грузия В тени седого великана (Снова здравствуй, солнечная Грузия!)

[Нафаня]

50 минут назад, Walerik сказал:

Может и хорошо, что я на забрëл в него в свой майский визит. А то точно заблудился бы в этом саду

Ну, заблудиться в нем сложно, там понятная система дорожек по кругу:)) а погулять приятно:)

2 часа назад, bazillio сказал:

много нового для себя узнаю.

Не поверишь, пока пишу, сама стоооолько нового узнаю!:)

[БелыйГород]

В 05.12.2024 в 22:21, Нафаня сказал:

Ну, заблудиться в нем сложно, там понятная система дорожек по кругу:)) а погулять приятно:)

Но то слово как приятно! Ботсад великолепный, большой, такой разнообразный и при этом очень ухоженный. Очень люблю его и стараюсь попасть туда в каждый свой приезд в Тбилиси, если время позволяет.

У меня вопрос. В прошлом апреле я гуляла от Мтацминды до Матери-Грузии, и недалеко от статуи, чуть правее, спускалась вниз по лестнице в Ботанический сад. Там еще будочка рядом была. Теперь там нет прохода? Только через центральный вход на Ботанической улице?

Изменено 11 декабря пользователем БелыйГород

[Нафаня]

1 час назад, БелыйГород сказал:

У меня вопрос. В прошлом апреле я гуляла от Мтацминды до Матери-Грузии, и недалеко от статуи, чуть правее, спускалась вниз по лестнице в Ботанический сад. Там еще будочка рядом была. Теперь там нет прохода? 

Как раз там и есть, кассу поставили. Нет пока от Верхней станции канатки, видимо, в связи с реставрацией Нарикалы всё вокруг позакрывали. Раньше же прямо от места высадки пассажиров можно было по лестнице вниз спуститься к кассе.

[Нафаня]

Часть 2. Монастырь святого Элии.

- Так что мы там найти хотим?

- Монастырь на горе, оттуда должен быть вид!

   Узкая дорожка, вымощенная валунами, поднималась серпантином в гору, вдоль неё устремлялись вершинами в небеса огромные кипарисы, в скромной тени которых прятались лавочки для уставших путников.

По мере подъема глубоко визу оставался Дедоплис-цкаро и окружающие его холмистые пейзажи, становясь плоской гладью, бегущей к заснеженным вершинам у горизонта. Обнаружив у ворот в монастырь парковку, мы оставили машину и отправились на поиски того самого вида. Яркое солнце слепило, застилая глаза легкой дымкой.

  Ворота были открыты, слева от них виднелись какие-то небольшие строения, но ни одной живой души заметить не удалось, разрешения спрашивать не у кого, поэтому мы просто прошли через ворота на территорию и направились к тропинке, бегущей в обход горы, возвышающейся справа.

- Стой! – вдруг сказал Отар. – Ты ЭТО видишь?

   Я завертела головой по сторонам, стараясь понять, что так привлекло его внимание. Проследила направление взгляда, увидела какое-то сооружение, напоминающее небольшой сарайчик для хоз.инвентаря и больше поначалу ничего… слепящее солнце мешало. Я удивленно пожала плечами и, стараясь понять, что же он увидел, сделала ещё шаг в сторону тропинки.

- Если он не привязан, дальше мы не идём, - остановил меня Отар, и тут я, наконец, увидела… медвежонка:))

   Пушистый красавец-грузинский кавказец сидел возле немалых размеров будки, которую я приняла было за сарайчик и флегматично взирал на нас с высоты пригорка. Морда была настолько симпатично-умилительная, что захотелось подойти погладить, но мне, конечно, не дали даже приблизиться:)) Мы стояли и смотрели друг на друга, пока собакен не поднялся и не потянулся, тогда стало видно цепочку, тянущуюся от ошейника, но вот честно, я сильно сомневаюсь, что она его смогла бы сдержать, будь у него желание напасть. Я до сих пор убеждена, что собакен просто был добрый:) Тем не менее поводов не идти дальше у нас не осталось, потому идём.

   Тропинка лентой опоясывает гору,

и взгляду постепенно открываются расположенные на вершине крест,

который, говорят, возвели ещё в 19-ом веке солдаты Нижегородского полка,

а потом и стены маленькой церкви.

Постепенно тропа выводит к старой, полустёртой тысячами ног каменной лестнице, ведущей к ней.

Эта церковь на горе святого Элии (Ильи Пророка) существовала с незапамятных времен. Веками всё новые и новые поколения жителей Дедоплис-цкаро и окрестных сёл в августе, на Ильин день поднимались сюда, босые, со свечами и иконами, дабы почтить память Пророка.  

О ней мало, что известно досконально (даже примерную дату строительства определить не смогли, но точно известно, что в 6-ом веке она упоминается в письменных источниках), однако, она овеяна легендами и мифами. Одна из легенд нашла отражение в путевых заметках Александра Дюма (1858г.), сложившихся в его "Кавказ": "Эта гора называется гора Элии, у подножья находится соленое озеро. В широкой пещере посреди горы построена колокольня, которую жители часто посещают. Легенда гласит, что в эту пещеру ворона приносила еду для ясновидящего Ильи. Он оставил свою накидку своему ученику Элиcе, а сам он из вершины горы вознесся в небеса."

   Веками стояла эта маленькая церковь, стены которой по преданию помнили Илью Пророка. Но однажды пришли новые времена и новые кумиры, оттеснив и пытаясь уничтожить старых. Не стало даже Дедоплис-цкаро, сменил городок своё название на "Цители-цкаро", вместо королевских красными стали источники. Тогда, в 1930-ые церковь не устояла - её взорвали, а на известняковом её пьедестале - горе собрались было организовать карьер и установить печи по обжигу известняка. Однако, решение это вызвало молчаливый, но единодушный и твёрдый протест. Все, как один, местные жители поднялись на защиту своей святой горы: ночью пришли и окружили гору кольцом, намереваясь встать на пути у разрушителей. Они стояли безмолвные и безоружные, но эта общая молчаливая сила была такова, что власти отступились и отменили своё решение.

Более того, на протяжении всего периода существования советской власти, в годы самых суровых гонений на религию никто и никогда не решился воспрепятствовать местным жителям, когда в ночь на 2 августа они, следуя вековой традиции, шли босиком на гору святого Элии. 

 

В 2008 году на остатках старых стен и фундаменте церковь восстановили, и основали здесь монастырь. Домики и хоз.постройки монахов располагаются напротив, под склоном соседней горы, чуть дальше собачьего дома:

Над церковью видны несколько пещер, быть может, в одну из них и приносил ворон пищу для святого Илии?

Есть и (как в лучших традициях средневековых романов) тайный подземный ход, ведущий к крепости Хорнабуджи, что находится на противоположной стороне Дедоплис-цкаро, на территории заповедника Вашловани. Нынче он обрушен и завален, но вход и выход в крепости обнаружить удалось. 

А вокруг, до самого горизонта - холмистые равнины, подрастающие в высокие горные хребты, пока не дорастут до того, что заблестят на солнце заснеженными вершинами:

  Где-то эти пейзажи напоминают тосканские холмы, где-то - нечто неземное, марсианское, где-то - не напоминают ничего, просто прекрасны своей самобытной красотой. Здесь в разлитую по тем холмам солнечную полупрозрачную занавесь вплетены нити спокойствия, умиротворения, тишины. Здесь кажется, будто время замедлило свой бег, а то и вовсе остановилось, и чудится, будто где-то недостижимо далеко остался шумный и куда-то вечно спешащий 21-ый век, да и был ли он? И стоишь, словно попав в странную временную аномалию, оказавшись вне времени, вне суеты, вне скорости... и не хочется никуда спешить, куда-то успеть, да даже думать не хочется. Взгляд скользит по этим плюшевым холмам, убегая к горизонту, не находя преграды и не тормозимый, не тревожимый мыслями, ибо и мысли-то замедлили ход, шевелятся в голове лениво, еле-еле, а то и вовсе замирают, и появляется возможность немного послушать тишину - не только внешнюю, но и внутри себя. Я стою у стен этой старой церкви, на верхних ступенях лестницы и просто не могу заставить себя уйти... ноги не идут вниз:)

К тому же так щедро пригревает солнце, что я почти физически ощущаю, как вылезают на носу веснушки:) А на улице - конец октября. И как-то невольно ложится грузом воспоминание о том, что дома в это время уже холодно, серо и чаще всего надолго пасмурно, и помня об этом, хочется впитать в себя этого ласкового южного солнца, насытиться им про запас на долгую-долгую нашу зиму. И это желание тоже не даёт уйти, приковывая к месту:

Отар давно уже от меня сбежал, впрочем, тоже недалеко - до нижних ступенек лестницы, там и присел на солнышке. Я вижу, что он не торопиться вернуться к машине и ещё и поэтому тоже не спешу. А когда, наконец, мы возвращаемся на парковку, обмениваясь впечатлениями от увиденного, я говорю:

- Я не хочу отсюда уезжать! Мне бы гамак и кофе, и оставь меня здесь до вечера. Ладно, вместо гамака лавочка у дорожки сойдёт. Можно только кофе...

- Это сколько ж я тебе литров кофе на день тут оставить должен?! Нет уж, поехали...:))

 Я, правда, не знаю, сколько времени я провела на вершине той горы, не смотрела на часы. Казалось, мгновения... растянувшиеся на вечность. Увезла оттуда наполнившее душу равновесие и гармонию. А ещё твердую уверенность в том, что мне очень надо туда вернуться.

Однако, мы всё-таки едем дальше. Продолжение следует...

Изменено 12 декабря пользователем Нафаня

[Светик Семицветик]

Как красиво! Потрясающие горы! Прямо как у Рериха!

[Светик Семицветик]

5 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Как красиво! Потрясающие горы! Прямо как у Рериха!

[Нафаня]

7 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Как красиво! Потрясающие горы! Прямо как у Рериха!

Вот я и не могла оторваться от созерцания этих пейзажей под удивлённое "Да что ты в них особенного нашла-то?":))

[Елена Аксенова]

В 11.12.2024 в 21:54, Нафаня сказал:

Вот я и не могла оторваться от созерцания этих пейзажей под удивлённое "Да что ты в них особенного нашла-то?":))

Танечка! Тем, кто созерцает подобные чудеса природы каждый день, сложно понять - насколько такая красота необычна для человека, живущего в городе, в селение на равнине или на холодном севере, где на сотни и тысячи километров не будет ни одной возвышенности либо небольшие сопки. Когда-то давно я тоже мало понимала восторги и радость от встречи с морем отдыхающих. Потому, что у меня все это есть рядом.

Вроде бы и незачем отправляться в дальние края, но ведь манят и другие моря с неприступными скалами, и окутанные таинственными туманами-облаками горные вершины. Света сравнила с картинами Рериха, но до Тибета теперь - как до Луны. Только в интернете и смотреть.

На выходные попались в блоге "похожие" осенние фотографии парящих итальянских Альп. Разве можно отказаться от соблазна увидеть такую картинку в реальности?

А где-то совсем близко находится вот это дивное местечко. Осенний взгляд на Пьемонт, зовущий в дорогу.

Изменено 13 декабря пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

Часть 3. Квелацминда в Гурджаани.

   Мы снова ехали по кахетинским дорогам, чувствуя на себе взгляды и дыхание суровых заснеженных кавказских гор, что стеной вставали теперь с моей, правой стороны. Белые вершины составляли интересный цветовой контраст с зеленеющими озимыми на распаханных полях, и я всё пыталась сделать фото, вызывая удивления человека рядом:)

- Это те же самые горы, что ты только что видела из Дедоплис-цкаро. Что ты в них ещё нашла удивительного?

- Это же горы! Они же красивые! – тридцать третий виток одной и той же дискуссии:))

- Да ладно? До чего удивительное явление: горы в Грузии… да они даже в Тбилиси из окна видны. Ты же в Грузии, здесь везде горы, куда ни глянь:))

Я вздыхаю.

- Счастливые вы люди…

И обиженно замолкаю, придавленная грузом осознания такой несправедливости… ненадолго, потому что настроение настолько солнечно-прекрасное, что невозможно ж не улыбаться:))

   А к дороге склоняются одетые в осенние наряды деревца, и мелькают внизу, под склонами холмов домики кахетинских сёл, и важно шествуют через дорогу барашки.

   Мы проезжаем указатель на Квелацминду, но пока ещё не ту, которую мы ищем, а на Вачнадзианскую. Я про неё никогда не слышала, поэтому и мысли не мелькает свернуть с дороги. Но уже через пару часов, будучи в Телави, я пожалею об этом – узнав, что это одна из старейших церквей Кахетии, симпатичный, затерянный среди леса храм. Ещё немного и мы подъезжаем к парковке у ворот монастыря, на территории которого искомая наша Гурджаанская Квелацминда.

   Само название «Квелацминда» означает «Всех святых», поэтому храмов таких на территории Грузии немало, вот и различают их, добавляя название соседнего населенного пункта. Следовательно, мы находимся в окрестностях Гурджаани - даже не города, а одноименного села. Тропинка к храму ведёт через осенний лес, сквозь который проглядывает противоположный склон лесистого ущелья. Идти недалеко - пару сотен метров:

И вот уже в ажурных кружевах древесных теней показался старый храм:

Древняя каменная базилика, вероятно, возникшая около тысячи лет назад в привычной форме прямоугольного здания под двускатной крышей:

Однако, предположительно в начале 13-го века, она была перестроена и обзавелась двойным куполом, что на сегодняшний день делает ей уникальной, ибо это единственная двухкупольная церковь в Грузии. О том, что купола были надстроены позже основного здания, свидетельствует тот факт, что в отличие от стен, сложенных из камня, они сооружены из кирпича, того самого, что можно увидеть в храмах Кинцвиси, Тимотесубани и прочих, датированных 13-ым веком:

И на сегодняшний день храм выглядит вот так:

Церковь выглядит скромно, как и подобает древней базилике, - лишь крест на фасаде, да простые обрамления окон из туфа:

   Церковь и мужской монастырь при ней не раз подвергались разорению и разграблению. Так, после нашествия шаха Аббаса в начале 17-го века, уничтожившего всех монахов-насельников, монастырь опустел почти на два столетия. Лишь в 1820-ых годах здесь снова началась жизнь, была даже открыта церковная школа. Но снова ненадолго: на этот раз монастырь пострадал от дагестанских горцев, после чего монахи перебрались в Хирсу, а Квелацминду снова забили-забросили на долгие годы. Но, видимо, есть какая-то счастливая звезда у этого храма: в 1938-ом году, когда многие церкви в пылу борьбы с религией были стерты с лица грузинской земли, этому храму повезло - в нём, напротив, прошли реставрационно-консервационные работы, призванные сохранить его как исторический памятник. Богослужений в нём, конечно, не велось вплоть до 1994-го года, но от разрушений его всё же сберегли.

 

   Об истории храма известно не так, чтобы много, а вот легендами он обзавёлся:) Совсем уж фантастические пересказывать не буду, а вот о чудотворной иконе упомяну. Одной из главных святынь монастыря была икона Богоматери (список Иверской иконы), которая считалась чудотворной. И вот когда шах Аббас двинулся ураганом по Кахетии, уничтожая всё на своём пути, настоятелю местного монастыря во сне явилась Богородица и посоветовала спрятать икону в небольшой церкви в паре километров отсюда, в селе Цамебули, поместив её в пустотелую колонну. Настоятель, проснувшись поутру, последовал за своим сном, а вернувшись, принял смерть от воинов Аббаса, унеся тайну иконы с собой в могилу. 

   Когда нашествие схлынуло, икону пытались найти, но безрезультатно. Она исчезла на пару столетий. И лишь в 1820-ом году, когда монастырь вокруг Квелацминды снова населили монахи, к новому настоятелю снова пришла во сне Богоматерь и указала место нахождения иконы. Крёстным ходом прошли монахи до храма в Цамебули и обнаружили икону ровно на том месте, что привиделось во сне настоятелю. 

   Квелацминда стоит на лесной полянке, освещенной теплым осенним солнцем. Вокруг - невероятная тишина, лишь подчеркиваемая веселым пением птиц. Место просто волшебное, умиротворяюще-прекрасное, где хочется просто сесть на лавочку и наслаждаться окружающим покоем, любуясь фантастическими узорами, что образуют на древних церковных стенах тени деревьев:

Собственно, этим я и занималась - сидела на лавочке, гуляла, шуршала осенними листочками под ногами, оправдываясь мысленно тем, что поджидаю, когда уйдут из храма немногочисленные посетители и молящийся у икон святой отец. Хотя... а надо ли искать оправдание тому, что делаешь то, от чего на душе светлее?:)

   Но я и правда ждала - хотелось посмотреть на внутреннюю архитектуру храма, а мешать своим мельтешением туда-сюда не хотелось. Впрочем, посетители оказались не верующими, пришедшими на службу, а нашим братом туристом, и покинули церковь довольно быстро. Я робко переступила через порог. Молящегося монаха тоже не было видно, я оказалась в одиночестве. Постояла немного, впитывая атмосферу храма. Мощная энергетика древних стен и веками намоленного места... пробирает до мурашек.  Потом осмотрелась: храм оказался неожиданно довольно просторным, разделенным колоннами на три части-нефа, с высокими сводами, переходящими в купола, с галереей, бегущей по периметру храма. Внутренние арки-колонны-перегородки сложены из кирпича, видимо, разделили изначально единое пространство:

К слову, на галерею ведёт отдельный вход, чтобы его найти, нужно было пройти левее от основного входа и завернуть за угол церкви, но я тогда об этом не знала, да и не решилась почему-то в ту сторону вообще сходить. Быть может, потому, что чуть дальше уже стояли современные постройки - территория проживания монахов, и мне не хотелось случайно нарушить их покой.  

   Побыв немного в церкви, я уже повернулась к выходу, когда услышала что-то, сказанное по-грузински. Я оглянулась и увидела невесть откуда вдруг взявшегося святого отца. Я поздоровалась и с сожалением развела руками: "Ар месмис..." ("Я не понимаю"). В ответ услышала удивлённое: "Ар лапаракобт картулад?" ("Не говорите по-грузински?"). Вот что в моей физиономии, интересно, позволяет думать, что я говорю на грузинском? Но этот удивленный вопрос у слышу довольно часто:) Святой отец по-прежнему удивленно сделал вторую попытку: "Русулад?", и когда я ответила утвердительно, перешёл на русский, на котором говорил довольно хорошо, разве что слова подбирал тщательно и через паузу, как бывает, когда человек вспоминает что-то слегка забытое. 

   Мы вышли на улицу и под теплым солнцем, льющимся с неба Кахетии, погрузились в философские размышления на тему путешествий. Святой отец оказался родом из Мегрелии, но вот уже полтора десятка лет не покидал кахетинских пределов, живя при монастыре, и в общем не особо и понимал, зачем это надо - мотаться по миру в поисках чего-то, когда в шаговой доступности есть всё необходимое для счастья. Оглядываясь вокруг, я, не примеряя сиё к себе, всё же искренне его понимала. Зачем вся эта мирская суета, когда вокруг такая лечащая душу и нервы благодать? Мы проговорили минут двадцать, не испытывая полного взаимопонимания, но всё же наслаждаясь беседой, пока его не позвал из глубины двора другой монах. Мы попрощались, я осталась ещё немного посидеть на лавочке, греясь на солнышке и слушая пение птиц. А потом, не торопясь, пошла обратно через тот же прекрасный осенний лес:

У ворот заглянула в церковную лавку, купила компота и баночку золотистого мёда домой. И едем дальше... 

- Вот что ты постоянно делаешь в моём окне? Тебе своего мало?:))

Ну, я разве виновата, что теперь горы, обрамляющие Алазанскую долину, с водительской стороны показывают?:))

Неожиданно промелькнул за окном "Отец солдата" - памятник великой отцовской любви и простому, не героическому вовсе, а какому-то обыденному, тому, что вечно в характере мужеству:

Наш путь лежит в Телави. Продолжение следует... 

Изменено 12 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Вроде бы и незачем отправляться в дальние края, но ведь манят - и другие моря с неприступными скалами

Вот разные все люди, разные...:) нас манят, а кому-то на диване дома или на грядке на даче лучше. Вон выше про разговор со святым отцом рассказывала, который вовсе не понимает самой сути путешествий, ибо ему приносят радость совсем другие вещи. Да даже за собой стала замечать, что раньше загоралась желанием увидеть практически от любой картинки в интернете, а сейчас - совсем нет, очень выборочно, душа прикипает к каким-то отдельным местам (посещенным или желаемым), а не мечется в мечтах из стороны в сторону. Старею, наверное:)

А о грузинах.... всё они понимают, и знают, и радуются, и гордятся всякий раз, когда видят восхищение в глазах приезжего, смотрящих на природу, архитектуру и прочие красоты/интересности их страны. И что меня который уже год поражает - вот езжу немало ведь с людьми, которые по роду деятельности каждый день катаются по стране от гор к морю, видят эти местные красоты постоянно, но вот ни от одного из водителей, с которыми доводилось путешествовать, не услышала ни разу о желании съездить в другие страны. Они (в Батуми, например), в магазин готовы съездить в Турцию, а отдыхают от работы, с семьёй не на турецких берегах, а в своих же родных горах, под шум своих водопадов и горных рек, на своём побережье, дождавшись лишь, когда схлынет с него туристический летний поток. И не потому, что не могут себе позволить выехать, а просто часто им это действительно не надо. Вот эта любовь к своим горам, своим природным красотам меня всё время поражает и восхищает. Фраза, ставшая эпиграфом прошлой моей темы: "Согласись, Грузия - это ж рай..." - она ж не моя, а того самого моего знакомого грузина, что вечно посмеивается надо мной, когда я не могу отлипнуть от окна и фотоаппарата при виде гор, но при этом знает же, где надо притормозить, ибо красиво и нужно обязательно мне это увидеть:)) Хотя возвращаясь в первой фразе... понятно, что и среди грузин есть те, которых манят чужие страны, моря и горы.

P.s. и кстати, в моём сегодняшнем мироощущении до Тибета ближе, чем до Италии:)

Изменено 12 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 4. Телави. Дворец Ираклия.

   Итак, мы ехали в Телави - последний пункт нашего сегодняшнего кахетинского маршрута. Ну, почти...

- Ты ж через Гомборский перевал хотела, помнится?

(Ну, я не то, чтобы прям хотела и настаивала, просто еще на прошлой неделе спросила, доделали ли дорогу и работает ли там там кафешка с кофе/чаем. Но, конечно же, при возможности я всегда хочу увидеть Гомбори - моё место силы:) )

- В общем так. Сейчас приезжаем в Телави, ты идёшь в музей, а я пока спрошу у кого-нибудь из местных, что там с дорогой. Если скажут, что открыта, поедем. Но особо не надейся, сколь я знаю, её так и не открыли.

  Я знала, что дорога открыта, Мамука на прошлой неделе рассказывал, что на днях ехали буквально по только что положенному асфальту едва ли не первыми на этой обновленной дороге, но Отар мне не верил:)) Ладно, я не настаивала. Расстояния в Кахетии не велики, не успев отъехать от Гурджаани и обсудить дальнейший планы, мы были уже в Телави. 

- Ну, удачи, - пожелал Отар. - Надеюсь, на этот раз ты в музей попадешь...

- А что может быть в этот раз? Не понедельник же сегодня точно:))

- Да мало ли - выборы там, или ещё что... - поймав мой возмущенный взгляд, Отар пошёл проводить меня до дверей музея, дабы убедиться, что он открыт:))

   Напомню, что то была уже третья попытка попасть в музей Телави. Первый раз я приехала в 2018-ом, зимой, когда вся крепость Батонис-цихе полностью была на реставрации. Обновленный музей открылся в мае 2018-го, через три месяца после моего первого визита в Грузию в целом, и в кахетинский город в частности. Потом я долго объезжала Телави стороной, и лишь в прошлом году решила приехать сюда снова - посмотреть музей, а заодно и город в целом. Но... я упустила при подготовке тот факт, что едем мы в Кахетию в понедельник, когда у большей части музеев выходной. Телавский не стал исключением. Я обнаружила, что он закрыт, накануне поздно вечером, когда планы менять было уже поздно (тогда я еще была уверена в незыблемости напланированного :)) ), потому лишь прогулялась по небольшой части двора, примыкающего к старой школе и входу в музей, да вдоль крепостных стен, обойдя крепость по периметру. Быть может, я бы и забыла про попытки попасть в этот неприступный музей, но Отар тогда сказал, что он интересный, потому желание посмотреть засело занозой. И в этот раз, собираясь в Кахетию, я проверила расписание заранее и день посещения выбирала тщательно - не понедельник! 

   Исторический музей Телави расположен на территории городской крепости Батонис-цихе ("Крепость господина" в дословном переводе), и включает в себя комплекс сохранившихся крепостных строений (пара церквей, дворец царя Ираклия II, баня, крепостные башни) и современное здание музея, где собрана этнографическая коллекция от древнейших времен до современности (представлена в основном северная часть Кахетии, за южную часть отвечает музей Сигнахи), а также живописные полотна, большая часть которых попала в музей из частной коллекции Кетеван Иашвили. Ну, и школа бонусом - она не музейный экспонат, в ней дети учатся в здании, построенном царем Ираклием в 18-ом веке:)

   Про крепость я рассказывала в прошлый раз, она сравнительно молода - 18 век, зато отличной сохранности по причине того, что нападениям и осадам почти не подвергалась. Про её последнего именитого владельца (до перехода Кахетии под российский протекторат), Ираклия II, я тоже писала в прошлой своей теме, процитирую, пожалуй, себя же сюда:

Цитата

Это уникальная фигура в истории Грузии, правитель, чьи деяния были оценены по достоинству ещё при жизни, а не через века через призму истории, как это часто бывает. Его любили в народе за отчаянную храбрость в бою, за благородное стремление объединить разрозненные грузинские княжества под своей могучей рукой и повысить авторитет Грузии на международной арене, за удивительную скромность и аскетизм в быту. Сменив отца на кахетинском престоле, через пару десятков лет он стал царем объединенного государства Картли-Кахети. Живущий при иранском дворе в качестве заложника, как часто было принято в те времена, он успел послужить Надир-шаху, совершив вместе с ним поход на Индию, и проявил там такие чудеса бесстрашия, что слава о юном кахетинском принце достигла даже европейских стран. А несколько лет спустя он вернулся на родину, и воспользовавшись слабостью и внутренним разладом в стране персов, вызванных смертью Надир-шаха, Ираклий выступил уже против них, сумев вернуть из-под иранского владычества Тбилиси. Это в его правление был заключен Георгиевский трактат. И это его, уже 75-летнего, в 1795-го увезли с поля боя силой, подхватив под руки, когда стало ясно, что сражение с персами за Тифлис (Крцанисская битва) проиграно. Царь Ираклий тогда попал в окружение, и внук его, прорвавшись к нему с небольшим отрядом, увёз прославленного деда-правителя из-под носа у врага. Но Ираклий так и не простил себе этого поражения и разорения Тбилиси. Он уехал в Телави, и хотя продолжал оттуда управлять страной, но проигранная битва подорвала его силы и веру в себя. Через три года он скончался в Телави, в том же самом дворце, где и родился 78 лет назад.

 

   Ираклия похоронили в Мцхете, в соборе Светицховели. Вряд ли тот, кто там побывал, прошёл, не обратив внимания на плиту над его могилой - она весьма заметна. Говорят, что сила народной любви и уважения была столь велика, что от Телави до Мцхеты люди несли своего царя  на руках. 

К слову, Ираклий II стал редким по тем временам правителем Грузии, ни разу не изменившим своей вере. Обычно во времена персидского протектората правители могли взойти на престол лишь обратившись к мусульманству - таково было требование Ирана. Ираклий остался христианином ещё тогда, когда прибыв к Надир-шаху в качестве заложника, отказался от его предложения принять мусульманство, не соблазненный никакими посулами богатств и привилегий, и уж подавно не собирался отказываться от веры, став царём. Он очень многое делал для защиты и распространения христианства: восстанавливал разрушенные церкви и монастыри, строил новые по всей стране, возвращал украденные врагом святыни. В том числе и за это его любили подданные.

 Вот про дворец, пожалуй, и расскажу сначала, раз уж речь о Ираклии зашла, хотя в тот день я дошла до него нескоро, лишь в финале своей прогулки по музею. Этот дворец называют дворцом Ираклия II, но построен он, конечно, гораздо раньше правления последнего кахетинского царя, и даже раньше его рождения. Считается, что основателем его был Арчил II, который всю свою жизнь, кажется, боролся за имеретинский престол с Багратом V, но в промежутках между походами на Кутаиси было в его жизни несколько относительно спокойных лет на кахетинском престоле, за которые он успел построить этот дворец. На сегодняшний день это единственный хорошо сохранившийся царский дворец в Грузии, и он удивительно скромен - построенное в персидском стиле низкое одноэтажное здание с большим тронным залом посередине и тянущейся по периметру открытой галереей, в углах которой встречаются несколько небольших комнат. Невероятное сооружение, насквозь пронизанное светом и воздухом. При всей скромности его убранства, жить в нём, наверное, было приятно и уютно, да и виды со двора хороши: в одну сторону Гомборские горы, в другую - седой Кавказ:

Вход во дворец - по единому билету в музей (кажется, 7 лари, можно воспользоваться услугами гида - 25 лари):

Я пошла по краю, через угловые маленькие комнаты, и лишь потом вышла в большой тронный зал с династическими портретами и гербами:

Маленькие комнаты мне показались интереснее. В первых воссоздана обстановка кабинета и спальни Ираклия, с той самой кроватью, на которой, как считается, он родился и умер:

Завораживающая игра света от витражей - она повсюду: в комнатах, коридорах, переходах, на предметах. Эти цветные пятна разбегаются ковром, укрывая собой всё, куда только могут дотянуться, направляемые солнечными лучами, и от этой разноцветной мозаики просто невозможно оторвать взгляд. Волшебный калейдоскоп красок вызывает ощущение радости, полёта души - одно из самых сильных впечатлений от музея Телави:)

 

Еще одна небольшая комната - с личными вещами семьи Ираклия, образцами документов, печатью, монетами времен правления:

Чаша для воды бабушки Ираклия II с надписью на асомтаврули - древнем грузинском:

Кубок Ираклия:

Царь и картина, запечатлевшая прощание с ним:

 Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 5. Телави. Исторический музей (этнографическо-краеведческая часть).

   И всё-таки музей:) Вход в него - прямо напротив крепостных ворот, узнаваем по горшочному окружению двери, ведущей куда-то вниз:

Справа от входа находится стойка-касса, где можно купить билет и попросить гида, что я сначала и хотела сделать, но вокруг царила какая-то сумасшедшая суета, я кое-как дождалась у стойки того, кто мне продаст билет, про гида уже спрашивать не стала. Дальше нужно пройти прямо по коридору до конца, где оказываешься на распутье, как тот богатырь: налево пойдешь - в зал с этнографией и краеведением попадешь, направо пойдешь - в зал с живописью придешь, прямо пойдешь...  лучше не надо, там лоб об стену расшибешь:))

Я направилась сначала налево, но перед этим моё внимание привлек зал для временных выставок, где в тот день выставлялась современная ювелирная коллекция по мотивам древних узоров, изделий, предметов. Красиво:

 

Музей, как я уже писала, открылся в мае 2018-го года и представляет собой современно оформленное пространство. Вместо привычных с советских времен череды бесконечных комнат - один огромный зал с рядами стеллажей (частью открытых, часть - за стеклом) с подсветкой, на которых выставлены экспонаты. Нынешняя музейная тенденция, не могу даже сказать, нравится ли она мне больше прошлой. Для вновь построенного здания, пожалуй, хороша - ощущение пространства и воздуха даёт. При размещении экспозиции в исторических зданиях, которые сами по себе музейная ценность, понятно, что будет неприемлема, там размещение под особенности помещений подстраивается:  

Начинается экспозиция традиционно - с древней древности: каменного и бронзового веков, но их буквально по одной витрине.

Объясняется немногочисленность эта просто - Алазанская долина была заселена довольно поздно, многочисленных стоянок древних людей здесь обнаружено не было, в отличие от Имеретии-Колхиды или Шида-Картли. Всё, что до нашей эры, для меня какое-то другое измерение, в котором я не могу запомнить ни последовательность времён, ни особенности эпох, потому таблички пояснительные (которые, к слову, либо на грузинском, либо на английском) я честно читала, но тут же благополучно забывала, что к чему относится:) Но рассматривая подобные экспозиции, я не перестаю удивляться тому факту, что древнейшие наши предки, которых мы с высоты своей цивилизованности считаем отсталыми и неумелыми, при отсутствии каких-либо облегчающих работу инструментов, буквально при помощи ножа и палки, умудрялись создавать вещи, отнюдь не лишённые красоты и изящества. Какие формы, силуэты, узоры:

Северная Кахетия издревле славится своей глиной, одной из лучших в Закавказье. Поэтому без керамики, конечно, не обойтись, хотя каких-то особенных форм или рисунков здесь нет, привычные кувшины, используемые для хранения вина, воды, пшеницы:

Из необычного, пожалуй, вот этот керамический похоронный саркофаг:

Отдельный стенд - путеводитель для путешествия по Кахетии. На фото представлены древнейшие кахетинские храмы и монастыри. Вот тут я и узнала о той, другой Квелацминде, мимо указателя на которую мы проехали по пути к Гурджаанской, и пожалела об этом. И вообще, мне ещё есть, что посмотреть, из представленного списка видела примерно половину:

Под фотостендом на полках размещены части архитектурных элементов из старых храмов - то, что меня всё время манит, притягивая магнитом. Ничего не могу с собой поделать, древние камни обладают для меня какой-то особой энергетикой:)

Барельеф с Икалто оживил воспоминания пятилетней давности. Очень красивый монастырь с остатками академии, где учился Шота Руставели:

И Алаверди случился у меня в тот же день:

Макет Некреси тоже узнала сразу, не зря приезжала дважды в поисках лучшего вида на Алазанскую долину:)

Впрочем, он уже из более поздней части экспозиции, посвященной 19-ому веку. Религия как часть жизни кахетинцев - старые иконы, книги, облачения священнослужителей:

Впрочем, это я слишком поторопилась забежать вперёд. До века 19-го хотелось бы показать ещё один довольно редкий экспонат - среди нумизматической коллекции есть несколько монет времен правления царицы Тамары, но особенно редкая - вот эта (12), на ней по бокам нанесены буквы имени не только самой Тамары, но и её второго супруга Давида Сослана (Т(ама)Р и Д(ави)Т). А 9 - это монета отца Тамар Георгия III:

Изменено 15 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

Средние века представлены в основном доспехами и оружием.

Большая часть зала посвящена этнографической коллекции предметов века 19-го. Тут всё интуитивно понятно и интересно особенно ещё и потому, что то, что видишь перед глазами, - оно вроде и музейный экспонат, но в то же время его ещё можно увидеть в повседневной жизни в обиходе. Представлены национальные костюмы, оружие (прекрасные образцы искусства оружейников), предметы быта, посуда:

Учитывая, что музей показывает северную часть Кахетии, граничащую с горными районами, то здесь представлены и костюмы и предметы быта хевсуров:

Особенно позабавил костюм 19-го века с монетками, к которому, видимо, при реставрации прикрепили советские копейки:))

Фото того, как эти одежды выглядят:

Есть стенды, посвященные отдельным ремеслам и ремесленным гильдиям:

А также быту горожанина 19-го века:

На столе среди посуды - газета "Иверия", в которой публиковались произведения и статьи Ильи Чавчавадзе и его соратников по литературно-общественному движению "Пирвели-Даси". В ней же опубликовал однажды свои лирические стихи юный Иосиф Джугашвили.  

И моё любимое - старые фото:)

[Нафаня]

От утонченно-изящной городской мебели и предметов быта - к экспозиции предметов, без которых сложно представить (иной раз и сегодня) деревенский кахетинский дом. Простая керамика, дерево, медь:

На ковре - традиционные грузинские музыкальные инструменты: струнные - пандури, чонгури, чаинури, и ударные - бубен-даири на стене и барабаны внизу - доли, а также сдвоенный инструмент, представляющий собой два глиняных горшка с натянутой сверху кожаной мембраной - диплипито:

Странно для меня, но очень скромно представлено виноделие - кувшины-квеври да несколько бутылок с этикетками старых винзаводов, отмеченных наградами.

В целом экспозиция мне понравилась - интересно, красиво оформлено, посмотрела с удовольствием. Иду дальше, в соседнюю часть, живописную. Продолжение следует...

Изменено 15 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 6. Телави. Исторический музей (живопись).

   Итак, перехожу в зал с живописью. Коллекция телавского музея уникальна - даже не сама по себе, а историей её приобретения. Ибо то, чем владеет нынче исторический музей Телави - это картины, переданные ему в дар чудесной женщиной-меценатом Кетеван Иашвили. Кетаван для Телави - это примерно как Третьяков и Морозов для русских музеев 19-го века. Эта невероятная женщина, ставшая свидетелем двух веков и множества исторических событий, за свою долгую жизнь (она умерла в 1980-ом году в возрасте 97 лет) сумела собрать обширную живописную коллекцию, в которую вошли более двухсот произведения русских, грузинских, европейских художников, оцененная в более, чем 400 миллионов лари.

   У неё не было детей, не осталось близких родственников, потому она приняла решение завещать всю свою коллекцию музею Телави - родного своего города. Здесь она родилась (точнее, рядом, в селе Шалаури), здесь закончила женскую гимназию и начала работать провизором в аптеке после окончания фармацевтического факультета в Харькове. Потом, решив продолжить образование, она уехала в Санкт-Петербург, где выучилась на получившую тогда популярность профессию врача-косметолога. И в 1930-ом году приехала в Тбилиси, чтобы открыть свой косметологический кабинет, да так и проработала там всю жизнь. «Уже более полувека я служу физической красоте своего народа, я поставила перед собой цель отдать должное и его духовной красоте, для этого я приобретала замечательные произведения искусства, которые затем передам в дар своему народу, нации, своей родине ...», - писала в своих воспоминаниях Кетеван Иашвили. Что и сделала, как обещала. В Телави же, по её просьбе, прямо во дворе музея её и похоронили.

   Интерес к живописи появился у Кетеван с раннего детства - она посещала класс рисования в Телави, где преподавал немецкий художник Антен, но живописца из неё не получилось, а вот коллекционер - очень даже. Видимо, вкус и умение разбираться в искусстве был привит с детства - аристократическое воспитание сказалось. Кетеван была родом из княжеской, хоть и небогатой, но родовитой семьи. Как ей удалось собрать такую коллекцию на небольшие в общем-то доходы, до сих пор загадка. Она всю жизнь жила очень скромно, тратя всё заработанное на приобретение живописных полотен. Что-то получила в дар, ибо её страсть к коллекционированию и трепетное, уважительное отношение к живописи было известно и в свою очередь вызывало уважение и восхищение. Её интерес к коллекционированию разделял и второй муж, который будучи артистом бродячего театра, много путешествовал. Говорят, что в своих записках-воспоминаниях Кетеван описала историю каждого своего приобретения, было бы очень интересно почитать. На просторах интернета удалось найти удивительную историю покупки картины немецкого художника  Карла Пилоти "Король Франции Людовик Семнадцатый с якобинцами". Благодаря Кетеван Иашвили в Телави хранится оригинал этого произведения:

   Кетеван Иашвили рассказывала, как однажды в послевоенные годы они с мужем приехали в Одессу, и зашли пообедать в первую попавшуюся столовую. Присели за стол, накрытый... холстом. Чутьё коллекционера подсказало - Кетеван перевернула скатерть и была поражена, увидев подпись Пилоти. Она попросила продать ей "скатерть", обещая заплатить любую сумму. О ценности "скатерти" её владельцы, конечно же, не подозревали, потому запросили какие-то символические копейки. А Кетеван стала обладательницей прекрасной картины, по сути спасая её от уничтожения и сохранив для будущих поколений.

   Не всё в коллекции Кетеван Иашвили - громкие имена, но всё это - добротная классическая живопись, на которую приятно смотреть. Для меня же самым впечатляющим из этой коллекции стала встреча с полотном Михая Зичи, изображающим поднесение поэмы Руставели "Витязь в тигровой шкуре" Тамаре. Я как-то совсем не ожидала увидеть эту картину, думая, что существует она только в виде цветной иллюстрации к книге, и тем больше была поражена и обрадована. Она попалась мне прямо на входе в первый же живописный зал, в котором представлено в основном творчество местных грузинских художников, и застыла я возле неё надолго. Зичи для меня - это космос, а "Витязь..." с его иллюстрациями долгое время был мечтой:

 

"Поднесение поэмы" - это иллюстрация ко вступлению, которое Руставели посвятил Тамаре, это очень красивое, поэтичное признание в любви и восхищение в каждом слове. Шота написал свою поэму для своей царицы и, предположительно, о ней. На картине Зичи он преподносит своё великое творение той, которой оно предназначалось:

Лев, служа Тамар-царице, держит меч ее и щит.
Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит?
Косы царственной — агаты, ярче лалов жар ланит.
Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит.

Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято!
Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то.
Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата.
Кто внимал моим твореньям, был сражен клинком булата...

Страсть любви меня, миджнура, к этой повести склонила:
Та, кому подвластны рати, для меня светлей светила.
Пораженный ею в сердце, я горю в огне горнила.
Коль не сжалится светило, ждет безумного могила....

...Той, кого я раньше славил, продолжаю я гордиться.
Я пою ее усердно, мне ли этого стыдиться!
Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица.
Пусть, не названная мною, здесь она отобразится!

Есть любовь высоких духом, отблеск высшего начала.
Чтобы дать о ней понятье, языка земного мало.
Дар небес — она нередко нас, людей, преображала
И терзала тех несчастных, чья душа ее взалкала.

Объяснить ее не в силах ни мудрец, ни чародей.
Понапрасну пустословы утомляют слух людей.
Но и тот, кто предан плоти, подражать стремится ей,
Если он вдали страдает от возлюбленной своей.

   Михай Зичи был очарован поэмой Руставели, и когда ему поступило предложение проиллюстрировать текст, подошёл к этому делу ответственно. Полтора года он прожил в Грузии, изучая костюмы, обычаи, лица, чтобы быть достоверным даже в мелочах. Для создания иллюстраций он "оживлял" эпизоды поэмы - одевал казавшихся ему подходящими людей в костюмы эпохи Тамар, составлял сцену, а в стороне актер читал стихотворные строки... так возникли "живые картины". Зичи зарисовывал их, создавая наброски, из которых позже родились иллюстрации. По инициативе княгини Баратовой эти "живые картины" были поставлены в виде спектакля на благотворительном вечере и имели огромный успех в Тбилиси, Зичи буквально вынесли с того вечера на руках. Сам он писал, вспоминая о том дне: "В последней картине участвовало 105 человек, а в остальных на 30-40 человек больше! Театр был переполнен зрителями, их восторгу не было предела. Между отдельными картинами, я и сам не помню, сколько раз меня приглашали на сцену. На собственном опыте убедился, как приятно, когда зритель аплодисментами просит тебя еще раз выйти на сцену… После последней картины меня вызывали на сцену бессчетное количество раз. Звук аплодисментов не прекращался, взяли меня за руку, со сцены не отпускали, у меня закружилась голова. Оказывается, человек привыкает и к такому неловкому положению. Убегая от князей, пробрался к княгиням, но и здесь меня нашли и опять вывели к зрителям, которые восторженно рукоплескали и наполняли зал оглушительными возгласами. По очереди перецеловал руки всем стоящим рядом прекрасным княгиням; я бы расцеловал всех без исключения, если б не потратил времени на поклоны." Затем представление повторили и в Кутаиси, на летней сцене. Все "картины" (их было десять) были взяты из текста поэмы, и лишь одиннадцатую Зичи придумал сам - вот эту самую, что изображена на холсте: великий Шота опустился на колени перед царицей, протягивая ей поэму. Первые иллюстрации Михай Зичи напечатал сам, съездив для этого в типографии Лейпцига и Петербурга.

   Зичи в Грузии считают своим художником. Ему стоит памятник в парке за Художественной галереей Тбилиси. И не только за то, что он иллюстрировал поэму. Благодаря ему, "Витязя" узнали в Европе. Это по его инициативе поэма была переведена на родной язык художника - венгерский (над переводом работали Бела Викар и Георгий Циклаури), а затем и на другие европейские языки, распространяясь по миру и вызывая восхищение.

   Так, что-то я опять ушла куда-то в сторону... свою любимую сторону:)) Требуется перезагрузка-пауза.

[Нафаня]

   Вы думаете, я далеко ушла для того, чтобы собраться с мыслями? Ага, сейчас:))

   Это вторая имеющаяся у меня книга, 1977 года издания в переводе Н.Заболоцкого. Первая (та, что с иллюстрациями Михая Зичи) была в переводе Ш.Нуцубидзе. Читаю, как в первый раз:)) А всё потому, что уже после прочтения обоих вариантов перевода, мне попалась на глаза монография Дандурова, вышедшая еще в 1930-ые годы в серии "ЖЗЛ". Там автор излагает свою теорию о том, что изобразил Руставели в своей поэме на самом деле не историю любви, а политическую борьбу вокруг грузинского трона, желая таким образом поддержать юную царицу, оставшуюся после смерти отца единственной правительницей страны. Толпящиеся вокруг трона придворные, решив воспользоваться слабостью молодой и неопытной правительницы и прибрать к рукам власть, принялись плести заговоры, выбирали ей мужа, через которого могли бы управлять ей, а значит, и страной. Дандуров считает, что изобразив всю эту политическую возню в своей поэме, Шота хотел дать понять, что Тамаре и тем, кто ей верен, известно о планах царедворцев, а кто предупрежден - тот вооружен. Поэма стала своего рода обличением, предупреждением, угрозой. Теперь, читая, невольно ищу аналогии, аллегории и тайные смыслы.

   В этом издании позабавили два момента - в книге, изданной для юношества, вступление Руставели издатели пропустили, видимо, дабы не туманить юные мозги рассуждениями о любви и страсти. А вступительная статья, написанная в советские годы, приписала поэту стремление изобразить классовую борьбу, битву за свободу угнетенных. 

   А вообще, чем больше читаю исследований, версий, догадок и мифов, окружающих это произведение, тем больше понимаю, что "Витязь" бессмертен, ибо вот уже больше восьми сотен лет вокруг него ведутся споры, не прекращаются попытки разгадать его, проникнуть в тайны авторского замысла, найти смысл, и, наверное, эти попытки не прекратятся никогда, а значит, всё новые и новые читатели будут искать в поэме что-то своё. И находить. Кто-то видит в ней историю о великой любви, ради которой можно пойти на всё; кто-то - легенду о невероятной, бескорыстной и искренней дружбе, заставляющей радостно и без раздумий приносить в жертву собственные интересы, потребности и желания; кто-то находит аллегорию политической борьбы, проглядывающие сквозь стихотворные строки реальные исторические события, искусно скрытые за красивыми словами. Кто-то узнаёт в герое поэмы самого Шота Руставели, потерявшего голову от любви к Тамар; кто-то отдает поэту лишь роль наблюдателя, а в Автандиле видит Давида Сослана; кто-то идёт дальше, находя и во второй паре - Тариэле и Нестан-Дареджан, знакомые имена - Шалвы Ахалцихели и египетской царицы Тамты... А что хотел на самом деле изобразить великий мистификатор Шота? Быть может, в самом деле просто красивую восточную сказку, услышанную им когда-то и пересказанную в своей поэме? Кто знает? И не узнать уже никогда. Шота Руставели исчез, сам превратившись в миф, в волшебный сон, почти сразу после написания своей поэмы. Не осталось оригиналов рукописей, лишь переписанные многократно тексты 16-17 веков, по которым мы и знаем сегодня "Витязя в тигровой шкуре". Что там от подлинного, что додуманного, исправленного и переписанного? И кем был сам Шота, о котором практически ничего не известно? Одни сплошные загадки, которые ещё долго будут будоражить исследователей его творчества.

 Ибо и о себе ведь писал Шота:

Пронеслась их жизнь земная, как ночное сновиденье,
И ушли они из мира — таково его веленье!
Даже тот, кто долговечен, проживет одно мгновенье!..

   Всё, выплеснув желание поговорить, возвращаюсь к музею Телави:))

[Нафаня]

  Часть 6. Телави. Исторический музей (живопись). Попытка 2:))

  Честно говоря, какой-то логики в размещении картин я не нашла, но особо и не старалась искать. Под живописную коллекцию отведены два зала. Тот, что поменьше, в котором я застряла возле Зичи, отдан небольшим по размерам произведениям европейских и русских художников из коллекции Кетеван Иашвили, а также грузинским авторам, значительное место при этом занимают картины Джемала Хуцишвили, современника и уроженца Телави. Они, пожалуй, единственные, выбивающиеся из тщательно подобранной Кетеван классики, поначалу это отличие резануло взгляд и показалось каким-то инородным что ли... а потом зацепило. Что-то в них есть философско-душевное, погружающее в раздумья. Напомнили они мне картины нашего оренбургского художника Николая Ерышева, в которых за кажущейся простотой глубокий смысл, размышление.

Вот эти идущие навстречу друг другу пары особенно запали в душу: одна молодая, на восход, в начале, когда вся жизнь ещё впереди, и они идут строить её своими руками; другая - уже в финале, на закате жизни, которую прошли бок о бок, вместе. у одних впереди надежда, свет, мечты, у других - всё это в прошлом:

Еще пара работ художника:

Рядом - работы других грузинских художников: Г.Габашвили:

Ладо Гудиашвили:

Елены Ахвледиани:

Над которой (к слову о логике размещения) висит пейзаж Лагорио:

Мимо осени в Гомборских горах я ж пройти не могу:)

Дальше классика Европы и России 18-19 вв.

Неожиданный Верещагин ("Рыбак, чинящий сеть"):

Николай Сверчков, русский живописец-баталист:

Прекрасный девичий портрет кисти Василия Тимофеева:

"Лунная ночь" Рубо:

Маковский, но не один:) Небольшой портрет мальчика кисти младшего брата Владимира и более масштабный семейный портрет - старшего Константина:

И.Айвазовский:

Снова Рубо "Взятие Гуниба", запечатлевшая финальную стадию Кавказской войны, когда пал последний горный оплот Шамиля:

Австриец Адольф Баумгартнер:

А это, если не ошибаюсь, работа Карло Кьостри, один из самых известных иллюстраторов "Пиноккио":

Пьер Вальмон:

И ещё несколько понравившихся работ неразгаданных мной или просто неизвестных художников:

Вот такая весьма симпатичная коллекция обнаружилась в музее Телави. 

Уже собираясь выбираться из этой части музея и топать к выходу, я внезапно обнаружила ещё один зал, погруженный почти в полную темноту. Там были выставлены (сколь я поняла, временная экспозиция) церковные предметы - иконы и оклады, кадила, облачения священнослужителей, книги. Не поняла до конца, откуда и что, но заглянула и посмотрела с интересом:

Всё, пора на выход, к солнцу и воздуху. Я шла во дворец Ираклия, который уже показывала раньше, но перед и после его посещением ещё побродила по двору в поисках интересного или просто красивых ракурсов для фото. Поэтому ещё немного территории исторического музея у меня осталось. Продолжение следует...

Изменено 16 декабря пользователем Нафаня

[Вязьмичка]

В 23.11.2024 в 21:28, Нафаня сказал:

Не могу я коротко писать, не могу, не талантлива:))

Талантлива! Причём, очень талантлива!

[Нафаня]

1 час назад, Вязьмичка сказал:

Талантлива! Причём, очень талантлива!

Спасибо, но краткость-то точно не моя сестра:))

[Вязьмичка]

19 минут назад, Нафаня сказал:

Спасибо, но краткость-то точно не моя сестра:))

И это прекрасно!)))Читаю, как книгу, честное слово!

[Нафаня]

Часть 7. Телави. Исторический музей, немного фото с крепостного двора.

   Обещала показать ещё немного фото со двора Батонис-цихе, крепости в Телави - выполняю:) Пожалуй, главная интересность, привлекающая взгляды туристов в первую очередь - это смотровая площадка с видом на Алазанскую долину, городские крыши и Кавказский хребет на горизонте. Я ж тоже не исключение, первым делом застряла там - солнышко светит, виды чудесные, группа девчонок-соотечественниц взялась фотографироваться, попросили сделать коллективное их фото, потом сфотографировали меня... полчаса растворились незаметно:)) На обратном пути, конечно, заглянула ещё раз, дабы насладиться видами в одиночестве, на площадке совсем никого вдруг не оказалось:

Рядом с той частью крепостной стены, у которой обустроена смотровая, стоят две церкви, с определенного ракурса кажущиеся слившимися воедино. Маленькая церковь считается нынче самым старым строением на территории крепости, ибо построена она ещё в 17-ом веке тем самым Арчилом II, по чьей инициативе возник и царский дворец.

Церковь побольше, что за ней, появилась уже во времена Ираклия II:

Церковь Арчила была посвящена Великомученице Кетеван. В прошлом году, рассказывая про крепость Колагири, я упоминала о ней, написав тогда, что несколько церквей в память о Кетеван есть в Картли, откуда она родом, но самая первая возникла в Телави, ибо была она царицей Кахетии. Вот та самая церковь:

   Кетеван - княжна из рода Багратионов, вышла замуж за наследника кахетинского престола Давида, сына Александра II. Судьба предназначила ей пройти через множество жизненных бурь и стать участницей событий, переворачивающих историю Кахетинского царства. Её разлучили с любимым сыном Теймуразом, отослав его заложником к шаху Аббасу, при дворе которого он прожил несколько лет. Муж её Давид, подняв восстание против собственного отца, на короткое время воцарился на кахетинском престоле, но через несколько месяцев скоропостижно умер, оставив Кетеван вдовой. Кахетинский трон вновь занял было свекор Александр, но скоро снова был свергнут другим своим сыном Константином (вот воспитал же деточек на свою голову корону), принявшим  ислам, чтобы заручиться поддержкой Аббаса. Придя к власти, Константин решил избавиться от конкурентов наверняка: велел казнить отца и брата Георгия. Из возможных претендентов на кахетинский престол оставался только сын Давида и Кетеван Теймураз, который к тому времени вернулся из Персии, но был ещё несовершеннолетним и страной управлять не мог. Однако, Константин попытался устранить и эту угрозу - решил жениться на Кетеван, дабы через неё влиять на сына. И это оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения кахетинцев-христиан. Они подняли восстание, возглавляемое кахетинскими князьями, приведшими вооруженные отряды на помощь царице. В октябре 1605-го года Константин был свергнут и убит, просидев на кахетинском троне менее полугода. 

   На престоле Кахетии утвердился Теймураз, но поскольку был он несовершеннолетним, то фактически некоторое время правила страной его мать, царица Кетеван. Прошло несколько лет относительно спокойной жизни. Теймураз повзрослел, стал самостоятельно править, обзавелся семьей. И вроде бы жить, наконец, матери спокойно и радоваться, глядя на подрастающих внуков, но персы, как известно, соседями были ненадёжными. Снова нависла над Кахетией чёрной тучей угроза абассовского нашествия. Дабы смягчить сердце персидского шаха и предотвратить разорение страны, Кетеван сама вызвалась ехать в Персию в качестве заложницы. Вместе с ней отправили и двух сыновей Теймураза - Александра и Левана. Было то в 1614-ом году и, как показывает история, от нашествия персидского не спасло: одно из самых разорительных, жестоких персидских нашествий пришлось на 1616 года. Кетеван и её внуков бросили в темницу, где она томилась около десяти лет. Её могло бы спасти принятие ислама, но она не отреклась от своей веры, и в 1624-ом году приняла мученическую смерть в персидском Ширазе.  

Ещё из интересного - у противоположной крепостной стены сохранилась частично баня. Узнала легко, приходилось видеть подобную постройку в Армении, в крепости Амбер:

Сопровождающий меня в баню:)

Ну, и просто немного видов на двор, башни и крепостные стены. Бродила кругами, шуршала листочками, уходить не хотелось:)

Дверь в осень:

  

   А мне, пожалуй, пора искать дверь в город и выбираться из музея-крепости, и без того провела здесь больше двух часов. Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 8. В Тбилиси через Гомборский перевал.

   Как ни велико было желание греться на солнышке, глядя на горы, закрывающие горизонт, нужно было возвращаться... к машине и в Тбилиси. Я посмотрела на часы. Было еще довольно рано - что-то около четырех. В голове лениво шевельнулось воспоминание о том, что в прошлом году я оставила прогулку по городу на следующий раз, когда уткнувшись в закрытые двери музея, поняла что всё равно  придется возвращаться. "Прогуляться что ли?" - подумалось на пути машине. И тут мне навстречу попался Отар со стаканчиком кофе с автомата. Эмоции во взгляде сменяли друг друга с такой ураганной скоростью, что я не успевала их отслеживать...

- (удивление) Ты, кажется, побила все рекорды по времени осмотра этого музея!

- Там солнышко светит и горы показывают, я зависла, прости. А?..

- (недовольство) Не, кофе здесь отвратный!

- Ааа...

- (восторженная радость) В общем, я тут с местными поговорил, могу тебя обрадовать - дорогу открыли, поедем через перевал! Ты же хотела!

- Я ли?.. (я честно уже не понимаю, кто из нас больше хотел по ней ехать:)) )

- Ну, я, конечно, тоже. Вот сейчас проедем, убедимся в том, что дорога есть, и я тогда буду точно знать, что в следующий раз можно из Телави по ней возвращаться, а это между прочим на 60 км ближе, да и дорога через перевал мне всегда больше нравилась, чем в объезд по автобану. 

- (возмущение) Ты представляешь, эти кахетинцы совсем заелись. Говорит мне: дорогу-то сделали, только разметку не нанесли, ехать вечером неудобно. Без разметки им неудобно! Как будто они на всех дорогах Грузии разметку видели! По Военно-Грузинской бы проехали хоть раз, откуда там разметка?! Асфальт нормальный есть - так радовались бы, а им разметку...

 - (нетерпение) Поехали уже, посмотрим, что там!

   Стоит ли говорить, что за этим вихрем эмоций и массой обрушившейся на меня информации о прогулочных планах я благополучно забыла. Да даже если бы и не забыла, сообщить о них возможности мне как-то не представилось. Снова на следующий раз:)) Пока же едем к Гомбори...

   Гомборский перевал - моё место силы. Я влюбилась в него с первого взгляда, брошенного на эти цепочками убегающие от меня к далёкой линии горизонта горы, и - навсегда. С тех пор, как в первом моём путешествии по Грузии меня привёз сюда Богдан, не было, кажется, ни одной поездки, в которую я бы не оказалась здесь. Меня манят к себе эти призрачные очертания бархатистых гор, вечно утопающих в дымке - то в облачной, то в солнечной, то в туманной. Я ни разу не видела их чётких контуров, зато при взгляде на них в голове удивительным образом проясняется, мысли становятся стройными, обретая чёткость, рельефность и глубину. Здесь разрывают душу на части самые противоречивые чувства и желания: хочется уронить слезу от какой-то разом навалившейся щемящей, пронзительной грусти и смеяться от ощущения по-детски лёгкого, безоблачного счастья. Хочется бродить в одиночестве и слушать тишину, а через мгновение уже начинаешь оглядываться по сторонам в поисках собеседника, потому что вдруг кажется, что тишина стала оглушающе-невыносимой, и хочется разрезать её звуком человеческого голоса. Да и самой хочется говорить, говорить, говорить, водопадом выплёскивая не умещающиеся уже внутри противоречивые эмоции, чувства, мысли. Хочется избавиться от них поскорее и обрести свободу, за которой последует умиротворение и душевное спокойствие... гармония с собой как итог.  Хочется замереть, застыть на месте, любуясь окружающей красотой, не ощущая ход времени, а потом вдруг хочется сорваться с места и куда-то бежать, карабкаться по узкой тропинке повыше в гору, танцевать... 

 Здесь невыносимо хочется ощутить на языке обжигающий глоток и горчинку свежесваренного кофе, а потом вдруг нос начинает щекотать аромат горного чабреца, и ты сама не замечаешь, как вместо кофе прихлебываешь мелкими глоточками горячий травяной чай, грея руки о бумажный стаканчик. 

   Но...  не в этот раз:) Чайный домик, который в прошлом году мы застали в стадии переезда, примерно в этой стадии и остался - вокруг кучи досок и строительного мусора, никаких тебе гамаков/качелей, одна лишь лавочка наверху, но самое главное - он снова был закрыт. Жаль, но, похоже, что его история окончательно уходит в прошлое - чуть ниже в стороне строят стеклянный параллелепипед нового, современного кафе. Наверное, оно будет комфортабельным и оборудованным всем необходимым, но вовсе не таким душевным, как старый, продуваемый гомборскими ветрами деревянный домик.

Мне всё равно хочется подняться к нему, хотя бы ради того, чтобы со склона горы, на которой он стоит, увидеть панораму Гомборских гор. И кофе хочется, эх... я вздыхаю, видимо, весьма недвусмысленно:)) Потому что Отар открывает багажник:

- Иди уже, смотри на свои горы, я пока кофе сварю. - Я радостно собираюсь перебежать через дорогу, направляясь к домику, и слышу за спиной ворчание. - Не знаю уж, чем был так примечателен местный кофе, что ты о нём мечтала, потому такой же не обещаю.

- Ничем. Просто он с таким прекрасным видом! А у тебя получается самый вкусный кофе на свете!:)

Уже взбираясь по склону горы, слышу:

- Только не долго, остынет же!

   Я стараюсь не задерживаться, поэтому поднимаюсь выше, не теряя времени на поиски тропы, собирая по дороге все колючки перевала и едва не порвав рукав куртки о невероятно колючий шиповник. В стороне иной раз раздаётся блеяние пасущихся барашков, откуда-то издали приглушенно слышен собачий лай, шумит в ушах и в сухой траве на склоне ветер... а в остальном - тишина. Слева выглядывают из-за плюшевых близлежащих гор отдаленные заснеженные верхушки Кавказа, справа и впереди - причудливой формы вершина Веронской горы. По склонам её и соседствующих с ней разлились приглушённые краски осени. Это ниже пейзаж заражается буйством цвета, здесь, на перевале, ярких красок не увидеть. Солнце начинает клониться к горизонту, и свет его ложится на мир золотисто-тёплой паутиной бабьего лета.

Красота, покой, умиротворение... и долгожданный кофе в финале. Завершающие ноты в прекрасной кахетинской мелодии:)

Допив кофе, мы уезжаем. До встречи, Кахетия! Предзакатный свет превращает осенние листья в золото, лента дороги сматывается, как нить Ариадны, указывая путь к Тбилиси:

В душе радость от прекрасно прожитого дня соседствует с тихой грустью. И вспоминается Визбор: "А функция заката такова: печаля нас, возвысить наши души..." Мы въезжаем в Тбилиси... и в закат:

  Небо золотисто-рыжее, цвета спелой хурмы в мегрельских садах, лёгкие пушинки-облака, и тонкими росчерками пишут свою историю на этом небе самолёты...

- Это ж Тбилиси, тут даже в небе пробки!

   Но мы въезжаем в город сравнительно легко, оказавшись в Авлабари, когда темнота ещё даже окончательно не накрыла город. Слышу на прощание:

- Возвращайся. Не надо тебе в Армению или куда-то ещё! Приезжай в Грузию!

   А потом я смотрю с высоты гостиничной веранды на вечерние огни Тбилиси, города, с которым мне тоже совсем скоро предстоит расстаться. И в душе живёт... нет, не грусть-тоска, а надежда на то, что я вернусь!

   А пока - продолжение следует...

Изменено 19 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 12, который подарил исполнение очередной туристической мечты и полезную встречу.

Часть 1. Предыстория.

   Утро этого дня я ждала с некоторой тревогой. Погода в Тбилиси переменчива, и ей глубоко всё равно на то, как предсказывают её прогнозы. А утренний дождь означал бы крушение моих планов на сегодня. Потому, проснувшись, первым делом я выглянула в окно и с облегчением увидела ясное небо. Собралась, позавтракав прихваченным с вечера в "Палермо" хачапури, и принялась ждать звонка.  Вот пока жду, расскажу о том, куда собралась ехать:)

   Путь мой по плану лежал в Биртвисский каньон - одно из моих давних туристических мечтаний, которое всё никак не удавалось осуществить. Место это находится недалеко от Тбилиси, всего километрах в 50. Более того, я несколько раз проезжала мимо указателя на начало пешеходной тропы, но попасть туда никак не могла. И дело вовсе не в том, что заехать сложно. Просто это трекинговый маршрут, на который в одиночку я бы отправиться не решилась. Никаких оборудованных троп и даже маркировки там нет, и хотя визуально можно найти утоптанную предшественниками-туристами тропинку, но это весьма призрачная гарантия не заблудиться. Потому нужен знающий местность проводник. Ну, или хотя бы попутчик, чтобы не так страшно было блуждать в поисках дороги в одиночестве:)) Вообще говорят, что место это популярное, и если поехать в выходные, наверное, просто можно было бы пройти за кем-то, идущим в том же направлении, как я и делала в Сванетии, например. Но вот в рабочий день мы не встретили в каньоне ни одной живой души, кроме местного егеря. Поэтому тоже не самый надёжный вариант - надеяться на случайных попутчиков. В общем, я искала варианты сопровождения, откладывая посещение на протяжении нескольких лет/поездок. В этот же раз наткнулась на просторах интернета на тех самых ребят-организаторов походов выходного дня, с которыми ездила в начале отпуска на озеро Батети. Обрадовалась, увидев у них поход в Биртвиси, стоявший в расписании как раз на 20-ое число. Написала администратору группы, девушка обещала узнать и замолчала надолго. Через несколько дней я повторила вопрос, получив предложение в эту дату поехать на Батети. Маршрут показался интересным, я согласилась, но вопрос с Биртвиси снова повис в воздухе. В итоге поход туда ребята перенесли на следующие выходные, но случилось это во время моего пребывания в Грузии, и в мои планы он уже не вписался.

   Однако, мысль о Биртвиси теперь уже твёрдо засела в мозгу, не давая покоя, и я принялась искать другие варианты. Просмотрела несколько иных групп с однодневными походами по Грузии, но групповых в искомом направлении в нужные мне даты не было. На крайний случай я держала в памяти вариант индивидуальной экскурсии с трипстера, но стоимость была, конечно же, не совсем гуманной, меня душила жаба, потому я продолжала искать какой-нибудь более приемлемый по цене вариант.  И вот когда до поездки оставалось не больше недели, я зашла в очередной раз на трипстер, чтобы забронировать экскурсию в Радужные холмы, и заодно заглянула в календарь организаторов похода по Биртвиси. И тут со мной случился волшебный пендель:)) Ибо дата, на которую я посматривала изначально, оказалась уже занята, и календарь показывал единственный оставшийся приемлемый для меня день - 30 октября. В тот момент я поняла, что либо бронирую сейчас, либо снова прощаюсь с мечтой прогуляться по каньону. И я, вежливо попросив свою жабу заткнуться и не квакать,  забронировала эту дату. Следующие сутки прошли в ожидании ответа от организаторов, ибо моментального подтверждения не было. В конце концов бронь мне подтвердили, я внесла предоплату и успокоилась на следующие пару недель. 

   Беспокоил только возможный дождь. В описании поездки значилось, что она возможна только в сухую погоду (потом я поняла, что это истинная правда, в дождь там не дискомфортно, а попросту опасно). Но внезапно, когда я уже прилетела в Тбилиси, мне неожиданно пришло сообщение с трипстера с вопросом от организатора: а не могли бы мы перенести поездку на день позже, на 31-ое? Я ответила, что 31-го уже уеду из Тбилиси, если искать другой вариант, то только раньше. Напряглась в ожидании... но меня успокоили ответом, что тогда всё оставляем, как есть.

   Вечером того дня, когда я в очередной раз вернулась в Тбилиси (из Боржоми), мне снова пришло сообщение в приложении трипстера. Я ждала координат гида и номер машины, но вместо этого получила внезапное предложение. Меня спросили, не рассмотрю ли я возможность взять с собой ещё пару человек - мужа с женой из Израиля, с разделением стоимости на троих, разумеется. Да идеально же!:)) Я, кончено, согласилась, обговорив только время выезда (не слишком поздно) - мне нужно было вернуться в город часов до пяти, чтобы успеть переодеться, поесть и дойти до театра, ибо на вечер у меня был куплен билет. Меня успокоили, сказав, что время выезда, изначально мной назначенное, останется прежним, и всё я успею. Ура! Разве ж я против экономии и компании?:))

    В день перед выездом я была в Кахетии, и где-то между Гурджаани и Телави у меня закончился безлимитный интернет на грузинской сим-ке. Собственно, я его с утра и не включала, но именно в тот момент, когда я вспомнила, что вообще-то жду сообщения по поводу машины на завтра, и решила посмотреть - он и закончился:)) Отар включил было вай-фай, но у меня впереди маячили ещё несколько самостоятельных дней в Грузии, в которые как раз связь необходима был больше, чем во все предыдущие, потому перед тем, как я отправилась осматривать телавский музей, этот добрый человек закинул мне денег на баланс, подключив мой собственный интернет. И вот, вернувшись из музея, я обнаружила очередное сообщение с трипстера. Планы снова менялись: из двух предполагаемых попутчиков у меня остался лишь один - Яна. Муж её в сегодняшнем трекинге повредил ногу и пойти не сможет. Стоимость, соответственно, делим пополам. Я уже была согласна на что угодно, только бы ехать:)) В завершении письма, наконец, получила номер машины и телефона завтрашнего проводника Ильи.  

   И вот солнечное тбилисское утро, золотистый тойотовский внедорожник у входа в гостиницу. Пока ехали за Яной, Илья рассказал немного о себе, а я поинтересовалась здоровьем несостоявшегося попутчика. Честно говоря, когда я увидела при бронировании имена организаторов - Илья и Настя, мне подумалось, что снова увижу недавно переехавших в Грузию россиян или белорусов, но тут - другой случай. Илья родился и вырос в Тбилиси, в Россию с семьёй переехал в тяжёлые 90-ые, благо, была квартира в Москве. А когда появилась возможность - вернулся уже с женой, и вот уже больше десяти лет показывает красоты родной Грузии туристам, которые хотят их видеть. Возит в основном на нестандартные, не слишком известные туристам маршруты, сопряженные с трекингами и прогулками - каньоны Мегрелии и горы Имерети, Вашловани, Лагодехи и прочее. Услышав про Вашловани, я насторожила уши и записала номер телефона на будущее:)) "А знаете, - сказал Илья. - вот если бы сегодня пошел дождь, мы бы поехали вместо Биртвиси в Вашловани." В тот момент я даже не знала, погрустить мне или порадоваться по поводу отсутствия дождя:)) Очень спокойный, уравновешенный, прекрасно говорит на обоих языках - грузинском и русском, кладезь информации. Поскольку ехали мы на природный объект, какого-то структурированного рассказа об истории/значении ожидать было сложно, зато про всё, что проезжали по дороге, рассказывал интересно и много: про здание бывшего ЗАГСа, про Рустави и его окрестности, про Асурети, в которую предложил заехать. Я была там в прошлом году, поэтому предоставила решать Яне, она сказала, что лучше на обратном пути, но устала уже, видимо, так, что никуда заезжать не хотелось. Поэтому кусочек Германии в Грузии мы проехали мимо, но рассказал про неё Илья подробно и обстоятельно. Яна с мужем Владимиром, к слову, приезжают к нему уже второй год, и несколько дней до нашей поездки ездили с  ним по Грузии, и вот накануне по дороге к водопаду в Имеретии мужчина оступился, подвернул ногу, потому сегодня остался в гостинице. В общем, это было верное решение - сегодняшний маршрут и со здоровой-то ногой для многих показался бы сложноватым: тропа то вверх, то вниз, порой с довольно большим углом уклона, по камням и древесным корням. Обувь нужна однозначно походная, с нескользящей подошвой, и трекинговые палки весьма облегчают путь. У меня были свои, но Илья привёз с собой не только для себя, но и в расчете на туристов. Мне сложно не было - Илья, подстраиваясь под темп Яны, шёл медленно, потому у меня ни разу не возникло даже шанса запыхаться. Идеально. 

   Маршрут занимает 3-4 часа и отличается разнообразием, давая возможность посмотреть на окружающие вулканические ландшафты с разных ракурсов, - с природных смотровых площадок наверху,

и спустившись в узкое темное пространство каньона, идя вдоль бегущей по его дну реки.

   Место завораживающе красивое, масштабы его не передать никакими фотографиями - всё кажется слишком мелким. Смотреть вживую - совсем другие чувства и эмоции. Самый сложный участок должен был быть в финале - подъём к руинам крепости, где желательна в помощь ещё и альпинистская веревка, чтобы придерживаться за неё в качестве страховки на спуске. Но то - необязательный элемент маршрута, можно ограничиться прогулкой до входа в крепость, что мы и сделали. Илья, словно предвидя наше решение, сказал, что веревку-то сегодня и не взял:)) Да и ладно, без того прогулка была чудесной. Фоток, несмотря на то, что они не особо получались, я, конечно, привезла пачку, потому буду ими мучить в дальнейшем, но, вероятно, уже завтра, ибо сегодня время зовёт на корпоратив:))

Продолжение следует... 

[Нафаня]

Часть 2. Прогулка по Биртвисскому каньону.

   Итак, мы едем в Биртвисские каньоны. От Тбилиси ехать около часа до села Тбиси. Это направление в сторону Алегетского водохранилища с его рыбными хозяйствами, Цалки и каньонов Дашбаши, уходящая дальше в сторону озера Паравани.

За селом Тбиси указатель показывает, что нужно подняться вверх и в сторону от дороги по грунтовке. Впрочем, проехать там можно буквально несколько десятков метров, чтобы оставить машину, дальше начинается пешая тропа. На самом деле, это не единственный вариант начала пути, есть и другая тропа - от соседнего села Амлеви, да маршрут, по которому мы собирались идти, далеко не единственный, просто наиболее простой и проходимый практически любым желающим. А так на этом участке между двумя сёлами каньоны разветвляются, пересекаются, идут параллельно друг другу... есть такие участки, которые не пройти без альпинистского снаряжения, есть и так называемые "мокрые" каньоны, где путь идёт по реке в довольно многоводной и глубокой её части, потому без гидрокостюма не преодолеть. Мы же собираемся идти по самой лёгкой и популярной трекинговой тропе и заходить, так сказать, с "парадного входа":) Подъехав, увидели еще один стоящий внедорожник и несколько собак разных размеров рядом. Пока Илья переобувался в трекинговые ботинки, я скормила четвероногим часть взятых с собой кусков хачапури. 

- Мы не одни, кто-то ушёл раньше нас? - спросила, показывая на машину.

- А, нет, это егеря машина, где-то здесь он, значит, за порядком присматривает.

   Тропинка сначала побежала через лес, образующий вокруг древесный шатер, скрывающий виды на окрестности. Деревья в том лесу лишь кое-где тронуло дыхание осени - немного жёлтых отдельных листочков в кронах, да немного сухих шуршащих под ногами.

В остальном же казалось, что вокруг лето. Ощущение особенно усиливалось ярким солнцем, пронизывающим своими лучами листву и пятнами ложившимся на тропу под ногами. Уже к одиннадцати часам утра припекало оно почти по-летнему, и даже как-то с облегчением думалось о том, что через некоторое время в пути предстоит нырнуть в тень и влажность нижней части каньона. Минут через 15-20 лесной прогулки дорожка вынырнула из-под сени деревьев на свободу, открыв взглядам слева склоны каньона. Мы остановились, чтобы немного отдохнуть и бросить первые восхищённые взгляды на окрестности:

Из леса, что в левой части фото, мы и вышли, это под ним скрывается тропа, идущая по склону:

Дальше нам предстояло подняться по скале и уложившимся на склоне каменным валунам, образовавшим гигантские природные "ступени", иной раз довольно крутые:

Этот участок пути заставляет попыхтеть, но недолго - он короткий, дальше угол подъёма становится меньше, да и тропа под ногами удобнее. Поднявшись по камням, оглянулись назад и обнаружили егеря, присевшего на скале с телефоном:)

 

Здесь тропа идёт как бы по гребню, границе между двумя каньонами, в обе стороны от неё открываются уходящие вниз склоны ущелья, поэтому пока Илья помогает подняться моей попутчице, я верчу головой на 180 градусов:)

Тропа поднимается всё выше, просторы вокруг распахиваются всё шире:

Снова какой-то то ли змей, то ли ящер привиделся:))

Немного золотисто-жёлтого на фоне чёрных вулканических камней - красивое сочетание:

[Нафаня]

Очередной раз останавливаемся немного отдохнуть и осмотреться по сторонам перед тем, как тропа снова поведёт в горку, а потом по краю ущелья.

Невозможно же не вертеть головой по сторонам и не оглядываться назад, когда красоты столько вокруг:)

Снова что-то ползущее видится, словно окаменевший древний ящер показался: