Всем доброго дня. Отчет о туре в последние годы стал для меня чем-то обязательным, вроде сочинения «Как я провел лето». Выезжаешь в тур, приезжаешь домой, приходишь несколько дней в себя – и думаешь «ничего-то я писать не буду, всё уже сотню раз описано, кому это нужно, кому интересно…», тем более что тур давно обкатанный и отзывов хватает. Ан нет, через пару-тройку дней, разбирая фотографии, понимаешь – надо выплеснуть эмоции, прежде всего – для себя. Это как продолжение тура, как необходимый его эпилог.

«Большое путешествие по Грузии и Армении» я выбрала в октябре прошлого года. Армения была моей мечтой, летать я не хочу, да и Грузии еще не видела – в сумме получился 16GA. Поначалу хотелось совместить его с небольшим туром по нашему Кавказу – не сложилось, недоборы групп этим летом феноменальны. Специально для тура оформлялся новый загранпаспорт, старенький-то истек, вместе с гигантской шенгенской визой, выданной щедрыми французами еще до ковида… но не об этом. В мой «резиновый» отпуск вписывались четыре выезда. Сначала хотелось 27 июня – съездить, а уж потом на дачу, укладывать впечатления.  Но мимо, эта дата с первых дней не набиралась. Перебронировалась на 14 июля, дата висела долго и нервозно – ни да, ни нет. Маячило 1 августа, и в конце мая я посчитала, что в июльской группе 13 человек со мной, а в августовской – 18 без меня… маятник качнулся – и я снова перебронировалась. «Вовремя предать – это не предать, это предвидеть», как сказано в фильме. Через несколько дней июльскую дату сняли. Выезд 12 августа уходил уже чуть за пределы отпуска, открывалась перспектива объяснений с руководством; я готова была пытать счастья и в четвертый раз, но  посчастливилось раньше – наше 1 августа вытащило в туристской лотерее самый главный билет – «зеленую галочку». Люди стали подтягиваться, и всё случилось. Поехали.

Мой вариант был ж/д, 14 дней, из которых четыре – поезд Москва-Владикавказ-Москва. Собственно тура – 10 дней, и описывать буду их. Люди собирались со всей России, от Ростова до Красноярска. Многие летели или ехали со своими билетами, в том числе в поезд подсаживались по пути. Семейная пара летела сразу в Тбилиси. Одна девушка серьезно задержалась, поскольку ей не досталось места в самолете (!!!), и она летела во Владикавказ другим рейсом. Трое, насколько я поняла, вообще не выехали в тур, в том числе и по транспортным причинам, но тут подробностей я не знаю. Воссоединение группы в нормальном, более или менее комплектном виде произошло только после прохождения границы, а почему так – я пока не готова описывать, может быть позже, когда уляжется буря эмоций. Эмоций много. Время непростое. Но ехать надо, каков бы ни был курс рубля, каковы бы ни была "международная обстановка" и прочие всяко-разно обстоятельства. ТТВ - это ж теперь жизнь наша, а живем мы не в идеальное время, а здесь и сейчас.

Про группу.   У нас была просто отличная группа. Впервые за 17 лет путешествий с ТТВ я узнала всю группу не только в лицо, но и по именам. Огромное спасибо всем за приятное общение, за отличную компанию! Марина, мы обязательно встретимся!

Едет-едет поезд... Это всё описывать не буду. К главному.

 

3 день. По программе: Военно-Грузинская дорога. Прибытие во Владикавказ около 10:00 на ж/д вокзал. Размещение в автобусе. Переезд (~30 км) на российско-грузинскую границу, пересечение границы. Переезд (~170 км) в Тбилиси по легендарной Военно-Грузинской дороге. Вечером прибытие в Тбилиси, размещение в отеле.

Ну, примерно так всё и было. Примерно в районе ж/д вокзала мы загрузились в автобус (правда, немного не в тот), встретились с сопровождающей Региной (правда, немного не в то время и в необычном месте) и выехали на границу (правда, немного не в том составе). Так что по ряду обстоятельств из Владикавказа мы выехали довольно поздно, и, несмотря на быстрое прохождение границы, красивейшую Военно-Грузинскую дорогу рассматривали уже на закате. Фото делались, но не получились, конечно. В Степанцминде мы не останавливались, санитарно-обменный стоп случился несколько дальше, а в Тбилиси въехали в сумерках. Этот день полностью вылился в дорогу, как и предполагается, и большими планами мы не задавались, цель стояла одна – добраться уже до Тбилиси. Тур, по сути, начался наутро.

Про границы.

Отправляясь в тур, я с душевным трепетом ожидала российско-грузинской границы. Начитались, насмотрелись, наслушались… Я – многолетний ж/д-шник, и в моей туржизни случались только Брест/Тересполь и внутренние границы Европы. Ну, а здесь, на заколдованном месте Ларс/Дарьял… Прежде всего, если вновь куда поеду – надо покупать новый чемодан. Ибо сумка на колесиках потеряла вообще всякий облик, какие к богу колесики! Там камни. Такое чувство, что боевые действия шли, прямо на этой самой тропе (дорогой трудно назвать), где теперь идут на досмотр туристы. Какая-то битая плитка, обломки асфальта или бетона…словом, надо успевать под ноги смотреть. Далее, огромное спасибо организму, что не подвёл и не потребовал невозможного. В смысле, туалета. По пути туда – был один, кажется, после нашего пропуска? Или нет? Помню, стояли с вещами… нас торопили и гнали, потому что времени нет… По пути обратно – за грузинским пропуском поставлены био, запах страшней экокатастрофы, но лучше, чем ничего, а где-то на нашей стороне одногруппники тщетно искали, закрыт оказался. Сам проход – какие-то туннели, в каждую сторону однополосное движение, которое страждущие перехода превращают в двухполосное, помещения для паспортного и таможенного контроля темные и какие-то… руинированные. Ложка мёда: там везде «идет строительство или подвешен груз», там постоянно что-то делается, чинится, копается, прокладывается, совершенствуется. Так что есть надежда, что к будущему лету переход будет достойно обустроен с обеих сторон. Дай бог, чтобы отношения не испортились, а только улучшались.

Грузино-армянская граница спокойная, вполне обустроенная, есть даже дьюти-фри))). Проходили быстро.

На всех границах на выезд – только паспортный контроль, на въезд – с вещами на выход. Причём со всеми вещами, турподушку надувную в салоне оставить можно, а вот бутылку с водой по понятным причинам нельзя. У меня грузинский оператор поинтересовался о бутылке воды и почему-то нескольких конфетках (что уж они ему напоминали???), но открыть сумку не потребовал. Отношение не сказать чтобы доброжелательное, всё ж пограничники – не отельеры, но вполне корректное. Вообще, прошли мы всё быстро и туда, и оттуда.

Правда, на обратном пути у нашего запасного водителя случился казус - улетел с панели и провалился в какой-то багажный отсек автобуса важнейший документ, разрешение на въезд ТС в Россию, но совместными усилиями (спасибо огромное Регине, основному водителю Паргеву, Анне и Сергею!) был найден. Нервов было потрачено прилично, однако времени на всю границу ушло всего около пяти часов – что для этого перехода совсем не много. Всё хорошо, что хорошо кончается.

Как понимаю, вы загрузились в наш автобус, так как ваш застрял на грузинской границе, вместе с вашим водителем его не пропустили. Это было "весёлое" начало тура, как для вашей, в меньшей степени для нашей группы. Вашу часть группы (авиаторов) мы забрали в аэропорту, так вместе и проходили границу, которую, действительно, прошли быстро. Но наша группа сделала остановку в Степанцминде, где для нас и был первый обменный пункт.

4 день  По программе: Тбилиси – Мцхета. Завтрак в отеле. Утром переезд (~25 км) в Мцхету (ЮНЕСКО), древнюю столицу Грузии. Посещение монастыря Джвари (6 в.), воспетого в поэме «Мцыри» и стоящего на холме, с которого открывается восхитительный вид на город у слияния Арагви и Куры. Осмотр Мцхеты с сопровождающим, посещение кафедрального собора Светицховели, в основании которого захоронена святыня – хитон Господень. Посещение монастыря Самтавро, где в 4 веке жила просветительница Грузии святая Нино. Днем возвращение в Тбилиси. Ужин* в национальном ресторане с грузинскими зажигательными песнями и танцами.

Выезды на протяжении всего тура были довольно поздние, 8.30-9.00, а возвращения – по-разному, от 20.00 до 23.30 где-то, но это в насыщенные дни, всего пару раз. Режим щадящий, размеренный. Утром мы были немного напряжены, потому что всю ночь гремела гроза, лил дождь, и было непонятно, как одеваться и что ждет нас на маршруте. Но пока собирались, завтракали, выезжали – дождь кончился, небо прояснилось; вообще с погодой в туре нам очень повезло. На выезде из Тбилиси побывали в обменнике, обрели необходимые лари. Нашим гидом здесь был Денис. Нас ждала вступительная часть знакомства с Грузией – древне-религиозная.

Первая точка - монастырь Джвари, не то VI-го, не то начала  VII-го века. Центральное сооружение – четырехлепестковая церковь Воздвижения – стоит на вершине небольшой скалы, идеально вписываясь в ландшафт. Место очень атмосферное, «намоленное», хотя и камерное (эти определения касаются, кстати, почти всех храмовых комплексов, что мы посетили в туре). Туристов поутру было немного, осмотреть всё можно было спокойно и неторопливо, появились первые фотографии. Место, «где, сливаяся, шумят… струи Арагвы и Куры», восхитительным мне не показалось, приятным – да.  Здесь же можно приобрести первые сувениры, есть небольшой торговый ряд. Выбор сувениров невелик, все живописно, но довольно однообразно. Возможно, я была невнимательна в первый экскурсионный день, но ни за что из ряда вон взгляд не зацепился.

Далее – Мцхета. Поселение очень древнее, нам раскрылось, пожалуй, как средневековое и раннехристианское. Как я поняла, сам город сегодня небольшой, и интересны в нем несколько центральных старинных улочек и собственно собор Светицховели XI века, «столп животворящий», с которым связаны легенды о святой Нино, обретении «нешвенного хитона Господня» и некоем священном кедровом стволе. Если кратко –   хитон был захоронен, над ним установлен кедровый столп, сейчас на этом месте внутри собора находится небольшая украшенная фресками постройка («каменная сень»). Внутренне убранство и архитектура впечатляют, но фото в храмах я обычно не делаю. Напрягает обилие захоронений под ногами, всё-таки ходить по могилам как-то нам непривычно. Кажется, здесь я впервые увидела квеври – те самые амфоры, в которых готовится вино по традиционной грузинской технологии. У входа в собор есть инфоцентр, вдоль основной (по сути, единственной) дороги к паркингу много кафе и сувенирки. Здесь мы попробовали «винное мороженое» с ежевикой и саперави. Делается это так: мастерица набирает ложкой приличный объем мороженого, щедро вливает туда саперави прямо из бутылки, прижимисто подсыпает несколько ежевичин и ловкими движениями растирает в некую массу, которую потом закручивает ложкой и укладывает в стаканчик. Добавляется пара-тройка каких-то шоколадных палочек (названных почему-то бамбуком) – и наслаждаемся! Вкусно, свежо, нам понравилось. Вино и ягоды могут быть другими, как закажешь, с языком проблем нет

И буквально через несколько минут – монастырь Самтавро. Это место почему-то очень напомнило Грецию, раннехристианским духом, цикадами или какими-то средиземноморскими ароматами… не знаю. Комплекс основан еще в VI веке, но строился, как я понимаю, аж в XI-XVII веках, с подстройками и достройками. Первой в глаза бросается центральная Преображенская церковь, она действительно очень солидна и гармонична. Но меня почему-то всё притягивала небольшая церковка справа, вот так и влекло туда, что, думаю, за часовенка такая? Оказалось – это и есть малая церковь святой Нины, построенная возле ежевичника, где она проповедовала. Здесь присутствует некая благодать… хотя я не слишком воцерковлена, и не мне рассуждать на такие темы, но какое-то тепло точно есть.

В грузинских (и армянских) церквах действует дресс-код, женщинам нужно покрывать голову и не открывать плечи-колени. Косыночки часто висят при входе, в паре мест я просто не успевала покрыться – никто ни слова не говорил, туристки с непокрытой головой здесь нередки, и отношение к нам лояльное. Все желающие в действующих церквах ставили свечи, хотя не везде на это хватало времени, приходилось поторапливаться.

Про оплаты.

В Грузии наши карты не работают, понятное дело. Первый обменник случился у нас на ВГД, на санитарной остановке, т.к. там требовались лари; курс был нехорош, но пришлось немного поменять. Крупно меняли утром первого экскурсионного дня на выезде из Тбилиси, в рекомендованном пункте с более выгодным курсом. Сопровождающая предупреждала заблаговременно и чётко, в какие дни из-за насыщенности программы возможности наведаться в обменники не будет, где и когда менять лучше, так что проблемы не было. Сувениры с лотков можно покупать за евро, я это делала, но курс – как уж сторгуешься. На обратном пути у отеля можно было поменять всё на всё без проблем, но лучше обращаться по-английски, нам вот досталась дама-оператор, пошедшая на принцип, хотя по возрасту она наверняка изучала русский в школе))). Ну, имеют право, что поделать. Поменяла мне всё чётко.

В Армении дело проще, как говорили одногруппники, чувствуем себя как белые люди. В смысле, берут карты «Мир». Сопровождающая пояснила, что нужно уточнять заранее, т.к.берут не всегда и не везде, однако брали даже там, где и не ждёшь. Групповой обмен на драмы был сразу после границы в большом придорожном магазине. В сувенирных ларьках берут не только драмы и евро, но и рубли, было. А вот в «Ташире» напротив отеля, как я поняла, с «Миром» может быть туго; там справа от входа обменник, мимо не пройти. Вообще, в Армении сложностей с деньгами не было. Да и ни с чем не было, очень комфортно.

Оплата допов ТТВ через сопровождающего – это песня. Нашей сопровождающей за это премия полагается. Всем были распечатаны индивидуальные прайс-листы, всё под подпись, всё в деталях, но шокирует другое: она брала оплату в разных валютах! В евро, в долларах, да еще и в рублях за Владикавказ – вот это бухгалтерия!!! Вот это голову надо иметь!!! А ещё кто-то передумал, кто-то позже надумал… И если у туриста чего-то в наличии нет – делались какие-то пометки, расчет откладывался аж до обратной дороги, словом – главное, чтобы клиент отдыхал с чистой головой и лёгким кошельком спокойной душой. Каково сопровождающей – можно только догадываться. Я сама, правда, взяла 100% допов и оплатила разом в евро, но труд со стороны оценить успела. Благодарность и уважение.

Далее – Тбилиси. Я неглубоко готовилась к туру, прочла несколько отзывов, посмотрела, как будет выглядеть грузинская столица в формате галопа – не поняла. Ну, думаю, ладно – пойму на месте. Нет, опять не поняла. Вероятно, судьба мне повторить этот город, если будет на то божья воля.

Лучше всего из Тбилиси мне запомнилось имя – Вахтанг Горгасали. Это такой царь V века. Оказывается, есть легенда о том, как возник город. На охоте царь подстрелил фазана, птица рухнула в горячий серный источник и сварилась. Царь основал здесь город, который назвал Тбилиси  — от грузинского «тбили» («тёплый»). Серные бани были финальной точкой нашей экскурсии, я до них особым путем добиралась, но сейчас не об этом.

Вот, например, мост Мира (стеклянный мост). Сверху, в панораме, он эффектен, говорят, вечером очень красиво подсвечивается 30 тысячами лампочек с использованием азбуки Морзе. А днем и снизу – ну мост, просто мост, необычной современной архитектуры. Вот вид на храм Метехи и памятник, как понимаю, тому же Горгасали. Красиво, да.

 

 

 

Вот улица, где находится театр марионеток Резо Габриадзе. На подходе – городская скульптура, очень впечатляют герои фильмов. Башня с часами прямо сказочная; ну, ко времени часового представления мы не угадали. Очаровательные изразцы, неподалеку художники продают свои картины, и конечно балкончики, балкончики… это всё очень мило и душисто, но ведь город – не две улочки.

Вот подъем по канатке – да, обзор из кабинки впечатляет, и панорамы сверху открываются головокружительные. Сложно, конечно, успеть за рассказом гида и сориентироваться – где тут какая церковь и где какой театр. Да, наверное, так сразу это и не нужно. Вот крепость Нарикала и храм (св.Николая, кажется?). Кактусы растут, да еще и цветут, как ни удивительно. Или не кактусы? Вот Мать-Грузия, суровая, и сфотографироваться согласна только со спины, поэтому фото нет.

И вот, наконец, комплекс серных бань Абанотубани, на крутом немного скользком спуске к которым я отстала от группы (поврежденная нога не захотела спускаться в нужном темпе). Несколько взволновала сопровождающую и компаньонку по туру, но благодаря местным жителям и одногруппникам довольно быстро нашлась; историю бань, правда, пришлось почитать в интернете, но, думаю, много не потеряла. Как ни странно, никакого дискомфорта я в эти минуты здесь не испытала, с русским языком проблем нет, местные отзывчивы и доброжелательны. Свободного времени у группы было минут 30 – ни туда, ни сюда. Рядом с банями есть заведение, где варят турецкий кофе на песке, а больше особенно никуда не податься.

 Заехали в отель, минут 30 у нас было на «почистить пёрышки», и все желающие отправились на ужин с грузинскими танцами. Вполне достойное завершение дня. В отеле были в начале одиннадцатого, впереди был трудный насыщенный день.

Меня покусывает чувство вины перед Тбилиси. Город совсем не открылся мне. Он живописен и самобытен, безусловно – но у меня получился рассыпавшийся паззл, лоскутное одеяло. Во-первых, времени на него мало, катастрофически мало! Ни от одной из выездных экскурсий я не отказалась, и не жалею – а на столицу и не осталось ничего. Во-вторых, отель был далеко от центра, и выезжать в старый город… ну не смогла я уже, не смогла. В-третьих, многое в городе зависит от гида.

Про гидов. Их у нас было, помимо сопровождающей, четверо, информация о двоих на форуме весьма полная. Добавлю свои три гроша.

Армения. Гарник. Это изумительно. Насколько понимаю, ТТВ с ним сотрудничает давно, и желаю компании такого партнера не потерять. Экономист по образованию (если я правильно услышала, ну очень было жарко), даст фору многим историкам, настолько любит и знает свою страну, ее историю и культуру. Человек не воцерковленный (сам говорил, если не ошибаюсь), удивительно полноценно, корректно и неутомительно рассказывает религиозную историю своего народа. Умеет найти и показать нам изюминки – архитектурные, этнографические, акустические, природные. Организатор отличный, внимательнейший и ненавязчивый; с таким гидом нельзя потеряться, отстать от группы, с ним не беспокоишься за прозаические туалеты или питание, всё схвачено, все накатано, таких мало теперь. Возможно, не всё понимаю (мы ведь видим работу со стороны, не изнутри), но он вот брал группу у Регины в свои руки на весь день – и возвращал вечером сытыми, просвещенными, умиротворенными и полностью наармяненными. Отдельная благодарность Гарнику за армянскую музыку в автобусе – это было превосходно!

            Грузия (Вардзиа). Влас (видимо, все-таки, Власий?). Отлично, то, что я люблю. Я – учитель истории и её же любитель, глубокие знания истории, археологии, лингвистики – именно то, что мне нужно от гида в туре. При этом Влас не утомляет, не перегружает. Он, например, через изображения на монетах легко и непринужденно рассказал столько интересного, что даже пришлось отвлекаться от волшебных пейзажей за окном. И вообще, приятно послушать умного человека, что тут говорить. Вардзиа – трудная локация, и Влас очень внимательно следил за всеми нами, чтобы никто не отстал, не упал, не повредил ногу/руку и т.д. Несколько смазалось впечатление в Боржоми, ну так эта точка маршрута вообще вызывает вопросы, Власу тут ничего не поправить.

Грузия (Тбилиси, Кахетия). Денис. Уважаемый ТТВ, ну кому сейчас легко? Всем тяжело. И находить хороших гидов по городам тоже тяжело, это понятно. Но вы – компания с именем, и ожидания от вас большие, вы сами такую планку поставили. А этот молодой человек… вот я не знаю, как покорректнее выразиться, чтобы не обидеть. Если он хорошо знает свой город и страну – то великолепно это скрывает. Рассказы его бессистемны и поверхностны, он постоянно подчеркивает, что не желает утомлять туристов знаниями, проскальзывает чувство, что принимает нас за малограмотных, но это еще полбеды – в конце концов, мы разные. Организационная сторона хромает на обе ноги – но это придет с опытом. А вот юмор-иронию-сарказм стоило бы откорректировать, дабы не превращать работу гида с туристами в низкопробную клоунаду. Справедливости ради, иногда бывали просветления – связный содержательный рассказ, внимание и сдержанность, за ужином и обедом пытался выразить своё старание в тостах, и вроде бы искренне получалось, тепло… а на выезде из Кахетии – как реле переключили… музыки в автобусе не оказалось, и всю дорогу «Остапа несло». Кому-то нравится, не претендую на истину, но осадок остался неприятный.

            Владикавказ. Залина (если не ошибаюсь). И опять отлично! Мы общались всего где-то два с половиной часа, и она великолепно раскрыла город с разных сторон. Если честно, я во Владикавказе уже была, и влюбиться в него уже успела, но рассказ Залины способен влюбленность превратить в любовь. Дома XIX века, улочки-закоулочки-балкончики… Сколько души! И опять-таки – не утомительно. Она показала город так, что он стал понятен, виден. Как на ладони. Вот я ориентируюсь в городах плохо, однако теперь, приехав во Владикавказ, смогу гулять одна без проблем – потому что он мне открылся, благодаря прекрасному гиду. Огромное спасибо, что не оставила нас у конечной точки экскурсии «на произвол судьбы», а вывела на прямую дорогу к отелю «Владикавказ», месту встречи, да еще и показала классную точку питания, посоветовала, чем питаться и чем это дело запивать. Человек любит город и умеет передать гостям эту любовь.

Изменено 19 августа, 20231 г. пользователем drugttv

36 минут назад, drugttv сказал:

Экономист по образованию, даст фору многим историкам, настолько любит и знает свою страну, ее историю и культуру. 

Вы бы видели их гидов-историков и с профильным образованием (историческо-экскурсионная направленность туризма)! Лучше гидов, чем в Армении, я не встречала нигде и никогда, да, наверное, уже и не встречу. Ибо те, кого я встретила там, не работают гидами, они живут  с целью в жизни, чтобы гость, уезжая, полюбил их страну примерно также,  как любят они сами, и непременно захотел вернуться. Не все, конечно. Но мне очень повезло.

2 часа назад, drugttv сказал:

и полностью наармяненными

Какое интересное и точное слово Вы подобрали!

В 18.08.2023 в 07:58, drugttv сказал:

Выезжаешь в тур, приезжаешь домой, приходишь несколько дней в себя – и думаешь «ничего-то я писать не буду, всё уже сотню раз описано, кому это нужно, кому интересно…», тем более что тур давно обкатанный и отзывов хватает.. 

Очень даже интересно. Далеко не у всех такой легкий слог. Я ещё это заметила по отзыву в Беларусь. Ждём продолжения. 

Изменено 19 августа, 20231 г. пользователем Sveta40

4 часа назад, LNM сказал:

Какое интересное и точное слово Вы подобрали!

Честно - это плагиат🙂. Лет пять назад великолепная гид во Франции использовала слово "напровансалились", вот и всплыло теперь.

5 день. По программе: Тбилиси - Рабат*- Вардзиа* - Боржоми* Свободное время в Тбилиси или для желающих поездка* "Рабат - Вардзиа - Боржоми"(€60, трансфер + гид + входные билеты, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Переезд (~220 км) в Вардзию, посещение уникального скального города. В отвесной стене горы высечено около 600 помещений – церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, библиотек (необходима удобная одежда и обувь, не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и плохо переносящим высоту). Во второй половине дня переезд в Ахалцихе, колоритный городок с впечатляющей крепостью на холме. Посещение крепости Рабат – комплекса с церковью, мечетью, синагогой, бастионами. Переезд в Боржоми – бальнеологический курорт, дегустация воды Боржоми из источника.

В этот день нашим гидом был Влас, и это замечательно! Полагаю, с другим гидом Вардзиа не произвела бы такого полноценного впечатления. Гвоздем грузинской программы стала именно она – скальный город, который связывают с именем царицы Тамары («царя Тамар»), правившей Грузией в XII веке. Это своеобразный город-крепость, где во времена Тамары можно было жить, скрываться, держать долговременную оборону, а при необходимости уходить потайными тоннелями (о, это отдельная песня!!!). Здесь нужны не столько удобная одежда и обувь (у нас были девочки и в шлепках, и на каблуках), сколько уверенность в себе и какая-никакая физическая подготовка. На подъеме нужна дыхалка; Влас корректен, всех ждет, никого не гонит, всех видит, но задерживать-то группу не хочется, а потому подгоняешь себя сам, и наверху уже пыхтишь, как паровоз. Наверху нужен крем от солнца, если кожа светлая – можно крупно обгореть. На спуске нужно предельное внимание, есть участки со скользкими ступенями, есть места, где высота ступени значительно больше обычной ширины шага. Есть скольчики-обвальчики, но их немного. Есть темные скальные тоннели, чуть-чуть клаустрофобные, но не критично. Основная часть пути открыта на долину, виды головокружительные (в хорошем смысле)! Фотографии хорошо передают этот «муравейник» с множеством пещерок; кстати, гиды советовали во все подряд пещерки без него не заглядывать, дабы не потеряться и не провалиться, мол, случаи бывали. Но на самом деле, если не ходить в свободное плавание, ничего страшного и опасного, конечно, нет, все огорожено и оборудовано перилами. Рассказ Власа был великолепен, и содержателен, и не перегружен. Впечатление от этой локации  - одна из вершин тура.

Потом – ресторанчик, где был обед. Нам накрыли на затененной террасе, среди зелени, с видом на реку. Ну, что там говорить? Классно было, и всё.

Рабат (крепость Ахалцихе) – это такой лоскуток Османской империи на юге Грузии. Здесь были их владения, и это видно за версту. Город принадлежал грузинским князьям Джакели, принявшим ислам, и постройки в крепости – во многом исламские. По туристической атмосфере мне напоминает чем-то Каркассон, очень красиво, но слишком свежо, маловато старинных камней. Новодела много. Но как красиво! Мы прибыли уже к закату, виды потрясающие – а фотки-то на моей примитивной технике не выходят. Лучше всего на фото получились собаки. Они тут встречают туристов на входе и сопровождают на протяжении всей экскурсии, у нас максимальное число было шесть. Экскурсию проводила местная гидесса, рассказывала чётко, внятно, интересно, но как-то сухо. Отработала, словом. Время от времени постукивала собак по носу, чтобы не шумели. Когда стая вошла вместе с нами в храм (пусть и не действующий) и расположилась в самом центре – ощущение было неприятное. Здесь есть где погулять и что рассмотреть поближе, но увы… групповой автобусный тур… сразу по окончании экскурсии, посетив «домик малоизвестного архитектора», мы возвращаемся к автобусу.

А про Боржоми я не знаю, что написать. Добрых слов что-то нет у меня. Ехали мы, ехали, в сумерках доехали, автобусу негде было припарковаться, но с божьей помощью встали – и пошли… Вдоль реки, вдоль реки, вдоль реки… толпы гуляющих, шум, да еще ветер поднялся… Ну, и там где-то два главных источника – теплый и холодный. Мы подошли ко входу в парк, там – рогатки, сначала Влас подумал, что вход платный, потом оказалось – декорация, вход свободный. Вошли, там бювет, очередь большая, но быстрая, набрали по бутылочке тёплой. Кто-то ещё и холодную нашёл, но не мы. И обратно тем же путём… вдоль реки… шум… толпы гуляющих. И вот?... Нет, оно понятно – место знаковое, надо подвезти. Но как-то оно не того. Подсветка еще только включалась, без подсветки уже ничего не было видно, да и право же не на что там особенно было смотреть. Верю, что Боржоми – красивый колоритный курортный городок. Но я такого городка не увидела. Три фотки из серии «были».

Тур насыщенный, многое забывается, путается – словом, помощь и поддержка одногруппников была бы весьма полезна! Вот по Боржоми – может, кто-то успел увидеть что интересное и готов поделиться? Не хотелось бы расстроить, разочаровать тех, кто поедет по нашему маршруту, моё же субъективное впечатление печально – «лучше уж никак вместо как-нибудь».

1 час назад, drugttv сказал:

у нас были девочки и в шлепках, и на каблуках),

Так лучше не стОит. Скальные "полы", форму которым придавали тысячи ног, ветер, вода и землетрясения, весьма неровны, споткнуться легко, есть площадки без ограждений, а высота - 8 этажей.

А до источника-бассейна в глубине пещер вы доходили?

Изменено 19 августа, 20231 г. пользователем Нафаня

Конечно, не стОит, я в кроссовках на рифленой подошве всё время держалась за перила, а пару раз и за сами ступени🙂, но были рисковые люди. Бассейна вспомнить не могу, видимо, нет🤔.

Вот в батумском туре есть место Уплесцихе, да, верно? Там тоже пещеры, очень хочу, но боюсь, не справлюсь...

9 минут назад, drugttv сказал:

Вот в батумском туре есть место Уплесцихе, да, верно? Там тоже пещеры, очень хочу, но боюсь, не справлюсь...

Не бойтесь, Уплисцихе в целом более плоский и пологий, чем Вардзия, более горизонтальный.  Там нет таких высот, сложных подъемов. Проходится он легче. Но обувь однозначно нужна хорошая, а если есть угроза дождя, то и нескользящая. Там очень скользко на камнях становится в дождь.

14 минут назад, drugttv сказал:

Бассейна вспомнить не могу, видимо, нет🤔.

Жаль, он совсем недалеко вглубь от Успенский церкви по широкому коридору. Этакая мини-цистерна природная, источник и хранилище воды для монахов. А вот в другую сторону от него есть очень узкий и низкий тоннель, ведущий в убежище, из которого прямой спуск-колодец к нижним ярусам. Это как раз пример той системы тоннелей, которая служила для спасения и выхода к реке в случае нападения врага. Я так понимаю, что сейчас туристов водят по самому краю, где открытые пещеры и облагороженные тропы, дабы никого не потерялся и не подвергся приступу клаустрофобии:) если же кто-то решит пройти чуть вглубь самостоятельно, там однозначно на каблуках низзя:)

Хранилище воды по пути было, но не уверена, была ли там вода. А вот тоннели клаустрофобные были точно, довольно крутые, хотя и недлинные, очень атмосферно, но потеряться там нельзя, одна дорога - только вперед)))

Только что, Нафаня сказал:

Не бойтесь, Уплисцихе в целом более плоский и пологий, чем Вардзия, более горизонтальный.  Там нет таких высот, сложных подъемов. Проходится он легче. Но обувь однозначно нужна хорошая, а если есть угроза дождя, то и нескользящая. Там очень скользко на камнях становится в дождь.

Вот-вот! Я комфортнее чувствую себя на огромных ступенях, чем на более пологих отполированных камнях, вверх-то вскарабкаюсь, а вниз? Я и в Тбилиси отстала на полированной брусчатке🥲. Но время подумать есть, буду думать.

9 минут назад, drugttv сказал:

Вот-вот! Я комфортнее чувствую себя на огромных ступенях, чем на более пологих отполированных камнях, вверх-то вскарабкаюсь, а вниз? Я и в Тбилиси отстала на полированной брусчатке🥲. Но время подумать есть, буду думать.

Да не, там, где врям вверх/вниз карабкатбся надо, тоже лестницы металлические с перилами приложены. А в самом городе - почти ровные площади и проспекты:) есть, конечно, интересные древние лестницы,  но туда даже аудиогид не выводит, я просто из любопытства полезла посмотреть на самый верх, где ветра гуляют:)

С тоннелями и лестницами Вардзии не сравнить же:)

Да они вообще очень разные. Я не знаю, как их сравнивают, выбирая, который интереснее. Уплисцихе - это древняя древность, глубокая история, там такие годы основания, что цифрами вызывают душевный трепет. 

Спасибо, Нафаня, ещё плюсик в копилку Грузии на будущее. А пока - о минувшем🙂.

6 день. По программе: Кахетия: Телави* - Греми* - Сигнахи* Поездка* "Жемчужины Кахетии" (€55, трансфер + гид + дегустация (18+), 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Переезд в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии, короткая остановка в Телави (крепость, памятник Ираклию II), проезд мимо знаменитого аэродрома «Мимино». Посещение монастыря Греми, прекрасные панорамы Алазанской долины. Кахетия славится своими винами, лучшими в Грузии: напареули, цинандали, гурджаани, мукузани, киндзмараули и др.  Посещение завода «Корпорация Киндзмараули», дегустация знаменитых кахетинских вин. Традиционному способу создания вина в глиняном сосуде квеври в 2013 году был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Во второй половине дня переезд к монастырю Бодбе, посещение часовни с захоронением Святой Нино – просветительницы Грузии. В завершение дня вы посетите самый красивый кахетинский город – Сигнахи, «город влюблённых», город-крепость с самыми длинными крепостными стенами в Грузии.

Кахетинский день у нас сложился, как игристое вино – лёгкий, шипучий, красивый, весёлый, к вечеру даже чересчур.

Первой (а вовсе не последней) точкой был городок Сигнахи. Крепости я не увидела, и крепостных стен – не то что самых длинных, а вообще никаких. Нет, стена имеется, но до неё нужно было добежать, а мои золотые туртрансовские годы, когда «добежал-сфотографировал-убежал» давно позади. Как «город влюблённых» я Сигнахи тоже не оценила, ЗАГС, где регистрируют всех желающих круглые сутки, мне не особенно важен, а творчество Пиросмани, при всём уважении, мне не близко. В этом городке получилось в классической традиции галопного тура: тут стена, но вам далеко, там музей, но вам времени мало, а вот тут ЗАГС – смотрите на него))). Нам показали несколько знаковых сооружений, вывели к смотровой площадке с «открыточным» видом на Алазанскую долину и церковь, кажется, св.Георгия (очень мило, но не сногсшибательно) и дали около получаса свободного времени – опять же ни уму, ни сердцу. Нам, например, хватило его на несколько фото и на сувенирные лоточки, с одного из которых продавались очаровательные шерстяные шарфы ручной работы. Забавна городская скульптура. Например, у входа в ЗАГС – «девочка с цветами», есть вот девочка на шаре – а эта – на стуле, я и не сразу поняла, что это девочка. Где-то здесь сфотографировала очередной «памятник тамаде», это родной брат тбилисского, но там вокруг него был ажиотаж, а здешний стоит себе спокойно, этак не в эпицентре. К слову, это вовсе не памятник, и не факт, что тамаде; бронзовый оберег VII  века размером не больше трех сантиметров археологи нашли в Западной Грузии и называют «юноша с рогом». А далее – копия, не очень точная, и турмаркетинг. Яркого незабываемого впечатления Сигнахи не произвел, хотя и симпатично.

А вот монастырь Бодбе мне понравился. Здесь доживала свой век и была похоронена равноапостольная Нина, святая Нино, христианская просветительница и покровительница Грузии. Архитектурный комплекс не так уж стар, это сооружения в основном XIX века, но ансамбль очень гармоничный и душевный. Собственно, здесь большой собор св.Георгия, маленький аккуратный храм св.Нины и очаровательная колокольня. Очень много зелени, деревья, кустарники, цветы… отлично видно, что это место почитаемо грузинами, важно для них. Захоронение Нино находится в приделе собора, снимать там нельзя. А за собором – террасы, откуда открываются живописнейшие виды всё на ту же Алазанскую долину, здесь хочется смотреть и смотреть, дышать небом, простором и невысокими далёкими горами. Очаровательное место.

Монастырь Греми по пути был, вроде бы посещали – но воспоминаний почему-то не осталось. В этом туре вообще некоторые остановочки такие… незапоминающиеся. Телави проезжали, но ничего кроме небольших домиков вдоль дороги не помню. Даже памятника какому-то царю не помню, боюсь, его и не было. Или задремала? Аэродром мимо проехали, да. Зато вот останавливались у знаменитого векового платана, топтались на дороге, дожидались, пока предыдущая тургруппа освободит локацию, водили вокруг платана  хоровод, который зачем-то снимали на телефон, желания загадывали. Ну… это тоже нужно туристу, наверное.

Из плотно сомкнутого ряда архитектурно-исторических памятников Кахетии отчетливо выбивается корпорация «Киндзмараули». Эта локация оставила очень приятное и полновесное впечатление. Я не большой любитель вин и совсем не знаток, мне было интересно посмотреть на само производство – и это получилось в полной мере! Ухоженная территория, очень внятный содержательный рассказ, было познавательно и полезно. Мы узнали, чем детально отличается технология квеври от привычной европейской, что представляет собой и как готовится оранжевое вино, какое вино можно отстирать, если капнешь на скатерть или одежду, а какое – бесполезно, и ещё – что самое полезное и здоровое вино Грузии – это саперави. Затем была дегустация, кажется, четыре вина? Разрекламированное кисси, оранжевое, меня как-то не впечатлило; по-настоящему понравилось только саперави, изготовленное в квеври, но оно оказалось дорогим, и везти его в сумке я побоялась, не отстирывается же😀. Удивило в дегустации отсутствие не только сыра-сухариков (бог бы с ними!), но воды, как можно почувствовать вкус следующего вина, не освободившись от предыдущего? Но в целом все было очень приятно, многие в группе покупали здесь вино.

Обратный путь показался утомительным, у гида музыки для автобуса не было, а его индивидуальная манера развлекать туристов мне уж совсем не близка. Но доехали, прибыли рано, успели еще забежать во фруктовую лавочку в соседнем подвале. Там, правда, остались только персики и нектарины – зато очень вкусные. В этот день можно было немного отдохнуть в отеле, упаковать эмоции и вдумчиво настроиться на дальнейшее. Назавтра нас ждала Армения.

Про отели. За них Туртрансу – огромное спасибо, всем – твердые пятерки! В туре было всего три отеля, два из них на этом маршруте используются постоянно, описаны многократно, поэтому изложу свое впечатление кратко:

В Тбилиси – Tbilotel 3*, пять ночей (4+1). Единственный недостаток – расположение на окраине, до центра нужно добираться на метро, ну так мы и не добирались, некогда было. Номер был приличной площади, окна довольно большие, интерьер сдержанный, но уютно. Своеобразное освещение, холодноватое, но общего впечатления это не портит. В номере чайник (без чая), холодильник, утюг со складной доской, все необходимые мыльные принадлежности, бутылочки с водой ставили новые каждый день. Завтраки вполне приличные, тем более что кофе в турах я на завтрак не пью, и даже не знаю, каков он там был (смутно помню, наши кофеманы всё искали в отелях хороший вареный кофе… его всё не было…); очень вкусные помидоры, арбуз. Умильно было видеть стаканчики с йогуртом, произведенным в моем родном городе, в Подмосковье. Лифт в порядке. За отелем два обменника и два скромненьких «Спара», налево от выхода, в соседнем доме в подвальчике – милая фруктовая лавка, но к вечеру пустеет и рановато закрывается.

В Ереване – Ani Central. Вот у него важнейшее достоинство – центр, настоящий, без оговорок, в пешей доступности от площади Республики. Он более «восточный» на вид, на лестнице ковер, лобби цветастое такое, коридоры и холлы широкие… мне очень понравилось! Номер здесь был поменьше, окошко тоже, но тут лотерея, у части группы, говорят, и впрямь был панорамный вид на Арарат. А у меня – на проспект и торговый центр «Ташир», протяни руку  - и вот она, ночная жизнь Еревана; мне шум улицы не мешал, наоборот, добавлял шарма. В номере чайник с чаем и кофе, опять же бутылочки воды ежедневно, холодильник, очаровательные тубы с гелем, шампунем и кондиционером каждый день новые; утюги на досках стоят на этажах. Помещение для завтрака просторное, завтраки достойные, арбуз и дыня каждый день очень вкусные, много забавных выпечек и варенья и прочее и прочее… В соседнем крыле, правда, ломался лифт, но быстро починили и долго извинялись. Недалеко «Карфур» и рынок. На мой вкус – самый обаятельный отель тура. Туда хочу вернуться. Вообще, хочу назад в Ереван.

В Магасе – как ни странно, «Магас». Современный, как и весь Магас-большой, номер был просто огромный, танцзал, вид на центральную (единственную?) улицу ингушской столицы, в номере – все, что нужно усталому путнику, только утюга я не нашла (вероятно, на рецепции, но мне не потребовался). Номер, пожалуй, безликий, но невероятно комфортный! В этом отеле прекрасный завтрак – зальчик небольшой, но красивый, и выбор не то чтобы гигантский, но необычный, какие-то рулетики, десертики, всё художественно… словом, отлично. Вообще, сильно уставши за год работы, можно поехать в этот тур ради одних только отелей.

Единственный момент: возможность ночевки в Магасе или где-то ещё нужно оговаривать в программе тура прямо. Сейчас в развернутой программе появилось «Размещение в отеле во Владикавказе или в другом ближайшем городе», а в шапке так и стоит «Владикавказ (1 ночь)», а мест-то группе там не досталось. Вот жаль. Атмосфернейший очаровательный Владикавказ и юный, слишком юный Магас – при всём уважении не одно и то же.

1 час назад, drugttv сказал:

Монастырь Греми по пути был, вроде бы посещали – но воспоминаний почему-то не осталось. В этом туре вообще некоторые остановочки такие… незапоминающиеся.

Замок на холме с бирюзовой крышей на фоне заснеженных горных вершин:)

Комплекс монастыря Бодбе, к слову, имеет ещё продолжение: по ступенькам вниз можно спуститься к святому источнику, у которого стоит ещё маленькая церковь в память о родителях святой Нино - Завулоне и Сосане. Там можно искупаться, дают даже рубашки для купания. Вода в источнике круглый год одинаково холодная, поэтому купаются и летом, и зимой. Но это не для галопа автобусного тура, конечно. Ступени - это не классическая лестница, а вьющаяся зигзагом ступенчатая тропа общей продолжительностью около трех километров. Но не всё так страшно - у монастыря и снизу, и сверху дежурят таксисты, которые подвозят к источнику и обратно. Мне было интересно пройти пешком, потому вниз я спустилась. Дорожка несложная, правда, ступени разной ширины, зато бежит под сводами леса. Тишина, умиротворение, красота... Но обратно я-таки поднялась на такси. Оправдавшись тем, что впереди были ещё глобальные по временным затратам планы на день:)

С Сигнахи обидно, конечно. Им не проникнуться за полчаса. И стена... ну, как без стены-то?:)

7 день По программе: Ереван. Рано утром выезд из отеля, «завтрак в дорогу». Переезд (~70 км) на грузино-армянскую границу, пересечение границы (Садахло/ Баграташен). Переезд (~200 км) в Ереван - один из древнейших городов мира, история которого насчитывает уже три тысячи лет. Обзорная экскурсия по Еревану: площадь Республики – сердце Еревана, построенная частично из знаменитого армянского розового туфа, Большой Каскад, Собор Св. Григория Просветителя, площадь Свободы, Опера, и др.

 

            Спасибо отелю, Регине и ТТВ, выезд был не ранним, никакого «завтрака в дорогу», всё отлично. Прошли границу, вот она – долгожданная Армения! Послушали армянскую музыку, полюбовались живописной дорогой, погрустили о полузаброшенном городе (на форуме о нём много написано), там, конечно, забытая кабинка канатной дороги производит впечатление… Дорога постоянно ремонтируется, в одном месте мы оказались между обсыпавшейся скалой и оползающим провалом, асфальт как будто надкушен… с левой стороны было трепетно. К слову, в этом туре наиболее живописные виды – с правой стороны автобуса, и если нет страхов на серпантине - она выигрышнее. Хотя и мы, левые, не в обиде, дороги изумительны по всему пути, и вот в этом месте «провал» оказался слева, я его оценила в полной мере. Да еще ребята-дорожники суетятся под колесами проезжающих, не боятся, прямо-таки спиной к пропасти… не знаю, меня это ещё на нашем Северном Кавказе пугало и восхищало. Остановились на перекус в Спитаке, том самом, который пережил землетрясение. Сейчас он производит впечатление посёлка, малоэтажный, скромный, грустный какой-то. Тут погода испортилась, стало пасмурно, заморосил, а потом и полил дождь… В Армению так и нужно въезжать, в настроении пусть не печальном, но задумчивом. Такая страна. Такой народ. Тут не Грузия, это иное…

На подъезде к Еревану мы напряглись, не хотелось по столице гулять под дождем. Когда въехали в город и вышли у Матери-Армении, с неба ещё слегка сыпало; тем, кто не захватил зонт, водитель Паргев щедро выдавал безвозмездно напрокат, у него их много припрятано. Но минут через десять дождь кончился, облака разошлись – и все три армянских дня нас преследовало пекло. Правда, наслаждаться Арменией оно нам никак не помешало, мы ж привычные.

 

            «Эй, джан, Ереван, столица всех армян!», - песенка такая есть, весёлая. А есть еще дудук… И Ереван – он разный. Весёлый, но чуть-чуть грустный, раскрепощённый, но в чём-то строгий, солнечный (безумно солнечный!), но облачка иной раз набегают… В отличие от Тбилиси, Ереван лежит не на холмах, а в Араратской долине, и живописных ландшафтов здесь нет. Сооружений древности и средневековья тоже практически нет, только фрагменты, развалины, несколько храмов, хотя история города насчитывает три тысячелетия. Это город XIX-ХХ веков, и казалось бы, чем он может зацепить? Однако может.

Сначала мы подъехали к Матери-Армении, полюбовались парком Победы, посмотрели на панораму города сверху, с холма. Вокруг – техника, в основании памятника, между прочим – военный музей. Панорамно – не Тбилиси, конечно, да и пасмурно было ещё. Но это только начало.

Далее подъехали к Каскаду. По отзывам форума я толком не понимала, что такое Каскад, в чём его сверхзадача? Оказалось – это архитектурный комплекс, «музей под открытым небом». Необычная конструкция, не знаю, с чем можно сравнить. В первом приближении – просторный красивый сквер с фонтанчиками, уставленный опять же городской скульптурой, а в конце его – грандиозная лестница с открытыми площадками. На самом же деле кроме 572 ступеней есть крытые галереи с эскалаторами, которые доставляют гостей на пять «этажей», и внутри – выставочные залы. Вот бы приехать сюда всерьёз, посмотреть, что там экспонируется. А пока успели только подняться под рассказ гида на эскалаторе, полюбоваться панорамой, сделать фото и спуститься по ступеням.

Ну, современную городскую скульптуру вроде «синей птицы» Киви у Каскада, где мы встречались, я не очень люблю. А вот скульптура классическая – дело другое. Так вот, что ереванцы делают – поставили по всему городу памятники своим замечательным людям, и через эти монументы разворачивают, как старинный свиток, всю историю армянского народа (во всяком случае, так делал наш гид).

Вот Александр Таманян – человек, будто бы слившийся с камнем, понимающий камень, чувствующий его. И мы узнаём, как проектировался и строился современный Ереван, такой вот «город солнца», причём солнца утреннего, как будто освещённого восходом. Здания-то почти современные, а присмотреться – звучит, звучит некое эхо… пусть не древности, но Средневековья.

Вот Арно Бабаджанян. Говорят, памятник вызвал серьёзные дискуссии. Ну да, необычно, поначалу кажется – шарж. Экспрессия – это слабоватое слово, не отражает. Слишком мощные руки? Так он же за роялем, он весь - руки! Слишком выразительный нос? А какой же ещё он должен быть? И можно ничего не читать и не слушать, за версту видно – гениальный композитор.

Вот Арам Хачатурян у Большого концертного зала. Ну, уж его-то все знают. Конечно, нам рассказывали, по возможности мягко, миф о выходке Дали с аудиенцией Хачатуряна, описанный М.Веллером. Этой встречи в реальности не было, да и быть не могло, не гастролировал Хачатурян по Испании. Говорят, история выдумана с целью очернить Хачатуряна. На мой вкус, если она кого и очерняет – так скорее Дали, но ему такое не повредит, а Хачатурян – мог бы такое, и был бы прав.

Вот Комитас, Согомон Согомонян. К стыду своему, о нём я вообще ничего не знала, слышала краем уха, не более. Композитор, музыкант, исследователь армянской музыки, народной и духовной. Был священником. Пережил геноцид. А точнее – не пережил. Поищите, почитайте о нём, если интересно; меня, благодаря нашему гиду, история этого человека задела очень больно. Памятник великолепно отражает мучительную душевную изломанность. Это сухое дерево на заднем плане, как будто убитое молнией… И вот – перед нами разворачивается история великой армянской трагедии…

И таких памятников здесь множество. Ереван любит и помнит своих достойных. К слову, в автобусе мы вспоминали знаменитых армян. О, перечень бесконечен! И в основном это – деятели культуры, искусства, от классической музыки до современной журналистики. Это очень талантливый народ, эмоционально, душевно талантливый. Я не человек искусства, но на мой взгляд, наиболее мощные произведения как правило рождаются вовсе не из радости, а именно из печали.

Центр Еревана создаёт ощущение простора. Площадь Свободы «дышит». На Северном проспекте, конечно, уединения не найти, прогуливаются не только туристы, но и местные. И вот он – город из розового туфа! Я вообще турист-пессимист, и читая программы туров, «делю на два», если написано «город из розового туфа» - значит, пара-тройка сооружений встретится. Нет, это не так. Центр Еревана – действительно розовый, даже розово-оранжевый, во всяком случае, на закатном солнце он открылся именно таким. А площадь Республики  вообще отдаленно напомнила мне, пожалуй, Флоренцию. Нет-нет, я понимаю разницу, но ощущение нежности и гармонии навеяло ассоциации. Повторяю: многое зависит от гида, и от погоды, и от компании… вот моё место, моё.

Конечно, мы увидели далеко не весь Ереван, далеко. Но паззл сложился, целостное, единое представление о городе легло – в самое сердце. Уже на третий армянский день рано вернулись с выезда, и счастье! – нашли возможность посмотреть шоу поющих фонтанов на площади Республики. Вот он, торжественный финал! (Фото нет, какое там, идите и смотрите сами!) Да, я не была ни в Эмиратах, ни в Барселоне, и в Дербенте времени не хватило, и, наверное, фонтаны Еревана – не самые колоссальные на планете. Но архитектурная гармония площади, со вкусом подобранная музыка, освежающие в жару струи воды (кстати, бьет временами высоко и отлетает далеко, так что в моменты апофеоза люди отходят от края чаши метров на пять-семь-и более)! Здесь много армян, не знаю, ереванцы или гости столицы, но приходят семьями, прямо под струи забираются счастливые дети, а счастливые родители делают непрерывные фото. А сколько света! Тридцать лет назад Армения пережила «тёмные годы», не до поющих фонтанов было тогда, да и сейчас люди помнят тот ужас. А ныне – водопады света, как возрождение Еревана, и хочется надеяться – всего народа, всей страны.

Вечер встречи с Ереваном был посвящён армянской кухне и музыке.

Про еду.

            Тут нужно начать с огромной благодарности Регине. В туре нам было предложено два национальных ужина (в Тбилиси и Ереване) и, помнится, шесть обедов, во все экскурсионные дни мы были обеспечены горячим питанием с национальным колоритом.  О ценах дискутировать не стоит, на мой взгляд – время, спокойствие и здоровый желудок туриста всяко дороже. Я не пожалела ни об одном из «столов», это очень сближает и сплачивает группу, это позволяет понять посещаемые страны, наконец, это просто вкусно.

            Национальный ужин в Тбилиси проходит в ресторане, куда привозят/отвозят автобусом. Ресторан большой, там ужинали несколько групп и местные за большим столом. С нами были Регина и Денис, искренне пытавшийся говорить тосты. Ну старался человек. Еда и атмосфера очень понравились, а вот грузинские танцы не впечатлили, потому что сцены как таковой нет, мы сидели далеко от площадки, когда начинался танец, народ вскакивал с телефонами, образовывалась толпа… ну ничего, музыку было слышно, и танцоров, выпрыгивающих вверх, видно далеко. Потом была небольшая дискотека под самую разную музыку, мне это не близко, но люди веселились – и отлично, атмосфера была праздничная. Приятно было наблюдать на местными, которые что-то отмечали и красиво танцевали у своего стола, прямо рядом с нами. Вот так и чувствуешь душу народа.

Национальный ужин в Ереване был иным. Он проходил в небольшом ресторанчике в пешей доступности от отеля, туда – автобусом, оттуда – пешком. Регины и Гарника с нами не было, отдыхали одни. И нужно понимать специфику Армении: здесь нет зажигательных танцев с притопом и присвистом, здесь – пение, лиричное и, пожалуй, печальное. Часть группы не была довольна, не хватало огня. А мне очень понравилось, пели отменно, душевно, когда солист завёл «Сиро» - прямо на слезу. А за соседним столом опять-таки отмечали местные, и они стали подпевать, одна из женщин вышла к микрофону… местами до мурашек. Ну, у меня пристрастие к Армении, мне и музыка её кажется глубже, что ли, чем залихватские грузинские танцы. Регина пришла к концу, всех желающих довела до отеля, ибо было уже темно, а город еще незнаком. Я этим вечером очень довольна.

            Отлично, что удалось попробовать много национальных блюд, пусть где-то по чуть-чуть, но для знакомства хватило. Попробовали, например, такое (дополнения и уточнения приветствуются, в моей голове – как в доме Облонских).

            В Грузии: харчо, хачапури (почему-то холодные), аджапсандал (овощное рагу, симпатично так), баклажаны с орехами (вкусно, дома я баклажаны не ем), хинкали (очень замечательные, сочные!), чашушули (тушеная телятина в томате, пальчики оближешь!), шкмерули (жареная курица с чесноком, вкусно), оджахури (жаркое из мяса с картошкой, островато), шашлык из свинины (мне попался жестковатый), жареная форель (не знаю), а еще мне, не едящей рыбы, выпал шашлык из курицы – изумительно сочный внутри и зажаристый сверху, великолепие!

            В Армении: тыквенный суп (мне понравился, хотя для меня это полная экзотика), овощной суп (острейший!), суп спас (кисломолочный, отлично в жару), большущий фаршированный баклажан (начинка вкусная, а сам – нет), мацун (то ли творог, то ли йогурт, слегка кисловатый, очень мне понравился), толма (начинка вкусная, сами виноградные листья как-то не очень, и главное – маленькие какие! миниатюрки!), местная форель ишхан (опять не знаю), а мне нерыбной достались тафта (что-то вроде большущей тефтели, жирновато) и харисса, или ариса (полба с курицей, изумительно вкусная вещь!!!). Еще мне понравилась домашняя пахлава, гата (печенье домашнее, целиком её в ларьке не купить, она большая очень, такой роскошный солнечный круг) и травяной чай, просто великолепен! Кофе не пила здесь, не скажу.

             Во время долгих переездов Регина делала нам остановки на фудкортах, вполне достойно, десерты вкусные, капучино хороший, туристические комнаты почти везде бесплатные, времени всегда хватало, никто никого не гнал. Больше скажу – мы на этих остановочках еще и сувенирки атаковали.

А во Владикавказе у меня случился фыджин (или фыччин???) в пункте, кажется, «Чебуреки решают», буквально пять минут по прямой от «Владикавказа», через мост - ну просто супер! Не смогла не сфотографировать! К нему кроме ножа и вилки хорошо бы ложку – там внутри не только мясо, но роскошный бульон! И ещё тут наливают осетинское пиво. Я не пивец, ограничилась капучино, но одногруппники остались весьма довольны – пиво не хмельное, но вкусное и освежает. Словом, еда по всему маршруту была не только качественная, но и колоритная. Там еще такие лозунги забавные по стенам и витринам, что-то вроде «каждому по жизни нужен свой чебурек», или как-то так. Приеду – пойду опять, ждите меня.

8 день По программе: Ереван – Нораванк* – крылья Татева* Нораванк* - Арени* - крылья Татева* (€65, трансфер + гид + билет на канатную дорогу, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте); переезд (~120 км) к монастырскому комплексу Нораванк, который находится в регионе Вайоц Дзор, в долине ущелья реки Арпа и окружен живописными скалами цвета терракоты. Комплекс состоит из нескольких церквей, включая церковь Богородицы (14 в.) с уникальной внешней лестницей в форме пирамиды. Переезд в село Арени, центр армянского виноделия. Экскурсия и дегустация* (от €10) на одной из местных виноделен (18+).Днем переезд (~130 км) в Алидзор, поездка по канатной дороге «Крылья Татева» - по одной из самых длинных канатных дорог в мире (5700 м), занесенной в книгу рекордов Гинесса.

Этот день, на мой взгляд – абсолютная вершина тура. Задался с самого утра, на выезде из Еревана нам открылся Арарат. Весь. Когда его макушка мелькнула в облаке за какими-то индустриальными объектами, гид сразу сказал, что волноваться не надо – Арарат будет сопровождать нас целый час. И да – он распахнулся по правой стороне, во всей красе, обе вершины – как объятия. Я, допустим, знала, что он вообще-то в Турции, но проезжаешь – не верится! Кажется – протяни руку, и вот он, ну как это до него нельзя добраться, пешком же можно дойти! Но это только кажется. Группа наша так мощно излучала страдание от невозможности поймать картинку, что гиды и водитель сжалились и всё же устроили небольшой фотостоп. По легенде, Николай I, посещая Армению, три дня ждал милости Арарата – безуспешно. "Своим посещением я оказал честь святой горе, но она укрылась от меня...» А от нашей группы ничто не укрылось, мы заслужили наш Арарат.

Порядок локаций у нас был особенный. Первым было село Арени с винным заводиком «Hin Areni» («Старый Арени», как я услышала), дегустацией и покупкой. Вот нет тут такого размаха и роскошества, как на Киндзмараули, а мне понравилось больше! Здесь нет разнообразия вин, все они изготавливаются только из местного винограда. Сотрудница подробно и с любовью рассказала нам о процессе производства, а затем было предложено продегустировать вина. Всего три – белое, розовое, красное. Но все три оказались очень достойными! Повторюсь: я не знаток вина, но если киндзмараульские показались вкусными, но обычными, то здесь – нечто оригинальное, тонкое, даже изящное. Я бы все три с собой увезла, да катить баульчик далековато, поэтому, после долгих мучительных размышлений, уехала со мной только бутылка розового. А мы ещё вернёмся!

Дорога к Нораванку – сама по себе отдельный туристический сюжет. Вот есть же (или были?) у ТТВ «панорамные дороги» в каких-нибудь Альпах или на Лазурном берегу? Так вот, в этом туре – все дороги панорамные. Можно вообще не покидать автобус, и равнинному жителю впечатлений хватит на полжизни. А дорога по Армянскому нагорью – это… нет у меня таких слов, и ассоциаций мне не хватает. Наверное, так выглядят Иран или Афганистан? А может, Луна или Марс? Я не знаю, не была. Но эти пустынные горы, охристо-красные камни, скалы, нависающие над дорогой… суровый, печальный, наверное, очень такой армянский пейзаж. Не хотелось делать фото через окно, знаю, каким разочарованием это обычно кончается. Но опять не удержалась. Прошу прощения, что высыпаю здесь так много некачественных фото, они буквально сами сыплются. Хотелось снимать каждый камень, каждую фигурную скалу, каждый выступ… Ну, как-то так.

Архитектурный комплекс Нораванка небольшой (все посещенные нами монастыри – небольшие по площади), но изумительно вписанный в ландшафт. Нужен дрон и хорошая фототехника, чтобы передать – насколько это красиво! Центральное сооружение - церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). А вокруг – еще церковь Карапета, часовня, какие-то хозпостройки, остатки стены, и конечно великолепные хачкары. Собираясь в тур, я просто мечтала увидеть подлинные старинные хачкары, о которых много читала. И – вот они, можно подойти вплотную, внимательно рассмотреть. Мне безумно понравилось это место, оно сочетает религиозную силу, «намоленность», историческую ценность, необыкновенную архитектурную гармоничность и колоссальную мощь природы. Возникает чувство, что монастырь не построен людьми среди этих скал, а является их частью, и был тут всегда…

Фото (не моё) сногсшибательного серпантина, который открывается с «Крыльев Татева», уже почти год стоит у меня дома на экране компьютера. Визуализация мечты, так, кажется? И да, мечта сбылась! Если долго и настойчиво просить «Дай крылья!» - крылья обязательно будут. Дорога предвкушения)))

 

 

Монастырский комплекс Татев конца IX—начала X веков находится в гористой местности, добираться до него нужно по канатной дороге «Крылья Татева» (можно, говорят, и по серпантину, но это дольше). Кабинка вмещает 25-26 человек, нужно стоять, но там есть за что держаться. В кабинках работают девушки-проводники. Наша группа поднималась и спускалась двумя кабинками, одна – с Региной, другая – с Гарником; интервал – 15 минут, на билетике обозначается время подъема и время спуска, на всё про всё – меньше двух часов. Ветерок был такой, не особенный, и покачивало только слегка; по слухам, здесь бывает очень по-разному с погодой, вплоть до закрытия канатки, так что нам опять повезло. Приятно, что служительницы канатки часто протирают стекла кабинок, и обзор – просто великолепный, ну, а фото, конечно… ну солнце светило! Подъем и спуск проходят под рассказ на русском языке об интересных объектах, которые открываются взору над Воротанским ущельем. Длина пути – около 6 км, время движения – 11 минут. Движение, к слову, не быстрое, это не полёт стрижа, скорее, парение кондора.

В монастыре многое разрушено, не только временем и войнами, но и землетрясением, сейчас реализуется программа восстановления этого древнего уникального комплекса. Обращают на себя внимание храм Петра и Павла, хозяйственные постройки (нам очень подробно и популярно рассказывали о маслодавильне, даже с видео), и, безусловно, гавазан – «живой посох», качающийся столп. Это, оказывается, не просто архитектурное излишество, а уникальный столб на шарнире, который улавливает колебание тверди, таким образом предупреждая о землетрясении или приближении вражеских полчищ. И это начало Х века. По некоторым данным, столп выполнял еще и функции компаса и календаря. А ещё здесь есть разные небольшие темные ходы, так что, входя в некоторые помещения монастыря, нужно быть осторожными, есть под ногами сюрпризы. Интересное и очень мощное место.

По обратному пути к канатке – ряд сувениров и местных домашних вкусностей. Гату не купила, она огромна. Сушеные фрукты попробовала – ну оччччень сладкие! А вот пахлаву домашнюю увидела слишком поздно, но ничего – на одном из обедов она была, думаю, не хуже. О прозаическом: туалеты внизу канатки на виду и, дай бог памяти, бесплатно, а наверху у монастыря – далековато и по 200 драм. Ну, это так, на всякий случай. Очень красивый день, вернулись поздно, жалеть не о чем!

 

 

 

 

 

Изменено 21 августа, 20231 г. пользователем drugttv

Спасибо Вам, фото и рассказ согрели душу. Умиротворяющий, прекрасный Нораванк и Татев с его головокружительными пейзажами и чудесным отцом Микаэлом - это места, в которые я готова возвращаться бесчетное число раз. И да, согласна, дороги Армении - отдельная достопримечательность, по ним хочется ехать и ехать, мечтая о том, чтобы они не заканчивались...

Дрона нет, но слегка панорамный вид у архивах присутствует:)

Изменено 21 августа, 20231 г. пользователем Нафаня

9 день. По программе:  Эчмиадзин – Звартноц - Гарни* - Гегард* Утром переезд (~20 км) в церковный комплекс Эчмиадзинский монастырь в городе Вагаршапат. Внешний осмотр Эчмиадзинского Кафедрального Собора (ЮНЕСКО), который считается одним из самых древних памятников христианства (4 в.) и является духовным центром Армянской Апостольской Церкви. Там же находится резиденция Католикоса Всех Армян. Посещение* музея «Сокровища Эчмиадзина» (от €5). Посещение культурно-исторического комплекса «Звартноц» (ЮНЕСКО): осмотр руин удивительного «Храма Бдящих Ангелов» (7в) и экспозиции музея. Возвращение в Ереван. Свободное время в Ереване или поездка* Поездка "Гарни-Гегард" (€35, трансфер + гид + вх. билет, мастер класс, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте): переезд (~40 км) в регион Котайк, по дороге фото-стоп у арки Чаренца, посещение высеченного в скале Монастыря  Гегард – «монастырь Копья» (12-13 вв., ЮНЕСКО), где по преданию хранилось копье, которое сейчас хранится в Эчмиадзине; посещение языческого храма Гарни, посвященного богу солнца Митре и расположенного в живописном ущелье реки Азат; мастер-класс по выпечке лаваша.

 

 

В Эчмиадзине мне хотелось побывать давно. Говорят, его называют армянским Ватиканом – ну, это преувеличение, размах всё же не тот. Но как-никак духовно-религиозный центр страны, своего рода Троице-Сергиева лавра, что ли. Часто думают, что Эчмиадзин – это город, однако город называется Вагаршапат, а Эчмиадзин – именно архитектурно-религиозный комплекс. Встретил он нас не в лучшей своей форме: ремонты, реконструкции, вокруг кафедрального собора, видимо, разбиты клумбы, но сейчас они в печали. Я видела снимки Эчмиадзинского собора в окружении цветов, не наш случай. Собор мы осматривали только снаружи, удивительно, но впечатления древности он не производит, мощное и ничуть не ветхое сооружение. Мы прошли на территорию резиденции католикоса, где делать съемку нельзя, и под руководством девушки-экскурсовода вошли в музейный зал. Поправьте, если ошибаюсь (???), но я поняла так, что сокровищница закрыта на реконструкцию, для туристов открыта временная экспозиция, чтобы можно было показать знаменитое «то самое» копьё, и она достаточно скромная. Ну никак не может быть, чтобы это была вся сокровищница, там по сути один зал. Облачений иерархов церкви, какой-то богатой утвари и прочих «драгоценностей» не увидели. Зато рассказ экскурсовода был очень хороший, понравилось. И самые главные реликвии мы, конечно, увидели – частицы Креста, необычные ковчежцы с мощами, ну и наконечник копья. «Копье Судьбы», которым, согласно христианскому вероучению, римский сотник Лонгин пронзил бок распятого Христа, по легенде  принёс в Армению апостол Фаддей. Вообще этих «копий» четыре – армянское, ватиканское, венское, краковское. Венское хорошо известно, многие туристы ТТВ, надо полагать, его видели в сокровищнице Хофбурга. Краковское оказалось просто копией венского. Ватиканское – оно и есть ватиканское, посмотреть на него непросто. А вот армянское уникально. На венское и другие ни капли не похоже, форма его как говорят исследователи - совсем не форма римского копья, а скорее навершие штандарта. Но именно оно сейчас привлекает исследователей как наиболее древнее и соответствующее неким описаниям, признанным в христианском мире. Так или иначе, прикоснуться к легенде интересно. Фото я не делала, нет смысла.

 

На территории комплекса много хачкаров, из разных районов страны, разных времён, самых разных по камню, размеру, рисунку. Хачкар («крест-камень») – удивительный феномен армянского духовного искусства; оказывается, уже давно внесён с вписок нематериального наследия ЮНЕСКО. Это не надгробный камень, не обозначение святого места, не замена иконе… хачкар – это хачкар. Самые распространённые хачкары – розоватые, из здешнего туфа. А мне очень понравились вот эти, изумительно белые, устремленные в небо (хотя это, вероятно, относительно «молодые», кажется, из Западной Армении). В основном резьба на хачкаре – это собственно крест с характерными «лепестками» на концах и орнаменты, растительные например. Кажется, что рисунок часто повторяется – но это иллюзия, все хачкары разные, одинаковых нет (если речь не идёт о копиях). Есть ещё хачкары-Всеспасители, изображающие самого Христа; это редкость, они создавались в определенный короткий период и их сохранилось мало. К слову, описан особый ритуал освящения хачкаров, то есть их не просто ставят где попало и как попало, это не декор, а предмет священный. Но это  - отдельная история. Здесь я просто любовалась.

Есть здесь «домик неизвестного архитектора», сувенирный магазин, довольно большой, но недешёвый. Больше мы в Эчмиадзине и самом Вагаршапате ничего особенно не смотрели. Может, и правильно, начиналась жара, при всём уважении судьбы Гаянэ, Рипсимэ и кого-то ещё сплавлялись в голове в единое нечто… Да и времени было мало, в этот день у нас было несколько локаций, одна другой интереснее и живописнее.

Совсем недалеко – Звартноц, руины храма Бдящих Ангелов. Сооружения заметно разрушены землетрясением, по сути, нынешний вид – результат археологических раскопок. Влияние Византии огромно, и хотя перед нами – христианский храм VII века, возникает ощущение, что ты где-то в Греции рассматриваешь места поклонения какому-нибудь Зевсу или Посейдону. А ведь в реальности это было вовсе не подобие Парфенона. Здесь есть небольшой музей, где экспонируются некоторые артефакты с площадки, а еще выставлен поразительный макет храма, каким его реконструировали исследователи (макет  открывается, можно увидеть не только внешний облик, но и предполагаемый интерьер сооружения, очень интересно!). Мое внимание зацепили солнечные часы, подлинник – в зале музея, а копия – на площадке под открытым небом (а может, и наоборот). Я люблю старые камни, мне нравится к ним прикасаться, их слушать… вот тут хорошо, что-то тут есть. Ну, и конечно, фотозона атмосферная, можно потом фотки запросто за Грецию или Турцию выдавать. Можно, но зачем? Это – Армения.

Между двумя поездками в этот день была отдыхательная пауза, нас подвезли к отелю, и Регина всех желающих повела смотреть ереванский рынок. Я бы тоже с удовольствием пошла, но я не так крепка физически, как надо, и здравый смысл возобладал. Был разгар дня, жара уже к сорока подползала, и мы пробежали по «Таширу» (ничего интересного для себя не нашли), а потом с полчаса  я отдыхала в номере, убеждая себя, что не очень и хотелось, абрикосы всё равно уже сошли. Да, мимо меня прошли рынок, вернисаж, сквер хачкаров… многое, многое в Ереване. Я вернусь. Я постараюсь.

 

 

Из вереницы христианских святынь вдруг, ярким пятном – храм Гарни. Он был современником апостолов Христа, но в Великой Армении о Христе тогда ещё не знали. Язычники солнечной Армении поклонялись среди прочих Мхеру (Митре), вот и соорудил царь храм среди гор, а вокруг – крепость. В XVII  веке храм был разрушен землетрясением, в руины, а в ХХ веке как конструктор «Лего» восстановлен, частично из родных камней, частично – из новых, и это хорошо видно сейчас. От крепости остались только фрагменты.

 

Фото не передают впечатления вообще. Ну, храм в античном стиле, довольно мощный, слегка вытянутый вверх. Надо видеть, как сооружение вписано в ландшафт. Место потрясающее! Со всех сторон открываются горы, и сам храм стоит так, как будто тянется к небу… мне вспомнились древние традиции жертвоприношений на вершине холма, вот прямо под солнцем, чтобы кратчайшим путём к божеству… Можно войти внутрь храма, ступеней немного, правда, они высоковаты. И как сюда карабкались верующие в первом веке, они ж по идее были ниже нас ростом? У памятника много людей, сделать фото, чтобы никто не оказался в кадре, трудно, а с фасада – невозможно. Мои извинения тем, кто попал в кадр, иначе никак. Наверное, потрясающе здесь рано утром, когда нет такой толпы... Лучшая фотозона – «с тыла», там, наверное, вся наша группа перефотографировалась.

 

Где-то по дороге была арка Чаренца – смотровая площадка, откуда открывается живописный вид на Араратскую долину и на сам Масис. Но хорошенького понемножку, Арарат от нас устал, панорама была вся в дымке. Ну, мы не в обиде, мы же с ним уже вчера здоровались.

Мастер-класс по выпечке лаваша оставил яркое впечатление. Мероприятие это проходит в доме, где, как я поняла,  живёт семейство и держит ресторанчик для нас, туристов. Две женщины показывают выпечку лаваша: одна раскатывает тесто, другая подбрасывает его на руках, как пушинку, выкручивает-разворачивает в тоненький листок, прикрепляет на этакую подушку и одним точным движением очень быстро опускает в печь и прикрепляет лист к стенке. Всё. Дольше рассказывать. Секундное дело. И выпекается листок лаваша тоже буквально секунды. Я вообще не люблю мастер-классов для туристов, частенько это простенькое развлечение. Но здесь – здорово! Понятно, что технология эта древняя, и сейчас уже так не пекут, разве что для туристов. Но как ловко они это делают! Если у первой хозяйки задача попроще, то у второй – дело не просто сложное, но и травмоопасное. Печь – внизу, в глубине под полом, ноги – в особом углублении, чтобы удобно было сидеть, жар страшенный, если тесто упадёт вниз – дымище, и вообще, опуская подушку в печь, самой бы не упасть. Туристам предлагается попробовать поместить лист лаваша в печь. У нас были два героя, тесто сорвалось, они немного расстроились. Да что ж расстраиваться, не получилось – и не могло, тут мастерство годами оттачивается! Эта улыбающаяся хозяюшка, поди, лет с семи такое делает. Лаваш можно было попробовать, и даже нам показали, как сделать с ним своего рода «сэндвич». Здесь же был вкусный армянский обед.

Ближе к вечеру – еще одна святыня христианства – Гегардаванк, «монастырь копья». Того самого копья, что с утра, оно здесь раньше хранилось. Но монастырь интересен не этим. У него, оказывается, есть второе название – Айриванк, «пещерный монастырь» - и вот это главное. Основан монастырь очень давно, но большинство интересных сооружений – XIII век. Расположение – в ущелье среди скалистых утёсов. И вся соль в том, что часть сооружений не сложена из камней, а вытесана непосредственно в скалах. Внешне монастырь не живописен, здесь не сделать ярких фото, как в Нораванке. Здесь всё таинство – внутри. Помещения, особенно скальные, тёмные, укромные, немного даже могильные, что ли. Моё внимание, например, привлёк каменный жертвенник, уж почему – не знаю. Но если присмотреться – понимаешь, какое это искусство, какой колоссальный труд – вытёсывать арки, колонны, усыпальницы из скалы. Без ватманов и кульманов, без компьютерного моделирования, только глаз, рука и вера.

Кажется, здесь, в одном из сооружений (усыпальница, как понимаю) – действительно потрясающая акустика. Гарник продемонстрировал это, не то чтобы пел, скорее, издавал певучие звуки, и они глубоко и гулко заполняли пространство, по телу как будто волны. Но у нас же эксклюзивная группа! У нас была профессиональная певица, нигде не пела, не хвасталась и голос берегла, а здесь напела всего одну фразу – впечатление колоссальное! Выходили мы оттуда восторженные и ошеломлённые. Тем временем солнце клонилось к закату, освещение играло, неуёмное желание фотографировать через окно автобуса пришлось жестоко задавить и посвятить остаток вечера просто любованию Арменией.

Наутро нас ожидал выезд из Еревана. Впереди был ещё один армянский день, но почему-то сердце уже защемило, стало понятно, что всё лучшее, наверно, уже увидено, впереди обратный путь, и Армению придётся, увы, покидать. К слову, этот тур вообще пробежал очень быстро и «сворачиваться» начал как-то рановато. Но об этом попозже.

Изменено 22 августа, 20231 г. пользователем drugttv

23 часа назад, drugttv сказал:

Собираясь в тур, я просто мечтала увидеть подлинные старинные хачкары, о которых много читала. И – вот они, можно подойти вплотную, внимательно рассмотреть

По поводу хачкаров - я желаю Вам однажды оказаться на берегу Севана в селе Норатус, где на старом кладбище сосредоточена самая большая на данный момент коллекция хачкаров от века 10-го до наших дней (есть и более древние камни с резьбой, что были до хачкаров). И обязательно с хорошим гидом, который покажет на примерах, как много может рассказать хачкар тому, кто знает, как прочитать его. Это не просто камень-крест, это мудрость, накопленная веками.

17 минут назад, drugttv сказал:

Поправьте, если ошибаюсь (???), но я поняла так, что сокровищница закрыта на реконструкцию

Сокровищница внутри храма, поэтому да, сейчас недоступна. Там вообще несколько лет уже идёт реставрация, одно время можно было пройти по краю сквозь строительные леса, теперь совсем закрыли. Жаль, что Вы не увидели внутреннее убранство, там непривычная для храмов Армении роспись. Не древняя, конечно,  17-19 века, но красиво.