Вот мы дошли до огромной базилики святого Андрея, в которой находится кормилец средневековой Мантуи - сосуд с землёй, якобы пропитанной кровью Христа. По легенде, сотник Лонгин прямо из Иерусалима привез её в Мантую, правда, потом этот сосуд потеряли, а в середине 11 века внезапно нашли. Впрочем, времена тогда были простые, научное мышление ещё не придумали и все были очень легковерны. Поэтому в течение многих веков никого не смущала та волна раннехристианских реликвий, захлестнувших Европу спустя десять-патнадцать веков полного забвения.  И вот этот сосуд стал мощным источником, притягивающим тысячи и тысячи паломников. Церковь, в которой хранился сосуд, приходилось постоянно перестраивать, потому что как только заканчивали многолетнюю перестройку, оказывалось, что новое здание опять не вмещает всех верующих. И приходилось опять затевать строительство, благо, поток денег здесь не иссякал. Современное здание начали строить в 1470-е годы, в самом начале Ренессанса, и в основном успели закончить к концу 16 века. Правда, купол построили только в 18 веке, а вообще всё более-менее довели до ума только в начале 19-го. Да и то, боковые фасады бросили неоштукатуренными. Но результат всё равно впечатляет! Здание получилось действительно грандиозным и великолепным

Под этой плитой находится капелла с тем самым сосудом с кровью Христа.

Вот это ящик для пожертвований ))) Представляю, как его открывают, а там монет доверху, как в пиратском сундуке )))

Пройдя совсем немного, выходим на центральную площадь, пьяцца Сорделло, на которой, как и положено, возвышаются кафедральный собор и герцогский дворец. 

Кафедральный собор святого Петра был возведен в первой половине 16 века и он гораздо скромнее что по размерам, что по убранству базилики святого Андрея. Это и неудивительно, два грандиозных долгостроя город выдержать бы не смог, поэтому решили построить собор поменьше, зато побыстрее и подешевле. Но получилось всё равно неплохо, но я бы посоветовал путешественникам сначала посетить кафедральный собор, а уже потом базилику, тогда впечатления будут правильные, а не оставить собор напоследок, как мы.

 

И сразу после собора идём в огромный герцогский дворец, который род Гонзака расширял и перестраивал в течение многих лет. Гонзага стали правителями Мантуи, как тогда и водилось, не совсем законно, они организовали народное восстание против предыдущей династии, а когда оно увенчалось успехом, народ избрал скромных и заботливых Гонзага правителями, как это и планировалось. Гонзага правили Мантуей до 17 века, но всегда помнили, как пришли к власти и как этой власти лишились их предшественники. Поэтому активно строили и укрепляли свой дворец - сначала построили мощный замок святого Георгия с высокими стенами и глубоким рвом, потом добавили к нему комплекс более современных и просторных зданий. И ещё один способ повысить свою значимость и легитимность применял этот род - они стали покровителями искусств и наук, сюда всячески заманивали известных художников и скульпторов, поэтому Мантуя в 15-16 веках была одним из самых ярких и великолепных городов Европы. И от тех времен нам остались блистательные дворцы, полные невероятных по красоте и силе ренессансных росписей. Они настолько хороши, что я всё фоткал и не мог остановиться. Так что держитесь, фото будем много )))

Чтобы попасть сюда, надо купить билет, стоит он 15 евро. На входе до сих пор висит большое объявление о необходимости ношения масок, но в музеях их ношение уже отменили, поэтому часть людей ходит без масок, как и мы. Сначала мы идём в самую старую часть комплекса - замок святого Георгия.

Сейчас самым известным помещением в замке является Камера дельи Спози, или Свадебная комната, расписанная художником Андреа Мантенья в 1460-70-е годы. На тот момент это была спальня маркиза Лодовико Гонзага, но росписи получились настолько высокого качества, что маркиз не мог скрывать их в спальне и вынужден был перенести её в другую комнату, а тут устроить парадный зал, где гости могли впечатлиться мастерством художника.

Росписаны были две стены, на обеих изображены жанровые сцены - на северной семья маркиза и его придворные

А на западной стене изображена сцена встречи маркиза Лодовико со свим сыном, кардиналом Франческо Гонзага, который прибыл в Мантую, чтобы заложить новый храм святого Андрея (который мы как раз уже видели)

А если внимательно присмотреться к многочисленным орнаментам, цветам и плодам, то можно увидеть такой вот "фрукт" - это автопортрет Мантеньи. 

Дальше мы выходим из замка и переходим в более современную и пышную половину. Тут всё очень шикарно )))

А вот это я узнал! Это подвиги Геракла

Это сцены популярной Троянской войны

А вот это скульптуры авторства Микеланджело

Смотрите, какая тонкая работа с мрамором, особенно раздутая ветром накидка

Всё, у нас уже переизбыток красоты в организме, пора выйти на улицу ))))

В углу площади, прямо напроти дворца, есть небольшой кирпичный дом, про который рассказывают, что именно здесь жил шут Риголетто, персонаж одноимённой оперы Джузеппе Верди. Вот так - шута не было, а дом есть ))) Но ничего, молодцы, сделали очередную туристическую достопримечательность на известном придуманном имени

А мы идём дальше и обходим дворец, чтобы взглянуть на него со стороны озера, образованного рекой Минчио, потому что только с этой стороны видны стены и башни замка святого Георгия

И по дамбе мы переходим на другую сторону озера, чтобы посмотреть на классический вид Мантуи. В Италии сейчас сезон цветения маков, но целых полей тут нет, только обочины все красные. Мак совершенно бесполезен в хозяйстве, поэтому на полях с этим сорняком активно борются. есть, конечно, кое-где необработанные поля и там у мака есть шанс, но вообще тут почти каждый клочок плодородной земли используется, всё уже засеяно и колосится.

Ну и вот такой вид. Красота! Не зря шли )))

Отправляемся обратно в город. Солнце печёт, хочется выпить чего-нибудь холодненького и пообедать тоже не мешало бы.

Обратно мы идём через герцогский дворец какими-то переходами и дворами, часть которых выглядят совершенно заброшенными - пыльные окна, заржавевшие замки на дверях, прогнившие доски в дверях. Но наконец-то снова вырулили на центральную площадь, а оттуда повернули на улицу Бролетто

По этой улице мы проходили ещё утром из базилики святого Андрея, вдоль неё идёт очень удобная галерея, полная магазинчиков и ресторанчиков. Тогда мы особо не имели времени всё рассмотреть, но всё же поняли, что витрины содержат много чего увлекательного. Но мы спешили в кафедральный собор (он в 12 закрывается на сиесту) и оставили внимательное изучение местных специалитетов на потом. И вот мы погружаемся в созерцание витрин.

Это похоже на обычные куличи

А вот это torta delle rose, или торт из роз (по характерным ватрушкам наверху), его готовят только в Мантуе. Впервые этот торт испеули 500 лет назад, на свадьбу герцога Францеско Гонзага и Изабеллы д'Эсте и он так понравился, что его стали готовить регулярно, а сейчас вообще любой простолюдин может купить такой вот аристократический торт в любой кондитерской города. Из особенностей здесь ваниль, миндальная мука и апельсиновый джем.

Вот это настаиваются фрукты

А вот это сбрисолона, еда бедняков, дёшево и сердито - напополам пшеничная и кукурузная мука, масло или сало, яйца, сахар, лимон и обязательно неочищенный миндаль. Сейчас все едят этот пирог аккуратно нарезав, но ценители-то знают, что есть его положено только отломив кусок руками, так гораздо вкуснее.

Ну а мы в ресторанчике здесь же по соседству заказываем лазанью (ну мы ж в Италии всё-таки), говядину под пармезаном и салат из всякой зелени, сыоа и артишоков. И нет, даже в Италии артишоки это не сказать чтоб очень вкусно ))))

После обеда идём дальше, нам осталось посетить только один дворец, который ранее находился за пределами города, а сейчас уже давно в городской черте и до него совсем недолго идти

Церковь святого Лаврентия, старейшая в Мантуе, это 11 век. Примерно половину своего существования использовалась как церковь, другую - как жилой дом.

И вот наконец Палаццо дель Те, загородная вилла, построенная Гонзаго в 1524-25 годах рядом со знаменитыми мантуанскими конезаводами. Да, у этого рода было две страсти - искусство и лошади. И в этом загородном дворце, созданном как небольшое деревенское убежище от городской суеты, обе эти страсти соединились. Архитектором, строителем и художником, создавшим эту виллу, был Джулио Романо, ученик Рафаэля. Сама вилла была построена очень быстро, всего за полтора года, так как заказчик, Федерико Гонзага, хотел что-нибудь попроще. И вилла действительно получилась скромной, это большой четырехугольник из анфилады комнат с большим двором. А вот потом началось самое интересное - роспись виллы, которая продолжалась десять лет. И вот эти росписи это самое шикарное, что есть в Мантуе, это признанный шедевр маньеризма

Внешне дворец совершенно не привлекает внимания

Билет сюда стоит также 15 евро и в первом зале интересная экспозиция о красках и о том, как рисовали

А вот дальше начинается неописуемое великолепие

Парадный Зал лошадей, здесь в полный рост изображены самые любимые скакуны Федерико Гонзага

 

Второй по значимости росписей зал - Зал Психеи. Тут на фресках изображены пиры богов

А вот это простенькое помещение - спальня герцога Федерико )))

И вот самая впечатляющая и известная комната дворца, здесь изображено падение гигантов, противостоящих Олимпу с его богами. Тут Джулио Романо отошел от канонов живописи, которая всё упорядочивала и всё расставляла в строгой последовательности. А здесь вся комната это одна фреска, ты стоишь как будто посреди рушащегося мира, а сверху, с Олимпа, спускается Зевс-Громовержец.

А на втором этаже дворца, в скромных и маленьких комнатах для слуг, размещаются временные выставки. Вот тут немного современного искусства, но после великолепия обрушивающихся на тебя фресок из парадных залов это совершенно не впечатляет

А вот те самы расписанные своды залов с другой стороны

Ну вот и всё, сегодняшний музейный день закончился, дальше такого обилия музеев не будет ))) Что я могу сказать о Мантуе - она стала первым открытием нашего путешествия, нам здесь очень понравилось. Этому есть две причины, которые отличают Мантую от других итальянских городов. Во-первых, это сам город, его улицы и дома. Тут есть то, что называют "однородной городской средой", здесь нет разнобоя разных стилей и эпох, всё гармонично сочетается и, главное, вот этих симпатичных улиц с разноцветными домами много, из них состоит весь старый центр, здесь можно долго и с наслаждением гулять. И во-вторых, это дворцы, расписанные великолепными фресками, каких нет нигде в таком объеме. Так что Мантую я настоятельно рекомендую всем путешественникам. И ещё один плюс - она не очень сильно известна и популярна у туристов, это не Венеция или Флоренция, так что каждый, кто сюда приезжает, не будет толкаться в толпе и ходить по вытоптанным маршрутам.

Ну и несколько фоток по пути на станцию

А вот и городской дом художника Джулио Романо. Он построен из того же камня, что и Палаццо де Те, что наводит на мысли, что и в те времена строители подворовывали со строек и завышали сметы )))

Я была в Мантуе в далеком 2009 г. Город произвел неизгладимое впечатление, хотя мы успели посетить только герцогский замок. Город очень красивый. В воздухе витала какая-то умиротворенность. И еще город понравился отсутствием туристов, от слова "совсем".😉 

Да, Мантуя это недооцененный город и это хорошо, надо этим пользоваться. Даже ТТВ, насколько помню, предлагал её только в одном из десятков туров по Италии

1 час назад, AlexP сказал:

Да, Мантуя это недооцененный город и это хорошо, надо этим пользоваться. Даже ТТВ, насколько помню, предлагал её только в одном из десятков туров по Италии

Подтверждаю. Восхитился красотой этого города в 2012 году и подробно описал его посещение на форуме https://forum.tourtrans.ru/topic/11147-neznakomaya-italiya-sever/?do=findComment&comment=217667

 

День шестой.

 

Сегодня нам предстоит съездить в столицу Италии (правда, такой статус был только 5 лет), крупнейший промышленный город страны - Турин. Милан и Турин являются крупнейшими городами Северной Италии, расположены они недалеко и между ними налажено отличное сообщение, ехать тут недалеко и на выбор множество вариантов. Мы как обычно выбираем поезд, на Милано Чентрале снова по привычному маршруту отправляемся к билетным автоматам и покупаем билеты до Турина. Затем поднимаемся к платформам, валидируем билеты и идём искать наш поезд.

Ожидание

Реальность

Мы снова едем региональным поездом, так дольше, зато значительно дешевле. А по уровню комфорта региональные поезда мало уступают скоростным, они новые, чистые (по крайней мере внутри), с туалетами и розетками.

Выходим из вокзала в Турине и сразу встречаем наглядное отражение его политической истории. Город этот древний (да-да, римских времён, иначе тут не бывает), постепенно в Средневековье его значение увеличивалось, местные правители прибирали к рукам всё больше окрестных земель, раздвигая границы до естественных пределов: на севере и западе это Альпы, на юге - Средиземное море. В начале 18 века Пьемонт стал уже таким значительным, что стал равняться на ведущие европейские державы, хотя и не мог ещё тягаться с ними по богатству и влиянию. Но вот это стремление быть не хуже вызвало, как это часто бывает, строительную лихорадку, город активно перестраивался в течение полутора столетий по образцу ведущих европейских столиц. Последний бум строительства пришёлся на 1860-е годы, когда королевству удалось наконец-то осуществить вековую мечту и расшириться в восточном направлении - на весь Аппенинский полуостров. И новой объединённой Италии стала нужна новая столица, не хуже, чем у прочих. Мне кажется, за основу был взят Париж, что-то такое архитектурное витает тут в воздухе. Но этот строительный бум довольно быстро иссяк - столицу сначала перенесли во Флоренцию, а ещё через пять лет в Рим. И на этом развитие Турина как европейской столицы завершилось, но продолжило как промышленного, образовательного и культурного центра.

Вокзал Порта Нуово

Похоже на Париж, не находите? И так целые улицы

Витрина магазина Лего. В Рим мы ещё обязательно вернёмся

Пьяцца Сан Карло

А с другой стороны Пьяцца Сан Карло копирует римскую Пьяцца дель Пополо, там так же устроен въезд двумя симметричными церквями. Правда, тут, в Турине, церкви поменьше - святого Карла Борромео и святой Кристины. Внешне церкви совсем непримечательные и на них мало кто обращает внимание, ожидая внутри такой же скуки, но это зря, внутри там великолепное, сочное барокко.

Идем дальше по центру, в сторону королевского дворца. Вообще Турин мне не понравился. Вот это стремление к подражанию, стремление сделать "правильную" столицу по всем классическим канонам привело к тому, что центр города стал мёртвым, тут совсем нет ничего живого, всё под линеечку, всё симметрично, улицы все ровные, площади огромные, сплошной камень. Такое ощущенте, что город не рос самостоятельно, а был снесен и построен заново, по единому плану, с одной-единственной целью - впечатлять горожан и приезжах. Мол, у нас всё не хуже, чем в Париже или Вене.

Да, кое-где встречаются чуть менее симметричные и парадные кусочки, но почти случайно, их надо искать

От площади Сан Карло отправляемся прямиком к королевскому дворцу и кафедральному собору, но не тут-то было! Весь центр перегорожен барьерами и охраняется множеством полицейских, тут присутствуют все три основные вида полиции - полиция локале, карабинеры и гвардиа ди финанца. В общем, мышь не проскочит. А всё потому, что сегодня в Турине совместное заседание, как я понял, Совета Европы (вообще, оказывается, это популярный город, менее недели назад здесь отгремело Евровидение) и королевский дворец закрыт, чтобы чиновники смогли там спокойно сфоткаться. Я уж боялся, что в центре вообще всё перекрыто, но в итоге, поплутав по переулкам, натыкаясь на всё новые заслоны, выбрались на пьяцца Сан Джованни перед дворцом.  Дворец сам внешне довольно невзрачный, поэтому в глаза бросается туринский Дуомо, посвящённый Иоанну Крестителю, который ещё и выдвинут вперед. Здание неожиданно относительно небольшое, особенно если учитывать, что хранится там внутри.

Центральный неф крайне аскетичный, зато в боковых капеллах золота столько, что слепит глаза

А вот интересное решение, здесь же присутствуют картины с разноцветными лампами, дополняющими живопись. Очень изобретательно и симпатично получилось

И в самом дальнем слева углу за бронированным стеклом находится одна из самых известных подделок в истории - Туринская плащаница, которая ни Католической, ни православными Церквями не признаётся как подлинная реликвия, но и не провозглашается подделкой. А всё потому, что уж слишком большое значение играет этот кусок ткани в истории, слишком много людей, не очень внимательно читавших Евангелия и отрицающих научные методы исследования, верили, что эта вещь подлинная. В общем, зачем спорить и ссориться с верящими, пусть уж лучше поток паломников идёт к этой зависшей в двусмысленности реликвии.

Из собора выходим и сразу же попадаем в археологическую зону перед дворцом, где можно увидеть кусочек древнеримского города, а точнее фундаменты театра и прекрасно сохранившиеся ворота 1 века нашей эры. Правда, от этого самого первого века в воротах осталось очень мало, слишком часто их разрушали и перестраивали вновь, но в 1930-е годы их привели наконец к тому состоянию, в котором они, вполне возможно, пребывали изначально. А остальное пространство археологического парка занимает парк простой, с деревьями и травой, поэтому здесь выгуливают своих питомцев все окрестные собачники. 

Пройдя этот парк (он довольно небольшой), попадаем на восьмиугольную пьяцца делла Република, на которой раскинулся огромный рынок. Что тут только не продают - свежую рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, всякую одежду, обувь и всё остальное. Цены на одежду невысокие, в основном тут прилавки "всё по 5, 10, 20 евро", про качество не знаю, но наверняка под стать ценам. А вот еда вся свежая и вкусная, продают много местных овощей и фруктов. В Италии уже поспели клубника, черешня, абрикосы, спаржа, цуккини и тд, мы решили купить в этот раз абрикосов, клубнику уже несколько раз покупали, она очень вкусная и ароматная. А вот абрикосы не очень хорошие, не успели стать очень спелыми и сладкими. Но есть можно )))

Рядом с рынком находится базилика Санта Мария делла Консолационе, древнейших христианский храм Турина. И если туристы стремятся в Дуомо посмотреть на плащаницу, то местные предпочитают эту церковь, в которой хранится чудотворная икона Девы Марии, покровительницы города. Особое почитание и благодарность она заслужила за спасение города во время двух страшных событий - бомбардировок во время осады в 1706 году и во время Второй мировой войны. Но и туристу здесь есть, что посмотреть кроме иконы, эта церковь считается самым выдающимся представителем пьемонтского барокко. И да, барокко тут просто с избытком, можно сесть на скамейку и часами рассматривать многочисленные колонны, кресты, статуи, ангелочкой и весь этот невообразимый по чрезмерному великолепию и пышности декор.

О чудодейственности иконы свидетельствует множество вотивных табличек

Ладно, посидели, посмотрели, пора идти дальше. 

Мы дошли обратно до королевского дворца, но теперь с другой стороны, где бывший королевский, а теперь обычный городской сад. Место это симпатичное, кое-где тут разбросаны памятники павшим (почти в каждом итальянском селении есть как минимум один такой памятник, их массово ставили после Первой мировой и дополнили после Второй), причем не только военным, но свои памятники имеют ещё и полиция, моряки, рабочие и тд. 

Окружающая дворец стена живо напомнила о Стамбуле, там тоже в султанском дворце много таких вот павильончиков на стенах

Самое яркое впечатление о поездке в Турин )))). Когда мы шли по дорожке, с дерева в десятке метров от нас спустилась белка и стала осторожно приближаться. Несмотря на пугливость, она всё же, небольшими перебежками, подбежала к нам, явно чего-то ожидая. Я боялся, что она испугается наших движений, но голод или любопытство у неё оказались сильнее. Ну или она уже привыкла к тому, что белок никто не обижает и охотно подкармливают. У нас собой были орешки, которые я острожно достал из рюкзака и мы предложили их белке. Она выбрала фундук и миндаль, засунула их за щёки и, отбежав на пару метров, стала быстренько грызть. 

Парк частично оказался тоже перекрыт, подойти с этой стороны к дворцу тоже невозможно. Тогда мы решили перекусить купленными абрикосами, присев на скамеечку в паре десятков метров от полиции. Увидев, что мы остановились, полицейский махнул нам рукой, мол, прохода тут нет, идите в обход. Но я показал на скамейку и тот разрешающе кивнул - сидеть можно )))

Продолжаем бродить по городу и натыкаемся на символ Турина, огромную башню Моле Антонеллиана, самое высокое кирпичное здание в Европе (120 метров, общая высота со шпилем более 160 метров) и до 2011 года самое высокое здание Италии. Первоначально на этом участке, принадлежавшем еврейской общине Турина, хотели возвести новую синагогу, для чего пригласили модного архитектора Алессандро Антонелли. Тот согласился спроектировать здание и предложил возвести высотку в 60 метров. Стороны ударили по рукам и в 1863 году строительство началось. Но архитектор, в порыве гигантомании, постоянно пересматривал проект, в результате росла как его высота, так и стоимость. Наконец через 10 лет после начала строительства, когда завершение его было всё так же далеко на горизонте, община прекратила финансирование чудовища, пожиравшего деньги с неимоверной скоростью и подарила его городу. И строительство, теперь уже на гродские деньги, продолжалось до 1889 года. Правда, для чего городу нужна эта башня, чиновники так и не смогли придумать. Сначала туда поместили музей Рисорджименто, а сейчас здесь уже другой музей, кинематографии. 

Выходим на набережную реки По. На той стороне на холме видна церковь Санта Мария дель Монте

Очередная огромная симметричная площадь - пьяцца Витторио Венето

Фантастика! Отзыв бесподобный! 

Как можно это всё запомнить: название рек, виадуков, соборов, улиц! И всё знать про них!

А какая красота вокруг! 

Ох, держите меня семеро..... 

 

Держитесь, как можете, Лидия! 😉 Дальше будет еще интересней! Автор не только умеет заинтересовать читателя своим он-лайн рассказом, но и сохранить (до поры до времени) главные изюминки задуманного плана.