узбекистан Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

[Вязьмичка]

27 минут назад, Нафаня сказал:

о, нашла ещё таджикскую сказку про голубой ковёр. Правда, в редакции, в финале прославляющей Сталина:)

Ого!Это что-то ещё более экзотичное.))) В смысле наверное более раннее. Та книга,что у меня была, думаю годов 1970-1972, старый добрый "застой".

Изменено 4 января, 2023 пользователем Вязьмичка

[Нафаня]

6 часов назад, Вязьмичка сказал:

Ого!Это что-то ещё более экзотичное.))) В смысле наверное более раннее. Та книга,что у меня была, думаю годов 1970-1972, старый добрый "застой".

Таджикскую я вообще в виде слайдов диафильма нашла:)

[ирина конка]

В 07.12.2022 в 21:19, Нафаня сказал:

 Но об одном реставраторском подвиге я хочу рассказать отдельно. Это будет история о том, как любовь к своему делу и уважение к истории позволили совершить невозможное, вопреки отсутствию опыта и больших технических возможностей

Да действительно подвиг без техники, без электроники всё так точно рассчитать, а главное воплотить и добиться, что б всё сделали как надо. 

[Нафаня]

1 час назад, ирина конка сказал:

Да действительно подвиг без техники, без электроники всё так точно рассчитать, а главное воплотить и добиться, что б всё сделали как надо. 

Вот это меня и впечатлило. Что только на энтузиазме и огромном желании спасти красоту.

[Нафаня]

День 6. Самарканд. Вечер.

      Не, тут, пожалуй, будет ещё одно лирическо-сказочное отступление:)

    Выйдя из мемориального комплекса Шахи-Зинда, я направилась в сторону виднеющейся чуть в стороне мечети Биби-Ханым. Особых планов не было, нужно было просто куда-то деть пару часов до начала свето-музыкального шоу на площади Регистан. Думала заглянуть в мавзолей Биби-ханым (рассказывала про него раньше), прогуляться по сувенирным магазинчикам, чем-нибудь перекусить. Я шла вперед, завороженная видом огромного комплекса мечети, который и можно было только увидеть целиком отсюда, со стороны, впечатлиться её размерами и красотой на фоне закатного неба. И вдруг...

    Справа от меня, словно плавающий островок света в темноте окружающей ночи, вдруг возникла другая мечеть. И я вспомнила, что видела её на карте, удивилась необычности её названия и подумала, что, если будет возможность, надо бы заглянуть. И вот она возвышалась на холме надо мной, но увы... я пришла буквально через 5-10 минут после её закрытия. Пришлось довольствоваться взглядом со стороны. Точнее, снизу:)

 Что же это за мечеть, возле которой я остановилась, и что меня так удивило в её названии? Дело в том, что она посвящена Хазрат Хызру (святому Хызру), и (поправьте меня, если есть другая информация, интересно), но о мечети имени его в других городах я не слышала ни разу. Помимо того, что хотелось посмотреть на очень красивую отделку мечети, в неё хотелось заглянуть и по другому поводу: поблагодарить и, может быть, попросить немного для себя... ведь Хазрат Хызр - это покровитель всех нас, собравшихся на этом форуме, а именно путешественников, странников, находящихся в пути. Потому что считается, что и сам Хызр находится в постоянном путешествии по миру, выполняя какую-то никому неизвестную тайную волю Аллаха. Его представляют веселым и мудрым старцем (потому в Узбекистане, например, его зовут ещё Хызр Бобо - дедушка Хызр), с дорожной котомкой за плечами и посохом. Он заглядывает в дома тех, кто в тот момент особенно нуждается в нём, даря счастье, душевное спокойствие и радость. Именно поэтому на востоке гостеприимство оказывают каждому гостю, ставя на стол угощение и давая приют, - ведь неизвестно, в каком обличии заглянет Хызр в ваш дом. Считается, что встретить Хазрат Хызра можно трижды за свою жизнь. Вот только распознать его и осознать то счастье, что вместе с ним пришло в дом и в жизнь, способен не каждый, это дано только светлым и чистым душой людям. Но об этой встрече, безусловно, мечтает каждый.

   Мечеть Хазрат Хызра в Самарканде не отнести к древним памятникам архитектуры, она построена в 19-ом веке, но, говорят, на остатках фундамента самой первой мечети города, которую некогда сравняли с землей войска Чингисхана. Почему именно эту мечеть посвятили Хазрат Хызру, не могу сказать точно. Возможно, потому что совсем рядом то место, где, согласно легенде, Хазрат Хызр скрыл от врага и дал напиться живой воды святому Кусаму ибн Аббасу (от Шахи-Зинды до мечети буквально три минуты ходьбы). Есть также версия, что мечеть находится над остатками древнего водопровода, что некогда снабжал водой всю древнюю Мараканду, а Хызр считается как раз покровителем водной стихии. Знаю одно - мечеть очень красивая, с расписными потолками айвана, напоминающими Коканд, с резными деревянными колоннами, с росписью и майоликой на фасаде, с белоснежным мрамором внутри (видела только на фото, к сожалению). Изящное воплощение восточной сказки. К тому же от неё открывается самый красивый вид на мечеть и мавзолей Биби-ханым. Ещё один повод не пройти мимо:)

Здание справа - это мавзолей первого президента независимого Узбекистана Ислама Каримова, похороненного на территории мечети - высочайшая честь:

   Так кто же такой Хазрат Хызр? Пророк, праведник, святой? Человек ли он вообще или дух? О нём ходит множество самых разных и порой противоречащих друг другу легенд. Самая известная, пожалуй, связана с именем Александра Македонского. Она рассказывает о том, как Искандер и Хызр отправились на поиски источника с живой водой, затерянного где-то в горах Памира. Хызру тот источник открылся, и он обрёл бессмертие, а вот Македонскому - нет.

"Жил праведник некий, он тайну постиг
И сказывал так: благодатный родник
Там бьёт из горы - не простой ключевой
Поит он - волшебной водою живой.
Испившему дарит бессмертье Творец -
Так сказывал красноречивый мудрец.
Начало источника в горнем раю,
Омывшийся душу очистит свою..." 

(Фирдоуси, Шах-наме)

   По одной из версий, Хызр, очутившись возле источника, просто не обнаружил рядом с собой Искандера, исчезнувшего в неизвестном направлении, по другой - он набрал воды для своего спутника, но бутыль разбилась по дороге, не доставшись полководцу. Легенды расходятся и в том вопросе, кто же такой всё-таки Хызр. Одни гласят, что он был воином в армии Македонского, другие - что мудрым правителем горной страны, к которому обратился за помощью Искандер.

***

    Считается, что именно о Хызре идёт речь в 18-ой суре Корана, хотя имя его не упоминается. Сура содержит рассказ о том, как Муса (Моисей) встретил на месте слияния двух морей (Красного и Средиземного) Божьего слугу, преподавшего ему урок терпения и глобального смысла явлений. Если коротко и своими словами, то история такова: Моисей, встретив Божьего слугу, попросил разрешения следовать за ним и учиться у него мудрости. Хызр предупредил, что у Моисея вряд ли хватит терпения молча смотреть на то, что он не понимает, и соглашаться с этим, но в путь они всё же отправились вместе. Много странного в поступках Хызра довелось увидеть Моисею на том пути. Сначала Хызр продырявил лодку, принадлежащую бедным рыбакам, затем убил попавшегося навстречу юношу, а потом восстановил разрушенную стену в одном из домов, не взяв за работу денег. Каждый раз Моисей возмущался поступками Хызра, а тот напоминал ему о том, что тот обещал проявить терпение и отнестись ко всему виденному с пониманием. И лишь в конце пути, при расставании, Хызр объяснил ему мотивы своих поступков.

   Так, лодку он испортил потому, что в тот момент жадный и жестокий местный царь собирал флот и велел отобрать все мало-мальски пригодные плавсредства у населения. Дырявую лодку выполняющие поручение царя не взяли, а рыбаки смогли быстро починить её и снова выходить на ней в моря, чтобы прокормить себя и свои семьи. Как смогли бы они сделать это, забери последнюю лодку царь?

   Юношу Хызр убил потому, что знал, что вырастет из него величайший деспот и садист, а родители его - люди праведные, и Бог даст им другого сына, доброго и любящего.

   Разрушенная стена, которую восстановил Хызр, была у дома, в котором жили пара мальчишек-сирот. Их отец, человек благочестивый, перед смертью зарыл под той стеной клад, и Богу было угодно, чтобы они нашли его, когда вырастут. А если бы стена продолжала разрушаться, клад открылся бы раньше времени и попал бы в чужие руки. 

   Таким образом, урок Хызра заключался в том, что истинная природа явлений и смысл происходящего известна только Всевышнему, и всё делается по воле его. Потому не стоит опрометчиво судить о том, чего не можешь понять, не стоит осуждать других за поступки, смысл и причины которых, возможно, скрыт от  твоих глаз. То был урок терпимости, доброты, смирения.

 ***

    Кем бы ни был Хызр, но он пользуется огромным уважением на Востоке - как среди богословов, так и среди простого народа. Чтобы объяснить его значение для мусульман людям другой веры, его сравнивают часто с пророком Илией или святым Георгием. А то, что сведения о нём столь разнообразны и противоречивы, объясняют порой тем, что правду о Хызре нельзя рассказывать, ведь он выполняет тайную волю Аллаха, что и скрывает его завесой тайны.

***

Что касается Александра Македонского и его поисков бессмертия, то попалась мне на глаза такая старая сказка. На волне воспоминаний о старых сказках, поднятой Мариной Вязьмичкой, полезла я в интернет поискать узбекские сказки. Вот среди них и нашлась эта.

   В давние времена царь Искандер Двурогий завоевал весь мир. Но вот в одном из походов одолели его тяжкие раны, и он почувствовал приближение смерти. Призвал тогда Искандер самых искусных врачевателей и сказал:
- Пришел мой смертный час. Но я не хочу умирать. Я хочу жить и царствовать вечно в завоеванных мною странах. Найдите лекарства, которые продлили бы мою жизнь на века!
   Долго думали самые мудрые самые сведущие лекари и наконец посоветовали царю Искандеру испить живой воды из родника, находящегося в дальнем краю. Молва утверждала, что тот, кто попробует воды из чудесного источника, будет жить вечно.
   Послушался Искандер совета. Приказал положить себя на носилки. И самые быстрые воины помчали владыку к заветному источнику. А находился волшебный родник в тенистой и прохладной роще. Деревья своими кронами укрывали ого от палящих лучей солнца. А густой колючий кустарник кустарник оберегал от знойных ветров.
  Оставили воины царя у воды, а сами удалились. Очнулся Искандер. Зачерпнул золотым ковшом воды из родника. Но не успел поднести его к губам, как перед ним вырос худой сгорбленный старик.
- Сын мой,- тихо молвил старик, - если ты глотнешь воды из этого источника. то станешь бессмертным.
- Но я этого и хочу! - воскликнул изумленный Искандер.
- Не спеши, сын мой, - остановил его старик. - сначала послушай, что я тебе расскажу… Три тысячи лет назад я завоевал все царства на земле. Весь мир лежал у моих ног, и никто не смел поднять на меня глаза. Вот тогда я и решил стать бессмертным. Чтобы вечно повелевать народами и государствами. И выпил воды из источника…. Но прошло всего сто лет, народы восстали против меня, прогнали с трона. И когда я теперь приближаюсь к людям и называю им свое имя, они плюют мне в лицо и называют меня грабителем и убийцей… потому что я, как это теперь делаешь ты, творил зло на земле.
   Старик исчез. А Искандер в глубоком раздумье набрал в пузырек волшебной воды, спрятал его на груди и приказал воинам нести себя домой. Смертный час захватил Искандера в пути. Положили воины царя в тени трех старых карагачей. Достал Искандер с груди пузырек, но не решился выпить воду бессмертия и выплеснул её не землю.
   Века прошли. А три карагача до сих пор зеленеют в степи, даря усталым путникам приют и прохладу.

Изменено 7 января, 2023 пользователем Нафаня

[Светик Семицветик]

Татьяна, мне кажется, пора бы тебе в экскурсоводы по Узбекистану ехать. Столько всего интересного поведала нам ты.

[Нафаня]

1 час назад, Светик Семицветик сказал:

Татьяна, мне кажется, пора бы тебе в экскурсоводы по Узбекистану ехать. Столько всего интересного поведала нам ты.

Ой, спасибо, но я сама ещё только изучаю:))

[Нафаня]

День 6. Самарканд. Вечер. световое шоу на площади Регистан.

   Итак, пока я рассматривала снизу мечеть Хазрат-Хызр, на Самарканд окончательно опустилась ночная темнота.

   А я оправилась бесцельно бродить по улицам города. Заглянула в мавзолей Биби-ханым, обошла по кругу мечеть, взглянув краем глаза на переплетение переулков старых кварталов-махаллей. Заглянула в пару сувенирных магазинов, но особо ничего не приглянулось, да и настроения особо рассматривать сувениры не было. Сидеть на мечте тоже не хотелось, потому, перекусив на ходу выпечкой, я отправилась бродить, куда ноги идут. Вышла к площади Регистан, но куда-то сбоку, к стенам мечети Улугбека. Здесь, в сквере было темно, тихо и почти безлюдно. Стены и минарет освещались теплым жёлтым светом фонарей, а за краешек минарета пыталась зацепиться луна. Красиво и слегка загадочно...

Убедившись, что вечером Регистан выглядит совсем не так, как днём, я обошла по периметру, чтобы посмотреть на все три медресе:

   До начала светового шоу ещё оставалось время, но не так много, чтобы отходить куда-то далеко от площади. Потому я прогулялась по соседнему парку, а потом снова-таки забрела в старые кварталы. Ну, манили меня эти махалли, не увиденные в Ташкенте. Удивительные они всё-таки, эти старые кварталы: узенькие улочки, вымощенные брусчаткой с каналами для стока воды по краям, низенькие домики, уходящие вправо и влево проулки, заканчивающиеся чьими-то воротами, фруктовые деревья во дворах, чуть видные из-за забора. Ощущение, что не менялось здесь ничего лет сто... да, может, так оно и есть? С наступлением темноты эти улочки как-то разом опустели. Если у Биби-ханым, когда небо ещё не покинули краски заката, мне попались мальчишки-озорники, играющие на улице, то здесь час спустя было совсем безлюдно и тихо. Лишь раз открылась дверь дома, чтобы выпустить гостя, которого вышел проводить хозяин, да пара прохожих попалась навстречу. Моя персона, видать, настолько не вписывалась в эти кварталы, что первая же выезжавшая из этого лабиринта улиц машина остановилась, и парень любезно предложил подвезти, решив, наверное, что я тут заблудилась:)) Подвозить было особо некуда, пешком-то идти минут семь, поэтому я, поблагодарив, отказалась, уверив, что сама найдусь:)) И потопала обратно к Регистану, ибо время приближалось к 20-00 - началу свето-музыкального шоу.

   Пытаясь найти самое удобное место, увидела пару коллег по туру, так что все мы, не поехавшие в деревню ШОС, собрались здесь:) Пооглядывались, не подъехала ли группа, но простая арифметика показывала, что если и подъедет, то ближе к окончанию. Если дождемся, можно будет уехать на нашем же автобусе в гостиницу. Обсудив сей вопрос, принялись смотреть, потому что там, на Регистане, начиналось красочное представление, создающее волшебство восточной сказки. Сменяли друг друга мелодии, менялись, как в калейдоскопе, цвета подсветки медресе. И смотреть на эти чудесные картинки не надоедало совсем:

 Представление длится час, до 21-00. Мы просмотрели 45 минут, так и не поняли, повторяются ли варианты подсветки. Группу не дождались. После жаркого почти по-летнему дня вечером стало неожиданно холодно, начали замерзать, хоть и пританцовывали под музыку:) Поймали такси, чтобы добраться до гостиницы. Группа, говорят, всё же приехала, но минут за 5 до того, как вся эта свето-музыкальная красота закончилась. Те самые 25 минут ожидания перед началом экскурсии по Самарканду вот здесь очень бы пригодились. Возвращались в наш временный дом в приподнятом настроении и с ощущением легкой эйфории беспричинного счастья. Выйдя из такси, я подняла голову и увидела над собой черное бархатное небо, и огромные, яркие звёзды, жемчужной россыпью блестящие над городом. Звёзды над Самаркандом...  

[Нафаня]

День 7. Гиждуван.

   Утром следующего дня мы попрощались с Самаркандом. Я успела проникнуться им гораздо больше, чем Ташкентом, и хоть что-то про него понять, но ощущение недосмотренности и желание вернуться всё равно остались. Нам предстоял довольно длинный переезд до Бухары, потому отъезд назначили на 8 часов. Помня о сборах накануне, были предложения установить время в 7-30, глядишь, к восьми как раз уедем. Утро показало, что то было бы верным решением:)) Потому что без двух минут восемь, едва мы вздохнули с облегчением, пересчитавшись и робко подумав, что, кажется, уедем вовремя, у автобуса внезапно раздался клич: "Там церковь русскую открыли! В ней икона чудотворная! Бежим смотреть!" Джамиля даже не успела возразить, только посмотрела вслед бегущим и развела руками. Даааааа... решение про 7-30 было бы верным, в это время в Узбекистане ещё точно ничего не работает:))

   Наконец, снова полным составом собравшись в автобусе, выезжаем из Самарканда. По дороге Джамиля рассказывает про историю, традиции, современность. За окном мелькают никогда не виданные большинством из нас хлопковые поля, и Джамиля обещает, что мы обязательно остановимся посмотреть на хлопок вблизи. Через какое-то время Бахтияр находит самое красивое, по его мнению, поле и останавливается:) Чуть в стороне от дороги женщины собирают хлопок, удивленно обернувшись на высыпавших из автобуса туристов. Джамиля говорит, что вообще-то гидам не разрешается останавливать автобус с туристами у полей, где идёт сбор, просит побыстрее. Спрашиваем, почему? Оказывается, однажды американские туристы нафотографировали процесс сбора хлопка и выложили всё это с неприятным подтекстом: мол, Узбекистан настолько нецивилизованная страна, что там до сих пор используется тяжёлый ручной, едва ли не рабский труд. С тех пор Узбекистан не горит желанием раскрывать все тайны своей жизни каждому приезжему. А меж тем хлопок на самом деле, как и десятки, сотни лет назад здесь собирают традиционно вручную, чтобы не повредить хрупкие волокна и ещё способные дать урожай побеги. Сбор длится поэтапно до поздней осени, и только когда приходят первые заморозки, после финальной ручной сборки проходит машина, срезая кусты хлопчатника. Они к тому времени почти полностью высыхают, потому, собрав с них последние полураскрывшиеся коробочки, стебли и ветви используют в качестве топлива, в том числе и в тандыры, когда пекут лепёшки или варят плов. В дело идут и семена, расположенные в коробочках, под пушистыми волокнами хлопка - из них делают масло, которое хозяйки используют в приготовлении пищи. Мы сорвали себе на память по хлопковой розочке, и тут вышел из автобуса Бахтияр, удивился нашей скромности и одарил пару женщин из группы огромными ветвями хлопчатника:))

   Удивительные белоснежные пушистые розочки завораживают, притягивают взгляд. Иногда попадались кусты, где распустившаяся хлопковая коробочка соседствует с цветком, и это сочетание кажется вдвойне удивительным. Странное дело... вернувшись на работу после отпуска, я внезапно обнаружила у себя в шкафу коробочку хлопка. Сначала поразилась столь мистическому её появлению, потом вспомнила, что в прошлом году она украшала подаренный мне букет. Цветы завяли, а эта пушистая розочка осталась, сохранила красоту, рука не поднялась выбросить. И только через год узнала, что это такое:)

   Наделав фото и набрав сувениров, снова загрузились в автобус, затащив с собой изрядную порцию песка с поля. Поехали дальше, остановившись ещё раз на чай, кофе, пирожки и столь необходимый после нескольких часов дороги домик неизвестного архитектора. Нам предлагали варёный кофе, периодически добавляя: "У нас и водка, и вино есть!" Всё для русского туриста:)) Но от водки и вина с утра все почему-то отказались, а вот кофемашина пользовалась успехом, как и свежеиспеченная самса и пирожки, ибо Джамиля заранее предупредила, что наш обед сегодня переносится на ужин. Еще пара часов, и мы, наконец, прибыли в Гиждуван. Заглянули в керамическую мастерскую, увидели, что перед нами успела группа итальянцев, не стали толпиться в ожидании, пошли осматривать мемориальный комплекс и медресе, что находятся буквально через дорогу.

    Не знаю, что тому причиной, но Гиждуван тоже остался в памяти калейдоскопом (да начну ли я когда-нибудь воспринимать Узбекистан целостно?!:) ) То ли мозг после долгого дремотного состояния в дороге ещё не пришёл в себя, то ли расслабляющее действие солнца и по-летнему тёплого ветерка сказалось, то ли проблемы с микрофоном, которые начались ещё в Самарканде и уже не оставляли нас до конца поездки (Джамилю мы стали слышать, только стоя в полутора метрах от неё), не давая нормально воспринимать рассказ, но мемориальный комплекс, который мы посетили, запомнился мне фрагментарно. Удивительно фотогеничными цветами на клумбах парка, напоминающими разноцветные звёздочки:

толпой шумных школьников (видимо, как раз закончились школьные занятия), скоплением велосипедов перед мечетью (мы подошли ко времени намаза, когда большая часть горожан устремилась на молитву):

тенистой аллеей, ведущей к медресе, в которой приятно было спрятаться от яркого солнца, лебедями, плавающими в пруду:

и невероятным количеством народу, столько тихий двор комплекса не видел, кажется, никогда. Оказалось, что здесь собрались участники конференции, посвященной вопросам каллиграфии, и всех её гостей мы встретим ещё раз, позже, вечером, когда будем гулять по Бухаре и случайно пройдем мимо торжественного церемонии разрезания ленточки перед открывающимися дверями нового центра каллиграфии в старом городе. Всё это мы узнаем позже, пока же будем лишь недоумевать, откуда же столь многочисленная группа?

А еще изящным, словно игрушечным, но очень красивым минаретом возле медресе - небольшого, скромного, но со вкусом оформленного здания, что, как и виденное ранее самаркандское, построил Улугбек, учёный внук Амира Тимура.

Медресе было построено в 1430-ые годы, но Гиждуван, как и место, где стоит медресе, стало известно гораздо раньше, ещё в 12-ом веке. В то время здесь родился на свет известный мусульманский богослов, суфий, учитель одного из орденов (Накшбанди) -  Абдухалик Гиждувани. В родном городе он и умер, и место его захоронения стало местом паломничества. Сюда, к мазару Абдулхалика Гиждувани едут поклониться верующие не только со всего Узбекистана, но и с других стран мусульманского мира. Именно этот мазар мы видим прежде всего на площади перед медресе, за несколько лет назад возведённой каменной стеной он находится, отмеченный традиционным для захоронений мусульманских святых шестом пира:

Обойдя территорию комплекса по кругу, мы вернулись в гости к гончарам, чтобы второй раз за эту поездку посмотреть и послушать, как изготавливается керамика. Продолжение следует...

[Вязьмичка]

6 минут назад, Нафаня сказал:

"У нас и водка, и вино есть!" Всё для русского туриста:)) Но от водки и вина с утра все почему-то отказались

Ну вот реально, почему??? Какие ж вы после этого русские!Неправильные...шутка, Татьяна! Спасибо за рассказ- твои узбекские фото у меня в отдельной папочке.)))

[Нафаня]

4 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Ну вот реально, почему??? Какие ж вы после этого русские!Неправильные...шутка, Татьяна! Спасибо за рассказ- твои узбекские фото у меня в отдельной папочке.)))

Сами в шоке, что это мы? С утра-то водочки да в жару автобуса:)) Это был редкостный магазин, где вино-водка на прилавках соседствовала с продуктами, в городах такого не увидишь, вот только на такой придорожной остановке, пожалуй. Там мы встретили удивительную штуку - водку в алюминиевых банках! Не знаю, может, кто и купил, но подивились точно:)

P.S. Папочкой с фото я польщена!:)

Изменено 9 января, 2023 пользователем Нафаня

[Вязьмичка]

4 минуты назад, Нафаня сказал:

Там мы встретили удивительную штуку - водку в алюминиевых банках!

В 90-е такая водка продавалась у нас в киосках.Я всегда поражалась- как люди её пьют, не боясь отравиться, потом как-то плавно она исчезла. А тут даже с марками....

6 минут назад, Нафаня сказал:

P.S. Папочкой с фото я польщена!:)

Да, Танюш- ты являешься одним из любимых мною форумских фотографов, без лишней скромности- качество съёмки, видение кадра- потрясающее!!!

[Нафаня]

19 минут назад, Вязьмичка сказал:

В 90-е такая водка продавалась у нас в киосках

Я что-то такое смутно помню, хотела обозвать эти банки раритетом, не виданным у нас с давних времен, но внезапно появилась неуверенность, а были ли  они, не привиделось ли мне это:))

20 минут назад, Вязьмичка сказал:

Да, Танюш- ты являешься одним из любимых мною форумских фотографов, без лишней скромности- качество съёмки, видение кадра- потрясающее!!!

Спасибо, мне очень приятно:)

[Елена Аксенова]

25 минут назад, Вязьмичка сказал:

В 90-е такая водка продавалась у нас в киосках.Я всегда поражалась- как люди её пьют, не боясь отравиться, потом как-то плавно она исчезла. А тут даже с марками....

Ой, повеселила, на ночь глядя. Не то слово. Тане - респект за раритет.

Прокомментирую, раз эта баночка появилась на фото. Народ в те годы был большей частью - правильный, и напитки употреблял исключительно из стеклянной посуды. Любые. Потому и удивлялся несказанно - как же так можно травить организм и пить из пластика и алюминия. Но, слава Богу, и тому изобретателю "вредной тары", до сих пор никто так и не отравился. Большей причиной уйти из жизни стали лихие 90-е.

[Нафаня]

6 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Народ в те годы был большей частью - правильный, и напитки употреблял исключительно из стеклянной посуды.

Я до сих пор при наличии выбора стекло предпочитаю:))

[Нафаня]

День 7. Гиждуван. Керамическая мастерская Нарзуллаевых.

     Итак, осмотрев мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани и медресе Улугбека, мы вернулись в гончарную мастерскую. И знаете, следующий час наряду с закатом над старой Хивой оставил во мне самые теплые, самые солнечные и добрые воспоминания об Узбекистане. Это невероятное место, где живёт любовь. Ей пропитано буквально всё, она обволакивает тебя с порога, согревая душу и заставляя улыбаться. Любовь к семье, к традициям, к ремеслу, которым занимаются, к родной земле и к гостям, заглянувшим на огонёк. Можете сколько угодно пытаться мне доказать, что это просто бизнес и привлечение туристов, не соглашусь. Бизнес - это этакое прохладное слово, а в этом доме, в этой семье и в этой керамике живёт тепло и свет, которыми Нарзуллаевы щедро делятся с переступившими их порог. Мне совершенно не хватило отведённого времени, и это самое большое моё сожаление из поездки. Хотелось побыть в этой мастерской дольше, гораздо дольше... попить чаю за столиками в саду под сенью гранатовых деревьев,

рассмотреть каждую тарелочку, каждый узор в семейном музее, послушать истории о том, что означает каждый из них и с каких древних времён пришли к нам, задать тысячу вопросов. К сожалению, на истории времени не было, представитель шестого поколения династии гончаров Нарзуллаевых, сын усто Алишера, Обиджон успел рассказать нам только об основных этапах производства керамики, но даже и этот рассказ был очень информативным, интересным и увлекательным. Уже вернувшись домой, я захотела узнать подробнее и наткнулась на цикл статей об узбекской керамике в целом и Нарзуллаевых в частности. Я читала и поражалась, какой глубокий смысл вложен в каждый рисунок, в каждый штрих, в каждый изгиб формы этой посуды. Услышать то, что могли бы рассказать эти мастера, будь побольше времени на разговоры... бесценно.

   Однако, сначала представим хозяев. Сегодня мастерская принадлежит Алишеру Нарзуллаеву и его большой семье, в которой три сына, дочь и 12 внуков, которые тоже с удовольствием уже перенимают традиции ремесла. Первые гончары рода Нарзуллаевых создавали керамическую посуду еще в 18-ом веке. Но в советские годы вековые гончарные традиции оказались под угрозой. Мало того, что всё частное производство, в том числе и ремесло и народные промыслы, оказалось не в почёте у власти, так ещё и оба мастера-продолжателя традиции семейного ремесла рано покинули мир, не успев передать свои знания и умения следующим поколениям. Дед Алишера Нарзулло умер в 1932-ом году, когда его сыну Ибодулло было всего 5 лет, а его брат Тош в 1937-ом был репрессирован и исчез где-то в застенках НКВД. Но свет искусства, хранимого годами, и таланта, передаваемого из поколения в поколения, оказалось не так легко погасить. Маленького Ибодулло, женившись на его матери, усыновил Усман Умаров, представитель другой прославленной династии керамистов Гиждувана. И Ибодулло Нарзуллаев, отец Алишера, стал наследником и продолжателем гончарных традиций обоих родов. Унаследовав талант от отца родного, он многому научился у отца приёмного, с годами обрёл мастерство, а главное - огромное желание сохранить традиции ремесла, которым посвятили жизнь несколько поколений его семьи. Он не терял надежды, что однажды настанет день, когда интерес к народным промыслам снова возродится, и вот тогда его знаниям и умениям найдётся применение. Он постоянно учился, совершенствовался, сохраняя и восстанавливая позабытые старые узоры, Ибадулло Нарзуллаев в то же время постоянно находился в поисках нового: в его керамике появлялись греческие, иранские мотивы, источником вдохновения служило искусство европейских стран (в 1956-ом, например, он создал блюдо с голубем мира Пикассо в центре).

Судьба забросила его далеко от родины, как это часто бывало в СССР. Он работал в Риге, где существовал огромный керамический завод, и именно там состоялась судьбоносная встреча с Константином Симоновым, чья фотография сейчас висит в мастерской Нарзуллаевых. Писатель был впечатлен талантом гончара, и именно под его покровительством Ибадулло начал возрождение узбекской керамики на рижском заводе. А потом настали другие времена, и, как и предчувствовал мастер, они принесли всплеск интереса к традиционным ремёслам, и были силы, умения, знания, чтобы возрождать её уже на родной земле, и было, кому продолжить дело - из 11 детей Ибадулло Нарзуллаева двое сыновей Алишер и Абдулло стали знаменитыми и уважаемыми керамистами Гиждувана.  К слову, сегодня в семье Нарзуллаевых есть и другие признанные мастера (точнее, мастерицы) - не гончарного дела, но тоже традиционных узбекских промыслов: сюзане и ковроткачества. 

   Сыновья, действительно, стали продолжателями дела Ибадулло: сегодня в мастерской Нарзуллаевых возродили более 80 керамических форм и около 200 старинных узоров Гиждувана. Их эскизы можно увидеть на стенах мастерской:

   Керамика Гиждувана совсем не похожа на риштанскую. Ни по форме, ни по расцветкам и узорам. Она самобытная, быть может, не кажущаяся шедевром на первый взгляд, но чем-то цепляющая, не отпускающая взгляд. Смотришь, не можешь оторваться, начинаешь рассматривать - находишь множество интересных деталей, которые складываются в красоту, на которую хочется смотреть и смотреть.

А ещё она очень тактильно притягательная:) Приятная на ощупь и какая-то тёплая что ли. Возможно, от того, что при взгляде на неё невольно вспоминаются плюшево-рыжеватые узбекские горы, согретые осенним, уже не обжигающим, ласковым солнцем. Потому что краски керамики Гиждувана - это краски земли, солнца и неба: коричневые, зеленые, жёлтые, немного синевы. В ней не красота восточной сказки - бирюзовых минаретов и синей майолики на стенах медресе, как у керамики Риштана. Это красота уютного дома с горящим в очаге огнём, со спелыми боками айвы во дворе, со свежеиспеченными мамиными лепёшками из тонира.

   А ещё, быть может, она кажется такой милой и притягательной потому, что в ней живёт частичка души и тепло рук её создателей. Потому что здесь, в мастерской Нарзуллаевых, стараются максимально сохранить именно традиционный способ производства, почти не внося в него изменения, ставшие доступными с развитием науки и техники. Здесь почти всё делается, как и во времена дедов и прадедов, руками. Единственное, что взяли от благ современной цивилизации - провели газ в печи для обжига. Но и то особо ценные экземпляры обжигают, кормя печку дровами. Ну, или когда газ отключают, как было за неделю до нашего визита по рассказам Обиджона - пару недель газа просто не было, поэтому и выбора не было, чем топить:)

   Мы изучаем поэтапный процесс производства и материалы, которые используются. Для производства посуды используется глина, залегающая на глубине примерно 1,5 метра (80%), смешанная с речной глиной с берегов Зеравшана (20%). В эту смесь также добавляют камышовый пух для увеличения прочности посуды. Пух при обжиге сгорает, образуя микроскопические полости, что даёт посуде легкость и способность долго сохранять тепло, за что особенно ценятся гиждуванские горшки.

 Гончарный круг, на котором работает мастер, к слову, старинный, приводимый в движение ногой:

Для окрашивания керамики используется тоже глина - ангоб, цветная глина, разведённая водой до жидкого состояния. Она наносится до первого обжига, и придаёт рисункам на посуде объём. Добывается она в различных районах Узбекистана: белая - под Ташкентом, жёлтая - в Кызылкумской пустыне, красная - на горе Карнаб в Самаркандской области. Рисунок ангобом наносится в несколько слоёв, потом покрывается глазурью.

После каждого этапа нанесения краски и потом глазури посуда сушится на протяжении примерно 10 дней, поэтому процесс весьма длительный:

   Кстати, видите вот эти сосуды на ножках? Это как раз одна из старинных форм гиждуванской посуды. Такая чаша на ножке называется кричащая каса. Такое название она получила из-за одной особенности: между основанием чаши и ножкой есть полость, куда вкладывается маленький камушек, и чаша становится звенящей. Но звенит она только когда пуста. Таким образом, каса служила жене, чтобы ненавязчиво подать сигнал мужу, что продукты в доме закончились. Говорят, что когда муж приходил домой, супруга потряхивала касой, как погремушкой, и муж сразу понимал намёк: есть в доме нечего, сам виноват. Всё просто, без скандалов и обвинений, только посуда в этом доме и ругается:))

     А мы переходим в следующее помещение, где стоит в середине большой жернов, приводимый в действие силой запряжённого ослика.

Фото с фото получилось не очень, но суть видна:

А мелет эта мельница глазурь для керамики, состоящую из каолина, кварца и других компонентов. Один из самых необычных компонентов - ишкор, его добавление придаёт посуде блеск, который сразу выделяет её из ряда фабричной керамики. Ишкор - это зола дикорастущей травы кырк-бугин. Чтобы заготовить её, нужно сначала сильно постараться поискать. Выращиванию она не поддаётся совершенно, растёт только сама в отдаленных уголках степи, подальше от человека и его деятельности. Собирают не всю подряд траву, а только ту, на которой появились ягодки, означающие нужную стадию спелости. Траву собирают и сжигают, чтобы образовалась зола. Затем эту золу собирают и обжигают ещё пару раз уже в мастерской, в печи, при очень высокой температуре. При этом образуется не порошок, а твёрдая текстура, больше напоминающая кристаллы кварца.

Дальше мы пошли было смотреть на печи, в которых производят обжиг, но были остановлены манящей рукой из комнаты по соседству. Там мама Обиджона достала из тонира свежеиспеченные лепёшки и позвала попробовать. Говорят, это самые вкусные лепешки Гиждувана, и я готова в это поверить, потому что они на самом деле просто фантастические - тающие во рту, пропитанные дымком... ммм... эту бы лепешку сейчас сюда:))

Посуда закладывается в печь рядами, изделия ставят одно на другое, перекладывая специальными прокладками-лапками, и в течение 20 часов постепенно повышают температуру до максимума, а затем снова начинают понижать. При 500-600 градусов глазурь становится прозрачной, при 700-900 приобретает блеск, а при 1050 начинает плавиться, на краях изделий появляются капли, свидетельствующие о том, что пора температуру понижать. Процесс снижения до полного остывания тоже идёт постепенно, в течение 30, кажется, часов. Отсюда появляется два характерных признака керамики Нарзуллаевых, по которым можно точно определить оригинал: во-первых, на каждом изделии остаются три точки - следы от прокладок-"лапок", во-вторых, застывшие капельки керамики на краях не убирают, считая это не браком, а особенностью, фирменным знаком, который действительно придаёт тарелочкам и чашам дополнительное очарование:)

   А потом мы отправились в магазин, слегка завидуя предшествующим нам итальянцам, которые собрались обедать во дворе гостеприимной мастерской. Для них варили прямо во дворе на тонире плов, и некоторым из нашей группы, быстро вышедшим из магазина, досталось даже снять пробу:) Задержаться бы здесь, снова подумалось... Джамиля сказала, что на следующий год группы скорее всего тоже будут обедать здесь, у гончаров, по дороге в Бухару. Повезёт же:)

     Я, конечно, зарекалась в Риштане, что больше керамику не куплю. Как везти-то? Но, конечно, не смогла устоять. Таким теплом на меня веяло от этой керамики, и так захотелось привезти частичку этого тепла домой. Сначала даже не думала о выборе, просто ходила и рассматривала узоры. А потом внезапно оказалось, что нам уже пора уезжать. Поэтому со своими тарелкой и пиалушкой я бежала на кассу бегом, чтобы не развернули с полдороги:))

   Узоры, конечно, удивительные. Для Гиждувана характерно нанесение не симметричных повторяющихся узоров по кругу, чаще они как бы растут снизу вверх, от земли к небу. Павлиньи перья и хвосты, зигзагообразные полосы - "след змеи" - традиционные символы-обереги, древние, как сама земля Узбекистана. Круглые абровые, облачные узоры, словно слегка размытые в акварель, заставляют вспомнить колеблющиеся отражения облаков в воде, традиционный узор узбекского шёлка, икат. Чёрный фон керамики - ещё одна недавно восстановленная старинная технология. На моей пиалушке вьются по краю традиционный растительный орнамент - ислими. Бегут, окаймляя каждый элемент, по поверхности линии точек-горошин, словно выделяя рисунок, усиливая его повтором, - традиционный узор нухут. Во всём, куда ни глянь, история, и во всём - красота:

Есть рядом с магазином и небольшой семейный музей, где хранятся образцы керамики разных поколений мастеров, а также старые изделия или посуда из других регионов, которые вдохновляют керамистов, служа образцами для воссоздания традиционных узоров и создания новых. Но у нас, к сожалению, на него опять не было времени:

На том мы попрощались с гостеприимной мастерской и семьей Нарзуллаевых. Я уезжала с благодарностью в сердце, сожалением и посудой на память, которая сейчас греет мне душу:)

В заключение хочу поделиться небольшим видео, найденным на просторах интернета:

А следующий раз встретимся уже в Бухаре:)

Изменено 12 января, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7. Бухара. Крепость Арк.

   Примерно через час после выезда из Гиждувана мы были в Бухаре. Этот город всегда манил меня одним своим именем. Было в нём что-то такое притягательное, манящее, обещающее погружение в истинную восточную сказку. Но на самом деле перед поездкой я не знала о Бухаре совсем ничего… да и не могу сказать, что сильно продвинулась в изучении её истории и сейчас. Слишком уж она велика, многогранна, запутана и покрыта мраком веков. Но в город  я успела влюбиться, буквально с первого взгляда. Это был, пожалуй, первый город из посещённых в Узбекистане, в который мне захотелось вернуться не для того, чтобы досмотреть недосмотренное, а просто потому, что он есть и запал в душу.

   Бухара встретила странной погодой - нечто (то ли облачность, то ли пыль с песком) висело в воздухе, заслоняя солнце, заставляя вспомнить об отголосках бури в пустыне или преддверии грозы. Первое место, куда привезла нас Джамиля, - это цитадель Арк, сердце древней Бухары, точка, откуда она берёт своё начало и в которой переплетаются древность и современность.

Арк расположился на небольшом холме, добрых 20 метров которого – это культурный слой, накопленный за века и тысячелетия существования на этом месте городских поселений. Сейчас в музее крепости Арк можно увидеть то, что обнаружено исследователями – от глиняных черепков возрастом в пару тысяч лет до учебников из медресе рубежа 19-20 веков.

   Считается, что первое поселение на месте современной Бухары появилось в первом тысячелетии до нашей эры, хотя до того уже существовали недалеко отсюда ещё более древние Пайкенд или Варакша (фрески с этих городищ, расположенных в 35-40 км от Бухары, тоже представлены в музее Арка, хотя за стеклом, отражающим лампы, сфотографировать их нереально):

Они входили в состав Бухарского оазиса, и лишь спустя несколько десятилетий это название перешло (и плотно закрепилось на века) к вновь основанному поселению. До самой нижней части культурного слоя учёным, к слову, добраться так и не удалось – на пути встал мощный пласт грунтовых вод.

   А теперь легенда, куда ж без неё?:) Строительство крепости Арк связывают с легендарными именами, передававшимися в средние века из поэмы в поэму, и, благодаря поэтическому гению Фирдоуси, дошедшими до нас – Сиявуш и Афросиаб. Они живут лишь в легендах, и никто из исследователей так и не смог определить, существовали ли они на самом деле. Царю Афросиабу приписывают честь основания Самарканда (именно его имя и носит сейчас древнее городище, археологическая зона), царевичу Сиявушу – строительство крепости Арк в Бухаре. Итак, жили на древней карте мира два соседних и вечно враждующих государства – Иран и Туран. Ираном в те времена управлял царь Кей Кавус, Тураном же – Афросиаб. Был у Кей Кавуса сын Сиявуш, росший на радость отцу умным, красивым, сильным. Но случилась однажды беда – после смерти матери Сиявуша (к слову, захваченной в плен туранской царевны) Кей Кавус женился снова. А молодая жена возьми да и влюбись в молодого богатыря Сиявуша. Тот на чувства жены отца не ответил, чем вызвал её гнев, а разгневанная и отвергнутая женщина, как известно, - страшная сила. Оклеветала она Сиявуша и добилась изгнания из Ирана. Что делать? Отправился Сиявуш куда глаза глядят, шёл долго или нет, нам неизвестно, но забрёл однажды в земли Афросиаба, в соседний враждебный Туран. И угораздило же его там увидеть дочь царя, красотой своей затмевающую луну на небе и самые прекрасные цветы на земле. Влюбился Сиявуш со всем пылом горячей юности и пришёл к Афросиабу просить руки его дочери. Царь не хотел этого брака, а чтобы прямым отказом не вызвать гнева юноши, пошёл на хитрость: пообещал отдать дочь в жены Сиявушу, если тот построит в Бухаре дворец-крепость на таком участке земли, который занимает бычья шкура. Но иранский царевич оказался хитрее – взял он ту шкуру, разрезал её на узкие полоски, которые связал между собой, и получившейся верёвкой обозначил периметр будущего дворца. Говорят, что не сразу удалось возвести Сиявушу крепкие крепостные стены вокруг того дворца, рушилась стена, не хотела стоять. И тогда подсказали ему, что нужно искать совета у звёзд. Послушался царевич, посмотрел ночью на небо, и увидев над головой ковш Большой медведицы, решил построить стены в форме того ковша без ручки. И случилось чудо – стены устояли на радость Сиявушу. Скрипнув зубами от досады, Афросиаб  вынужден был отдать дочь в жены иранскому царевичу, но затаил обиду и через некоторое время подослал к нему убийцу. Так и погиб Сиявуш. А крепость, получившая впоследствии название Арк, осталась стоять. За её крепкими стенами располагался дворец правителя Бухары, монетный двор и казна, чиновничьи места и дома и прочие необходимые для управления и обеспечения комфортной жизни правителя учреждения, а также дома знати. Простой же народ селился у стен цитадели, дома горожан, ремесленные мастерские, базары и караван-сараи плотно застроили расстояние между Цитаделью и городской крепостной стеной, образовав шахристан. И по сей день часть его сохранилась, и, кажется, дух той, старой Бухары, до сих пор витает в узких улочках города, под сводами древних караван сараев, вьётся вокруг минаретов мечетей.

   Но вернемся к Арку. Некогда в крепость вели двое ворот, сейчас остались лишь одни, Регистанские, выходившие некогда на главную городскую площадь.

Над ними испокон веков висела плеть, как символ власти, которая по легенде принадлежала ещё одному герою местного эпоса Рустаму. История Рустама также описана в "Шах-намэ", а ещё в советские времена таджикская киностудия сняла по поэме хороший трехсерийный фильм. Первые две - "Сказание о Рустаме" и "Рустам и Сухраб" как раз посвящены любимому герою, наверное, всего Востока, а третья часть - это, к слову, "Сказание о Сиявуше", в котором изложена несколько иная версия взаимоотношений Сиявуша, Афросиаба и Кей Кавуса, чем в приведённой выше легенде.

Балкончик над воротами - своеобразная смотровая площадка для бухарского эмира, откуда он наблюдал за происходящим на площади, которая, как и в любом среднеазиатском городе, была местом проведения и торжеств, и казней.

Площадь Арка огромна, около 20 га, но для посещения сейчас открыта совсем небольшая часть – это то, что относительно уцелело в 1920-ом году, когда М.Фрунзе взял обитель бухарского эмира штурмом с использованием артиллерии и авиации. Остальное огорожено и закрыто для прохода и представляет собой глиняный холм, по которому словно потоптались великаны. На территории Арка можно увидеть двор приветствий и тронный зал, Джума-мечеть да небольшой музей в помещениях восстановленного дворца. Особой старины здесь не увидеть (в плане архитектуры), потому что и до 1920-го крепость не раз разрушалась во время набегов врага и перестраивалась при смене власти. Самое старое в Арке – мечеть 18-го века.

Здесь выставлена вот такая чудесная "1001 ночь":)

Наиболее впечатляюще выглядят восстановленные крепостные стены. Деревянные колышки в них словно сделаны, чтобы осаждающим было проще подниматься:)) На самом деле это водоотводы: дерево впитывает в себя лишнюю влагу из глины стен, не давая им разрушаться.

   Под рассказы Джамили мы идём осматривать Арк и слушаем о перипетиях бухарских судеб. Каюсь, я и слушала в одно ухо, тем более, что за толстыми стенами микрофон не всегда было слышно хорошо, и не особо, что запомнила. Пришлось дочитывать после. Бухара на самом деле видела многое и многих за свой долгий век – и согдийцев, и персов, и арабов, и монголов, и различные династии тюркских народов. В ней оставили свой след и Караханиды (древнейшие постройки, дошедшие до наших времен, относятся как раз к их правлению), и Саманиды (именно во времена Исмаила Самани и его последователей Бухара достигла своего наивысшего расцвета, став столицей империи Саманидов), и Тимуриды (сам Тимур Бухару не слишком жаловал, зато с вниманием и уважением к ней относился Улугбек), и Шейбаниды и Аштарханиды – узбекские династии, при которых Бухара приобрела тот облик, что частично дошёл до нас. Памятники разных эпох разбросаны по Бухаре, сливаясь в один ансамбль старого города, застывшего во времени. Он смотрится красиво и органично, отдельные здания в нём не спорят друг с другом, а меж тем между ними временная пропасть в несколько веков.

    Здесь, среди этих стен и под сводами этих зданий Бухара встречала величайших людей своего времени, чья слава дошла и до нас сквозь века – основоположника персидской поэзии Рудаки. Благодаря ему на долгие годы на Востоке фарси стал единственным общепризнанным и самым красивым языком стихосложения, но в то же время он слагал стихи и на родном дари (таджикский), стараясь привлечь внимание и к красоте и мелодичности этого языка. Другого величайшего поэта Фирдоуси, автора огромного, масштабного историко-поэтического труда – поэмы «Шах-намэ». Великого суфия, основателя одного из самых значительных мусульманских орденов – Бахауддина Нахшбанди. Великого мыслителя, поэта, врача Ибн Сину (Авиценну). Историка, благодаря которому история Бухары до арабского нашествия известна довольно хорошо – Наршахи, и целую плеяду живших в более поздние времена. Не избежала Бухара, к несчастью для неё, и встреч с чужеземными полководцами, чьи имена прогремели на весь мир – здесь побывал и Александр Македонский, и Чингизхан.

   Помнит Бухара и цепочки караванов, движущихся по Великим шелковым путям, отважных купцов, везущих сквозь горы и пески удивительные товары из Китая на Запад, в Европу. Это для них в шахристане строились десятки караван-сараев и торговых куполов, некоторые из которых можно увидеть и сейчас. И дервишей-странников, бредущих по одним им известным дорогам. Под видом одного из них в Бухаре во второй половине 19-го века в закрытой от глаз всего немусульманского мира Бухаре побывал венгерский востоковед Арминий Вамбери и по возвращении, описав всё виденное в своих трудах, по сути впервые открыл для Европы неизвестную и загадочную Среднюю Азию.

Чтобы проникнуть в страны Востока (Вамбери побывал и в Самарканде, Герате, Тебризе, Исфахане, Ширазе и других городах), ему не только пришлось надеть одежду дервиша, 

и взять в руки посох паломника

но и тщательно следить за собой буквально каждую минуту, чтобы случайно не выдать себя неловким жестом или неверным действием. Он рассказывал потом, что первые дни путешествия даже спать боялся, опасаясь, что во сне может заговорить на родном венгерском и выдать себя. И однажды, в Герате, едва не был разоблачен, когда, услышав вдруг исполняемый оркестром хана венский вальс, стал притопывать в такт. Его схватили, привели к хану, которого он едва смог убедить в том, что он не переодетый неверный, а странствующий дервиш. Вызвал он поначалу подозрение и у правителя Самарканда, но после получасовой беседы, говорят, был отпущен и щедро одарён подарками. Во время своих путешествий он, чтобы не привлекать ненужного внимания, конечно же не мог ничего записывать и зарисовывать. Ходил, смотрел, запоминал новые слова, древние надписи, изучал новые языки. Его память сохранила очень многое. Вернувшись в 1865-ом году домой, он написал целый ряд книг об истории, обычаях, жизненном укладе, природе Средней Азии. И именно им была впервые написана полная история Бухары от древности до 19-го века. 

   А вот этим двум товарищам не так повезло, они закончили свои дни в Бухаре, казненные по обвинению в шпионаже. Есть версия, что их сбросили с минарета Калян. Это английские офицеры времен так называемой "Большой игры" Чарльз Стоддарт и Артур Конноли. Собственно, последний и ввёл в обиход этот термин, обозначающий противостояние Англии и России за влияние в Средней Азии и Индии. 

   Так, что-то мысли мои то и дело вылетают за пределы Арка, рассказа получается какой-то сумбурный, требуется перезагрузка, пожалуй:)) Потому дальше будет более последовательный фотоотчет о том, что удалось увидеть в Цитадели Арк. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 7. Бухара. Снова крепость Арк.

   Итак, крепость Арк, попытка номер два:) Как я уже писала, войти в крепость сейчас можно через единственные сохранившиеся ворота. Впрочем, вторые ворота перестали существовать еще в 16-ом веке. За воротами крытая входная галерея, по бокам которой ниши, за стеклом в них выставлены некоторые экспонаты: керамика, бухарские костюмы, а также образец тюремной камеры. Сразу за входной галереей мы оказались у Джума-мечети, построенной в начале 18-го века, её фото я уже показывала. Сейчас в её помещении размещена экспозиция, посвященная каллиграфии. Собственно, вся крепость Арк сейчас - это часть краеведческого музея Бухары, потому все помещения заполнены либо экспозициями, либо фондами.

   Далее мы вошли во Двор приветствий, в котором пришедшие к бухарскому эмиру ожидали приёма:

Он примыкает непосредственно к Тронному двору, где восседая на троне под деревянным балдахином, эмир принимал визитеров. Я ошиблась, сказав, что самая старая часть Арка - мечеть. На самом деле этот двор чуть постарше будет (17 в.):

Сейчас по всему периметру двора развешаны вышитые скатерти - традиционные сюзане. Красота невероятная:

На противоположной от навеса с троном части двора, прямо перед входом стоит огромная каменная плита. Её называли Гулом-гард ("Стоп, раб!"), потому что, во-первых, за ней оставляли слуг, входя к эмиру, а во-вторых, уходя от правителя Бухары посетитель не имел права повернуться к нему спиной, так и пятился, пока не упирался в эту плиту:

В этом же дворе дверь чуть ниже общего уровня пола ведет в помещение, которое служило казной:

Её охраняют странного вида львы. Говорят, что идею поставить их у дверей последний бухарский эмир заимствовал во время своего визита в Петербург. Да вот беда, в Бухаре мастера никогда не видели львов и создали их скульптурные изображения по описаниям и разгулу своей фантазии, поэтому бухарские львы на петербургских не совсем похожи:)

Из открытых дворов сохранился ещё большой конюшенный двор, по периметру которого помещения предназначались для хранения амуниции и корма для лошадей:

К Тронному двору примыкает дворец премьер-министра кушбеги, в его помещениях расположены экспозиции, посвященные истории Бухары. Туда мы и отправились изучать экспонаты. Самые древние я, наверное, уже показывала - фрески Варахши и керамика, найденная на территории этого городища и Пайкенда. К доисламскому периоду относятся и оссуарии - сосуды для хранения костей умерших. До того, как арабы принесли на эти земли ислам, в Бухарском оазисе было распространено огнепоклонничество, которое запрещало хоронить умерших в земле. Их оставляли на поверхности, на съедение диким животным, а кости потом собирали и хранили вот в таких сосудах:

Далее выставлены предметы быта более поздних эпох, найденные при раскопках в археологических зонах Бухары:

Доспехи бухарского воина средних веков:

Последний бухарский эмир и его наследник:

Дальше следуют тематические витрины, рассказывающие об определенной сфере жизни бухарского общества на рубеже 19-20 веков. Особенно интересно рассматривать старые фотографии. Вот, например, высшие военные чины:

 

Судебные чиновники (казии) и образцы документов:

Искусство: музыкальные инструменты и персонажи театра кукол:

Предметы религиозного культа:

Медицина: врачи и их инструменты:

Невероятной красоты чеканка, которой славится Бухара:

Сюзане на женских халатах и образец паранджи, которую носили женщины, выходя из дома:

Халаты бухарской знати тоже впечатляют:

Богатый и знатный бухарец должен выглядеть как-то так:

Потому дополнения к халату:)

Дальше, напомнив музей в Коканде, следуют витрины, посвященные торговли и великому шёлковому пути. В отдельных витринах представлены товары, ввозимые в Бухару из Индии, Китая, Ирана, России и Европы:

А затем идут витрины, представляющие предметы вывоза (в основном всё та же чеканка, сюзане и икат):

Осмотрев музей под рассказы и разъяснения Джамили, мы выходим из крепости Арк, чтобы направиться к следующей достопримечательности. Мы уже видели её с высоты стен цитадели:

Нет, нам вовсе не металлической башне:) Хотя это тоже достопримечательность - шуховская водонапорная башня, которая после того, как в 1970-ые годы сгорела цистерна, в которой хранился запас воды, свою прямую функцию потеряла, зато сейчас на её верхушке находится смотровая площадка, откуда очень хорошо видны и Арк, и другие архитектурные памятники старого города, а уровнем ниже располагается ресторан. Подняться можно на лифте, стоит это удовольствие то ли 20, то ли 25 тысяч сум, честно уже подзабыла. Вечером башня подсвечивается разными цветами, и с неё очень красивый вид на закат:) Я поднималась на неё вечером следующего дня, но фотоаппарат с собой взять не догадалась (да в общем, не собиралась особо подниматься). Если найду пару приличных фото с телефона, в описании следующего дня покажу:)

Мы же направимся к комплексу Боло-хауз, что виден за шуховской башней и левее её. Продолжение следует... 

[Нафаня]

День 7. Бухара. Боло-хауз.

   Итак, дальнейшая наша туристическая тропа ведёт к комплексу Боло-хауз, в который входит мечеть, минарет и пруд - хауз. Самое старое здание комплекса - мечеть, построенная в 1712 году. Когда мы подошли, было время намаза, и заглянуть внутрь не удалось даже мужчинам. Кто-то попытался фотографировать, но его вежливо, но решительно завернули. Поэтому мечеть мы увидели лишь краем глаза сквозь закрытую дверь. Но надо сказать, что главная её роскошь расположилась снаружи - айван, подпираемый 20-ю колоннами с навершиями в форме сталактитов, и расписными потолками. В общем, всем тем, чем мы восхищались в Коканде. Восхитились и здесь, потому что на самом деле красиво, что ж не любоваться?:)

Мечеть Боло-хауз в народе ещё называют мечетью Сорока колонн. Почему так, если колонн на самом деле всего 20? Просто в ясную и безветренную погоду колонны отражаются в глади пруда, удваиваясь в количестве. Нам с погодой для отражений не очень повезло, но всё равно живописно:)

Пруд (хауз) располагался некогда на площади Регистан (как и мечеть) и служил основным источником питьевой воды для жителей соседних улиц. Воду набирали в кожаные бурдюки и несли домой. Но, как и в любом стоячем водоёме в жаркую погоду, в пруду нередко скапливалось всё то, что становится источником эпидемий, и в начале прошлого века его было решено осушить. Сейчас он снова наполнен водой, как дань традиции и источник прохлады в жаркий день.

Рядом с прудом возвышается небольшой изящный минарет, построенный значительно позже мечети:

Кирпичные узоры - предвестник того, что нам удалось увидеть дальше, на минарете Калян:

Рядом с мечетью вдоль дороги идёт куда-то караван:

А мы, взглянув на прощание на соседство двух башен, двух эпох, двух культур, топаем дальше:

Продолжение следует...

[Нафаня]

День 7. Бухара. Мавзолей Чашма-Аюб.

   Мы отправляемся дальше, и путь наш лежит последовательно, от эпохи к эпохи... мы погружаемся всё дальше в историю. Потому что после практически современного по меркам Бухары комплекса мы видим перед собой памятник эпохи Караханидов, века 12-го, мавзолей Чашма-Аюб. Последовательность и логичность пути заключается ещё и в том, что посмотрев на городской пруд и затронув историю водоснабжения, нам предстоит изучить этот вопрос более подробно, потому что сегодня в мавзолее расположился музей воды.

На самом деле мавзолей Чашма-Аюб сложно отнести к какой-то одной эпохе. Он, несмотря на небольшие размеры, состоит из нескольких частей, которые достраивались и перестраивались. Самое первое строение времен Караханидов находится под конусообразным куполом прямо над источником, воды которого по сей день считаются целебными.

Согласно легенде, источник возник здесь ещё до основания Бухары, и было это так. Простиралась здесь некогда засушливая пустынная земля, на которой найти воду было сродни чуду. Но жили на этой засушливой земле люди. И вот однажды увидали они бредущего по дороге старца. И какой-то неведомой силой и мудростью веяло от него, что отчаявшиеся люди решили обратиться к нему за помощью. Взмолились они о помощи, не денег, не богатств просили, лишь свежей, прохладной воды. Сжалился старец над ними, ударил посохом о землю, и возник на том месте колодец со студеной родниковой водой. Тем старцем был пророк Иов (Аюб), и именем его назвали источник, а потом и возведенный над источником мавзолей.

  Источник существует и по сей день.

А рядом с ним небольшая музейная экспозиция рассказывает об истории водоснабжения Бухары. На фото – пруды-хаузы, один из которых мы уже увидели, в витринах – те самые кожаные бурдюки, в которых носили воду, кувшины-кумганы, фрагменты глиняного водопровода.

Схема расположения бань-хамомов в Бухаре на рубеже 19-20 веков:

   Есть и витрина, рассказывающая о сардобах – подземных цистернах, хранящих воду, расположенных обычно вдоль караванных путей. Группе Галины Владимировны повезло – они останавливались возле одной из сохранившихся сардоб, у нас она лишь промелькнула мимо окна автобуса. Остаётся рассматривать на фото да на макете, что присутствует в музее воды. Сардобы известны примерно с 10-го века, и представляют собой ёмкость диаметром около 15 метров, углублённую на 10-15 метров под землю и накрытую куполом, сложенным из жжённого кирпича. Сардоба наполнялась дождевыми и талыми водами, иногда за счёт проходящих рядом каналов, благодаря углублению резервуара под землю, вода в сардобе оставалась прохладной даже в самую страшную летнюю жару.

   Отдельный стенд посвящён трагедии Арала. Схематично показано, как буквально за несколько десятилетий практически полностью исчезло с лица земли море-озеро. Страшная графика.

Осмотрев музей и мавзолей, выходим на воздух. Напротив причудливое здание какого-то то ли мемориала, то ли выставочного зала - не поняла до конца:

А на площадке перед мавзолеем отдыхают друзья человека. Не тревожить:))

Чуть в стороне и вовсе неожиданные...

Дальше мы планировали заглянуть на рынок, который находится через стенку от территории мавзолея, но местные жители подсказали, что сегодня он зарылся раньше. Ну, что ж, оставляем рынок на завтра, а сами идём дальше, по тенистым аллеям соседнего парка:

По дороге попадаются сувенирные лавочки, где мы немного зависаем - кто на осмотре сувениров, а я, например, понаблюдать за работой мастеров-чеканщиков:

Впереди маячит колесо обозрения, маня прокатиться и вызывая ностальгию по счастливому детству:

Где у нас сейчас можно ещё увидеть открытые кабинки? Все заменили на закрытые - безопасные, но такие скучные. На них не поймать ощущения простора и ветра в лицо. А вот в Узбекистане ещё старые добрые открытые работают:

Но нам, к лёгкому сожалению, не к ним. Да и не работает колесо, красят его, подновляют яркость кабинок после летнего солнцепёка. Мы же пришли в этот парк, чтобы ещё глубже погрузиться в историю, посмотреть на то немногое, что осталось от домонгольских времен (нашествия Чингисхана), от великой эпохи - империи Саманидов. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 7. Бухара. Мавзолей Саманидов.

      Итак, мы пришли в городской парк Бухары не вспомнить детство и покататься на качелях. Здесь, среди деревьев и сплетения аллей спряталось небольшое, но очень красивое строение из жженого кирпича - мавзолей Саманидов. Мы удаляемся  всё дальше по тропинкам истории, в глубь веков, туда, где тропинки эти уже подёрнуты завесой забытия, приобретая ореол таинственности и загадочности. Перед нами - 9-10 век, и единственное, что осталось от некогда большой и процветающей империи Саманидов, столицей которой стала однажды Бухара. Это строение пережило и пожар и разрушительную бурю чингизханова войска, и стирающее даже память воздействие времени и стихии, и смены эпох и правителей. Построенное в 868 году по распоряжению Исмаила Самани над могилой его отца, оно стало и последним пристанищем самого Исмаила и его потомков. Этот кирпичный мавзолей был лишь малой частью большого мемориального комплекса, который возник впоследствии вокруг него, самого первого. Но другие строения время и люди не пощадили. Почему же сохранился этот? Вероятно, его спасло и защитило имя Исмаила Самани, благодаря которому этот скромный мавзолей стал мазаром - местом поклонения. 

   Кем же он был - Исмаил Самани, человек, которому поклонялись при жизни и после смерти? В Таджикистане его память чтут и по сей день. Его имя носят улицы и парки, памятники ему можно увидеть едва ли не в каждом городе. Он родился в Ферганской долине, в юности переселился в Самарканд, которым правил его брат Наср I, назначенный арабским халифом правителем Мавераннахра. В возрасте 25 лет был послан в Бухару, уставшую от жестокого и жадного наместника, не способного защитить город от частых и разорительных набегов соседей из Хорезма. Есть версия, что жители Бухары сами послали к Насру вестника с просьбой прислать к ним наместником юного храброго и не по годам мудрого Исмаила. Во всяком случае, встречали его бухарцы с радостью и надеждой. Не обманулись - до конца дней своих остался в Бухаре Исмаил, принеся ей богатство, благополучие, стабильность и статус столицы империи, получившей независимость от арабского халифата. Но всё это будет позже. Пока же он только наместник при старшем брате - эмире. Но младший горд, самостоятелен и управлять желает так, как подсказывает разум и сердце. Проводит ряд реформ, в том числе и в сфере сбора налогов, стремится превратить Бухару в один из наиболее заметных городов исламского мира, привлекает к себе видных учёных, поэтов, богословов. Строит мечети и медресе, при нём впервые завершится перевод Корана на фарси. Старший брат не слишком доволен такой кипучей деятельностью младшего, который пользуется всё большим уважением и любовью народа. Наср от природы завистлив, да и угрозу своему авторитету начинает ощущать. Конфликт перерастает в войну, в которой победа остается за Исмаилом.

(из книги Л.Салдадзе "Ибн Сина Авиценна") 

"Подозрительный, жестокий брат Наср пошел как-то на Исмаила Самани войной. Исмаил Самани ваял его в плен, а потом сказал:

— То была воля бога.

— То была твоя воля! — закричал Наср.— Ты восстал против меня!

— Ты прав, — покорно ответил Исмаил. — Иди к себе, пока еще не испортился твой престиж.

Наср был тронут до слез. И больше они никогда не воевали."

Исмаил действительно отпустил брата в Самарканд, не посягая на его престол. Была ли то братская любовь и доброта или холодный расчёт (Наср был утвержденным халифом эмиром Мавераннахра, и идти против его воли сил пока ещё было недостаточно) - неизвестно, но Наср остался эмиром до самой своей смерти в 892-ом году. Исмаил же, оставив позади междоусобные конфликты, активно занялся защитой внешних рубежей и созданием мощной армии. После смерти Насра Исмаил был официально утвержден в статусе эмира Мавераннахра. Он предпринял ряд военных походов, взяв под контроль несколько соседних городов и на долгое время отбив охоту у тюркских кочевников нападать на города Бухарского оазиса. 

   Но 898 году арабский халиф издал указ о низложении Исмаила с трона правителя Мавераннахра, назначив на его место представителя династии Саффаридов Амр ибн Лайса. Но Исмаил не собирался так просто отдавать страну, которую уже считал своей. Он чувствовал за собой силу, поддержку народа и право. В 900 году состоялась битва при Балхе между войсками Саманидов и Амр ибн Лайса. Исмаил одержал победу, в результате которой арабский халиф признал его право управлять Мавераннахром. Это был важный шаг к полной независимости государства Саманидов от арабского халифата.

   Снова читаем у Л.Салдадзе:

"В 898 году, когда Исмаил разбил Амра, брата Лайса, и взял в плен 900 воинов, то всех их отпустил без выкупа. Через два года Амр снова пошел на него, и войска Амра перешли к Исмаилу. Исмаил не стал убивать Амра, сказал: «Пусть выкупят тебя». Но никто не пришел за Амром, тогда Амр сказал: «У меня есть список казнохранилищ, сокровищ, кладов. Дарю все это тебе». Исмаил отказался: «Откуда к тебе пришли эти сокровища? Ведь отец ваш был медник. Эти богатства вы силой отняли у старух, чужеземцев, слабых и сирот. Ответ, который завтра вам придется держать перед богом, ты хочешь переложить на меня?» Вернул Амру перстни, что отняли солдаты, дал 30 всадников, хурджины с золотом и драгоценными камнями — подарки для халифа и сказал: «Брать тебя в плен нужды у меня не было. Я не хочу, чтобы ваше государство погибло от моей руки. Я исполняю приказ халифа и потому отправляю тебя к нему. Но даю тебе очень маленькую охрану… Постарайся, чтобы кто-нибудь пришел и забрал тебя»."

   Амр был казнен в Багдаде в 902 году. А Исмаил Самани вошел в историю. Не как талантливый полководец или искусный правитель, хотя и этого у него не отнять. Но прежде всего люди помнили, передавая из уст в уста, из поколения в поколения его справедливость, мудрость, честность и заботу о подданных. Редкие качества для средневековых правителей, согласитесь.

   Опять Салдадзе:

   "Кто он, жемчужина саманидов — Исмаил Самани? Легенды рассказывают: в пургу Исмаил Самани выезжал за городскую стену один на коне. Думал: «Может, идет кто ко мне с челобитной, а снег убьет его. А так, зная, что я недалеко, у него найдутся силы дойти до меня»."

   Рассказывают также, что однажды в городе Рей Исмаил обнаружил, что гири на весах, используемых для взвешивания драгоценных камней и металлов, идущих на уплату налогов в Бухару, слишком тяжелы. Велел исправить, высчитать разницу и вернуть излишне уплаченное в казну Рея. 

   Таким он был, Исмаил Самани. Стоит ли удивляться, что его народ обожал его и верил, что он продолжает управлять этими землями и после смерти. До начала 20-го века существовало поверие, что если написать на листе бумаги прошение и положить в отверстие в южной стене мавзолея, то на утро можно будет получить ответ с северной стороны. И до сих пор люди верят, что если загадать желание, и обойти мавзолей трижды, оно обязательно сбудется. Ну, если желание доброе и светлое, конечно. Ведь Исмаил Самани и при жизни старался не делать людям зла, стоит ли просить его о чём-то недобром после смерти?

   Реставраторы, работавшие над изучением и восстановлением мавзолея в 1920-30-ые, считают, что его хорошая сохранность объясняется тем, что несколько последних веков своего существования он был почти полностью скрыт на возникшими у его стен захоронениями в несколько ярусов. Исследования и раскопки показали, что в числе нескольких сохранившихся в стенах мавзолея захоронений одно на самом деле принадлежит Исмаилу Самани. Не на пустом месте сложились легенды. Время поистине оказалось благосклонным к нему, сохранив не только человеческую память, но и материальные свидетельства его жизни и былой славы. Мавзолей не блещет роскошью, как памятники Тимуридов, но, учитывая характер Исмаила, наверное, он и не мог быть другим: небольшой, изящный, прекрасный в своей неброской красоте и оставляющий удивительно светлый след в душе от соприкосновения с ним. Невероятное место, от которого не хочется уходить...

   Уже в конце 20-го века, когда Узбекистан обрёл независимость, территорию вокруг облагородили клумбами, восстановили бывший здесь некогда пруд-хауз, правда во время нашего визита воды в нём не было.

   А книгу Л.Салдадзе, которая случайно нашла меня сама, едва не свалившись мне в руки в букинистическом магазине, весьма рекомендую тем, кому интересна история Бухары. В нескучной форме художественного произведения рассказывается о разных временах, правителях, эпохах и о жизни и творческом наследии Ибн Сины (Авиценны), который, как известно, тоже родом из окрестностей этого города.

   День седьмой нашего тура между тем клонится к вечеру, но ещё не закончен. Продолжение следует...

Изменено 19 января, 2023 пользователем Нафаня

[ирина конка]

В 08.01.2023 в 17:24, Нафаня сказал:

До начала светового шоу ещё оставалось время, но не так много, чтобы отходить куда-то далеко от площади. Потому я прогулялась по соседнему парку, а потом снова-таки забрела в старые кварталы.

Световое шоу, конечно, эффектно выглядит, а что-то мне в подсветке больше понравилось.  

[Нафаня]

День 7. Бухара. Чор-минор.

   Автобус остановился у гостиницы, где наше внимание сразу приросло к керамическому панно, изображающему цитадель Арк и караваны, идущие в Бухару:

Но не ради панно же нас сюда привезли. Джамиля зовёт немного прогуляться пешком, и мы углубляемся в эти удивительные старые кварталы-махалля: глухие стены домов, напоминающих маленькие крепости, образуют узкие извилистые улочки, среди которых скрывается ещё одна достопримечательность Бухары, к которой мы направляемся:

Это то, что осталось от комплекса медресе 19-го века Чор-Минор:

   Чор-Минор означает в переводе "четыре минарета", и собственно, уже при первом же взгляде понятно, почему это строение носит такое название. Его венчают четыре башни, напоминающие минареты, с небольшими бирюзовыми куполами, каждый из которых украшен своей, не похожей на другие, мозаикой восточных узоров. То, что мы видим сегодня, это входной портал на территорию некогда существовавшего здесь большого комплекса медресе, построенного на деньги туркменского купца Халифа Ниязкул-бека. Говорят, что он поставил два условия, выдавая деньги на строительство: во-первых, чтобы медресе располагалось на караванных путях, дабы туркменские караванщики могли остановиться здесь, а во-вторых, чтобы имело оно четыре башни, символизирующие... И вот тут начинается простор для фантазии. Выдвигается множество версий, но никто точно так и не знает, что символизируют эти башни. Одни говорят, что четыре стороны света, которые равны, как равны и люди, происходящие из разных стран, ибо все мы, такие разные, приходим на свет одинаково, дышим одним воздухом, ходим по одной матери-земле и наслаждаемся одним и тем же небом над головой. Другие выдвигают версию, что четыре равной высоты башни символизируют равенство четырех основных существующих в мире религий, и даже находят в орнаментальном оформлении башен символы каждой из них, купол-основание же - это олицетворение единого неба и Бога, ведь если задуматься, мы на самом деле все молимся одному, только называем его по-разному.

В 19-ом веке, когда медресе построилось, к входной группе с четырьмя куполами примыкали с двух сторон одноэтажные корпуса с худжрами - комнатами для студентов, в юго-западной части имелась небольшая мечеть, а в южной части были построены конюшни для карабаиров, которыми торговал Ниязкул-бек. Имелись на территории и пруд-хауз, и фруктовый сад, частично сохранившийся до сих пор:

До 1950-ых годов худжры использовали как жильё, потом они были разобраны на кирпичи для строительства новых домов. А вот входной портал с четырьмя башнями уцелел. Некогда на первом этаже его располагался входной вестибюль, но иногда это помещение использовалось и для молитвы. На втором этаже располагалось караульное помещение и библиотека, хранившая немало ценных рукописей. В одной из башен была лестница, позволяющая подняться наверх, к основанию купола, три другие использовались как хозяйственные помещения, для хранения чего-то нужного. Есть, к слову, лестница и сейчас, за какую-то небольшую сумму (пара тысяч сум, кажется), которую нужно уплатить продавцу сувениров внизу, можно подняться наверх, что некоторые из группы не преминули сделать. Там, наверху, не открываются какие-то сумасшедшие виды, не так велика высота, но зато есть совершенно непередаваемое чувство от того, что к куполам и башням, которые обычно так недосягаемо высоко, можно прикоснуться рукой:

Сверху видны восстановленные худжры и та самая часть фруктового сада:

и окрестные кварталы:

Перед Чор-минор цветут розы:

И над городом сгущаются сумерки, мы снова узкими извилистыми улицами возвращаемся к автобусу, чтобы ехать в гостиницу:

Мы ужинаем буквально за углом от нашего отеля:

И вроде бы на том день должен бы закончиться, но после сытного узбекского стола невозможно ж сидеть на месте, да и Бухара манит, притягивает к себе. Если первое впечатление мы получали от разрозненных, разбросанных по городу достопримечательностей, то к вечеру дороги привели нас в комплекс, ансамбль старого города, где куда ни кинь взгляд - старые каменные стены медресе и караван-сараев сменяются торговыми куполами и узкими улицами жилых кварталов. Здесь нет особой древности, в основной своей массе постройки 17-19 века, но смотрится всё это так органично, необычно для современности, погружая в историю и прошлые столетия, что хочется бродить среди этих построек с округлившимися от удивления глазами и ощущением полной нереальности происходящего, впитывая их дух и атмосферу. Вот в таком удивительном месте мы живём, потому немного фото (правда, с телефона) с вечерней прогулки ещё будут:) Продолжение следует...

[Нафаня]

День 7. Бухара вечерняя.

   Итак, я отправилась погулять по окрестностям гостиницы, по старой Бухаре, погруженной в черную, густую темноту ночи, слегка разрываемую золотистым светом фонарей. Это освещение придавало и без того необычным, непривычным взгляду строениям Востока ещё большую таинственность, загадочность, нереальность. Я сначала было отправилась по магазинчикам и сувенирным лавкам, но быстро поняла, что настрой не тот. Хотелось просто бродить по этим мистическим улочкам и смотреть, смотреть, смотреть. Надо сказать, что Бухара в этом месте очень шумная и многолюдная, населённая тысячами туристов, заполнивших ресторанчики возле Ляби-хауза, торговые купола, сувенирные лавки. Но стоит свернуть чуть в сторону от основных туристических путей, как на тебя наваливается невероятная, глубокая тишина безлюдных узких улиц старых махаллей. Сегодня эти улицы пестрят вывесками многочисленных отелей и гостевых домов, и, честное слово, я готова вернуться в Бухару только для того, чтобы пожить в таком доме пару дней:) 

   Я не буду сейчас описывать каждое здание, познавательные прогулки по этому району нас ждут на следующий день. Мы пройдём все эти здания и послушаем их историю при свете дня. Пока просто фото, которые, быть может, смогут чуть-чуть передать атмосферу вечерней Бухары:

[Нафаня]

День 8. Бухара утренняя.

    Утром я выглянула в окно, выходящее на расположенные прямо через дорогу мечеть Магоки-Аттари и ханаку из комплекса Диван-Беги, и поняла, что сидеть в четырёх стенах в этом городе - преступление. Было ещё довольно рано, когда я собралась и позавтракала, экскурсия у нас планировалась пешеходная по окрестным кварталам, потому время её начала было назначено что-то часов на девять. В общем, у меня оставался чуть не час свободного времени, и я решила пройтись хотя бы недалеко, по тем же тропам, где бродила вчера вечером. И Бухара снова меня поразила. Она выглядела совершенно не так, как накануне в свете фонарей, менее загадочной, таинственной, но зато в столь ранний час её пешеходные улицы были пустынны, отдыхая от сотен туристов, а старые стены медресе и торговых куполов не были завещаны бесчисленными сувенирами, халатами, вышитыми скатертями и всем прочим, что пользуется спросом у желающих привезти домой на память кусочек Узбекистана, и от этого временами казалось, что идёшь ты вовсе не по туристическому городу, а, провалившись во времени, топаешь по старым улочкам мимо древних стен, а навстречу тебе просыпается привычная городская жизнь: зовёт на молитву муэдзин, раскладывают свой товар на прилавках торговцы, торопятся в стены медресе ученики, глухо шумят во дворах Караван-Сараев за закрытыми ещё воротами собирающиеся в путь караваны...

   Больше всего меня поразило то, что этот старый район города, в котором мы остановились, оказался вовсе не замершим и существующим исключительно как декорация для туристов. Буквально в двух шагах от гостиницы кипела обычная городская жизнь: вели в сады и школы детей, спешили на работы, бежали на занятия в расположенный неподалёку колледж студенты, проходили мимо моих окон маршрутные городские автобусы, высаживая на остановках новые и новые группы разбегающихся по своим делам жителей Бухары. Обычная шумная городская жизнь утром рабочего дня. А вот туристов в это время было совсем немного: встретила лишь пару англоговорящих ребят, попросивших сфотографировать их у медресе Улугбека. Так что если хотите получить фото на фоне достопримечательности, не стоя в очереди, добро пожаловать проснуться в 7 утра и идти гулять:))

     Неделя выдалась какой-то сложной, я никак не могу собрать себя в кучу, чтобы полноценно продолжить рассказ об увиденном в Бухаре, уж простите меня, уважаемые читатели, потому сейчас будет просто немного фото старой Бухары, такой, какой она бывает утром. Те объекты, что мы будем смотреть потом подробнее, постараюсь не показывать в деталях, дабы не повторяться. Хотя, честно говоря, уже через час я снова увидела совсем другую Бухару. Во время моей утренней прогулки небо было затянуто тучами, придавая утру некоторую хмурость, суровость и торжественность, а уже через час по голубому небу плыли лишь лёгкие облака, и солнце щедро разбрасывало свои лучи на землю, согревая и создавая ощущение весны в душе:)

Портал Магоки-Аттари, отражающийся в витражном окне нашего отеля:

История и современность:)

Оживлённое движение:

А торговые купола ещё безлюдны:

Через пару часов под этими навесами всё будет заставлено прилавками и завешано работами местных мастеров:

Деревянные двери Узбекистана - это любовь с первого взгляда, как хачкары в Армении:)

Первые торговцы только начинают раскладывать свой товар:

Купола и минареты:

Обещаю на днях начать писать более информативные записи:)) Продолжение прогулок по Бухаре следует...