Великолепный Стамбул или путешествие по следам великих цивилизаций в туре 10АТМ.

[ГРИГОРЬЕВ Виктор]

Многоуважаемая EkaterinaTTV!!
У ВАС, наконец-таки, появилось весьма любопытное направление для новых, незаезженных путешествий по Турции. В частности, 9-дневный тур TR9 «Месопотамия - неизведанная Турция» с маршрутом: Стамбул-Газиантеп-Адыяман-Урфа-Мардин-Мидьят-Диярбакыр. Тем не менее, мне представляется, что ВЫ здорово ограничили в нем знакомство с «неизведанной Турцией»!
К великому сожалению, в этом туре по пути отсутствует посещение таких значимых мест, как Харран-Румкале-гора Немрут (в Урфе)-Татван-гора Арарат и Ноев Ковчег-озеро Ван и наследие Урарту-Догубаязыт-Карс-Эрзурум-Трабзон. Настоятельно прошу ВАС рассмотреть возможность его продления до Трабзона, соответственно, увеличение тура до 11-12 дней.
P.S. Спасибо за турецкую Месопотамию. Только жаль, что она у ВАС лишь в единственном экземпляре!
С преклонением - Виктор Григорьев

[Веточка]

Третий холм древнего Константинополя Баязит, один из самых высоких, шестьдесят метров над уровнем моря. В византийские времена, здесь была построена церковь Пантократора, которую османы, как и все христианские храмы, в следствии завоевания Константинополя превратили в мечеть Зейрек. На холме Баязит при османах возводится один из главных шедевров города мечеть Сулеймание, великолепное творение гения Мимара Синана, который для себя построил скромный, небольшой мавзолей на выходе из мечети.

Каждая  деталь в мечети Сулеймание продумана, четыре минарета обозначают, что Сулейман Великолепный был четвертым султаном в городе Стамбуле, бывшем Константинополе. Десять балконов на минаретах, это значит, что он был десятым султаном со времен основания Османской империи.  Колонны мечети изготовлены из разного материала, говорит о том, что для строительства мечетей, использовались строительные материалы, которые оставались от византийских храмов и дворцов их разбирали и строили мечети. Даже плиты пола использованы вторично, относятся к византийским строениям. Посреди двора стоит фонтан, в виде павильона.

Синан хотел доказать, что османская архитектура превосходит всё, что могли построить европейцы и ему это удалось. Мечеть Сулеймание, это не просто храм, это чудо городского планирования. Раскинувшись на два с половиной квадратных километра комплекс включает больницу, бани, медицинское училище, научное и юридическое учебные заведения. 

Во время своего правления султан Сулейман значительно расширил свои владения, а Европа дрожала перед его могуществом. Именно на западе ему дали прозвище Великолепный, в Турции его называли Кануни, что значит законотворец. Последние лета  своей жизни, султан решил не тратить на болезни, а предпочел дальше, как всю свою жизнь сражаться и расширять границы Османской империи. В свой последний тринадцатый военный поход Сулейман пошел когда ему было семьдесят два года несмотря на старость, болезни, немощность султан ни минуты не раздумывал. Он понимал, что не вернется из похода, но ему нужна была еще одна победа. В ходе кампании Сулейман смертельно заболел и скончался.

Сулейман Кануни правил сорок шесть лет, жители империи любили его. Смерть Сулеймана шокировала всю империю.

Сорок девять дней скрывали трагическую новость о смерти падишаха, его советники подделывали подписи, издавали приказы, ожидая прибытия на поле боя оставшегося в живых единственного сына Селима.

Изменено 14 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Сулейман был верующим человеком, он верил, что за все что сделает на земле имея безграничную власть ответит перед всевышним после смерти.  Сулейман оставил завещание, где приказывал рядом с телом в могилу положить сундук который он готовил долгие годы. Когда настало время прощаться с султаном великий визирь приказал опустить в могилу сундук, чтобы исполнить последнюю волю султана. На что получил отказ. По исламским традициям запрещается хоронить людей рядом с вещами и посторонними предметами.  Когда открыли сундук, увидели государственные документы, решения, законы которые принимались султаном и высшим органом Османской империи диваном. Султан Великолепный правил в первую очередь по законам религии, боясь суда Всевышнего собрал все решения подписанные государственными и религиозными чиновниками, для того чтобы оправдать себя перед Аллахом. 

По приказу Сулеймана были казнены два его сына, которые были его приемниками на трон. Сыновья поступили опрометчиво, при жизни отца они стали бороться за трон, вели себя так, как будто отца уже не было в живых. Не пощадил Сулейман Великолепный и четырех своих малолетних внуков. Все это одобрялось главой высшего духовенства, который ставил свою подпись под приказами о казнях, в том числе и младенцев. Султаны должны были убивать своих братьев, детей сохраняя таким образом целостность империи. Великий Султан убил своих детей, шесть внуков и двух племянников и даже лучшего друга Ибрагима. Они были неразлучны. Он казнил великого визиря,  хотя когда то давал клятву, что ни один волос не упадет с его головы. Позже Сулейман напишет письмо в Мекку с просьбой освободить его от этой клятвы. Судьба лучшего друга была решена, Сулейман с облегченной совестью ставит печать на приказ. Вот в том, предсмертном сундуке и лежали такого рода документы, которые должны были облегчить участь султана на том свете.   Султану Сулейману повезло, что у него было живых братьев, а значит президентов на трон, правление его началось не с братоубийства, как это было у многих султанов вновь зашедших на трон. 

На территории комплекса Сулеймание находится тюрбе Сулеймана, где кроме него похоронены любимая дочь Михримах от Хюррем султан,  еще два султана Ахмед Второй его любимая наложница и сестра. Также, султан Сулейман Второй и его мать.

Тюрбе внутри покрыто плиточными панелями из города Изник 16 века, по  всему периметру написаны стихи суры. Створки шкафов, двери являются образцами самых красивых изделий из дерева того времени. 

В жизни Сулеймана было несколько женщин, но лишь одной удалось проникнуть в его серце настолько глубоко, что он сделал ее своей законной женой, этой женщиной была Хюррем султан. Она оставила глубокий след в истории Османской империи, духом этой женщины до сих пор пропитан старый Стамбул. 

 Место для строительства своей гробницы Хюррем выбрала себе сама, она хотела покоиться рядом с Сулейманом, его место захоронения уже было тогда известно. В то время султанов хоронили во дворе мечети названной в его честь, а хоронить жен рядом с султанами не было традицией. Имя Хюррем она получила попав в гарем к султану и став наложницей, что означает веселая. Настоящее имя ее неизвестно, сама она не скажет его никогда никому. Хотя другие историки утверждают, что в возрасте пятнадцати шестнадцати лет славянка была взята в плен на территории нынешней западной Украины, девушка была из семьи местного священника и звали ее Александра Лисовская. Споры на эту тему не утихают до сих пор. Как и споры по поводу существующих портретов Хюррем. Бытует мнение, что нет ни одного ее настоящего портрета, так как в гареме женщины не могли ни кому из посторонних показываться на глаза, тем более позировать для портрета. Все портреты написаны со слов обитателей гарема, которые за вознаграждение рассказывали о ее внешности.  Имя Роксолана было дано европейцами. 

Умерла Хюррем  султан  предположительно в пятьдесят два года. Без Хюррем Сулейман прожил восемь лет. Когда навсегда смолк голос Хюррем, Сулейман хотел, чтобы для него смолк весь мир. Он приказал соблюдать тишину во дворе, наверно в тишине он хотел услышать ее голос. Сулейман молчал долгое время, а вместе с ним молчали жители дворца. Смех и веселье были под строгим запретом. 

Тюрбе Хюррем закрыто для посещения. Фото сделано через окно. Все очень скромно. 

Портрет Роксоланы. Музей живописи и скульптуры. Дворцовый комплекс Долмабахче. 

Кладбище на территории комплекса, где хоронили приближенных ко двору султана особ. Здесь захоронены визири, государственные деятели, знатные особы.  На этом кладбище можно встретить и современные захоронения. Разрешение на такие церемонии дает сам президент Турции, различным выдающимся деятелям современности. 

Удивительная история захоронения в этом месте. Девушка умерла в семнадцать лет. Это был день, когда девушка одела белое платье и фату с красной лентой на поясе, как символ невинности. В этот день она выходила замуж, прощалась с родительским домом и шла невестой в дом жениха. Вдруг девушка неожиданно умирает, ее платье  невесты и фату кладут на ее гроб. На надгробном памятнике видно фату и красный пояс на талии. На втором памятнике изображение надломанной розы, роза в исламе символизирует женщину. Надломанный цветок, как символ того, что девушка никогда не  станет женщиной.

Изменено 13 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Стамбул бесценный, бесподобный, с его бессмертной красотой! 

Ей-ей, не жаль всего Ирана за камень за его простой.

Сокровище, каких не знаю, алмаз в оправе двух морей,

Его сравню с одним лишь солнцем, но и сравненье- звук пустой.  

Стоят соборные мечети вершинами людских судЕб, 

И брови ангельской подобен святой михраб алтарь благой 

В любой мечети гавань света, ее светильники светлы 

Одной Луне под силу это, вот так светить людской душе. 

Сулейман подготовил свое наследство. В Стамбуле он приказал лучшим мастерам увековечить в камне страницы его правления. В результате появился один из великолепных примеров исламского искусства, детальное описание всех великих событий его грандиозной и парадоксальной жизни. Почти пятьдесят лет он управлял великой империей,  но позволил девушке из гарема управлять его сердцем. Он выстоял против лучших армий посланных против него, но позволил убийцам убрать его лучшего друга и любимого сына. Он заставил уважать себя христианских королей, но вызвал презрение своего поэта после казни собственного сына.  Он сделал дворец Топкапы богатейшим местом в мире и растратил плоды своего наследия. Он нашел и вырастил великого архитектурного гения, но остался слеп к предательству в своем доме.  Сердце Сулеймана похоронено в Венгрии на поле его величайшей победы, а тело погребено  в красивой мечети носящей его имя. Его наследие столь же велико и трагично, как его жизнь. Его художественные и законодательные творения остались в веках. Никто не взлетел так высоко, как Сулейман Великолепный. 

Собор святой Софии стал эталоном архитектуры для турецких зодчих. Как и Византия новая империя была многонациональна, как и в Византии в Османской империи не имело значение кто ты турок, серб, албанец,  грек или армянин.  Не ценились заслуги предков, что так высоко почитали на западе. Солдат мог стать великим визирем, невольник мог возглавить победоносное войско султана. Очень быстро научились подданные империи побеждать в бою, а еще строить, покорять пространства камнем. Складывая из него мечети, дворцы, мавзолеи, бани, мосты, акведуки, больницы, школы, караван-сараи.

Неизвестным  остается для нас Восток до сих пор, его  изящные минареты вознесенные к небу, чувственные стихи, живопись, узоры мозаик. Неизвестными остаются имена. И первое, что непременно откроешь для себя побывав в Стамбуле имя Мимара Синана. Главный строитель. Прожил 99 лет, родился христианином, а стал великим турецким зодчим, был солдатом, янычаром, стал строителем, ученым, изобретателем, инженером. 

Став главным архитектором империи Синан запишет в автобиографии: "Я с грустью думал, что придется бросить военное дело, но теперь я смог достичь высокой цели в трудах во имя и на пользу жизни. Я мечтал построить высокие мечети и многие из них похожи на рай. Я рад посвятить себя мирному делу". 

Так описывал Синан свои творения: "Я построил купола похожие на морские волны, они поднимали свои головы вверх. Я украсил мечеть поясами из разноцветного камня. Купол и два минарета были похожи на стройных юношей с почтением стоящих перед пожилым человеком, душа которого озарена внутренним светом". Синан учился всю свою жизнь, он изучал работы своих учителей, раннюю турецкую архитектуру, работы арабских зодчих, великие постройки Египта, Греции, Рима, зодчество Византии, достижения европейских архитекторов. 

Запечатлеть вехи жизни великих людей Османской империи того периода смог талантливый гений архитектор Мимар Синан. Посещая Стамбул трудно поверить, что все эти творения спроектированы и возведены одним человеком. Мимар Синан оставил великое наследие после себя не только для мусульман, что и для мировой культуры. Он определил классические формы мусульманских культовых сооружений, которые по сей день являются визитной карточкой Стамбула. Однако выдающиеся образцы его зодчества сосредоточены не только в Стамбуле, а по всей территории бывшей Османской Империи от Иерусалима до Балкан, как  напоминание о могуществе и величие некогда великой империи. 

В Турции его именем назван университет, улицы и площади. Синан подтверждает мотив, так ярко  звучащий в раней турецкой поэзии, мотив божественной сущности человека. 

Для себя Мимар Синан спроектировал и построил скромный, небольшой мавзолей на выходе из мечети.

Тюрбе было закрыто для посещения, а очень хотелось соприкоснуться с великим мастером. 

Рядом с тюрбе Мимара Синана, сразу за углом на улице Fetva располагается видовое кафе Mihrişah Cafe Restaurant. На лифте можно подняться на террасу и заказать себе турецкий обед, меню разнообразное или попить турецкий ароматный чай с восточными сладостями, любуясь великолепными видами Стамбула и комплексом Сулеймание. 

Изменено 15 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

С пристани Каракёй, что находится на другом конце Галатского моста от площади Эминёню, отправляюсь на водном транспорте в Ускюдар, время в пути минут двадцать, оплата проезда по карте Истамбулкарт. Район непривычный для многих туристов, находится в азиатской части Стамбула. Там царит другая атмосфера и ритм жизни, в этом районе живут и отдыхают местные жители. Атмосфера в Ускюдаре ненавязчивая, расслабленная, с более ориентальным направлением. В Ускюдаре большое количество зданий, постоялых дворов, старинных целебных бань, медресе, мечетей, усыпальниц. Чтобы увидеть настоящий Стамбул туристам стоит ознакомиться с этим старинным районом на Анатолийской стороне. 

В 7 веке до н.э. на этом месте греки основали Золотой город (Хрзиополис). Во времена правления Константина Золотой город становится пригородом Стамбула. В 7-8 веках город подвергся персидскому и арабскому нашествиям. В турецкий период Ускюдар славился как большой торговый центр. В нем были построены мечети и постоялые дворы. Торговый путь, простирающийся из Анатолии, здесь завершался, то есть все торговцы стекались сюда, а отсюда  начиналось паломничество верующих в Мекку. 

В Ускюдаре очень много достопримечательностей  мечеть Михримах султан,  архитектурный комплекс Азиза Махмуда, Архитектурный комплекс Ахмедийе, архитектурный комплекс Чинили, дворец Ахмеда Паши, красивейший дворец Бейлербейи, подобие дворца Долмабахче, дворец Мехмеда Паши, Девичья башня, казармы Селима, монастырь картала Ахмета, монастырь Нурбаба, фонтан Ахмета Третьего и много еще чего, включая красивые уютные парки. Если пройти вглубь района можно увидеть узкие улочки с красивыми цветными домами, различными кафе и магазинами,  аутентичность неизведанного Стамбула гарантирована, очарование района запомнится навсегда. 

В Ускюдаре красивая набережная, гулять по который летним знойным днем одно удовольствие. Прогуливаясь по набережной попадаешь к знаменитой Девичьей башне 12 века, одному из главных символов Стамбула. Когда-то она служила морской башней , являлась местом укрепления цепей для кораблей.  В настоящее время это очень топовое место, сюда приходят все инстаграмеры, чтобы запечатлеть себя на фоне этой красавицы и романтики, полюбоваться красивыми видами. От набережной можно уплыть на остров к башне на кораблике, которые регулярно курсируют, погулять по острову, даже забраться на башню, внутри есть ресторан. Вокруг Девичьей башни сложены много легенд. Самая популярная гласит, у византийского императора была очень красивая дочь. Предсказатели пророчили ей смерть от укуса змеи. Император, чтобы спасти дочь от неминуемой смерти, строит башню в самой середине моря и помещает ее туда. На башню случайным образом в корзине с виноградом проникает змея, и предсказание свершается. 

Изменено 17 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Сердце Ускюдара паромный причал и площадь при нем, со всех сторон окруженная минаретами. Одна из очень важных мечетей в Стамбуле, мечеть Михримах султан, которая построена по приказу ее отца  султана Сулеймана Великолепного, вторая мечеть Михримах в Эдирнекапы построена по приказу самой Михримах. Принцесса покоится рядом со своим отцом в тюрбе на территории комплекса Сулеймание. Султан обожал свою дочь и готов был удовлетворить любой ее каприз. Михримах в переводе с персидского означает Солнце и Луна. С детства девочка купалась в роскоши и получила хорошее образование. В семнадцать лет ей сделал предложении губернатор восточной провинции Империи Рустем Паша. Этот брак был выгоден для Империи и молодые вступили в официальный брак.  После этого Рустем Паша становится главным визирем государства и в течении долгих лет занимает эту должность. Благодаря этому Михримах имела доступ к делам империи и могла влиять на ход истории.  После смерти матери Хюррем султан, ее место окончательно  заняла дочь Михримах. Молодая султанша вела дипломатическую переписку с правителями других стран. Девушка была очень богата. Из своих средств Михримах финансировала строительство турецких кораблей для похода на Мальту. На протяжении двадцати лет она была главной правительницей гарема, фактически Валиде султан.  В честь Михримах возведены две мечети в Стамбуле. Мечеть возводил Мимар Синан, который по преданию не смотря на разницу в возрасте тридцать три года и свое положение женатого мужчины был влюблен в золотоволосую красавицу Михримах. Архитектор расположил две мечети таким образом, что двадцать первого марта в день рождение луноликой красавицы, и в день весеннего равноденствия, когда солнце скрывается за мечетью в Эдирнекапы, над второю мечетью в Ускюдаре между двумя минаретами восходит Луна. 

Центральный купол высится на арках, на нем шестнадцать оконных проемов, поддерживающие арки переходят в три полукупола. Впервые у Синана в декоре прослеживаются цветочные мотивы в виде тюльпанов. Геометрически мечеть является идеальным творением мастера, внутренние колонны походят на четырехлистный клевер. Такой прием Синан выполнит единожды, навсегда увековечив неповторимость сооружения.  Очень красивая мечеть, действительно с душой и неповторимой аутентикой. Интерьер мечети уникален. Михраб строили из мрамора, а дверные проемы и кафедра отделаны слоновой костью и перламутром.

На территории кладбища принадлежащему комплексу Михримах покоятся два ее сына, брат и сын от другого брака Рустема Паши. 

Изменено 17 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

От Топкапы просто не оторвать глаз. Конечно, кому-то может здесь показаться скучно или не настолько роскошно и богато убранство султанских правителей, как европейские дворцы помпезные и кричащие от роскоши. Зато в этой простоте, есть вкус, есть жизнь, есть история  двора султанов Османской империи. Сколько тайн расскажут стены дворца Топкапы. Сколько загадок остается не разгаданными в длинных петляющих коридорах.  Духом средневековья пропитан воздух наполняющий султанские помещения, энергия тысячелетий витает призраком во дворце.  Здесь нужно проводить целый день, наслаждаясь оттоманской обстановкой, двор за двором, познавать восточную сказку, заглядывая в каждый доступный уголок дворца. Султаны и халифы ислама жили достаточно скромно, расточительство и показуха запрещались религией. В то время, когда их личная казна до краев была наполнена золотом и драгоценностями, падишахи свое время коротали в одной комнате. Увидеть и проникнуться жизнью османских императоров за два часа на территории, которая больше Ватикана в два раза, практически  невозможно. Я выбрала  не очень удачный день для осмотра Топкапы, так как в тот день была назначена встреча с группой и надо было поторопиться. Провела всего пол дня и результат, вместо четырех дворов, было осмотрело всего два двора и гарем. 

 

Дворец Топкапы состоит из четырех дворов и гарема, музей дворцового комплекса начинается со второго двора. Вход в центр государственной власти, место проживание султана начинается  с парадных ворот бабы Хумаюн. Ворота открывались с утренней и закрывались после вечерней молитвы. 

На входе во дворец со стороны Сарайбурну находились пушки (топ),  дворец стали называть Топкапы. На протяжении столетий ко дворцу построенному в 15 веке по указу завоевателя Мехмеда Второго были пристроены новые сооружения.

Сегодня мы видим большую часть этого запретного города, которую некогда даже садразамы - премьер министры того времени не могли видеть. Первый дворец находящийся в районе Баязид был построен завоевателем на месте ныне стамбульского университета. Построенный в спешке дворец не отвечал требованиям новой системы государственного строя. Историки времени завоевателя пишут об архитекторах и инженерах доставленных для строительства дворца в короткие сроки.

 

Я вошла в Топкапы со стороны Археологического музея. Сожалею, что не получилось там побывать. 

 

 

 

 

Вышла к воротам Баб ус Селям (ворота Приветствия), возле них расположены кассы и еще несколько достопримечательностей, ведь это первый двор дворца. Очередь прошла за тридцать минут, конечно, стоять  под палящим августовским солнцем, удовольствие не большое. Но, для тех, кто не хочет стоять в очередях в музеи, есть музейная карта, покупать которую, конечно, лучше всего, например в кассах Археологического музея,  где народа в кассы значительно меньше. Музейная карта имеет ограничения и посещение всех достопримечательностей по ней возможно, если только есть достаточно времени. Хотя она окупится уже на двух основных достопримечательностях. 

 

 

 

Ворота Баб ус Селям (Ворота приветствия) ведут во второй двор, надпись над ними гласит - "Нет другого Бога кроме Аллаха и Мухаммед его пророк".  Эти ворота также были построены Фатих султаном, но неоднократно ремонтировались и перестраивались. Башни слева и справа были построены во времена султана Сулеймана, чтобы обеспечивать как наблюдательные, так и оборонительные функции. В башнях были помещения, где иностранные послы ждали аудиенции султана. Под башнями было подземелье, куда бросали тех, кто провинился или оскорбил султана.  Открывалась небольшая дверь куда заталкивали жертву, там в узком темном коридоре ее ждал палач с веревкой.

На коне ворота мог пройти только султан, визири и государственные чиновники спускались с коней. 

 

 

 

В стоимость билета входит Топкапы, гарем и аудиогид. Аудиогиды у турков хорошие, очень содержательные. При получении необходимо оставить в залог паспорт. Но, очередь за аудиогидом длится чуть подольше, чем за билетом в кассы.

 

 

 

Второй двор называется  площадь Дивана, там находился Диван и Хумайун, высший орган Османской империи , где заседали государственные чиновники во главе с великим визирем, четыре раза в неделю. Здание сооружено по приказу султана Великолепного. В комнате на трехметровой высоте имеется окно с позолоченной решеткой, смежное с башней Справедливости. Султан наблюдал за заседанием Дивана посредством этого окна. Султаны не принимали участие в заседаниях дивана, но в случаях надобности могли вмешаться. В таком случае они закрывали занавес на окне и сообщали садразаму в зале аудиенции свое решение. Никто не мог знать и видеть султана, находится он за окном или его нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во дворе Дивана проходили церемонии коронования  и похоронные процессии султанов. Четыре раза в год проходили церемонии выдачи жалования янычарам и церемонии встречи послов. 

 

Во втором дворе с правой стороны расположены огромные десять труб - султанские кухни. Самое оживленное место во дворце.  Каждый день повара готовили на пять тысяч человек шестьдесят различных блюд. Кормили всех, и иностранцев прибывших в город по делам, кормили всех нищих в городе, не мог халиф ислама спокойно объедаться зная, что кто то ходит голодным. По  большим праздникам еды готовили на пятнадцать тысяч человек.  В  кухни вели три двери. В первой  части готовили для всех, во вторую заходили только те, кто готовил для самого султана, самые надежные проверенные повара. Третья дверь вела в ту часть, где готовились десерты. Сладкое потреблялось в те времена, как и сейчас в огромных количествах. Культура еды в османской империи была на высоком уровне. Считается что у султана на столе было сотни блюд.  Однако, архивные записи говорят, что стол падишаха не ломился от сотен различных деликатесов. Это были три - четыре, довольно простых блюда. Один султан ел только одно блюдо, он выбирал из поднесенных блюд одно и ел пока не наедался, другой султан ел сначала суп, затем блюдо из мяса и йогурт, очень любил шпинат кебаб из курицы с луком. А Сулейман Великолепный ел мало. Султаны были не прихотливы в еде. Огромные кухонные помещения нужны были, чтобы накормить огромное количество людей, жителей дворца, солдат, гостей и неимущих города. Сегодня помещения, где когда-то готовилась еда, отведены под музейные  экспонаты. Здесь представлена повседневная и праздничная посуда. Это лишь небольшая часть коллекции. Десятки миллионов предметов хранятся в сокровищнице  и никогда не выставляются. Только китайского фарфора во дворце более десяти тысяч предметов. А вот  увидеть всю коллекцию невозможно. 

В коллекции можно увидеть огромные тарелки, в османской культуре было принято есть из одной тарелки, то есть несколько блюд раскладывалось на огромной посуде. Эта традиция до сих пор сохранилась. Султаны ели на полу.  Культура стола пришла намного позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

К Диван и Хумайуну примыкает Оружейная палата, ранее в этом здании находилась казна империи. Сюда  свозили все щедрые подарки, которые султан получал со всех уголков мира. В казне хранились драгоценности изготовленные специально для султанов, военные трофеи из завоеванных стран, ценные вещи, которые переходили в казну после смерти государственных деятелей. На территории Топкапы находились две казны - государственная и султанская. Самым большим состоянием обладал Селим Первый, отец султана Великолепного. Селим Первый неслыханно обогатил казну, набив ее сокровищами. Опечатав хранилище личной печатью, вверил ее главному визирю. Селим Первый оставил послание будущим правителям: - "Тот, кто сможет после меня наполнить золотом казну, больше меня, только тот сможет пользоваться своей печатью". Никто из его потомков так и не смог воспользоваться своей печатью. Печать Селима Великого использовалась до провозглашения Турецкой Республики. 

Селим Явуз (свирепый, грозный) благодаря завоеваниям смог увеличить территории империи почти в два с половиной раза. Кроме того Османская империя завладела двумя важными торговыми коридорами - Великим шелковым путем и Дорогой специй.  Правление Селима продлилось всего восемь лет, однако было насыщено военными походами.  Девятый Султан Османской империи Селим Первый жил на больших скоростях, быстро воевал ,быстро принимал решения, быстро строил и быстро разрушал. Такой же скоропостижной оказалась его смерть, он умер от сибирской язвы. 

Во времена Османской империи казну открывали  и закрывали в торжественной обстановке, в церемонии участвовали сорок человек. 

Султан Селим Первый. Портрет. Дворец Долмабахче. 

В 1928 году спустя четыре года ,после того, как Топкапы стал  музеем, коллекция оружия была выставлена в этом здании.  Здесь можно осмотреть самую богатую в мире коллекцию исламского оружия, представляющую образцы вооружений более чем за тысячу лет, начиная с арабских мечей 7 века.

Главным экспонатом этой комнаты является известный во всем мире кинжал. Рукоять кинжала украшают три больших изумруда, в эфес встроены золотые часы, крышка которых тоже сделана из изумруда. Золотые ножны покрыты эмалью и драгоценными камнями. Этот кинжал был изготовлен придворными мастерами по приказу султана Махмуда Первого для персидского шаха Надира и среди прочих подарков отправлен в Персию. Однако по пути туда посланники султана узнали, что шах скончался, и со всеми подарками вернулись во дворец. С тех пор этот самый дорогой в мире кинжал хранится в сокровищнице дворца Топкапы.

Алмаз ложечника. Весит он восемьдесят шесть карат, оправлен серебром и окружен сорока девятью более мелкими бриллиантами. О происхождении этого бриллианта существуют две версии. Согласно одной, алмаз нашел бедный рыбак, когда разгружал мусор, и потом обменял свою находку на базаре. Хитрый ювелир дал ему за сокровище три ложки, откуда и произошло название алмаза, к тому же и форма его напоминает ложку. Но более достоверной считается вторая версия: французский офицер Пиго приобрел алмаз у махараджи Мадраса и привез его во Францию. После многочисленной смены владельцев алмаз приобрела на аукционе мать Наполеона, однако позже ей пришлось продать бриллиант, чтобы вызволить сына из ссылки. Со временем бриллиант приобрел великий визирь Тепеделенли Али-паша, который купил его за сто пятьдесят тысяч золотых монет и поместил в свою личную сокровищницу. Обвинив визиря в измене, султан Махмуд Второй навсегда поместил бриллиант в султанскую сокровищницу. Доказательством подлинности этой истории служит портрет Али-паши с очень похожим бриллиантом на тюрбане.

В одной из витрин можно увидеть великолепные доспехи султана Мустафы Третьего, украшенные драгоценными камнями (позолоченную стальную кольчугу, щит, меч и пару серебряных стремян, покрытых позолотой).

 

 

[Веточка]

Третьи ворота Баб ус Cаадет (Ворота  Счастья или Ворота Аудиенции), за нмии начинается личная жизнь султана.  Проход через эти ворота был разрешен только с личного разрешения самого султана. Все должны были поклониться и поцеловать порог перед входом.

 

 

 

Перед входом в ворота Счастья находится реликвия Османской империи, на этом месте было водружено Великое знамя Ислама. 

 

 

Напротив Ворот Счастья, во втором дворе есть старый платан янычар. Здесь собиралось войско янычар и устраивало придворные мятежи с требованием головы какого нибудь ненавистного им паши. Янычары не уступали до тех пор, пока не исполнялось их желание и на острие пики появлялась голова военноначальника.

 

 

Ворота Баб ус Саадет находились под контролем  Главного Евнуха гарема и его подчиненных. В обе стороны от ворот располагались помещения Главного Евнуха и Белых евнухов, которые несли ответственность за третий внутренний двор. 

 

 

 

Зайдя через Ворота Счастья видим павильон Арс Ода , тронный зал. Он окружен зеленными  мраморными колоннами которые были  повторно использованы из бывших построек древней Византии. В этом павильоне султан принимал своих визирей, министров, членов дивана и иностранных послов. 

На в ходе Арс Ода располагается родник, который был построен по приказу  султана Великолепного, внутри помещение есть еще один родник. Во время аудиенции журчание воды приглушало речь, так никто не мог подслушать, о чем беседует султан со своими визитерами. На входе стояли глухонемые стражники, специально для этих целей во дворец набирались глухонемые мальчики. 

 

 

 

Большое окно за золотой решеткой. Иностранные послы должны были задобрить султана перед аудиенцией, принеся богатые подарки.  Гости показывали в это окно свои подарки, если подношение заинтересовало султана он мог принять его лично. Если нет, подарок оставался у окна, откуда слуги переносили его в личную казну султана, которая находилась в этом же дворе.

 

 

В помещение находился только трон на котором восседал султан. Трон не с этого зала, его сюда выставляют пока в хранилище ведутся реставрационные работы. Этот трон использовался по большим праздникам и коронациям нового султана,  сделан из орехового дерева, полностью обит золотом и декорирован хризолитом, всего 954 камня . По архивным записям трон был инкрустирован бриллиантами, рубинами и изумрудами, которые сегодня на троне не увидишь, поэтому предполагают что старый трон утратил свое существование, а это просто подделка.Трон принадлежит Мураду Третьему , внуку Сулеймана и Хюррем, 16 век.  

 

 

В углу комнаты высокий  трон с резным куполом на нем  султан полулежа  принимал своих визитеров, и никто не имел права сидеть в его присутствии.

 

 

Третий двор Эндерун внутренняя часть дворца, личные покои султана. Белые  здания по всему периметру закрытая школа для мальчиков. Османский университет Эндерун.  На территории двора также располагается гарем. Гарем и школа Эндерун считались внутренней частью дворца Топкапы. Из гарема можно было попасть на территорию этого двора, но ни одна женщина не имела на это право, включая Валиде султан и Хасеки султан. 

 

 

 

 

Библиотека Ахмеда Третьего.  Здание библиотеки построено на благо студентов дворцовой школы Эндерун, по приказу султана Ахмеда Третьего в начале 18 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 2 октября, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Султан являлся центром абсолютной власти и силы, центральной фигурой империи. Человек к котому нельзя было обратиться без его разрешения.  Султан наделялся  божественными правами. Он был тенью Аллаха на Земле, безграничной властью. Но султан должен был помнить, что он является слугой Аллаха, такие слова служили напоминанием: "Не будь надменным Господин, выше тебя есть Аллах".  Именно с таким пониманием власти правила империя османов на протяжении шестисот двадцати трех лет. За это время сменились тридцать шесть султанов. 

В результате агрессивной внешней политики Селима Грозного в 1517 году захватили Каир, столицу мамлюков. Селим Первый принимает от последнего мамлюкского правителя титул халифа. Кроме того, ему отныне принадлежит титул "Повелителя двух Святынь", Мекки и Медины, которые носили все халифы. Но Селим Грозный меняет этот титул на "Служителя двух Святынь", ведь османское  понимание власти интерпретируется пониманием, что Аллах повелитель, а султан наместник на Земле. Из Аравии в Стамбул были перевезены реликвии Пророка, что окончательно закрепило право на халифат османских султанов. 

Все реликвии теперь хранятся в Сокровищнице реликвий. Здание построили по приказу Мехмеда Завоевателя в 1481 году во дворе Эндерун в качестве личного особняка османских султанов. Павильон Священных реликвий содержался и реставрировался всеми правящими султанами с большой осторожностью и уважением к священным реликвиям. 

Фотографировать в сокровищнице реликвий запрещено. 

Священные реликвии состоят из даров присланных султану  в различные периоды с 16 по 19 века. В связи с тем, что с 19 века в этой комнате хранится плащ Пророка (хирка), комната стала называться комнатой Священных реликвий.  Здесь хранятся ключи Каабы, желоб Каабы.

Золотое обрамление священного камня из Каабы.

Створка от дверей Каабы.

Макет Каабы, меч пророка Давида, посох пророка Моисея.

Кастрюля пророка Авраама, чалма пророка Иосифа, мощи Иоанна Крестителя.

След от стопы Пророка Мухаммеда.

Макет мечети Куббат ас Сахра в Иерусалиме, преподнесенный султану Абдулу Хамиду Второму на двадцатипятилетие со дня его восшествия на престол иерусалимским патриархом. Макет мечети выставлен в центральной части в связи с тем, что Иерусалим является святым городом для трех религий. Там прошла часть жизни каждого пророка.

Макет мечети в Медине. 

Драгоценной реликвией султанской сокровищницы является Знамя Пророка и плащ Пророка. 

Также в сокровищнице хранится осколок зуба Пророка, печать Пророка, волос от бороды Пророка, письмо Пророка Мухаммеда, сабли и лук Пророка, для которых дворцовыми ювелирами были изготовлены шкатулки для хранения. 

При правлении Селима Грозного была начата традиция круглосуточно прочитывания Корана в комнате рядом с местом хранения плаща Пророка. Ныне  эта традиция существует в музейных рамках.  Для чтецов Корана, назначенных министерством религиозных дел, выделено большое помещение. Главы Корана высвечиваются на больших экранах для посетителей на турецком и английском языках.  В залах сокровищницы выставлены также хранящиеся ранее на складах экспонаты. Экспозиции меняются ежегодно от Рамазана к Рамазану. 

 

Изменено 25 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Гарем от арабского запретное, охраняемое, непроникновенное место. В Топкапы гарем имеет такую планировку, которая позволяет женщинам годами там жить не покидая его территорию, полностью обеспечивая себя всем необходимым. Были здесь дворики для прогулок, больница, хамамы, мечеть, комната для отдыха и учебы. Здесь  жили мать султана Валиде султан, незамужние сестры султана, маленькие шехзаде, дочери султана, его жены и наложницы, все женщины кто остался жить и работать в гареме. До сих пор не один турист не видел как жили простые наложницы. Много комнат гарема закрыты для посещения и никогда не было доступа в них. Многие находятся на реставрации и должны быть в скором будущем открыты. 

 

 

 

 

 

Территория гарема тщательно охранялась в Османской империи, поэтому заходя в ворота, первым делом мы попадаем во двор, где жили и охраняли гарем черные стражники. Они были связными между женщинами в гареме и внешним миром, также они выполняли строительные работы и доставляли тяжелые котлы с едой в гарем. 

 

 

 

 

Ворота ведущие на территорию гарема. Надпись над ними сура из Корана, которая гласит: "В этот мир не входите без разрешения."  По этой дорожке мог ехать султан на лошади, такое право было лишь у него. 

За этой дверью находится коридор с четырьмя дверьми. Первая дверь ведет на территорию черных стражников, вторая дверь ведет в коридор, который называется Золотой путь, третья дверь личные покои Валиде султан и четвертый вход ведет туда, где жили наложницы.

 

 

 

За этими дверьми начинался тайный мир наложниц. Сюда приносили с султанских кухонь еду черные стражники, они оставляли еду в коридоре и никогда не пересекались с наложницами. Вход мужчинам в эту часть был запрещен. Запрет распространялся даже на султана, он никогда не заходил в ту часть, где жили наложницы. 

 

 

Молодые девушки попадали в гарем несколькими путями, их преподносили в качестве подарка падишаху, либо они покупались на невольничьем рынке, или были взяты в плен при военных походах. Попасть к султану в гарем могли девушки от пятнадцати лет и не старше двадцати лет. Их жизнь в гареме начиналась в этом дворике. Новенькие девушки жили на первом этаже. Здесь четыре комнаты, в которых проживало двадцать пять девушек. На втором этаже проживали фаворитки и наложницы которые им прислуживали. Ели девушки в своих же комнатах, после того как просыпались, убирали комнату и спальня превращалась в гостинную. Здесь же они обучались языку, письму, игре на музыкальных инструментах, основам Корана, литературе, каллиграфии, танцам, вышивке. Старшая женщина калфа,  давно живущая в гареме объясняла наложницам, как вести себя в гареме и присматривалась к девушкам. Подготавливая отчет для главной калфы, которая рассказывала Валиде султан на какую наложницу обратить внимание, чтобы дать ей лучшее обучение. Вполне возможно, что скоро новенькая девушка станет одной из фавориток султана, и переберется сначала на второй этаж, а в последствие в более просторные, светлые комнаты. Но для этого нужно родить султану ребенка и желательно сына. С рождением сына женщина получала возможность стать главной в гареме, и в придачу много опасностей и проблем. Пройдя трудный путь, уготовленный судьбой девушке и ее сыну светит светлое будущее.  Неопытные наложницы не оставались без присмотра ни днем ни ночью, необходимо было время, чтобы научить их жить во дворце. Ночью, между новенькими наложницами ложились спать более опытные женщины, чтобы поддержать дисциплину. В этом дворике проживало около ста пятидесяти девушек. Есть  в гареме еще один такой дворик, но к нему нет доступа. Из всех девушек, а в двух дворах их насчитывалось около двухсот пятидесяти человек, максимум двадцать пять наложниц имели шанс стать фаворитками, и лишь пять женами султана.

 

 

Валиде султан(мать действующего султана) была хозяйкой гарема, в гареме всё вертелось вокруг нее. Покои Валиде находятся в центре всего комплекса, с левой стороны находились покои султана, с правой - комнаты наложниц. Только в конце 16 века султаны перебрались жить в гарем. До этого султаны жили отдельно вне гарема, в третьем дворе Топкапы. После Селима Второго сына Сулеймана Великолепного султаны стали жить в гареме, в целях безопасности, вход и выход в гареме было легче охранять. Интриги плелись на протяжении всего правления османов, были те, кто мечтал сменить действующего правителя, находились те, кто готов был подсыпать яд в еду султана. 

 

Мать Сулеймана Великолепного Айше султан Хафса первая получила титул Валиде султан. Ранее использовалось название матери правящего султана Махд и Уля, что означает колыбель высшего ранга. 

 

Первая женщина которая жила и правила в этом гареме была Нурбану султан, мать Мурада Третьего, жена сына Сулеймана Великолепного Селима. Из тридцати шести султанов османской империи только двадцать три матери стали Валиде. Тринадцать женщин родивших наследников для османской империи умерли, не дожив до того дня, когда их сын был провозглашен султаном. В их числе и знаменитая Роксолана - Хюррем султан. Хочется отметить, что настоящего имени девушки не знал никто, она никогда не скажет своего настоящего имени. Роксоланой девушку назвал посол Священной Римской империи в Османской империи. Речь Посполитую в те времена, а предположительно оттуда прибыла девушка, называли Роксоланией. Название произошло  от племени роксоланов обитаемых в Северном Причерноморье. 

 

Гарем в Топкапы появился только благодаря Хюррем, которая не желая расставаться с Сулейманом Великолепным добилась переноса гарема из старого дворца во дворец Топкапы. 

 

Комната Валиде султан, почти на реставрации. 

 

 

 

 

По своему строению и устройству арабский хамам похож на римские бани, арабы и турки позаимствовали  идеи строительства бани у римлянам. Хамам состоит из трех помещений.  С разной температурой. Сначала султан заходил в раздевалку, далее следует с помещение с теплой температурой, где подготавливали тело для более высокой температуры.  Температура в главном помещение достигала пятидесяти градусов при сто процентной влажности. После парилки необходимо отдохнуть в комнате с теплой температурой. 

 

Если говорить о времени правления Сулеймана Великолепного, то уборные в Османской империи были самыми современными в мире. В то время, как развитая Европа задыхалась от зловония немытых тел и кучи испорожнений на улице.

Лучше всего жилось султаншам, у них был свой отдельный туалет и хамам. Хамам можно было посещать каждый день, из кранов лилась горячая вода. Простым наложницам также был разрешен доступ в хамам, но горячая вода подавалась один раз в неделю.

 

Султан и Валиде султан мылись за золотой решеткой, которая была установлена в целях безопасности, ведь хамам являлся самым уязвимым местом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 26 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

В архивах нет никаких записей относящейся к жизни гарема, ученые по крупицам собирают всю информацию, изучая план архитектурного комплекса гарема, сохранилось много личных вещей жительниц гарема, миллионы экземпляров хранятся в хранилище Топкапы и никогда не выставлялись на обозрение. Есть немного сохранившихся писем между султаном и женой, ценны они тем, что в них описывается простая бытовая жизнь и человеческие чувства. Гарем  просуществовал до последнего дня Османской империи и распался вместе с самой империей.

Рабыня через семь лет если не родила ребенка, могла написав прошение покинуть гарем. Им давали неплохое приданное и выдавали замуж за выпускников школы Эндерун или других знатных особ. Такие женщины продолжали жить обычной жизнью в городе. В турецком  обществе такие женщины были эталоном подражания, их называли сарай кадын, женщина из дворца. Соседи восхищались ими, старались во всем подражать. Это были самые уважаемые женщины в турецком обществе. 

 

Самая богато декорированная комната в гареме, гостинная султана. В ней устраивали семейные праздники, на троне возлежал султан, его ложе украшали огромные китайские вазы.  Из приглашенных только жители гарема, Валиде султан, Хасеки султан, Хасеки кадын, фаворитки султана, дети султана, наложницы, которые прислуживали и играли на музыкальных инструментах. Сверху расположен балкон, где во время праздников находились музыканты.

Не стоит в своем воображении рисовать полуголых танцовщиц, танцующих танец живота. Такого никогда не было в гареме. Семейные праздники в этой гостинной проходили в закрытом семейном кругу. 

 

Султаны не имели права иметь связи на стороне, вне гарема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внук Сулеймана Великолепного Мурад Третий, сын Селима Второго и Валиде Нурбану был очень привязан к своей матери Нурбану султан, построил для нее новые покои в гареме, ведь она была первой Валиде султан в Топкапы. Султан Мурад Третий приказал построить покои для себя, рядом с покоями Валиде султан.  Комната Мурада Третьего сохранилась до наших дней в первоначальном виде. В комнате два трона. Дед Мурада Третьего Сулейман Великолепный очень любил внука и часто проводил с ним время. Султан Мурад Третий был всесторонне развитым человеком, интересовался астрономией, религией, географией, историей, искусством, писал стихи. Воевал мало и не принимал личного участия в военных походах. Но, именно при этом султане Османская империя достигла абсолютного  максимума своих приделов. После  Мурада Третьего территории начнут сокращаться. Мурад Третий был мягким человеком, именно из за такой черты характера на протяжение всей жизни был под влиянием матери Нурбану султан, а потом своей наложницы Софие султан. Мурад был самым многодетным султаном Османской империи, по некоторым сведениям у него было сто тридцать детей. 

 

Женщины в гареме зимой не красовались в красивых открытых платьях, как показывают в сериале. Традиционная печь, которых много во дворце, не могла обогреть четыреста комнат гарема, сейчас основная чать этого комплекса утеряна.  Женщины носили в комнатах шубы, мехом во внутрь и всегда мерзли, особенно дети, отсюда возникали разные воспалительные, простудные заболевания,часто заканчивающиеся смертью. 

 

 

 

 

 

Внук Сулеймана Великолепного любил проводить время в своей комнате, здесь он писал, читал стихи, встречался с наложницами, здесь велись тайные переговоры с государственными чиновниками, Валиде султан, чтобы никто не мог подслушать разговоры в комнате двадцать четыре часа текла вода из источника.

 

 

Двор фавориток. Большинство строений в этом дворе появилось только во второй половине 18 века. Окна в помещениях монтировались ставнями, чтобы в жаркие летние дни спасаться от солнца. В этот дворе жили наложницы, которые вступали в отношения с султаном и получали статус фаворитки. 

 

Здесь же расположен кафес, место заточения шахзаде, сыновей султана и возможных престолонаследников. Здание сохранилось в своем первозданном виде. Мехмед Второй после захвата Константинополя узаконил правило османов, после смерти султана захвативший трон должен убить всех своих братьев, дядек, чтобы предотвратить будущие восстания и захват власти. В течение следующих ста пятидесяти лет закон Мехмеда привел к гибели  восьмидесяти членов османской династии. Самый жестокий эпизод братоубийства произошел, когда коронованный султан Мехмед Третий шелковым шнурком приказал задушить девятнадцать своих братьев. А сын Мехмеда Третьего султан Ахмед Первый отказался убивать своего умалишенного брата Мустафу Первого. Именно Ахмед Первый в 17 веке  положил более толерантную традицию устранения соперников путем изоляции. Так родилась система под названием кафес или клетка. Шехзаде помещались в клетку в возрасте восьми лет и могли провести там всю жизнь. Вход в роскошную тюрьму охранялся круглосуточно. Шахзаде имели некоторую свободу, их обучали, они могли иметь наложниц, но не имели права иметь детей и жениться. Им организовывались спортивные мероприятия, музыкальные и поэтические вечера. Можно было посещать парк и зоопарк, который там располагался.  

 

 

 

Имелся бассейн, в котором придворные карлики и шуты развлекали публику.

 

 

 

 

С террасы открывался вид на город. 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец хранит много тайн и легенд, все в  нем пропитано духом Средневековья, только стены могут поведать его историю и подлинность событий. 

 

Молитвенный зал для приближенных к султану женщин. 

 

 

 

 

 

Золотой путь, древнейший коридор, сорок шесть метров в длину, который ведет в покои султана. Золотым его назвали потому, что в дни больших праздников султан в этом коридоре разбрасывал золотые монеты, после приводили наложниц собирать эти монеты. По этому коридору наложницы шли в покои султана для ночи любви. 

 

 

Влево кухонные ворота, за ними маленькая кухня, она использовалась, если требовалось для обслуживания султана в ночное время. 

 

 

 

 

Второй этаж полностью закрыт, по этой лестнице можно было попасть в комнаты калфы. 

 

 

Здесь же справа дверь, которая ведет во внутренний двор Валиде султан. 

 

 

 

 

И возвращаюсь во двор черных евнухов, чтобы выйти из гарема.

 

Наложницы не ставшие фаворитками в Османской империи использовались только для домашних работ, для сельскохозяйственных работ труд рабов использовать запрещал сам султан. Были и те, кто не хотел покидать стен гарема.  Строго запрета остальных женщин на сексульные отношения с другими мужчинами не было, потому что в гареме не было мужчин. Наложницы не имели права покидать стены гарема когда им вздумается. Все должны были придерживаться строгих правил гарема. От посторонних мужчин наложниц в гареме охраняли черные евнухи. Черных евнухов привозили из Эфиопии и продавали на Гранд базаре. Кастрированные рабы стоили намного дороже простых, их было не так много. Операция в те времена была очень опасная и в живых уставились не все. Поэтому такие рабы попадали на службу к султану.  Кастрацией османская империя не занималась. Ислам строго запрещал проводить такие операции. Черные евнухи имели большой вес для империи, а главный евнух, один из не многих, кто мог зайти к султану в комнату. Он влиял на решение государственных дел и даже обладал правом голоса в назначении главного визиря. 

 

Изменено 26 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Очень насыщенная и увлекательная экскурсия по Топкапы заставила очутиться в Средневековье, напитала энергетикой жизни далекого таинственного прошлого.  Настолько проникновенно. Оказываешься, как будто в реальности, видишь действующие лица, слышишь голоса из тьмы веков. Жалко, что не удалось посмотреть все дворы. Надеюсь, несмотря на сложившуюся обстановку в мире последние два года, мое очередное путешествие в Стамбул непременно состоится в скором будущем. 

Решила новый день полностью погрузиться в релакс и отправиться в природный расслабляющей тур на Принцевы острова. 

Принцевы острова, это живописный архипелаг в Мраморном море в двадцати километрах от Стамбула, состоящие из девяти островов. Официально Принцевы острова являются частью Стамбула. Дорога на пароме прекрасна и комфортна, всего за 16 турецких лир в один конец получается полноценная прогулка по морю. Дорога займет от сорока минут до полутора часов, зависит на какой остров вам надо. Очень, очень красивое путешествие, невероятные виды. Отдых, наслаждение, расслабление. На пароме предложат выпить чай или какие то прохладительные напитки. А также, можно купить бублик Симит, чтобы покормить чаек и сделать инстаграмные фотографии. Такой круиз заменит тур по Босфору и позволит сэкономить деньги и время.  На острова стоит выделить целый день.

Дворец Топкапы с башней правосудия и десятью трубами султанской кухни.

Мечеть Айя София.

Девичья башня в Ускюдаре.

Остановка возле первого острова Каналиада. Остров  весь располагает на отдых. 

Бююкада или большой остров, самый большой из Принцевых островов площадью более пяти квадратных километров. 

Ангел на облачке пускает мыльные пузыри, вот такая чудесная, расслабляющая обстановка ждет всех на красивом острове Бююкада. 

 

[Веточка]

На островах есть жизнь и даже не плохие пляжи. Едва сойдя с парома ты как будто переносишься на сто лет назад и оказываешься на аристократическом курорте. На Принцевых островах запрещены транспортные средства на бензине, можно передвигаться только на электромобилях или прокатиться по острову на велосипеде, но не стоит забывать, что дорога идет все время круто вверх.  В последнее время запретили использовать фаэтоны и весь гужевой транспорт в целях защиты животных. 

В период Византийской империи на острова ссылались неугодные принцы и прочие знатные особы без возможности возвращения в Константинополь. В Османской империи остров стал местом для султанских вилл. А в начале прошлого века богатые горожане стали строить себе здесь роскошные особняки и дачные домики. На острове жили  Дмитрий Голицын и Лев Троцкий.  Сегодня население Бююкады составляет около семи тысяч человек. Ежедневно остров посещают тысячи туристов и жителей Стамбула. На острове имеется вся необходимая инфраструктура. Бродить по колониальным улочкам одно удовольствие.  Остров очень красивый, все утопает в цветах, много зелени. 

Бююкада напоминает европейский курортный городок, все чисто, красиво, комфортно. Лучше приезжать на острова в будний день, чтобы было меньше народа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 27 февраля, 2022 пользователем Веточка

[Веточка]

Прогулка по красивому острову, по тихим, безлюдным  улочкам, где чувствуешь себя местным жителем. 

Часовая башня около причала, здесь же недалеко остановка местного транспорта, множество магазинчиков, лавочек, различных кафе.

Остров просто утопает в цветах и их благоухании.

Латинская католическая церковь Сан Пасифико. Церквей и монастырей на острове несколько. Имеется мечеть и синагога. 

И попробовать еще один турецкий фаст фуд Кумпир. Традиционное национальное турецкое блюдо. Запеченный картофель со множеством начинок. 

 

 

[Елена Аксенова]

Светлана! Какая же приятная и радующая глаз, у вас получилась поездка на архипелаг.

Принцевы острова - отличное место для отдыха не только стамбульцев, но и туристов. На сегодняшний день из девяти островов, осталось только два в частной собственности и недоступных для осмотра. Некоторые путешественники пишут, что можно успеть посмотреть и два за один день, но я так не считаю. Если исключить время на проезд, то даже на один из островов, времени остается очень мало, и ходить по нему приходится довольно быстро, чтобы успеть что-то увидеть.

Я была на Кыналыаде довольно давно, весной, когда купальный сезон еще не открылся и вокруг практически никого, кроме местных жителей, кошек и собак не было. Очень красивые места для прогулок на побережье, симпатичные зеленые улочки с дачными домиками и архитектурными деревянными раритетами (заглянуть дальше просто реально не хватило времени) и невероятные морские пейзажи с соседним, более отдаленными от Стамбула островом Сивриада в Мраморном море, который только готовился стать новым туристическим центром. Как сейчас обстоят дела и можно ли его посетить - не знаю.

Пляжи Кыналыады в центре, у паромного пирса мне показались похожими на наши, черноморские. Один в один. Галька, требующая комфортных "антикоралловых" тапочек для прохода в море и ограниченное количество доступных лежаков. Кухня в кафешках преимущественно рыбная, и это, на мой взгляд, самый лучший выбор из предлагаемого, потому, как всё наисвежайшее и очень вкусное. Даже банальная и знакомая всем ставридка - божественная. Там, где рыба, всегда будут рядом коты и кошки, и таких голодных, с честными глазами, нет даже в Стамбуле.

Да, и пока не забыла!!! Вчера, совершенно случайно, на одном из турецких сайтов, нашла информацию о посещении острова Яссыада. Предложение не совсем стандартное, ибо никак не подходит под наш "туристический формат", но подумать о нем не мешает. Не только в качестве разнообразия времяпрепровождения на островах архипелага для тех, кто неоднократно там бывал и видел практически всё из предложенного, но и в историческом смысле, для тех, кому эта тема интересна.

В 2013 году, один из островов архипелага, Яссыада, был закрыт на реконструкцию, которая благополучно завершилась несколько лет тому назад. И теперь остров открыт для всех желающих его увидеть. На нем находится фешенебельный отель, доступный для бронирования,  конференц-зал для приемов, музей, а так же планируется создание дайвинг-центра, отдельного туристического кластера для подводных экскурсий с осмотром трех из двадцати пяти кораблей, находящихся в акватории острова на дне Мраморного моря.

Особенность, отличительная черта Яссыады - "острова демократии и свободы" от других островов состоит в том, что это остров-мемориал и созданный на нем музей, рассказывает о событиях, произошедших в Турции в середине ХХ века. Не буду цитировать интернет, рассказывающий об этом трагическом событии в истории страны, ограничусь лишь сообщением о том, что муниципалитет района Ускюдар организует еженедельные бесплатные экскурсии с питанием на остров Яссыада с посещением музея по четвергам в 12.00, на которые можно предварительно записаться по телефону колл-центра  - 4440875.

https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/yassiada-demokrasi-ve-ozgurlukler-adasina-dem/2123

[Веточка]

Елена, полностью с Вами согласна, посещать лучше один остров за день, чтобы увидеть и насладиться красотой. На острове Бююкада имеется множество достопримечательностей, куда при желании можно отправиться. Все они находятся в глубине острова на самом верху холма. Для этого проще всего воспользоваться электромобилем. У этого транспорта есть три маршрута на острове.

Прекрасный парк Дильбурну, с пышной растительностью, сосны, кедр, подуб, багрянник,  и еще многочисленные виды растений. 

Православная церковь Святого Георгия Кудунского находится на самой высокой точке холма, двести метров над уровнем моря. Первый  монастырь на этом месте был возведен в 10 веке. Нынешняя постройка датируется началом 20 века. 

Обитель оппозиционера Троцкого. 

Здание греческого приюта. Огромное деревянное, полуразрушенное здание конца 19 века, некогда было самым высоким зданием в Европе, также имеет интересную историю. 

Непростая судьба пронизывает остров историей прошлого и наполняет загадочностью, недалеко от греческого приюта находится таинственный монастырь Преображения Господня и монастырское кладбище. 

Монастырь Святого Николая, возле монастыря установлен памятник русским воинам, которые находились здесь в казематах в период Крымской войны. Неподалеку находится один из пляжей острова Бююкада. 

Имеется музей Принцевых островов. 

Если все это интересно, можно осматривать остров целый день и встретить красивый закат с видами на Мраморное море и соседние острова на самом верху острова. Желающие осмотреть два острова, конечно за один день также смогут это сделать, но это уже будет другая история. 

Мне же для первого посещения острова хватило морской прогулки и просто прогуляться по красивым  благоухающим улочкам, наполниться покоем, лекгостью и красотой. И на это ушел целый день. Экскурсии еще предстояли в Стамбуле, Бурсе, Эфесе, Пергаме, Трое, а пляж ждал в Кушадасах. 

 

[Елена Аксенова]

Веточка! Прошу прощения за новое, теперь уже последнее, вторжение в отчет перед туром, но сегодня почитала прогулку по островам и решила добавить к ней немного информации, если Вы не против. Меняются цены, времена года и приоритеты в выборе стран, но Турция для нас всегда будет синонимом безмятежного  отдыха, и мне бы хотелось, чтобы это создававшееся годами впечатление, не портили никакие нюансы и неожиданности.

Все Вы видели замечательные солнечные фотографии Светы с острова Бююкады, но увы, подобное везение не всем перепадает, и не лишним будет сверится с прогнозом погоды  перед отплытием, чтобы не зависнуть где-нибудь, на Кыналыаде, не доехав до Большого острова. Туман - очень большое препятствие для таких поездок, и велик шанс, что уехать в одну сторону - из Стамбула к Адаларам получится, а вот обратно вернуться обратно - нет. Все паромные кампании очень внимательны к вопросам безопасности на море и никогда не отправятся в путь без подобного разрешения. Такой экстрим случается довольно редко, тем не менее, его так же стоит учитывать, отправляясь в однодневную поездку. Постарайтесь никогда не планировать такую прогулку на последний, перед вылетом или выездом, день.

Адалары прекрасны и достойны внимания, и чем чаще я летаю транзитом через Стамбул, тем все больше и больше, в этом убеждаюсь. Занимайте места у иллюминаторов и не пропускайте в хорошую погоду потрясающие виды островов и Мраморного моря на взлете и посадке!

Расписание движения паромов и стоимость на текущий год можно посмотреть по ссылке. Удачи всем! https://moystambul.ru/paromy-v-stambule-raspisanie-i-tsena-glavnye-pristani/#___2022

Изменено 4 марта, 2022 пользователем Елена Аксенова

[Веточка]

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

не лишним будет сверится с прогнозом погоды  перед отплытием, чтобы не зависнуть где-нибудь, на Кыналыаде, не доехав до Большого острова. Туман - очень большое препятствие для таких поездок, и велик шанс, что уехать в одну сторону - из Стамбула к Адаларам получится, а вот обратно вернуться обратно - нет. Все паромные кампании очень внимательны к вопросам безопасности на море и никогда не отправятся в путь без подобного разрешения. Такой экстрим случается довольно редко, тем не менее, его так же стоит учитывать, отправляясь в однодневную поездку. Постарайтесь никогда не планировать такую прогулку на последний, перед вылетом или выездом, день.

Очевидцы рассказывают, что были случаи, когда паромы, следующие до Принцевых островов, разворачивали в море в обратную сторону в связи с непогодой.  Но такие форс мажоры бывают чаще всего в холодное время года. Действительно, в Стамбуле с этим очень строго. Система водного транспорта развита на отлично. А с расписанием я не заморачивалась. Подошла к площади Эминёню, прошлась вдоль всех пристаней. Их там очень много. У каждого причала огромными буквами светится табло с названием куда отправляется паром. Нашла паром до островов, купила билет и в путь. По прибытию обязательно стоит пройтись и посмотреть расписание паромов в обратном направлении. Выбрать причал и удобное время откуда отправитесь в стамбул по завершении своего путешествия по острову. 

Если не окажется сразу парома на  нужное направление, а ждать не хочется, стоит перейти Галатский мост. В районе Каракёй также имеются несколько паромных причалов. Я даже в аэропорт поехала на пароме до Кадыкёй. Вышла из трамвая на Эминёню, паромов в Кадыкёй не оказалось. Не стала искать долго, обходя все причалы, тут же зашла в другой трамвай, проехала Галатский мост, и вот оно, счастье. С Каракёй сразу уплыла на пароме до Кадыкёй.  В/из аэропорта Сабиха Гёкчен удобнее всего на Хавабюс доехать до Таксима, но там еще придется пройти на трамвай, или до Кадыкёя уплыть на пароме. В Кадыкёе посадка на Хавабюс производится у причала. Да и, морская прогулка на прощение доставит массу удовольствия. 

[Елена Аксенова]

2 часа назад, Веточка сказал:

Я даже в аэропорт поехала на пароме до Кадыкёй. Вышла из трамвая на Эминёню, паромов в Кадыкёй не оказалось. Не стала искать долго, обходя все причалы, тут же зашла в другой трамвай, проехала Галатский мост, и вот оно, счастье. С Каракёй сразу уплыла на пароме до Кадыкёй. 

В/из аэропорта Сабиха Гёкчен удобнее всего на Хавабюс доехать до Таксима, но там еще придется пройти на трамвай, или до Кадыкёя уплыть на пароме. В Кадыкёе посадка на Хавабюс производится у причала. Да и, морская прогулка на прощение доставит массу удовольствия. 

С паромами, на мой взгляд, при их количестве, дела обстоят намного проще - заплатил немного больше и уехал ближайшим.

Что касается автобусного сообщения по направлению Таксим - Сабиха, то тут вопрос спорный. Havabüs в аэропорту практически всегда привязан к прилетам и долго ждать отправления не приходится, но остановка Havabüs Taksim на европейской стороне находится (лично для меня) далеко от метро, и тем более трамвайной линии Т1 на Кабаташ, дополнительно понадобится фуникулер - Тюнель-2. Такой же, не совсем удобный для туриста с багажом, и второй вариант - от Таксима на ностальгическом трамвае до Тюнель-1 и дальнейшим спуском до моста. Словом, перед поездкой стоит хорошенько подумать над маршрутом, исключив из него ненужные пересадки и очень людные места. И, естественно, заложить побольше времени для поездки в аэропорт. Самый беспроигрышный вариант на обратном пути - это трансфер, хотя бы частичный - от отеля до остановки автобуса в аэропорт, при наличии объемного багажа. Цена на него доступная и по договоренности, может составлять 60 лир за машину.

Есть и еще один транспортный вариант. Линия Мармарай, соединяющая европейскую и азиатскую сторону продлилась до станции Pendik. Со временем, это будет альтернатива Хавабюсам по скорости, а пока, чтобы добраться до нужной станции от аэропорта, придется сделать две пересадки, по-другому никак не получается.

Поэтому, самым комфортным мне кажется тот маршрут, о котором рассказала Света: Сабиха-Кадыкей-Каракёй-Эминёню (автобус+паром). Остановки общественного транспорта находятся рядом с паромными терминалами, их не надо долго искать и расспрашивать об этом жителей, все просто,  очень удобно и понятно.

Kadıköy-2.

[Веточка]

42 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

С паромами, на мой взгляд, при их количестве, дела обстоят намного проще - заплатил немного больше и уехал ближайшим.

Что касается автобусного сообщения по направлению Таксим - Сабиха, то тут вопрос спорный. Havabüs в аэропорту практически всегда привязан к прилетам и долго ждать отправления не приходится, но остановка Havabüs Taksim на европейской стороне находится (лично для меня) далеко от метро, и тем более трамвайной линии Т1 на Кабаташ, дополнительно понадобится фуникулер - Тюнель-2. Такой же, не совсем удобный для туриста с багажом, и второй вариант - от Таксима на ностальгическом трамвае до Тюнель-1 и дальнейшим спуском до моста. Словом, перед поездкой стоит хорошенько подумать над маршрутом, исключив из него ненужные пересадки и очень людные места. И, естественно, заложить побольше времени для поездки в аэропорт. Самый беспроигрышный вариант на обратном пути - это трансфер, хотя бы частичный - от отеля до остановки автобуса в аэропорт, при наличии объемного багажа. Цена на него доступная и по договоренности, может составлять 60 лир за машину.

Есть и еще один транспортный вариант. Линия Мармарай, соединяющая европейскую и азиатскую сторону продлилась до станции Pendik. Со временем, это будет альтернатива Хавабюсам по скорости, а пока, чтобы добраться до нужной станции от аэропорта, придется сделать две пересадки, по-другому никак не получается.

Поэтому, самым комфортным мне кажется тот маршрут, о котором рассказала Света: Сабиха-Кадыкей-Каракёй-Эминёню (автобус+паром). Остановки общественного транспорта находятся рядом с паромными терминалами, их не надо долго искать и расспрашивать об этом жителей, все просто,  очень удобно и понято.

По навигатору MAPS.ME я дошла до площади Таксим, от остановки Хавабюс, и сразу, ранним утром, так увлекательно показалось пройтись пешком по Истикляль, когда лавочники только открывают свои кондитерские, стоит запах кофе, народ еще не отошел от спячки, а на улице  не палит августовское стамбульское солнце. С собой был маленький чемоданчик, который не затруднил мою прогулку.  Правда, по дороге к Галатской башне очень очень крутой спуск. Но спуск, не подъем. Самолет приземлился в 6 часов утра, в отель я заселилась в 14 часов дня, совершив первое свое стамбульское путешествие. 

[Rinaa]

В 03.03.2022 в 14:28, Веточка сказал:

Православная церковь Святого Георгия Кудунского находится на самой высокой точке холма, двести метров над уровнем моря. Первый  монастырь на этом месте был возведен в 10 веке. Нынешняя постройка датируется началом 20 века. 

Надеюсь, вы не будете против комментария.

Поделюсь фотографией с высшей точки острова Бююкада (январь 2022). Всем, кто в хорошей физической форме, очень советую совершить туда пешую прогулку, насладиться прекрасными видами со смотровой площадки и посидеть в кафе у церкви за чашечкой салепа. На maps.me есть примерный маршрут, дорога там одна, заблудиться сложно. Дорога хорошая, но единственное, придется подниматься в гору. По возможности, советую закрытую удобную обувь. У меня пеший маршрут туда-обратно занял около 2.5 часов с временем на фотографирование, сидение в кафе и посещением церкви. 

В 03.03.2022 в 14:28, Веточка сказал:

Здание греческого приюта. Огромное деревянное, полуразрушенное здание конца 19 века, некогда было самым высоким зданием в Европе, также имеет интересную историю. 

Находится по пути следования. Окружено высоким забором, визуально, на мой взгляд, никакого интереса не представляет. Находиться рядом неприятно. 

[Веточка]

2 часа назад, Rinaa сказал:

Надеюсь, вы не будете против комментария.

Поделюсь фотографией с высшей точки острова Бююкада (январь 2022). Всем, кто в хорошей физической форме, очень советую совершить туда пешую прогулку, насладиться прекрасными видами со смотровой площадки и посидеть в кафе у церкви за чашечкой салепа. На maps.me есть примерный маршрут, дорога там одна, заблудиться сложно. Дорога хорошая, но единственное, придется подниматься в гору. По возможности, советую закрытую удобную обувь. У меня пеший маршрут туда-обратно занял около 2.5 часов с временем на фотографирование, сидение в кафе и посещением церкви. 

Находится по пути следования. Окружено высоким забором, визуально, на мой взгляд, никакого интереса не представляет. Находиться рядом неприятно. 

Очень красивые вид, благодарю за дополнение. Именно об этом месте я писала в своем посте об острове Бююкада. Увидеть здесь закат будет незабываемым впечатлением. Как добираться, думаю, зависит и от физической формы, и от имеющегося времени. Электромобиль, велосипед или на своих двоих, как пожелает душа. От остановки электромобиля до смотровой площадки с кафе добираться еще около километра, в гору. А достопримечательности там, находятся все рядом, в глубине острова. 

Греческий приют видела только онлайн. И действительно, у меня вызвал не восторженные ощущения. Зато многие пользователи интернета с энтузиазмом рассказывают и показывают эту достопримечательность. В любом случае история приюта вызывает интерес. 

Изменено 4 марта, 2022 пользователем Веточка

[Галина Сергеевна]

В декабре 2021г. была с сыном в Стамбуле, посетили Бююкаду, поднимались к приюту. Да, восторженных эмоций он не вызвал, но при наличии хорошей погоды и времени, подняться можно, полюбопытничать. Строение интересное. Дорога среди вилл красивая, даже зимой. И да, обязательно смотреть погоду. В день, когда планировали был небольшой ветер, и паром с Эминёню был отменён. На следующий день поплыли с причала Кабаташ. Ветер был, но небольшой, а возвращались вечером, ветер усилился, так качка была ощутима, а моментами так даже страшно было, так сильно паром носом зарывался в волну, да и от боковых волн заметно накренялся. 

И, кстати, из (в) аэропорта Сабихи Гёкчен для нас было удобно ехать автобусом № 10 или № 11  до причала Кадыкёй, потом паром до Эминёню. Отель был оба раза был в районе Голубой мечети, так от причала шли пешком, хотя можно было и на трамвае Т1. Самолет в 6 утра прилетал, а в 9 мы уже были в отеле. Проблем с ранним заселением не было, даже предлагали позавтракать. Ну может, потому что ещё мало туристов было: то начало пандемии было, то зима.

Веточка, летний Стамбул прекрасен, спасибо за отзыв. Я пока его видела ранней весной и зимой. Были во многих местах, где и Вы, но в зелени, цветах совсем по-другому смотрится. Надеюсь, что увижу его и в другое время года (очень хочется во время цветения тюльпанов побывать).

 

[Веточка]

Один день стоит посвятить знаменитому дворцу османских султанов - Долмабахче. Дворец занимает площадь сто десять тысяч квадратных метров. Комплекс состоит из официальной части, гарема с парком, музея живописи и скульптуры, музея часов, хрустального павильона, парков Селямлык и Кушлук Бахчеси. Мне хватило семь часов провести в Долмабахче. Сказать, что я устала, не сказать ничего. Зато ошеломляющие эмоции обеспечены. Доехала с остановки Лалели Университет на травае Т1 до остановки Кабаташ и надо пройти несколько минут пешком вдоль трамвайной линии до дворца. 

Остановка Лалели Университет уже относится к отелю, в котором заселилась группа. Это три остановки от моего первоначального пребывания и две остановки от площади Султанахмед. Остановкой пользоваться неудобно, потому что отель от нее находится далеко, идти по неровной местности. Рядом с отелем есть станция метро. 

 

По пути попадается мечеть Долмабахче. Мечеть очень красивая, изящная, легкая, воздушная, говорят, как сама Валиде Безмиалем.  Квадратная барочная однокупольная мечеть с большими арочными окнами является частью всего архитектурного комплекса Долмабахче. Мечеть дополняют два тонких минарета с одним балконом. Так как мечеть считается частью дворцового комплекса для султана и его семьи, в мечети была построена максура - отдельное двухэтажное ложе, скрывающая султана от взоров подданных.  В интерьере мечеть напоминает роскошный европейский дворец. Здесь царит торжество барокко и ампира. Строительством комплекса руководил придворный архитектор Карапет Бальян, а помогали ему два сына Никогос и Саркис.  Мечеть была построена по инициативе Безмиалем матери султана Абдулмеджида Первого. На постройку мечети ушло всего два года, но, к сожалению, Валиде не увидела мечеть. Достраивал ее Абдулмеджид. Вот так стоит мечеть Безмиалем на берегу Босфора, и мамины глаза любуются его синими водами. 

Валиде Безмиалем родилась в Грузии и принадлежала к княжескому роду Мачебели. Бытует еще одна версия ее происхождения. Безмиалем султан родом с Кавказа из мусульманской семьи. В возрасте двенадцати лет она попала в османский гарем. Наложница получила титул пятой жены султана Махмуда Второго, и родила сына Абдулмеджида, который стал после смерти отца султаном. Безмиалем была умной, щедрой, сострадательной, красивой.  Абдулмеджид, ее сын вступил на престол в  шестнадцать лет. Безмиалем становится Валиде султан, когда ей было тридцать два года. У Безмиалем была тесная связь с сыном. Он любил и уважал свою мать и всегда прислушивался к ее советам в правление империей.  Султаншу уважали и любили в обществе. Она помогала бедным людям и занималась благотворительностью. Открывала новые школы, больницы, финансировала стройку деревянного моста через Золотой Рог, установку фонтанов по всему Стамбулу. 

Следующей на пути ко дворцу попадается часовая башня, возвести которую приказал Абдулхамид, сын Абдулмеджида Первого, спустя тридцать лет после смерти отца.  Архитектор Саркис Бальян, выбрал для своего творения стиль нео барокко. 

Изменено 6 марта, 2022 пользователем Веточка