со всей силы кидал его в вязанку кирпичей. Если её содержимое разбивалось, всю смену нещадно пороли, если же крепок был кирпич, надлежащего качества, мастеров в поощрение кормили вкусным обедом. Ходит легенда, что кирпич до места строительства не перевозили на подводах, дабы не повредить, а передавали из рук в руки по цепочке. Представляете людскую цепочку длиной в 3 км? В легендах ещё и не такое возможно:) А вот что кладка кирпичная с раствором, замешанным на яичном желтке, действительно, крепка, убедились в годы борьбы с религией, когда признав храм ветхим, постановили снести. Да не тут-то было - стены "ветхого" храма разобрать не смогли (тогда удалось лишь сбросить купол с колокольни, купол церковный вскоре уничтожил пожар), махнули рукой да решили найти ему нерелигиозное применение - разместили в стенах храма зернохранилище, а в колокольне - склад ядохимикатов. Но это ещё впереди. 

   Пока же храм построен, рядом с ним возвели отдельно стоящую высокую колокольню. Фасад храма по периметру украсили фигурами двенадцати апостолов. Сегодня от них практически ничего не сохранилось - лишь фрагменты пары статуи:

Нижние окна храма были украшены разноцветным стеклом, складывающимся в витражи, внутри расположился позолоченный иконостас и огромная люстра под потолком, на которой во время службы зажигали свечи. Некоторое время внутренние стены храма были почти не расписаны (во всяком случае, отдельные изображения святых не особо впечатляли). Уже в начале 20-го века, наконец, появился человек, нашедший в себе силы и способности украсить храм. Им стал местный художник-самоучка Платон Фёдорович Рудин. Работал он летними днями, главными помощниками были жена и сын. Правда, иногда забредали сюда мастера из странствующих по стране артелей, среди которых были петербургские художники и, говорят, даже один француз. Каким-то чудом роспись Платона Рудина частично сохранилась до наших дней. Красивое исполнение, яркие, словно святящиеся краски, есть редкие сюжеты или непривычные трактовки классических. Вот, например, почти неразличимое изгнание торговцев из храма:

или куда лучше сохранившееся Успение Пресвятой Богородицы:

Вот в такие крупные ячейки решётки на окнах, к слову, некогда были вставлены цветные стекла:

Сейчас храм официально не действующий, идёт реставрация, но как-то очень медленно. Когда будет восстановлена вся эта красота, и каков будет её результат, пока не понять. Но процесс идёт, и это не может не радовать. Несколько лет стоявшая в лесах колокольня в этом году вот такая красавица:) Некогда наверху висел большой звучный колокол, чей голос был слышен на несколько вёрст вокруг. Сейчас его нет, пока его заменяют несколько маленьких колоколов.

На нижнем её этаже в 1870-ом году открыли теплую церковь Николая Чудотворца, сейчас там тоже действующая часовня. А на верхние ярусы колокольни можно подняться, чтобы полюбоваться сверху храмом и окружающими пейзажами.  Что мы и сделали:) Потому виды с колокольни, конечно, покажу, а заодно и продолжение помещичьей истории Тугустемира расскажу, но уже завтра:)

[Нафаня]

Тугустемир. Продолжение.

   Итак, мы взбираемся на колокольню. Поначалу наверх ведут заворачивающиеся винтом каменные ступени, но по мере сужения пространства для винтовой лестницы становится слишком тесно. Потому в ходе реставрации к верхним ярусам колокольни соорудили прямые деревянные лестницы, углом наклона порой напоминающие шведскую стенку в школьном спортзале. К тому же приходится беречь голову, дабы не приложиться макушкой о перекрытия следующего яруса - проходы весьма не широки.

С моим страхом высоты приключение то ещё... надолго:)) На самый верхний ярус я в итоге не полезла, поняла, что ничего нового оттуда уже не увижу, а спускаться потом буду долго. Лучше не торопясь осмотрюсь на площадке чуть ниже. И без того окрестности видно на километры вокруг:) Хотя внимание прежде всего привлекает, конечно, сама церковь:

А потом уже село и окрестные поля, леса, холмы:

А пока я хожу по кругу, обозревая просторы Тугустемира, расскажу обещанное продолжение помещичьей истории. Ибо не только вклад Звенигородского можно видеть в селе до сих пор. Звенигородский умер в 1860-ых. Что было дальше, могу лишь предположить. Думается мне, что дети Виктора Ивановича, получившие образование в столичных городах, где-то там и осели. Тугустемирское поместье им стало не надобно. Так или иначе, оно перешло в другие руки, его купил отставной генерал и крупный помещик Ипполит Шотт. Он владел находящимся неподалёку (на территории нынешней Башкирии) Ермолаевым, и был рад расширить свои землевладения за счёт Тугустемира. Хозяйство Шотта было немалое и приносила огромные доходы. Помимо обширных сельскохозяйственных угодий, в Ермолаево располагался винокуренный завод, на котором производили спирт из зерна и картофеля (на его основе позже возник Ермолаевский спирто-водочный комбинат). Владели Шотты (после отца дело продолжили сын Лев и внук Борис) и конезаводом, на котором насчитывалось более 600 лошадей, а также тысячными стадами коз и тонкорунных овец, дающих шерсть и пух. 

   Шотты во многом были новаторами - одним из первых в округе Ипполит Шотт стал использовать четырехпольную систему земледелия: пар, рожь, картофель, яровое поле. Активно использовал вольнонаемный труд и сдельную оплату. Между Ермолаевым и Тугустемиром им были проложены не только отличные дороги, но и вовсе тогда диковина - телефонная связь. Легенды при этом про Шоттов ходя разные - наша сопровождающая озвучила почерпнутую из интернета информацию о редкостной жестокости помещика в отношении своих крестьян, я же наткнулась на иное - по воспоминаниям одной старой жительницы села барина в народе любили, напротив, за доброту и щедрость. При нём крестьяне жили не только спокойно, но и весьма безбедно, детишек по праздникам одевали в бархатные костюмчики, как барчат, да и на столах круглый год вкусная и сытная еда водилась. Возможно, речь идёт о разных поколениях помещиков, но вряд ли в рамках одной семьи столь различны были характеры и стиль управления. Яюлоко от яблони...

   В Тугустемире семья Шоттов обычно жила летом, на зиму переезжая в Ермолаево. Усадебный дом достался им от Звенигородских и дошёл до наших дней. В нём сейчас располагается сельский клуб и библиотека. К сожалению, в плане экскурсионки моя поездка была довольно сумбурной и бестолковой, потому на усадьбу мы посмотрели лишь издалека да сверху, с колокольни:

А жаль, внешне она сохранила почти первозданный вид, во всяком случае вход в виде портика с колоннами сохранился. Позаимствовала фото у своей знакомой Жанны:

Рядом с усадьбой ещё одно старинное здание, оставшееся от тугустемирских помещиков - в нём некогда располагался стекольный завод. Основной его задачей было изготовление бутылок для винокуренного завода в Ермолаево, а в свободное время мастера выдували из стекла разные причудливые вещицы, в школьном музее, говорят, до сих пор хранится оригинальная пепельница. С этого же завода вышли и цветные стекла для окон Екатерининского храма. Завод прекратил свою работу в 1920-ых годах, но и по сей день вокруг встречаются кусочки разноцветного стекла, порой весьма приличных размеров. Эх, сходить бы поискать:)

 И ещё одна наглядная память об Ипполите Даниловиче Шотте, которой любуются до сих пор жители и гости Тугустемира - сосновый бор:

Некогда деревья были высажены так, что образовывали буквы фамилии - Шотт. Так помещик решил увековечить своё имя на тугустемирской земле. Это вам не автографы "Здесь был Вася" на древних стенах гвоздём царапать. Вот это был - так был... Сейчас, конечно, уже надпись не разобрать - разрослись сосны, слились буквы в сплошную зелёную массу. Зато как хорош бор среди степных просторов:

Через этот бор дорога ведёт к роднику, что всего в километре от села. Родник традиционно с кристальной чистой, студёной водой. Здесь он на удивление мощный - воды столько, что она льётся, образуя довольно широкий ручей, который впадает в озеро. Его зовут в народе Серебряным, говорят, что в составе воды действительно высокое содержание серебра. Можно сказать, источник живой воды:) Температура воды в озере круглый год 5-6 градусов, но в жаркий летний день желающих искупаться храбрецов очень много. Я зашла ножки помочить - сводит буквально на десятой секунде:)) Бодрит весьма. 

А дальше за селом - березовые и липовые рощи, плюшевые холмы и те самые жёлто-солнечные поля. Красота в общем:)

[Нафаня]

Ностальгия по Таганаю:) Песня - Олег Митяев, фото - мои и подруги с походов 2020-21гг.

Изменено 5 сентября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Суалташ-Андреевские шишки.

 

 Начиналась поездка как-то не очень: долго собирали народ, выехав из города только через час, старенькая раздолбаная на городских дорогах маршрутка дребезжала и тряслась так, что казалось, вот-вот развалится. На неровной дороге трясло нещадно почти на всём протяжении пути. Густой туман лишил окружающую осень красок (кто бы мне сказал, что это и не туман вовсе, туман я увижу на следующий день:) ).
   Однако, постепенно туман очистил небо и выпустил на волю солнечные лучи, а сам красиво поплыл низко над полями. По обочинам дороги заблестели яркие краски осени. Настроение сразу поползло вверх. Но трястись на кочках всё-таки надоело, хотелось уже вдохнуть свежего воздуха и размять ноги. Потому когда башкирские указатели намекнули на то, что путь близок, я обрадовалась. Путь наш должен был пройти из башкирских краёв через урочище Большой Абсалям в оренбургские, к Андреевским шишкам.
   Едва вышли из автобуса, как все чувства подсказали, что жизнь прекрасна:) Тепло, почти по-летнему светило солнце, вокруг бугрились плюшевые горы, нос щекотал аромат сена и полыни, дразняще выглядывали из травы шляпки молодых шампиньонов. Попили с дороги чаю из термосов и двинулись в путь:

Остановились, впрочем, скоро. Наш сопровождающий Евгений по дороге пересказывал новости о заходящих в села Саракташского района медведях, но мы встретили мелкого хищника - едва не наступили на маленькую гадюку, свернувшуюся погреться на солнышке. После фотосессии отпустили змейку в траву и отправились дальше, любуясь осенними красками и красивыми пейзажами:

[Нафаня]

Тропа начала подниматься в гору, на высоту примерно 440 метров. А виды вокруг - от восторга дух захватывает:











Напротив лежат Андреевские шишки - финальная цель нашего визита:



Но до них ещё идти около 7 км, хотя кажется - рукой подать. Мы не торопимся, я нашла себе удобное место, где можно вытянуть ноги и попить чайку, любуясь окрестностями:






































 

[Нафаня]

Пройдя немного по гребню горы, мы спустились вниз, в золотистый лес у подножия:



За деревьями скрывается одна из целей нашего похода - гора Суалташ. У башкир есть легенда о её возникновении, будто бы пришли однажды в это место свекровь со снохой за диким луком да поссорились, ругались до тех пор, проклинали друг друга, пока не окаменели. И действительно, с одной из сторон скальный останец с трещиной посередине напоминает две человеческие фигуры лицом друг к другу:



А с другого ракурса - сфинкса:



или большой палец:)



У подножия скалы есть оборудованная для отдыха площадка с беседкой, где мы перекусили своими запасами и отдохнули. Когда отправились в дальнейший путь, оказалось, что на небе хороводом бродят тучи. Вскоре началась и гроза, и чуть в стороне от нас полил дождь. Честно говоря, я думала, что и нас накроет, но чудом миновало: хоть и сверкало порой прямо над нами, и громыхало так, что уши закладывало, долетали до нас только отдельные капли дождя. Зато сразу посвежело, в воздухе запахло озоном. Природа показывала нам фантастически красивые картины бушующей стихии, завораживающие и пугающие одновременно:









Иногда сквозь пелену туч проглядывало солнце и тогда под его лучами на фоне туч появлялись кусочки радуги:





В стороне льёт:







А в другой по небу плывут лишь лёгкие облака:


 

[Нафаня]

Впереди видны уже Андреевские шишки, одна из них с часовней наверху - Часовенная. Я однажды бывала на её вершине, тогда от часовни был только фундамент. Планировали подняться и в этот раз, но планы спутал дождь. Именно на подходах к Часовенной горе, когда мы уже думали, что гроза прошла стороной, дождь всё же немного намочил нас - не сказать, что сильно, я даже в беседку под крышу прятаться не стала, погуляла по склону горы. Но подниматься наверх всё же не стали - по мокрой траве скользко даже в треккинговых ботинках. В другой раз:) В этот только попили воды из источника, вкусной, которой невозможно напиться, дождались, когда снова выглянет из-за туч солнце, и отправились к подножью соседней шишки на берег речки, чтобы вскипятить на костре чаю:



Ещё Андреевские шишки:











Последние метры до Часовенной горы ноги буквально утопали в ковре нетронутого ковыля. Идти по нему было нелегко, но так... душевно что ли. Хотелось просто приземлиться в этот ковыль, смотреть на горы и слушать глубокую тишину, разлитую вокруг, нарушаемую только шепотом ветра в траве:



Ещё в первый мой приезд сюда Андреевские шишки запали в душу именно этим ощущением невероятного спокойствия и умиротворения, которое испытываешь здесь:















А чай мы пойдем пить к подножию этой горы:)





Чтобы дойти до нужной лесной полянки, мы направились по дороге в Андреевку, не доходя свернув с неё. .Едва вышли на дорогу, взгляд нашёл Андреевский монастырь (я про него рассказывала уже однажды, повторяться не буду). Какой же он всё-таки изящный, воздушный, словно невесомый:





В какой-то момент из-за туч пробились косые солнечные лучи, упав на землю рядом с храмом. Это было завораживающее, величественное зрелище: грозные тучи, огромный светлый луч и храм, казавшийся на фоне грандиозности природы крошечным, но таким прекрасным. На фото этого, конечно, не видно, осталось лишь в памяти:



А потом в другой стороне из-за гор выглянул кусочек широкой радуги:)



Пока закипал котелок с чаем, спутники мои расселся под огромным старым тополем и задремали - около 15 пройденных километров и свежий воздух сказались. Я же пошла бродить по берегу реки, впитывая яркие краски осени и любуясь её отражениями в воде:













Попив ароматного травяного чаю, бросаем прощальные взгляды на Андреевские шишки:









Едем домой. Дорогу до Андреевки так и не сделали - дребезжащая зубодробительная безасфальтная, благо, хоть кусок там сравнительно небольшой, тряслись гораздо меньше, чем утром. Вскоре выехали на отремонтированный участок трассы и покатились уже плавно. Среди попутчиков оказались ребята с хорошими голосами, которым пришла в голову отличная идея: "А давайте споём". Так что остаток пути пролетел незаметно. Чудесный день в копилку воспоминаний.