2 часа назад, Ёlka сказал:

Я как раз в Garibaldi и останавливалась.

Эх, надо было там и обедать.) У них вкусно готовят.

Вот у меня долгая ходьба на свежем воздухе наоборот пробуждает аппетит. И еда в Garibaldi запомнилась как одна из самых вкусных в той поездке.))) Может быть ещё и потому, что перед ней был этот переход из Пьенцы.

Я там была осенью, так что все холмы были в оттенках желто-коричневого. А весной, когда они зелёные, ещё красивее.👍

Долгая ходьба возбуждает аппетит, когда пришел к обеду. А когда возможность поесть выпала только вечером, то уже и перехотел, только усталость остаётся.

17 минут назад, pol_sveta сказал:

А когда возможность поесть выпала только вечером, то уже и перехотел, только усталость остаётся.

Не, у меня организм требует восполнения потраченных калорий в любое время суток. Хоть в обед, хоть в ужин, хоть в ночной дожор.)))) Поэтому иногда приходится его обманывать. Но вот такого, чтобы совсем есть не хотелось после больших затрат энергии, практически не бывает.

2 часа назад, DTN сказал:

Эх, надо было там и обедать.) У них вкусно готовят.

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.

Изменено 1 июля1 июль пользователем Ёlka

10 минут назад, Ёlka сказал:

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.

Мне в обеденное время шприц и в ресторане подали. Но с едой, правда.

А в баре к апрелю они могли бы и сами принести немножко антипасти.)))

Решила всё-таки нумеровать дни. Итак, уже прошло шесть дней пути.

День седьмой.  Сан-Квирико д'Орча - Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia)

Этот этап  Сан_Квирико –Радикофани длинный, 32 километра и почти все разбивают его на два дня. Этап за один день идут только самые выносливые. Я не такая, поэтому промежуточная ночевка у меня в Кампилья д’Орча.

Всю ночь шел дождь и утро порадовало красивыми туманами. Вид на Podere Belvedere прямо от отеля.

Сначала традиционный итальянский завтрак в баре отеля – булка с кофе. Потом упаковав рюкзак оставляю его на ресепшн и отправляю Виоле сообщение в каком кармане рюкзака искать деньги за перевозку. Есть немного времени на прогулку. Почти все фото я показала уже ранее.

Такая чистота возле мусорных контейнеров удивила. На тропах тоже не видела ни бумажек, ни салфеток, ни пластиковых бутылок, не было мусора. Сейчас даже в гостевых домах в комнатах и приютах для пилигримов на кухне стоит несколько мусорных урн ( обычно три или четыре) для раздельного сбора мусора.

На этой улице есть остановка автобуса.

Виньони Альто.

Сегодня я снова решила немного, на пять километров сократить  путь, который лежал через Виньони Альто. Здесь я была в прошлый свой приезд, гуляла и дошла до этой крохотной средневековой деревеньки-замка.  Атмосфера Средних веков здесь очень хорошо сохранилась.

Фото от марта 2020г. Я их раньше уже размещала, но та тема уже, думаю, где-нибудь в архиве, покажу еще раз.

 

Отсюда хорошо виден Кастильоне д Орча.

Фотоаппаратом до него дотянулась)

Баньо Виньони.

В этот раз, минуя Виньони Альто, я на автобусе сразу доезжаю до Баньо Виньони.

Сейчас думаю, что Баньо Виньони тоже можно было пропустить (там уже была с туром ТТВ) и ехать сразу в Кастильоне д’Орча.  Там я так и не побывала, путь проходит рядом, но мимо.

Поэтому смотрим Баньи Виньони. Хотя смотреть там, кроме площади-бассейна с термальной водой, который "снимался" в фильме Тарковского Ностальгия, нечего. Здесь хорошо отдыхать, принимать целебные ванны и совершать небольшие прогулки. В окрестностях Сан-Квирико очень много прогулочных познавательных маршрутов.

 Снова выпила кофе и купила себе в дорогу булку с сыром и прошутто. И правильно сделала, потому что по дороге больше не было возможности ни поесть, ни воды набрать.

Виа Франчижена проходит через этот мост, но он почему-то закрыт, поэтому идем в обход.

Пристраиваюсь за группой, которая идет с гидом, чтобы не уйти куда-нибудь не туда)

По пути снова виноградники и оливковые сады.

Далеко на горизонте - Радикофани, туда я пойду завтра.

Кастильоне д’Орча с сожалением прохожу мимо.

Тоскана снова показывает мне свои великолепные пейзажи.

На всем пути нет ни одного места, где можно было бы присесть отдохнуть и перекусить. Проходила мимо чьей-то заброшенной усадьбы, примостилась во дворе на какой-то сельхозтехнике, немного отдохнула, съела свою очередную булку и пошла дальше.

 Обычно паломники на пути в Радикофани останавливаются в Галлине (Gallina), но на мою дату я не нашла там доступных мест. Нашла место для ночевки в Кампилье, это 8 километров в сторону от основного Пути. Как оказалось, в этом размещении были свои минусы и свои плюсы.

Сначала думала, ну восемь километров это не так уж и много. Но оказалось, что по жаре и большую часть в гору – это много. Не придала значения тому, что заселение с 12 до 15 часов. Потом Виола переслала мне сообщение от хозяина отеля, что если я не приду в это время, мой рюкзак он оставит на улице. Хорошо, что я по дороге сообщения не читала, а то бы еще понервничала. А так шла и любовалась окружающей меня природой..

Кампилья д Орча уже видно, но еще три километра пути.

Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне)))

Видно, как высоко я поднялась. Кампилья д Орча находится на высоте 810 метров над уровнем моря.

Почти дошла!!! 18 км прошла.

В отель я пришла  в три часа без пяти минут. Повезло))

Изменено 1 июля1 июль пользователем Ёlka

20 минут назад, Ёlka сказал:

Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне)))

По мере прочтения отзыва у меня возникают вопросы. Но хорошо что хватило ума подождать. И ты постепенно на них отвечаешь.) Это один из них. Честно говоря, я подумала, что ты много ешь углеводов в этом путешествии. Хотя в общей сложности ешь очень мало. Поэтому,учитывая,сколько тратишь калорий, все равно должна похудеть. А скажи, Света, твои умные часы как-то считают калории, или каким-то чудесным образом определяют жировую массу? Кстати, а мышцы то нарастила? Извини за глупый вопрос, но я в этих новомодных гаджитах не разбираюсь. Кстати, я уверена, что в этом твоём путешествии это совсем не главное. И вообще, ты в прекрасной форме. 👍🌹

Изменено 1 июля1 июль пользователем ТатьянаМ

13 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Честно говоря, я подумала, что ты много ешь углеводов в этом путешествии. Но, наверно, по другому нельзя. Но решила я, ты столько тратишь калорий, что все равно должна похудеть. А скажи, Света, твои умные часы как-то считают калории, или каким-то чудесным образом определяют жировую массу? Кстати, а мышцы то нарастила?

В Италии трудно найти другой завтрак, в любом баре - это кофе и корнетто. Ну или сэдвичи.

Думаю, что калорий я тратила достаточно, потому что даже когда пользовалась общественным транспортом, потом по городу много ходила, дома я намного меньше двигаюсь. Так что неясно кто виноват в том, что я не похудела, булки или гормоны))

Часы калории считают, но я не смотрела сколько сжигала. Я даже не знаю всех функций моих часов, мне только интересно сколько км я за день прошла)))

Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia)

Что пишет всезнающий интернет об этом борго:

• Расположен на высоте 810 метров над уровнем моря.

• Первое упоминание о нём найдено в документе 973 года.

• Долгое время в этих местах доминировала семья Висконти.

• В 1234 году Сиена взяла городок под своё покровительство.

• С 1423 года в Кампилья д’Орча командовала семья Салемвени.

• В 1429 году городок вошёл в состав Сиенской Республики.

А еще, что в 2011 году здесь проживало всего 421 человек. Думаю, что с того времени население его не очень увеличилось. Во время моей прогулки встретила на улицах всего несколько человек.

Но сначала я заселилась, отель оказался неплохим, со своим рестораном. Но из постояльцев в тот день, по-моему,  я была одна.

И еще одна засада, пошла посмотреть,  когда же вечером откроется ресторан, оказалось, что именно в среду у него выходной. Не везет, так не везет…

Иду гулять, а заодно и поискать можно ли в этой деревушке где-нибудь голод утолить.

 

Башня Кампильола – это всё, что осталось от крепости Рокка ди Кампильола. Это старинное сторожевое укрепление было построено для контроля за древней Дорогой франков, которая проходила через долину Валь д Орча. Башня возвышается над деревней, узкие средневековые улочки, соединенные лестницами и переходами поднимаются вверх по холму.  Сегодня Кампилья д Орча сохраняет ту же планировку, которую она получила до 1000 года.

Более современная часть находится у подножия холма. Первая достопримечательность, встретившаяся мне – Фонтан La Fonte Maggiore на  площади Piazza Unità Italiana.

Отсюда начинается треккинговый познавательный маршрут, представляющий собой неторопливую прогулку протяженностью около 2 км, которая проходит по памятникам и панорамным точкам.

С помощью «исторического, панорамного и памятного пути» мы пытаемся пробудить чувство идентичности, которое часто теряется из поколения в поколение и приводит к тому, что мы забываем, насколько важно улучшать, сохранять и уважать территорию, которая нас окружает.

 Такая позиция заслуживает уважения. Жаль, поздно узнала об этом маршруте, поэтому не всё прошла и посмотрела.

Радикофани отсюда хорошо виден. Можно оценить расстояние)

Продолжаю пополнять коллекцию "звонков-стучалок"

Палаццо Преторио.

В последнее воскресенье октября в Кампилье д Орча проводится Фестиваль каштанов  Festa del Marrone.

Нашла интересную информацию о нём, хочу поделиться здесь.

Фестиваль каштанов в Капмпанья-д'Орча (Campiglia d'Orcia) - это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в последнее воскресенье октябре и посвящено сбору урожая каштанов и местной кухне. В рамках фестиваля проходят дегустации блюд из каштанов, ярмарки, музыкальные и танцевальные выступления, а также другие развлечения. 

Все сделано очень характерно, улицы и переулки города заполнены вызывающей сценографией; персонажи в костюмах рассказывают древние легенды или поют народные песни. Возникает ощущение, что вы вернулись во времени, полном простых и искренних вещей.

Чтобы праздник состоялся, районы начинают подготовку уже в конце сентября. Во время встреч выбираются темы для освещения (которые будут оставаться почти в тайне до дня празднования), работа организуется путем размышлений о материалах, костюмах, музыке и всем необходимом, чтобы сделать свой район красивее других.

Рестораны играют основополагающую роль в фестивале. Фактически, каждый район организует свой собственный ресторан, представляя богатое меню традиционных рецептов наших земель. Наши повара порадуют вас пичи (типичная домашняя паста), тортелли и тальятелле, а затем перейдут к тушеному дикому кабану, косуле, ростиччане, стейкам, колбаскам и печени. И последнее, но не менее важное: десерты.

Десятки разновидностей сладостей: чичеркиата, фруктовые тарты, пирожные, мантованы, торчильони, персики, шоколадная салями, чтобы, наконец, добраться до сладостей с каштанами: каштановые тарты, кастаньяччо, монте бьянко и многие другие. Настоящее наслаждение! Можно смело сказать, что кулинарная традиция — настоящая жемчужина в короне Кампилья д'Орча.

 За всю прогулку мне  встретился лишь один открытый бар, в который я и пошла за очередным бутербродом.  Более серьезной еды там не было.  Такой вот бедненький в плане еды получился этот день. Но полученные впечатления всё компенсировали. Насытилась пищей духовной)

День восьмой. Кампилья д’Орча – Радикофани.

Утром собрала рюкзак и отправилась в уже знакомый бар, чтобы позавтракать. Там же я оставила рюкзак и ключи от комнаты и отеля. Написала Виоле, откуда забирать рюкзак, хозяину отеля – где оставила ключи). Большая деревня, все друг друга знают)

С утра выпечка в баре была вся свежая. Корнетто с фисташковым кремом – пальчики оближешь! Ну как тут от булок отказаться)

Я не люблю качучино, на мой вкус, кофе в нем совсем не чувствуется, сплошное молоко, а я люблю, чтобы молока было немного. Эспрессо на завтрак слишком мало, поэтому я стала заказывать кофе с молоком. Не макиато, а именно кофе с молоком. Нигде не отказали.

В этом пути в Радикофани через Кампилью д Орча  бонусом для меня стали Баньи Сан Филиппо.  Если идти по основному пути VF, то они остаются в стороне.

До Баньи Сан Филиппо 5километров теперь уже спуска.  На спусках я всегда надеваю наколенники, чтобы частично снять нагрузку с коленей. Мне помогает.

Дорога хоть и проезжая, но за всё время пути проехала лишь одна машина. С утра солнце ещё не так припекает, да и деревья вокруг.

Баньи Сан Филиппо.

Вдоль дороги из Кампильи в Баньи Сан Филиппо находится пещера Сан Филиппо, так называемая Гротта Сан Филиппо, вырытая в одном большом блоке травертина и разделенная на две части перегородкой. Предание гласит, что Сан Филиппо Бенизи укрылся здесь в 1267 году, чтобы избежать избрания папой после смерти Климента IV и стал жить отшельником. Это место является местом молитвы и покаяния.
Внутри пещеры хранится гипсовый бюст Святого (18 век) и деревянное распятие, хранящееся в дарохранительнице, которая, согласно традиции, была вырезана Сан Филиппо.
22 и 23 августа в пещеру, ныне превращенную в каменную часовню, совершается паломничество. Зажигаются костры и проводятся литургические службы.

Рядом с пещерой установлен столик, можно отдохнуть в тени и прохладе.

И весенние цикламены еще цветут.

Баньи Сан Филиппо знамениты своими термальными водами, и были известны еще римлянам.  Кроме отелей со спа-процедурами, здесь есть место, где можно бесплатно искупаться в термальных водах. Место это Фоссо Бьянко, где несколько горячих термальных источников, стекая по скалам, образуют несколько бассейнов. Ванны здесь можно принимать круглый год.

Вода источника Сан-Филиппо содержит сульфиты и в ней почти нет кислорода. Классифицируется она как гипертермальная серно-сульфатно-бикарбонатная. Воды образуют каскады, террасы и бассейны в которых можно погреться и полечиться. Термальные воды источника Баньи Сан-Филиппо рекомендуются при лечении заболеваний опрно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, дыхательного аппарата и кожных заболеваний. Лечебный эффект имеют и грязи  источника.

Большая белая скала, образованная известковыми отложениями, называется Белый кит (Balena Bianca).

Купание не было предусмотрено в моей программе, но ножки помочила, побродила немного в целебной воде.

С утра народу было немного, позже,  когда уходила, народ семьями шел к источникам.

Мечта, навеянная постом: пожить в этом месте сколько захочется. Наслаждаться целебными источниками и пить кофе с булочками с фисташковые кремом.) Есть вкусные бутерброды. Света, я не знаю, связаны ли твои слова об отказе от булок с моим постом. Я ни в коем случае не призывала отказываться. Булки и бутерброды- моя любимая еда. А такие как в Италии- мечта. Просто дома, лёжа на диване, мучает совесть. А при твоих нагрузках там, то что доктор прописал. Мало ты ещё ела. Это же энергия!!!)

Изменено 5 июля5 июль пользователем ТатьянаМ

40 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Мечта, навеянная постом: пожить в этом месте сколько захочется. Наслаждаться целебными источниками и пить кофе с булочками с фисташковые кремом.) Есть вкусные бутерброды. Света, я не знаю, связаны ли твои слова об отказе от булок с моим постом. Я ни в коем случае не призывала отказываться. Булки и бутерброды- моя любимая еда. А такие как в Италии- мечта. Просто дома, лёжа на диване, мучает совесть. А при твоих нагрузках там, то что доктор прописал. Мало ты ещё ела. Это же энергия!!!)

Нет, Татьяна, я от булок так и не отказалась, я их люблю)) А итальянские булки такие вкусные! Правда за две недели поднадоели немного... Приехав в Ереван, я изменила привычке и на завтрак захотела чебурек)))

После водных процедур мне предстояло вернуться на путь истинный Виа Франчиджена. Это ещё пять километров, а дальше последняя точка в тосканской части – Радикофани.

Это еще Баньи Сан Филиппо.

Но перед этим необходимо подкрепиться. До обеда еще рановато, поэтому кофе с незабвенными булками)) Шоколадный пирог с грушей был превосходен!

Здесь же попросила сделать панини в дорогу. Делают на ваш вкус. Показываешь на витрине какой сыр, прошутто, и что из овощей положить, и вкусный бутерброд готов.

Большая часть дороги до Радикофани идет в гору, но подъём не резкий и мне показался совсем не сложным.

По дороге есть место, где можно отдохнуть и съесть свой бутерброд.

Вдалеке видна Кампилья д Орча, оттуда я иду.

Довольно значительная часть идет вдоль дороги, но здесь есть тропинка, идущая параллельно, поэтому проезжающих машин можно не опасаться.

Цель уже близко)

И цветочки, куда ж мне без них... Люблю...

Пришла!!!

Изменено 5 июля5 июль пользователем Ёlka

Радикофани.

Окраина Тосканы. Еще один интересный городок-борго на пути пилигримов. На мой взгляд, в Италии нет неинтересных городов, или я не встречала. Даже в самом небольшом – своя, бережно хранимая история с музеями, церквями, палаццо и замками.

Первый луч солнца поднимается с востока и ласкает пологие холмы, пересекаемые Орча.
Долина, которая очаровывает путешественника.
Среди глин, размытых временем, возвышается древний вулкан, величественный и суровый утес. Замок на его вершине говорит нам о далеких временах, о битвах, о борьбе пап и императоров.
Он говорит нам о легендарных рыцарях, таких как Гино, чей дух все еще витает между древними стенами, где свистит ветер, а взгляд теряется среди бесконечных панорам...
где Франчиджена касается неба и звезд...
Радикофани - это место тайн и легенд, истории и фантазии, контрастов и покоя, душераздирающей любви, которую вы не сможете забыть.

Лучше, чем написано на сайте муниципалитета города, и не скажешь о Радикофани.

В этот раз у меня было бесконтактное заселение. Но телефон к тому времени разрядился, пришлось ждать, когда он подзарядится, чтобы открыть сообщение и прочитать заветный код.  Комната - в доме средневековой постройки с балконом и прекрасным видом. Есть кухня, но я ею не пользовалась.

Моя дверь первая справа.

Рюкзак я забирала в офисе Виолы и наконец-то лично познакомилась с этой милой доброжелательной девушкой, благодаря которой  самый живописный участок пути я прошла налегке.

Не знаю включен ли Радикофани в список самых красивых борго Италии, но он, определенно, заслуживает этого звания.

История Радикофани связана с  via Francigena.

Piazetta del Teatro (Театральная площадь), также известная как Пьяцца Джудеа, она располагается в самом сердце борго и была центральной частью древнего еврейского гетто.

Площадь и церковь Сан Пьетро - главная церковь города.

На этой же площади напротив - Chiesa di Sant'Agata. В этой небольшой церкви хранится шедевр Андреа делла Роббиа, изображающий Мадонну с ангелами и святыми.

Крайняя слева.

Преторианский дворец (Palazzo Pretorio), сейчас здесь располагается муниципалитет.

В Радикофани оказалось самое скудное по содержанию и дорогое меню пилигрима.

Пичи - паста южной Тосканы.

Ода вину))

"Паста без вина как день без солнца")))

Это еще не всё. В Радикофани есть еще крепость. Но туда - завтра, так как сегодня на улице дождь.

День девятый. Радикофани – Аквапенденте – Больсена.

Прошедший ночью дождь не дал мне возможность выпить кофе на балкончике, но видами всю равно полюбовалась.

Выезд из отеля в девять утра, оставила на столе плату за проживание, ключ – в ящик с кодом, а рюкзак отнесла в офис Виолы. Еще накануне договорились с ней, что она отвезет меня в Аквапенденте.

В первоначальном варианте я должна была идти пешком из Радикофани до Аквапенденте, это 24 км, потом сесть на автобус и доехать до Больсены, где у меня был забронирован отель. Идти пешком мне совсем не хотелось потому, что часть пути проходила вдоль проезжей части с небольшой обочиной, заросшей травой, а движение здесь довольно интенсивное. Потом, когда ехала,а убедилась в этом лично.  С транспортом в сторону Лацио в Радикофани совсем плохо, поэтому и решила воспользоваться трансфером.

Трансфер был назначен на одиннадцать, что меня очень порадовало, так как самая главная достопримечательность города у меня еще была не осмотрена.

Крепость, возвышающаяся над городом, связана с именем итальянского «робин гуда», «благородного» разбойника Гино ди Такко. Он устраивал засады на богатых путешественников и пилигримов, следующих в Рим по Via Francigena, грабил их, но оставлял ровно столько, чтобы они не умерли с голоду и могли продолжить свой путь.

Вот он такой "благородный" разбойник.

 Подниматься до крепости примерно 15 минут, входной билет стоит 5 евро.

"Страж". Сначала я испугалась, а потом эта собачка меня испугалась и в кусты спряталась))

Дорогу к крепости можно немного сократить, если идти по тропинке.

Прекрасные виды и на городок, лежащий внизу,  и на тосканские просторы.

Кольцо для привязи лошадей у входа в крепость. Видно какое оно огромное и тяжелое.

Сколько же ему лет...

Гулять по крепости можно долго. Здесь есть музей, посвященный истории крепости и археологическим находкам этрусского поселения, бывшего на месте Радикофани.

А на piazza San Pietro сегодня съемки.

 

Аквапенденте.

Думала, что и писать про этот город нечего, в русскоязычном интернете информации о Аквапенденте почти нет. Только то, что во времена Римской империи эти места были заселены этрусками и что, кроме нескольких церквей, городского музея и театра Бони в двух километрах от города находится замок Торре Альфина.

Итальянский рагаццо, с которым я ехала в Аквапенденте, высадил меня в историческом центре. Но, к моему сожалению, вся центральная площадь перед мэрией была заставлена машинами и прилавками, в Аквапенденте - рыночный день.

Джироламо Фабрицио - известный итальянский хирург эпохи Возрождения. Родился в Аквапенденте.

Итальянские вкусняшки, как их иногда не хватает. Цены сопоставимы с нашими, вот только зарплаты - нет...

А я пошла к началу пути, где виа Фрачиджена заходит в город, чтобы пройти по ней сквозь средневековый центр. Заодно и город посмотреть.

Мэрия.

Церковь Сан-Франческо изначально была посвящена Святой Марии.

Судя по цветам в горшках и газетам в почтовых ящиках, в этом доме еще живут или недавно жили. Там объявление, что продаётся.

Рядом с трущобами такие палаццо.

Церковь Сант-Агостино, от первоначального средневекового облика мало что сохранилось. То, что мы видим сегодня восстановили в 18 веке после пожара.

За церковью Сант-Агостино, расположена церковь Сант-Антонио-Абате и Санта-Катерина. Меня здесь заинтересовали фрески.

До Кафедрального Собора Гроба Господня я не дошла. Вернее почти дошла и видела его, он чуть в отдалении через оживленную дорогу, поленилась...

Аквапенденте – город муралов. Эти картины на стенах домов были созданы художниками разных стран в рамках проекта Acquapendente Urban Vision.  Проект также включает ежегодный фестиваль, проходящий в июле, который на два дня превращает город в оживленный музей под открытым небом с инсталляциями, музыкальными представлениями и визуальными голограммами. Я увидела лишь небольшую часть картин на стенах, те, что попались мне по пути.

"Учитель" португальского художника Даниэля Эйм.

Испанский художник Маноло Меса познакомился с Освальдо, пастухом и изобразил его на картине «Портрет Освальдо».

Далеко, поэтому не очень четко картина аргентинского художника Босолетти изображает немолодую женщину.

Работа итальянца Чекоса посвящена голливудской актрисе Эди Ламарр. Чем ближе подходишь к картине, тем больше размывается лицо.

Еще немного без авторства.

А это карта муралов, вдруг кому-то пригодится)

Люблю керамику, особенно посуду)

А в третье воскресенье мая в городе проходит праздник  Pugnaloni (Пуньялони) или Мадонны дель Фьори с потрясающими мозаиками из цветочных лепестков и листьев.

Как и многие фольклорные праздники, его история начинается с чудесного события. Двое крестьян увидели, как старая засохшая вишня, считавшаяся символом власти Барбароссы , внезапно расцвела. Люди восприняли это как знак того, что Мадонна защищает город, и ей удалось прогнать тирана и разрушить его замок.

Тогда население решило ежегодно отмечать праздник в память о Мадонне дель Фьоре . Тема праздника — освобождение тирана, а так называемые «Пуньялони» (прекрасные мозаики из цветочных лепестков) символизируют победу народа.

До того, как праздник Пуньялони стал отмечаться в его нынешнем виде, по городу во время процессии несли так называемые пунголи (разновидность колышков, используемых земледельцами для чистки плугов), украшенные цветами.

 В этом году он проходил 18 мая, я, к сожалению, была здесь на несколько дней позже.

А если судьба кого-то занесет в этот город, то можно заглянуть в замок Торре Альфина, а потом погулять в Bosco del Sasseto у подножия замка. Это сказочный лес с уникальной зачарованной атмосферой, с тропами, тянущимися среди валунов и скал всех размеров и величественных вековых деревьев.

Выпила кофе, поставила очередную печать и поехала в Больсену. По пути заехали в очередной городок Гротте-ди-Кастро, успела только сделать пару фоток из окна автобуса. По отзывам здесь интересные этрусские некрополи Centocamere.

Насыщенный у меня день получился и он ещё не закончился)

Изменено 10 июля10 июль пользователем Ёlka

Больсена.

Два дня я проведу в местах, расположенных на берегу озера Больсена. Это озеро вулканического происхождения, образовалось в кальдере потухшего много веков назад вулкана Вульсини. 

Больсена –это город- курорт с прекрасными пляжами, история которого началась еще в 3 веке до н.э.

Сама того не ведая, я забронировала ночь в отеле с прекрасным расположением. Рядом остановка автобусов, через дорогу – средневековая часть города, а от отеля к озеру ведет красивая платановая аллея.

 Вдоль аллеи высажены гортензии. Эти цветы, благодаря богатой минералами вулканической почве, здесь очень хорошо растут. А в третье воскресенье июня в период цветения гортензий в Больсене проходит Фестиваль этих цветов.

После заселения - сначала к озеру.  Ощущение такой безмятежной неторопливой dolce vita. Вдоль озера неспешно прогуливаются туристы и местные жители, в барах с прекрасным видом пьют свой апероль, загорают на солнышке.

А взгляд назад, и вот средневековье во всей красе.

Жертвенная чаша 1 век н.э.

Пора бы и пообедать, на берегу озера прекрасный ресторан, но всё пока, как обычно, закрыто.

Меня немного пугают тучи, которые сгущаются над озером, поэтому тороплюсь в старую часть города.

Пока гуляла, некоторые рестораны и траттории стали открываться.  Что же пообедать не получилось, буду ужинать. А на ужин у меня, как обычно, паста)) При том, что дома макароны я ем очень редко. В этот раз паста региона Лацио – тонарелли. Честно говоря, я когда её заказывала, то даже не представляла как она выглядит. Оказалось, как спагетти, только с квадратным сечением)  Взяла с рыбным соусом, я всё-таки на озере, хотя логичнее было бы взять какую-нибудь рыбу. Вот что значит недостаточная  подготовка.

Сладкие креплёные вина не пью, но Vin Santo очень нравится. На десерт с кантуччи превосходно.

Красив Старый город , окрашенный лучами заходящего солнца.

Не менее красив и утром с террасы отеля.

После завтрака еще раз немного пробежалась по средневековым улочкам.

"Организованные" пилигримы.

Поискала, где можно поставить печать в креденсиаль. Как потом оказалось в отеле тоже есть такая печать.

Утром мне предстояло принять одно не очень простое решение. Идти или ехать.  Всё-таки в таком путешествии есть один недостаток, не хватает времени на более детальное знакомство с местами, находящимися на пути. А так как я люблю неторопливый осмотр, «с чувством, с толком…», у меня всегда остается чувство недосмотренности, что чего-то не успела увидеть, попробовать… Вот и здесь в Больсене я так и не добралась до самой верхней точки города, где находится крепость и дворец Мональдески. И виды оттуда на озеро и город прекрасные.

 

Изменено 13 июля13 июль пользователем Ёlka

Какой чудесный город! Машина времени:)

6 часов назад, Нафаня сказал:

Какой чудесный город! Машина времени:)

Больсена - один из городов, куда я хотела бы вернуться.

День десятый. Больсена – Монтефьясконе.

Идти или ехать. Решила ехать. Я не считаю себя стопроцентным паломником, я больше путешественник и цель моя  - не пройти, а увидеть и узнать как можно больше. 

Поехала я на автобусе, но  вышла немного раньше  в пригороде,  и в город  вошла как настоящий пилигрим)

Первой на пути паломников  встречает Базилика Сан-Флавиано,  расположенная на склоне холма  вне городских стен.

Многочисленные фрески украшают интерьер. Мне нравятся такие старые-старые церкви с фресками – картинами, поэтому фото оказалось много, в отличии от других церквей и главного Собора, в которые я тоже заходила.

Наверху еще одна церковь. Две церкви, стоящие друг над другом.

 В Базилике полумрак, чтобы включить свет, надо заплатить 1 евро.

Справа от входа находится надгробие немецкого епископа Дефука, легендарной личности и ценителя вина. С ним связана легенда о происхождении знаменитого вина Монтефьясконе Est!Est!Est!

От Монтефьясконе до Собора Святого Петра в Риме 100 километров.

Ворота, ведущие в Старый город.

 Кафедральный собор Санта Маргерита имеет один из крупнейших куполов Италии. Несмотря на свои размеры, в кадр попал только небольшой его уголочек. К Собору ведут узкие улочки, а площадь перед ним совсем  небольшая.

От Собора улица выводит на смотровую площадку.

Озеро Больсена.

Рокка-деи-Папи, Замок Пап, когда-то был их летней резиденцией.

 На смотровой площадке Рокка-деи-Папи Памятник паломникам, прошедшим через этот город по древней Дороге Франчиджена в Рим.

Здесь тоже надгробная плита епископу  и надпись «Est, Est, Est, из-за премногих Est Jo. de Fuc., хозяин мой, почил» и приписка: Оригинал находится в церкви Сан-Флавиана.

Во всем должна быть мера, в том числе и в питии...

А это, не поверите, контейнеры для мусора.