узбекистан Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

[ирина конка]

А ослика так натёрли для чего-то?

[Нафаня]

34 минуты назад, ирина конка сказал:

А ослика так натёрли для чего-то?

Ну, кто его знает, для чего нынче принято тереть все памятники? Меня, помнится, в своё время особенно впечатлила сияющая и, кажется, даже слегка уменьшившаяся в размере грудь Джульетты в Вероне:)) Этого ослика скорее даже не натёрли специально, а отшлифовали боками желающие сфотографироваться рядом с Ходжой Насреддином. Просто до носа мудреца, например, к счастью достать сложно, он высоко:) Ну, и говорят, есть примета, что если посадить верхом на ослика ребёнка, его дальнейшая жизнь будет лёгкой и радостной, так что ещё и верхом забираются, и не только дети:)

Изменено 26 января, 2023 пользователем Нафаня

[Lenusy]

Утренняя Бухара- это отдельная сказка. фото из сентябрьского тура

[Liizza]

19 часов назад, Нафаня сказал:

Меня, помнится, в своё время особенно впечатлила сияющая и, кажется, даже слегка уменьшившаяся в размере грудь Джульетты в Вероне

Самая пикантная, как мне кажется, традиция в Питере. Выпускники – курсанты военных училищ натирают гениталии коню Медного всадника. Даже наличие полицейского поста не приносит результатов.

[Нафаня]

13 минут назад, Liizza сказал:

Самая пикантная, как мне кажется, традиция в Питере. Выпускники – курсанты военных училищ натирают гениталии коню Медного всадника. Даже наличие полицейского поста не приносит результатов.

Поэтому, видимо, у нас конь под казаком на памятнике оренбургскому казачеству установлен на пьедестал метров в 5-6 высотой. Но и то, говорят, попытки забраться и натереть бывают:))

[Нафаня]

Не поверите   я тут в атмосферу Востока погружаюсь:))

К слову, речь идёт об Иране (цикл лекций слушаю), но упомянуть было и самаркандское медресе Шердор в связи с символикой льва и солнца. Общеизвестный и традиционно почитаемый символ на востоке,  означающий благопожелание силы, мощи и благополучия. Связан с астрологическим явлением августа - солнца в созвездии льва, когда оно, считалось, обретало и изливадо на землю наибольшую силу. В Иране даже орден учредили солнца и льва:)

Изменено 27 января, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. Бухара. Площадь Ляби-хауз.

   Итак, собравшись в холле нашего отеля, напоминающем восточный дворец,

мы отправились гулять по Бухаре во главе с Джамилей. Если вчера мы осматривали несколько отдаленные друг от друга во времени и пространстве объекты, то сейчас путь наш лежал по старому городу, в котором компактно расположились множество интересных исторических зданий, относящихся примерно к одной эпохе - 17-19 векам (что такое пара сотен лет в масштабах бухарской истории? лишь миг...). Что-то примечательное встречается здесь на каждом шагу, только успевай головой вертеть. Потому прошли мы немного, остановившись почти сразу, едва перешли дорогу - перед нами был центр этого района, площадь Ляби-хауз. Пока мы собирались в холле, над Бухарой солнце разогнало утренние тучи, было ясно, тепло и пока ещё немноголюдно. Гулять одно удовольствие. Разве что утреннюю радостную эйфорию несколько омрачал снова заикающийся звук в наушниках. Накануне мы смеялись, говоря, что не иначе солнечная энергетика Обиджона повлияла даже на микрофон, ибо после заезда в Гиждуван слышимость стала идеальной, даже за толстыми стенами Арка. Но уже утром проблемы с техникой начались снова и даже усилились - Джамилю мы слышали, если находились в радиусе полутора метров, на расстоянии в метр шестьдесят звук начинал хрипеть и пропадать:)) Ни смена батареек, ни сброс настроек не помогал. В общем, надо было брать с собой Обиджона, другие способы борьбы с этой техникой оказались бессильны:)) Но это мелочи, когда вокруг старая, залитая солнцем Бухара, правда, же?:)

   Итак, перед нами Ляби-хауз - площадь, в центре которой расположен пруд-хауз, носящий имя Надира Диванбеги - визиря, состоявшего при одном из правителей из династии Аштарханидов, что правили Бухарой в 17-18 веках. Надир построил в 1619-23 годах на этой площади целый комплекс, состоящий из пруда-хауза и стоящих в форме коша (напротив друг друга) по берегам этого пруда двух зданий - медресе и ханаки. С двух других сторон площадь обрамляют медресе Кукельдаш, возникшее примерно на полвека раньше, ещё при Шейбанидах, и здания караван-сараев, за которые убегает лабиринт узких улиц. Первое здание, которое мы видим, - это ханака: приют странников-дервишей, в котором была мечеть и комнаты, в которых путники могли найти приют и ночлег. Впечатляющее, монументальное здание:

Сегодня в здании ханаки Надира Диванбеги располагается филиал музея, в котором находятся экспозиции, посвященные древнему городу Варахше - некогда процветающему городу в Бухарском оазисе, последней остановкой перед суровым восьмидневным переходом через пустыню Кызылкум на пути в Хорезм, а также коллекция керамики. Когда мы были рядом, то ли было слишком рано, то ли слишком поздно, но открытым я его не увидела, а жаль, заглянула бы с удовольствием:

Украшена ханака весьма скромно, как и полагается обители бедных странствующих дервишей, вот только на портале - гирих и цитаты из корана, да немного орнамента в арках над окнами. Это не мешает зданию выглядеть красиво:

У пруда расположились столики ресторана и верблюды самых разных видов:)

Такие пруды - хаузы вплоть до начала двадцатого века служили основным источником питьевой воды для жителей города. В каждом квартале был свой хауз, к которому приходили с бурдюками и кувшинами. Считалось, что вода отстаивается, грязь оседает на дно, а верхний слой можно использовать для приготовления пищи и утоления жажды. С приходом советской власти большая часть таких хаузов была зарыта, как источник распространения инфекций. Пруду Надира Диванбеги повезло - его только осушили, но не засыпали. В нём расположилась своеобразная спортивная арена, где проводили соревнования по волейболу и борьбе куреш. В наши дни пруд снова наполнили водой, и у него приятно прогуляться или посидеть вечером за столиком кафе, попивая чай:

С этого ракурса, к слову, виден портал медресе Кукельдаш - самой старой постройки ансамбля Ляби-хауз. Быть может, это название покажется вам знакомым, и это, действительно, так - мы с ним встречались на первой странице этого рассказа. Тогда я показывала расположенное возле рынка Чорсу в Ташкенте одноименное медресе. Его построил визирь и названный брат Баракхана, правителя из династии Шейбанидов. Собственно, на его средства и по его инициативе было построено и это медресе в  1568 году.

Откровенно говоря, ташкентское медресе понравилось мне больше. Это какое-то непропорционально огромное, тяжеловесное и не слишком гармонирующее с окружающей архитектурой. Хотя кто виноват, оно-то было построено раньше всех... К тому же сейчас Кукельдаш от остального ансамбля Ляби-хауз отделяет дорога, что тоже не способствует гармонии. Оно выглядит отдельным, самостоятельным и по стилю и оформлению, и по расположению.

И лишь обогнув пруд, мы видим, наконец, скрывшееся за густой кроной деревьев, растущих у пруда, второе медресе, построенное Надиром Диванбеги в начале 17-го века:

Откровенно говоря, история строительства этого медресе покрыта туманной завесой. Ну, вот, скажите, зачем ещё одно медресе рядом с уже существующим, относительно новым и просторным зданием, легко вмещающем в себя всех желающих обучаться в нём? Не сказать, что Бухара за полвека сильно разрослась и обзавелась огромным количеством студентов. Да и планировка медресе Надира Диванбеги не совсем традиционная - в нём нет даже дарсханы (аудитории, зала для занятий). Всё это наталкивает на мысль, что строилось здание изначально для других целей. Есть версия, что на самом деле Надир хотел построить караван-сарай, но на открытии правитель Бухары Имамкули-хан внезапно назвал здание медресе. С ханом не поспоришь, пришлось диванбеги срочно адаптировать здание под заявленное назначение - построили и украсили входной портал, надстроили галереи второго этажа, где разместили кельи для студентов. А вот дарсхану так и не построили.

Здание очень красивое, традиционно богато оформлено майоликой, напоминая самаркандские медресе:

Но главным украшением его являются сразу привлекающие внимание птицы на главном портале:

Это прекрасные птицы Семург - в восточной мифологии это существо, вобравшее в себя черты птицы феникс и синей птицы, приносящее счастье и радость.

Как и почему они появились на фасаде медресе - тоже загадка. В суннитской мусульманской традиции не принято было изображать живых существ, потому есть предположение, что над оформлением медресе трудились пришлые мастера - шииты. А когда портал был оформлен окончательно, уничтожать получившуюся красоту рука не поднялась. Да и похоже, к 17-ому веку традиции суннитов несколько впитали в себя стороннее влияние и стали менее строгими - вспомнить то же медресе Шердор с его львами.

Невозможно оторвать взгляд от такой красоты:

   Существует легенда, что когда Надир Диванбеги женился, он подарил будущей жене коробочку с парой изящных серёжек. Девушка расстроилась, что так мала его любовь и щедрость, и полжизни пилила его, вспоминая столь ничтожный подарок, а особенно за то, что на строительство медресе и ханаки у него деньги нашлись, а на достойный свадебный подарок для жены нет. Когда строительство двух прекрасных зданий было завершено, и в хаузе между ними заплескалась вода, Надир отправил жену ещё раз посмотреть на подарок, который она в досаде закинула подальше и ни разу не надела. Когда женщина открыла коробочку, она вдруг обнаружила, что одна из серёжек исчезла. Подняла было крик, что их ограбили, но муж велел замолчать и сказал, что раз она всё равно не стала носить подаренное им украшение, он продал всего одну из пары серег, и этих денег с лихвой хватило на строительство всего комплекса на площади Ляби-хауз. Столь дорог был тот драгоценный подарок, который жена не смогла понять и оценить по достоинству, предпочитая количество качеству:) Но это, конечно, очередная восточная сказка... хотя не бывает же дыма без огня, кто знает?:)

    А мы заглядываем во внутренний двор медресе Надира Диванбеги:

   Именно в этом дворе сейчас проводят фольклорные шоу, которые предлагали мы включить в программу в теме обсуждения тура. Они проходят вечером (кажется, в 18-30), в принципе, в этот день после поездки за город во дворцы, можно было бы успеть по времени. Но как купить билеты, оказалось загадкой. Утром, когда Джамиля спросила, нам озвучили стоимость (там два варианта - с ужином и без), но сказали, что купить пока нельзя. Но и перед самым началом программы тоже нельзя, их уже просто не остаётся. Сколь я поняла, они подсчитывают места, заказанные организованными группами, запрашивают у гидов подтверждение, планируют рассадку, а потом оставшееся количество билетов пускают в продажу. Т.е. приходить за билетами индивидуальным туристам, вероятно, нужно часа за 2-3 до начала представления. У нас такой возможности не было, поэтому если бы эту программу предлагали в качестве дополнительного мероприятия, чтобы гид, как в случае с театром Эл Мероси, заранее мог бы забронировать места, - это было бы замечательно. В программу входят народная музыка, танцы, в перерыве проходит показ моделей одежды из шёлка и хлопка от местных дизайнеров. Можно, как уже написала, совместить с ужином. 

   Утром же двор медресе был тих и пустынен. Столы перевернуты, сувенирные лавки закрыты. Тишина и частично залитый солнцем двор... красота:)

Выйдя из медресе, мы направляемся дальше, по улицам старого города. Продолжение следует...

[Нафаня]

Лирическое отступление. Ходжа Насреддин.

   Ну, конечно, мы не можем покинуть Ляби-Хауз, не попрощавшись с Ходжой Насреддином.

   Это удивительный фольклорный персонаж, известный всему миру. Практически все восточные страны считают его своим: где-то он родился, где-то жил, куда-то путешествовал. Существовал ли он на самом деле, или это миф, выдумка, сказка? Считается, что он родился в самом начале 13-го века, в семье муллы, но вот же удивительная вещь - в турецком городе Акшехир есть его могила, датированная 993-им годом. Т.е. получается, что Насреддин умер на 200 лет раньше, чем родился:) И такие чудеса встречаются на каждом шагу его жизнеописания. Существуют множество историй и анекдотов, связанных с этим мифическим персонажем, и в каждой из них он предстаёт разным: весёлым озорником, мудрым учителем, глуповатым простаком, плутом и благородным защитником обездоленных. Ходжа Насреддин - это олицетворение самой жизни, многоликой и разнообразной. А ещё, говорят, что он - поистине гениальное изобретение суфиев, потому что в каждой истории, в каждом анекдоте о Ходже Насреддине - мудрость, изложенная понятным народу языком, картинками, образами. Такую мудрость постичь порой куда легче, чем сложные богословские или философские тексты. Так, через сказки и смешные истории, мудрость подспудно вливается в разум и души.

   Сейчас на просторах интернета можно найти множество историй о Ходже Насреддине. Но русских читателей познакомил с этим легендарным персонажем Леонид Соловьев. Он собрал множество мелких историй, систематизировал, объединил интересным сюжетом и изложил в двухтомнике "Возмутитель спокойствия" и "Очарованный принц". Первая книга была написана в 1940-ом и уже в военные годы она была впервые экранизирована. Фильм назывался "Насреддин в Бухаре" (1943). Я его сегодня посмотрела, к слову:)

 

Второй фильм вышел после войны, в 1946-ом году - "Похождения Насреддина". К слову, Леонид Соловьев к тому времени находился в лагерях по политической статье. Но популярность его книги была так велика, что её очередное переиздание состоялось уже после его ареста, а также в качестве льготы автору разрешили в заключении заниматься литературным творчеством. И уже в Дубравлаге Леонид Сольвьев написал своего "Очарованного принца". Эта книга тоже не раз была экранизирована - в 1959 году появился фильм "Насреддин в Ходженте", в 1982-ом три серии "Гляди веселей", отдельные фрагменты книги о вошли в фильм-сказку о похождениях маленького Насреддина, посвященную памяти Леонида Соловьева, - "Вкус халвы". В общем, мне, кажется, есть что посмотреть/почитать в ближайшее время:))

   А моё личное подробное знакомство с Насреддином состоялось не так давно. Однажды в рамках проекта "Театр в кино" в нашем городе показали спектакль Тимура Бикмамбетова "Ходжа Насреддин". Это кукольный спектакль, впервые поставленный на сцене театра Наций. Вторым режиссером и автором кукол стала Анна Викторова, ученица и участница одного из спектаклей Резо Габриадзе. И творческий след, влияние этого великого мастера-кукольника в этом спектакле очень ощутимы во всем: в облике кукол, в настроении и атмосфере происходящего, отмеченными лёгкой грустью и меланхолией, в простой житейской мудрости, которая живёт в историях и монологах. Если у кого-то будет возможность, советую посмотреть. 

  Ну, а в завершение несколько коротких историй о Ходже Насреддине.

 Однажды тонул в пруду один жадный и богатый кази. Все столпились вокруг пруда, протягивали руки и кричали:
– Дай руку! Дай руку! – но кази как–будто и не слышал. Тут мимо проходил Ходжа Насреддин. Увидав, в чем дело, он протянул кази руку и сказал: На!
Тот вцепился в ладонь Ходжи и уже через минуту был на берегу.
– Судья, привыкший брать взятки, слышит, только если ему говорить "на", – объяснил свое поведение собравшимся мудрый Ходжа.
***
У Насреддина пропал осел. Он стал кричать на базаре:
– Тому кто найдет моего осла, я подарю его вместе с седлом, потником и уздечкой.
– Если ты все хочешь отдать в награду, – спрашивают его, – то ради чего искать и тратить столько сил ?
– Да, – отвечал он, – но просто вы никогда не испытывали радость находки.
***
Однажды, один знаменитый повар угостил Насреддина жареной печенкой. Это блюдо так понравилось Ходже, что он выпросил у повара рецепт и тщательно записал его на листе бумаги. После чего он пошел на базар и купил два фунта свежей печенки.
По дороге домой большая птица вырвала у него из рук печенку и улетела.
– Ну, мясо, у тебя, пожалуй, есть, – иронически глядя ей вслед, промолвил Ходжа. – Но, скажи мне на милость: что ты будешь делать без рецепта?
***
Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед.
– Но я же только понюхал твой плов! – оправдывался бродяга.
– Но запах тоже стоит денег! – отвечал ему толстяк.
– Подожди, отпусти его – я заплачу тебе за все, – с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику и достал из кармана кошель с звенящими в нём монетами. Тот отпустил беднягу. Ходжа же потряс кошелём над ухом чайханщика и убрал его обратно в карман.

- Мы в расчёте. 
– Как так? – изумился чайханщик.
– Кто продает запах обеда, тот получает звон монет, – невозмутимо ответил Ходжа.
***
Однажды прямо на голову Насреддину, шедшему по узкому переулку, с крыши дома упал какой-то человек. С этим человеком ничего не случилось, но Ходжа попал в больницу. Один из учеников Насреддина спросил его:

— Какой урок вы извлекли из этого происшествия, мастер?

— Откажись от веры в неизбежность, даже если причина и следствие кажутся неизбежными! Избегай теоретических вопросов наподобие этого: «Сломает ли человек себе шею, если упадет с крыши?» Упал он, а шею сломал себе я!
***
Насреддин копал в степи ямы. Прохожий спросил его:

 — Что ты тут делаешь?

 — Да зарыл в этой степи деньги, — отвечал Насреддин, — но, как ни бьюсь, не могу найти.  

— А ты не оставил каких-нибудь примет? — спросил прохожий.

 — А как же! — отвечал Насреддин. — Когда я зарывал деньги, в том месте была тень от облака!
***
Насреддин говорит знакомому: 
— Слышал? Наш приятель скончался. 
— Нет, — ответил тот. — От чего же? 
— Бедняга не знал, ради чего живет, так что о причине смерти и говорить нечего.
***
К Насреддину приехал издалека один из родственников и привез ему в подарок утку. Обрадованный Насреддин сварил ее и съел вместе со своим гостем. Вскоре после этого к Насреддину стали приходить один за другим люди, называвшие себя друзьями и друзьями друзей человека, принесшего утку, однако новых подарков никто из них не приносил, но все усаживались обедать.
В конце концов Ходжа вышел из себя, и тут появился еще один незнакомец: «Я друг друга друга того родственника, который принес тебе утку», — заявил он и, подобно другим, уселся за стол в ожидании еды. Насреддин принес ему тарелку горячей воды. 
— Что это такое? — спросил гость. 
— Это суп супа супа из той утки, которую принес мой родственник, — ответил Насреддин.
***
На одном собрании зашла речь о падении нравов. 
— Если так пойдет и дальше, мир перевернется вверх дном! — воскликнул один из присутствующих.
Не успел он закончить, как Насреддин заметил: 
— Как знать, а может быть, дно окажется лучше верха!
***
На одном собрании зашла речь о падении нравов. 
— Если так пойдет и дальше, мир перевернется вверх дном! — воскликнул один из присутствующих.
Не успел он закончить, как Насреддин заметил: 
— Как знать, а может быть, дно окажется лучше верха!
***
Однажды ночью вор проник в дом Ходжи и украл все. Когда он ушел, Ходжа схватил первую вещь, которая попалось ему под руку (это оказалось сито), и пошел за ним. Он шел за вором до самого его дома и даже попытался войти вместе с ним. Удивленный вор сказал: «Что ты делаешь в моем доме?» «Ты несешь сюда все наши вещи», – сказал Ходжа, – «я подумал, что мы тоже переезжаем».
 

Изменено 30 января, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. Бухара. Синагога и немного картинок по пути.

   Покинув Ляби-хауз, мы почти сразу углубились в узкие улицы старых махаллей:

   Что влекло нас туда? Здесь на примыкающих к Ляби-хаузу улицах располагается еврейский квартал, и Джамиля ведёт нас посмотреть на старейшую синагогу Бухары. На самом деле хоть я и пишу "старейшая", она не может похвастаться весьма почтенным возрастом, её постройка относится к 17-ому веку. До этого времени в городе совсем не было синагог, хотя евреи жили здесь с незапамятных времён, и их община была довольно многочисленна. Но несмотря на большое количество еврейского населения, община, можно сказать, была на грани исчезновения, ей грозила полная утрата собственной культуры и религии: лишь немногие знали грамоту, практически никто - священное писание, да и не мудрено - изучать его просто не было возможности из-за отсутствия книг и рукописей, тору толковали по-своему, часть обрядов не соблюдали. В таком положении застал общину прибывший в 1793-ем году в Бухару Йосеф Маман Магриби, раввин из Марокко. Видя плачевное состояние общины единоверцев, он решил остаться в Бухаре, и благодаря ему, культурная и религиозная жизнь еврейского квартала получила новую жизнь.

   Что касается синагоги, к которой мы пришли, про её строительство есть городская легенда. Говорят, что когда Надир Диванбеги начал постройку своего комплекса ханаки и медресе, на территории планируемой застройки обнаружилось препятствие в виде большого дома богатой еврейской вдовы. Переселяться она категорически отказалась, пока поверенный Надира Диванбеги не пообещал ей, помимо приличной компенсации за подлежащий сносу дом, испросить у бухарского эмира выделения участка земли под строительство синагоги. Примерно через двести лет, в 19-ом веке в еврейском квартале возникла вторая синагога, расположенная гораздо глубже в лабиринте улиц. До неё добирается редкий турист, и, быть может, потому оставшиеся в Бухаре евреи предпочитают собираться на молитву именно там. Возле неё же располагается и старое еврейское кладбище.  Эту же, старую синагогу с удовольствием показывают часто заглядывающим сюда туристам за добровольное пожертвование. К слову, евреев в этом квартале сейчас осталось очень мало, буквально несколько десятков. Многие уехали за лучшей жизнью, переселение было столь массовым, что в Иерусалиме возник целый квартал, названный бухарским. Местные же дома давно заселены мусульманами-узбеками, но напротив синагоги продолжает действовать еврейская школа, в которой, правда, тоже учатся преимущественно ребята-узбеки, которые, к слову, изучают иврит. 

Сам по себе еврейских квартал интересен, как памятник истории города. Это действительно старые улицы шахристана. Они находились довольно далеко от Цитадели Арк, и потому им повезло не попасть под разрушительный огонь артиллерии Фрунзе. Побродить бы по этим улицам, но времени нет. Мы входим в ворота синагоги. К слову, я впервые в жизни побывала в синагоге.

:

На самом деле бухарская синагога немало взяла от мусульманских мечетей: внутренний двор, напоминающий айван с колоннами, украшения в форме сталактитов под потолком, узбекские ковры и сюзане:

Внутри - два молельных зала: один для повседневных молитв, другой для праздничных:

Наверху - место для молящихся женщин:

На стенах - старые фото наиболее уважаемых членов общины:

Нам показывают, как выглядит свиток Торы:

А сзади за стеклом под небольшим замочком хранятся очень старые свитки, возраст которых измеряется веками. Самому старому, говорят, больше 900 лет, и достаётся он по большим праздникам. 

Самый, пожалуй, интересующий всех вопрос - о взаимоотношениях с узбеками-мусульманами. Сколь я понимаю, в истории бывало всякое: и мирное и дружное сосуществование, и притеснения, в результате которых представители еврейской общины облагались непомерными налогами и лишались права жить где-либо за пределами этого квартала. Но плохое, видимо, забывается. Мужчина рассказывает о том, что жили и живут добрососедски, когда не было синагоги, даже молиться ходили в мусульманскую мечеть Магоки-Аттори, ведь Бог-то у всех один, просто обращаемся мы к нему по-разному. Сейчас и вовсе делить нечего - ходят друг к другу в гости, уважают обычаи друг друга, вместе отмечают праздники, в том числе и религиозные с обеих сторон.

  Впитав в себя немного еврейской мудрости, мы идём дальше гулять по бухарским улицам. И прежде, чем продолжить свой рассказ, покажу пару картинок, которые больше всего манили меня на эти старые улицы махаллей. Двери! Невероятные резные двери, как старые, так и современные, но все с невероятно красивой резьбой. Как уже упоминала, это то, мимо чего я не могла пройти ни в одном городе Узбекистана:)

[Нафаня]

День 8. Немного торговой Бухары.

   После посещения синагоги мы вновь выбираемся из узких тенистых улиц к залитой солнцем площади. Двигаемся вдоль канала, удаляясь от неё. А канал этот, между прочим, вовсе не прост - это один из старейших каналов Бухары, её водная артерия. Своими водами, что несёт он от реки Зеравшан, канал наполнял более 80 городских прудов-хаузов. Он протянулся на несколько километров через весь город и не даром носит название Царской реки (Шахруд). В 20-ом веке с проведением водопровода и исчезновением большей части городских прудов канал тоже был заброшен - в нём не плескалась вода, зато валялись горы мусора. Уже в нынешнем столетии водоток в канале был восстановлен, и теперь прогулка рядом с ним дарит прохладу в жаркие летние дни.

   Мы прогуливаемся вдоль канала немного в одну сторону, потом возвращаемся обратно, к Ляби-хауз. В той стороне, куда мы направляемся, в основном сосредоточены торговые строения - караван-сараи, торговые купола, банки. Среди них прячутся небольшие мечети и медресе. 

   Вот, например, торговый купол Токи Саррафон - "купол менял", построенный в 1534-1535 гг. В Бухаре, как и на Востоке в целом, крытые рынки наподобие этого строились с давних времён. А как ещё спасаться от летнего изнурительного зноя и ледяных зимних ветров? Они, как правило, имели специализацию: в одних продавали ткани, в других изделия из кожи, в третьих - из металла. Токи Сараффон был этаким древним обменником, в котором можно было поменять деньги одной страны, лежащей на Великих шёлковых путях, на монеты другой.

А рядом виден краешек здания, которое века на 3-4 моложе будет - то здание, в котором некогда располагался Русско-Китайский банк, построенное на рубеже 19-20-го веков, но в Старой Бухаре как -то все эпохи органично сплетаются в единый ансамбль, вполне мирно уживаясь между собой. Проходим под куполами Токи Саррафон:

Сверху - остатки подлинных, нереставрированных изразцов четырехсотлетней давности:

Сквозь арочные проходы торгового купола можно выйти на все четыре стороны:)

Мы направляемся в эту:

Туда, где впереди виднеется ещё одно русское здание рубежа 19-20 веков, времени прихода в Среднюю Азию Российской Империи и российской торговли. Это здание было торговым домом Саввы Морозова, сегодня же в нём располагается музей изобразительного искусства, который по случаю раннего утра был ещё закрыт:

Напротив него, на другой стороне тянутся друг за другом в ряд караван-сараи. Бухара, стоящая на перекрестке торговых путей, привлекала к себе сотни караванов, купцов, ремесленников, странствующих дервишей, и всем им надо же было где-то разместиться. Поэтому караван-сараев тут огромное количество.  Заглядываем во дворики:

Сейчас в них располагаются многочисленные сувенирные магазины, а также ремесленные школы и мастерские. А в одном есть и арт-галерея, куда мы и направлялись, но попасть внутрь не смогли - к ним приехали с киностудии что-то снимать:

Поэтому оглядевшись вокруг, мы отправились обратно.

Бросив ещё взгляд на расположенное рядом медресе с интересным названием Гаукушан ("убивающий быков"). Такое странное имя мечеть носит потому, что построено в середине 16-го века на месте бывшей здесь ранее скотобойни. Вот такие причуды городского ландшафта:

Рядом с медресе расположены мечеть Калян, минарет и хауз, вокруг которого ведутся реставрационные работы:

Нет, это ещё не тот Калян, это ему уменьшенное подражание:)

Недалеко от медресе выстроен ещё ряд караван-сараев, более поздних, 18-19 веков:

Если пройти вдоль них, то придём в ещё одному крытому рынку - Токи Тельпак Турушон, купол торговцев головными уборами:

А ещё дальше за ним самый большой и интересный внешне купол - Токи Заргарон, купол ювелиров, к нему мы пойдём чуть позже:

Пока же мы идём вдоль археологической зоны, где по сей день продолжаются исследовательские работы, поглядывая на остатки караван-сараев и бани, которой примерно тысяча лет:

Снова оказываемся прямо напротив нашей гостиницы, потому что пришло нам время посмотреть на одно из старейших сохранившихся строений Бухары - мечеть Магоки Аттори. Но о ней в следующий раз. Продолжение следует...

Изменено 3 февраля, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. Бухара. Мечеть Магоки Аттори.

   Итак, перед нами Магоки Аттори - одна из старейших зданий Бухары, самая старая из сохранившихся мечетей так уж точно. Ей название в переводе с фарси означает "Мечеть в яме" или "Глубокая мечеть", и, глядя на неё, казалось бы, понимаешь, откуда такое название. Мечеть действительно находится сейчас на несколько метров ниже уровня земли, так велик культурный слой, возникший вокруг с момента её строительства.

Но, конечно же, при строительстве она прочно стояла на земле, а не под землей, потому напрашивается мысль о том, что либо название мечети поменялось со временем, либо изначально имело другой смысл и происхождение. Есть версия, что мечеть получила своё имя от названия базара, на территории которого была построена. Его называли Лунным рынком ("Мах" - "Луна"), а также рынком, на котором торгуют снадобьями и лекарственными травами - "ат-тарон". У этой версии есть реальные основания, поскольку археологические изыскания доказали, что рынок здесь действительно существовал ещё с домусульманских, незапамятных времен, и шумел он у стен языческого храма бога огня. Арабы же, пришедшие в эти края и распространившие здесь ислам, для построек своих мечетей часто выбирали бывшие места поклонения языческим божествам, потому не удивительно, что Магоки Аттари возникла на мечте храма огнепоклонников.

   Историк Аль Наршахи, написавший первую подробную книгу об истории Бухары, так писал об этом месте: "В Бухаре был базар, который назывался базаром Мох. Два раза в год по одному дню бывал там торг. Каждый раз на этом базаре продавали идолов ... жители Бухары в древности были идолопоклонниками, и тогда вошла в обыкновение торговля идолами на этом базаре; обычай этот сохранился... Впоследствии на этом месте было капище огнепоклонников; в дни, назначенные для торга, люди собирались сюда, все входили в капище и поклонялись огню. Это капище существовало до водворения здесь ислама, когда мусульмане, усилившись, построили на этом месте свою мечеть, и теперь это одна из замечательных мечетей Бухары".

   Была ли она первой мечетью в Бухаре, неизвестно, но точно одной из самых ранних. Первое здание было построено ещё в 9-ом веке, но погибло в страшном пожаре 937-го года. Некоторое время оно лежало в руинах, но затем было отстроено вновь, но немного меньшего размера. Это было здание с перекрытием, опирающемся на круглые колонны, красиво украшенное внутри росписью и резьбой по глине и ганчу. К 12-ому веку оно обветшало, и потому на его месте была выстроена новая мечеть, которую мы можем видеть и сейчас, по крайней мере, если зайдем с южной стороны:

К середине 16-го века мечеть уже серьёзно ушла под землю, скрытая вековыми наслоениями. Вид её был весьма печален, и Абдулазиз-хан, занятый кардинальной перестройкой этой части Бухары, едва не приказал снести её совсем. Магоки Аттори спас суфий Махдуми Азам, лидер братства Накшбандия, который любил приходить в эту мечеть и молиться в тишине её каменных стен. Тогда Аблуазиз-хан велел мечеть отреставрировать и привести в такой вид, который соответствовал бы окружающему ландшафту. Именно тогда появился новых входной портал с восточной стороны, потому что южный откопать из-под многовекового грунта оказалось тогдашним строителям не под силу. Вот этот самый:

 Откопали то, что осталось от южного портала, уже в 1930-ые годы. И сегодня через южный вход тоже можно зайти в мечеть, но не в нашем случае. В день нашего приезда в Магоки Аттори вовсе невозможно было зайти ни с какой стороны, потому что началась реставрация здания. Жаль даже не того, что не смогли увидеть, как выглядит мечеть изнутри, а того, что не посмотрели на экспозицию музея ковров, который находится в бывшей мечети в наши дни. Ну, да ладно, как говорится, есть повод вернуться:)

    А южный фасад мечети очень красив. Коренным образом отличается от более поздней застройки времен того же Абдулазиз-хана, например. Для той характерны прямые линии, глухие ровные стены, лаконичность во всём. А если украшения - то лишь цветные изразцы и майолика. А в Магоки Аттари живёт то изящество и удивительное мастерство в работе с кирпичом и камнем, которым мы восхищались у мавзолея Исмаила Самани. Искусно выложенные из кирпича рельефы, удивительная тончайшая резьба по камню - красота, от которой не оторвать взгляд:

Но сколь ни смотри, не насмотришься, а идти дальше всё равно нужно:) И мы идём дальше, чтобы полюбоваться на одно из главных творений эпохи Абдулазиз-хана... Продолжение следует...

[Нафаня]

День 8. Бухара. Два медресе.

   Пройдя через купол Токи Тельпак Турушон и немного по улице, вновь по краям застроенной банями и караван-сараями, мы свернули направо, где перед нашими глазами предстал очередной кош, заставив вспомнить о площади Регистан в Самарканде. Два прекрасных медресе застыли на века друг напротив друга, и усиливая сходство в Самаркандом, одно из них оказалось построенным по распоряжению Улугбека. Мы, наконец, дошли до третьего за нашу поездку по Узбекистану медресе, построенного великим учёным внуком великого завоевателя Амира Тимура. А почетное место напротив него заняло построенное почти двумя веками позже медресе Абдулазиз-хана, имя которого уже упоминалось в предыдущей записи. Абдулазиз-хан принадлежал к династии Аштарханидов и был, пожалуй, последним великим строителем Бухары. После него ничего близкого по масштабам уже не построили, да и в целом Бухара становилась всё менее и менее заметной на мировом пространстве, её былая слава и роскошь, казалось, ушла вместе с Абдулазиз-ханом.

   Если смотреть на это фото, медресе Улугбека с более скромной отделкой внешнего фасада, находится слева, а медресе Абдулазиз-хана  с большими башнями-гульдаста по углам, на одну из которых приземлилось гнездо аистов, - справа:

Медресе Улугбека было построено в 1417-ом году и является самым первым из построенных им,  над его строительством трудился архитектор Исмаил Исфагани.

В 1585-ом году здание пережило капитальную реставрацию, после которой появилась облицовка входного портала майоликой, дошедшая до наших дней. Но даже с этим украшением медресе Улугбека выглядит куда скромнее роскошного здания напротив:

Медресе Улугбека имеет классическую структуру: за входным порталом прямоугольный двор, стороны которого образованы двухэтажными жилыми корпусами, в которых находятся комнаты для студентов - худжры, зал-лекторий (дарсхана), библиотека на втором этаже над входом (китабхане) и внутренняя мечеть, входной портал которой находится во внутреннем дворе. Худжр в медресе Улугбека насчитывалось 80. Над входными воротами, над одной из деревянных створок была надпись: "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Красиво звучит для Средневековья, не правда ли?:)

Сейчас в медресе находится Музей реставрации, но то ли он был ещё закрыт, то ли по какой другой причине мы во внутренний двор не заходили, посмотрели только на наружное оформление фасада:

Медресе Абдулазиз-хана было построено в 17-ом веке, и хотя формой почти повторяет медресе Улугбека, но превосходит его и размерами, и красотой оформления. Это одно из крупнейших медресе Бухары, занимающее площадь примерно 50*60 метров:

Здесь к традиционным оттенкам синего добавился жёлтый и золотой, придав фасаду яркость и ощущение роскоши, и если в медресе Улугбека преобладают простые геометрические мотивы, то здесь - сложное изящество цветочных орнаментов:

На облицовке портала-пештака основным элементом стали даже не просто цветочные переплетенные гирлянды ислими, а вазы с цветами, которые за пару веков до того на фасаде даже светского здания представить даже в мыслях было сложно. Яркое свидетельство того, что узбекская традиционная архитектура начала понемногу впитывать в себя влияния извне.:

И что ещё удивительнее, под нижними вазами даже появилось изображение живого существа - насекомого, червячка-шелкопряда:

Арка пештака оформлена традиционными сталактитами и раскрашена, и тут разнообразие цветов ещё больше, чем на майолике фасада: оттенки розового, голубого, жёлтого органично переплетаются, образуя чудесный узор, который можно разглядывать и разглядывать. К слову, недавно узнала, почему так распространена форма сталактитов у медресе и мечетях. Это не просто украшение, как можно было бы подумать, это имитация настоящей природной пещеры, в которой пророк Мухаммед получил первое откровение от Бога, и потому сталактиты над входом в мечеть или медресе должны напомнить входящему, что он направляется в место, предназначенная как и та пещера, для уединения и молитвы. 

Налюбовавшись красотой на внешнем фасаде,

мы зашли во внутренний двор, где только-только раскладывали на своих лотках сувениры торговцы:

Здесь тоже классика архитектуры медресе - прямоугольный двор, ограниченный двухэтажными корпусами с худжрами, вход в мечеть, оформленный порталом, правда, более скромным, чем внешний пештак:

Здесь есть пара открытых худжр, в которые можно заглянуть, чтобы посмотреть, как был устроен быт студентов медресе:

Комнаты были двухуровневые, при том, что общая высота составляла всего метра 3. В нижней части было хозяйственное помещение, располагалась печь и небольшая раковина,

а наверху было собственно жилое помещение, где студенты спали и занимались:

Комната крошечная, зато как красиво украшена. Сохранились следы ганча и росписи, правда, добавились к ним надписи современных  людей, желающих оставить свой след в истории:

Затем мы снова собрались во дворе,

через какой-то боковой проход, мимо сувенирных лавок с ювелирными изделиями, Джамиля провела нас в здание зимней мечети, в котором сейчас расположен музей, в котором хранится коллекция изделий из дерева: от входных дверей и минбаров мечети до половников и прочей домашней утвари. Но мой взгляд сначала притянул всё же потолок - снова ганч и роспись. Ну, красота же, восторг! И то, что в неотреставрированном виде, даже придаёт некоторое дополнительное очарование:

И немного деревянной красоты из коллекции музея:

Можно было бы поиграть в очередную угадайку по вопросу назначения этих предметов, но это слишком просто, наверное:)

А мы идем дальше. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 8. Бухара. Пои-Калян.

   От коша двух медресе мы узкими улочками вышли к главной, пожалуй, достопримечательности Бухары, но не с парадного, так сказать, входа:) к площади Пои-Калян мы подошли со стороны минарета и медресе Алим-хана, быть может, потому, что на момент нашего посещения это был единственный способ хоть как-то увидеть мечеть, ибо во двор из-за реставрации зайти не представлялось возможным. Да и минарет рассмотрели сразу вблизи, почувствовав себя песчинками рядом с этим архитектурным великаном:) Но обо всём по порядку. Пои-Калян (не знаю, почему общепринято подобное произношение, на мечети увидела табличку с надписью на русском - "Калон", но да ладно, будем называть, как общепринято) - это площадь, три стороны которой образуют здание мечети Калян и двух медресе - Алим-хана и Мири-Араб. "Колян" обозначает "Великий", а приставка "Пои" - "основание, подножие". Таким образом, в названии площади заложена её суть - она действительно расположена у подножия великого минарета и грандиозной по своим размерам соборной мечети Бухары. Скажу честно, объектив фотоаппарата эту площадь целиком запечатлеть не смог:) Потому для общего понимания картины - фото с телефона в слегка искаженных пропорциях: слева - медресе Мири-Араб, справа - мечеть Калян, прямо - медресе Алим-хана и минарет Калян:

Ансамбль площади выглядит целостно и органично настолько, что сложно поверить, что строились отдельные его части в разные эпохи и при разных правителях. Мечеть Калян, например, начали строить ещё при Тимуридах, а закончили при Шейбанидах, в 1517 году. Она построена на месте, где некогда, до нашествия Чингизхана, также стояла мечеть, разрушенная монголами. Территория мечети весьма обширна - внутренний двор рассчитан на 12000 верующих, по этому показателю это самая большая мечеть современного Узбекистана. Осенью в мечети начались реставрационные работы, потому нам удалось лишь посмотреть на неё со стороны, да полюбоваться входным порталом, выходящим на площадь.

Чёрное и белое, современность у стен старой мечети... страна контрастов Узбекистан:)

 

Здание напротив - медресе Мири-Араб, оно было построено также при Шейбанидах в 16-ом веке. Представитель этой династии Убайдулла-хан перенес столицу своего государства из Самарканда в Бухару и одним из первых его действий на благо новой столицы стало как раз строительство вот этого самого медресе, которое завершилось в 1536-ом году:

Считается, что посвятил это строительство хан своему духовному наставнику и учителю, суфию, представителю ордена Накшбандия Сайиду Абдулле аль-Йамани Хазарамавти. Собственно, под одним из куполов медресе и находится его усыпальница (под вторым куполом - мечеть для студентов), медресе стало и местом последнего пристанища самого Убайдуллы-хана. Также есть версия, что строительство медресе было посвящено важному событию времен правления Шейбанидов - в 1512-ом году их армия сразилась с объединенной армией персов-сефевидов и Бабура (того самого, чей портрет мы рассматривали в музее Коканда, помните? и который впоследствии основал империю Великих моголов на территории Индии) и одержала победу. Битва вошла в историю под названием Гиждуванской, шейбанидская армия захватила тогда  в плен более 3000 персов, которых продали в рабство, а на вырученные деньги как раз и построили медресе:

   Медресе действующее, более того, оно закрывалось лишь на сравнительно небольшой срок - буквально пару десятилетий в 1920-30-ые годы. Потом снова открылось и в послевоенные годы это было единственное в СССР учебное заведение для мусульманского духовенства. Одним из его выпускников, чьё имя знакомо, пожалуй, всем нам, был Ахмад Кадыров.

Медресе самой что ни на есть классической формы - двухэтажное, с красивым входным порталом и башнями по углам. Большое по размерам, но не самое - Кукельдаш, что у Ляби-хауз, побольше будет. Внутрь мы не заходили, зато студентов, спешащих на занятия, видели немало:) Потому все фото площади привожу с утренней прогулки, уже через час здесь стало весьма оживленно:

И, наконец, третье медресе - Алим-хана - самое молодое строение, построенное в начале 20-го века последним эмиром Бухары:

Оно сразу узнаётся по весьма скромной отделке, даже купола, лишённые уже привычного нам бирюзового цвета, больше напоминают торговые, а не купола медресе. И, может быть, эта простая кирпичная кладка в стенах и куполах создаёт ложное ощущение почтенного возраста здания. Кажется, что оно самое старое в этом ансамбле, но это не так:

А истинная древность - вот она, перед нами. Минарет Калян, видимый, без преувеличения, из любой части старого города, да и с некоторых отдаленных современных районов тоже:

Минарет был построен в начале 12-го века (1127г) в правление караханида Арслан-хана мастером (усто) Бако. Оба эти имени увековечены, вписаны в кирпичную кладку минарета. Его размеры впечатляют: высота 46,5м, диаметр у основания более 9м., у вершины - 6м. Фундамент уходит в землю более, чем на 10 метров. Минарет незыблемо высится, устремленный в небо над Бухарой, оставаясь неизменным, пока у его подножия бушуют вихри времени, сменяют друг друга века, правители, государства. Он пережил нашествие Чингизхана, перестройку города Шейбанидами, артобстрел и авиаудары армии Фрунзе. Тех, кто покушался на его целостность, давно уж нет, а он всё стоит незыблемый, неизменный и... кажется вечным.

Он поражает не только размерами и мощью, но и необыкновенной красотой. Казалось бы, что в нём? Стены выложены из жжённого кирпича без каких-либо дополнительных украшательств, но, как и в мавзолее Саманидов, мастер сумел сотворить из того кирпича чудеса. Минарет опоясывает 12 поясов, каждый со своим орнаментом, ни разу не повторяющимся. Сверху минарет венчает фонарь, обрамленный цепочкой из шестнадцати арочных проёмов и карнизом из сталактитов. Помимо геометрических орнаментов, в узор стен вплетены куфические письмена. Рассматривать детали минарета можно бесконечно, особенно рельефными они кажутся вечером, когда включается подсветка:

  Минарет Калян, как и любое строение, дожившее до весьма почтенного возраста, овеяно мифами и легендами. Сложно отличить в них правду от вымысла, потому я расскажу то, что знаю, а вы решайте сами, чему верить:)

   Предположительно его строительство началось на том самом месте, где до него стоял другой минарет, деревянный, рухнувший через несколько лет после постройки. Его строителя тогдашний бухарский правитель велел казнить, хотя чья в том, что минарет не устоял, была вина? Не сам ли хан торопил архитектора, не давая строить так, как должно? Арслан-хан, затевший строительство кирпичного минарета, тоже был нетерпелив. И наученный горьким опытом предшественника, усто Бако решил действовать хитростью. Когда залили фундамент из смеси глины и ганча, усто исчез, будто сквозь землю провалился. Разъярённый Арслан-хан, гнев которого подогревали нашептывания придворных о том, что Бако-то, вероятно, отправился к хану-соседу, который пообещал награду больше, велел достать мастера хоть из-под земли, обещал казнить собственноручно, рассылал гонцов во все соседние государства на поиски, но всё было безрезультатно -  усто Бако пропал. Арслан в нетерпении попытался было найти того, кто возьмётся достроить минарет, но все мастера, к которым он обращался, в один голос утверждали, что такого масштаба работа им не под силу. Усто Бако появился так же неожиданно, как и исчез, ровно в тот момент, когда фундамент обрел нужную твёрдость, и, как ни в чём не бывало, продолжил строительство. Говорят, он ещё пару раз исчезал таким образом в наиболее ответственные моменты, когда нужно было выдержать паузу, избегая тем самым натиска нетерпеливого Арслан-хана, дабы торопливость в работе не повредила качеству и прочности сооружения.  Так, благодаря своей находчивости, усто Бако удалось построить великолепный минарет, на века ставший памятником великому строительному гению. Предполагается, что мастера похоронили рядом с его детищем, в нескольких десятках метров от минарета, по его собственной просьбе. Усто Бако сказал: "Если этот минарет рухнет, то пусть упадёт мне на голову".

   Умер усто Бако, покинул этот мир и Арслан-хан. Почти через сто лет после завершения строительства к стенам Бухары подошли войска Чингизхана. Накануне монголы легко взяли и разграбили Самарканд, и здесь также надеялись на лёгкую победу. Но бухарцы закрыли ворота и отказались сдать город. Началась осада, продолжавшаяся 15 дней. Чингизхан был в ярости, и когда город был взят, жалости в нём не было. Без колебаний он приказал сжечь расположенную рядом с минаретом мечеть, в пожарах погибла большая часть Бухары, но минарет уцелел. Что спасло его - мастерство Бако или восхищение Чингисхана, впечатлённого настолько, что даровал величественному строению помилование? Есть легенда, которая гласит, что когда Чингисхан остановился перед минаретом Калян и поднял голову, силясь разглядеть его верхушку, шлем свалился с его головы. Он нагнулся, чтобы поднять его, а когда выпрямился, сказал: "Ни перед кем я не склонял головы, но это сооружение достойно того, чтобы ему поклониться". 

   Прошли века, снова у подножия минарета возвели мечеть, и Калян снова стал выполнять свою основную функцию - по 105 ступеням винтовой лестницы несколько раз в день поднимался муэдзин на его вершину, чтобы звать верующих на молитву. Кроме того, созывали с него подданных и для объявления указов бухарских правителей, использовали как наблюдательный пункт, чтобы вовремя заметить, когда приблизится к городу враг, а ещё он выполнял функцию маяка. Кто сказал, что маяки светят только морякам? В бескрайней пустыне тоже ведь так легко сбиться с пути, и тогда фонарь на вершине минарета становился спасительным огоньком, на который тянулись к городу заблудившиеся путники. Было, говорят, у минарета и печальное назначение - с него сбрасывали приговоренных к смерти, когда нужна была показательная, устрашающая народ казнь, дабы другим неповадно было. Например, так казнили заподозренных в измене мужу женщин. Считалось, что если Бог отведёт от обвиняемой смерть, то тем самым будет доказана её невиновность. Сами понимаете, спастись, упав с сорокашестиметровой высоты, не удавалось никому, пока однажды... Однажды супруг, которому надоела сварливая жена, решил от неё избавиться и обвинил в измене. Зная наверняка, что её приговорят к казни, супруга надела на себя с десяток своих нарядов. И когда, приговорив к смерти, её столкнули с вершины минарета, множество широких юбок раскрылись, образовав подобие купола, подхватили её, словно крылья, и, плавно покачивая, мягко опустили на землю. Так что если вам будут рассказывать, что первой в мире парашютисткой стала француженка, не верьте - ей была обвиненная в неверности узбекская жена:)

   А минарет Калян меж тем благополучно дожил до начала 20-го века, прожив без малого восемь столетий и нимало при этом не изменившись. На совесть строил усто Бако, с душой. Но вот пришла к древним стенам Бухары артиллерия и авиация армии Фрунзе, устанавливать в Бухарском ханстве советскую власть. Стреляли по Арку, что находится от минарета в трех шагах, сравняли с землей окружающие кварталы шахристана. Досталось и минарету. Десять прямых попаданий выдержал минарет. И что же? Выстоял, не согнулся и не сломался, словно стойкий оловянный солдатик из детской сказки. Нашла в интернете фото 1920-ых годов. Так выглядел минарет после взятия Бухары:

Напомню, до того времени ни разу за почти восемь веков минарет не подвергался реставрации, сохранив первозданный вид. Теперь реставрация понадобилась, и она была проведена уже в 1930-ые годы (слава тому поколению реставраторов, что спасли огромное количество памятников старины!). Даже не особо вглядываясь, можно заметить те следы выстрелов - более светлые пятна новой кладки на фоне потемневшей девятисотлетней. Да не хватает пары рядов сталактитов на самом верху, над фонарем.

Это была первая, но не единственная реставрация. В 1960-ые годы усто Очил Бобомуродов провёл работы по укреплению и реставрации фундамента и основания, а в 1997-ом году, к 2500-летнему юбилею Бухары была проведена реставрация надземной части минарета. Думается, что простоит он, радуя взгляды, еще не одну сотню лет (да будет так!), если снова не вмешается в его судьбу самый страшный враг - человек-разрушитель...

Но нам пора двигаться дальше, потому приходиться бросить прощальный взгляд на Пои-Калян:

Продолжение следует...

Изменено 8 февраля, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. Бухара. Всего по чуть-чуть.

   Собственно, наша экскурсионно-познавательная программа по Бухаре на том закончилась, осталась едально-покупательная. Нам предстоял обед с мастер-классом по приготовлению плова, поход на рынок, а во второй половине дня - загородная экскурсия "Дворцы Бухары". 

   Уходя с площади Пои-Калян, мы заглянули в расположенный напротив магазин ковров, в очередной  раз посмотрели на работу ткачих.

Магазин большой, с огромным выбором и, естественно, немалыми ценами, ибо всё, что там представлено - ручная работа и невероятная красота. Владелица магазина провела нам небольшую экскурсию, рассказала о видах ковров, но у меня сложилось впечатление, что мы зашли туда просто передохнуть и угоститься чаем, никто особо и не ждал, что мы что-то будем там покупать - за 15 минут, на которые мы заглянули, даже прицениться особо невозможно, не то, что сделать нелёгкий выбор среди огромного разнообразия видов. 

Цена, если интересно, вот такого небольшого ковра (где-то 2,5-3м*1-1,2м), если это шёлк на шёлковой основе, т.е. тот самый ковер, который нужно стелить на пол и по нему активно ходить, чтобы цвета стали ещё ярче, - 2000 долларов. Есть с х/б-основой, они дешевле, но это только на стену, есть шерстяные, есть размеры большие и маленькие, интернет-магазина нет, только ехать за коврами в Бухару, если хочется приобрести:) Везти домой, кстати, несложно: полностью шёлковый небольшой ковер весит всего 2-3 кг и складывается так, что легко поместится в чемодан. Были бы у меня лишние 2000 баксов, купила бы, не задумываясь, очень красивые!

Дальше, по знакомой уже дороге, мимо мощных стен цитадели Арк,

мимо театра им.С.Айни:

мимо мавзолея Чашма-Аюб:

мы направляемся на рынок, чью купола виднеются вон там, за стеной, ограждающей территорию мавзолея. Ох, уж этот шумный, веселый восточный рынок, с которого невозможно уйти голодным и страдающим от дефицита общения. Я люблю атмосферу базара, потому невольно начинаю улыбаться прямо у входа. Джамиля ведёт желающих по заранее намеченному маршруту: за рисом для плова,

за специями,

за... не знаю, зачем дальше, я теряюсь среди рядов:)) Бухарский рынок - это последняя возможность на нашем маршруте прикупить вкусняшек домой, рынок Хивы расположен не слишком близко к старому городу, у стен которого мы будем жить. Собственно, ничего я особо покупать не собиралась (у меня в чемодане уже лежал сушеный инжир с Чорсу, миндаль с перевала по дороге в Шахрисабз, халва из Коканда), но отказать себе в удовольствии побродить по рядам я не смогла. Купила немного зирры и барбариса, огромного сладкого, как мёд, изюма, (- Вы на подарок? Или себе? Тогда правильно, на самый лучший сразу посмотрели!)  ещё немного халвы, напробовалась сладостей...

- Девушка, девушка, иди сюда, я к тебе обращаюсь! Идём, угощу! Что твои спутницы на меня даже не смотрят, словно я кусаюсь, да?! Пусть не смотрят... Идём, тебя угощу. Вот тебе лепёшка, вот чай, иди, теперь можешь дальше сладости пробовать!..

Это чай с вкусной, свежеиспеченной лепешкой реально стал спасением, когда возникла опасность, что от сладкого скоро что-нибудь слипнется:)) потому ту лепёшку я вспоминаю с особой благодарностью!

   Но главной моей целью были всё же не эти крытые ряды, рассчитанные во многом на туристов. Я вышла из-под крыши и завернула в уличные ряды, где на открытых прилавках, на ящиках, а то и прямо на земле торговали всякой всячиной, как съедобной, так и несъедобной, в том числе и свежими фруктами с собственных садов.

   Накануне вечером.  - Сёстры, вы откуда? А, Москва... Вы завтра первым делом на рынок идите, у нас в этом году урожай фруктов огромный, девать некуда, за копейки купите инжир, виноград, гранат. Где Вы в своей Москве такие цены увидите?... Да где мы таких фруктов там увидим в ноябре?.. Увезти с собой невозможно, так хоть наесться:)) Мужчина оказался прав: за 90 рублей на наши деньги я вышла с рынка счастливым обладателем больше полутора кг инжира и винограда, спелых, сладких, сочных, тающих во рту...ммм. По дороге к выходу в моих руках ещё каким-то чудом оказалась самса, которую хотелось слопать прямо там, но впереди маячил обильный обед, поэтому самса припряталась до ужина (по факту, перешла на завтрашнюю дорогу до Хивы). Всё, на обед.

    Мы снова углубились в извилистые улочки махаллей, за одним из привычных уже глазу глухих заборов нам открылся уютный двор гостевого дома, в котором для нас накрыли обеденные столы.

Но сначала хозяйка показала нам, как готовится плов. К нашему приходу рис и нут уже были сварены отдельно, зирвак дожаривался в казане.

Оставалось соединить ингредиенты, добавить специй и кипятка и оставить доваривать.

Этот плов и будет основным обеденным блюдом, а пока мы пошли закусывать - салатами, тремя видами самсы, в том числе с тыквой и зеленью, супчиком... Всё, что не приносили, было необыкновенно вкусным. Это был, пожалуй, самый впечатляющий обед из всех в самой душевной обстановке уютного дома. Появилось сомнение, а останется ли ещё место для плова, но как можно не вместить в себя такую красоту?:)

Осталось даже место на десерт, на который подали арбуз и дыню. Жизнь удалась...:) Захотелось найти себе мягкое укромное местечко и никуда уже не ходить:

Но истинный турист привычен бороться с тяготами в пути: собрав волю в кулак, поднимаем себя от скамеечки во дворе, где после обеда пригрелись на солнышке, и едем смотреть дворцы.

***

Вечером мы приехали не то, чтобы поздно, но солнце клонилось к закату. Возможность успеть на фольклорное шоу в медресе, но я даже не пыталась, не знаю, были ли ещё билеты. Я же, вспомнив, как Джамиля говорила, что нужно побывать на Пои-Калян перед заходом солнца, когда предзакатный тёплый свет очень красиво отражаются от майолики фасада, поспешила туда, хотя сама уже понимала, что слишком поздно. Солнце стремительно скрывалась за горизонтом, уступив место половинке луны:

 

Было уже сумрачно, лишь на стенах мечети лежали, розовея, последние отсветы закатных лучей:

Я шла без особой цели, куда глаза глядят, у стен мечети они, конечно, глядели на цитадель Арк:)

Моё внимание привлекла шуховская башня:

Я побродила вокруг неё кругами в поисках входа, решила подняться на смотровую площадку:

Вход стоит что-то около 25000 сум, подъём на лифте до верхнего, третьего уровня (лифт останавливается ещё и на втором, там ресторан). Внизу, в холле своего рода музей - на стенах размещены фото и информационные стенды, рассказывающие историю башни да и городского водоснабжения в целом. Выскочив из гостиницы, я даже не взяла с собой фотоаппарат (видимо, сказалась уже под конец тура усталость от него. Она, конечно, исчезнет уже на следующий день, когда я увижу Хиву, где хочется фотографировать каждый уголок). Немного пожалела об этом, когда поднялась наверх, ибо момент был удачным - над Бухарой красиво догорал закат:

С башни хорошо видна цитадель Арк, которую только и можно в целостности охватить взглядом с этой высоты:

купола Пои-Калян:

 

и Боло-хауз:

Но красивее всего смотрелась оранжевая полоска заката:

Спустившись, я отправилась тем же путем обратно, чтобы посмотреть на вечернюю подсветку виденных утром и днем зданий:

Побродила ещё немного по сувенирным лавкам, послушала, как играет на старинном инструменте продавец музыки:

 

Встретила вот такого симпатичного продавца:)

А в общем, просто бродила по освещённым светом фонарей улицам, прощаясь с Бухарой. Что сказать о своих впечатлениях от этого города? Бухара очаровала, но осталось некоторое сожаление... от неиспользованных возможностей что ли? Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что даже при том небольшом количестве свободного времени, что у нас было, можно было бы постараться увидеть больше, а не бродить по одним и тем же местам. Но для этого надо было хоть что-то посмотреть/почитать перед поездкой. В любом случае в Бухару мне хочется вернуться, снова побродить по этим узким извилистым улицам старых кварталов, отыскивая среди них скрывающиеся там чудеса и памятники истории. И непременно поселиться в одном из маленьких уютных гостевых домов старых кварталов, где живет дух старой Бухары. 

   А впереди ещё рассказ о загородной поездке. Продолжение следует...

[Ольга Ннн]

Танюша, нереально сказочно!!! Очень!!! Захотелось вместе с тобой в Бухару! Было бы столько отпуска и денег. 

[Нафаня]

11 минут назад, Ольга Ннн сказал:

Танюша, нереально сказочно!!! Очень!!! Захотелось вместе с тобой в Бухару! Было бы столько отпуска и денег. 

Бухара прекрасна:) да и в целом Узбекистан - красивая, добрая сказка:)

[galdle]

2 часа назад, Нафаня сказал:

День 8. Бухара. Всего по чуть-чуть.

    Что сказать о своих впечатлениях от этого города? Бухара очаровала, но осталось некоторое сожаление... от неиспользованных возможностей что ли? Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что даже при том небольшом количестве свободного времени, что у нас было, можно было бы постараться увидеть больше, а не бродить по одним и тем же местам. Но для этого надо было хоть что-то посмотреть/почитать перед поездкой. В любом случае в Бухару мне хочется вернуться, снова побродить по этим узким извилистым улицам старых кварталов, отыскивая среди них скрывающиеся там чудеса и памятники истории. И непременно поселиться в одном из маленьких уютных гостевых домов старых кварталов, где живет дух старой Бухары. 

   

Вот и у нас те же самые чувства, эмоции  и сожаления...

[Нафаня]

День 8. Мавзолей Бахауддина Накшбанди.

   Итак, мы едем на загородную экскурсию, названную в программе "Дворцы Бухары". Откуда взялось такое название, осталось загадкой и для меня, и для местного гида, поскольку одно из двух посещаемых нами мест от дворца далёк, как Земля от Марса. Ибо едем мы к месту поклонения, одной из наиболее значимых для мусульман Средней Азии святынь - мавзолею Бахауддина Накшбанди.

   Бахауддин Накшбанди - суфий, учитель, мудрец, богослов, считающийся основателем суфийского ордена, получившего его имя - Накшбандия. Не сказать, что он создал нечто принципиально новое, скорее обобщил и переиначил на свой лад постулаты учения ранее существующих орденов и богословов, одним из которых был Гиждувани, к мавзолею которого мы тоже заезжали накануне, по пути в Бухару. Но так или иначе своей скромной жизнью, добротой и отзывчивостью, благочестием и искренней верой Накшбанди заслужил уважение при жизни и почитание после смерти. Его мавзолей считается в Средней Азии местом обязательного посещения для любого верующего, а если трижды пройти до него пешком от Бухары, считается, что такое паломничество приравнивается к хаджу в Мекку. К могиле Бахауддина Накшбанди приходят, чтобы просить Аллаха о помощи в житейских делах, считается, что у могилы этого святого человека, которого считают посредником между людьми и Аллахом, молитвы быстрее дойдут до ушей Бога.

    Кем же он был, Бахауддин Накшбанди? О его жизни не слишком много известно, он запрещал записывать факты его биографии, не считая её чем-то важным. Потому, как правило, то, что дошло до наших дней - это постулаты его учения и описания медитативных практик, им используемых. Бахауддин Накшбанди - это прозвище. Накшбанди означает принадлежность к профессии, ремеслу нанесения узоров на ткань. Известно, что он происходил из династии мастеров, занимающимся этим ремеслом и чеканкой. Его отец был из Сейидов - прямых потомков Мухаммеда. Бахауддин же означает "свет религии", почетное прозвище богослова, полученное им в том числе и за то, что он совершил большое количество хаджей - паломничества в Мекку. Настоящее же имя его Мухаммад аль-Бухари. Как видно из второй части имени, он родился (в 1318 г.) и всю жизнь прожил в окрестностях Бухары, здесь же и умер в 1389 году, и был похоронен.  Всю свою жизнь он прожил в родном селе тихо и скромно, зарабатывая себе на жизнь ремеслом и своими руками обустраивая быт без помощи прислуги. Собственно, главным постулатом его учения стало "Сердце с Аллахом, руки в труде". 

   Его орден иногда называют орденом дервишей, но на самом деле это не совсем так. Накшбанди не принимал образ жизни дервишей, крайне негативно относился к нищенству. Он считал, что к Богу нужно стремиться душой, сердцем, и полные лишений странствия и жизнь на подачи других - это вовсе необязательный элемент пути к Аллаху. Он говорил, что человек должен владеть двумя-тремя ремеслами, чтобы своим трудом прокормить себя, и категорически неприемлемым считал такое положение вещей, когда человек живёт за чужой счет (будь то деньги, пища или труд). Именно по этой причине у него никогда не было прислуги, и по дому и по хозяйству он всё делал сам. Он вообще не принимал какой-то показной пышности ритуалов или пафосности в общении с Богом. Вместо шумных ритуалов с совместным исполнением молитв, пением, впадением в экстаз, он предпочитал тихое, уединенное, безмолвное обращение к Аллаху - в душе, в мыслях. Поэтому большое место в его учении занимали правила совместных молитвенных медитаций.  Накшбанди настороженно относился и ко всевозможным благочестивым чудесам, зато истинным чудом для него была духовная близость с наставником, учителем, причём он считал важной не только близость в духовных практиках, но и в повседневных делах, совместном труде. Такую истинную близость Накшбанди подарило общение с его учителем Кусам-шейхом, который ради своего ученика даже переехал в Бухару из Карши. В целом, ведь такие постулаты веры и в самом деле проникают в душу и вызывают уважение, не правда ли? Может быть, поэтому находится в мавзолее Бахауддина Накшбанди было легко, приятно и как-то тепло на душе?

   Сегодня это не просто место захоронения суфия, но целый комплекс, состоящий из пары мечетей, медресе, минарета, кладбища-места захоронения бухарских правителей. Красивая, утопающая в зелени территория, с прекрасными айванами, хаузами, в которых плавают лебеди и гуси, с огромными шелковицами, возраст которых уходит корнями в средневековье (одно из деревьев, считается, выросло из посоха Накшбанди, который он воткнул в землю). Сюда ежедневно приезжает огромное количество народу, в основном - паломники, туристов не много. Входной портал - новодел, построенный в 1993-ем году по инициативе первого президента Узбекистана И.Каримова:

Тогда же в ходе реставрационных работ были восстановлены айваны во дворе, где находится могила Нахшбанди, отремонтированы мужская и женская мечети, приведена в порядок территория. Зайдя под арку портала, мы идём по тенистой аллее:

В нишах по обе стороны от дорожки висят стенды с информацией о Бахауддине Накшбанди, его высказываниями. Часто прямо у этих ниш можно увидеть сосредоточенных молчаливых людей, мысленно обращающихся к суфию или, через него, к Богу. Первым делом мы заходим во двор, где под мраморным куполом с ограждением, установленном в 1544-ом году, находится могила Накшбанди. 

Невероятная красота айванов притягивает взгляд:

Во дворике тихо, спокойно, умиротворяюще - ложатся на плиты пола солнечный лучи, тихо поблескивает вода в крошечном пруду, сидят на лавочках люди, неторопливо переговариваясь или думая о своём, иногда весело проносятся дети. Благодать!..

Конструкция, напоминающая мини-мавзолей под куполом с четырьмя башенками, - это источник, считается, что если выпить из него воды, попросив о чем-то добром, желание обязательно сбудется:

А причудливый купол, что виден на заднем фоне, венчает ханаку - место, где собирались последователи Накшбанди для совместных молитвенных медитаций:

Покидаем дворик с некоторой долей сожаления. Наверное, мои мысли остались там, потому что всё остальное в памяти словно заволокло туманом. 

Джамиля водила нас лабиринтами переходов из одной части этого комплекса в другую, но что где конкретно находится и куда нужно повернуть, чтобы к нему дойти, я сейчас сказать не смогу точно. В памяти ярким пятном остался лишь этот тихий уютный дворик да большой пруд, от которого, слепя, отражались яркие солнечные лучи, и по которому плавали лебеди и - на удивление - гуси:) Потому дальше - калейдоскоп картинок.

Часы, показывающие время намаза, на стене мужской мечети:

Интересный двухэтажный айван с одной колонной на входе в мечеть:

Минареты:

Дворики и переходы:

Айван, кажется, над входом в женскую мечеть:

Тот самый пруд и ханака за ним:

Чудной красоты двери:

Вышли мы через другой вход, пройдя через территорию некрополя бухарских эмиров:

За ним возвышается ещё какое-то здание, по форме напоминающее медресе, но что это, я так и не узнала:

Дождавшись всех потерявшихся, заблудившихся и отставших, мы едем дальше, на этот раз действительно во дворец. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 8. Ситораи Мохи Хоса.

   Итак, под тихое шуршание перебирающихся с фотоаппарата на ноут петербургских фоток, попытаюсь продолжить рассказ о своём узбекском путешествии. Да простят меня читатели его за долгий перерыв. 

   Вторая часть нашей загородной поездки куда больше отвечала названию "Дворцы Бухары", потому что путь наш в самом деле лежал во дворец, хотя и его можно назвать памятником... но по порядку.

Ситораи Мохи Хоса - загородная резиденция последнего бухарского эмира Алимхана, но на самом деле первый дворец на этом месте возник гораздо раньше, еще в 1820-ых годах при злобном и жестоком правителе Насрулле. Говорят, бухарский эмир захотел построить себе летнюю резиденцию с садом, в которой можно спрятаться от жесточайшей бухарской жары, потому место для постройки выбирали тщательно - оно должно было продуваться ветрами, обеспечивая вожделенную прохладу. Поэтому использовали древний дедовский способ - разложили в нескольких потенциальных местах строительства туши баранов, а там, где барашек дольше всего не портился, решили строить дворец. Решили - сделали, но от того дворца до наших дней не дошло совсем ничего. Следующая постройка принадлежала отцу и предшественнику Алимхана, предпоследнему эмиру Абдулахад-хану. Ко времени его правления относится низкая постройка, которая встречает нас ещё до того, как мы входим в ворота Ситораи Мохи Хоса. В ней прослеживается явное влияние русской архитектуры 19-го века, мне, например, оно очень напомнило дворец князя Романова в Ташкенте:

   Для каких целей строил здесь свой дворец Абдулахад-хан, неизвестно. Слишком часто он здесь бывать явно не собирался, поскольку основным местом его проживания стал город Кермин (рядом с нынешним Навои). То ли его планировали использовать как путевой дворец, чтобы было, где отдохнуть в дороге, то ли (как и во многом впоследствии сын его) Абдулахад-хан строил здесь гостевую резиденцию в надежде на визит российского императора, и именно этим объясняется европейский стиль в строительстве восточного дворца. Так или иначе, и от той постройки мало, что сохранилось. То, что мы видим сейчас, - это детище последнего бухарского эмира Алимхана, построенное в 1912-1918 годах. И именно он дал ему имя - Ситораи Мохи Хоса. Первая часть его  - это имя любимой супруги Алимхана, умершей, к сожалению, очень рано. Эмир очень любил её, он хотел построить прекрасный дворец для неё, а получилось - в память о ней. "Мохи Хоса" означает "луноподобная". Иными словами этот дворец ещё называют дворцом Звезды, подобной Луне. 

   Кроме Ситоры, была у Алимхана и ещё одна любовь - Россия и Санкт-Петербург. Он некоторое время жил в столице Российской Империи, изучал военное дело и основы государственного управления в Николаевском кадетском корпусе и навсегда сохранил любовь к городу на Неве. Потому в своём дворце он постарался сочетать традиционные, родные с детства архитектурные элементы, присущие востоку, с подсмотренными и полюбившимися за годы жизни в России тенденции запада. В итоге дворец получился по-настоящему сказочной шкатулкой, где за открывающимися дверцами возникают неожиданные чудеса. Алимхан к тому же, как и его отец, надеялся на визит российского императора, поэтому старался, чтобы во дворце, где тому будет оказан приём, обстановка была привычной для государя, .но в то же время поражающая восточной роскошью. Так и получился дворец - симбиоз двух архитектурных направлений, дворец-компромисс, где лучшее из европейской архитектуры мирно соседствует с наиболее яркими элементами восточных жилищ. Кто-то скажет, что получилось аляповато и безвкусно, по принципу "Всё лучшее сразу", но мне понравился, действительно напомнив восточный сундучок с драгоценностями.

   К слову о драгоценностях. О них, принадлежащих Алимхану, ходят легенды, как о золоте Пугачёва, зарытом неизвестно где. Говорят, что когда подступили к Бухаре отряды Красной армии, Алимхан отправил караван со всем самым ценным из своей казны, поставив во главе верного слугу, чтобы тот надежно спрятал сокровища эмира. Как водится на востоке, чтобы сохранить тайну, слуга, спрятав золото и драгоценности, убил сопровождавшую караван стражу, а затем вернулся к эмиру и рассказал, где спрятал клад. Эмир выслушал, поблагодарил и... убил верного слугу, чтобы тот унёс тайну с собой в могилу, есть ли надёжнее способ её сохранить? Алимхан спешно бежал из Бухары. Тогда казалось, что красные пришли ненадолго, что будет у него вскоре возможность вернуться и на сохраненные верным слугой драгоценности вновь отстроить разрушенный дворец в цитадели Арк и безбедно жить до конца дней своих. Но не свершилось - так и умер Алимхан в изгнании, вдали от родины, в Афганистане, а что стало с его сокровищами, кто ж знает? Особо отчаянные пытались их разыскать, но тщетно. Да и были ли они? Или всё это лишь красивая восточная сказка?

   А Ситораи Мохи Хоса остался стоять здесь, в нескольких километрах от Бухары. Неприкаянный дворец, что строился на радость, но никому её не принёс. Ни юная супруга Алимхана не успела ему порадоваться, ни Николай II, чьего визита с замиранием сердца и тайными надеждами ждал Алимхан, да и сам последний бухарский эмир не успел его, кажется, даже толком рассмотреть. Хотя что это я? Разве нынешним посетителям его созерцание не приносит радость? По счастью, дворец не был разрушен. Уже в 1927-ом году он был объявлен музеем, и по сей день им является. В его залах сегодня выставлены экспонаты, показывающие костюмы и образцы народных промыслов рубежа 19-20ых веков. Да то немногое, что осталось от сокровищ последнего бухарского эмира - прекрасные китайские фарфоровые вазы, мебель и, конечно, интерьеры. Их и идём смотреть:)

  Входим в причудливые ворота, что видны на первом фото, через традиционно прекрасную, украшенную резным орнаментом дверь:

За входной дверью - небольшой приветственный двор, где встречали приехавших во дворец гостей. Здесь же куда более скромные ворота ведут в сад и дальше, на территорию дворца (она не маленькая, созданная как дворцово-парковый комплекс с аллеями, фруктовыми деревьями, беседками):

На обратном пути эти ворота выглядят так (другая сторона):

Первым делом мы идём ко дворцу Алимхана, но сразу это сделать не получается: внимание перетягивают на себя павлины:)) не весна, хвосты они не слишком торопятся распускать, но наблюдать за диковинными птицами всё равно интересно. Их можно обнаружить где-угодно - и прогуливающимися по дорожкам, и усевшимися словно на жёрдочке где-нибудь на крыше, и даже порой в здании дворца:) Сотрудницы музея просят: "Двери, пожалуйста, закрывайте от павлинов. Они ж у нас как кошки - любопытные и общительные, за посетителями прямо во дворец топают, гонять устали!":))

Когда павлиньи фотосессии закончены, идём смотреть дворец - вот это П-образное здание с узорами на фасаде и красивым входными порталами:

Вход украшают львы, но снова те самые, что и в крепости Арк, причудливые, коих, как могли, изобразили местные мастера:

Вообще для меня удивительный факт - дворец строился с привлечением российских инженеров Маргулиса и Саковича, многое для его оформления было заказано на российских фабриках и мастерских, а вот львов поручили делать местным усто, которые их никогда в глаза не видели. Быть может, что-то всё же скрывается за подобным образом зверя, нам неведомое?

   Уже в первом же помещении - небольшой прихожей начинает кружится голова от яркости красок и безумного сочетания восточных орнаментов, европейской мебели, китайского фарфора:

Но уже на следующем помещении взгляд встречает совершенно другой интерьер. Удивительный Белый зал резко контрастирует с пестрой яркостью других помещений. Он кажется скромным, но это только на первый взгляд. Нужно присмотреться, чтобы понять и оценить богатство его оформления. Во-первых, каждый сантиметр его стен и потолка украшен резьбой по ганчу, при этом узоры в помещении не повторяются. Во-вторых, уникальная технология (ганч-штукатурка наносился на зеркальную поверхность) зрительно расширяет пространство небольшого зала до необозримых размеров. Узоры на стенах можно рассматривать бесконечно, на то и было рассчитано: в этом помещении находилась приёмная Алимхана, где посетители могли часами ожидать выхода правителя.

Этот прекрасный зал появился благодаря удивительному мастерству усто Ширина Мурадова, чей портрет и инструменты выставлены в витрине у входа в зал:

Неизвестно, как сложилась бы судьба мастера, если бы не пришлось Алимхану самому бежать из Бухары. Ведь в восточных традициях не допустить создания мастером чего-то подобного или ещё более прекрасного. Говорят, эмир запер Ширина Мурадова в своём дворце в Арке до решения его судьбы, но тут пришли красные отряды. Впоследствии усто создал ещё немало красоты, например, поучаствовал в оформлении театра в Ташкенте. Рядом со зданием дворца, в саду даже поставили ему памятник, увековечив имя мастера:

А мы идём дальше, и предстают перед нашим взором яркие пятна восточного калейдоскопа - удивительные, прекрасные, ни на что не похожие:

Впервые, кажется, использованная в Средней Азии технология - витражи на зеркальном основании:

Всюду смешение стилей и традиций двух культур:

В витринах этого зала - образцы литья, чеканки, металлообработки:

Их тоже хочется рассматривать, но витражные мозаики стен и потолка всё равно перетягивают взгляд на себя:) Цветочный модерн:

А здесь под сводами зала солнечные зайчики скачут, создавая ощущение сказки:

Сколько деталей!

Прекрасные изразцовые печи:

На стенах - портреты Алимхана и его отца:

Здесь же - Алимхан на фото Прокудина-Горского:

К слову, стеклянный ящик слева от эмира (нормального фото почему-то у меня не нашлось) - это холодильник начала 20-го века:) Сверху накладывался лёд, который постепенно таял, а образующаяся холодная вода стекала по трубкам в углах этого стеклянного шкафчика, охлаждая воздух внутри и, соответственно, то, что туда положили.

Заметили, что звёздный орнамент здесь повсюду? Неудивительно, вспоминаем название - дворец Звезды..

В заключении осмотра дошли до Чайной комнаты. Вернее было бы назвать её верандой. Очень светлое, насквозь пронизанное солнцем помещение, со стороны улицы выглядит так:

А изнутри так:)

Здесь и при Алимхане были специальные шкафчики со стеклянными дверцами, за которыми хранился драгоценный китайский фарфор, выставлена здесь коллекция фарфора и сейчас:

Сколько ж там красоты:

Такую красоту нужно рассматривать постепенно и дозированно, потому, пожалуй, прогулку по дворцовому комплексу мы продолжим уже в следующий раз:)

Изменено 27 февраля, 2023 пользователем Нафаня

[Вязьмичка]

49 минут назад, Нафаня сказал:

Такую красоту нужно рассматривать постепенно и дозированно,

Да, это точно! Спасибо, Татьяна за такую восточную сказку! Что ни день, то всё красивее.

 

[Нафаня]

11 часов назад, Вязьмичка сказал:

Да, это точно! Спасибо, Татьяна за такую восточную сказку! Что ни день, то всё красивее.

 

Ну, я ж говорила, что программа тура построена по возрастающей: чем дальше, тем сказочнее:)

Изменено 28 февраля, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. Ситораи Мохи Хоса, продолжение прогулки.

   После осмотра дворца мы направились в гостевой павильон, который предполагался для приёма важных посетителей бухарского эмира.

Любили раньше правители золотую пыль в глаза пустить (не только на востоке, вспомнить хотя бы наши дворцы в пригородах Петербурга), потому павильон, хоть и не велик, должен был поразить воображение переступающих его порог богатством и роскошью. Разноцветие и позолота видны уже прямо со входа:

А уж на оформление основного приёмного зала, имеющего восьмигранную форму, говорят, и вовсе было израсходованы килограммы золота:

Но мы в тот момент, вероятно, уже достаточно насмотрелись на роскошную отделку дворца (по крайней мере, по мнению Джамили), поэтому больше внимания уделяли экспозиции музея, а не интерьерам. Но как же на них не смотреть?:))

Что касается экспозиции, в этой части музея выставлены в основном бухарские костюмы 19-20-го веков и немного образцов народных промыслов (сюзане, например). Мужские, женские, чиновничьи халаты, и что самое интересное - большое количество образцов обуви, как праздничной, так и повседневной. Тут, конечно, тоже немало красоты:)

Как же пройти в такой чудесной обуви хотя бы по двору, когда на улице лужи и грязь? А вот, специальные тапочки:

Пояса и тюбетейки, дополняющие наряд, украшенные сюзане:

Украшения для косичек. Эти нити, с помощью которых узбекские девушки заплетали свои сорок косичек, называются жамалак. Они делаются только из натурального шёлка или (редко) хлопка, окрашиваются в черный цвет и украшаются внизу бусиной. Жамалак начинает  вплетаться в середине косы, что в отличие от африканского способа плетения косичек, вошедшего в моду сейчас, не стягивает волосы у корней и не нарушает кровообращение:

Получив впечатления от очередной порции прекрасного, идём дальше. А в саду своё золото - осеннее:)

А мы идём в гарем, постепенно обходя его и рассматривая с разных сторон:

Именно в этом здании, спрятавшемся в уединенном углу сада, размещались жены (на первом этаже) и наложницы (на втором) эмира. Говорят, они купались в этом пруду, а эмир, наблюдая с берега, кидал одной из них яблоко, в знак того, что именно её он ждёт ночью на свидание. Честно говоря, стёрлось у меня из памяти, как и когда оказался здесь гарем, ведь дворец не был жилым при Алимхане, он предназначался для приёма гостей. Но быть может, даже на короткое время, что приезжал сюда, эмир не мог расстаться со своими возлюбленными, и они путешествовали из Бухары сюда следом за ним?:) 

У гарема мы провели довольно много времени, греясь на тёплом осеннем солнышке и слушая Джамилю. Я рассматривала цветочки, попутно:)

и голосистых скворцов:

 

Ну, и элементы здания и стоящей рядом летней беседки:

Она - новодел, реконструированный по сохранившимся фото, говорят, что именно с неё эмир любил наблюдать за резвящимися в пруду женщинами:

Но купол намекает, что недостойно было предаваться сему неблагочестивому занятию под её сенью. Вероятнее всего, это была домашняя летняя мечеть:

  

В здание гарема мы не заходили, кажется, было закрыто на реставрацию. После его внешнего осмотра, не торопясь, отправились к выходу, где Джамиля дала немного свободного времени на посмотреть на сувениры/павлинов. На том наша выездная экскурсия закончилась, мы вернулись в Бухару, где каждый занялся своими делами: ужином, допокупкой сувениров, прогулками. Про свою вечернюю прогулку я уже рассказывала. На следующий день нас ждал длинный переезд в Хиву через пустынные пейзажи Кызыл-Кума. Продолжение следует...

[Вязьмичка]

30 минут назад, Нафаня сказал:

Говорят, они купались в этом пруду, а эмир, наблюдая с берега, кидал одной из них яблоко, в знак того,

Танечка, только без обид!   Шутка.Рассказ прекрасен, но вот навеяло!

[Нафаня]

Посмотреть что ли, давно не видела:)) Почувствовать себя немного космонавтом:)) Его, кстати, недалеко снимали - в Туркмении.  

[Нафаня]

День 9. В Хиву.

   Утром попрощались с Бухарой и отправились в дальний путь. Предстояло проехать около 400 км, примерно 7 часов в дороге. Особенность этого переезда в том, что почти весь путь лежит через пустыню. Точнее, как сказала Джамиля, степь пустыни Кызылкум. Я - степной житель, но привыкла совсем к другой картине степи. В наших оренбургских степях разнотравье и разноцветие в начале лета и волнующееся пушистое море ковыля переходят к июлю в однотонный суховато-жёлтый цвет ароматно пахнущего сеном ковра из выжженной солнцем, высохшей, шуршащей на ветру травы. Но всё же это сплошной травяной покров, под которым скрывается чёрная, при нужном уходе плодородная земля. А здесь - не пустыня ещё в классическом понимании, где песчаные движущиеся горы и ни одной травинки на десятки километров, но и не наша родная степь. В узбекской степи есть растительность - невзрачные, неприхотливые, крепко цепляющиеся за жизнь колючки и саксаулы, а под ними - спрессованная, выбеленная, словно каменистая или пропитанная солью песчаная поверхность.  

   Казалось бы такой монотонно вращающийся за окнами автобуса пейзаж должен навевать скуку и сон, но для меня эта дорога промелькнула быстро и незаметно. Эта пустынная степь завораживает. Завораживают бескрайние, убегающие за горизонт просторы, завораживает сочетание золотисто-желтого цвета на земле (особенно там, где степь всё больше становится классической пустыней с песчаными барханами) и пронзительно-голубого в небе. Завораживает эта вечная борьба за жизнь, что разворачивается перед твоими глазами,  - неприметная, не бросающаяся в глаза, но требующая огромной силы и мужества. Представляете, чего стоило отобрать у этой негостеприимной, суровой пустыни землю и превратить её в цветущие оазисы, построить на ней утопающие в зелени и цветах города, вырастить сады, возделать поля?

   А первые дороги, что прокладывали здесь караванщики, везущие товары из Китая и Индии на запад? Знаете, почему чалма караванщика представляла собой отрез длиной 10-12 метров? Потому что в любой момент она могла стать его погребальным саваном. Отправляясь в путь, эти смелые люди заранее были готовы не вернуться. Что гнало их вперед, в неизвестность, почти на верную гибель? Только ли жажда наживы? Или больше страсть к неизведанному, желание испытать себя, вступив в противоборство с мощью природной стихии? К слову, та чалма, в которую должны были завернуть путешественника, если смерть застигнет в пути, при жизни была для него всем - спасением от зноя в жару; одеялом холодной ночью; маской, прикрывающей лицо в песчаную бурю; заменой канату, если нужно было зачерпнуть воды из глубокого колодца в пустынном оазисе; бинтом, чтобы перевязать рану.

   Да что там первые караваны? Здесь и по сей день не найдешь в дороге даже заправку, пока не доедешь до редкого поселка/города. Между ними - пустота, ничего, только степь...

   А та самая верблюжья колючка? Не она ли символ несгибаемого мужества и желания жить? Не у неё ли учились люди, попавшие в пустыню, выживать, цепляясь за жизнь любыми способами? Маленькое хрупкое растение приспособилось жить там, где не смогли расти большие и сильные. Отрастила двадцатиметровые корни, чтобы доставать из песчаных глубин воду, превратила часть узких листьев в колючки, чтобы защищаться от животных, желающих ею пообедать. Вот только верблюд и не испугался её колкостей. Знаете, почему он так любит верблюжью колючку? Во-первых, в ней есть вода, добытая из глубин. А во-вторых, в жару она выделяет манну - сладковатые белые капельки выступают на поверхность. Кто ж не любит сладкого? Но и тут растение нашло способ защиты, чтобы не истребили её сладкоежки до конца. Говорят, колючки обладают своего рода телепатией - способностью передавать сигнал об опасности на расстоянии, (не мысленно, конечно, скорее, через разветвлённую корневую систему), и когда верблюд, полакомившись у найденных зарослей колючки, перебирается к следующему островку растительности, сладкая манна словно по волшебству исчезает, колючка приобретает обычную для пустынной растительности горечь. Разочарованный верблюд, попробовав, уходит дальше, на поиски сладкой травы, оставив здешнюю колючку в относительной целостности. Такой вот интересный защитный механизм.

Мы ехали с парой коротких технических остановок, да раз остановились на фотопаузу там, где прямо к дороге подступили пески, и местность стала напоминать почти классическую пустыню с движущимися под напором ветра песчаными барханами:

Дали нам минут десять, но так хотелось задержаться подольше, пройтись немного дальше, пытаясь представить, как бредёт среди этих песков караван навьюченных диковинными товарами верблюдов...

Пустыня завораживала, околдовывала, манила к себе...

Но - увы! - мы торопились дальше, потому остались от пустыни лишь мимолётные воспоминания да несколько фото на память:

Мельчайшие следы жизни:

Когда до Хивы оставалось совсем немного, мы увидели Амударью прямо у дороги с берегами, покрытыми осенью:) Большие глиняные наносы - бич рек, несущих свои воды сквозь пустыню, порой они становятся причиной того, что река меняет русла, сдвигаясь на несколько метров, что становилось в истории причиной переноса городов (мы видели такой пример в Самарканде, на берегу Зеравшана). 

В Хиву мы приехали часа за полтора до заката, и перед ужином Джамиля предложила нам немного прогуляться по Ичан-Кале, чтобы сориентироваться на местности. О том и будет продолжение истории...