Сказывали, что Ермак
Жил без дому.
Сказывали, что казак
Был он с Дону.
Ловко было б, кабы так —
Чуть приехал,
Да в Сибирь прошёл казак,
Да по рекам.

Ловко было б, кабы так —
Льды растают,
Да плыви по Иртышу
До Китаю.
Да попервости тут плыть,
Что топиться, —
Не поставлено столбов
На водице.

Где протока, где валун —
Не узнаешь.
Куличков береговых
Не спытаешь.
Как по рекам он прошёл —
Посудите?
Как дорогу он нашёл
По Сибири?

Ты спроси у стариков —
С высоты годов виднее.
Сказывают старики
Поскладнее.

Было дело на реке,
Да на Волге.
Появился человек
Ростом долгий.
Да ватагу сколотил
Из разутых.
Да купцов, боярей бил —
Шибко люто.

Да за волю до седин
Можно драться.
Не пора ль тебе к своим
Возвертаться,
На Уральску сторону
С лебедями,
Да косить в лугах траву
С сыновьями?

Лес очнулся ото сна,
Стаял лёд на Чусовой,
Всякой птице, чуть весна,
Хочется домой!

Только рано Ермаку
Саблю прятать.
Не пристало казаку
Булки стряпать.
В пору бедных опекать,
Кто обидит,
Да и с ханом воевать
Во Сибири.

Он приедет на денёк,
Шапку сбросит.
Снег на голову уж лёг —
Это осень.
Каждый год метель метёт,
Снова тает.
А любимая всё ждёт,
Ожидает.

Ждёт — не плачет, не корит
В стороне родной девица.
А коса уж до седин
Серебрится.

Сказывали, что Ермак
Жил без дому.
Сказывали, что казак
Был он с Дону.
Ловко было б, кабы так
Мало-мальски —
Только коренной Ермак —
Наш уральский!

Уж и не помню, когда и сколько лет назад я впервые услышал эту заводную песню уральско-московского барда Олега Митяева, в свою очередь, являющуюся кратким поэтическим переложением сказа П.П. Бажова "Ермаковы лебеди". (Да и слова из другой, пробирающей до костей, его песни "Чужая война" - про "былые доблести Ермакова войска" - тоже запали в душу накрепко.) И неважно, откуда на самом деле был родом атаман Ермак (на этот счёт все летописи весьма туманны, и по сей день есть этак пять версий, друг друга стоящих). Важно - и бесспорно - что в свой знаменитый сибирский поход легендарный атаман отправился из наших, уральских краёв. С берегов родной мне реки Камы, берущей начало здесь, у нас, в Удмуртии.

Вот уж где, казалось бы, произнести "можем повторить" тот легендарный поход - благо способов попасть "за Камень" в начале XXI-го века существует не в пример больше, чем в конце XVI-го. А от Ижевска до иртышских берегов, как ни странно, не наберётся и полутора тысяч вёрст. Примерно как до Питера. Но... Как и у многих других авторов и читателей этого форума, мои экскурсионно-туристические интересы были долгое время обращены на запад. В Европу. Ну или, по крайней мере, в Европейскую часть нашей страны. В полном соответствии с народной английской песенкой "но не видит ничего, что под носом у него".

Но как известно, не было бы счастья - да несчастье помогло. Ситуация "граница на замке", мутировавшая в "граница на шпингалете, но тоже не набегаешься" определённо подзатянулась, западное направление внутри страны было изрядно подыстоптано и захотелось чего-то новенького. И вот, вернувшись из одной далёкой неведомой страны - Сербии - было решено следующую поездку совершить в страну от Урала куда более близкую, но тоже неведомую - Сибирь.  Где я последний раз был ещё дошкольником - да и то не в тех местах, куда собрался. Ведь довольно унылое и по сей день авиасообщение Ижевска с остальной страной заставляет по максимуму полагаться на своё личное авто. А для такого варианта уже Омск (а тем более Новосибирск и дальше на восток) - уже тяжко и далековато. А вот добраться до тех мест, докуда в своё время прошёл со своими казаками Ермак (а ныне стоит на иртышских берегах город Тобольск) - по прикидкам оказалось вполне по силам.

"Консенсусный" маршрут похода Ермака в Сибирь у современных историков выглядит так: Орёл-городок (либо Чусовские городки) - река Чусовая - (река Сылва?) - река Серебряная - переволок через Уральский хребет - река Баранча - река Тагил - река Тура - Чимги-Тура (ныне Тюмень) - река Тобол - река Иртыш - Искер. Именно его я положил в основу своего автопробега - увы, по объективным обстоятельствам весьма ограниченного сроками: неделя на всё про всё 🤔. Примерно как в простеньком ТТВ-шном "Знакомстве с Венгрией". В общем, не путешествие, а скорее казачий набег - как, впрочем, изначально планировалась сибирская экспедиция и у самого Ермака. Прикамской частью Ермакова маршрута пришлось в результате почти полностью пожертвовать. Но и без этого кое-что увидеть у меня получилось 😉.

В качестве фото-аперитива к последующему рассказу - в основном места, прямо или косвенно связанные с именем Ермака или его походом.

Река Сылва. Скала Ермак-камень

 

Слияние рек Камы и Чусовой

Река Тагил и Ермаково городище

Река Тура в верховьях...

...И в низовьях, в черте Тюмени

Ермаковы места Тюмени

 

🤣

Иртыш. Искер. Абалак

 

Тобольск, первая столица завоёванной Ермаком Сибири...

 

История 1-я.
Ермакова небывальщина

На самом деле - Ермак со товарищи на Сылве-реке никогда не был. Наверняка.

И красивая легенда о будущем покорителе Сибири, свернувшем с Чусовой "не туда" (ибо промолчали, видать, песенные кулички береговые) и обнаружившем свою ошибку так поздно (через сто вёрст), что пришлось возвращаться и зимовать в Ледяной пещере (попутно выстроив острожек на том месте, где ныне стоит город Кунгур) - не более чем легенда. Кулички на берегу может и молчали, но были у Ермакова войска до поры проводники от Строгановых. Да и сам атаман скорее всего знал реки пермского Предуралья вполне неплохо. Так что увы.

Хотя легенда и впрямь красивая. И обязаны мы ей не кому-нибудь, а самому Семёну Ульяновичу Ремезову, первому сибирскому картографу, архитектору, и прочая, и прочая, и прочая. Заслуги его в упомянутых ипостасях бесспорны, и имя это в нашем рассказе будет упомянуто ещё не раз. Но вот его "История Сибирская", увы, грешит многими (вполне впрочем объяснимыми) неточностями. Например, по "Ремезовой летописи" получается, что шёл Ермак от Камы до столицы сибирского хана Кучума - Искера - не то два, не то три года. Так что пришлось летописцу "на ходу" приукрашивать историю того похода битвами и зимовками, которых вовсе и не было.

Да и быть не могло. Потому что (как показал известный исследователь Русского Средневековья Р.Г. Скрынников, с которым солидарны большинство современных историков) длился весь тот Ермаков поход "на Кучума" не два-три года, а лишь два-три месяца. Этакий блестящий средневековый "блицкриг". Удачно воспользовавшись тем, что основные войска хана Кучума пошли войной... как раз на Строгановские земли, слегка "пощипав" их и дав увязнуть в осаде прикамских строгановских городков, Ермак, видать, вполне по-современному решил, что лучшая защита - это нападение. И, выражаясь современным же языком, нанёс блестящий контрудар - оказавшись на казачьих стругах у Искера быстрее, чем армия кучумова сына Алея могла вернуться туда на конях. Почти как в любимом моём мультике Саакянца 🤣.

Итак, историческая проза жизни суха. Но легенда (повторю и в третий раз, аки булгаковский Каифа) - красива. Поэтому и зажила она, легенда, своей жизнью. В результате, по меткому выражению писателя Алексея Иванова (в числе прочего, со-творца известных фильма и книги "Хребет России") "Ермак для Урала и Западной Сибири стал этаким всесильным Демиургом. Который везде был, всё основал, и везде побеждал татар".

А раз так, то и на Сылве память о покорителе Сибири не могла не быть увековечена. Ведь пройдёт лет 80 после Ермакова похода, и рядом с Ледяной пещерой появится купеческий город Кунгур. И как когда-то все дороги из Руси Московской в Сибирь вели через строгановскую Соль Камскую (ныне Соликамск), так и сейчас одна из двух самых удобных дорог из моего Ижевска в сибирские края лежит как раз мимо Кунгура. Всё складывается как нельзя удобнее: можно заехать, пообедать и заодно поклониться памяти Ермака Тимофеича. Сказано-сделано. Четыре сотни вёрст, пять часов за рулём - и вот перед глазами появляется Он. И впрямь - Демиург в белом облаке. Не забывший, впрочем, и о своих легкокрылых стругах...

 

Нынешнему туристу Кунгур известен в основном как место расположения знаменитой Ледяной пещеры. Она по сей день в добром здравии. И легенда о зимовке здесь лихого атамана вполне используется для привлечения дополнительных путешественников, особенно дошкольного и младшего школьного возраста 🙂. Например, в выстроенной рядом с пещерой "Избе Ермака" оные могут подержаться за многокилограммовый меч тех лет да примерить шлем, которым Ермак черпал воду, чтоб напиться из Тагила да Иртыша. Ну, почти тот самый 🙂 (На фото - мой сынишка в семилетнем возрасте.)

   

Приятно, однако, видеть, что Кунгур перестаёт быть городом одной достопримечательности и этаким "медвежьим углом" (хотя мишка - и по сей день излюбленный символ Пермского края). 

 

До Ермак-камня от Кунгура надо отъехать ещё вёрст 9. По дороге, асфальтовой только вначале. Дальше - это периодически сворачивающая в лес грунтовка, щебёнка, среди которой внезапно открывается пейзаж Земли-до-Начала-Времён

И вот долгожданный финиш. Камень Ермак.

 

 

Как уже неоднократно писали в разных темах, "камень" у нас на Урале - это скала. Здесь эти скал, вообще говоря, даже три, и каждая со своим именем: Ермак, Ермачиха и правая, пониже - Ермачонок. В этой скале, если присмотреться, можно разглядеть даже человеческое лицо. Совсем как у румынского Децебала на Дунае. Только тут, на Сылве, это творение не рук человеческих, а одной лишь природы. От и до.

 

Пояснительная табличка под Камнем довольно толково объясняет, почему оный получил Ермаково имя.

Упоминается тут и ремезовская легенда, и видимо более близкая к истине версия - что Ермак это-де искажённое башкирское "ирмэг", "береговой обрыв". Обрыв и впрямь что надо - 40 метров. Задерёшь голову - шапка (или, как сейчас, по случаю летней жары, бейсболка) падает 🤣.

А наверху - смотровая площадка. На которую местные альпинисты идут напрямки, ну а я, грешный, окольным путём, через лес 😇.

Виды и впрямь впечатляют, правда?

Природа, как известно - дама с хорошим юмором. И виды эти мне почти один в один напомнили Бастайские панорамы Эльбы в Саксонской Швейцарии. С поправкой, разве что, на высоту над водной гладью. Это вот как раз уже не Сылва, а Эльба.

Даже железная дорога на дальнем берегу реки есть и тут, и там! По нашей, то и дело, шмыгают "Ласточки".

Ну а я напоследок ещё полюбуюсь Сылвой вблизи. И неважно даже уже, что Ермак тут не был. Ему бы понравилось!

Ну что ж, мне пора дальше.

История 2-я.
Вперёд, на Марс!

Дороги в Сибирь... Ох, немало же их сменилось за прошедшие после Ермакова похода века!

Путь по рекам, которым воспользовались в 1582 году атаман со товарищи, был хорош для дерзкого, быстрого набега профессиональных воинов. Но для постоянной связи с новоприсоединёнными землями он не годился: поди-ка потаскай многие пуды товара через горные уральские перевалы. Поэтому почти сразу после закрепления русских в Сибири, в 1598 году, была выстроена сухопутная Бабиновская дорога, от Соликамска на Верхотурье и дальше вниз по Туре, Тоболу и Иртышу. А ещё полтора века спустя ей на смену пришёл почти легендарный Сибирский тракт. Протянувшийся почти на 9 тысяч километров, от Москвы до самого Китая. Через Муром, Казань, Осу, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск... Памятные места этого тракта до сих пор сохранились и у нас на севере Удмуртии: в сёлах Зура и Дебёсы...

 И в Пермском крае...

С появлением знаменитой Транссибирской железнодорожной магистрали торговое значение Сибирского тракта упало - но ненадолго. В отличие от своих предков - Чердынской и Бабиновской дорог - тракт не зарос бурьяном и таёжной порослью. А, одевшись асфальтом, и поныне служит людям: современные автобаны до самой Тюмени и Тобольска отклоняются от того Государева тракта максимум на несколько километров. Путь от Кунгура до Екатеринбурга в этом плане не стал исключением. И это прекрасно. Ведь в моём движении на восток пришла пора пересечь границу Европы и Азии...

...Туристы ТТВ из появившегося в этом году фирменного уральского тура с удовольствием фотографируются у одного из пограничных между двумя частями света знаков - новодельной металлоконструкции у автотрассы Пермь-Екатеринбург. Что ж, на безрыбье, как говорится, сойдут  крабовые палочки 🤣. Но все же причина выбора из двух десятков подобных знаков в Свердловской области именно данного - не очень понятна. Тем более, что куда более интересная Граница располагается лишь чуть поодаль - на горе Берёзовой, у города Первоуральска, аккурат на старом Сибирском (он же Старо-Московский) тракте. Вернее, их там целых две, рядышком!

Первый пограничный знак - поскромнее видом - стоит на ответвлении от автобана к Первоуральску, на самом въезде в город. И даже снабжён тонкой красной линией, разделяющей две части света.

Второй выглядит куда более монументально, и грешным делом я некоторое время считал его подлинным артефактом имперских времён. Но - оказалось, что это тоже новодел, причём недавний, 2008 года. Однако, в отличие от автобановского знака - новодел величественный; хорошо, не халтурно (на мой взгляд), стилизованный под имперскую старину. До него от первого можно пройти короткой лесной тропой или проехать "буквой зю" на машине.

 

Кто сказал, что границы Европы закрыты? Всё открыто нараспашку - езжай, куда хочешь 😉.

 

Рядышком, для увлечённых - памятная табличка, возводящая этот памятный столп к изысканиям аж самого Татищева. Она-то и вводила меня до поры в смущение 😉.

Что ж, граница пройдена - можно и на ночлег. Ибо хоть скорости перемещения в пространстве со времён Ермака подросли - но не настолько, чтобы весь путь уложить в один день...

Сам Екатеринбург на этот раз остался для меня чисто транзитным городом - цейтнот-с. Хотя одна из улиц, по которой мне довелось там проехать - похоже, осталась неизменной со времён старого тракта. И довольно забавно носит имя тех кто в России (если верить фольклору) вечно во всём виноват 🤣.

 

Наутро мой путь по наследнице старого Сибирского тракта - дороге Р351 на Тюмень продолжился. И похоже, эта дорога решила хранить старинное наследие особенно бережно - на доброй половине своего протяжения проходя через городки и посёлки со всеми подобающими светофорами, лежачими полицейскими и прочими "механизмами торможения". Километров через 100 это меня утомило окончательно, и я с удовольствием решился на запланированный ещё дома дополнительный заезд. В удивительное место, обозначенное на картах как "Уральский Марс". Или, официально, Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин.

Информацию о нём я впервые повстречал где-то за неделю до выезда и сразу загорелся: мне сюда надо! Благо, свернуть с трассы (в городе с почти белорусским именем Богданович) пришлось недалеко, километров на 15. При въезде на месторождение попалась пара грозных предупредительных табличек: мол, нельзя, администрация ответственности не несёт. Но сами понимаете - кто ж это будет воспринимать всерьёз, когда впереди ждут вот такие виды..

Нет слов, одни эмоции...

Между глиняными сопками дождевые воды сотворили озеро, где много лет обитает колония чаек, наслаждаясь полной непуганностью. Ибо проход к озеру в целях безопасности запрещен строжайше.

Сочетание природного цвета глин и воздействия дождевых вод порождает пейзажи совершенно неземного вида. Воистину Марс. Ну или на худой конец, один из его спутников. И наверное, это тот редкий случай, когда яркая июньская зелень кажется в пейзаже какой-то чужеродной.

Знатоки из местных спускались туда, вниз, к холмам и озеру среди них. Мне очень хотелось последовать их примеру, но поджимал цейтнот. А подходящей тропы вниз, по которой можно было сойти ногами, а не съехать на пятой точке, никак не находилось. Да и тучи начали собираться, угрожая обещанным в прогнозах ливнем. Который в данном случае был чреват перспективами остаться в здешней глине навсегда.

Так что, отложив буйство мечт на потом, я пустился дальше. Ведь впереди уже ждали настоящие Ермаковы места.

Ждала Тюмень.

История 3-я.
На Туринской стороне

Чем ближе к Тюмени, тем чаще на придорожных указателях стали попадаться слова: Туринский, Туринское... Так что если ненадолго закрыть глаза (жаль, что за рулём этого нельзя делать совсем), то вполне можно представить, что ты не в Западной Сибири, а где-то в Пьемонте. А полноводная река чуть правее автотрассы - это широко известная ещё со времён цезарей По.

Это, однако, была не знаменитейшая из итальянских рек - но одна из важнейших рек Западной Сибири. Тура-матушка. И пусть её название не столь на слуху, как Иртыш, Обь, Ангара или Енисей - но сей прискорбный факт я бы списал на простую человеческую забывчивость. Ведь долгие годы и века - вплоть до строительства сухопутного Сибирского тракта - Тура была "главной дорогой" из Европейской России в сибирские края. Вот такая эта река сегодня в самых своих верховьях, на восточных склонах Урала.

Отсюда больше тысячи километров несет она свои воды, осёдланные творениями рук человеческих, на восток, к Тоболу. Немного дальше по течению ещё при Борисе Годунове был основан город, потом явно подаривший своё название всем российским антресолям и верхним полкам - Верхотурье ?. Примерно посередине протяжения реки расположился "лингвистический побратим" знаменитой родины ФИАТа и "Ювентуса" - Туринск. И уже недалеко от устья Тура протекает через самый большой на своём пути город - Тюмень. Самый первый русский город Сибири.

"Место рождения" Тюмени было выбрано, впрочем, не случайно. Основали город в правление царя Фёдора Иоанновича аккурат на месте бывшего поселения сибирских татар - города Чинги-Тура. То ли разграбленного, то ли вовсе в пепел сожжённого в дни Ермакова похода за четыре года до того.

Сейчас и не установить толком, чем и как жили те люди - остатки Чинги-Туры, увы, погребены под местным футбольным стадионом. Ну а место, где родилась уже русская Тюмень, можно разглядеть на фото выше (том, что с рекой и причалом), в самом его центре - там где синеет табличка "Тюмень 434". Именно там первооснователи города - воеводы Василий Сукин да Иван Мясной - у впадения в Туру речушки Тюменки некогда заложили первую деревянную крепость. От неё давно уже ничего не осталось - но историю эту можно прочесть на памятном бронзовом барельефе, что на туринской набережной.

От самого основания Тюмени Тура была её главной кормилицей, её кровеносной артерией. Не случайно половину герба, пожалованного Тюмени Екатериной Великой, занимал плывущий по волнам кораблик - "в знак того, что отсюда плавание по всем рекам сибирским начинается".

Кораблики и поныне - желанные гости туринских вод. Самые разные...

Иногда даже практически именные 🤣.

А их осеняют своим безмолвным благословением бронзовые кораблики с Туринской-Тюменской набережной. Начиная от самых Ермаковых стругов 🙂.

Да! Городская набережная - это отдельная (и большая) тюменская достопримечательность. Отмеченная, кажется, даже ЮНЕСКО - пусть пока не как всемирное наследие, но как однозначное место must see. И то сказать - с учётом того, чем Тура всегда была для Тюмени, было бы странно, если бы горожане не ответили своей Реке взаимностью и заботой, одев её берега в центре города камнем. В итоге получилось уникальное произведение градостроительного искусства  - набережная аж в четыре яруса (кажется, больше нет нигде в России). Где перила лестниц волнами сбегают к реке...

А с верхнего уровня открываются просто шикарные виды на саму Туру...

И то что место для классического признания городу в своей туристической любви расположилось именно здесь - совершенно неудивительно 😉.

Всё это великолепие занимает примерно полтора километра по правому берегу Туры (на левом работы тоже начались). И ограничено двумя главными городскими мостами: вниз по течению - транспортным мостом Челюскинцев...

С забавными росписями на опорах, напоминающими, что среди уроженцев Западной Сибири - и сам автор "Конька-Горбунка" П.П. Ершов!

Ну а верхний по течению мост - ещё один прекрасный символ Тюмени. Примечательный уже одним своим названием 😉.

 

А также необычной историей. Нет, здесь, к счастью обошлось без сюжетов в стиле Ромео и Джульетты и прочего индийского кино. Просто предшественник нынешнего моста, совсем как в каком-нибудь голливудском блокбастере, 39 лет назад разрушился прямо под колёсами едущего по нему автобуса. Пассажиров спасло не то чудо, не то мастерство водителя - которого многие его пассажиры потом считали буквально своим вторым отцом. А наличие элегантной Георгиевско-Вознесенской церкви у левобережного конца моста кажется теперь почти символичным...

 

С самого моста можно разглядеть ещё два произведения храмовой архитектуры, уже на правом берегу.

Поближе, почти на месте основания первой Тюменской крепости - Крестовоздвиженская церковь.

А подальше - золотые купола Свято-Троицкого мужского монастыря

Уже в нашем веке - в 2003 году - на отстроенном заново мосту состоялся конкурс на самый долгий поцелуй. Тогда мост и обрёл своё нынешнее название. Ибо любовь, как говорится, рулит. Ныне, присно и во веки веков 😇.

Но одними видами сверху прелесть Тюменской набережной, конечно, не ограничивается. Впрочем, это, как говорится, уже отдельная история.

Причём История в самом прямом смысле этого слова.

История 4-я.
Бронзовая летопись

Давным-давно, когда всеобщая грамотность была лишь почти несбыточной мечтой самых отчаянных гуманистов - за книжников сплошь и рядом приходилось отдуваться художникам да скульпторам. Так длилось много тысяч лет - от первых рисунков на стенах пещер и гробниц великих, но давно всеми забытых правителей - до Возрождения и Нового времени, где роскошная роспись и скульптурные украшения храмов становились в прямом смысле "Библией для неграмотных". Лишь в ХХ веке эта тенденция вроде бы сошла на нет - но, похоже, ненадолго. Всё движется по спирали - и по крайней мере здесь, в Интернете, цветистые фразы "не гневай меня, дурень" или "бьюсь челом о пол, восхохотамше" давно сменились вполне египетского вида пиктограммами:  😡 да 🤣.

Создатели Тюменской набережной определённо решили пойти в ногу с последними веяниями информационной моды - и посвятили целый ярус своего творения рассказу об истории своего города. Рассказу почти сплошь скульптурному и оттого вдвойне интересному. Но прежде чем направиться вниз, к тюменской истории - задержимся ещё на минутку наверху. Ибо есть важный повод...

...Ермак Тимофеевич, как я уже упоминал, будущую Тюмень проскочил быстрым воинским транзитом, не доставившим, мягко говоря, тогдашним местным жителям особого удовольствия. Но так или иначе он здесь был - и в 1992 году (когда самый крупный обломок только что распавшейся страны по полной программе мучился фантомными болями воспоминаний о временах собирания, а не раздачи земель) практически у входа на Мост влюблённых появился памятный знак, поставленный атамановыми "собратьями" - современными казаками. По нынешним канонам он более чем скромен - и тем весьма трогателен...

 

Ну а теперь можно двигаться вниз, к Туре: вся послеермакова история города - там, у породившей его реки. Правда, не у самой воды: ибо Всевышний с его земными подручными избавил Туру от плотин крупных ГЭС - но заплатить за этот дар пришлось сохранением регулярных весенних половодий, которые затапливают первый ярус набережной целиком. Так что Бронзовой Летописи Тюмени был изначально отведён ярус второй.

Начинается она прямо от Моста Влюблённых с нескольких барельефов, если так можно так выразиться, времён творения. Самый первый - изображает дружеское обсуждение вопросов вакцинации в форумской теме "Коронавирус" сцены из жизни доисторических обитателей этих земель. Которые пришли на Западно-Сибирскую равнину в каком-то из межледниковий, ещё ведать не ведая что через много тысяч лет в этих краях найдут нефть и всё испортят ?.

Чуть далее - доермакова Чинги-Тура и её покоритель. Рядышком. И чувствуется, с равным уважением ко всем.

Такое историческое примирение некогда врагов можно только приветствовать. Ведь даже само имя Тюмени подарили прежние хозяева этих земель: слово это тюркское. О точном значении его всё ещё идут споры, но это название для всех здешних краёв было в ходу ещё за век до Ермака. Тюменские татары тогда, к слову, были союзниками Ивана III в борьбе с Большой Ордой - борьбе, закончившейся падением ордынского ига! (Предвидя возможные упрёки московским великим князьям в "исторической неблагодарности", упомяну: к моменту Ермакова похода Сибирскую орду давно подмяли под себя бухарские ханы, властвовавшие столь негуманными методами, что насильно мобилизованное Кучумом из местных жителей войско, когда дошло до боя, предпочло оному бегство и нетяжёлую дань Москве.)

А потом - привычное имя как нельзя лучше подошло новому городу.

От предыстории летопись переходит к "эпохе героев". Вот "отцы-основатели" города, воеводы Сукин и Мясной. Фамилии - смешные, дела - великие...

"Наше всё" Сибири - уже упоминавшийся Семён Ремезов... Три века назад ставший вторым после Ермака здешним Демиургом...

 

А вот этого героя здесь видеть, может быть, даже и удивительно. Витус Беринг, подаривший своё имя знаменитому проливу. Дорога к которому пролегла по Туре - а значит, и через Тюмень.

 

 

Кажется, он протягивает свою руку через века нам, потомкам. С одной просьбой - быть достойными своих предков...

Получилось ли у нас - Бог весть. Но во всех историях вслед за эпохой титанов наступают века попроще: где бронзовый, а где железный.

Тюменская земля - не исключение. Правда, с учётом местной специфики он был скорее деревянным, как первые сибирские остроги и слободы. А соответствующие "страницы" Бронзовой Летописи временами хочется даже не читать, а петь 🤣. Ну например:

Выйду ночью в поле с конё-ом,
Ночью в поле тихо пойдё-ом... 

Или:

Я хотел въехать в город на белом коне-е,
Да хозяйка корчмы улыбнулася мне-е...

Ничего так хозяйка, фигуристая 🤣

 

Но, разумеется, умели в Тюмени не только петь, но и работать! С охотой и душой.

Целая серия барельефов воспевает труд тюменцев в разных его ипостасях...

 

Весёлый котейка у ног ткачихи натёрт на счастье просто до блеска 😇

Казалось бы, при таком трудолюбии на туринских берегах должен был быть отстроен подлинный рай на Земле, причём не больше чем за 2-3 десятка лет. Тем удивительнее было узнать, что всего полтора века назад нынешняя столица Западной Сибири была заштатным городишкой на всего-то 15 тыщ душ народу. Уступая в этом плане и уже клонящемуся к упадку, но всё ещё губернскому Тобольску. И даже (в несколько раз!) моему Ижевску, который тогда и городом-то не был - а лишь заводским посёлком...

Возможно, что крутой переменой в своей судьбе Тюмень обязана вот этой, ещё одной, паре титанов:

Дородный, как положено, купец Иван Игнатов, и совершенно жюльверновского облика инженер Гектор Гуллет стали основоположниками тюменского судостроения.

   

Этим самым они, возможно, "перезапустили" всю жизнь Тюмени, которая из невеликого поселения при Сибирском тракте вдруг превратилась в двигатель торговли России с Китаем.

 

Над фигурами основоположников уплывает в светлое будущее их творение - первый тюменский пароход. Легенда гласит, что называться он должен был "Основатель", но монах-богомаз, которому поручили нанести надпись на колеса, не рассчитал размер букв, и получилась "Основа" (история - почти как со знаменитой яхтой капитана Врунгеля 🤣). Но так получилось даже лучше: деревянный, чуть нелепый внешне - этот пароходик навсегда останется в здешней истории. Потому что действительно стал основой для перемен местных дел к лучшему.

Символично, что в ту самую минуту, когда я смотрел на "Основу", по Туре шёл его далёкий потомок: современный прогулочный теплоход "Тюмень Купеческая"

Как будто замыкая таким образом один из кругов сибирской истории...

История 5-я.
Вперёд и вверх

Каюсь, перерыв в моём повествовании затянулся сверх всякой меры - вместив в себя два путешествия на берега двух морей - Азовского и Балтийского. Но в отличие от некоторых предшествующих прецедентов, соблазна забросить данную тему насовсем у меня не возникало ни разу. Хотя бы потому, что в отличие от Поволжья, Питера, Российского Юга и т. д., та немалая часть Сибири, что находится между Уралом и Алтаем, маршрутами ТТВ не охвачена пока никак. (А меж тем и конкуренты не дремлют, и новенький аэропорт в Тобольске три недели назад открылся...)

В прошлый раз мы расстались на набережной Туры у окончания бронзовой Тюменской летописи. Однако, слегка перефразируя М.И. Кутузова - с окончанием оной Летописи набережная как источник красивого ещё отнюдь не была исчерпана.

Что и доказала в лучшем виде уже через несколько шагов двумя интересными скульптурными группами: "Студентам XIX века" и "Студентам XX-XXI веков".

 

Вторые вроде бы и видом, и оснащением ближе к нам - вот только по грустно-остроумному замечанию, если те студенты ещё на университетской скамье уже нередко делали открытия, то нынешние - всё как-то больше тик-токи. Так что и социальная реклама на одном из заведений общего пользования - тут как раз к месту...

 

И вряд ли для тех студентов пришлось бы писать подобные "Правила пользования набережной".

(Кстати, об означенных заведениях. В центре Тюмени (по крайней мере, на набережной) они довольно многочисленны, содержатся в идеальном порядке - и при этом абсолютно бесплатны, на зависть иным куда более  "раскрученным" российским городам...)

Впрочем, не буду слишком строг к нынешним студентам. Вскорости и в своих умственных ресурсах я крепко усомнился, когда решив во что бы то ни стало сфотографировать вот этот памятный знак...

Я ничтоже сумняшеся вознесся на несколько метров вверх по  гранитной откосине...

Как подтвердят все любители горных прогулок, спуститься в подобных случаях - куда затруднительнее, чем подняться 🙂. Даже по шероховатому граниту. Ну а на полированные участки (блестящие на фото) ступать не рекомендую и вовсе никому. Укатитесь прямо в Туру - и никакой спасательный круг не поможет 🙂

Замыкает набережную заметный на предыдущих кадрах Мост (на) Челюскинцев. На быках-опорах которого трогательно отобразился ещё один кусочек нашей истории...

А сверху, с высокого обрыва, как будто осеняет этот благородный проект бывший Дом Благородного собрания.

Ныне это резиденция тюменского губернатора.

А в прошлом - чем ему только не довелось быть. И пересыльным пунктом, и читальней, и эвакогоспиталем, и даже.. вытрезвителем. Что наверное даже символично: истинный губернатор должен быть причастен ко всем сторонам народной жизни 🙂. Разве что ЗАГСа тут не получилось устроить, хотя и хотели: побоялись, что из-за крутых, по моде позапрошлого века, лестниц женихи будут кувыркаться с них вместе с невестами на руках... Из за этого полуторавековой старости постройка была заброшена и едва не развалилась, но к счастью была в кои-то веки вовремя спасена властями предержащими. Заодно и прилежащую территорию облагородили: теперь там ухоженный ДК Нефтяников с фонтаном...

А также кафе с весёло-самокритичным названием-эпитетом Тюмени 🙂

Хотя чиновник, припарковавший свой BMW прямо у запрещающей таблички - определённо "деревня" ещё та...

Вернёмся однако вновь к Туре, ведь и за мостом Челюскинцев там осталось кое-что посмотреть. Для начала - целый сонм, если можно так выразиться, мини-тизеров (иллюстрированных реклам) основных достопримечательностей области...

   

 

Дальше начинается не то улица, не то площадь Масловский взвоз,  ныне - оригинальная рекреационная зона...

Среди прочего есть там и памятник промышленной архитектуры. Да ещё какой!

Это - водонасосная станция, выстроенная здесь ещё в царствование Александра II. Первая (!!!) водонасосная станция в Сибири и вообще к востоку от Урала! Работая "силою огня и дыма" (отсюда и торчащая в небо труба), она обеспечивала каждого из полутора десятков тысяч тогдашних тюменцев аж полутора вёдрами (около 15 литров) воды в день. Сейчас столько иные из нас спускают в канализацию за время всего лишь бритья или чистки зубов... Так что если в легендарной фразе из "Бриллиантовой руки"...

...имеется в виду именно данная тюменская водокачка, то я беру 🙂.

Ещё один восстановленный практически из небытия раритет позапрошлого века - контора пароходства купца Антона Васильевича Колмакова. Одного из тех людей, которому Тюмень обязана своим возвышением в Сибири над прежде столичным Тобольском.

В XIX веке кроме собственно конторы здесь располагались купеческие склады. Ныне - кафе и творческие зоны (всё вместе это называется загадочным словом мультицентр). А всего семь лет назад здание это выглядело вот так (фото из Интернета).

Налицо ещё одно маленькое чудо человеческого желания и упорства - хоть и под сенью куполов расположившегося на горе православного монастыря. В ограде которого (но вполне доступно для фотографирования) стоит памятник семье последнего российского императора Николая II.

Ведь именно через Тюмень царская семья сначала ехала в свою тобольскую ссылку - а потом проделала путь в обратную сторону, до Екатеринбурга. Путь, который с учётом случившегося потом трудно не назвать крёстным...

Что ж, наша прогулка по берегу Туры закончена, пора и наверх. И пусть название "взвоз" исстари обозначает дорогу, ведущую от реки круто вверх, как раз Масловским взвозом мы не пошли - предпочтя ему более удобную лестницу 🙂. (Опять же, и виды оттуда получше.)

Преодолев лестницу, выходим на улицу 25 октября, бывшую Ильинскую, как заботливо уточняет информационный стенд.

Таких табличек и стендов с уточнением старых городских названий в Тюмени немало, и это очень трогает. На самой же улице, кроме Благородного Губернаторского Дворца, есть ещё минимум два места, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это усадьба уже упомянутого купца Колмакова - тоже отстроенная практически заново, из обгорелых руин.

Хозяин, по всей видимости, несмотря на богатство был несколько прижимист, и пышных хором себе строить не стал. Дав волю душеньке разве что в резных деталях декора. К слову, художественная резьба как архитектурный элемент для Тюмени весьма характерна, и есть даже целые туристические маршруты,  знакомящие гостей города с этим "тюменским барокко-рококо" 🙂.

 

Теперь в этом здании - Почётное консульство Республики Корея. А уж там в красоте понимают 🙂.

 

Вторая яркая достопримечательность - Богородично-Рождественский (ранее Ильинский) женский монастырь. Тот, что и дал улице её старое название.

  

Первая Ильинская церковь на этом месте появилась практически в год основания города, так что место, можно сказать, намоленное. Да и насельники здешние определенно служат добру, а не пресловутой маммоне, как это порою случается. Есть здесь и богадельня для старушек, и сиротский приют. Всё как в старые времена - которые в чём-то определённо были добрее нынешних, сытых и безопасных...

Ну а нам (прости, матушка Тура), всё-таки пора и в Тюмень современную 😉.

История 6-я.
Путь к Счастью

Наша дорога от Туры в глубь городских кварталов началась на улице с неожиданно непафосным для городского центра названием - Водопроводная. Обычно так называют полуразбитые проезды где-нибудь на окраинах, а тут - окрестности губернаторской резиденции! Секрет, впрочем, прост - именно под этой улицей у Туры была построена уже знакомая нам первая в Сибири водокачка, и по ней же был проложен первый тюменский водопровод, что по тем временам автоматически делало здешнее жильё элитным 🙂. Так в Тюмени задолго до, эгм, некоторых произведений немецкого кинематографа дали понять, что помогать людям в снабжении водой - дело ценимое по высшему разряду 🤣. И по сей день Водопроводная улица полна домов с историей и статусом памятников архитектуры. Некоторые из них уже отреставрированы (и частично переданы под цирюльни-рестораны)...

Некоторые же пока ждут своего часа.

Из всех же старинных домов самое близкое знакомство нам довелось свести вот с этим 🙂.

Да-да, через два месяца после нашего возвращения из сербского тура с ТТВ именно Тюмень неожиданно дала нам возможность вспомнить прелести кухни этой чудесной балканской страны. Изобилием порций Скадарлия сибирская определённо не уступала Скадарлии белградской, а Караджорджеву шницлу так и вовсе впервые довелось попробовать только тут. (Теперь надо вернуться в Белград и сравнить 🙂.)

Антураж тоже вызывал лёгкую ностальгию по недавно посещённым в Сербии местам 🙂.

Так что огромное спасибо форумчанке Людмиле LNM за возможность познакомиться с таким прекрасным заведением. А также - и с ассортиментом вот этого интересного сырного магазинчика (тут же, на Водопроводной).

Краткое сырное меню Людиного подарка 🙂

Вкусы - один лучше другого, так что вечнострадальцам, на серьёзных щщах уверяющих, что в России давно невозможно найти приличного сыра, окромя фигни на пальмовом масле - искренне желаю, как говорится, выпить яду и убиться об стену пересмотреть свою точку зрения.

И как обычно, если на городских улицах хорошенько вертеть головой - вскорости начинаешь улыбаться во весь рот. То выяснится: Сибирь - место настолько суровое, что лавины тут сходят даже не с гор, а прямо с обычных крыш...

То дадут понять, что народ тюменский очень гостеприимен: для вас тут с удовольствием задушат гуся. Хотя могут конечно и набить чего-нибудь 🙂.

 

А с другой стороны - как же иначе? Ведь имя нашего незримого проводника - атамана Ермака, особыми сантиментами не страдавшего - тут вспоминают всуе на каждом шагу 🙂.

Ну а наша улица Водопроводная тем временем доводит нас до самой Центральной площади Тюмени..

В позапрошлом веке она, как и в большинстве городов, была просто Базарной (фото из Интернета).

Соответственно (и не слишком вкусно на слух) называлась и эта часть города - Потаскуй.

В середине ХХ века базарные ряды сменил сталинский ампир обкомовского здания. С непременным дедушкой Лениным на страже передовых идей 🙂.

Теперь же там располагается правительство Тюменской области и ещё одна явка рабочая резиденция губернатора.

(Не смог противостоять искушению, извините 🤣.)

Вообще, тюменская Центральная площадь при первом знакомстве оставила ощущение изрядной эклектики: аккурат напротив Ильича, через широкую улицу Республики - тяжеловесное здание Областной думы (бывшего Облсовета), а перед ней - Площадь Раздумий (да-да, так и называется)!

Наискось - храм св. Симеона Богоприимца. Необычная форма его связана с тем, что изначально он был домовой церковью при расположенных в том же здании сиротском приюте и церковно-приходской школе. В советские времена здание передавалось нескольким учреждениям образования, теперь же там - епархиальная библиотека и паломнический отдел.

А над всем этим разнообразием господствует, аки Понтий Пилат над Иудеей, массивное здание окружного арбитражного суда 🙂.

Мы же тем временем уже шагаем по улице Республики. (До 1917 года - улица Царская, логика злободневных 104 года назад переименований вполне очевидна 🙂.)

Улица - самая центральная во всём городе, а значит, тоже богатая на различного рода едальни. Сперва замечаем Кавказ...

 

Потом с удовольствием убеждаемся, что и дело балканской кухни в Тюмени живёт и ширится: и кроме Скадарлии тут есть ещё и Теразие 🙂.

За всем этим гастрономическим разнобразием я, грешным делом, чуть не пропустил один скромного вида памятник...

И хорошо, что не пропустил - а то не простил бы себе этого. Хотя лишь потом я узнал, что это за человек. Человек с удивительным двойным именем - Юрий-Рауль Георгиевич Эрвье. И не менее удивительной судьбой.

Француз по деду (фамилия, согласитесь, схожа с мушкетёром д'Эрбле, он же Арамис 😉), тбилисец по рождению - он с 20 лет посвятил себя геологии. А через 10 лет после войны возглавил Тюменский нефтеразведочный трест. Возглавил, когда многие в принципе сомневались в возможности найти нефть в сибирской тайге и болотах - по опыту бакинской нефтедобычи искали всё больше в Кузбассе и на Алтае. Однако геологоразведочные работы, организованные Эрвье, убедили - искать надо здесь, к северу от Тюмени. И ровно 60 лет назад, 21 марта 1961 года, в Мегионе началась промышленная добыча сибирской нефти. Все эти перипетии замечательно отражены в известной песне Владимира Высоцкого "Тюменская нефть", неофициальном гимне российских нефтяников.

На многих кадрах сопровождающего песню видеоряда можно увидеть и самого Эрвье...

Периодически возникают споры, кому Высоцкий посвятил эту песню - Эрвье или же его соратнику, тоже знаменитому геологу Фарману Салманову, руководившему непосредственным бурением (он справа на стоп-кадре). Горячие нефтяники-азербайджанцы, многие из которых с бакинских промыслов переехали тогда в Тюмень, да там и осели (и по сей день азербайджанская диаспора Тюменской области по численности уступает лишь Москве 🙂) - естественно стоят горой за Салманова. Однако вот этот куплет (правда, исполнявшийся не на всех концертах) не оставляет сомнений:

Депешами не простучался в двери я,
А вот канистры в цель попали, в цвет:
Одну принёс под двери недоверия,
Другую внёс в высокий кабинет.

Это реальная история, приключившаяся с Эрвье. Простите за обширную цитату отсюда...

Он приехал в Тюменскую область, как раз в район Нижневартовска, на озеро Самотлор.  Эрвье вёл буровые работы. Два года прошло – никаких результатов. Из Академии наук приехала делегация и сделала вывод, что нефти там нет и быть не может. Я с Эрвье потом разговаривал, спрашивал: "А как ты почувствовал, что есть нефть?" Он мне ответил: "Шестым чувством".
После этого он на свой страх и риск бурил ещё год. Однажды ночью ударил фонтан нефти. Что делает Эрвье? Он берёт две канистры, наполняет их нефтью, утром по рации вызывает вертолёт и летит в Сургут. Там он садится на "Ан-24" и летит в Тюмень, идёт к рейсу Тюмень-Москва… Через три часа Эрвье в Москве. Берёт такси и везёт одну канистру Байбакову Н.В., в то время работавшему председателем нефтяного комитета, потом он стал председателем Госплана. Вторую канистру он повёз на дом председателю комиссии, который год назад подписал заключение, что нефти на Самотлоре нет.

Понятен теперь становится и другой куплет песни:

И бил фонтан и рассыпался искрами,
При свете их я Бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал.

В тот момент многие из соратников наверное действительно считали Ю.-Г. Эрвье кем-то очень близким ко Всевышнему. И вот кому надо ставить памятники в три человеческих роста у каждого офиса каждой нефтяной компании. Ведь тамошние "эффективные руководители" с давно не влезающими в телеэкран раскормленными ряхами, по большом счёту, лишь пользуются (как оно часто и бывает) готовыми плодами трудов этого великого человека. А что открытия Эрвье привели в итоге к "осырьевлению" нашей экономики - уж точно не его вина. Он не был бездарным партийным чиновником, посадившим страну на нефтяную иглу. Он был Великим Геологом. И именно так, геологом (хоть и дослужился потом до замминистра) изображён на своём скромном памятнике. Вот таким он был при открытии, 15 лет назад (фото из Интернета).

С тех пор разрослись, скрыв памятник, те маленькие деревца. Как разрослись за прошедшие десятилетия и тюменские нефтепромыслы. Те, что поменяли и предопределили многое в судьбе нашей страны. Но тогда, шестьдесят лет назад, все эти великие люди, Эрвье и его коллеги, вряд ли подозревали, что не все плоды их трудов будут во благо. И счастье их наверняка  было чисто и безмерно...

Вот такая встретилась нам на улице Республики "история с геологией". (Вы же наверное ждали от меня в Тюмени чего-нибудь про тюменскую нефть? Надеюсь, вы не были сильно разочарованы.)

Нам же осталось пройти ещё немного до немного другого счастья. Которое тюменцы несколько лет назад решили сделать ясно видимым на ещё одной городской площади - 400-летия Тюмени.

Вот уже и намёки на это пошли 🙂.

А вот и оно само, СЧАСТЬЕ 🙂.

Занимательная филология 🙂. Счас - это здесь и сейчас 🙂.

Там, позади, за Счастьем - Тюменский драматический театр. О качестве постановок ничего сказать не могу - труппа тогда, в июне, уходила на каникулы. Но внешне смотрится недурственно 🙂.

Есть и оригинальная рекреационная зона - можно присесть отдохнуть, и почти как настоящий японец, вдоволь налюбоваться на красоту камней. И не только 🙂.

Мы не преминули, конечно же. Ведь наш маршрут по Тюмени ещё далеко не был окончен... 😉

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/466.htm
 

Спасибо, молодец Сергей! Вкусно, ёмко, исчерпывающе и очень атмосферно! Настолько, что приехать хочется.Не знала, что Тюмень настолько красива! Но вот тут было про Сербию...тоже не забывай отчёт свой,хорошо? Хочется дочитать.

14 часов назад, Викингур сказал:

Краткое сырное меню Людиного подарка 🙂

Какая прелесть. Я вспомнила сразу Голландию. Там в магазинах тоже давали пробовать такие кусочки. Только они были слишком маленькие и не такие аппетитные.

И вообще  рада за вас Викингур. У вас очень приятная, добрая попутчица. Вместе вы "сварите очень содержательную туристическую кашу "на будущее.

История 7-я.
Золотые коты и Прощание по-тюменски

Так уж сложилось, что с самого начала освоения Сибири в силу известных всем причин дороги между ней и столицами гораздо чаще топтались на восток (то бишь во глубину сибирских руд), нежели в обратную сторону (то бишь к Москве и Питеру) . Однако сразу после снятия блокады Ленинграда случилось и несколько мощных обратных потоков. Вот только чтобы угодить в них, надо было быть существом высшего по сравнению с человеком порядка. У которого человек уже давным-давно находится в услужении 😉.

Да-да - речь о кошках и котах. Ведь подавляющее большинство их ленинградских собратьев, увы, не пережили блокаду - а на выживших люди смотрели так поражённо, будто это был не обычный котейка, а вдруг оживший и вздумавший прогуляться сфинкс с Васильевского острова. Сложившимся положением дел с удовольствием воспользовались крысы, начавшие плодиться и уничтожать всё, до чего могли дотянуться их зубы - от и так невеликих запасов еды до эрмитажных полотен. Не брало наглых грызунов ничего - ни ловушки, ни огнемёты, ни даже танки. Городу вновь угрожал голод почище блокадного. К счастью, вовремя вспомнили о ещё одних мышеловках - тех, что с усами и хвостами. Клич о помощи был брошен на всю страну - и уже вскоре в Ленинград пошли эшелоны с мяукающими пассажирами 🙂.

Дальше история немного запутывается. Ведь за право быть главными поставщиками котов в послеблокадный Ленинград спорят ничуть не меньше городов, чем когда-то состязались за право величаться родиной легендарного Гомера 🤣. Кажется, первыми стали всё же несколько сотен дымчатых ярославских котов. Но со всеми полчищами крыс им было не справиться - и тут на помощь подоспела Сибирь. Из Иркутска, Омска и Тюмени в северную столицу отправилось не менее пяти тысяч хвостатых мышеловов. Говорят, всех их расхватали сразу же на вокзале. А котёнок с рук стоил тогда умопомрачительные 500 тогдашних рублей - как 10 килограммов священного для ленинградцев хлеба на рынке, как несколько месячных зарплат...

Особую роль в этой "кошачьей дивизии" тюменцы отводят своему "Тюменскому полку". Хоть он и не составлял абсолютного большинства, но именно пушистые тюменцы, как утверждается, составили основу возрождённой кошачьей охраны Эрмитажа и других ленинградских музеев. И нынешние эрмитажные коты - их прямые потомки.

В память об этих событиях недалеко от тюменской Центральной площади, между улицей Республики и параллельной ей Ленина, в начале XXI века был установлен необычный тройной памятник кошкам и котятам. Так появилась Аллея кошек, позже переименованая в Сквер Сибирских кошек.

 

По правде говоря, деревьев в этом сквере особо и нет. Да и кошки по виду не слишком сибирские 🙂. (Хотя породу под толстым слоем золотой краски поверх каслинского литья толком уже и не разобрать.) Впрочем, так ли это важно? За то, что посланные из Сибири хвостатые сделали для Ленинграда, свой золотой памятник они заслужили более чем. И здорово, на мой взгляд, что изваяны они не в монументальной застылости (чем порой грешит даже Питер), а в первозданной живости. На которую смотришь и никак не можешь насмотреться. Особенно с учётом того, что оба мы - заядлые кошатники 🙂.

 

 

 

 

 

Эти и вовсе хороши особенно 🙂.

 

Кроме собственно представителей кошачьего семейства, начисто оккупировавших три гранитные тумбы, есть здесь и тематическая скамейка 🙂. Очень симпатичная, а как иначе? Ведь как мы все точно знаем по модному мему этого года, котики и красивое неразделимы 🤣.

Одно жаль, пресловутых рыбов на улице Республики не нашлось. Хотя она тоже красивая 🙂.

Местами, правда, какой-то инопланетной красотой 🙂.

 

Небольшое напоминание о том, что Сибирь исстари - край медвежий 🙂.

Может, и рыбов со временем завезут. Слухи-то в местном общепите разные ходят 🙂.

Пока же их придётся только по почте выписывать. Будем надеяться, эта девушка-почтальон нам поможет 🙂.

 

...Чем дальше, тем больше Тюмень влюбляла в себя подобными милыми мелочами - так, что даже жаль становилось уезжать. Однако до главной цели нашего путешествия, Тобольска, оставалось ещё две с половиной сотни километров. И проехать их хотелось, несмотря на длинные июньские дни, не слишком затемно. Так что пришлось ускорять шаг, дабы вернуться в начало улицы Республики, где была оставлена машина. Впрочем, отыскалось и несколько минут чтобы свернуть на соседнюю улицу Володарского - где чуть в стороне от главных городских магистралей притаился ещё один кусочек Старой Тюмени...

Главный здешний шедевр - изумительный Знаменский кафедральный собор (Собор Иконы Божией Матери Знамение). Великолепное произведение архитектурного стиля, который знатоки называют сибирским барокко, и уцелевших памятников которого на всю огромную Сибирь едва наберётся два десятка с хвостиком...

 

Я бы "завис" тут и наподольше, но тут, увы, рядом образовалась прилипчивая, не ведающая личных границ попрошайка... С сожалением пришлось ретироваться. Немного спасла настроение парочка произведений деревянного зодчества. Пусть слегка осовремененных - но тем и сохранённых. "Тургенев" сейчас и вовсе одна из излюбленных тюменцами фотолокаций.

Тюмень - город контрастов 🙂.

Сами того не ведая и не планируя, мы случайно оказались в этой части улицы Республики на одном из туристических маршрутов, этому самому зодчеству (и конкретно резному декору) посвящённых. Эх, пройтись бы по ним по-настоящему, подробно. Ведь в богатой лесом Сибири резьба по дереву просто обязана была достигнуть впечатляющих высот. Не хуже, чем камнерезное дело по ту, западную, сторону Урала...

 

Но это уже в следующий раз. Может к тому времени часть памятников в порядок приведут. А то у некоторых зданий приходилось прям-таки всей кожей ощущать единственный доступный в период закрытого Шенгена кусочек Испании - испанский стыд 🙂😞. Вот, например, известная на всю Тюмень усадьба купца Колокольникова, коей впоследствии и красные командиры не брезговали. Интересно, понёс ли кто-то уже "уголовную, административную и иную ответственность"?

 

Противоположная, "каменная", сторона улицы здесь выглядит посохранее, но и в целом поскучнее. Хочется верить, что содержание в этих зданиях (тут, кажется, квартал сплошных альма-матер) доминирует над формой.

Хотя и тут на Площади борцов Революции удаётся выхватить один интересный арт-объект в виде фонтана 🙂.

Опускаю фотоаппарат, поворачиваюсь и... застываю...

Все мы , думаю, ещё не успели забыть знаменитую скульптуру "Прощание славянки" на Белорусском вокзале Москвы. Оказывается, в Тюмени есть похожая - и, возможно, даже более эмоционально сильная. Тюменский памятник посвящён вчерашним школьникам, уходившим на войну прямо со своих выпускных балов. Сквер же, где памятник установлен - так и называется: Сквер Прощания.

Открыт памятник был ровно за 30 лет до нашего приезда, в последний год существования СССР. Но пробирает и по сей день. Особенно - образом босоногой девушки, символом ужасающей внезапности всего происходившего ровно 80 лет назад, в июньские дни 1941-го...

 

И этот знаменитый дуэт из "Юноны и Авось" - он наверняка и про них тоже. Про Неё, вышедшую провожать Его такой же необутой. И про Него, которого Она уже не увидит - но и не забудет никогда.

До свидания, Тюмень. Напоследок ты подарила нам самое правильное Прощание.

Незабываемое до мурашек.

В 07.11.2021 в 20:28, Вязьмичка сказал:

Спасибо, молодец Сергей! Вкусно, ёмко, исчерпывающе и очень атмосферно! Настолько, что приехать хочется.Не знала, что Тюмень настолько красива! Но вот тут было про Сербию...тоже не забывай отчёт свой,хорошо? Хочется дочитать.

Спасибо большое, Марина. Хотя насчёт "исчерпывающе" я бы подискутировал. Может показаться, что мы успели посмотреть пол-Тюмени, на самом же деле наш маршрут был не особо размашист, и не особо удалялся от центра. Ведь времени у нас в Тюмени было по большому счёту только вечер приезда и часов 6-7 на следующий день. А следующие 2 ночи - уже были в Тобольске.

Образно говоря, городская мозаика для нас только начала складываться. Соглашусь с Вами. в Тюмень надо ехать - и рассматривать её внимательно и не спеша. Город того стоит.

Про Сербию тоже обязательно продолжу. Мне там есть что рассказать и досказать. Более чем...

В 08.11.2021 в 10:32, Sveta40 сказал:

Какая прелесть. Я вспомнила сразу Голландию. Там в магазинах тоже давали пробовать такие кусочки. Только они были слишком маленькие и не такие аппетитные.

И вообще  рада за вас Викингур. У вас очень приятная, добрая попутчица. Вместе вы "сварите очень содержательную туристическую кашу "на будущее.

Спасибо!!! Будем очень стараться, чтобы блюдо по этому урало-сибирскому рецепту вышло наивкуснейшее 🙂.

2 часа назад, Викингур сказал:

 

Сергей, спасибо, что продолжаешь отзыв о поездке к нам в Тюмень. Разреши немного добавить про этот корпус гос. университета. Сейчас его уже нельзя обнаружить. На этом месте будет построен новый корпус. 

Спасибо за увлекательный рассказ о Тюмени!👏 Приезжаю часто и вижу, как хорошеет этот город! Что не может по-соседски не радовать!

В 07.11.2021 в 22:32, Викингур сказал:

Там, позади, за Счастьем - Тюменский драматический театр. О качестве постановок ничего сказать не могу - труппа тогда, в июне, уходила на каникулы. Но внешне смотрится недурственно 🙂.

Могу по данному вопросу поделиться свежим впечатлением!))) Для знакомства с ТБДТ пару месяцев назад выбрала, как мне казалось, беспроигрышный вариант - музыкальную комедию по пьесе Робера Тома «Восемь женщин». Не скажу, что мне не понравилось, я очень люблю фильм Франсуа Озона «8 женщин», по которому... как бы выразиться...,в общем, с большой оглядкой на который поставлен этот спектакль!.. В омском драмтеатре поступили проще - сыграли премьерой фильм М. Карне «Обманщики» (только я так и не поняла зачем🤦‍♀️)! Но-о... Тюменский драматический театр вошёл в шорт-лист «Золотой маски-2021» (с другим музыкальным спектаклем суперпопулярного произведения), а омский - нет!😜 Вывод? Качество постановок - по-прежнему дело вкуса!)))

История 8-я.
От демонов до ангелов

Дорога от нынешней столицы Западной Сибири к бывшей (она же трасса Р404 "Тюмень-Тобольск") оказалась куда комфортнее, чем предыдущий путь в Тюмень из Екатеринбурга. На большей части пути это уже полноценный автобан, где не мешаются впереди никакие усталые фуры - просто расслабься и едь. Впрочем, как наследница старого Сибирского тракта, проходит эта дорога через немало примечательных мест. Одно из таких поджидает путника километрах в 80 от Тюмени.

Да-да, именно в этих краях 152 года назад родился один из одиознейших граждан Российской империи эпохи её заката (и одновременно - один из брендов России за рубежом, наряду с матрёшкой, балалайкой и лихо попивающим водку из самовара медведем в ушанке 🤣). О личности этой за последний век говорено и писано немало - и не вижу нужды что-то из этого тут особо повторять. Кто-то всерьёз считает, что Гришка Распутин был крепко одержим бесом, а то и вовсе являлся инкарнацией оного на нашей многогрешной Земле. А связь его с семьёй последнего российского императора в итоге империю и погубила. Кто-то, напротив - что наговаривают всё на нашего Григория Ефимовича, а сам он почти свят и кристально чист - аки одноимённая водка из незабвенной рекламы начала 1990-х 🙂.

А что до, эгм, оригинальных способов совместного моления с поклонницами - так это метод лечебно-терапевтический такой, понимаете ли. И сейчас в психотерапии личностных расстройств существует телесно-ориентированный подход. Который порой заканчивается не слишком стыкующимся с заповедью "не прелюбодействуй" образом. Хотя врачебная этика это, конечно, запрещает. И нарушителю грозит суровое наказание, если поступит жалоба на действия терапевта. Что почему-то случается далеко не всегда... Так что какого знака демоны одолевали Григорья нашего Ефимыча, добрые аль злые - это ещё разобраться надо...

Так или иначе, заглянуть на родину столь известного и неоднозначного человека было как минимум интересно. А раз так - значит, руль направо! 🙂

На месте выяснилось, что современное Покровское - место, если честно, наискучнейшее. Длинный ряд одноэтажных домов, тянущихся вдоль старого Сибирского тракта, ныне улицы Советской - вот и всё. Даже церкви с колокольней, достроенных некогда на личные средства Распутина - не видать, снесены большевиками. В одном месте дорога подходит почти к самой Туре (которой отсюда совсем недалеко остаётся нести свои воды до Тобола) - но и тут смотреть не на что. Трава по пояс, бурелом и тина. Так что лучше размещу-ка я здесь вот эту оригинальную цветную фотографию 1912 года 😉. Тут как раз и Тура красивая, и церковь (Покрова Богородицы, разумеется) ещё цела...

(Да, оригинальную фотографию. Да, 1912 года. И нет, водку "Распутин" я сегодня не пил: я, знаете ли, вообще коньяк и хорошее вино предпочитаю 🙂. Ладно, ладно, сейчас всё объясню.)

Фотографию эту можно считать одним из первых цветных пейзажей в российской истории. Первопредтечей всего жанра цветного туристического фото - а значит и нашего форума, и разных прочих Инстаграмов с Фейсбуками 🙂. Автор же её - С.М. Прокудин-Горский, талантливый химик (его учил сам Менделеев) и фотограф. Кому как не ему было стать пионером российской цветной фотографии? Только вдумайтесь: ещё только начало ХХ века. Ещё десятилетия до цветных фотоплёнок; ещё немыслимо долгий и страшный век до электронных сенсоров в зеркалках и телефонах. Киноплёнка ещё чёрно-бела и нема и будет такой ещё долго. А фотографии и вовсе делают на хрупкие стеклянные пластинки, чуть ли не вручную покрываемые светочувствительным слоем. Почти всегда - обычным, чёрно-белым (да, Люмьеры - те, которые "Прибытие поезда" - только что запатентовали цветные пластинки, но они пока далеки от совершенства). Мыслимо ли на таком передать цвет?

Прокудин-Горский сказал: ещё как мыслимо. Просто снимите одно и то же место через три светофильтра: красный, зелёный и синий. Потом совместите результат - и получите цветной кадр. Который можно даже отдавать в печать (люмьеровский - пока нельзя). Пройдут многие десятилетия - и по этому же принципу межпланетными станциями будут получены первые цветные фотографии Луны и планет. А пока - сам Прокудин-Горский по императорскому указу поедет по России и снимет свою знаменитую "Коллекцию достопримечательностей Российской Империи". Цветную коллекцию... Вот "автопортрет в пейзаже" самого Мастера из этой коллекции.

Когда закончится вся эта коронавирусная свистопляска и можно будет снова поехать во Францию - те, кто любит Париж, придите на кладбище Сен-Женевьев-де Буа и поклонитесь памяти этого великого человека. Если феномен Распутина был позором последних лет империи - то подвижничество Прокудина-Горского - одной из её надежд. Знаком, что бесы даже на пороге конца ещё не одолели ангелов - и шанс на поступательное и умное развитие у нас всё же был.

Ну а теперь, как следует вооружившись наследием Прокудина-Горского (то бишь цветным фотоаппаратом), пора остановиться у наследства Распутина 🙂. Как и предрекал дорожный указатель, посреди села находится посвящённый тому музей.

 

Поскольку роль означенной персоны в отечественной истории, мягко говоря, неоднозначна - возник этот музей не на средства государства, а по частной инициативе. Случилось это ещё на закате СССР, в 1990 году, когда супруги-тюменцы Марина и Владимир Смирновы выкупили дом в Покровском и наполнили его вещами, так или связанными с личностью Г.Е. Распутина - большими почитателями которого они были и остаются по сей день. Они же водят и экскурсии (по отзывам, весьма эмоциональные и зажигательные). Правда, просто так на них не попасть: нас музей встретил запертой калиткой и просьбой не беспокоить. Увы - были мы там на неделе, а не в выходные, когда судя по табличке на воротах музей открыт. А может, он и вовсе пока не работает по ковидным причинам. Так что оставлю здесь пару найденных в Интернете фото того, что можно при желании увидеть внутри.

Кстати, это не дом самого Г. Распутина - тот был снесён ещё в советские времена. Говорят даже - одновременно с известным Ипатьевским домом в Свердловске/Екатеринбурге, дабы избежать нежелательного "паломничества" интуристов. Нынешний дом-музей находится ровно напротив того места. А на самом месте, где стоял распутинский дом, - теперь поклонный столп.

 

Столп этот - похоже, тоже инициатива местных поклонников "старца Григория", в том числе из священства. Высшие иерархи местной епархии РПЦ были фактом его установки очень недовольны. Однако уподобляться большевикам и сносить поставленное не ими не стали - вполне по-христиански решив видимо, что на небесах рассудят лучше.

Жаль что не сохранился оригинальный дом - выглядел он, судя по имеющемуся фото, даже чёрно-белому - вполне импозантно...

Были скорее всего и цветные кадры работы Прокудина-Горского: немыслимо, чтобы на родине "Лучшего Друга царской семьи" он ограничился единственным пейзажем. Но местонахождение их неизвестно до сих пор.

Кое-что примечательное есть, впрочем, и у ограды нынешнего распутинского музея...

Пр

Прежде всего - это памятный знак на месте остановки семьи Николая II по пути из тобольской ссылки в Екатеринбург. Так распорядилась судьба, что остановка для перепряжки уставших лошадей на свежих была сделана аккурат у дома Г.Е. Распутина. Почитатели уверяют, что тем самым было исполнено сделанное "старцем" незадолго до смерти предсказание...

 

 

А вот довольно любопытная табличка на заборе...

Век живи - век учись. У меня и в памяти не отложилось, что на Распутина были какие-то ещё значительные покушения, кроме того самого петербургского, в Юсуповском дворце. Однако - было. Незадолго до начала Первой мировой войны Григория Распутина прямо у его родного дома ударила ножом некая Хиония Гусева, религиозная фанатичка родом из Сызрани. Удар пришёлся прямо... эгм... туда, чем бес грешил (как выразился Пушкин в "Гавриилиаде"). Тяжких последствий в виде ампутации едва удалось избежать. Оно наверное и к лучшему - а то осталась бы группа Boney M без своей самой известной песни 🙂.

Правда, на время пребывания в больнице Распутин лишился близкого общения с Николаем II - и как раз в это время началась Великая война. Некоторые уверяют, что будь Григорий Ефимыч здоров - он непременно удержал бы Николая от летней мобилизации и тем от объявления войны Германией (как якобы удержал от ввязывания в Балканские войны двумя годами ранее). А раз так - то и всё покушение было подстроено англичанами, которым во что бы то ни стало надо было втянуть Россию в не слишком-то нужную ей войну. Истины в этом смелом утверждении, думаю, примерно столько же, как и в обвинении (теми же англичанами) небезызвестных Петрова с Бошировым буквально во всём плохом, что приключается в мире - от убийства Кеннеди в Далласе до аварии канализационного коллектора в Лиссабоне 🤣.

Что ж, больше на родине Распутина нам делать сегодня нечего. Переместимся же наконец в те места, откуда некогда начиналась Русская Сибирь - благо и ехать-то до них осталось буквально пару часов.

Возможно, я кого-то сейчас разочарую, но пока это будет ещё не Тобольск. Тобольск был основан уже после гибели Ермака - хоть и почти на месте той самой знаменитой битвы, увековеченной на том самом суриковском полотне. Та битва была не единственной - и по мнению видного эксперта по Ермакову походу Р.Г. Скрынникова, возможно даже и не главной. В той, первой, битве на стороне Ермака был эффект неожиданности - русских на Иртыше не ждали. Однако уже через короткое время сибирский  хан Кучум оправился от первого шока, и убедившись, что всего Ермакова воинства не наберётся и тысячи человек, решил взять реванш. Ханский воевода Маметкул (Мухаммед-Кули), племянник Кучума, сделал такую попытку у озера Абалак близ Иртыша - куда казаки отправились добывать рыбу для зимнего пропитания. Однако был отбит с большими потерями, несмотря на многократное численное преимущество. Собственно, именно с этого-то момента лихой казачий наскок на Сибирь стал её уверенным покорением. Полотно художника А. Мургина ниже даёт неплохое представление о том, как это было...

Именно Абалак и будет нашей следующей остановкой. А по пути к нему мы проезжаем то место, где некогда стояла Кучумова столица, город Искер, он же Кашлык, он же Сибирь.

От самого того города давно ничего не осталось - и не по людскому умыслу. Расположенный по всем правилам военной науки на высоком иртышском берегу, он год за годом поглощался великой рекой - по мере того, как берег размывался водой и обрушивался. Теперь примерно на том месте достраивается историко-культурный комплекс. А тот - Кучумов - Искер выглядел примерно так...

И вот, ещё через  15 вёрст - мы на месте. Здравствуй, легендарный Иртыш-великан!

Здравствуй, прекрасное Царство Сибирское! 🙂

19 часов назад, Викингур сказал:

а то осталась бы группа Boney M без своей самой известной песни

Ну наконец я узнала перевод слов песни) А то только и знала "лав машин".  Мне всегда были интересны фильмы, где фигура Г. Распутина выходила на первый план. Это и "Агония", которую я смотрела несколько раз, и фильм где в роли был Ж. Депардье. А вот с фильмом с В. Машковым как то  не сложилось у меня.  В той же "Агонии" сцене убийства уделили столько внимания, что интереса к отдельной экспозиции в Юсуповском  дворце не возникло.

19 часов назад, Викингур сказал:

Так что какого знака демоны населяли Григорья нашего Ефимыча, добрые аль злые - это ещё разобраться надо

Да, наиинтереснейшая личность. Несколько лет назад нам на экскурсии рассказывали, что на территории старой инфекционной больницы, в которой лежал Распутин, есть стул, на котором нужно посидеть женщинам, у которых трудности с деторождением. По осени проходила это место, почти заброшенное, но старое каменное здание стоит и большая территория вокруг. Такое место не уютное,  прах и тлен почувствовался, весьма специфический запах был, а может это просто сырая погода сыграла)

Спасибо Сергей за рассказ о Покровском. Надо все-таки собраться как-нибудь.

В 10.11.2021 в 18:52, Irin сказал:

Для знакомства с ТБДТ пару месяцев назад выбрала, как мне казалось, беспроигрышный вариант - музыкальную комедию по пьесе Робера Тома «Восемь женщин».

Тоже обожаю этот фильм и в конце августа наконец то собралась и на спектакль. Впечатлений особых нет - посмотрела и ладно. Первый спектакль о восьми женщинах я увидела в Малом театре (сцена на Б.Ордынке) в 17 г. очень хорошие воспоминания оставил. 

В 10.11.2021 в 18:52, Irin сказал:

Качество постановок - по-прежнему дело вкуса!)))

Конечно. В начале сентября были гастроли Омского театра в Тюмени. Идти не планировала, но достался билет, да еще и бесплатный и  на классику "Правда хорошо, а счастье лучше". Мне очень понравилось. Встретила коллег и им тоже понравились все спектакли которые привез Омск, а тюменские постановки они не посещают много лет.

История 9-я.
Иртышское барокко

Победа ермаковых казаков при Абалаке над многократно численно превосходящим противником, по канонам тех времён, не могла быть объяснена ничем иным, кроме как вмешательством высших сил. Так что появившиеся уже в XVII веке "житийные" биографии Ермака их авторы от души наполняли столь же красивыми, сколь и наивными сказаниями о знамениях, бывших здесь не то самому Ермаку, не то местным аборигенам во главе с князем Абалаком 🙂.

Хотя образ "города золотого на высоком холме" в этих преданиях по-своему очень примечателен. Он довольно прозрачно указывает на то, что авторы этих биографий считали ермаково покорение Сибири ни много ни мало - обретением Земли Обетованной (ну а Абалаку с Тобольском досталась на этой земле роль нового Иерусалима). В чём-то так оно и было - Сибирь действительно стала для первых русских переселенцев местом, где абсолютно всё было иначе, не так, как по другую сторону Урала. Появился и обещанный житиями "город золотой" - пусть не в воздухе, но на высоченном иртышском берегу...

Правда, для этого пришлось как следует подождать. Так получилось, что весь первый век с момента ермаковой гибели Русская Сибирь была исключительно деревянной, и лишь затем - с подачи уже известного нам Семёна Ремезова - на берегах Иртыша стали строить из камня. Первое каменное здание Сибири появилось в сибирской столице - Тобольске (уже скоро мы его увидим). Вторым же стал великолепный Знаменский собор Абалакского монастыря - куда, пожалуй, стоит приехать и человеку не слишком набожному. Ведь в отличие от богатой на монастыри Европейской части нашей страны, в Сибири с монашескими обителями всегда было очень скромно: даже к началу ХХ века их на всю огромную сибирскую территорию насчитывалось что-то около десятка...

С погодой для посещения нам повезло: июньское солнце отблесками своего света золотило стены храмов в самом прямом смысле...

Ведомые навигатором, мы сперва попытались проникнуть в обитель с, если можно так выразиться, чёрного её хода: наш электронный Сусанин привёл нас к грузовым воротам у трудницких мастерских.

 

Да... Всевидящее Око Господне в начале XXI века выглядит непривычно - хотя и вполне в духе времени 🙂.

 

Пришлось в буквальном смысле слова брать карты (географические) в руки и перемещаться в правильном направлении - на парковку с отличными видами на Иртыш - и на два из трёх главных абалакских храмов 🙂 .

Внешне Абалакский монастырь весьма и весьма впечатляет: крепкие капитальные стены, встроенный в стену храм-колокольня (св. Марии Египетской) очень напоминает кремлёвскую сторожевую башню. На мой взгляд, довольно похоже на Свияжск или Раифу в Татарстане 🙂. Вряд ли эти стены должны были защищать от внешних врагов - архитектурный ансамбль монастыря окончательно сложился лишь к концу XVIII века, когда военные стычки с на этих землях были уже неактуальны. Скорее, стенами пытались уберечь иноков от мирских соблазнов. Впрочем, грош цена тому слуге Божиему, которого от греха уберегают лишь кары да стены. Так что теперь монастырские ворота гостеприимно открыты. Зная, что монастырь действующий - на всякий случай переспрашиваю: мирянам дозволено ли? Да, дозволено. Так что заходим.

Театр начинается с вешалки - а святая обитель, как я уже говорил, со стен.

Сразу у входа на стене выложены мозаикой иконы четырёх святых. Причём всех четверых можно смело отнести к учителям и просветителям: Нестор Летописец, Кирилл и Мефодий, а также Иоанн Златоуст.

   

  Их лики устремлены прямо на самый древний из монастырских храмов - Собор Иконы Божией Матери Знамение.

 

 

Возведен нынешний каменный собор (то самое Второе каменное здание Всея Сибири) был ещё в правление на Москве царевны Софьи. Хотя ровно за полвека до того на этом же месте была выстроена деревянная церковь в честь чуда явления Богоматери её абалакской "тёзке" - вдове Марии.

В царствование Михаила Федоровича Романова, при третьем сибирском архиепископе Нектарии, жила на Абалакском погосте бедная, одинокая и бездетная вдова, по имени Мария. Она вела жизнь благочестивую и целомудренную. Летом в 1636 г. в легком сне она увидела на воздухе три иконы. Посреди — икона Божией Матери, справа от Нее — святителя Николая, а слева — преподобной Марии Египетской. От иконы Богородицы был глас: «Мария! Объяви об этом видении народу и скажи, чтобы на Абалакском погосте построили, по правую сторону ветхой Преображенской церкви, новую деревянную во имя «Знамения» Пречистой Богородицы, что в древнем Новгороде, с приделами — по одну сторону святителя Николая, а по другую — преподобной Марии Египетской».

Так говорит об этом "официальная летопись" монастыря. Любопытно, что подобно тюменской "бронзовой истории", история Абалакского монастыря тоже представлена на стене (монастырской) на всеобщее обозрение. Видом конечно попроще - но ничуть не менее информативная 😉.

В ознаменование этого события была написана Абалакская икона "Знамение" Божией Матери, почитаемая как чудотворная. По преданию, крестьянин Евфимий, которому было заказано исполнение иконы - в процессе работы над ней полностью исцелился от всех своих хворей.

Долгое время Божья Матерь Абалакская считалась главной чудотворной иконой Сибири. К сожалению, она была утрачена в Гражданскую войну. Сейчас в Абалакском Знаменском соборе находится один из её списков.

При входе нас предупредили, что фотографировать в монастыре разрешено "на вольном воздухе", но не в храмах. На телефоны этот запрет возможно и не распространялся - но в храме истово молился монах, и смущать его мы не стали. Так что фото внутри - из Интернета.

По правде говоря убранство Знаменского собора пока минималистично - храм сильно пострадал в советские времена, когда в нем были то гараж, то склад. Пока силами братии и пожертвователей восстановлен лишь иконостас.

Несколько больше повезло "настенной башне" - колокольне с храмом преп. Марии Египетской.

 

 

Там росписи уже восстановлены (фото - интернет).

Последний из трёх храмов, "предписанных" вдове Марии её видением, был построен незадолго до колокольни и освящён во имя Николая Чудотворца

Так сформировался классический ансамбль Абалакского монастыря - который искусствоведы относят к популярному в XVIII веке стилю барокко, расходясь правда в деталях: одни говорят что это сибирское барокко, другие - что казачье (имея в виду сходство местных храмов с украинскими православными церквями Поднепровья). Впрочем, как говорил один умный китаец - тут важна суть 🙂. А суть в том, что обещанный некогда Ермаку золотой Град на холме  - здесь, в Абалаке, определённо материализовался к нашей общей радости. Если и не духовно-экстатической - то уж точно эстетической...

Этим великолепием можно восхищаться бесконечно...

 

Кажется, в итоге мы довосхищались до своего персонального знамения 🙂. Удивительно, но почти все здешние голуби - белые. Совпадение? Не знаю...

Самый новый и самый скромный в монастыре - Храм-часовня в честь новомучеников и исповедников российских.

 

Новомученики эти, прежде всего - погибшие в годы репрессий священнослужители Тобольской и Тюменской Епархии. А было их, увы - ох, немало...

Но видимо и впрямь тот предречённый Ермаку Город Золотой не подвластен ни мечу, ни пуле. И несмотря на все козни истории, вновь сияет во всём своем великолепии...

Примерно с такими мыслями мы покидали в тот день Абалакский монастырь. И прежде чем двинуться дальше, ещё ненадолго задержались на берегу Иртыша... Ведь даже для совсем нерелигиозного скептика Бог - это самое лучшее, самое красивое из всего, что есть в Природе. И в этом смысле гармоничнее места для красавца-монастыря не придумать. Умели выбирать предки...

Эти необычно прямоугольные прудики за Иртышом - хозяйство Абалакского рыборазводного завода. И в этом самом месте они выглядят какой-то особенно доброй иронией исторической судьбы. Ведь именно с похода казаков Ермака за рыбой на Абалакское озеро, напомню, и началась 439 лет назад та самая битва, что закрепила и окончательную победу, и всю Сибирь за Ермаком - и в дальнейшем за Россией.

И хоть в этих прудах отсюда, с нашего берега, совершенно не видно тех самых пресловутых рыбов - тут и без того всё-всё красивое.

Ведь правда? 😉

История 10-я.
Что наша жизнь? Игра!

Поводы, по которым стоит заглянуть в Абалак, отнюдь не ограничиваются его Свято-Знаменским монастырём. Ведь село Абалак, где расположен монастырь, намного старше и его самого, и даже всей Русской Сибири. Крепость сибирских татар с таким названием была на этом месте ещё задолго до прихода Ермака со товарищи. После присоединения Сибири деревянная крепость потихоньку развалилась за ненадобностью, и на её месте возникло нынешнее село. Не особо великое (дворов на сотню) - но крепкое, судя по аккуратным, хоть и бесхитростным, домам и вышедшей нас встречать местной живности 🙂.

 

Полномасштабное туристическое возрождение соседнего Тобольска  в начале нынешнего столетия подарило новую достопримечательность и Абалаку-селу. Таковой стал открывшийся в 2008 году буквально в ста метрах от монастыря туристический центр Абалак - несколько лубочная, но довольно занятная на вид реконструкция казачьего острога Ермаковых времён. Может, и Тюмень с Тобольском на заре своей истории выглядели так же?

Табличка у кассы подсказывает, что центр сей даже не туристический, а туристский. Что ж, как говорили во времена моего детства, экономика должна быть экономной - и орфография, по-видимому, тоже 🙂.

Благо, на цену это никак не влияет: вход 100 рублей, въезд на машине - чуть дороже. Парковка имеется. Тоже деревянная, как и всё тут 🙂.

И кажется, даже охраняемая силушкой богатырской аборигенской 🙂.

 

Желающие могут подойти к абалакскому острожку по мосту с показательным названием Пьяный...

Ресепшен в стиле XVII века и подробная схема объекта 🙂. Уже подвыцвела, сердешная.

Видно, что добрая половина построек на территории центра несут гостиничную функцию. Да-да, желающие почитатели сибирской экзотики могут остаться на ночь прямо тут. Правда, судя по прейскуранту, стоит это примерно вдвое дороже, чем ночь в тюменских/тобольских апартаментах. Местные горницы для ночлега тоже деревянные - но пусть это не смущает, все удобства там судя по всему в наличии, и даже кондиционер в каждом номере имеется! Да и дерево - не какое-то там, а как уверяют - настоящий сибирский кедр!

Ежели кому надо после дальней дороги попудрить носики - тут всё есть. И пусть вас не вводит в заблуждение скромный вид туристических кабинок - начинка в них вполне современная, био. Водопровод и зеркала тоже имеются 🙂.

Всё в порядке тут и в плане покушать: сразу от входа виден главный местный трактир "Белая сова".

Да, понятия о белом цвете сов у хозяев сего заведения весьма своеобразные. Зато никто из иностранных туристов, буде таковые здесь окажутся, точно не сможет обвинить сибиряков в расизме 🤣.

 

Как там кормят - оценить не было возможности, приехали сытыми. По отзывам, раньше здесь была отличная сибирская кухня, но последние годы качество обслуживания упало - возможно, из-за коронакризиса.

Но оформлена территория заведения и сейчас довольно весело 🙂.

 

 

Привет из сибирских краёв венгерским купальням! Вы только посмотрите, какие тут виды... на Иртыш! 🤣

Аж ведмедь с совою засмотрелися. (Судя по пышным формам дамы, кормят в "Сове" всё же неплохо 🤣.)

 

Вообще, медвежья тема на территории комплекса, представлена обильно и разнообразно. Хозяин сибирской тайги, как-никак 🙂.

 

 

Перепала толика внимания и другим сказочным персонажам, в особенности из "Конька-горбунка" тоболяка П.П. Ершова...

Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперёк его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты.
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит...
 

Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дуброве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

(Хотя к последнему фото, пожалуй, больше бы подошла строчка из популярного мультика: но только лошади летают вдохновенно... 🤣).

Да и от иных сказочных персонажей в глазах уже слегка рябит...

   

Самое время отдохнуть глазам на прекрасных иртышских панорамах...

Предлагают общение с природой и сами хозяева комплекса. И судя по предусмотренным для этого транспортным средствам - вылазки интересные. Как минимум фотоохоту на лосей с оленями - точно 🙂.

Мне же удалось пофотоохотиться только на таких сохатых 🙂.

 

Хотя туркомплекс Абалак - развлекательный на все 100%, не чужд он и вещам серьёзным, историческим. Ежегодно летом здесь проходит фестиваль средневековой исторической реконструкции "Абалакское поле". Любителям медиевистики должно понравиться 🙂.

Нашлось тут место и для того, чтобы вспомнить самого Ермака Тимофеича. И это правильно.

 

Жаль, что деревянная фигура Ермака, увы, повалена - то ли стихией, то ли людьми, то ли просто временем: деревянный комплекс, как ни крути, нуждается в постоянных усилиях по поддержанию его в должных кондициях...

В лучшие же времена это место выглядело так (фото из Интернета).

Зато крепко стоит рядом с памятным камнем от уральского казачества - символический памятный столб о битве на Чувашском мысу близ впадения в Иртыш Тобола. Той самой, что увековечена на знаменитом суриковском полотне.

Той самой битве, почти на месте которой уже после смерти Ермака была заложена столица Русской Сибири - Тобольск.

Куда мы теперь, наконец, и направимся.

История 11-я.
Чудо Ремезова

Судьба уготовала Ермаку гибель не слишком далеко от места его решающей победы - случилось это в устье реки Вагай, что всего в нескольких десятках километров вверх по Иртышу от Абалака. Лишившиеся своего лихого предводителя казаки (которых к тому времени уцелела едва ли пятая часть от первоначальной полутысячи) сочли за благо вернуться на Русь, радостный Кучум вновь занял оставленную ермаковцами свою столицу - Кашлык/Искер. Казалось, история Ермакова похода на этом и завершится. Но на самом деле, история Русской Сибири тут-то только и началась. Дерзкий казачий поход в любом случае не мог продолжаться вечно: ведь не вечны были обеспечивавшие Ермаку столь ошеломительный успех запасы пороха и свинца.  Так что уже после первой сибирской зимовки в Москву, к царю Ивану Грозному, была послана делегация от лица атаманов Ермака и Ивана Кольцо - бить челом о принятии покоренной казаками Сибири под царскую руку и помощи войсками. Гибель Ермака притормозила этот процесс, но остановить его было уже не в силах ничто. Царские воеводы, отправившиеся укреплять русское присутствие в Сибири, конечно, не могли состязаться с Ермаком в лихости  - но вполне компенсировали оную настойчивостью. Вновь брать наскоком злосчастный для ермаковцев Кашлык не стали, предпочтя строительство на прежнем пути Ермака своих, русских крепостей. Уже на следующий после гибели знаменитого атамана год (1586) на месте старой татарской Чинги-Туры был заложен Тюменский острог. А ещё год спустя в трёх верстах от места исторической "суриковской" битвы на Чувашском мысу появился острог Тобольский, которому было суждено совсем скоро стать на несколько веков сибирской столицей.

"В лето 7095 (1587 г.), при державе великаго благочестиваго государя царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Руси, по его царскому повеленью, послан в Сибирь с ратными со многими людми его государев воевода Данило Чюлков, и по повелению государскому доидоша до реки Иртиша, от града ж Сибири вниз 12 поприщ, и обрете место на той реке Иртише усть речки Курдюмки, против мало пониже устья реки Тоболу, яко единыи версты, на велице горе и красно велми, а под горою по реке Иртишу луги великие и озера все благополучные, Богом строенное место, плавающим же защита ту бури и пристанище тихо и покойно. И на сем же прекрасном месте поставиша град и нарекошася имя ему Тоболеск реки ради Тоболы. Се же и доднесь государева вотчина посреди всее Сибирской земли, богоспасаемый град Тоболеск."

Хоть новый город и получил своё название от впадающего неподалёку в Иртыш Тобола, прямо на "стрелке" двух великих рек, в отличие от к примеру Нижнего Новгорода строиться не стали: местность в плане обороны была не слишком подходящей. На этой стрелке и поныне находится деревня Медянки Татарские. С нашим цейтнотом дотуда добраться в этот раз не получилось - поэтому с удовольствием приведу здесь соответствующее фото из уже упоминавшейся коллекции С.М. Прокудина-Горского.

Более удачным государеву воеводе Даниле Чулкову показалось место на высоком мысу близ устья ручья Курдюмки, сразу за которым местность резко обрывалась к прииртышским пойменным лугам. Так навеки определилась градостроительная особенность Тобольска - его "двухэтажность" с делением на Верхний город и Нижний, или Подгору.

Среди же пришедших с Чулковым ратных людей нашлось почётное место и тем 90 ермаковым казакам, что пережили трёхлетний сибирский поход и вернулись назад. Уже в новорожденном Тобольске они одержали, наверное, последнюю победу Ермакова войска, отмстив кучумову мурзе Караче за предательское обманное убийство атамана Ивана Кольцо с 40 казаками. Кроме самого Карачи, было перебито и около сотни отборных кучумовых воинов. Получилось даже лучше, чем в Писании: за око - два ока, за зуб - всю челюсть... Так что память от Ермаковом походе "из первых рук" держалась в Тобольске ещё очень долго.

И среди благоговейно внимавших ей тоболяков был и Семён Ульянович Ремезов... Тот, чей памятник мы уже видели в Тюмени, а другой стоит ныне в самом центре Тобольска.

 

Он родился в один год с Исааком Ньютоном (1642), и вместе с великим англичанином доказал, на мой взгляд, что то время было без преувеличения эпохой гигантов. И пусть Ремезову не суждено было открыть вечных законов мироздания - его дел и без того хватило бы на несколько жизней. Пожалуй, лучше чем я об этом расскажут... стены в недавно открытом тобольском аэропорту "Ремезов", ставшем, помимо основной функции, ещё и персональным музеем великого тоболяка (фото из Интернета).

Особое внимание - вот этой ремезовской "Реке жизни".

Казак, солдат, художник, картограф, историк, этнограф, инженер, писатель: дела ремезовы воистину неисчерпаемы. Две или три классические сибирские летописи, лишь недавно дополненные современными историками. Три уникальных атласа Сибири, каждая копия которых по сей день - на вес золота, как первые снимки Луны... Про пресловутые куртки замшевые ничего сказать не могу, но и без них понятно, что для Сибири Ремезов был почти тем же, чем Ермак - демиургом, творцом. (В этой связи довольно символично и то, что дед С.У. Ремезова по отцу носил имя Моисей). И если в начале этого творения тоже было Слово, то Слово это определённо было ремезовским. Например, вот таким 🙂.

После этого уже совсем неудивительно, что Ремезов в Тобольске воистину вездесущ - от улиц до главной городской гостиницы 🙂.

   

Уже перечисленных ремезовских дел хватило бы гораздо больше, чем на один памятник. Впрочем, если вдуматься - он ведь в Тобольске и есть не один. И что самое восхитительное - поставил свой лучший памятник С.У. Ремезов себе по большому счету сам. Да ещё какой! Такой, что его первым делом видел всякий сходящий на тобольский берег с иртышской пристани в Нижнем городе. Ради которого многие и по сей день едут, плывут, а с недавних пор - и летят в Тобольск.

Конечно же, этот памятник - Тобольский кремль. Единственный кремль Сибири и вообще всей азиатской части нашей страны.

Пожалуй, не стоит - несмотря на известное сходство - уподоблять Тобольский кремль кремлям Европейской части России. В отличие от них, он изначально был выстроен не для обороны (для защиты от набегов сибирских коренных жителей вполне хватало и деревянного острога) - а для славы. Славы Сибири и славы России в Сибири. И наверное, было бы странно, если бы Ремезов - автор "Похвалы Сибири" - задумал его в каком-то в другом ключе...

Уже сама тесная причастность С.У. Ремезова к строительству Тобольского кремля - ещё один великий подвиг жизни этого великого человека. Многие из нас смогли бы на шестом десятке лет освоить, выражаясь современным языком, совершенно новое для себя строительно-архитектурное дело, да не тяп-ляп, а на высшем уровне? Ремезов смог. И проведя пять лет в учении в московской Оружейной палате, вернулся, чтобы сделать свой град Тобольск достойным его вековой истории... А самому стать ещё и первым русским инженером, строящим не по счастливому наитию, как столетия до него - а по чертежу и расчёту.

Подойдём же и мы наконец к главному материальному творению жизни Ремезова. Поднимемся, как поднимаются из Нижнего города Тобольска в Верхний уже последние 200 лет, по Никольскому взвозу - бывшему  оврагу-распадку меж двух холмов. Так что справа останется Сад Ермака с памятником первопокорителю Сибири, а слева - кремлёвская стена с двуглавым царским орлом... Войти в Тобольск между Ермаком и его наследником Ремезовым - что может быть символичнее?

Сделаем небольшую передышку у Губернского музея - первого (опять первого!) в Сибири музейного здания специальной постройки, у которого замерла пара бронзовых лошадей.

 

Чуть дальше - ещё один музей, косторезного дела - традиционного промысла коренных народов Сибири. Его здание -типичный пример тобольских домов всего лишь века полтора назад. Да и тюменских пожалуй тоже 🙂.

Разумеется, небольшая фотосессия 😉.

У этой бронзовой упряжки в качестве фотолокации есть одна изумительная особенность: можно взглянуть на Тобольский кремль глазами седока, только что поднявшегося по Взвозу к центральной городской площади - Красной. Восхищёнными, полагаю, глазами...

Ноги уже сами просятся подойти поближе к этой красоте...

 

Белый каменный прямоугольник с четырьмя зданиями по углам - вначале кажется, и есть "настоящий" Кремль. Но это всего лишь малая его часть - Гостиный двор. Всего лишь вторая каменная постройка Ремезова в Тобольске - и первая, сохранившаяся до наших дней в первоначальном виде.

А дальше уже выглядывают золотые и синие купола Софийского собора - первого каменного здания в Сибири вообще. И единственного в Кремле, построенного ещё не Ремезовым.

Идём мимо Софийского двора кремля...

Святые ворота...

"Красота то какая! Лепота!" (С) 🙂

 

Справа из-за угловой башни Гостиного двора выглядывает кусочек Тобольской духовной семинарии. Но нам сейчас не до неё. (Да и потом тоже будет не до неё: в кадр толком она так больше и не попадёт.) Мы готовимся сделать долгожданный шаг в историю.

Тобольскую историю.

История 12-я.
Белокаменное диво

Воздвигнутый на Троицком мысу (том самом, где и ныне высится украшающая город знаменитая колокольня) прямо из разобранных казачьих стругов Тобольский острог почти век оставался, как и все русские постройки в Сибири, исключительно деревянным. В дереве в здешних краях никогда недостатка не было, да и плотницким топором что царские стрельцы, что вольные казаки тогда владели ничуть не хуже, чем саблей, ружьём или пистолетом. Среди ставивших тот первый Тобольский городок, были к слову, и такие видные ермаковцы, как Гаврила Иванов и Иван (Черкас) Александров, Гаврила Ильин и Алексей Галкин - как будто передавшие новому городу и эстафету, и силу своего легендарного предводителя. Памятник которому сейчас по праву украшает фойе Дворца Наместника, входящего в архитектурный ансамбль Тобольского кремля.

 

При всей доступности дерева как строительного материала был у него один понятный и серьёзный недостаток - горючесть. Пожары с самого основания были бичом Тобольска, и именно они стали причиной того, что в конце концов административный центр Западной Сибири переместился в XIX веке в Омск, а затем и в Тюмень. Не добавляла пожаростойкости и удалённость построенного на высоком мысу города от спасительной иртышской воды. Так что перестройка Тобольска в камне была лишь вопросом времени - и это время пришло примерно век спустя от его основания. Сперва, в правление царевны Софьи, московско-устюжская "строительная бригада" Герасима Шарыпина и Гаврилы Тютина возвела первое каменное здание всей Русской Сибири - Софийско-Успенский собор. А затем, уже в царствование Петра Великого, пришло время Семёна Ремезова. Первой его самостоятельной работой после возвращения с московской учёбы стало здание Приказной палаты. Увы, она не сохранилась - позднее вокруг неё было выстроено утилитарно-казарменного вида здание наместничьей резиденции (той самой, где сейчас стоит Ермак).  Остался только рисунок. Впечатляет, правда?

Зато второе ремезовское творение - Гостиный Двор - мы и сейчас можем видеть во всём его великолепии.

Если богатство средневековых феодалов обеспечивали земля и военная сила, то богатство городов всегда зиждилось на торговле. Так что не случайно, что именно торговому заведению гениальный Ремезов отдал свой градостроительный приоритет. И именно в Гостином дворе он полностью раскрыл свой талант зодчего - по полной программе применив все знания, полученные в Москве. Получилось что-то одновременно похожее и на старорусские кремли, и на среднеазиатские, прежде всего бухарские, караван-сараи. Которые строили там, где из-за опасности набегов кочевников нельзя было торговать как обычно - на площадях, и торговлю приходилось вести в пределах огороженной и хорошо охраняемой территории. Это опять же очень символично: именно бухарские купцы держали в своих руках всю сибирскую торговлю конца XVI века, и именно в попытке выручить задержавшийся бухарский караван погиб в 1585 году сам Ермак...

С самим тобольским Гостиным двором, однако, в итоге получилось как в известной байке про кота. Любящий хозяин которого не поскупился приобрести за большие деньги самый "навороченный" кошачий домик - а его пушистый шалопай, презрев хозяйскую заботу, избрал для жительства картонную упаковочную коробку из-под оного 🤣. Так и гости-господа не пожелали торговать в Гостином дворе, предпочтя ему обычную Базарную площадь в Нижнем городе. Может быть, не столь безопасную - зато куда более близкую к главной транспортной артерии тех лет - реке Иртышу. А 67 лавок на двух этажах великолепного здания и 27 погребов для хранения товаров так и остались невостребованными. В разное время здесь размещались гостиница и архив, суд и тюрьма, губернские учреждения и даже городская аптека. Гостиница на втором этаже сохранилась в Гостином дворе до сих пор...

Остальное пространство занимают музеи, торговые лавки (наконец-то здание используется по прямому назначению 🙂) и неплохое кафе сибирской кухни с большим ассортиментом пельменей, включая даже такой кулинарный изыск, как "медвежьи ушки".

 

 

Архитектурные решения тобольской "гостинки", что и говорить, завораживают...

 

Смотрел бы и смотрел. И не случайно наверное, что и памятник Ремезову поставлен именно так, что тобольский гений не отрываясь любуется на самое великолепное своё творение...

...А ведь вынесенное в заголовок этого моего рассказа диво заключалось не только в красоте зданий, образующих нынешний ансамбль Кремля. Не меньшим дивом был сам факт их постройки 300 лет назад. Ведь именно тогда Пётр Великий, желая поскорее "ногою твёрдой стать у моря", запретил строить из камня где бы то ни было в России, кроме Петербурга. Единственное исключение было сделано как раз для Тобольска. Теперь уже не разобрать определённо, было ли то желание самого Петра, придававшего Сибири с её природными ресурсами значение куда большее, нежели первые Романовы. Или так постарался первый сибирский губернатор Матвей Гагарин, желавший, чтобы столица его губернии - при Гагарине простиравшейся от Аляски на востоке аж до моей родной Удмуртии на западе - и вид имела столичный не хуже петербургского. Так или иначе, именно в те годы практически окончательно сформировался нынешний облик Тобольского кремля на Троицком мысу, образованный как будто сросшимися ансамблями светского Гостиного двора и духовного двора Софийского.

В начале XVIII века Кремль наверняка смотрелся ещё величественнее, примерно как на этой старинной гравюре.

Третьим, но не лишним в этом чудесном ансамбле является здание Рентереи (на фото внизу - на переднем плане). Не совсем понятное название (по обычаю петровских времён, не то голландское, не то немецкое, не то шведское) - означает попросту "хранилище ренты", то бишь налога пушниной (он же ясак) с сибирских аборигенов.

По первоначальному замыслу Ремезова, здесь должны были располагаться  парадные Дмитриевские ворота Кремля с надвратной башней-часовней. Впрочем, учитывая специфику Петровского времени, смена духовных ориентаций на государственно-финансовые, как минимум, объяснима. Получилось же неплохо даже без часовни: город обрёл свою неповторимую изюминку. Ну а так и не построенную часовню почти в любом ракурсе вполне заменяет соборная колокольня 🙂.

Строили Рентерею, к слову, пленённые под Лесной, Полтавой и Переволочной шведы (среди которых отыскалось немало способных инженеров). Отчего постройка и доныне носит второе своё имя - Шведская палата.

Ещё удивительнее Рентерея выглядит со стороны Гостиного двора и Софийского собора. Видно, что булыжная мостовая уходит как будто в ущелье - образованное двумя каменными стенами, подпирающими края бывшего оврага, некогда разрезавшего Троицкий мыс надвое. Это - начало знаменитого Прямского (или Софийского) взвоза

У самой Рентереи эти стены, доходящие до крыши здания, достигают 14 метров в высоту. После чего путник проходит через арку бывших Дмитриевских ворот и начинает спуск по деревянной лестнице в 200 ступеней, ведущей в Нижний город. Поскольку наша машина осталась у Губернского музея, мы спускаться не стали - опасаясь тягот последующего подъёма по жаркому этим летом полуденному солнцу. Так что придётся обойтись фото из Интернета 😞.

По замыслу самого Ремезова, проделывая путь по Прямскому взвозу снизу вверх и проходя через парадные ворота, любой приехавший в Тобольск отдавал таким образом дань памяти Ермаку (ворота и часовню предполагалось освятить в честь священномученника Димитрия Солунского, память которого отмечалась 26 октября - в тот самый день, когда Ермак занял кучумову столицу Искер).

И пусть задуманное им в первоначальном виде не осуществилось, но и сейчас этот путь и это место потрясают до глубины души. Своим недостижимым величием - в котором отражается весь масштаб этих двух легендарных личностей.

Ермака и Ремезова.

История 13-я.
София Сибирская

Если вспомнить засевшее в голове со школьных времён деление феодального социума на классическую триаду сословий - духовенство, дворянство и обеспечивающее оных "третье сословие", то можно с удовольствием констатировать, что в архитектурном ансамбле Тобольского кремля присутствуют архитектурные символы для всех трёх. Третьему сословию (куда входили, напомню, не только крестьяне и ремесленники, но и богатейшие купцы) при таком раскладе "достанется" Гостиный двор. Государству (а значит - правящему в стране дворянству) - Рентерея и Наместничий Дворец. Ну а больше всего "повезло" на тобольском Троицком мысу духовенству. Ведь митрополичий Софийский двор по своей территории, красоте и размаху доминирует в Кремле абсолютно. Кто-то восхищённо говорит: "Сибирский Суздаль!" А кто-то, имея в виду духовную значимость места, поднимает и выше: "Сибирский Киев!"

Как и полагалось в эпоху Великих географических открытий, сразу вслед за воинами-покорителями в Сибирь отправились христианские проповедники. И уже в 1620 году в Тобольске было учреждено православное архиепископство, под которое в кремле была отведена немалая территория - нынешнего Софийского двора. Жаль, что от деревянных тобольских церквей той эпохи не уцелело ничего: все они погибли в пламени периодически повторявшихся городских пожаров. Один из них - 1677 года - имел, впрочем, и положительные последствия: московский Сибирский приказ наконец-то разродился распоряжением, уместным бы и на полвека раньше : "...а впредь город Тобольск делать каменный и для того городского каменного строения ведено отписать, где быть городу".

Первой постройкой по этому указу - и вообще первым из дошедших до нас каменных зданий всей Сибири стал Софийско-Успенский собор. Тот самый, что с первого взгляда создаёт ощущение какой-то древнерусскости и Кремля, и Тобольска, и пожалуй всей Сибири...

Почему так получилось - тоже занятная история. Строили зодчие в те времена, как правило, по образцу - и в качестве такового для главного собора Сибири была выбрана Вознесенская церковь Московского кремля, выстроенная ещё в XV веке. Решение, удивившее современников - нас, потомков, скорее порадует: такой архитектурный выбор удачно "состарил" Тобольский кремль, визуально "накинув" ему (и всему городу) пару сотен лет - и наверняка сильно укрепив чувство сопричастности русских жителей Сибири этой довольно новой для них тогда земле...

Строительство - несмотря на то, что были привлечены лучшие мастера Москвы и Великого Устюга во главе с каменщиком Василием Ларионовым - шло не без проблем, при возведении куполов однажды часть постройки даже обрушилась. И тем не менее, в 1686 году, за год до столетия Тобольска, его первый каменный храм был наконец освящён. А современный вид он принял примерно полвека спустя, когда присланные на тобольскую митрополичью кафедру иерархи родом с Украины перестроили купола в стиле родного "казачьего барокко", которое с тех пор стало зваться ещё и Тобольским. (Мы уже видели образцы этого стиля в Абалаке). Результат и по сей день более чем радует глаз 🙂.

 

 

 

Не миновали собор, разумеется, и исторические пертурбации ХХ века. Стены уцелели, но внутри храма была сделана тюрьма - соседний Тюремный замок уже не справлялся. Погибло и немало священнослужителей. Теперь о тех лихих временах напоминают символические могилы у Западных ворот Двора, да памятный крест...

Софийско-Успенский собор считался летним, поэтому в середине XVIII века, уже при Елизавете Петровне, к нему добавился меньший по размерам, но зато отапливаемый зимою Покровский храм.

 

На этом фото он справа...

...А на этом - слева. Кстати, между Софийско-Успенским собором и колокольней нашлось место для ещё одного, совсем маленького  храма Сергея Радонежского.

Вот эта неразлучная парочка чуть поближе 🙂.

 

Соборная колокольня, нынешняя абсолютная архитектурная доминанта не только кремля, но и всего города, появилась в кремлёвском ансамбле самой последней - в самом конце XVIII века, уже при Павле I. Разумеется, колокольня при храме имелась и до этого (построенная одновременно с ним), но простояв сто лет, она рухнула. И вновь можно сказать - на наше счастье, так как построенный взамен 75-метровый многоярусный каменнный столп поражает воображение и доныне...

   

Имя автора этой красоты вы скорее всего забудете сразу по прочтении, но я назову его хотя бы из-за титула: поручик архитектурии Александр Гучев. Звучит-то как 🙂.

Но просто поставить колокольню отцам митрополитам наверное показалось слишком скучно. Поэтому вот вам ещё одно маленькое тобольское диво: куранты на колокольне (кстати, и на горельеф креста на куполе внимание обратим, нечастое украшение). И опять у дива удивительный автор: ямщик Илья Баянов. Как говорится, если таковы в Сибири ямщики, то каковы же должны быть часовщики? 😉

 

Ещё один любопытный кадр. Парки макетов в стиле "XXX в миниатюре" в самых разных городах и странах видели наверное многие из нас, а вот тут миниатюра колокольни стоит прямо перед своим прототипом 🙂.

Видимо, для пущего эффекту поставили её не совсем рядом, а на другой стороне широченной лужайки. Не знаю, значилась ли оная в первоначальных планах двора или образовалась с ходом времени на месте каких-нибудь архиерейских огородов - но получилось удачно. Прям-таки райский простор сразу за каменными стенами. И лишь одинокая сосна посредине. То ли Древо Познания символизирует, то ли древнегреческие Ликейские сады, где сам Аристотель прогуливался с учениками-перипатетиками, передавая им свою софию - мудрость. (Собор-то Софийский, как-никак 😉).

Сейчас вместо перипатетиков под Древом Мудрости набираются оной святые отцы 🙂.

Потом совершаем свой круг почёта по Софийскому двору и мы...



Хорошо видно, как вдали, за Западными воротами, стены Софийского и Гостиного дворов смыкаются, образуя единый каменный периметр. Этакое архитектурное единство духовного и светского 🙂.

На северном краю митрополичего двора башни "Гостинки" прям-таки стараются зайти в гости 🙂.

 

Там же - целый сонм служебных зданий: Епархиальная гостиница...

Просфорная

Хороши у св. отцов цветочки! 🙂

Между гостиницей и просфорной - Северные святые ворота (мы их уже видели с другой стороны, когда шли в Кремль). Открытыми я их не видел ни разу. но сдя по всему, это одна из немногих кремлёвских построек, дошедших до нас практически в первозданном виде. Разве что надвратные иконы большевики снимали.

За святыми воротами виднеется водонапорная башня. Появление которой в Верхнем городе наконец решило проблему треклятых тобольских пожаров. Жаль, что случилось это "немного" поздно - уже в начале ХХ века. Вот она более крупным планом. Сейчас её с переменным успехом пытаются приспособить под различные туристические нужды.

Зона вдоль восточной стены отделена небольшим заборчиком: мирянам туда без особого повода ходить не благословляется. Но просунув объектив сквозь прутья, удаётся заснять Монашеский корпус и, правее него, часть здания с дивным названием Архиерейские конюшни.

В общедоступной зоне Двора остаётся один из корпусов Тобольской духовной семинарии...

И официальная резиденция Митрополита Тобольского и Тюменского - Архиерейский дом.

Помимо представительской функции, здание выполняет и важную просветительскую: здесь находится постоянно действующая выставка "История православия Сибири", охватывающая весь период от прихода Ермака до наших дней (фото из Интернета).

Архиерейский дом как будто "отрезает" от Софийского двора ещё один, южный, палисад...

В отличие от палисада восточного, вход туристам сюда не возбраняется, и это просто замечательно. Потому что именно здесь, не особо приметная, стоит скромная на первый взгляд колоколенка...

А ведь именно на ней с 1837 по 1891 годы висел легендарный Угличский колокол. Тот самый, что своим набатом известил жителей Углича о смерти царевича Дмитрия, малолетнего сына Ивана Грозного и поднял их на восстание против предполагаемых убийц царевича Басмановых. За что и был сослан велением Фёдора Иоанновича (читай - Бориса Годунова) в Тобольск, став таким образом самым первым в истории политическим ссыльным в Сибирь. И именно в таком качестве он почитался отбывавшими в Тобольске сибирскую ссылку декабристами. Поменяв на своём ссыльном веку несколько храмов и колоколен (в том числе повисев и на главной Соборной), к приезду наследника престола Александра Николаевича (будущего Александра II), совершавшего свою ознакомительную поездку по империи, он был помещён на специальной звоннице. Видимо, дабы цесаревичу не бить лишнего свои ножки, поднимаясь на колокольню настоящую. Здесь колокол и оставался до своего "прощения" и возвращения в Углич уже Александром III.  Говорят, благовест его (даром, что висел невысоко) был слышен по всему городу, улетая далеко за кремлёвские стены.

А о стенах тех кремлёвских следующий мой рассказ будет...