Гранд-тур по Северному Кавказу + отдых на море или RGMXL с 16 июля.

[Ольга Ннн]

43 минуты назад, Нафаня сказал:

на Елисейских, я вообще не люблю Париж, я из лагеря поклонников Рима

Танюш, ну это я имела ввиду нарицательно.., если что, то я любитель Праги и Венеции, вот так радикально разные места. Хотя…, я всё ТАМ люблю, за предыдущий год к Хорватии вот прибилась…А на Кавказе да, народ совсем другой, по шкале дружелюбия и вообще открытости души, самые-самые  - это южноосетины, из Цхинвали. Но сейчас они живут во Владикавказе. Несколько совершенно разных людей и семей, вот так жизнь столкнула на пару месяцев в 1999 году. Вообще на Кавказе была везде, где-то больше, где-то меньше или проездом, потому такой вывод. И там попадается разный люд.  Прожила на Северном восемь лет. А ты , Танечка, молодец! В твоей душе значит кавказский акцент. 

[Ольга Ннн]

Потому как я знакома с этой местностью не понаслышке, читаю Ирину с удовольствием и интересом, как оно глазами новичка, да ещё из Сибири, тем более манера написания очень живая, искренняя. Жду.

[milypa]

Горная Ингушетия относительно недавно стала доступна массовому посетителю, несмотря на то, что в советское время через регион проходили всесоюзные туристические маршруты, а в санатории "Армхи", который тоже находится в заповедной зоне, и который был основан в 1920-е годы, лечились и отдыхали сотни тысяч человек.  
  

Джейрахско-Ассинский заповедник  является самым крупным музеем под открытым небом в Российской Федерации и занимает площадь 64 000 га. В него входят около 1500 объектов культурного наследия : жилые, боевые и полубоевые башни, склепы, святилища, родники, руины и даже смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Казбек, именно туда мы далее и поехали. Ехать недолго, где-то около 12 километров, но учитывая специфику здешних дорог, время, конечно, уходит больше.




После посещения башенного комплекса Эрзи,  мы стали подниматься  к Цей-Лоамскому перевалу.



Я безусловно никогда бы в жизни не запомнила такого замысловатого для меня слова, но в этот раз кое-какую информацию записывала за гидом, во время движения автобуса.  Катя очень много нам рассказывала, всё подробно и очень интересно. И сразу было понятно, что готовилась к туру и к освоению Кавказа наша гид основательно.  

 
И так, что же из себя представляет Цей -Лоамский перевал? Это идеальное, пожалуй лучшее место для для осмотра окрестностей. Местоположение перевала позволяет идеально рассмотреть здешние скалы и ущелья.  





Высота Цей-Лоамского перевала достигает отметки в 2100 метров над уровнем моря, откуда открывается завораживающая атмосферная панорама на изумрудные луга Джейрахского ущелья




На фотографии хорошо видно колонну из красных машин. Где-то там эта колонна ехала впереди нас. Ну как ехала, плелась потихонечку. Обогнать их было просто нереально, машин несколько, дорога узкая. Честно сказать, я думала, что мы так и будем потихоньку за ними "ковылять". Но каким -то чудом наш водитель всё-таки их обогнал. И получается, мы уже на смотровой площадке, а они ещё едут по ущелью.





Также, именно отсюда, с перевала, открывается  неплохой вид на  снеговую шапку потухшего вулкана Казбека, достигающего высоты в 5033 метра.
Горы часто напускают густые туманы, пытаясь скрыть свое великолепие. Но нам повезло, Казбек не стал играть в прятки, возможно, не прям его так хорошо было видно, но тем не менее кое-что мы увидели.




Цей-Лоамский перевал – удивительное место. Каждый турист может ощутить капризный характер гор: они то ласкают путника ослепительными солнечными лучами, нежно овевая свежим ветерком, то окутывают туманом, молочно-белой дымкой спускающимся до самой земли, а порой обволакивают леденящим, морозным дыханием, от которого застывает всё вокруг.

И всё-таки нам повезло с погодой.  Местами фотографии кажутся мрачными, кажется, что вот вот пойдёт дождь, на самом деле было не всё так грустно. Да, Казбек нам не открылся в полной мере, но тем не менее мы его увидели, немного в дымке, но тем не менее.  Мне кажется на этой смотровой площадке я везде залезла, только самый большущий камень остался непокорённым. Я когда увидела на этом камне парня, сразу сказала:" Я тоже туда хочу".  Но увы, доча мне сказала категорическое нет.

Изменено 26 мая, 2022 пользователем milypa

[milypa]

С перевала мы уезжали в 16.42, немного задержались, но для нашей группы это было вполне нормально. Как я уже писала, были у нас люди, которые совершенно никуда не торопились. Вот не люблю терять время зря, но увы, не все в нашей группе думали также. 

А мы едем к следующей нашей достопримечательности, к которой  ведет асфальтированная и довольно комфортная дорога, а завораживающие панорамы с лихвой окупают крутые повороты.
Город Эгикал было видно уже издалека, мимо проехать невозможно. 
 

 

  
 

Честно скажу, тут мы были ещё большей достопримечательностью, чем в селе Ольгети, несмотря на то, что место довольно туристическое. Возможно, если и приезжают туристы, но не в такой многочисленной группе и не на таком большой автобусе. Поэтому наше появление вызвало небольшое  оживление и интерес.

Я к сожалению, не помню имени парня, который проводил для нас экскурсию, кажется его звали Али, как нам говорила Катя, это единственный местный житель. И забегая вперёд, смело могу написать, что экскурсию он провёл интересно и увлечённо. Ну как, если не местный житель может так рассказать о своей республике, в том числе и про то место, где  живёт сам. Ну начну по порядку. 

Когда мы приехали, на "парковке" увидели молодых людей, среди которых оказался и наш будущий гид Али. Катя надела на него передатчик, всё как полагается было, всю информацию мы слушали через наушники. И Али нас повёл к башенному комплексу, для этого сначала надо было спуститься с горы, у меня сразу мысли появились, а ведь обратно надо будет на эту гору взбираться. Но на самом деле не всё так грустно, гора хоть и крутовата, но не длинная, поэтому времени у нас на взбирание ушло не так много. Потом необходимо было перейти через речку. Пока мы проделывали этот небольшой путь, Али нам уже что-то рассказывал. И как он нам говорил, что здесь он живёт со своей семьёй и показал свой дом.

Если писать про речку, то для этого немного углублюсь в историю. Наличие воды около башен было обязательным, водная артерия и становилась определяющим для постройки таких комплексов. Это на случай осады, чтобы доступ к воде был. А также местность для возведения башен выбиралась по принципу, чем твёрже земля, тем лучше.   

 

Древние ингуши предпочитали строить свои селения по соседству, на расстоянии не более 500-1000 м друг от друга. Этому было несколько причин, приоритетной из которых считалась следующая: во время нападения врагов населения башен превращались в сигнальные факелы, которые предупреждали жителей соседнего аула о грозящей опасности. 

 

Эгикал - один из крупнейших башенных комплексов на территории Ингушетии  Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Некогда Эгикал был процветающим, довольно крупным посёлком – ведь даже сейчас он впечатляет своими размерами.  

 

Что примечательно, башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации представителей этого свободолюбивого народа. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари. Последнее ремесло – вовсе не удивительно, ведь альпийские луга, окружающие селение Эгикал, полны целебными травами, которые можно использовать в народной медицине.


Башенный комплекс Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке и состоит в основном из жилых башен, склепов и полубоевых башен (предназначенных одновременно для проживания и обороны). Хорошо сохранились остатки оборонительных стен. В прекрасном состоянии одна из пяти боевых башен высотой 27 метров.
  

 

В боевые башни вел один вход, расположенный на втором или третьем этаже, попасть внутрь можно было только по приставной лестнице.

На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал – это музей под открытым небом, находящийся на  горе Цей -Лоам. Цей-Лоам без преувеличения считается ингушским Олимпом, ведь эта гора давно возведена в ранг священной.

В рамках данного тура мы посетили два башенных комплекса и смело можно сказать, ингушская архитектура — явление уникальное, здесь выработался свой стиль постройки боевых жилых башен. Стоит увидеть один раз — и не спутаете больше ни с чем.
 

 

  

 

  

 

Когда экскурсия у нас закончилась, видела, что Катя передавала Али конвертик, хотя она в принципе ни от кого не скрывала сей факт. Человек провёл для нас хорошую экскурсию, кто сколько смог, никто никого не принуждал. 
Али как мог отказывался, но Катя сказала, это даже не я, это мои туристы так захотели. В общем, практически всучила Али этот конвертик и честно скажу, правильно сделала. 

Когда мы уже спустились с горы, где расположен башенный комплекс, а потом поднялись на гору, где стоял наш автобус, молодые люди, наверное, друзья Али предложили выпить чаю, не бесплатно. Также видела на "парковке " киоск, где можно было приобрести съедобные сувениры. 

 

[milypa]

И немного в продолжении темы про Эгикал. Помню, когда Катя нам сказала, что там живёт всего один местный житель, у меня сразу мысли возникли: "Господи, как он там один живёт?" Но как мы смогли понять, живёт он не только с семьёй, но и держат ещё домашнее хозяйство. Сейчас уточнила у подруги, которая подтвердила, что нашего экскурсовода звали Али. Не зря говорят, одна голова хорошо, а две так вообще замечательно.

Мама корова совершенно не обратила на нас внимание, она продолжала заниматься более важным делом, чем разглядывать каких-то туристов, а вот телёнок, как и любой ребёнок, оказался более любопытным. У него взгляд был прям удивлённый. Он не понимал, что мы тут вообще делаем. А может быть наоборот подумал: "Опять туристы...?"
 
И возвращаясь к теме башенного комплекса не могу не написать, про быт в башне, который строился предельно просто. Вещи хранили в нишах толстых каменных стен, топили по-чёрному, готовили на открытом очаге. При этом очаг и цепь, на которую подвешивался котёл, считались священными — все важные решения принимались у очага, а цепь являлась семейной реликвией.
 

Жилую башню нужно было обязательно построить за один год, иначе род считался слабым, терял уважение. Строители имели непререкаемый авторитет. Даже если они халтурили и построенная на века башня начинала рушиться, считалось, что виноваты хозяева. Пожадничали, мало заплатили работягам — отсюда и брак.

Ингушские башни — это пример человеческого гения. Сложно поверить, что эти монументальные сооружения возводились без какой-либо строительной техники и приспособлений. Горцы вручную обрабатывали каменные глыбы и строили многометровые башни.

 

Гуляя по улочкам этого древнего ингушского селения, невольно задумываешься, как тяжело жилось этим людям. Природа в горах неласковая, вокруг сплошные камни, чтобы растить хлеб и разводить скот, приходилось трудиться днём и ночью. Но они никуда не ушли, пока их не выгнали…

Совсем недавно, с 2012года, в этом комплексе проводился международный турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах». Бои проводились на рингах под открытым небом, а величественные горы и средневековые башни создавали неповторимую атмосферу. Насколько знаю, сейчас это турнир проводят в другом месте, Таргиме. Причиной переноса место турнира, стало увеличение число участников  и зрителей.
И всё это выглядело вот так.


И в заключение хочу написать, что от этой экскурсии ни в коем случае нельзя отказываться, без преувеличение скажу, что вас поразят величие Эгикала, его  нерушимость и спокойствие. И благодаря этой экскурсии у нас была  возможность увидеть горную Ингушетию. В этом туре, как я писала, Ингушетия слаба представлена, но мы увидели её разную, забегая вперёд хочу написать, что нам посчастливилось увидеть столицу этой удивительной республики, и за это спасибо нашему гиду Екатерине. 

После Эгикала, мы поехали в обратную сторону и тогда ещё не знали, какой сюрприз нас ждёт впереди.

[milypa]

Продолжая свой отзыв, было не правильно не включить в него несколько видео нашей дороги до Ингушетии и по Ингушетии. Во всех почти видео присутствует закадровый голос нашего гида, но доча насколько я понимаю, не то что хотела записать рассказ Кати, хотя и это тоже. Доча больше хотела запечатлеть пейзажи, которые мы проезжали. Все видео короткие, самое длинное это, буквально, 1.5 минуты. Ну и как уже скоро станет традицией, наши любимые коровки и барашки на кавказских дорога. Куда ж без них.

  

 

 

 

И вот тот самый сюрприз, который нас ожидал на обратном пути. Перед нами  во всей своей красе открылся Казбек. Погода в разы улучшилась, даже солнышко выглянуло, учитывая, что мы уже ехали обратно и должно было наоборот,  понемногу темнеть. Мы же в горах, где темнеет гораздо раньше.

 

 

 

[Нафаня]

35 минут назад, milypa сказал:

Перед нами  во всей своей красе открылся Казбек.

Казбек Вам в благодарность за рассказ:)

В облачном шарфике, с подковкой на склоне на счастье:)

Грузины, к слову, зовут его  მყინვარწვერი - "Мкхинварцвери" ("ледяная гора" или "гора с ледяной вершиной")

Изменено 27 мая, 2022 пользователем Нафаня

[milypa]

Ингушетия — республика на Северном Кавказе с древней историей и богатой самобытной культурой. «Страна башен и легенд» — так её называют на туристических порталах. 

Для туристов интерес представляет горная Ингушетия, а именно Джейрахский район, расположенный в центре Главного Кавказского хребта на границе с Грузией. Горные вершины, скальные стены, альпийские луга, глубокие ущелья и каньоны, средневековые ингушские поселения и боевые башни, древние храмы Х века — всё это есть в небольшом по размеру Джейрахском районе Ингушетии. 

Ингушетия, вопреки распространённым стереотипам, — спокойная и безопасная республика с очень доброжелательными и гостеприимными людьми.  И мы в этом лично смогли убедиться, и не по одному, а целой группой сразу.

Местные жители настолько гостеприимны и внимательны к туристам, что на Кавказ хочется возвращаться снова и снова. Гостеприимство у народов Кавказа — в крови. В том числе и в Ингушетии. Люди здесь искренне радуются туристам и готовы помочь им, подсказать дорогу, рассказать историю своей местности, угостить и приютить. Но в Ингушетии есть некоторые элементарные правила и нормы, которые не следует нарушать, дабы не познать горячего нрава кавказских народов:

- Нужно уважать местных, их традиции и обычаи. Не стоит провоцировать конфликт вызывающим внешним видом и поведением. Нельзя ругаться матом и проявлять непочтительное отношение к старшим.-

- Не следует надевать открытую одежду: шорты, мини-юбки, топы, майки, — от этих предметов гардероба в Ингушетии придётся отказаться. Брюки, футболка или рубашка — вот подходящий «лук» для путешествий по республике.  

- Лучше воздержаться и от обсуждения с местными некоторых болезненных тем, например темы депортации ингушей в сталинские времена. Если уж очень хочется — обсуждать это стоит максимально тактично. Не нужно поднимать и вопросы отношений ингушей с осетинами.   

- Нельзя фотографировать местных жителей без их разрешения.

- Запрещено фотографировать погранзаставы.

Многие туристы до сих пор ассоциируют слова «Кавказ», «Ингушетия», «Чечня» и тому подобное со смертельной опасностью, горячими точками, бандитизмом, терактами.  

На самом же деле Кавказ в нынешнее время спокойный и безопасный регион.

Ну и чтобы ни у кого уж точно не возникло сомнений про эту республику, и ехать ли на данную экскурсию, в заключение  красивая песня про Ингушетию, которую я нашла почти случайно, но которая не оставила меня равнодушной.

 

[milypa]

А мы тем временем выезжаем с территории Ингушетии и опять оказываемся в Северной Осетии. 
Фотографию в этот раз взяла из интернета. Вот такой контрольно-пропускной "Эзми", выполненный в виде средневековой арки.  

"Ворота в горы "были построены в 2013 году, после того, как был облегчен порядок пропуска на пограничные территории. Всё довольно просто, главное, не забыть паспорт. Если вы забыли паспорт - придется ехать за ним обратно, тут граница, правила строгие, никакие другие удостоверения и "звонки другу" не принимаются. Возможно, есть какие-то строгости по отношению к несовершеннолетним детям.

Когда мы вернулись в отель, а было это примерно в 19.50, то решили сходить в ресторан нашего отеля" Планета Люкс", который по утрам работал на завтраки, ну а в остальное время, как обычный ресторан. В фойе отеля, рядом с рестораном стояла реклама "Осетинских пирогов", ну как было не попробовать? 
Так что, идём есть пирожки.

Круглая, а иногда треугольная лепешка с начинкой, испеченная в печи или на сковороде – вот что такое осетинский пирог, если коротко.

На самом деле, осетинский пирог – не просто вкусная еда – это многолетняя традиция, уходящая корнями к древним кочевникам, в меню которых уже тогда были сытные лепешки с начинкой, испеченные на камнях. Пекли их на больших привалах, когда ничто не могло помешать развести огонь и приготовить обильную трапезу. И тогда обед превращался в праздник. 

 

У каждого народа есть свои виды выпечки. В русской кухне – кулебяки, расстегаи и пироги открытые и закрытые с всевозможными наполнителями. Чем же отличается осетинский пирог от обычного славянского? Соотношением теста и фарша. Их берут поровну или с небольшим перевесом в сторону наполнителя. Поэтому в осетинских пирогах тонкий слой хрустящего теста и много-много сочной и ароматной начинки. 

 

С чем делают осетинский пирог? Традиционно – это рассольный сыр, фасоль, зелень, мясо. В современной кухне можно встретить пироги с картофелем, капустой и даже с ягодами. На любой вкус, но неизменно вкусные, сытные с большим количеством начинки.

И сегодня, когда на столе есть осетинские пироги, можно не сомневаться, всем еда понравится, и никто не будет голодным.

  
Я всё, конечно, понимала, на рекламе видели картинку этого пирожка и вот заказав пирожок, я ещё заказала 2 коктейля, шашлык, доча какие-то овощи с мясом, подруга вдобавок заказала себе кофе.

 


Счастливые, довольные, в предвкушении вкусного ужина, сидим, болтаем о том, о сём. И тут я вижу девушку - официантку с огромной тарелкой и на ней лежит тоже что-то огромное. Увидев всё это, я сказала: "Надеюсь это не к нам? Надеюсь девушка сейчас мимо пройдёт?" А подруга сидела спиной к происходящему. Так она на всякий случай свернула шею, тоже стало интересно, что же там происходит.

Мы сидели и молили всех на свете, чтобы девушка прошла мимо или хотя бы не дошла до нас, но в душе понимали, что все наши старания напрасны, мы же видели осетинский пирожок на картинке и видели как он выглядит. Но то ли картинка искажает реальный размер пирожков, то ли мы совсем не предали этому значения. В общем, девушка остановилась около нас и поставила тарелку с пирожком к нам на стол. 

Если сказать, что у меня  округлились глаза, это ничего не сказать, всё что я могла сказать: "Это реально съесть, и не лопнуть?
Я тут же двести раз пожалела, что заказала шашлык, и ещё что-то, уже не помню. Одним пирожком вполне можно было наесться. 

Пирожок мы не доели, попросили контейнер и упаковали туда. Самое сложное  на нашем ужине... а сложности реально были, так вот, самое сложное было выйти из-за стола. Как я и предполагала, с первого раза не получилось, я не стала расстраиваться, попробовала ещё раз, и вот кое-как, с большим трудом у меня наконец-то получилось выйти, хотя нет, даже не выйти, а выползти из-за стола. Ура, я это сделала!  Маленькая победа, тоже победа, так кажется говорят.

После ужина мы не сразу отправились в номер, решили немного пройтись, чтобы хоть чуть-чуть всё утряслось и сбросить хоть какие-то калории, полученные на этом ужине. Но у меня получалось только еле еле переставлять ноги, мы всю дорогу шли и вспоминали осетинский пирожок. Вот зачем они так с людьми? Зачем вводят в заблуждение? Решили, что во всём виновата реклама. Нет, чтобы сразу на ней написать, осетинский пирожище, так нет, пирог.

 

Изменено 28 мая, 2022 пользователем milypa

[milypa]

22 июля, 5-й день тура.

В этот день нам предстояла насыщенная экскурсионная программа. И сегодня наш автобус вместе с водителем будут отдыхать, а нам предстояло пересесть на микроавтобусы. 

Я  когда выглянула на балкон нашего номера, прям жалею, что доча не сфотографировала, как-то я в ступор впала, не поняв следующую картину. Около нашего отеля была остановка общественного транспорта, а наш балкон выходил на проезжую часть. Так вот, стою, смотрю, всё хорошо и тут не понимаю, микроавтобус останавливается  посередине дороги, не у тротуара, или хотя сантиметров на 20 от него, это была середина дороги. Весь народ ломанулся на эту середину дороги. Проезжая часть здесь не широкая, но всё-равно, не на середине же дороги останавливаться и высаживать пассажиров. В общем, ничего не поняла, как так? Это же противоречит всем "законам физики". Эх, тогда я ещё не знала, что в Дагестане, в Махачкале, да и в Дербенте тоже, будет ещё веселее и интереснее.  В общем, наивная я простота.


Для этой экскурсии Катя накануне попросила одеться как положено, никаких шорт, открытых декольте, в общем, чем скромней, тем лучше, чтобы не травмировать впечатлительный народ Северной Осетии. В общем, мы едем туда, где не так всё просто с внешним видом. Насколько помню, соответствующая одежда должна быть из-за посещения Даргавса.

Этот день стал пожалуй единственным, когда я не вела никаких записей. Сначала начала, а потом решила просто наслаждаться происходящим вокруг. Поэтому будут только фотографии тех мест, которые мы посетили в тот день, а посетили мы немало. Ещё раз повторюсь, день был очень насыщенный, но и очень интересным. 

И так, выйдя из отеля, у нас была небольшая организованная пауза. Необходимо было всей рассадить по микроавтобусам.  Но тут Кате пришлось следующую ситуацию решать. Увидев ,что не все в нашей группе оделись как положено, надо было решать и этот вопрос. Ну как так? Ну было же сказано, никаких шорт, то ли не услышали, то ли решили, а вдруг прокатит. Нет, не прокатило, Катя их отправила переодеваться.

Помню, как в первой нашей поездке в Италию, где нашим гидом была умница и красавица Таня Протасова. Накануне, перед посещением Ватикана, и собора Святого Петра, наша гид раз 50 повторила о том, какая должна быть одежда.  

Дело в том, что в Ватикане посещаются не только музеи, но и Сикстинская капелла, а также собор св. Петра. И многие туристы, изнывая летом от жары часто забывают тот факт, что в церкви надо одеваться прилично. Должны быть закрыты плечи и спина, женщины могут накидывать платки, а мужчины должны надевать футболки или рубашки, юбки, шорты не выше колен. В музеях Ватикана дресс-код не так строг, но Сикстинская капелла находится на территории Ватиканских музеев, поэтому всё-таки следует соблюдать приличия в одежде. 

Мне кажется, я бы в жизни не догадалась, что можно этим предметом закрыть свои плечи. Несмотря на то, что поездка была уже почти в далёком 2008 году, но помню, как сейчас. Заранее скажу, что это не прокатило, в итоге группу не пропустили в собор. Конечно, если сказать, что мы расстроились, это ничего не сказать. Слов не было от слова совсем. Ну как так? Ладно этих людей не пустили, но дисквалифицировали всю группу.....В общем, экскурсии в собор у нас не было. Мы тогда поехавшие впервые в Европу, безусловно, расстроились, а вспоминая нашего замечательного  римского гида, умницу и красавицу Паулину расстройство было вдвойне. Но как компенсация, нам разрешили посетить собор без гида и без экскурсии и мы пошли как индивидуальные туристы. Ну хоть так, и это нас очень порадовало.

 

 

Изменено 28 мая, 2022 пользователем milypa

[milypa]

Рассевшись все по микроавтобусам, наконец-то двинулись в путь. Мы понимали, раз едем сегодня так, значит большой автобус там не проедет. И поэтому информацию получали уже на месте, когда приезжали к достопримечательности. Но первую нашу остановку назвать достопримечательностью язык не поворачивается, как говорила Катя, это место памяти, и с этим нельзя не согласиться.

Но свой рассказ я всё-таки хочу начать не с Кармадонского ущелья, а с другого места, мы там не останавливались, а лишь проехали мимо, и скорей всего это неправильно. Здесь надо делать остановку, на обратном пути, для того, чтобы почтить память всем погибшим в Великой Отечественной войне. 
 



Место, где отныне расположился музей под открытым небом «Барбашово поле» хорошо знакомо жителям и гостям республики. Именно здесь осенью 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения на подступах к Владикавказу. Именно здесь совершил свой бессмертный подвиг молодой солдат Пётр Барбашов, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, тем самым спас от верной гибели десятки своих товарищей. Величественный памятник Герою Советского Союза, братская могила сотен погибших в битве за Кавказ солдат, много лет является местом памяти, скорби и поклонения подвигу советского солдата.


До этой поездки я ничего не знала о Петре Барбашове, несмотря на то, что смотрю художественные и документальные фильмы, программы, новости и местные в том числе, в общем всё, что связано с Великой Отечественной войной.  В голове не укладывается, что про подвиг сибиряка знает вся Осетия, а в Сибири скорей всего маленький круг людей. 
 

Мемориальный комплекс "Барбашово поле" открыли 3 мая 2018 года, в преддверии Дня Великой Победы  Исторический объект включает в себя музей военной техники под открытым небом , а также Аллею Героев Советского Союза — уроженцев Северной Осетии — с фотографиями и описаниями их подвигов.


Герой Советского Союза Петр Барбашов совершил свой подвиг 79 лет назад. Когда началась война, он служил в пограничной части в Иркутске. Написав заявление с просьбой об отправке на фронт, был распределен под Тулу.

Осенью 1942 года часть младшего сержанта Барбашова была переброшена под Орджоникидзе, где вела ожесточенные бои с фашистами. 9 ноября 1942 года, в 7 км от Орджоникидзе, у селения Гизель, развернулись тяжелые бои с немцами: 34-й полк, в котором служил Петр Барбашов, начал наступление. Однако продвижению советских войск мешали дзоты противника. Командир полка приказал захватить укрепления силами танкового десанта. В результате выполнения приказа Петр Барбашов закрыл амбразуру своим телом, и враг был отброшен на 30 километров.

Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Петру Парфеновичу Барбашову было присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года с награждением орденом Ленина. Похоронен Барбашов в братской могиле в районе селения Гизель.

В наше время имя Петра Барбашова носят улицы в Венгерово (Новосибирская область), в самом Новосибирске Владикавказе, в Игарке. Теперь и я знаю о подвиге Петра Барбашова, который родился в посёлке Большой Сюган Новосибирской области.
 И в завершение своего рассказа о подвиге сибиряка Петра Барбашова я не могла не включить в свой отзыв песню в исполнении Ярослава Дронова, который написал и стихи и музыку к песни "Встанем".

 

Изменено 4 августа, 2022 пользователем milypa

[milypa]

И так,  Кармадонское ущелье, одно из  красивейших мест в республике. Именно сюда ездили на отдых жители Владикавказа. Когда-то это место было востребованным. Но после 2002 года ущелье овеяла совсем иная слава.   

20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка. В результате погибли и пропали без вести более 120 человек. Среди жертв ледника стал режиссёр Сергей Бодров — младший и его съёмочная группа. Этот поток полностью накрыл Кармадонское ( по другому  ещё называют Геналдонское) ущелье, разрушив строения, базы отдыха, линии электропередач, а также посёлок Кармадон.

 

Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. И кому захочется любоваться здесь красотами природы, зная, что больше сотни человек, которые официально числятся пропавшими без вести до сих пор, по-прежнему остаются где-то там, под этими завалами? Не говоря уже о том, что теоретически ледник в любое время может повторить проделанное. И именно в тот день, когда мы были в ущелье этот ледник треснул. Но благо мы об этом узнали уже когда поехали дальше. Так получилось, что в то утро на улице было пасмурно, в такую же пасмурную погоду мы и оказались в ущелье. Было мрачно и жутко, ещё начал накрапывать дождик, также повсюду были видны последствия схода ледника — разрушенные тоннели, скатившиеся с вершины каменные глыбы.
 




Честно сказать, как-то быстрей хотелось покинуть это место. Я думала, что только у меня такие грустные мысли возникли, как-то некомфортно я чувствовала себя здесь. Но тут, на одном сайте наткнулась на следующие слова. "Туристы, побывавшие здесь, говорят, что испытывают гнетущее чувство безысходности и скорби, находясь в окружении огромных безмолвных скал, и хотят побыстрее покинуть опасный участок, несмотря на завораживающую красоту гор." И я не могу с этими словами не согласиться, именно такое чувство было и у меня. 
 
Невозможно представить тот ужас, который здесь произошёл 20 сентября в 20.00. Когда ледник Колка обрушился вниз, увлекая за собой глыбы снега, льда и камней. Мощный поток устремился в Кармадонское ущелье со скоростью около 200 км/ч .  По официальной версии с ледника  Майли кусок льда упал на Колку и это двинуло его вниз.  



Шансов  спастись ни у кого не было. И тяжело осознавать, что съёмочная группа уже закончила все дела и собиралась покинуть Кармадонское ущелье, им не хватило чуть-чуть времени. Считается, что трагедии можно было бы избежать, если бы не задержка из-за проблем с транспортом: начало съёмок перенесли на четыре часа позже. Когда стемнело, группа собрала оборудование и двинулась обратно в город, но было уже поздно.

Поисковые работы начались утром 21 сентября и длились почти 1,5 года, но спасателям удалось найти лишь 19 тел, остальные люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Родные погибших долго не могли смириться с утратой и хватались за каждую возможность. Когда один из очевидцев трагедии сказал, что видел как машины съемочной группы въехали в штольню, то сразу же появилась версия, что люди живы и могут укрываться в каменном капкане. Родственники настояли на проверке слухов, для чего специалистам пришлось прорубить 20 тоннелей, длиной в десятки метров. Наконец штольню обнаружили, но в ней никого не было. 7 мая 2004 года поиски официально прекратились.

Сегодня у одного из тоннелей висят мемориальные таблички. На одной изображен Сергей Бодров-младший, на второй — артисты конного театра «Нарты», участники съемочной группы.

Доподлинно неизвестно, в каком месте находилась съёмочная группа во время схода ледника.




Более того, случай 2002 года далеко не единственный. Сход ледника в Кармадонском ущелье происходил и ранее. В 1902 году селевой поток унес жизни 36 человек, разрушил много построек в селе Кармадон. Менее мощные потоки спускались в ущелье в 1834 и в 1969 годах. В 1970-м, основываясь на данных прошлых лет, ученые вычислили, что следующий сход должен случиться в 2035 году, поэтому катастрофа 2002 года была неожиданной. После трагедии за ледником стали наблюдать тщательнее — периодически над ущельем пролетают вертолеты МЧС, которые делают снимки ледника и оценивают угрозу схода лавины. Но повторюсь, находится в ущелье, понимая, что тут где-то ледник, который можно себя повести себя непредсказуема, было как-то жутковато. 
 

До катастрофы Геналдонское ущелье можно было проехать по дороге вдоль реки от начала до конца, в ущелье были туннели, которые в наше время так и остались заваленными. В 2010 году  было начато строительство новой дороги, минуя эти туннели, но тем не менее дорога проходит по ущелью вдоль реки  Геналдон. Теперь туннели одновременно стали и свидетелями и памятником тех трагических событий. 

Если обратить внимание на скалы, то невооружённым глазом видно насколько они изрезанные. Невозможно представить какой мощью пронёсся по ущелью ледник, и на сколько метров он был в высоту, что даже скалы не справились с ним. 
Поток был настолько сильным и так всё  быстро происходило, что трудно представить, что могло бы произойти дальше. Проходя между скалами, ледник потерял свою силу, могучими горами он был остановлен, но дальше пошла волна грязевого потока, которая натворила тоже немало дел.

В память о погибших в 2002 году в Кармадонском ущелье установлены два мемориала. Первый находится в 7 километрах от селения Гизель и представляет собой скульптуру молодого человека застрявшего в ледяной глыбе. Место для памятника выбрано не случайно — в день трагедии ледово-каменный поток остановился именно здесь. И находится этот памятник буквально в 10 километрах от Владикавказа. Если учесть, что Кармадонское ущелье находится в 27 километрах от города.
Фото из интернета, памятник этот мы проезжали.


Избежать трагедии удалось актрисе Анне Дубровской, которая тоже принимала участие в съёмках фильма "Связной". но накануне Анна улетела в Москву на спектакль. Андрей Балабанов тоже должен был присутствовать на съёмках, но в последний момент что-то ему помешало. Кроме Анны и Андрея трагедии удалось избежать нескольким актёрам театра "Нарты", по стечению обстоятельств они опоздали на съёмки.
 
И где-то там вдалеке, виден ледник Колка.


 

Изменено 28 мая, 2022 пользователем milypa

[milypa]

Остановка в Кармадонском ущелье у нас была на 20 минут, с 10.10 до 10.30. Далее мы начали из него выезжать и двигаться в сторону следующей достопримечательности. Вдалеке виден ледник Колка, наторивший столько бед и принёсших столько горя. Возможно, Кармадонское ущелье не приобрело такую "славу", если бы в этом месте  не погибла съёмочная группа Сергея Бодрова. 




А мы тем временем приехали на парковку, в этом месте по сути всё цивилизованно,



есть, как я уже написала парковка, есть санитарные комнаты, бесплатные, есть киоски с сувенирной продукцией, есть киоски, где можно купить что-то перекусить. 

И это место называется Даргавс,  место которое уже почти семь столетий окутано ореолом тайн и легенд.  И одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жены. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при ее виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив ее ведьмой. Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после ее смерти на поселок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших.

Установлено, что в XVIII веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы, захватив небольшие припасы еды и воды, и доживали там свои последние дни. Иногда в «Городок мертвых» уходили всем родом, вместе с детьми и стариками. Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта можно определить, кем были те, кто нашел здесь свое последнее пристанище.
Среди них были и молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и даже дети, трагически погибшие раньше времени. Отсюда и  дурная слава Даргавса, как замученного места. Исследователи работали здесь с особой осторожностью.

 

И так, когда мы приехали, Катя купила нам билеты, поведала кое-какую информацию про это место и попросила нас не заглядывать внутрь склепов. Всякий, кто из праздного любопытства рискнет проникнуть в склеп, поплатится жизнью. С незапамятных времен существует это поверье в селении Даргавс. И местные жители никогда не приходят к «Городу мертвых» после захода солнца. Только в светлое время суток, чтобы скосить траву вокруг склепов, внутрь не заглядывают, не тревожат души умерших. И не следует отсюда забирать с собой какие-нибудь камешки на сувениры и тем более что-то выковыривать от склепов.  И как я понимаю, неспроста нас об этом попросили, туристы народ смелый и легкомысленнее одновременно, от которых можно ожидать чего угодно. Но всё-таки следует помнить, что Даргавский некрополь это не просто туристическое место, которое с каждым годом приобретает всё большую популярность, но эта  ещё и целая  история.  
 

Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Из-за специфических крыш, похожих на маленькие египетские пирамиды, "Город мертвых" хорошо видно еще на подъезде.


Но понять, что на самом деле представляет из себя памятник истории, можно, только походив по местным улочкам и извилистым переулкам. Сам некрополь состоит из 95 склепов. Большая часть склепов, которые видны на поверхности, особым архитектурным разнообразием не отличаются. Но это можно понять, опять же походив по улочкам некрополя. 


В каждом строении "Города мертвых" есть небольшое квадратное отверстие-проход. Раньше оно запиралось специальной деревянной ставней на замок. Но этих запоров уже давно нет. Сами отверстия такие маленькие, что современный взрослый человек туда не пролезет. Но через проход хорошо видно все, что находится внутри склепа.

 

Нужно быть готовым к небольшим подъёмам и спускам. У нас как-то получалось постоянно подниматься. Нет, чтобы сначала сверху всё обойти, потом начать спускаться. Мы же умудрялись сначала вверх подняться, портом вниз спуститься, потом что-то увидев, мы опять поднимались, так и гуляли, вверх, вниз, опять вверх.

Сказать, что это место не вызывает ужаса, я не могу, хотя это даже не ужас, это скорей как дань уважения и почтение всем тем, кто нашёл пристанище в этом месте. Но тем не менее, несмотря на то, что люблю фотографироваться, в этом месте я не стала этого делать, в общем на фоне некрополя я не фотографировалась, только на вид, который открывается с высоты Даргавса.

 

 

 

 

[milypa]

Изучать склепы начали совсем недавно, и они оказались настоящим открытием для археологов и историков. Внутри обнаружено множество предметов, датируемых XIV – XVIII веками. Самые странные находки – это подобия лодок и даже весел. При том, что судоходных рек в горах Северной Осетии никогда не было. Ученые до сих пор теряются в догадках, связаны ли лодки с верованиями местных жителей о загробной жизни или имеют другое происхождение.






Не хотела бы я тут оказаться в очень пасмурную погоды и тем более в туман. И выглядит это примерно так.

Место и так какое-то мрачное, а тут ещё и мистически смотрится. Хотя, как мне кажется, если не знать про Даргавс ничего, то ощущения будут уже другими.

Интерес к этой достопримечательности повысился в последние года. Возможно, раньше не было потока туристов, поэтому здесь нет отлаженной системы охраны объектов памятника. И как нам говорила Катя, чаще невозможно  уследить, как какой-нибудь недобросовестный турист положит себе в сумку один из черепов, взятый из склепа. Доступ-то к ним свободный. А есть любители сделать потом из этих костей пепельницы или пресс-папье... А ведь эти черепа не имитация, они принадлежат реальным людям, жившим в Даргавсе 600-700 лет назад. В итоге за последние 20 лет значительную часть останков растащили. Вообще не понимаю таких людей. Что ими движет.

В Даргавсе мы провели почти час, с 11.10 до 12.05, времени вполне достаточно. Даже на то, что когда мы уже все вернулись на парковку, водитель угостил нашу группу какой-то наливкой. Я потом у подруги спрошу, что же такое мы пили. 
А вот и сама парковка. Оживлённое место. Вот на ней стояли и что-то пили.

[milypa]

А мы едем дальше, но не долго, всего 7 километров. Но учитывая специфику Кавказских дорог, не автобаны всё-таки, на перемещения уходило гораздо больше времени. От Даргавса до следующей достопримечательности ехали минут 15-20.

И вот она эта достопримечательность. Всё очень просто, но тем не менее, именно в этом месте мы задержались.


Я не сразу то поняла, что эта за буква. Ладно, подумала я, радует хотя бы то, что я вообще поняла, что эта буква. Мне при первом рассмотрении показалось, что эта Х. Ну, а если совсем хорошо рассмотреть, то эта буква а и е. 
 
И так, мы на Какадурском перевале, высота которого 1900 метров над уровнем моря.


И именно здесь, на фоне горы Кариухох и расположена вот такая буква осетинского алфавита. Отсюда открывается потрясающий вид на гору, где согласно преданиям, живет Афсати - покровитель животных. 




Этот арт-объект появился в этом месте в 2020 году, но уже считается одной из туристических жемчужин Северной Осетии. Сделан этот арт-объект из металла и дерева. 
Всего в горах Осетии установлено 10 таких арт-объектов, которые сразу привлекли к себе внимание со стороны туристов. Все арт-объекты прямо или косвенно связаны с Кавказом или Северной Осетией. Не устроить там фотосессию - всё-равно, что не побывать в Осетии. Это, конечно, всё понятно, но очень хотелось бы, чтобы всё было в меру. 
 
А то как у нас получилось, уже уезжать надо было, но не все туристы нафотографировались и началось, сначала лёжа, потом сидя, потом стоя, потом по двое и т.д.

И как гласит программа тура, в этот день у нас были запланированы посиделки или пикник на природе с национальным колоритом. Как я поняла, где проводит такой пикник каждый гид решает самостоятельно и также самостоятельно выбирает для этого место. Но благо нас сопровождали местные осетинские водители, как, если не им подсказать самое удобное место для пикника. Мы много чего проехали в тот день, но именно это место  было настолько удачно выбрано: тихо, спокойно, какое-то единение с природой. Ну когда мы бы ещё сидели вот так на природе, с видом на гору, кушали осетинский пирог и запивали его соком.


Когда нам раздали пироги, доча немного посетовала, что сесть то некуда. Я даже думать не стала, мне кажется я сначала быстренько уселась прям на травку, а потом только подумала. Если уж я в 2020 году в Горно-Алтайске съезжала на своей "пятой точке" с горы Тугой, то уж просто в травке посидеть смогу легко. В общем, вот так и сидели. 
Нам понравилось. Очень живописное место. С этого места практически во все стороны открываются красивые виды и пейзажи. И насколько помню, именно в этом месте нам был предложен не только сок.

Изменено 29 мая, 2022 пользователем milypa

[milypa]

 Как я уже писала в этот день мы ездили на микроавтобусах, нам же достался вот такой минивэн.


Так получилось, что когда стали усаживаться в первый микроавтобус, мы туда не полезли, слишком много было желающих. Для себя решили, что всё-равно куда-нибудь нас посадят, не оставят же здесь около отеля. В общем, стояли немного в сторонке и никто бы, да и мы тоже, не подумали, что это машинка тоже поедет с нами. Катя махнула рукой, что в минивэн тоже можно садится и так получилось, мы оказались к минивэну ближе всех. Вот и пошли в него садится. Где с нами ехала сама Катя и водитель. Ну как же без него? А четвёртое место занял мужчина Владимир.

Ох, уж этот Владимир. Вроде бы взрослый.... хотя нет, очень взрослый мужчина, но вёл себя как дитё малое. Он упорно не хотел приходит к минивэну вовремя. Он всегда, вот сколько было фотопауз, вот столько раз он приходил самый последний, на 2, 3 или 4 минуты, но позже. Да всё бы ничего, но пока он не сел, я не могла сесть. Все уже сидят, вместе с водителем и гидом, и стоим ждём Владимира. Я сначала стояла около машины, ждала, пока  это "дитё малое" подойдёт, но не дождавшись, садилась. Наивная я была. Владимира вообще ничего не смущала. Он стал через меня перелезать. Так и лазил всё время. Не знаю, то ли ему нравилось и дальше себя вести, как дитё малое, то ли через меня перелазить. Когда мы ему втроём сделали замечание и начали говорить, всё что думаем по поводу бесконечных опозданий, а у нас была ситуация, что мы его уже с другой части дороги подхватывали, в общем, водителю нашему это не понравилось, что мы делаем замечание мужчине и сделал радио громче. Ох, наивный же водитель. Нас то было трое и мы легко "переорали" эту музыку. 
Конечно, такое поведение взрослого человек несерьёзно, всё-таки надо понимать, что это не индивидуальный тур, но возможно, ему чужды были такие понятия как дисциплина и организованность.

[milypa]

В продолжении отзыва, небольшие видео нашей дороги. Это мы едем к Даргавсу.  Я до сих не научилась быстро, без запинок, разбуди ночью, тоже сходу скажу, выговаривать все эти заморские слова. В общем, учиться мне ещё и учиться, но всё же, кое-чему уже научилась и некоторые слова всё-таки начала выговаривать. 

 

 

 

Ну, а на одной нашей остановке к нам в окошечко заглянуло вот такое милое создание. Может он хотел, чтобы его подвезли?

[milypa]

Следующая достопримечательность находится тоже совсем недалеко, всего в 7 километрах от арт-объекта. 
 На дорогу ушло минут 16- 20.

Мы приехали немного пораньше нашей группы, поэтому что-то уже успели пофотографировать, а также добежать до башен и всё там обследовать. Мне нравятся такие места, нравится где-то полазить, и по возможности забраться повыше. Единственное, в этом месте дул невообразимый ветер. На моей голове был какой-то хаос. Сама того не желая, у меня образовалась новая причёска. Спасибо ветру. Правда с каждой минутой причёска всё время менялась, то так, то вот так. В общем, ветер во всю хозяйничал на моей голове, да и не только  на моей.





И так, куда же нас привезли?
На высокой горе Хакун возвышается древняя башня. Она называется башней Курта и Тага, и это настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Старинное сооружение не только привлекает туристов, но и является родовым замком для великого множества осетин. По легенде, замок построили Курта и Тага - два брата, которых почитают как основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. 



Говорят, строители башни жили дружно, пока не поссорились во время охоты. Каждый из братьев обладал дрессированным соколом. Однажды их соколы устроили между собою бой, победу одержала птица брата Курта. Тага поражение своего сокола счел для себя плохим знаком: «Когда-то и брат мой одолеет меня, как его сокол одолел моего». Так он подумал и ушел в Даргавское ущелье, а Курт остался. Теперь его имя носит эта местность — Куртатинское ущелье.
 
Под конец своей жизни братья всё-таки помирились. В ауле Даллагкау их гробницы дружно стоят одна подле другой уже сколько лет.
 

 

В наше время не всё так просто здесь было. Самая большая беда в том, что башня многие годы находилась в аварийном состоянии  начала разваливаться на две части, так как склон сползал в сторону дороги, соответственно строение подкосилось, также в башне было обнаружено 26 трещин. И в 2012 году было принято решение провести работы, направленные на укрепление этого склона. Работа была довольно рискованная: там и грунтовая часть есть, и каменистая, где-то камни и вовсе выпали.  

 

А вот и группа подъехала.

[milypa]

Несмотря на сильный ветер, мы не сразу покинули это место .Да и мог какой-то ветер помешать нашим планам, в которые входило полюбоваться и потрясающим видом с горы  Хакун. Да и ветер был нам во благо. Хоть не так жарко. 
А виды очень впечатляют.









 

[Елена Аксенова]

2 часа назад, milypa сказал:

 Как я уже писала в этот день мы ездили на микроавтобусах, нам же достался вот такой минивэн.

Ох, уж этот Владимир.

Традиции и гостеприимство горских народов не позволяют бросить отстающих и уехать, но иногда это так хочется сделать, вспоминая старую добрую поговорку, что семеро одного не ждут. Догонял бы потом на своих двоих минивэн.

Водители, как и руководители мини-групп, всегда очень внимательно относятся к распределению времени на маршрутах, и совсем не мечтают остаться где-нибудь в горах на бездорожье в темное время суток и всегда стараются вернуться засветло и без приключений. Понять такой расклад достаточно просто  - если ты привык к групповому туризму и знаешь его правила. В любом другом случае, для незнаек, всегда надо напоминать об этом.

Кстати, о транспорте на Кавказе. Добавлю, с Вашего позволения, может и пригодится кому. Минивэн на фото закрыт, и не позволяет увидеть - как расположены кресла первого ряда. Сбоку может быть и дополнительное посадочное место (откидное). То есть, пришел пассажир к посадке раньше всех, и будет ждать всех остальных, и сядет последним.

Машины для путешествий по отдаленным горным регионам комфортны, но есть еще один нюанс, о котором никто не догадывается. Это ступенька для посадки. Её высота отличается от привычной, от земли она расположена высоко, и чтобы забраться вовнутрь надо иметь хорошую физическую форму и ни капли лишнего веса, чтобы не пыхтеть и не задерживать остальных. Ведь никаких поручней, чтобы зацепиться, внутри нет. Так же и при спуске - не очень удобно, запросто можно подвернуть ногу, не рассчитав приземление. 

"Пассажирский" вариант с боковым откидным креслом

и Митцубиси-Делика, где есть выдвижная ступенька, но её практически не открывают. Расстояние от земли до пола салона получается более полуметра.

Изменено 29 мая, 2022 пользователем Елена Аксенова

[milypa]

Что-то я начала много видео вставлять в свой отзыв. Но они не очень длинные, вернее даже очень коротенькие, поэтому  быстро просматриваются. А ещё у меня доча любит снимать видео, как она говорит, разговорного жанра. Такие видео у нас есть практически из каждого города и мне нравится их пересматривать. Одно видео из Нальчика начинается с того, что я куда-то посмотрела, на рекламу что ли и сказала: "О, господи". Что уж я там такого увидела, до сих пор не понимаю. Спросила у подруги, так как она тоже увидев эту рекламу на улице в Нальчике, сказала что-то похожее. Но и она не помнит. Нет, чтобы потом в камеру сказать, что же такого мы там увидели?  Теперь приходится догадываться и напрягать память. Всё, буквально всё, за собой же надо записывать.

И ещё небольшое отступление. Помню как-то с дочей разговаривала, ничего не слышно, что-то наугад приходилось додумывать, ветрище невообразимый, спустя минуту доча спрашивает:" Мама ты меня слышишь?.
"Ну как доча слышу? Я по ходу сейчас с ветром пообщалась".

Вот и в этом месте был очень сильный ветер, на самом вверху прям с ног сдувало. Может местность такая открытая? И поэтому здесь вот так иногда бывает.

 

 

[milypa]

22 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Традиции и гостеприимство горских народов не позволяют бросить отстающих и уехать, но иногда это так хочется сделать, вспоминая старую добрую поговорку, что семеро одного не ждут. Догонял бы потом на своих двоих минивэн.

Водители, как и руководители мини-групп, всегда очень внимательно относятся к распределению времени на маршрутах, и совсем не мечтают остаться где-нибудь в горах на бездорожье в темное время суток и всегда стараются вернуться засветло и без приключений. Понять такой расклад достаточно просто  - если ты привык к групповому туризму и знаешь его правила. В любом другом случае, для незнаек, всегда надо напоминать об этом.

 

Честно сказать, мы предлагали такой вариант. А так, его каждый раз ждали, причём мы уже сидим все машины, а он ещё на другой стороне дороге идёт прогулочным спокойным шагом. Один раз уехали  бы, в следующий раз бежал бы к машине спринтерским бегом. А так, куда ему было торопится, без него же не уедут. Да он в принципе и до Владикавказа мог сам добежать, там недалеко по сути. Сразу бы вспомнил и спринт, да и марафон тоже. Но увы, это мы так рассуждаем, Катя, конечно, не могла так сделать. 

[milypa]

Как я уже писала, этот день был очень насыщенный на достопримечательности и мы едем к следующей, до которой ехать чуть более километра.  Для этого нам надо было спуститься в посёлок Верхний Фиагдон. Это небольшой посёлок, который расположен в 50 км от Владикавказа.

 

 

Честно сказать, увидев эту достопримечательность, я подумала, что вандалы постарались, но тут же  я откинула эту мысль, мы же на Кавказе, и здесь никогда так не поступят. Привыкли мы как-то уже видеть памятник Ленину в полный рост, а тут раз и нет привычного Владимира Ильича!

 
Это самый первый памятник Ленину, который был установлен 21 января 1924 года в Северной Осетии. В День его смерти совет старейшин на своём сходе решил немедленно запечатлеть горячую память о любимом вожде, что и сразу же и было сделано. Памятник находится  в Куртатинском ущелье, рядом с дорогой. Очень простой - просто камень с табличкой, и ограда. Но видно что за ним продолжают ухаживать. Катя нам нам вроде говорила, что по сути этот памятник был установлен, когда весть о смерти вождя ещё не дошла до этих мест. Но тем не менее он является самым первым.

Хотя есть люди, которые считают, что первый памятник В.И. Ленину, был установлен 22 января 1924 года около Глуховской мануфактуры в Ногинске. Но на памятнике в Куртатинском ущелье стоит дата 21.01.24. На день раньше.

Мы опять подъехали к этому месту первые и пока не было остальной группы, спросив сколько у нас тут времени, решили, что успеем, ноги в руки и рванули бежать через дорогу. Там вдалеке мы увидели какие-то скульптуры. Стрелкой я обозначила это место.
 

И вот, что мы там увидели. Сначала памятник И.В.Сталину, который  находится при въезде в посёлок Верхний Фиагдон. Памятник был установлен в 1950 -е годы. И считается самым первым памятником Сталину в Северной Осетии.




На этом же холме возвышается памятник, посвященный сынам Куртатинского ущелья погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов. Красавец конь низко опустил голову и оплакивает своего наездника, погибшего в бою.

Долго мать ждала своего сына, а он все не возвращался. Вдруг, в село, неожиданно вернулся конь... и стало ясно почему не было вестей от сына. Эта прекрасная скульптура коня, оплакивающего своего наездника, погибшего в бою, не может оставить никого равнодушным. Таких воинов - куртатинцев, которые не вернулись с полей войны, но с честью защищали Родину от фашизма и внесли свою лепту в великую победу, было более двухсот.

На каменной плите высечены слова: "Доблестным воинам Куртатинского ущелья, павшим в годы Великой Отечественной войны". А далее идут поименно фамилии воинов.

Памятник был установлен 9 мая 1971 года. "Верный конь" на символической братской могиле символизирует скорбь всей Осетии по погибшим сыновьям.  

В Северной Осетии, будь то большой город или маленькое село, чтят память всех воинов погибших в Великой Отечественной войне.

 

 

[milypa]

Следующая достопримечательность была совсем рядом, буквально, в 4 -х километрах. 
И это Аланский православный Успенский монастырь.


Основан он в 2000 году и считается самым высокогорным монастырём на территории России.  Кажется, что монастырь стоит здесь, на высоте 1300 метров, много веков — так удачно он вписывается в ландшафт Куртатинского ущелья.  Ну что, идём знакомиться?


Всё как полагается, переходим дорогу, ничего не нарушая.


Попадая в эти высокие неприступные горы, и глядя на обитель, построенную в классическом византийском стиле, трудно представить, что монастырю не более двух десятков лет. Создается ощущение, что был он здесь всегда, возвышался среди горных вершин, а под его каменными стенами бурлила сильная река Фиагдон. За время своего существования монастырь стал одним из главных духовных центров не только Осетии, но и всей южной России. 

А я даже и не подумала, что эта монастырь, версии были и разные и одна из них, что это какой-то замок. Но всё оказалось гораздо проще, всего - навсего мужской монастырь.

Рядом с монастырём расположена Мироносицкая церковь. У неё немного длинное название, но я обязательно в какой-нибудь букве ошибусь, поэтому более простое название пишу. В общем, туда мы сначала и пошли.

У церкви не очень счастливая история. Построенная в начале 20 века. После революции была сильно разрушена и закрыта. И лишь в 2000 году была отремонтирована и возвращена верующим. Так что по сути  это не оригинал.

Рядом с церковью есть маленький магазинчик, где можно купить иконы, цепочки, крестики, и другие предметы.
 .

А мы идём знакомиться с монастырём. Во внутрь монастыря попасть не удалось, так как двери были закрыты.  В общем, пришлось довольствоваться смотровой площадкой. Но сначала надо было взобраться на эту смотровую площадку, дело в том, что высота ступеней как-будто с каждым шагом становилась всё выше и выше, а сама лестница всё круче и круче.  Прям ногу приходилось задирать. И тут меня осенило, да это же фитнес-лестница. И я совсем не шучу, всё очень серьёзно. Я пока вскарабкалась наверх, прям устала, килограмм 20 сбросила.





 
Все постройки монастыря в основном современные, но выполненные в соответствии с архитектурной традицией этих мест. 
 


Это Иверский собор.

 
 

  

 

[Natalybo]

12 часов назад, milypa сказал:

Честно сказать, мы предлагали такой вариант. А так, его каждый раз ждали, причём мы уже сидим все машины, а он ещё на другой стороне дороге идёт прогулочным спокойным шагом. Один раз уехали  бы, в следующий раз бежал бы к машине спринтерским бегом. А так, куда ему было торопится, без него же не уедут. Да он в принципе и до Владикавказа мог сам добежать, там недалеко по сути. Сразу бы вспомнил и спринт, да и марафон тоже. Но увы, это мы так рассуждаем, Катя, конечно, не могла так сделать. 

А я попадала в такую ситуацию. Точнее гид не стал ждать опоздунов (причем предупреждали, что надо утром не опаздывать ибо потом будут толпы китайских туристов - это в Камбодже было, экскурсия в Анкор), а парочка вечером хорошо так отужинала с местным ромом при жаре в 44 градуса, что утром проспали. И гид не стал их ждать и поехали без них. Они потом нас на такси догнали, но вся группа так впечатлилась, что если потом гид говорил, что быть в 13-30 на месте - все как один в это время стояли перед автобусом. А до этого в предыдущий день все тянутся, из магазина не вытащишь их - реально очень бесило. Так что история оказалась очень поучительной. И главное то жаловаться кому и куда, тем более в Камбодже. И сразу все смогли стать пунктуальными и собранными.