Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
Викингур

Воспоминания о первенце. "Релакс четырёх наций", или 4-relax с 11.06.2014 г.

Recommended Posts

Венеция и Нибелунги

В бочке нашего оберхаусовкого мёда не обошлось без маленькой ложки дёгтя: наверху выяснилось, что виды непосредственно на знаменитый Dreiflüsse-Eck, "угол трёх рек", где почти в одной точке Дунай принимает в себя слева неширокий Ильц, а справа – куда более полноводный Инн, открываются только из самого замка. Вход туда стоил бы дополнительные 5 евро и был чреват тратой минимум пары часов на осмотр тамошней весьма интересной, по отзывам, экспозиции. Так рисковать наши гиды не стали, и мы ограничились площадкой попроще. 

___DSC_2445.jpg

Уже на подходе к ней видна пассавская зарека – район с наверняка милым уху налоговика названием ИННштадт. На вид он нынче немного скучноват – а между тем, город Пассау начинался именно здесь. Именно здесь обосновалось галльское племя бойи после не особо удачных попыток вторжения на Апеннинский полуостров во II веке до нашей эры. Вскоре на дунайские берега пожаловали и римляне (ещё республиканские), решившие проводить незваных гостей куда подальше. И, видимо вдохновившись красотою (а также стратегической значимостью) места слияния двух лун трёх рек, обосновались здесь уже капитально – разбив лагеря и по Дунаю, и по Инну, и промеж. Главный из которых гордо именовался крепостью Батавис. Выбор точек застройки оказался столь удачным, что сменившие римлян бавары уже не стали ничего менять. Так здесь и живут до сих пор.

Kastelle_von_Passau_1.-5._Jhdt..jpg

___DSC_2580.jpg

Исторический центр города, Альтштадт, сформировался там, где было безопаснее всего – на длинном мысу-полуострове между Дунаем и Инном. Настолько длинном, что одним взглядом не охватить даже со 100-метровой высоты.

___DSC_2427.jpg

___DSC_2414.jpg

Хотя до самого его кончика, где сливаются две реки, мой дальнобойный объектив всё же дотянулся. (К слову, географы до сих пор спорят, кто тут в кого впадает: по полноводности в месте слияния Дунай далеко не каждый год превосходит Инн, часто бывает и наоборот.)

___DSC_2420.jpg

Особо настоятельно я бы рекомендовал взглянуть на Старый город Пассау тем, кто привык ёрничать над новой российской модой – ставить храмы на каждом свободном пятачке. Дабы убедиться, что каяться и посыпать голову пеплом следует ехать в Белград наша страна в этом вопросе отнюдь не одинока. По количеству храмов на квадратный метр здешний Альтштадт не только заткнёт за пояс Россию-матушку, но и с самим Ватиканом пожалуй потягается 😀. Что, в общем, совсем не удивительно, если вспомнить, что больше тысячи лет своей истории Пассау был центром владетельного епископства, где в одном лице правителя совмещались и духовная, и светская власть. Этакое Папское государство в миниатюре... Старый  епископский знак – Красный Волк – и по сей день красуется на городских флаге и гербе.

___DSC_2589.jpg

А на фоне всего этого духовного богатства выделяется кафедральный собор Св. Стефана, возвышаясь на две головы и явно доминируя над всем Старым городом. Здесь как нельзя лучше видно, что слово Dom (кафедральный собор) происходит именно от латинского dominus (главный), сколько бы воинствующие дилетанты не производили его от славянского дом.

___DSC_2444.jpg

___DSC_2415_2.jpg

Хотя постройки, похожие на домики (как рисуют их маленькие дети) тут тоже имеются – аккурат на месте римского Батависа. Именно на этом месте состоялось послеримское возрождение будущего Пассау – в виде монастыря Нидернбург.

___DSC_2424.jpg

Монастырь этот упоминается даже в знаменитой Песни о Нибелунгах

Держала путь Кримхильда через баварский край
На Пассау, где с Инном сливается Дунай

И монастырь старинный стоит, поныне цел.
Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел.

Когда о том, кто едет, известно стало там,
Помчался князь-епископ навстречу пришлецам -
Кримхильде приходился он дядею родным.
Весь Пассау последовал немедленно за ним.

Не зря рвались баварцы встречать гостей своих:
Девицы королевы пленили взоры их.
Свести знакомство с ними был каждый витязь рад.
Сумел удобно разместить всех прибывших прелат.

Многие исследователи сходятся на том, что и сам знаменитый литературный памятник был написан в этом же монастыре: о местах в окрестностях нынешнего Пассау автор (или авторы) проявляют наилучшую осведомлённость по сравнению со всеми прочими.

___DSC_2435.jpg

Рядышком – ещё пара башен иезуитской церкви Cв. Михаила.

___DSC_2421.jpg

На другом конце Альтштадта, за башнями Св. Стефана, можно разглядеть другой монастырь – Св. Николая (справа на фото).

___DSC_2416.jpg

Но самый, пожалуй, примечательный из здешних монастырей расположен в Иннштадте – капуцинский, а с недавних пор паулинский.

___DSC_2414_2.jpg

Самая известная его постройка – паломническая церковь Девы Марии Заступницы (по-немецки – Mariahilf). И знаменита она не одной своей крытой лестницей в 321 ступень (в той же Сигишоаре ничуть не хуже).

___DSC_2443.jpg

В 1683 году, когда турки в последний раз осадили Вену, тогдашний император Леопольд I Габсбург (это который весь такой из себя мужественный и в латах украшает колонну на пьяцца делла Борсо в Триесте) оставил отдуваться за себя спасать Вену польских гусар во главе с королем Яном Собеским (это тот, у которого дворец и парк Вилянув в Варшаве) и Евгения Савойского (это который гарцует перед Королевским дворцом в Будапеште). А сам сбежал передислоцировался в Пассау, князем-епископом которого относительно недавно был его родной дядя (хм, кажется я уже что-то похожее только что рассказывал 🤣). Официально это было подано как применение императором чудо-оружия в виде истовых молитв (Maria, hilf!!!  "Мария, помоги!!!") в одноимённой церкви Mariahilf здешнему списку инсбрукского образа Девы Марии Заступницы работы Лукаса Кранаха Старшего.

___DSC_9081.jpg  ___DSC_9080.jpg  Gnadenbild_Mariahilf,_Innsbruck.jpg

Но мы-то знаем, что скорее всего всё было проще 😉.

Самое интересное, что Дева Мария тогда действительно помогла (скорее всего, всё же руками господ Савойского и Собеского), так что образ, у которого молился Леопольд – стал национальным символом Австрии. А самого императора к счастью для него, несмотря на поспешную эвакуацию, не начали дразнить Кримхильдой, хотя при желании разных сходств можно найти немало.

800px-Johann_Heinrich_Füssli_047.jpg  Jan_Thomas_-_Leopold_I_as_Acis_in_the_play_'La_Galatea'.jpg

Когда же ещё через 120 лет турок в качестве бича Божьего для Габсбургов сменили французские войска, Наполеон, не питавший к церковникам ни малейшего пиитета, хотел воздвигнуть на месте монастыря крепость – дабы получше отсель грозить австрийцам. Но, говорят, как и мы очарованный видами на город от Оберхауса, отказался от этой идеи. Ограничившись тем, что уничтожил само епископство Пассау как независимое государство, а город Пассау "подарив" своей союзнице – Баварии. С тех-то самых пор идущая аккурат по Инну австро-немецкая граница у впадения его в Дунай отступает от берега, дабы обогнуть Иннштадт…

Как вы знаете, в бесконечных исторических экскурсах я смогу утопить любую тему, так что злоупотреблять тут прекращаю. Однако мимо ещё одного известного исторического события всё же нельзя пройти. Именно здесь, в Пассау, четырёхлетним мальчишкой тонул Адольф Гитлер – и был спасён своим ровесником, после раскаивавшимся в этом всю жизнь. В качестве места, где это происходило, Алла показала нам здание Старой таможни

___DSC_2433.jpg

Хотя большинство знатоков сходятся на том, что дело было в Иннштадте, около какого-то из этих жёлтых домиков. 

___DSC_2418.jpg

Важно, впрочем, другое: как знать, не случись этого "самого разрушительного акта человеколюбия в истории" – возможно, означенная история смогла бы пойти по-другому. Хотя, как проницательно подметил ещё полвека назад писатель С. Гансовский, это далеко не факт. Уж слишком, непропорционально сильным было версальское унижение Германии, на полях Первой мировой побеждённой, но отнюдь не разбитой. И слишком неодолимой – немецкая жажда реванша.

...Под утро 21 августа по приказу Юргена Астера сто пятьдесят субмарин всплыли на всем протяжении водного пути, связывающего Старый и Новый Свет, и первые торпеды ударили в мирные пассажирские суда... Снаряд "Мэф" упал на маленький чешский городок, розовое зарево пожаров освещало путь мотоотрядам, катящим к металлургическим заводам. По распоряжению Астера газовые облака повисли над Софией и Веной, и по его указанию флот стер с лица земли все до одного города Атлантического побережья Европы. Уже позднее, когда повсюду дымились руины и кучка приспешников Отца трусливой толпой стала перед Высоким судом, с полным основанием обвиняемые ссылались во всем на своего руководителя. В самом деле, казалось, что не будь этого неисчерпаемого, почти немыслимо изобильного источника организующей злой силы, история выглядела бы по-другому...

...Он родился в семье почтальона в Крайне, на берегу Савы, в городке Лайбахе, столь ничтожном, что жители там не только все друг друга, но и каждый прыщ на лице друг у друга знали. Народная школа, и после нее три класса музыкального училища при монастыре бенедиктинцев... Юность в столице, где молодой Юрген сначала рассыльный в нотариальной конторе, затем ученик шлифовальщика, служащий на карусели и, позже, музыкант в маленьком ресторанном оркестре... Попытка поступить в Музыкальную академию и снова тот же оркестр...

Самому Пассау, как и большей части Баварии, было суждено (в отличие от того же Дрездена) практически избежать ужасов последней войны. И мы сейчас видим Старый город практически не изменившимся с конца XVII века, когда он после нескольких пожаров был застроен домами барачного барочного типа.  И здесь удачным дополнением образа "Баварской Венеции" является, на мой взгляд, городская Ратуша с её совершенно венецианского вида башней. Даром что построена эта башня всего-то 100 лет назад 😀.

___DSC_2426.jpg

По справедливости с ратуши же началась и "нижняя" часть нашей экскурсии.

___DSC_2585.jpg

Жаль, конечно, что её формат не позволил зайти внутрь – полюбоваться выполненными на "нибелунговские" сюжеты росписями художника Ф. Вагнера. Впрочем, немного росписей досталось и наружным стенам 😉.

___DSC_2680_3.jpg

Здешние куранты – самые большие в Баварии.

___DSC_2584.jpg

И наводнения, как мы знаем – тоже...

___DSC_2474.jpg

Ну а эта мемориальная доска просто обречена была появиться здесь, на границе Баварии и Австрии. Ведь Елизавета Баварская, она же Зисси/Сисси, по пути из Мюнхена в Вену – на свадьбу с Францем-Иосифом I – пропустить Пассау никак не могла…

___DSC_2477.jpg

То её прощание с родиной, к счастью, оказалось не окончательным – она ещё вернулась в Пассау в 1862 году встретиться с оставшейся в Баварии семьёй. И жила в этом отеле Wilder Mann, цветов яичницы-глазуньи. Под покровительством парочки святых отцов 😉.

___DSC_2591.jpg

___DSC_2476.jpg  ___DSC_2479.jpg

Теперь там один из лучших в Германии музеев стекла. Что вдвойне символично. Ведь что за Венеция без своего Мурано? И что за счастье, которое не может в один чёрный миг разлететься на осколки, как это случилось с самой Елизаветой…

___DSC_2478.jpg

Занеся этот музей очередным пунктом в свой виртуальный пассавский список "сделать после", я вслед за Аллой зашагал в глубь Старого города.

___DSC_2485.jpg

Edited by Викингур
  • Like 22
  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Музыка небес

С учетом истории Пассау наша прогулка по Альтштадту была просто обречена стать дорогой к храму. Вернее даже сказать – от одного храма к другому. А раз так – глупо было бы упустить возможность взглянуть ещё раз и поближе на тот самый, воспетый в "Нибелунгах", монастырь Нидернбург. Вернее – на его главную святыню, базилику Св. Гизеллы, чьи белые островерхие башни так хорошо были видны ещё от Оберхауса.

___DSC_2486.jpg  ___DSC_2481.jpg  ___DSC_2487.jpg

___DSC_2478.jpg  ___DSC_2490_2.jpg

Упомянутая Гизелла Баварская была ни много ни мало – женой знаменитого короля, "крестителя Венгрии" Иштвана Святого. И если вдуматься – именно ей выпало воплотить в жизнь нибелунговскую легенду о Кримхильде, точно так же связав свою судьбу с вождём вчерашних диких кочевников, только не гуннов, а венгров. А овдовев, Гизелла, как тогда было заведено, возглавила этот самый монастырь. И в нём же упокоилась навеки – так что скоплению правоверных католиков рядом с базиликой точно удивляться не стоит.

___DSC_2488.jpg

Минули века – и монастырь отошёл к иезуитам, о временах которых напоминает колледж, до сих пор именуемый иезуитским.

___DSC_2483.jpg

Наверное, там доныне люто пытают студиозусов каверзными вопросами типа "сколько будет шестью восемь", а кто не ответил – сами понимаете  😀.

___DSC_2482.jpg

А если серьёзно, образование в Пассау дают довольно неплохое – настолько, что местный университет считается элитным. Даром, что создан лишь 40 лет назад, а в предках у него значится философско-богословский институт. Да и по сей день основная часть студентов учится на столь "ценных" для реального сектора экономики факультетах, как философский, экономический и юридический (знакомо, не правда ли?) Впрочем, для элитных учебных заведений это кажется характерно: в них, как мы знаем, частенько идут не за знаниями, этим пускай "ботаники" занимаются, а устанавливать очень полезные для карьеры пол... эээ... деловые связи. К счастью, Германия всё-таки предпочитает славиться своими учеными и инженерами, а не эффективными менеджерами, поэтому без факультета математики и информатики в местном университете тоже не обошлось. В итоге, гимном Пассау впору сделать "Гаудеамус": из 50 тысяч его жителей ровно пятая часть – как раз сосланные элитными родителями подальше от мюнхенских соблазнов мажоры студенты.  Обо всех этих перипетиях Алла рассказывала нам с особым удовольствием и, кажется, могла бы говорить на эту тему часами.

___DSC_2491.jpg

Тем не менее, мало-помалу мы двигались вперёд, очередную большую остановку сделав на Резиденцплац Площади резиденции.

___DSC_2498.jpg

___DSC_2506.jpg

___DSC_2504.jpg

Епископы Пассау действительно обитали по большей части здесь, рядышком с Кафедральным собором, прячась в Оберхаусе лишь в случае особенно глубоких разногласий с благодарными прихожанами 😀. И тут же в 1683 году прятался от турок проживал во время своего богомолья уже знакомый нам император Леопольд подлый трус Габсбург. Здание Новой Резиденции (Старую мы увидим чуть позже) особенно привлекает своим великолепным порталом.

___DSC_2501.jpg  ___DSC_2509.jpg

 

___DSC_2497.jpg

За которым, как уверяют, скрывается самая красивая в Баварии/Германии/Европе(нужное подчеркнуть) лестница в стиле барокко (фото из Интернета). Правда, посмотреть на неё простому туристу возможно только если открыта сама резиденция, а это бывает далеко не всегда.

image.png

Ещё одна стильная штучка на площади – фонтан Виттельсбахов (по имени правившей до 1871 года баварской династии). Ангелочки у его подножия символизируют три реки Пассау: справа с колосьями в волосах – Дунай, слева в тирольской шапочке – текущий с Альп Инн. Ангел Ильца на этом фото прячется за фонтаном 😞.

___DSC_2495.jpg

А мы узеньким, совершенно средневековым переулочком Ценгергассе отправляемся к Кафедральному собору, где экскурсия заканчивается.

___DSC_2510.jpg  ___DSC_2512.jpg

Фото самого собора у меня сохранилось почему-то лишь одно, Да ещё в таком нетрадиционном во всех отношениях ракурсе 😀.

___DSC_2562.jpg

Спасибо Кате и Алле – экскурсия была спланирована так, чтобы по её окончании все желающие могли сразу зайти в сам собор послушать здешний знаменитый орган. Ну а то, что я желающий, и даже очень – я решил ещё задолго до тура. Услышать "живой" орган было моей мечтой ещё со школы, с родительских рассказов об органном концерте в Риге. Правда, воплощения этой мечты пришлось ждать долгих 26 лет – зато теперь услышать мне предстояло всем органам орган. Самый большой соборный орган в Европе и третий в мире. 233 регистра, почти 18 тысяч труб (знать бы ещё, что это такое 😀).

Входной билет на троих обошёлся в 10 евро, до начала концерта оставалось ещё минут 25 – которые растаяли совершенно незаметно в любовании убранством собора. Знатоки говорят, что Кафедральный собор в Пассау своим великолепием превосходит даже своего коллегу в Зальцбурге. Я не искусствовед, поэтому просто констатирую – мастера, возводившие новый собор после Большого пожара 1662 года, постарались от души, создав на месте сменявших здесь друг друга предыдущую тысячу лет церквей настоящий шедевр барокко...

___DSC_2521.jpg

___DSC_2520.jpg

___DSC_2523.jpg

На одни только лепнину и потолочные росписи (общим числом 171) можно смотреть бесконечно.

___DSC_2513.jpg  ___DSC_2515.jpg

___DSC_2518.jpg

___DSC_2530.jpg

___DSC_2524.jpg  ___DSC_2557.jpg

___DSC_2541.jpg

___DSC_2527.jpg  ___DSC_2534.jpg

Главный алтарь, посвященный мукам (побиению камнями) Св. Стефана…

___DSC_2544.jpg  ___DSC_2558.jpg

Боковые алтари…

___DSC_2525.jpg

___DSC_2526.jpg  ___DSC_2528.jpg

___DSC_2537.jpg    ___DSC_2529.jpg

___DSC_2535_2.jpg  ___DSC_2553.jpg

___DSC_2536.jpg  ___DSC_2555.jpg

Позолоченная кафедра работы лучших венских мастеров

___DSC_2547.jpg ___DSC_2548.jpg ___DSC_2551.jpg

"Золотой орёл" малой кафедры (или как она правильно называется).

___DSC_2538.jpg

___DSC_2546.jpg

И конечно, главный герой этого дня – Пассауский орган...

___DSC_2549.jpg

И вот приходит время музыки… Сам я тогда видеозаписи не вёл, поэтому поделюсь здесь подходящим роликом с YouTube. Наш концерт тоже начинался с легендарной баховской токкаты и фуги ре минор...

Наш "туристический" концерт был недолог – полчаса с хвостиком, пролетевшие как одно мгновение. И вот мы снова на Соборной площади – в тот понедельничный день не отличавшейся особой многолюдностью.  

___DSC_2561.jpg

То ли дело в Адвент и Рождество – когда здесь шумит одна из лучших баварских ярмарок. Не случайно, видимо, из четырёх программ, в которых Пассау остался у ТТВ сейчас, в трёх этот город посещается именно в ярмарочную пору. Нам же от том веселье время от времени напоминали окрестные сувенирные лавочки.

___DSC_2565.jpg

Вместо Щелкунчика сам Фридрих Великий. Даром, что Прусский, а не Баварский 😀.

___DSC_2494.jpg

И даже в этой социальной рекламе за стеклом чувствовался отголосок какой-то рождественской притчи...

___DSC_2564.jpg

Следующее наше мероприятие – обед, но по пути к нему мы успеваем оценить красоту ещё одной церкви – Св. Павла.

___DSC_2567.jpg

Нынешнее её здание выстроено почти одновременно с Кафедральным собором, а вот арка по соседству – это часть ещё Римской крепостной стены.

___DSC_2568.jpg

___DSC_2566.jpg

А вот эта уютная маленькая площадь, как оказалось, называется Скотный рынок. По нынешнему её виду и не скажешь – но в контексте предстоявших нам вскорости баварских колбасок это снова оказалось кстати и символично 😉.

___DSC_2569.jpg

Edited by Викингур
  • Like 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сергей,  такие чудные искаженные картинки на какой объектив сняты,  на рыбий глаз? 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лирическое отступление

А правда, зачем я всё это пишу?

Вот тут на удивление удачно разобраны наши "писательские" мотивы:

Кто-то пишет отчёты на энтузиазме, кто-то желая быть полезным и поделиться информацией, кто-то потешить своё эго лайками, кому-то важны комментарии... А мне вот живой диалог и обратная связь важны. 

И что же из этого, спрашивается, относится ко мне?

Хайп, он же популярность? Не смешите мои подковы (С) 🤣. Аудитория этой темы давно и закономерно сжалась до узкого круга самых преданных читателей (низкий поклон им всем), что по-человечески вполне понятно. Скромное обаяние дунайских берегов и Шумавских гор вряд ли сравнится с неувядающей красотой Доломит и прочей лаванды. Так что за три проходные строчки в соответствующих темах вышеозначенных белых сердечек в синем круге можно ха(й)пнуть в 3-4 раза больше, чем за многочасовые историко-фотографические труды вкупе с многодневным ожиданием вдохновения.

__________viber_image_2019-07-11_11-37-21.jpg

Энтузиазм, читай – эмоции? Они, эмоции, остались там, в прошлом году, в "Садах и парках" Скандинавии и Урала, и я не уверен, стоит ли их пока спускать с поводка. Как бы не загрызли кого невзначай… 🤔

Комментарии? Диалог и обратная связь? См. выше про подковы. Что-то последнее время в темах моих стоит такая благоговейная тишина, что порою становится жутко. Вроде не бог я живой, скорее наоборот. И не кусаюсь почти... разве что самых избранных 🤣.

Делиться полезным для других? Тур мёртв, и возродит ли его ТТВ, насмерть ввязавшийся в соревнование с Вандербильдихой конкуренцию за промыслового тюленя с Плавки-Тревелами и Купальник-Турами, пока неизвестно. И по идее можно забросить всё на очередные 5 лет. Или по крайней мере отставить писанину и постить одни фотки. Без обработки и с заваленным горизонтом. Как тут потихоньку становится модно.

Но я всё пишу. Пусть и не по 15 постов в день – а по одному в неделю. Есть такое слово "надо", да. А зачем, спрашивается?

Вы не поверите.

– Золотая рыбка, сделай так, чтобы у меня всё было!
– Легко! У тебя ВСЁ БЫЛО!

Эта тема создана 10 июня 2014 года. За сутки до того, как я отправился в свой первый тур с ТТВ. Начав этим, по большому счёту, новый этап в своей жизни, весьма непохожий на всё, что было раньше. И хотелось бы со встречефорумчанским пафосом сказать: гораздо лучший, чем раньше! Во всех отношениях!!!

Но врать на исповеди – глупо.

FB_IMG_1562817650133.jpg

Было за эти пять лет жизни именно в силу моего общения с ТТВ – разное. И космические взлёты чередовались с оглушительными падениями. И последнее время терний как-то становилось всё больше, чем звёзд. Как будто жизнь, устав со мной цацкаться, учить и намекать, просто поволокла за ноги. Вниз с лестницы.

И стукнувшись очередной раз головой о ступеньку, я вдруг решил: а что, если вначале было слово с рассказа всё и началось, то когда я закончу этот рассказ – по каким-то там законам связей мироздания одновременно закончится и этот мой пяти-с-лишком-летний срок?!

– Ушибся головушкой о лесенку поди, болезный? – вздохнёт кто-то. Возможно. Но иногда тебе не остаётся почти ничего, кроме веры в мистику, будь ты трижды учёный и четырежды кандидат всех наук.

А ещё, когда ты пишешь, когда разбираешь пятилетней давности фото – ты как будто садишься в машину времени и уносишься туда, где у тебя всё было. Кроме разве что пятизначной репутации на форуме. Но разве же в ней счастье?..

DIXI. Простите.

В 05.07.2019 в 14:43, m40 сказал:

Сергей,  такие чудные искаженные картинки на какой объектив сняты,  на рыбий глаз? 

Да, Samyang 8mm. Люблю его 😇. Очень полезен в работе в закрытых интерьерах – даёт неожиданный взгляд на вещи. Да и на улице хорош – то хорошо так расширяет горизонты, то напоминает что Земля наша таки круглая 🤣.

__DSC_8144.jpg  __DSC_8147.jpg

____DSC_3727.jpg

__DSC_9811.jpg

Правда, в Кракове 3 года назад я его грешным делом приложил о местную брусчатку – и несмотря на последующий ремонт, что-то у него стало с резкостью. Приходится вытягивать постобработкой. Но это ведь не повод отказываться от своей любви, правда? 😉

Edited by Викингур
  • Like 26

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 минут назад, Викингур сказал:

Аудитория этой темы давно и закономерно сжалась до узкого круга самых преданных читателей, что по-человечески вполне понятно. Скромное обаяние дунайских берегов и Шумавских гор вряд ли сравнится с неувядающей красотой Доломит и прочей лаванды. Так что за три проходные строчки в соответствующих темах вышеозначенных белых сердечек в синем круге можно ха(й)пнуть в 3-4 раза больше, чем за многочасовые историко-фотографические труды вкупе с многодневным ожиданием вдохновения.

Сергей, Вы пишите. От Доломитов и прочей лаванды порой взгляд уже устает, и хочется как раз чего-то иного для разнообразия: того же неброского очарования дунайских берегов, уюта Восточной Европы или не надоедающей никогда красоты старой Праги, например. Тем более, что фото у Вас замечательные, да и пишите интересно. Пассау - это и вовсе моя ностальгия, он был в первом моем европейском туре и, несмотря на ветер и пасмурную погоду, город меня тогда очаровал. Потому посмотрела с удовольствием  и вспомнила свои прогулки.

А пресловутые сердечки, кстати, набираются быстрее всего даже не комментариями в темах про лаванду, а вовсе за случайные фразы в темах-болталках, такова уж реальность форума, с этим остается только смириться:))  Удивляться этому или искать логику в этом явлении я давно перестала:) Хотя да, бывает порой немного грустно, когда понимаешь, что несколько часов  раздумий над построением фраз, поисков дополнительного материала и тщательного отбора фоток (что для меня сложнее всего - вовремя остановиться), в результате которых рождается рассказ о поездке, пользуется гораздо меньшей популярностью, измеряемой лайками, чем твоя случайно брошенная мимоходом фраза где-нибудь в "Вы не поверите..." А ведь всё равно писать хочется, хотя бы для себя, для того, чтобы оживить в памяти приятные моменты путешествий. 

Edited by Нафаня
  • Like 15
  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.07.2019 в 19:18, Викингур сказал:

Лирическое отступление

А правда, зачем я всё это пишу?

Серёжа, я задаю себе подобные вопросы постоянно...

В 11.07.2019 в 19:18, Викингур сказал:

Лирическое отступление
Вот тут на удивление удачно разобраны наши "писательские" мотивы:

Кто-то пишет отчёты на энтузиазме, кто-то желая быть полезным и поделиться информацией, кто-то потешить своё эго лайками, кому-то важны комментарии... А мне вот живой диалог и обратная связь важны. 

И что же из этого, спрашивается, относится ко мне?

Ко мне лично ни один из перечисленных мотивов не относится...

А можно я отвечу тебе цитатами? Твоими же!
Из отзыва Саши (pushal) "Блестящий союз Саксонии и Судет в эксклюзивном туре 4SD с Женей Луниной!"
Саша (pushal):
«Этот отчет в таком большом и подробном формате по ряду причин стал для меня финальным на форуме. Одной из главных причин для принятия такого очень взвешенного решения является невозможность по времени посвящать этому занятию несколько месяцев, а бросать начатое на полпути или выкладывать сырой материал не в моих правилах. Со времени моего первого израильского отчета прошло уже пять лет. Изменился форум, изменились форумчане, изменился я. Как относиться к этим изменениям, каждый для себя решает сам. В каком формате будут мои возможные новые отзывы, пока точно и сам не знаю. Но однозначно, это будет ярко, красиво, коротко и очень легко! Тяжелые формы с некоторых пор на форуме не очень хорошо усваиваются, многими просто откровенно игнорируются, а внимание- это очень летучая субстанция. Потому, изменения нужны и необходимы! От души надеюсь, что мои читатели эту позицию поняли».
Викингур:
«Соглашусь со всеми: в этом отзыве прекрасно всё, кроме одного: он закончился. И если Саша вдруг не передумает, то таких больше не будет. Конечно, каждый из нас себе хозяин и даже местами **з*ец (опечатался, кузнец) своего счастья - но жаль, чертовски жаль.
Вот не соглашусь, что "тяжёлая", как ты говоришь, форма, сейчас невостребована. Да, может лайкают её меньше - ну так и на Достоевского народный спрос меньше, чем на БезДарью Донцову, что отнюдь не отменяет несопоставимости их весовых категорий. Считал и буду считать, что экскурсионный туризм подразумевает "глубокое погружение" в  посещаемые страны и города. В их жизнь, историю, красоту. И хороший отчёт об экскурсионном туре - простите, если кого ненароком обижу - это всё же несколько иное, чем "вау, какой домик, какая собачка, какое море-море-море... блин, а что это за страна?"

Из отзыва Larisa D «Из Питера с любовью или новое прикосновение к чуду»
Larisa D^
«А вот насчёт того, буду ли я писать отзывы подобного формата, ничего определённого пока сказать не могу. Скорее, нет, чем да... Чем больше я читаю наш нынешний форум, тем меньше уверена, что надо тратить силы и время на то, что в общем-то, особо никому не интересно…»
Викингур:
«Вот этого вот я не понимаю. Как говорится, от слова "совсем". Сперва Саша так высказался после судетского отзыва, теперь вот ты. Что значит НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО? На основании чего такой вывод делается? Что хайп не тот и лайков меньше, чем в рассказах о том, кто что ел, с кем спал и о чём пел? Ну так наш форум огромен как страна. И прежде всего очень разный. Кому-то Италия мила до дрожи - кто-то не может её принять. Кто-то стремится в Скандинавию - кто-то там мёрзнет и не находит применение Святому Купальнику. Есть среди нас экстраверты, которым за счастье петь всем автобусом, делать 100500 конкурсов, и прочие 2 прихлопа - 3 притопа. И есть интроверты, для которых сам намёк на необходимость групповой радости - повод забиться на самое дно самого глубокого ущелья. Ну и кому из перечисленных то, что ты пишешь, якобы не интересно?

Твои самокритичность и скромность - лишь подчёркивают наличие у тебя Таланта с большой буквы и полное отсутствие графомании. И твои энциклопедически богатые информацией тексты здесь будут с удовольствием читаться и через год, и через 5, и через 10. Как высочайшего уровня монографии. Которые всегда уступают тиражом ("хайпом") ежедневным газетам - но информация в них будет востребованной годы и годы. В отличие от. Не сочти за лесть, но именно такие темы как твои, задают планку того, как НАДО писать. Тонко, умно, и глубоко душевно. Они-то и делают форум интересным для меня - и наверняка ещё очень многих...»

И вообще, даже Творец, помнится, обещал пощадить греховные Содом и Гоморру, если там отыщется хотя бы 10 безгрешных. Тех, кому твой рассказ интересен - минимум вчетверо больше».

Ну, вот и что тут добавить?) Ну, разве только то,  что я всегда с огромным удовольствием читаю твои отзывы и восхищаюсь стилем, слогом, чувством юмора, великолепными фотографиями,  душевностью и открытостью... 
Кстати, имей в виду, если ты начнёшь постить мутные фотки с заваленным горизонтом, я это вряд ли пойму))).
Надеюсь, великолепная песня польской певицы Беаты Пшыбытек хоть немного согреет тебе душу...

 

Edited by Larisa D
  • Like 15
  • Thanks 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Мне очень понравился затронутый в этой теме вопрос "Для кого мы пишем". И я полностью согласна со всеми участниками-ДЛЯ СЕБЯ!!!!! Но, к сожалению, в этом есть и "лукавство". Лично для себя мы бы с вами писали" в стол" и не выкладывали собственные опусы на обозрение форумчан. Нам, прежде всего, хочется поделиться своими знаниями,  узнать что-то новое. Я довольно много путешествую и тщательно готовлюсь  к своим поездкам. Я "по крохам" собираю информацию, которую не найдешь ни в одном путеводителе. И, да, пресловутые лайки, к большому сожалению, являются именно тем показателем, который ОЦЕНИВАЕТ НАШУ РАБОТУ!!!! Я, увы,  прекратила писать отзывы, видя, что мой труд напрасен и что форуму интересны только темы "ни о чем". А  про  Москву мне вообще на долгое время отбили охоту писать. В одном личном  сообщении мне форумчанка (очень  большая охотница именно болтовни )написала -"А кому нужны ЗДЕСЬ ваши музеи и театры????...." Но, к счастью, есть и такие форумчане, которым интересно. Так я просто стала делиться с ними своими знаниями в личной переписке. И не могу о наболевшем. Мне иногда просто становится не по себе, когда я вижу, что сердечки "НРАВИТСЯ"  собирают посты, где искажены даже названия улиц, городов, музеев.  Такое впечатление, что подобные отзывы просто не читаются, а лайкаются просто из-за знакомства для поддержки рейтинга. Сойдет все!!!! Даже то, что Галерея Уффици "переехала" в Венецию!!!!!  И это открытие тоже набрало пресловутые сердечки..... Наболело....

  • Like 14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллега Викингур!

Лирическое отступление немного напоминает размышление о той идеальной жизни, которой не было никогда, нет и не будет.🙂

"Писать иль не писать" - решать только тебе. Но, коль, форум нам такую возможность предоставляет, это делать несомненно стоит. Каких бы это затрат не стоило. Временных, жизненных.. Не публичность, и не желание словить пресловутый хайп или лайк после публикации здесь во главе угла - просто нормальное человеческое, вполне понимаемое желание быть в водовороте происходящих событий. Но, это все мелочи жизни.

За короткий промежуток времени путешествия происходит столько событий, что вспоминаются и оцениваются они только с годами. По прошествии которых и можно окончательно сделать выводы. К этому резюме я тоже пришла не сразу, постепенно отделяя истину от ошибочного, сиюминутного вывода. И, знаешь - кажется, на сегодняшний день сложилась почти идеальная картина. До импрессионистов, конечно, мне очень далеко, но теперь-то я точно знаю, за что люблю форум - это за ежедневную возможность общаться с друзьями - знакомыми - реальными и виртуальными, читать их рассказы, делиться новостями и знать, раз они вышли в прямой эфир, то живы и здоровы - вот что главное.

Ну и пусть, что некоторым кажется проделанная ранее работа - отчеты-подготовки, мизерной и никчемной, но она же оставила свой след в большой истории информационного пространства? Ведь было же в начале "слово" - а мы лишь далекие его продолжатели...😉

Edited by Елена Аксенова
  • Like 17
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

   Эта наболевшая для неравнодушных форумчан тема, к сожалению, не для прекрасного  рассказа  Викингура. Но Сергей сам ее затронул. То, о чем мы здесь  пишем, увы-увы, так и останется "болью" только для тех, кто открыл этот отзыв.. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что этот волнующий вопрос поднимался не единожды. И что???? Все, как прежде. Форум, как это не обидно звучит, просто деградирует.  И все меньше и меньше желающих оставлять, как сказала Елена, свой след в информационном пространстве. А зачем??? Я специально сегодня посмотрела некоторые темы (для себя ) и пришла в полное недоумение. Как народ читает, не видя, что читает. Как отвечает невпопад на конкретные вопросы.   А уж как дублируются одни и те же вопросы, об этом не буду. Я несколько раз пыталась читать темы с таким громким названием как "Подготовка к туру".  В них  на....количестве страниц ВСЕ, но действительно нужная информация занимает одну-две страницы из 50 написанных. Трудно не заметить как поредел форум, как с каждым днем теряет своих верных" сторожилов"

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.07.2019 в 00:38, Larisa D сказал:

Серёжа, я задаю себе подобные вопросы постоянно...

А можно я отвечу тебе цитатами? Твоими же!

Ну, вот и что тут добавить?) Ну, разве только то,  что я всегда с огромным удовольствием читаю твои отзывы и восхищаюсь стилем, слогом, чувством юмора, великолепными фотографиями,  душевностью и открытостью... 
Кстати, имей в виду, если ты начнёшь постить мутные фотки с заваленным горизонтом, я это вряд ли пойму))).

Вот чего на мой взгляд не хватает (среди многого прочего) новому движку форума, так это наличия, помимо бело-синего сердечка, сердечка красного (как в том же Facebook), означающего "я в восхищении" 😉. Такие слова поддержки (да ещё с отсылкой к тебе же самому в более счастливые моменты жизни) очень дорогого стоят. Потому что особенно быстро приводят мысли в порядок. Спасибо, Лариса!

image.png

И за последние двое суток я понял, что мне, наверное, как и автору ранее приведённой цитаты, больше всего важно наличие обратной связи. В звенящую тишину писать, как ни крути, трудновато. Я ж хоть и жуткий интроверт, но не полный социофоб 😉. С другой стороны, и слишком широкое многоголосие меня тоже бы, как интроверта, наверное утомило. А вот так, как сейчас, когда высказываются уважаемые мною участники - самое-самое то, что надо.

image.png

6 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Коллега Викингур!

Лирическое отступление немного напоминает размышление о той идеальной жизни, которой не было никогда, нет и не будет.🙂

"Писать иль не писать" - решать только тебе. Но, коль, форум нам такую возможность предоставляет, это делать несомненно стоит. Каких бы это затрат не стоило. Временных, жизненных.. Не публичность, и не желание словить пресловутый хайп или лайк после публикации здесь во главе угла - просто нормальное человеческое, вполне понимаемое желание быть в водовороте происходящих событий. Но, это все мелочи жизни.

3 часа назад, Тамара Федоровна сказал:

   Эта наболевшая для неравнодушных форумчан тема, к сожалению, не для прекрасного  рассказа  Викингура. Но Сергей сам ее затронул.

Пожалуй, Сергею пора извиниться за недопонимание и объясниться 😉. К сожалению, в отличие от почти одновременной блогозаписи, где основная мысль была высказана чётко и недвусмысленно (хотя, возможно и шокирующе для тех, кто понял всё до конца) - в позавчерашнем моём посте так не получилось. Поэтому уточню: вопрос быть или не быть писать или не писать не ставится здесь вообще. Он давно и однозначно решён в пользу "писать". Предыдущий пост был попыткой своеобразной мини-исповеди (по состоянию души крайне необходимой) о том, какие мотивы побудили меня вытащить на свет божий тему пятилетней давности и упорно тащить её к логическому завершению, невзирая на то, что вроде бы незачем. И вроде бы - не в струе.

Мне очень жаль, что от подобного же ощущения "перпендикулярности" нынешнему форуму де-факто ушёл с него Саша. Ушёл странно, удалив меня из круга друзей (что стало поводом для горьких дум - чем обидел и где дорогу перешёл) и появляясь последний почти год только в темах Ларисы. Но это его выбор.

Меня же аналогичное чувство перпендикулярности подвигло к выбору противоположному. Оставаться и продолжать. Чтобы попробовать немного побороться с энтропией Вселенной и своей собственной 😀. И, образно говоря, не позволить нынешнему развитию событий в жизни скурить меня до фильтра - примерно так...

image.png

Продолжать, не заботясь о том, сколько сердечек это мне принесёт - моя самооценка давно достаточна, чтобы от этого не зависеть. И если уж на то пошло, самые ценные мои лайки здесь были отнюдь не в виде сердечек внизу постов 😉.

image.png

14 часов назад, Тамара Федоровна сказал:

 И, да, пресловутые лайки, к большому сожалению, являются именно тем показателем, который ОЦЕНИВАЕТ НАШУ РАБОТУ!!!! Я, увы,  прекратила писать отзывы, видя, что мой труд напрасен и что форуму интересны только темы "ни о чем".

Не соглашусь, что подобный труд даже в принципе может быть напрасным. Всё сделанное от души непременно даст результат.

Двадцать семь снарядов, выпущенных решившим остаться у потерявшей мобильность пушки красноармейцем, всего лишь повредили один легкий танк и нанесли психологическую травму его командиру. Однако во вражеских штабах сочли неразумным продолжать наступление до ликвидации образовавшегося вклинения противника между двух главных операционных направлений – во избежание возможных фланговых ударов. Две советские дивизии получили полусуточную передышку, которую потратили на лихорадочное вкапывание в подмосковную землю. Кроме того, семь боеготовых танков, выдернутых из мясорубки возле Волоколамска, потратили драгоценный моторесурс на восьмидесятикилометровый марш под Холмово и обратно. И уже вскоре были отправлены в мастерские, сократив тающий на глазах танковый кулак Гота еще на два процента.

Делай, что должен – и хрен бы с тем, что будет.

Сергей Буркатовский. "Вчера будет война"

 

3 часа назад, Тамара Федоровна сказал:

 Форум, как это не обидно звучит, просто деградирует.  <...> Трудно не заметить как поредел форум, как с каждым днем теряет своих верных" сторожилов"

Здесь я тоже бы подискутировал. Меня наоборот радует появление новых участников, в том числе достаточно молодых, становящихся дневными чемпионами по популярности отнюдь не за посты в болталках, а за рассказы о своих поездках. И не меньше радует то, что ведение дискуссии некоторыми старожилами в безапелляционном стиле "вы все гвардейцы кардинала, один я д'Артаньян" практически прекратилось. Да и сложно, к счастью, организовать "диктатуру" и "единомыслие"  на Интернет-ресурсе с десятками тысяч зарегистрированных участников.

Да, форум меняется: будучи разновидностью социальных сетей, он эволюционирует примерно так же, как и они - в сторону многоцентричности и идейного разнообразия. Полный коммунизм, только без откормленных харь дорогих вождей 🤣. Можно считать это проблемой - а можно позитивным ресурсом: в отсутствие абсолютной монархии каждый найдёт здесь круг своих читателей и почитателей, независимо от степени нахождения/ненахождения в тренде. Например, отметившиеся в этой теме, думаю, с удовольствием создадут клуб "Для тех, кому за... зорно халтурить в постах" 😀.

Так что смелее возрождаем старый добрый принцип - "ни дня без строчки". Особенно если действительно есть, что сказать другим. Ведь форум будет всегда наполнен лишь тем, чем его наполняем мы. И не иначе.

Засим, на правах автора темы, прошу считать обсуждение форумских тенденций и прочих лаек закрытым. Возвращаемся на Дунай! 😉

В 11.07.2019 в 21:05, Нафаня сказал:

 Пассау - это и вовсе моя ностальгия, он был в первом моем европейском туре и, несмотря на ветер и пасмурную погоду, город меня тогда очаровал. Потому посмотрела с удовольствием  и вспомнила свои прогулки.

Да, переосмысливая увиденное 5 лет назад, я понимаю, что Пассау стал для меня в этом туре одним из главных открытий. И очень жаль, что он недооценён и туристами, и ТТВ - даже в туре с претенциозным названием "Вся Бавария" его, кажется, не было. А ведь кроме того, что это "Город Трёх рек" и дом для самого большого органа Европы, у него полным-полно других "заманушек": это и самый барочный город Германии, и местонахождение самой большой коллекции богемского стекла, и т. д. Наконец, это ещё и родина знаменитого в середине прошлого тысячелетия холодного оружия - пассауских клинков.

image.png

Считалось, что фирменное клеймо - "Пассауский волчок" (в смысле, тот, что кусает за бочок; его можно разглядеть на середине клинка) - придаёт хозяину оружия неуязвимость в бою. Эта суперспособность даже получила название "Пассауское искусство". Судить о происхождении легенды не берусь, но явно без трансцедентальной связи Пассау с Нибелунгами и толпой молящихся за воина святых отцов не обошлось 😉.

Но "хайп" тем не менее продолжают собирать новодельные, по сравнению с пассауской стариной, постройки Людвига II Баварского...

А между тем, несмотря на некоторые нюансы (о чём упомяну в следующий раз) Пассау русского туриста и любит, и ждёт. Даже с путеводителем на русском не проблема (приведу несколько фото, подобных которым у меня сделать не вышло)

___DSC_3661.JPG  ___DSC_3662.JPG

Далее вверху - ярмарка на Соборной площади , посещаемая в турах 4Fest (/Avia) и 4Christmas Avia

___DSC_3663.JPG

Интерьер Ратуши

___DSC_3667.JPG

Музейные сокровища

___DSC_3668.JPG  ___DSC_3665.JPG

Продолжение следует...

Edited by Викингур
  • Like 25
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎11‎.‎07‎.‎2019 в 19:18, Викингур сказал:

А правда, зачем я всё это пишу?

 Аудитория этой темы давно и закономерно сжалась до узкого круга самых преданных читателей (низкий поклон им всем), что по-человечески вполне понятно. Скромное обаяние дунайских берегов и Шумавских гор вряд ли сравнится с неувядающей красотой Доломит и прочей лаванды. Так что за три проходные строчки в соответствующих темах вышеозначенных белых сердечек в синем круге можно ха(й)пнуть в 3-4 раза больше, чем за многочасовые историко-фотографические труды вкупе с многодневным ожиданием вдохновения.

Хотите Сергей анекдот на тему лайков? Как то я написала сообщение по отзыву о туре и отправила его. Закрыла тему и тут же её открыла. И у меня уже стоял лайк. Ну что же тут такого скажите вы. Возможно кто то сначала лайкнул, а потом стал читать сообщение. А вот и нет. В теме уже никого не было )) Все произошло за 10 секунд. За такое время сообщение уж никак не прочитаешь, даже не пролистнешь. Вот так у нас и лайкают  порой, не вникая в смысл совсем и не читая.

Так что пишите Сергей. И пусть у вас будет 10 лайков вместо 50, но они хотя бы будет честными, а сообщения читаемыми. А уж для ваших постов аудитория всегда найдется, пусть даже не большая.

  • Like 7
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.07.2019 в 10:45, Sveta40 сказал:

Как-то я написала сообщение по отзыву о туре и отправила его. Закрыла тему и тут же её открыла. И у меня уже стоял лайк. Ну что же тут такого скажите вы. Возможно кто то сначала лайкнул, а потом стал читать сообщение. А вот и нет. В теме уже никого не было )) Все произошло за 10 секунд. За такое время сообщение уж никак не прочитаешь, даже не пролистнешь. Вот так у нас и лайкают  порой, не вникая в смысл совсем и не читая.

Как раз эта ситуация более-менее объяснима: движок форума позволяет присутствовать на нём инкогнито, а 10 секунд иногда вполне достаточно для прочтения и осознания небольшого (в 2-3 строки) сообщения.

А вообще, конечно, ситуация с погоней за лайками (и не только на форуме, а вообще в любых интернет-сообществах) потихоньку становится проблемой десятилетия, привлекающей уже внимание серьёзных учёных: психологов и социологов.

image.png

Хотя, с другой стороны – тут всё объяснимо: пресловутые сердечки под постом удовлетворяют одну из высших потребностей известной пирамиды Маслоу – в признании со стороны других (кто-то удачно сказал: нам не особо нужны другие миры и страны, нам нужнее – другие люди). Выше признания у Маслоу – только самореализация (новые туры, новые трекинги, креативные отзывы, тревел-буки и т. д.), к которой обильное лайканье тоже способно подтолкнуть. Поэтому-то кто-то кокетливо просит обратить на свою тему внимание, кто-то – отрывает время от жён, подруг, семей на написание постов, чтобы тема держалась в топе. По-человечески это всё вполне понятно. Главное – чтобы в меру. И без последствий…

image.png

Хуже, когда хайпят не отдельные туристы, а целые туроператоры, отказываясь от уникальных авторских программ в угоду хорошо продающейся попсе...

В 15.07.2019 в 10:45, Sveta40 сказал:

Так что пишите Сергей. И пусть у вас будет 10 лайков вместо 50, но они хотя бы будет честными, а сообщения читаемыми. А уж для ваших постов аудитория всегда найдется, пусть даже не большая.

На эту тему я уже писал...

В 14.07.2019 в 02:16, Викингур сказал:

И если уж на то пошло, самые ценные мои лайки здесь были отнюдь не в виде сердечек внизу постов 😉.

Моё главное признание здесь - это общение с некоторыми людьми, вышедшее за пределы форума со всеми его лайками. Иногда очень далеко вышедшее...

В 13.07.2019 в 00:38, Larisa D сказал:

Кстати, имей в виду, если ты начнёшь постить мутные фотки с заваленным горизонтом, я это вряд ли пойму))).

Нет, такого ты от меня точно не дождёшься. Для меня вывалить необработанные фото – всё равно что без штанов на улицу выйти. Хотя тоже вполне мог бы по 15 постов в теме в день выкладывать и по +500 пунктов репутации в сутки набирать. Но пусть этим балуются другие хорошие люди 😀.

Ну а теперь давайте всё же возвратимся из полного проблем года 2019-го в почти счастливый 2014-й.

Ты неси меня, река…

Обед получился неплох. Непременный вайссвюрст с гарниром из тушёной маринованной капусты (в отличие от несъедобного аналога из школьно-университетской юности – натурально язык проглотишь), свежайший бретцель. Ну и разумеется, обедать в Баварии иначе как под баварское пиво – было бы преступлением. Я предпочёл быть по-немецки законопослушным 😀.

___DSC_2579.jpg

Единственное, что слегка подпортило впечатление – манеры хозяйки заведения. Заслышав русскую речь, она явственно изменилась в лице, после чего обслуживали нас подчёркнуто неторопливо. 

Ну да, у немцев сейчас демократическая республика. Но Гитлеры, как известно, приходят и уходят – а немецкий народ остается. Все тем же, что характерно.

Сергей Буркатовский. Вариант "Бац"

Что ж, зато был дополнительный повод не рассиживаться после обеда. Возможно, по этой причине название заведения начисто изгладилось из моей головы – хотя что кухня, что виды на Дунай с летней веранды были весьма недурны.

___DSC_2571.jpg

В нашу послеобеденную программу входила ещё и водная прогулка по Дунаю и Инну, так что по окончании трапезы Катя поторопила всех записавшихся на пристань у ратуши. Быстро обогнав в указанном направлении нашего гида на приличное расстояние, мы решили, что ждать её на месте придётся минимум минут 20, а посему не грех и убить время в одной из сувенирных лавочек. И вроде бы и убивали-то недолго – но у ратуши внезапно обнаружилось, что 1) Катя каким-то образом уже там; 2) остальная группа только что отчалила кататься. К счастью, за опоздание нас не утопили тут же в Дунае, а просто посадили на следующий кораблик.

___DSC_2449.jpg

Нет, к сожалению, не на этот со стразами – эта красота ходит по уже знакомому туристам ТТВ маршруту Пассау – Линц. Ну а на часовые прогулки ставят плавсредства попроще. Впрочем, и на них палуба длинна как переезд по Польше, десерты вкусные, и приносят их, не в пример заведению на берегу, очень быстро.

__DSC_2407.jpg

Прогулка начинается с возвращения чуть вверх по Дунаю до храма Св. Павла.

___DSC_2615.jpg

После чего кораблик не спеша разворачивается вниз по течению, давая нам вдоволь насмотреться на дунайские берега.

___DSC_2581.jpg

___DSC_2595.jpg

___DSC_2599.jpg

___DSC_2608.jpg

Последний перед слиянием рек мост Принц-регента Люитпольда, или попросту Висячий.

___DSC_2604.jpg

___DSC_2638.jpg

Его вполне можно назвать и Скандальным: когда (век назад) его построили, художник и почётный гражданин Пассау Фердинанд Вагнер (тот, что расписывал Ратушу) решил, что прежний идиллический вид речной стрелки изуродован безвозвратно и навсегда покинул город. Конечно, он художник, он так видит, и всё такое – но с тех пор в принадлежавший до того Вагнеру замок Нидерхаус туристу не попасть: новый хозяин в этом плане пошёл на принцип покруче, к примеру, даже шведской королевской семьи. Приходится смотреть на него исключительно с воды. Впрочем, виды, надо отдать им должное, весьма хороши.

___DSC_2618.jpg

___DSC_2676.jpg

И вот кораблик выносит нас к месту слияния двух больших рек – которое, что нечасто бывает, хорошо видимо даже на глаз. В отличие от подобной (но фейковой) картинки, выдаваемой за место слияния Балтийского и Северного морей (а на самом деле снятой где-то в районе Аляски) здешнее разноцветье вполне настоящее…

___DSC_2667.jpg

___DSC_2622.jpg

Когда кораблик спускается ещё ниже по Дунаю – открывается великолепная панорама Старого Пассау. Который так и хочется вслед за Баутценом (и Вроцлавом) назвать ещё одним Городом Башен…

___DSC_2630.jpg

___DSC_2633.jpg

Слишком долгим, однако, любование не получилось: кораблик вновь разворачивается кругом – но направляется не к месту нашего старта, а в русло Инна.

___DSC_2635.jpg

И за это устроителей нашей водной прогулки можно только благодарить: ведь сухопутная часть экскурсии до набережной Инна просто не доходит... Так что, на мой взгляд, Пассау принадлежит к числу тех городов, где водная экскурсия просто необходима. С воды можно видеть и симпатичный архитектурный ансамбль из бывших присутственных мест, ныне ставших школами и отелями.

___DSC_2642.jpg

___DSC_2648.jpg

Самая знаменитая пара – вот: слева от отеля на этом фото – Дом Сирот, основанный одним из пассауских предпринимателей ещё в епископскую эпоху.

___DSC_2659.jpg

А вот и знаменитая башня Шайблинг – один из символов Пассау и один из источников его богатства: когда-то именно в ней, у устья Инна, взимали налог с плывших по реке от Зальцкаммергута торговцев солью. Пять лет назад на ней грязно-коричневой полосой ещё отчётливо читались следы последнего наводнения. 

___DSC_2655.jpg

___DSC_2657.jpg

Необычный вид на собор Св. Стефана, а рядом – жёлтенькая Старая епископская Резиденция.

___DSC_2652.jpg

Уже знакомая нам церковь Марияхильф и мост Иннбрюкке, за которым виден ещё один иннштадтский храм – Св. Гертруды.

___DSC_2645_2.jpg

___DSC_2653.jpg

У моста кораблик снова закладывает разворот – как будто, очарованный Дунаем, вдохновенно танцует венский вальс… Но экскурсия ещё не закончена: полукругом почёта мы огибаем Ортшпитце, или Городской Мыс – то самое место, где сливаются воедино две могучие реки. Теперь там на радость горожанам – сквер, где можно провести время в созерцании здешних красот, а то и постоять одной ногой в голубом Дунае, а другой – в мутноватом Инне. Не знаю, правда, разрешает ли сие местный орднунг – но я бы рискнул даже под угрозой штрафа (не слишком большого) 😉.

___DSC_2660.jpg

___DSC_2661.jpg

___DSC_2664_2.jpg

___DSC_2667_2.jpg

___DSC_2674.jpg

___DSC_2675.jpg

А вот и устье Ильца – под надёжной охраной замка Нидерхаус.

___DSC_2636.jpg

___DSC_2637.jpg

___DSC_2670.jpg

А за замком прячется церковь св. Спасителя (Санкт-Сальваторкирхе), одна из редких для барочного Пассау готических церквей – да ещё и выстроенная на месте разрушенной во время средневековых гонений синагоги. Да, в чём-то немецкий народ остаётся тем же самым... Такой я заснял эту церковь чуть позже при выезде из города.

___DSC_2684.jpg

И вот мы снова швартуемся у ратуши – и бегом бежим к автобусу, где с укоризненным видом ждут нас одногруппницы.

___DSC_2592.jpg

Простите, дамы – сколько-то времени я от вашего релакса во Фримбурке по недосмотру отнял. С другой стороны, свались на меня неожиданно хотя бы час дополнительного времени в Пассау – уж я бы нашёл ему применение: и Ратуша, и Музей стекла, и Городской мыс, и Иннский променад более чем заслуживают внимания.

Так что хочется пожелать ТТВ давать в своих будущих программах побольше времени на этот замечательный город. Он того определённо стоит.

Edited by Викингур
  • Like 26

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очаровательный малыш

Один из секретов успеха тура 4-relax в первые годы его нахождения в каталоге – удачнейшее размещение туристов. И дело тут не только в качестве отеля – хотя он был просто превосходен. Но и в том месте, где этот самый отель находился. В городке под названием Фримбурк.

Хотя, казалось бы, что интересного может быть в невеликом городишке, где всё постоянное население не дотягивает и до полутора тысяч человек, а домов – включая отели, пансионы и прочие бунгало для туристов – едва три сотни.

___DSC_2280.jpg

___DSC_2293.jpg

Однако стародавние хозяева этих земель – владетельные паны Витковичи и сменившие их Рожмберки так явно не считали, дорожа этим поселением на Влтаве ничуть не меньше, чем громадным замком в своём "столичном" Крумлове.

Секрет был прост – ведь здесь был мост. Ой, почти стихами говорю 😀. Да, мост через Влтаву – и не простой, а на важнейшей торговой дороге, ведущей из австрийских земель в земли богемские и саму Прагу. Причём дороге безальтернативной – ведь природа, сделавшая местные Шумавские горы водоразделом между южными и северными морями, тем самым поставила крест и на возможности вести эту торговлю по воде. 

Что такое город у моста в те времена – показывает пример хотя бы Нарвы, многие века бывшей объектом страстного вожделения многих государей. Фримбурк в отличие от оной, правда, не отрастил себе собственного замка – окрестных рожмберковских твердынь до поры вполне хватало. По причине чего в Тридцатилетнюю войну он и пострадал лихо от спаливших его моих молочных братьев – шведов. (Эх, знай я историю той войны на пять лет раньше, назывался бы мой рассказ иначе, например, "В Чехию по следам Густава II и Кристины Шведских" 🤣). Но, столь же лихо отстроившись, ещё 300 лет успешно прослужил в том же качестве – надёжного замочка на мосту. Столь ценного, что и уличные фонари, и телеграф появились здесь чуть ли не одновременно с европейскими столицами, в 1880-е годы.

8337b.jpg

Лишь после Второй мировой войны (во время которой Фримбурк вместе с остальным Судетенландом на 6 с половиной лет сходил в Третий рейх) судьба города резко поменялась: после строительства липненской плотины ушли под воду и мост, и несколько городских домов. А сам город внезапно оказался зажатым на полуострове, чем-то напоминая в этом нашего знакомца Пассау. Увы, возвышенностей, позволяющих сделать собственноручные фотодоказательства этому факту, в округе не имеется, так что ограничусь дронофото из Интернета.

IMG_9743.jpg

CRW_5083.jpg

Согласитесь, место с таким солидным прошлым (в три раза старше моего родного Ижевска!) прямо напрашивалось на хотя бы небольшую экскурсию. И пока дамы из нашей группы отправились релаксировать в водную зону отеля – я, выйдя из автобуса чуть раньше, пошёл гулять по Фримбурку. 

CRW_5078.jpg

Прогулка началась у заметного на дронофото выше моста, от которого открываются шикарные виды на залив Липненского озера (явно подтопленное устье одной из речушек), над которым возвышается шпиль главной фримбуркской достопримечательности – костёла Св. Варфоломея.

___DSC_2715.jpg

___DSC_2729.jpg

___DSC_2726.jpg

В его сторону я и направился вдоль бережка неспешным шагом, наслаждаясь красотой, тишиной и покоем (когда и если этот тур перезапустят – рекомендую всем!)

___DSC_2732.jpg

___DSC_2741.jpg

На самой оконечности Фримбуркского полуострова – видимо, вместо почившего в бозе моста – обнаружилась паромная переправа. Тут же вроде бы отчаливают кораблики и несколько посерьёзней – до Липно-над-Влтавой и просто на озёрные прогулки. График движения и туристическая информация – в комплекте, причём на двух языках, чешском и немецком: холсте до дешевизны, аки пушкинский поп, австрийские и баварские соседи давно и высоко оценили бюджетность здешнего отдыха.

___DSC_2742.jpg

___DSC_2745.jpg

___DSC_2711.jpg

___DSC_2703.jpg

___DSC_2709.jpg

Пара шагов – и я у костела Св. Варфоломея. Одновременно изящного – и трогательно-провинциального.

___DSC_2757.jpg  ___DSC_2731.jpg

Впрочем, несмотря на развешанное по соседству бельё, иронизировать я бы воздержался: путеводители уверяют, что этому храму давно идёт восьмая сотня лет. Алтарь, правда почти вдвое моложе – неполные 400. И в отличие от готики (даже непламенеющей) самого костёла исполнен уже в стиле барокко. Увы, в восьмом часу вечера проверить это самолично не удалось. Но и снаружи смотрится душевно и подобающе.

___DSC_2776.jpg

___DSC_2763.jpg  ___DSC_2754.jpg

___DSC_2760.jpg

Памятник жертвам двух мировых войн.

___DSC_2758.jpg  ___DSC_2759.jpg

Рядышком с храмом (на фото ниже справа) как положено – Старая школа.

___DSC_2764.jpg

Теперь это туристический пансион (как и многие другие здания в курортном настоящем Фримбурка). Ну а в светлом прошлом – это действительно была школа, где среди прочих преподавал музыку и композицию Ян Непомук Войтех Максант, наиболее талантливый из учеников которого, уроженец Фримбурка (!) Симон Зехтер, дослужился аж до придворного органиста Габсбургов и профессора Венской консерватории.

___DSC_2753.jpg

Ещё в двух шагах (впрочем, больших расстояний в таком табакерочном городке ждать трудно) начинается главная площадь. Когда-то на ней, как и положено, шумел рынок, но после большого пожара 1856 года городские власти решили разбить здесь сквер. Некоторые деревья бережно сохраняются тут с тех самых пор.

___DSC_2801.jpg

Многое уцелело и от прежней торговой площади: Марианская колонна, фонтан (вроде бы даже XVII века – с фамильной рожмберковсккой Пятилепестковой Розой!)

___DSC_2828.jpg

___DSC_2798.jpg  ___DSC_2826.jpg  ___DSC_2804.jpg

В тени деревьев сидит каменный эльф – а может, и кобольд: Шумава – это всё-таки горы, и кое-что во Фримбурке подозрительно напоминает рудокопские артефакты и Судет, и Рудных гор Эрцгебирге.

___DSC_2794.jpg  ___DSC_3150.jpg

И не ещё ли один кобольд примостился у Старой школы?

___DSC_2305.jpg

И уж не родственница ли Серебряной жабе из саксонского горняцкого Фрайберга – Каменная жаба, наполняющая бьющим изо рта ключом городской ручей Фримбурка?

__DSC_6907.jpg

___DSC_2810.jpg

А сам ручей, по легенде, был выкопан приговорённым к смертной казни преступником, которому за такую услугу городу была дарована жизнь. Оно и понятно: рыночные ряды по окончании торгового дня и сейчас частенько представляют собой душераздирающее зрелище, так что вода посреди рыночной площади в те времена пожалуй и впрямь была на вес фрайбергского серебра...

___DSC_2822.jpg

Торговля не покинула окончательно площадь и сейчас: сладкая парочка упомянутых на прошлой странице этой темы магазинчиков расположена в её дальнем от костёла конце. Большая же часть окружающих площадь домов – ныне гостиницы, бары и кафе. И благодаря этому пребывают просто в идеальном состоянии.
___DSC_2778.jpg

___DSC_2781.jpg  ___DSC_2782.jpg

___DSC_2807.jpg

___DSC_2302.jpg

___DSC_2816.jpg

___DSC_2303.jpg

___DSC_2832.jpg

И везде – знакомая наверняка многим Пятилепестковая Роза. Ну прямо Крумлов в миниатюре...

___DSC_2820.jpg

Городская управа

___DSC_2818.jpg  ___DSC_3145.jpg

Мемориал освобождению Фримбурка от нацистов американскими войсками.

___DSC_2797.jpg

И самый пожалуй неожиданный памятник – австрийскому писателю и художнику Адальберту Штифтеру.

___DSC_2791.jpg

Неожиданный не героем – а поводом: Штифтер, крепко не ладя с женой, тайно посещал любовницу любил приезжать во Фримбурк к своей возлюбленной. Имя я вам не скажу! 🤣

___DSC_2783.jpg

Сквером-площадью историческая часть Фримбурка, собственно, и исчерпывается. Но и по дороге к отелю кое-что позабавило: то лекарня, то болтарня 😉.

___DSC_3148.jpg  ___DSC_3149.jpg

Ну а уж когда я увидел вывеску «Закусочная "На бажинах". Рудольф Елинек из Визовице», в голове как-то сама собой грянула знаменитая музыка 🤣. Интересно, как у них там со сливовицей?

___DSC_3135.jpg

Думаю, вы согласитесь со мной: Фримбурк – городок хоть и крошечный, но более чем очаровательный, как и подобает настоящему "Городку-в-табакерке". Так что когда волей ТТВ туристов стали селить в местах попроще, тур 4-relax сразу потерял многое, хотя ещё долго спасался дополнительными плюшками программы. (Но отказа ещё и от них уже не пережил.)

Надеюсь, если этому туру будет дарована ещё одна жизнь – она тоже начнётся здесь, в Простоквашино во Фримбурке.

Edited by Викингур
  • Like 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

День 7.
Глубоко! Высоко! ЮНЕСКО!

Виндзор над Влтавой

"Чешские" и "иностранные" экскурсионные дни до поры до времени чередовались в нашем туре в аккуратном порядке. Большую часть предыдущего мы провели там, где говорят по-немецки – значит, дню седьмому было уготовано было стать домашним. Практически в прямом смысле – в программе экскурсионного дня значились лишь соседи Фримбурка: Чешский Крумлов и замок Глубока-над Влтавой. Первый всего-то в 30 километрах, второй лишь вдвое дальше, в десятке вёрст за Ческе-Будеёвице в сторону Праги. Однако именно ему было уготовано в этот день стать первым – видимо, порядок резерваций изначально писался под выезды из Праги и менять его не стали. Так что выезд в этот день был снова ранним. Зато теперь я могу вставить сюда фотокадр "утро красит нежным светом золотистый Мерседес" 😀.

___DSC_2833.jpg

Пара пейзажиков с дороги. Второй вроде бы опять непарадный Крумлов. Но это не точно.

___DSC_2836.jpg

___DSC_2842.jpg

Долго ли, коротко ли, но уже через час мы добрались до места.

___DSC_2846.jpg  ___DSC_2847.jpg

Правда, ещё не до самого замка – тот уже привычно для нас в этом туре забрался на почти 100-метровую высоту на левом берегу главной чешской реки, и парковки рядом с ним не предполагалось. Автобус высадил нас внизу, в местечке Подградье. Собственно, это даже не название посёлка, а, говоря современным языком, обозначение локации: буквально, место под замком, или в русской традиции – посад. Оттуда нам предстоял коротенький, минут на 5-10, треккинг, он же хайкинг, непосредственно к замку – попутно любуясь на местный костёл во имя столь же сакрального для каждого чеха, как и Влтава, Св. Яна Непомуцкого и прячущиеся за ним Подградский и Рыбацкий пруды. По одной из версий кто-то из них и подарил замку Глубока его странноватое для столь высокопоставленного объекта название. Нет, мы конечно знаем, что "свежий" по-чешски – "черствы", но это явно не тот случай.

___DSC_2921.jpg

___DSC_2853.jpg  ___DSC_2855.jpg  ___DSC_2857.jpg

Первые же упоминания об очередном оборонительном сооружении на влтавских берегах относятся ещё к концу XIII века – когда Глубока был основан кем-то из магнатов Витковичей, которые в ту бурную эпоху владели здесь всем, и даже порой кидали вызов царственным особам. За что один из первых хозяев именовавшегося тогда Фрауэнбергом замка даже лишился головы – прямо не покидая собственной недвижимости. После этого почти на 4 столетия замок превратился в переходящий приз – который постоянно продавался и отбирался за долги, дарился фаворитам, переходил из рук в руки в ходе усобиц и религиозных войн. Всего за это время многострадальный замок сменил 26 владельцев.

___DSC_2858.jpg

Долгожданный покой Глубока обрёл, лишь оказавшись на без малого 3 века владением знатного германского рода Шварценбергов. Первому владельцу – Яну Адольфу I Шварценбергу – его покупка обошлось в 385 тысяч золотых. А случилось это в 1660 году – том же, когда в Англии была восстановлена доныне здравствующая монархия, одним из символов которой, как знают тут все, является древний Виндзорский замок (фото из Интернета).

image.png

Много позже, в 1838-м, выяснилось, что это был перст судьбы (ну, или ирония, если угодно). Именно тогда очередной Шварценберг, тоже Ян Адольф (но уже II), науськиваемый вдохновляемый дражайшей супругой Элеонорой из Лихтенштейна, взялся за коренную реконструкцию наследия предков. Именно с подачи Элеоноры было решено не ограничиваться пластиковыми окнами, ламинатом и натяжными потолками, но учинить полную перепланировку организовать тотальную перестройку прежнего ренессансно-барочного строения в неоготическом стиле. (Перестройка, неугомонная супруга... гм, где-то я это у же слышал 😀.) Образцом же для архитекторов перестройки стал как раз Виндзорский замок британских монархов. Не всё из проекта, как водится, удалось в точности воплотить в камне. Но и то, что получилось, вызывает восхищение – начиная с окружающего замок английского (а какого же ещё?!) парка.

___DSC_2919.jpg

___DSC_2916.jpg  ___DSC_2911.jpg

___DSC_2912.jpg

___DSC_2918.jpg

Как и подобает готике (даже нео- и псевдо-), везде радует глаз каменная резьба.

___DSC_2904.jpg

___DSC_2906.jpg

___DSC_2870.jpg  ___DSC_2891.jpg

___DSC_2896.jpg

___DSC_2871.jpg  ___DSC_2878_2.jpg  ___DSC_2878.jpg

___DSC_2879.jpg

Во внутренних дворах к оной добавляются ещё и рога охотничьи трофеи прежних владельцев замка 😉.

___DSC_2862.jpg  ___DSC_2859.jpg

___DSC_2866.jpg  ___DSC_2867.jpg

___DSC_2884.jpg

С учётом увиденного третьего дня в замке Конопиште, меня начали одолевать смутные сомнения, что олени в ту интересную эпоху должны были размножаться не общепринятым у млекопитающих способом (18+) в привычном режиме "один детёныш в год", а прямо-таки метать икру – чтобы хоть как-то поддерживать оленью популяцию на уровне, мало-мальски удовлетворяющем охотничьи аппетиты хозяев многочисленных в тогдашней Богемии имений...

___DSC_2890.jpg

Да, чешское название Státní zámek Hluboká попало в самую точку: замок действительно статный 😉.

___DSC_2864.jpg

В ожидании назначенной ровно на полдень экскурсии успеваем забежать ещё и в бывшую оранжерею / конюшню.

___DSC_2872.jpg

___DSC_2897.jpg

___DSC_2873.jpg

Там сувенирная лавка (так себе, на парковке внизу лучше), но главное – постоянная экспозиция скульптуры, где есть на что посмотреть.

___DSC_2876.jpg  ___DSC_2875.jpg  ___DSC_2874.jpg

___DSC_2895.jpg

___DSC_2893.jpg

___DSC_2900.jpg  ___DSC_2901.jpg  ___DSC_2902.jpg

Похоже, главный экспонат. "Все Габсбурги... мммэээ... вы поняли!" 😀

___DSC_2903.jpg

Взгляд останавливается на усечённой чубатой голове. Вроде бы она должна принадлежать турку – это отличительный знак господ Шварценбергов, пожалованный им кем-то из Габсбургов. Но чалмы на ней не обнаружилось, а чуб через 3 месяца после Крымской весны смотрелся как-то двусмысленно... Ну да ладно, об этом после экскурсии по замку подумаем.

___DSC_2898.jpg

Сама экскурсия длилась минут 45 и стала первым моим знакомством с живым аудиогидом – это когда местный гид сам ничего не говорит, а просто водит из зала в зал и включает соответствующие звукозаписи. Фотографировать самим тоже не разрешалось – так что здесь я приведу несколько фото из купленного там же путеводителя.

Главная аркадная лестница

___DSC_3805.jpg

Салоны "Для приёмов" и "Утренний"

___DSC_3806.jpg

Гобелены

___DSC_3807.jpg

Золотой салон и Большая столовая

___DSC_3810.jpg___DSC_3812.jpg

Библиотека

___DSC_3814.jpg

Коллекции: стекла, дельфтского фарфора, оружия...

___DSC_3815.jpg

___DSC_3817.jpg

___DSC_3813.jpg

___DSC_3816.jpg  ___DSC_3818.jpg

На последнем фото статуя Адольфа фон  Шварценберга, одного из знаменитейших членов рода. Он-то и получил голову турка в родовой герб за успехи в отражении очередного османского нашествия под Дьёром. Видимо, и то что я сам четыре с хвостом года спустя оказался в Дьёре – тоже его рук и молитв дело 😉.

Тогда всё это богатство смотрелось вполне свежо и интересно. Но года через три я начал вполне понимать тех, кто нутро замков в один прекрасный момент перестал посещать. Ведь интерьеры северночешского Сихрова в моих воспоминаниях теперь путаются с таковыми южночешского Глубока не хуже, чем путает Бебеля и Бабеля простой укладчик кабеля 🤣.

Но всё это будет потом, потом, потом... Пока же по окончании экскурсии нам дают минут 40 на спуск к автобусу. Это означает полноценную прогулку по нижним торговым рядам. Там путеводители и открытки. Там и оплатки, и доброе пиво, и место, где его выпить.

___DSC_2851.jpg

Только с кротиком тогда не срослось. Но однажды – обязательно получится! Я верю.

 

Edited by Викингур
  • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Луковлтавья город Чешский…

Хотя главный туристический замок Южной Чехии и её главный туристический город разделяло меньше четырёх десятков километров, погода на этом невеликом пути успела измениться кардинальным образом. Так что выгружались мы из автобуса на крумловской парковке Олений Парк у Плащевого моста уже под проливным дождём. И под ним же знакомились с нашим местным гидом – знаменитой Дагмар (Дашей). Тут же, в ожидании милостей от природы, Даша дала нам небольшой экскурс в местную историю. Что оказалось весьма кстати – так как дальше, в самом городе, уши по части восприятия информации уже не поспевали за глазами 😇.

История Чески-Крумлова, впрочем, оказалась вполне традиционной для здешних, почти родных нам уже, Шумавских окрестностей: основан всё теми же магнатами Витковичами аккурат перед визитом в Центральную Европу монгольских товарищей. Дальше в его виртуальную реестровую книгу владельцев были вписаны Рожмберки (Розенберги), от которых город (так же как и "наш" Фримбурк) получил в герб красную пятилепестковую розу. Ну а с Нового времени до конца Второй Мировой войны местными владетельными панами стали уже знакомые нам Шварценберги. На сей раз правда в эту традиционную компанию хозяев затесались и несколько Габсбургов, и даже один Эггенберг (тот самый, что выстроил хорошо известный туристам дворец в Граце). Этому досталась, пожалуй, самая тяжёлая ноша: шла Тридцатилетняя война, и город, как и вся Чехия, испытал на себе страстный напор шведских армий, мечтавших принести свой протестантский мир поближе к границам не только московских царей православных, но и совсем не православного Папы Римского...

После Второй Мировой Шварценбергам пришлось покинуть влтавские берега, и до начала 90-х город, как глухая провинция, пребывал у новых пражских властей в полном забвении. С одной стороны – грустно, но с другой – именно благодаря этому, скорее всего, Крумлову посчастливилось избежать всевозможных реноваций, модернизаций и строительства доминирующего над старыми шпилями очередного стеклянно-бетонного Сити. (Кстати, а вы знаете, что означает "сити" на языке коренных жителей моей малой родины – Удмуртии? Скажем так – некий неприятно пахнущий продукт жизнедеятельности всех без исключения представителей фауны. Вот, живите теперь с этим 🤣.) Ну а в самом начале 90-х, с принятием Старого города Чески-Крумлова под охрану ЮНЕСКО, судьба города резко поменялась в лучшую сторону – сделав его одним из аутентичнейших музеев Средневековья под открытым небом – и не только в Чехии.

___DSC_3025.jpg

Дождь тем временем утихал, и с последними его каплями вошли в этот музей и мы.

___DSC_2930.jpg  ___DSC_2933.jpg  ___DSC_2939.jpg

Вначале, как водится – всё внимание на путеводитель 😉.  На котором в глаза сразу бросается та самая "петля" Влтавы, которой Крумлов, собственно, и обязан своим названием.

___DSC_3126.jpg

В восточной Германии, если помните, многие немецкие названия (те же Лейпциг или Гёрлиц) произошли от славянских. Здесь же ситуация получилась обратная: Крумлов – это ославяненное старонемецкое "Krumme Aue", "кривой (изогнутый) луг". Так что увиденному три года спустя польскому Карпачу (в немецком девичестве – Круммхюбель) Чески-Крумлов приходится, можно сказать, тёзкой 😉. Ну а Чешским (изначально – Богемским) он стал не из какой-то любви горожан к маслу масляному, а дабы отличаться от ещё одного Крумлова, расплоложенного к востоку, в Моравии.

Да и сама по себе такая излучина – можно сказать, отдельное чудо природы. Обычно подобные, как их называют географы, меандры реки спрямляют сами – активно размывая течением сушу в местах крутых поворотов. Здесь этому скорее всего помешал прочный грунт – возможно, те же самые, теперь скрытые под домами, скалы, что образовали тут же, на радость рафтерам и просто сплавщикам, очередные влтавские пороги.

___DSC_2932.jpg

Ну а зажатая камнем, быстрая в верховьях влтавская вода издавна охотно крутила колёса водяной мельницы, что и сейчас – вместе с хозяином – первым делом встречает гостей на стиснутом речной петлёй, похожем формой на каплю, полуостровке. Официально именуемом Внутренний город.

___DSC_2938.jpg  ___DSC_3118.jpg

Именно здесь, под сенью чем-то напоминающего кусок Колизея Плащевого моста, и началась наша экскурсия. Которую я, простите, не запомнил абсолютно, от души погрузившись в атмосферу средневековья, в прямом смысле проступавшего со стен домов, и лишь изредка оскверняемого для меня могучими кучками китайцев. А серость неба делала город ещё более атмосферным...

___DSC_2937.jpg

___DSC_2945.jpg  ___DSC_2944.jpg

___DSC_2946.jpg

___DSC_2941.jpg  ___DSC_2949.jpg

___DSC_2958.jpg

Лодка по такой погоде (тот 2014-й чем-то неуловимо напоминал в этом плане нынешний 2019-й) явно не лишняя 😉.

___DSC_2947.jpg

Относительно быстро мы добрались до центра Полуострова – Площади Согласия, с положенной по традиции чумачечей Чумной колонной. Уже не вполне по традиции она была поставлена посреди декоративного фонтана.

___DSC_2951.jpg  ___DSC_3061.jpg

___DSC_3074.jpg  ___DSC_3073.jpg

___DSC_3115.jpg

А вот у этого чересчур аккуратного отельчика на площади мне, как и третьего дня в Конопиште, почему-то снова вспомнилась цитата из легендарного "Швейка"...

Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта.
А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?

Может, потому, что волей Ярослава Гашека преемник Швейка на службе у поручика Лукаша – Балоун – был сам родом из Чески-Крумлова?

Городская ратуша на моих фото почему-то не отметилась, зато осталась пара кадров из предбанника тамошнего Музея Пыток со всеми положенными столь душевному месту экспонатами: колодки, Железная Дева, зарплата 15000 р, пенсия 8000.

___DSC_2953.jpg  ___DSC_2955.jpg

Следующая остановка – на Лазебницком мосту, соединяющем Внутренний город и крумловское подградье – район Латран. Мост, будто в подражание столичному Карлову, украшен в ассортименте статуями во главе с Яном Непомуцким. 

___DSC_2959.jpg  ___DSC_2962.jpg 

___DSC_2968.jpg

___DSC_3055.jpg  ___DSC_2964.jpg

За спиной легендарного святого – главный костёл Латрана, св. Йошта, бывший Святой Троицы, бывший Немецкий… Большую часть нашей латранской прогулки он постоянно будет где-то рядом с нами. Хотя, разумеется, и интереснейших светских построек тут немало: как мне показалось, именно в Латране "барочная реновация", постигшая Крумлов после шведского погрома в Тридцатилетнюю войну, представлена нагляднее всего.

___DSC_2961.jpg

  ___DSC_2975.jpg  ___DSC_3052.jpg

___DSC_2980.jpg

И куда же без Швейка 😉.

___DSC_2973.jpg ___DSC_2974.jpg

___DSC_2972_2.jpg

В одной из арок мелькает вид на ещё одну крумловскую достопримечательность, Миноритский монастырь.

___DSC_2982.jpg

Латран – пожалуй, самое туристическое место во всём Крумлове. Магазинчиков и сувенирниц – пруд пруди. Есть даже Coffee Shop’ы (нет, не в амстердамском смысле 😇).

___DSC_2981.jpg

___DSC_2984.jpg

___DSC_2979.jpg

___DSC_2988.jpg

Особенно забавляет "антиквариат" (из времён порою вовсе не столь далёких).

___DSC_3053.jpg

___DSC_3058.jpg

У одного из таких магазинчиков Катя с Дашей и распустили нашу группу в свободное плавание. На которое у меня уже были свои планы 😉.

___DSC_2985.jpg

___DSC_2981.jpg

Edited by Викингур
  • Like 22

Share this post


Link to post
Share on other sites

…Огромный замок в граде том…

Много миллионов лет назад по случаю очередного визита Нибиру, а может быть, просто прайд-парада в тогдашних Содоме и Гоморре небольшой астероид приземлился на европейских просторах где-то между Шварцвальдом и Баварскими Альпами. Космическая скорость пришельца по немудрящим природным законам мгновенно превратилась в бесконечную теплоту встречи. И была та столь жаркой, что мгновенно превратила некстати подвернувшиеся под удар граниты в стеклянистые брызги приятного изумрудного цвета, разлетевшиеся аж до самых Шумавских гор. Так вот и появились на влтавских берегах камушки зелёненькие. Молдавитами аль влтавинами называются. Видали?

201306211343_Vltavin1.jpg

Примерно так могла бы звучать история появления одного из самых интересных чешских минералов – влтавина (или молдавита, по немецкому названию Влтавы, Moldau), – случись на влтавских берегах, подобно исетским, свой Бажов. Увы, уравнять небесного гостя в ранге творца самоцветов с легендарным оленем Серебряное Копытце оказалось некому. И долго не утихали споры: а это вообще природный камень, аль деланный. Бесформенные, напоминающие оплавленное бутылочное стекло, влтавины, многие считали следами доисторических стеклоплавильных печей. Окончательно закрылся вопрос лишь в 50-е годы ХХ века вполне экспериментальным способом, когда мегатонны очередного ядерного испытания (в сравнении с астероидом – пшик, конечно, но хоть что-то) точно так же переплавили обычный камень уже не помню чьего полигона в точную копию чешского самоцвета.

Впрочем, в окрестностях Влтавы здесь, на юге Чехии, хватало и других сокровищ, не исключая и золотишка. Прямо как на другой горной реке – нашей Чусовой. Для лучшего контроля перемещений сего благородного металла, а равно зальцбургской каменной соли, ценившейся лишь немногим дешевле – тухлятину есть не хотелось никому – уже знакомые нам паны Витковичи и заложили у одного из бродов через Влтаву в 1240 году очередной в здешних краях замок. Которому, однако, в отличие от соседей суждено было с веками вырасти почти до размеров Пражского Града. Ну а башня-донжон Крумловского замка и по сей день является одним из главных городских символов.

___DSC_2959.jpg

Организованную экскурсию в замок, по причине субтильности нашей группы, в этот раз даже не пытались набирать – но не уделить внимания главной крумловской достопримечательности, сами понимаете, было невозможно. Тем более что Даша с Катей дали нам целых 75 минут свободного времени. Первые 20 из них, правда, благополучно потратились в магазинчике "Гранат" на Латране, где я таки прикупил... не-е-е-ет, не гранат, а влтавин (не просто же так я кропал первые два абзаца 🤣). Примерно такой.

257H02IMG_6179_resize.jpg

После чего покорению замка уже ничего не препятствовало.

___DSC_2989.jpg

Вели же туда от моей гранатной лавки, как в былине, две дороги – прямохожая и окольная. Вторая – это та самая улица Латран, проезжая для автомобилей, но кривая как вся моя жизнь Влтава в Крумлове, широкой дугой через пол-подградья какрабкающаяся к главному входу в замок. С учётом цейтнота этот вариант не подходил никак. К счастью, и прямохожая дорога отнюдь не заколодела-замуравела, а требовала всего лишь небольшого хайкинга. По окончании которого я внезапно оказался у самого подножия знаменитой башни...

___DSC_2992.jpg  ___DSC_2990.jpg

...И на мосту через одну из главных достопримечательностей замка – Медвежий ров (сооружённый тут полушутки ради ещё Рожмберками, считавшими себя роднёй благородного итальянского семейства Орсини, по-нашему – Медведевых). Давно уж нет тут ни Орсини, ни самих косолапых – но на память о тех весёлых временах сохранились и ров, и перекинутый через него мост со святыми упокой тех, кто свалился в ров, когда мишки там ещё были.

___DSC_2996.jpg

___DSC_2995.jpg  ___DSC_2993.jpg

Пройдя по нему, я сразу оказался в самой, пожалуй, интересной части замка – Втором внутреннем дворе, он же Нижний Град. Тут и сам изначальный замок – градец с той самой башней, и сыроварня, и монетный двор, и 400-летний фонтан. Отдельную прелесть постройкам придают росписи-сграффити под каменную кладку.

___DSC_2997.jpg  ___DSC_3047.jpg 

___DSC_3001.jpg

___DSC_2998.jpg

Несколько шагов – и я на балкончике, соединяющем Нижний и Верхний грады. И тут я пропал 😉.

___DSC_3002.jpg

___DSC_3004.jpg

___DSC_3005.jpg

Я уже говорил, что тот мой тур вполне можно было назвать "туром смотровых", и крумловский день не стал исключением. Благо господствующий над всем городом Крумловский замок на роль идеальной смотровой  площадки подходил как нельзя лучше. Даже не площадки, а в силу своих размеров – целого променада.

Что было дальше – помню туманно. Разумеется, никуда внутрь ничего осматривать не заходил – а двигался как в Воинском Артикуле Петра Великого: сделал шаг – осмотрелся вокруг – стреляй фотографируй, чёрт тебя побери!

___DSC_3007.jpg

___DSC_3015.jpg

___DSC_3008.jpg

___DSC_3019.jpg

Шагов этих набралось немало: замок, как я упоминал, размерами уступает в Чехии лишь Пражскому Граду, ну а в плане цельности/спаянности своих построек, пожалуй, даже его превзойдёт. Так и шёл я по огромной каменной дуге, повторяющей изгиб знаменитой влтавской излучины, балдея от панорам и едва успевая следить за временем.

___DSC_3026.jpg

___DSC_3029.jpg

___DSC_3031.jpg

___DSC_3041.jpg

___DSC_3045.jpg

На переднем плане Олений мост, по которому мы вошли в Крумлов, за ним Монетный двор (в жёлтом сграффити) и Градец с башней.

___DSC_3030.jpg

Третий двор

___DSC_3012.jpg  ___DSC_3013.jpg

Я на Плащевом мосту. Его каменные статуи, снизу такие маленькие, вдруг стали в два моих роста...

___DSC_3022.jpg

___DSC_3023.jpg

___DSC_3017.jpg  ___DSC_3043.jpg  ___DSC_3042.jpg

Химера – не химера, но водосток получился душевный 😉. Это уже где-то за Плащевым.

___DSC_3032.jpg

___DSC_3037.jpg

Обратно в центр города решил вернуться немного другим путём – по совершенно средневекового вида Замковому спуску. В одной из лавчонок купил за 12 крон горячий бублик-бретцель, и неторопливо жуя, почувствовал себя практически современником если не Рожмберков, то первых Штернберков точно 🤣.

___DSC_3049.jpg  ___DSC_3051.jpg

Спуск вывел меня точно к Лазебницкому мосту. Под выглянувшим солнцем Влтава смотрелась импозантнее некуда...

___DSC_3054.jpg

И вот я снова во Внутреннем городе. Можно умерить темп и ещё раз приглядеться к городу и его обитателям.

___DSC_3064.jpg  ___DSC_3117.jpg

И даже уделить несколько минут главному городскому костёлу – Св. Вита. Видимо, выбирая ему столь громкое имя, отцы города – и духовные, и светские – исходили из того, что до Бога высоко, до царя Праги далеко, а с таким столичных размеров замком можно и главных храм назвать по-столичному. Так или иначе, костёл глаз и душу радует. И вблизи, и издалека.

___DSC_3072.jpg  ___DSC_3066.jpg

___DSC_3067.jpg

___DSC_3065.jpg  ___DSC_3069.jpg

___DSC_3028.jpg

Ну а нам тем временем подошло время порадовать не только душу, но и грешное нутро...

Edited by Викингур
  • Like 23
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

…И днём и ночью наша Даша нас водит по нему кругом

Куда большая, по сравнению с Прагой, близость к Крумлову нашей фримбуркской "резиденции" дала возможность познакомиться с этим замечательным городом, если можно так выразиться, в расширенном формате. И первым событием такого формата стала дегустация чешского алкоголя в одном из погребков-ресторанчиков у Площади Согласия. Причём не пива, как годом раньше у Саши pushal – а вина! Да-да, именно вина, хотя Чехию с виноделием не принято ассоциировать, что называется, «от слова совсем». Тем не менее, виноградная лоза была завезена из Франции в тогдашнюю Богемию ещё легендарным мостостроителем Карлом IV, и уже вскорости слава чешских вин начала греметь во всех соседних странах. А главным винодельческим центром, к слову, был довольно известный нашему брату туристу замок Мельник с окрестностями.

Увы, ничто не вечно под Луной – и после Второй Мировой войны о чешских винах мир, казалось, забыл навсегда. Лишь в 1990-е годы, после известных событий в Восточной Европе, виноделие в Чехии начало возрождаться – причём его центр переместился теперь на восток страны, в Моравию. Так что упомянутый в знаменитой песне 70-х про Йожина с бажин моравский городок Визовице теперь может похвастаться не только выставленной председателем на стол простонародной сливовицей, но и напитками куда более благородными 😉.

___DSC_3111.jpg

___DSC_3109.jpg

Впрочем, из всех их названий, озвученных нам в тот день, годы спустя вспоминается лишь одно – Франковка... Всего же на пробу нам дали, традиционно для подобного рода мероприятий, сортов около пяти. Сомелье-чех рассказывал и показывал, как правильно пить вино, чтобы раскрылся букет, Даша, с шутками-прибаутками, переводила – ну а мы в промежутках между винами то разглядывали многовековые интерьеры погребка, то сочувствовали Кате, с немного грустным видом потягивавшей минералку, потому что гид на работе, гиду нельзя.

___DSC_3087.jpg

___DSC_3102.jpg  ___DSC_3110.jpg

___DSC_3112.jpg  ___DSC_3113.jpg

___DSC_3103.jpg  ___DSC_3093.jpg

На этой пьянящей ноте мы покинули Крумлов. Лично я – с немалой досадой о том, что так быстро: тут можно гулять и радоваться как минимум целый день, и мы на нашей обзорке посмотрели лишь малую часть возможного – судите сами.

___DSC_3126.jpg

Впрочем, расстались мы с Чески-Крумловым не окончательно. И, вдоволь попредававшись релаксу в нашем фримбуркском отеле (именно тогда Катя и заслужила от меня глубочайший респект за самоличную дегустацию всех водных процедур) – с последними отблесками вечерней зари вновь собрались у Плащевого моста. Где Даша, представшая перед нами в великолепном образе средневековой дамы с пылающим факелом в руке, вначале устроила этакую карнавальную фотосессию со всеми желающими. А потом мы вошли в ночной город. На эксклюзивную, можно сказать, экскурсию "Легенды Крумлова".

___DSC_3255.jpg

___DSC_3166.jpg  ___DSC_3167.jpg

___DSC_3245.jpg

___DSC_3247.jpg

...Иногда мне кажется, что человек, несмотря на тысячелетия цивилизации, всю технику и все гаджеты, в чём-то так и остаётся тем же самым вчерашним приматом. Для которого, стоит Солнцу покинуть небо, только что вроде бы  привычный мир сразу становится совсем другим.

___DSC_3124.jpg  ___DSC_3170.jpg

___DSC_3063.jpg  ___DSC_3234.jpg

Сразу оживают все возможные суеверия и страхи. Знакомые места, укутанные тьмой, рождают странный внутренний трепет, а казалось бы знакомые улицы наполняются призраками и привидениями...

___DSC_3184.jpg  ___DSC_3232.jpg

Об этих привидениях и беспокойных душах прежних городских обитателей – богачей и бедняков, аристократок и алхимиков, трактирщиков и белошвеек – и рассказывала нам Даша в своём ночном бенефисе. Да, это был именно бенефис, моноспектакль, где Даша вполне заслужила отдельную специальную фотосессию 🙂.

___DSC_3181.jpg  ___DSC_3220.jpg  ___DSC_3187.jpg

___DSC_3201.jpg  ___DSC_3183.jpg  ___DSC_3226.jpg

Те рассказы в основном уже позабылись, но один почему-то помнится до сих пор – о маленьких гномах, бегающих по ночным крумловским улицам со слитками золота в маленьких ручках, и спрашивающих у запоздалых прохожих – что делать с этим золотом? И если прохожий скажет: отдай мне – золото обернётся куском угля. А скажет: откуда взял, туда верни – ждёт его богатство. Проинструктированные таким образом, мы усердно оглядывались в поисках гномов (может, хоть несколько запрыгнули в наш автобус зайцами ещё во Вроцлаве? 😉), но увы. Зато легенда запала в душу: уж больно она напоминает наши бажовские сказы про Голубую Змейку и Синюшкин Колодец. (Как впрочем и сами древние Шумавские горы – близкая, пожалуй, родня нашему седому Уралу).

___DSC_3233.jpg

Временами легендарные истории перемежались историей реальной: на Площади Согласия Даша показала фрагменты средневековых росписей-фресок, открытых при реставрации одного из домов. Реставраторы не стремятся отноводелить их "как было", а оставляют именно то и только то, что дошло до наших дней. И выглядит это, надо сказать, очень сильно...

___DSC_3240.jpg

___DSC_3238.jpg  ___DSC_3240_2.jpg

Закончилась наша мистическая прогулка где-то на берегу Влтавы с прекрасными видами на Замок – который в темноте стал совсем другим, и своей молчаливой зловещей громадой, пожалуй, смог бы перепугать и самого Дракулу. Здесь Даша рассказала нам последние две легенды этой ночи.

___DSC_3216.jpg

___DSC_3196.jpg  ___DSC_3189.jpg

Первая – о Белой даме. Она так хороша, что пожалуй, позволю скопипастить её здесь целиком:

Белая Дама  дух Перхты из чешского графского рода Рожмберков. Красавица-дочь Олдриха Второго прожила счастливое детство в замке отца в Чески-Крумлове. Когда же она повзрослела, множество женихов стали просить ее руки. Но отец принудил ее выйти замуж за Яна Лихтенштейна, богатого и знатного вдовца, человека злого и грубого. С тех пор жизнь благородной Перхты стала полна несправедливости и страданий. В замке стареющего мужа жили мать и сестра его первой жены. Они преследовали юную Перхту и старались испортить ей жизнь всеми возможными способами: наговаривали на нее мужу, подсовывали ей тяжелую работу, и ни разу не услышала она от них теплого слова. Брак стал ее адом, из которого не было никакого выхода, ибо нравы тех времен не позволяли жене уйти от мужа, даже если он обращался с ней жестоко. Напрасно она молилась о смягчении сердца изверга-мужа, тщетно писала отчаянные письма к отцу и брату: «Спасите меня от этих злых людей, и будете иметь такую заслугу перед богом, словно освободили душу из ада».

И только смерть мужа освободила ее из семейной тюрьмы. С великой радостью вернулась Перхта в замок Чески-Крумлов и стала олицетворением добра и защитницей всех страждущих. Горе замужества оставило на ее лице нестираемые следы страданий, и лишило ее способности смеяться. Серьезная и стройная, преждевременно увядшая женщина с вьющимися золотистыми волосами, перевязанными белой лентой, прожила в родовом замке до своей смерти в 1476 году.

И все бедняки прилегающих земель не переставали ее оплакивать и видеть в своих видениях. Белая Дама стала являться в коридорах и на лестницах замка Чески-Крумлов, своим появлением предвещая будущее. Если кто увидит ее улыбающуюся в белых перчатках, то это принесет удачу, если на ней красные перчатки, то быть пожару, а если она в черных перчатках и вуали, то это означало надвигающееся несчастье, болезнь или смерть.

Говорят, что являлась она даже в годы нацистской оккупации. И не один немец заплатил тогда за эту встречу жизнью...

___DSC_3199.jpg

Вторая легенда – о Марките, дочери крумловского цирюльника, имевшей несчастье понравиться Юлию Цезарю, полубезумному сыну императора Рудольфа II Габсбурга. Сосланный властным отцом с глаз подальше в Крумловский замок, он положил глаз на простолюдинку и взял её в наложницы. Но вскоре, в очередном приступе безумия, задушил и выбросил из окна замка. И дух несчастной Маркиты скитается по ночам, не в силах найти покоя... К какому ответу призвали за это преступление безумца в загробном мире – доподлинно неизвестно. Но габсбургская империя вскорости свалилась в кошмар Тридцатилетней войны, а папа безумного Юлия упомянут как один из гостей Бала у Сатаны в булгаковском шедевре "Мастер и Маргарита":

Королева, секунду внимания: император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик – повешен. Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге! Мы в восхищении!

Впрочем, кто такая она – надеюсь, объяснят уже в эльзасских турах 🤣. А наша прогулка окончена. Даша задувает факел – и мы прощаемся с восхитительным Крумловом уже окончательно.

___DSC_3242.jpg

Лелея надежду когда-нибудь вернуться сюда снова...

Edited by Викингур
  • Like 18
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

День 8.
Хочешь – за окошком Альпы?

Я по два раза, по два раза, не повторяю, не повторяю…

18 июня 2014 года. День чётный, а значит – снова выездной. И сегодня мы снова едем в один замечательный город недалеко от австро-баварской границы, где все коренные жители говорят исключительно по-немецки. Бывший центр независимого епископства, упразднённого Наполеоном. Со множеством церквей, широкой рекой и старинным замком на высокой горе... С богатой историей и с большой любовью к классической музыке.

– Что, снова в Пассау, забирать потерявшихся на шопинге туристов??? – испуганно вздрогнет кто-то. К счастью, нет. Сегодня мне в нашем восточноевропейском туре предстоит первое настоящее знакомство с ещё одной западноевропейской страной – Австрией. Тем более, что её пейзажи, украшавшие дорогу в Город Трёх рек, так очаровали, что свести с этой страной – как с прекрасной дамой – более тесное знакомство уже прямо-таки не терпится 😇. Выбор города для первого знакомства со страной тоже вполне можно поставить ТТВ в заслугу – не шумная Вена, а прекрасный Зальцбург. Тоже столица – одноимённой федеральной земли. Где Альпы сразу за городом – и Моцарт во всех видах, от статуй до конфет 🤣.

Первое австрийское открытие этого дня, впрочем, снова было сделано не покидая автобуса, когда по истечении примерно часа пути за окном автобуса показались великолепный Дунай (посте принятия в себя выше по течению вод Инна – уже вполне величественно-широкий). А на его берегах – не менее чудесный город Линц со своей главной архитектурной красотой – Новым Кафедральным собором Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Высотой своего готического шпиля (tm) уступающий только столичному Св. Стефану – и то исключительно по причине прямого запрета строить что-либо выше оного. Несколько лет спустя ТТВ наконец включит эту красоту в программу своего Дунайского вояжа, ну а пока мне пришлось ограничиться парой кадров из автобусного окна.

___DSC_3281.jpg

___DSC_3290.jpg

А ещё минут через 20 мы наконец впервые ступили на австрийскую землю. Нет, ещё не зальцбургскую – до него оставалось добрых полдороги и часа полтора пути. Видимо, чтобы позволить туристам размять ноги, нас и остановила дорожная полиция – заодно решив проверить, правильно ли у нас настроена система автоматической оплаты. Так что самой первой моей сделанной в Австрии фотографией стал вот этот "БТР" 🤣.

___DSC_3294.jpg

Вторая половина дороги в плане видов из окна получилась поинтереснее – местность мало-помалу поднималась, пока не превратилась в полноценные горы.

___DSC_3304.jpg

___DSC_3319.jpg

И в моей голове сразу заиграла знаменитая песня Земфиры рубежа веков…

Пожалуйста только живи:
Ты же видишь я живу тобою.
Моей огромной любви
Хватит нам двоим с головою.

Хочешь море с парусами?
Хочешь музык новых самых?
Хочешь я убью соседей,
Что мешают спать..

Хочешь солнце вместо лампы?
Хочешь за окошком Альпы?
Хочешь я отдам все песни,
Про тебя отдам все песни...

Если честно, до той поры я особо не задумывался – хочу ли я эти самые Альпы за своим (ну или автобусным) окном. Но вот когда увидел – сомнения исчезли...

___DSC_3309.jpg

Тёлки Австрии и тёлки Швейцарии – братья сёстры навек! 🤣.

___DSC_3315.jpg

Наконец, около полудня мы достигли главной нашей сегодняшней цели.

___DSC_3317.jpg

Здесь нас уже ждал самый знаменитый зальцбургский гид ТТВ – Андрей Зальпиус. Какое музыкальное созвучие! Оказывается, не случайное: кроме того, что он профессиональный гид, Андрей ещё и профессиональный пианист! Знаком он наверняка многим, и многие давно составили о нём своё мнение. Я повторяться не буду, но как профессионал он мне вполне понравился. Настолько, что позднее был даже зафренжен в Фейсбуке 😉.

___DSC_3382.jpg

Самое интересное в Зальцбурге, если верить путеводителям, находится на левом берегу главной городской реки Зальцах. Но наша экскурсия началась всё же с берега правого – где уже четыре века располагаются знаменитый сад Мирабель и одноимённый дворец (как-никак, и они вместе со Старым городом тоже включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО). Историю их появления – первоначально в качестве подарка тогдашнего владетельного архиепископа Вальтера Дитриха фон Райтенау своей возлюбленной Саломее Альт (целибат? не, не слышали!) – Андрей рассказывал со своим неподражаемым юмором. Благо, ни в манерах отцов церкви, ни в отношении к ним мирян со времён Бокаччо ничего существенно не изменилось 😉.

Полноценная прогулка по замку и саду легко бы скушала всё отведённое на обзорку время, поэтому розарии, гномов и прочие другие воспеваемые путеводителями местные достопримечательности мы оставили на следующий раз. А сами предались весьма полезному после трёхчасовой дороги релаксу, представляя, какая же красота здесь должна была твориться полутора месяцами ранее, в сезон цветения. (Если ТТВ когда-нибудь решит создать тур "Сады и парки Австрии", зальцбургский Мирабель просто обязан стать его первой звездой. Ведь просто так сады не называют Смотрю на красоту...)

___DSC_3330.jpg

На заднем плане дворец Мирабель. Теперь там располагается магистрат Зальцбурга, а в его главном Мраморном зале проходят церемонии бракосочетания (ну конечно же, самые красивые в Европе 😉).

___DSC_3343.jpg

Он же (слева ) и Университет музыки и драматических искусств "Моцартеум" (справа).

___DSC_3347.jpg

По словам Андрея, ужасающий кубизм здания Моцартеума для горожан как раз наихудшее издевательство над этим самым искусством и вообще архитектурным наследием 😞. И куда ЮНЕСКО смотрит!

___DSC_3327.jpg

Зато главная перспектива сада, упирающаяся прямо в замок Хоэнзальцбург, просто божественна...

___DSC_3323.jpg

___DSC_3324.jpg

Некоторые спешили устроить фотосессии 😉

___DSC_3346.jpg

___DSC_3322.jpg

Фонтаны и скульптура...

___DSC_3344.jpg  ___DSC_3328.jpg

___DSC_3338.jpg

___DSC_3341.jpg  ___DSC_3342.jpg

___DSC_3349.jpg

___DSC_3321.jpg

"Именная" церковь нашего гида – Андреевская 🙂.

___DSC_3329.jpg

Куклы как люди и люди как куклы...

___DSC_3345.jpg  ___DSC_3351.jpg

Дав отдохнуть в парке минут 15, Андрей повёл нас нахоженной тропой к Зальцаху. Мимо импозантной Церкви Св. Троицы.

___DSC_3357.jpg

___DSC_3353.jpg

___DSC_3358.jpg

Там, за рекой, уже Старый город. И именно там сосредоточено всё, что связано с именем самого знаменитого здешнего уроженца – Вольфганга Амадея Моцарта. В том числе и дом, где тот родился. Но Андрей, как тесно связанный с музыкой человек, прежде чем отправиться к Моцарту, не мог не сделать остановку у ещё одного дома, где родился большой музыкант. И был то – Герберт фон Караян. Один из знаменитейших дирижёров ХХ века, человек непростой – но неимоверно талантливый. В том году исполнилось 25 лет, как он покинул наш мир...

О его музыкальном наследии тут есть кому рассказать гораздо лучше меня – и если, к примеру, это сделает Larisa D, я буду рад несказанно 😉.

___DSC_3363.jpg

Но должны быть ему благодарны и те, кто от классической музыки вроде бы далёк. Поговаривают, что именно Караян в своё время настоял на том, чтобы лазерный компакт-диск звучал не меньше 74 минут. Ибо именно столько звучала Девятая Симфония Бетховена, исполнением которой дирижировал сам маэстро. И кажется, дирижирует перед входом в свой родной дом доныне...

___DSC_3362.jpg

Немного любуемся самой рекой Зальцах, не столь широкой как Дунай, но вполне дополняющей красоту Старого города.

___DSC_3375.jpg

___DSC_3374.jpg

___DSC_3360.jpg  ___DSC_3366.jpg

___DSC_3378.jpg

И нам пора наконец на её левый, моцартовский, берег. Вот он, совсем рядом...

___DSC_3368.jpg

Edited by Викингур
  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Путь Моцарта

Разумеется, не гением Вольфганга нашего Амадея единым жив туристический Зальцбург – но стандартный туристический маршрут рассказывает всё же большей частью о нём. Вот и следующая партия фото из моего архива переносит меня с берегов Зальцаха прямиком на главную зальцбургскую туристическую улицу – Гетрайдегассе. Собственно, гассе по-немецки – это скорее даже переулок, и по невеликой ширине улочки, дополнительно суженной толпами туристов – это ощущается. Однако узость более чем компенсируется её красотой: здесь даже вывески известных транснациональных корпораций решением городских властей (возможно, при идейной поддержке самого ЮНЕСКО) выполнены в том богатом барочном стиле, который является одним из символов всего Старого Зальцбурга. Благодаря им и вся Гетрайдегассе начинает выглядеть этакой богатой орденской цепью...

___DSC_3384.jpg

___DSC_3386.jpg  ___DSC_3385.jpg

___DSC_3389.jpg

___DSC_3388.jpg  ___DSC_3390.jpg

С очень симпатичными "застёжками" на концах перспективы 🙂  

___DSC_3405.jpg  ___DSC_3392.jpg

Что помешало властям и ЮНЕСКО так же защитить исторический облик садов Мирабель от архитектурных ужасов Моцартеума – Бог весть… Ну да ладно. Мы уже подходим с святая святых всей Гетрайдегассе – дому №9, в котором 27 января 1756 г. появился на свет Вольфганг Амадей Моцарт. Одно из распахнутых настежь окон – кажется, принадлежит той самой комнате, где это произошло.

___DSC_3396.jpg

___DSC_3399.jpg

Распространяться здесь о Моцарте долго – наверняка излишне, ограничусь своим любимым фрагментом из некогда популярного фильма некогда популярного и талантливого режиссёра...

Похоже – если не для всех австрийцев, то для жителей Зальцбурга точно – великий композитор не меньшее наше всё, чем для рождённых в СССР – А.С. Пушкин. Это чувствуется по всему: едва обогнув "Моцарта" живого и нырнув в один из многочисленных в Старом Зальцбурге пассажей, мы оказываемся рядом с какой-то из столь же многочисленных кондитерских. (Кажется, "Фюрст". Но это не точно.) А там – представлено во всей красе производство Моцарткугельн – конфет имени гения.

___DSC_3400.jpg

___DSC_3401.jpg

___DSC_3402.jpg  ___DSC_3403_1.jpg

___DSC_3404.jpg

Опытные туристы конечно знают, что самые правильные моцарткугели – те, которые в синих обёртках, ручной работы, по 1 евро (цены 2014 года) за штуку. Впрочем, проверять это лично жаба задушила меня даже при курсе в 47 рублей за евро. Тем более что и конфеты массового производства, в красных обёртках – оказались очень даже ничего 😉.

Вдоволь наоблизывавшись, держим наш путь дальше. В полном соответствии с Писанием, путь этот не мог не вести к храму – благо оный тоже имел к жизни Моцарта самое непосредственное отношение. Не говоря уж о всей истории Зальцбурга: ведь родился этот город, совсем как уже знакомый нам Пассау, – в качестве религиозного центра. И даже в том же самом – 739 – году от Рождества Христова. И совсем как Пассау – начался отнюдь не с замков, а с монастырей. Так что следующей нашей остановкой закономерно стала Епископская Резиденция (Старая).

___DSC_3408.jpg

___DSC_3413.jpg

Что рассказывал про неё Андрей – уже не помню совсем. Спасибо фото – только благодаря им в памяти сейчас оживают фонтаны и кафе, и совсем венского вида фиакры...

___DSC_3415.jpg

___DSC_3415_2.jpg  ___DSC_3409_2.jpg

И Резиденцгалерея – не то чтобы Музеи Ватикана, но определённо из той же серии. А уж такая велопарковка, как там, Папе Римскому наверняка и не снилась 😉.

___DSC_3416.jpg

___DSC_3419.jpg

А сей универсальный метеорологический прибор (барометр + термометр) мне почему-то напомнил его шуточный челябинский "аналог" 🤣.

___DSC_3410.jpg  ___P1030341.jpg

Проходим площадь Моцартплац с ещё одним памятником понятно кому...

___DSC_3517.jpg

И напоминанием о тех временах, когда будущий Зальцбург был ещё римской колонией по имени Ювавум.

___DSC_3519.jpg

___DSC_3518.jpg

И вот, наконец, конечная цель нашей с Андреем прогулки – соединённый с епископской Резиденцией зальцбургский Кафедральный собор Свв. Руперта и Виргилия. Носящий к тому же неофициальный титул "первого собора в стиле итальянского барокко к северу от Альп".

___DSC_3423.jpg

Идея строительства нынешнего здания принадлежала, к слову, уже известному нам епископу-шалунишке Вальтеру Дитриху фон Райтенау. Правда, своим наследникам он был столь ненавистен, что уже заложенный при Райтенау фундамент раскидали по камушкам и начали всё заново. Получилось вполне неплохо, хотя после посещения Пассау (который и по части облика главного храма оказался практически близнецом Зальцбурга) впечатления были не столь остры. К тому же уже по возвращении я с ужасом обнаружил, что на моём объективе в процессе съёмки перекосило защитную бленду, так что некоторые фотографии обзавелись креативной рамочкой. Это залёт, воин! Стыд и позор, в общем.

___DSC_3429.jpg

___DSC_3427.jpg  ___DSC_3431.jpg

Интерьеры впечатляют. Одновременно и напоминая собор в Пассау, и отличаясь...

___DSC_3433.jpg

___DSC_3432_2.jpg

___DSC_3434.jpg

___DSC_3435.jpg

Та самая купель, где крестили Моцарта. А рядом – уважаемая форумчанка RaDuGa 😉.

___DSC_3438.jpg

___DSC_3444.jpg

___DSC_3440.jpg

Здесь, у собора, на площади Капительплац, экскурсия и закончилась. Организованная экскурсия в  крепость Хоэнзальцбург не набралась, так что группе предстояло свободное плавание. Мы же решили оправиться в крепость самостоятельно, напоследок немного прогулявшись вокруг собора.

___DSC_3450.jpg

___DSC_3515.jpg  ___DSC_3448.jpg

Неизвестно, почему в мой объектив так и не попал знаменитый "Золотой шар" с Капительплаца. И я уж было решил, что 5 лет назад этого арт-объекта там ещё не было. Но нет, был, оказывается.  

___DSC_3469.jpg

Правда, чтобы его запечатлеть, понадобилось зачем-то подняться повыше. Аж в сам Хоэнзальцбург. Что ж, значит пора уже это сделать...

Edited by Викингур
  • Like 18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предел мечтаний

Как я уже не раз говорил, моего ТТВ-шного первенца, равно как и все посещавшиеся в нём места, изначально вряд ли можно было отнести к категории "вот-прям-хочу-хочу". Однако, оглядываясь назад с пятилетней уже дистанции, я понимаю, что эмоциональным пиком того путешествия стал, пожалуй, именно Зальцбург. Ну а в нём – та самая, видимая почти отовсюду, крепость Хоэнзальцбург. И отнюдь не только лишь потому, что это одна из крупнейших целиком сохранившихся европейских средневековых крепостей. А по совместительству – очередная, которая уже по счёту в туре, великолепная смотровая площадка...

___DSC_3453.jpg

...Ну а тогда, 5 лет назад, первой радостью стало то, что самостоятельное посещение крепости оказалось делом куда более выгодным, чем в организованной экскурсии. Вместо 20 евро с человека – 13 с чем-то евро за семейный билет (уже не помню, это в одну сторону или в обе) на крепостной фуникулёр – Фестунгсбан. Который сам по себе – более чем заслуживающая внимания достопримечательность, ни много ни мало – старейший действующий фуникулёр всея Австрии.

___DSC_3514.jpg  ___DSC_4995.jpg

Открытый в конце ещё XIX века, он не раз менял свой облик. И почти до самого полёта Гагарина в движение его приводило не скучное электричество, а старый, добрый, брутальный водяной противовес. Так что фонтан с рыбками у нижнего входа на фуникулёр не только услаждает туристический глаз, но и напоминает о тех временах…

___DSC_3511.jpg

___DSC_3512.jpg

Минута – и мы уже наверху. Где первым делом туристов, вестимо, встречает путеводный туристический указатель. То, что мы в Альпийском регионе, сказалось и на нем: третий язык всех надписей – кроме ожидаемых немецкого и английского – "соседский" итальянский.

___DSC_3510_1.jpg

___DSC_3509.jpg

Наш билет на фуникулёр – одновременно и пропуск во все музеи крепости. Но увы, ограниченность свободного времени (в этот день нам предстояла ещё поездка в Зальцкаммергут) не дала вопользоваться этим правом. Так что по территории крепости я проскакал классическим галопом – уже толком и не скажу, где и что запечатлелось на моих фото. Хотя вот это массивное обиталище князей духовных – кажется, католическая Санкт-Георг-кирхе, или Церковь святого Георгия.

___DSC_3459.jpg

___DSC_3496.jpg ___DSC_3493.jpg ___DSC_3497.jpg

___DSC_3460.jpg

___DSC_3498.jpg

Да и  колодцы-цистерны ни с чем не спутаешь.

___DSC_3461.jpg

Всего же исторических построек на территории крепости (коя, если путеводители не врут – добрые три гектара) конечно больше, в том числе и роскошные княжеские апартаменты. В этом вопросе Хоэнзальцбург – опять-таки брат родной пассавскому Оберхаусу: и там и там крепости на скале обустраивались в первую очередь для защиты от обострённой признательности соседей по городу 😉. Как это получилось здесь – можно увидеть в путеводителе.

___DSC_5001.jpg  ___DSC_5005.jpg

Гораздо больше меня в тот день, однако, тянуло на крепостные стены. Сами понимаете – виды. Причём хоть разорвись – не выбрать, какие лучше. То ли на совсем близкие – руку протяни – Альпы...

___DSC_3455.jpg

А в довесок к иным – ещё одна не то обитель, не то госпиталь...

___DSC_3458.jpg

И занятный домик посреди лужайки. По одной версии – палача, по другой – садовника. (Или кого-то ещё в том же духе? С немецкого пометка на гуглокартах Krautwächter дословно переводится как "хранитель травы". Может, вообще голландскоподданный? 🙂)

___DSC_3457.jpg

А с другой стороны замка, под крепостными стенами, как на ладони – весь Старый Зальцбург.

___DSC_3462.jpg

___DSC_3463.jpg

___DSC_3471.jpg

___DSC_3472.jpg  ___DSC_3486.jpg

___DSC_3473.jpg

___DSC_3476.jpg

И совсем у моих ног – его главные архитектурные сокровища: Кафедральный собор, Епископская резиденция, Аббатство Св. Петра, Францисканская церковь...

___DSC_3465.jpg

___DSC_3467.jpg

___DSC_3479.jpg

___DSC_3482.jpg

___DSC_3491.jpg

Маленькая подсказка, что есть что (из путеводителя) 😉.

___DSC_4998.jpg

Здесь бы я и остался навеки, если бы не спаситель-желудок, настойчиво подсказывавший, что перед Зальцкаммергутом не худо бы подкрепиться. Благо, спускаться для этого назад в город вовсе не требовалось: нашлись места в недурной замковой кафешке. Координаты ниже (в красном круге) 😉.

___DSC_3510_2.jpg

Здесь мы и провели следующие полчаса, вкушая пасту с морепродуктами, непременный штрудель, а кое-кто – и кофе с ликёром (разумеется, тоже "Моцарт"). И, конечно, с шикарными видами на Альпы...

___DSC_3500.jpg

___DSC_3505.jpg

Тогда казалось, что этот кофе – уже крайний предел мечтаний для человека, у которого ещё 4 года назад единственными доступными горами были родные Уральские. Кофе с видом на Альпы, в сравнении с которыми любая человеческая техника – и поныне ничтожна как муха. Как символ того, что хоть чего-то ты в жизни добился...

___DSC_3507.jpg

Но гордыня – грех, и уже через полгода жизнь со всем присущим ей чёрным юмором докажет это в полной мере. Пока же надо было уже торопиться на автобус, а для начала – рассчитаться. И тут (лайфхак) обнаружилось, что в ответ на просьбу на немецком Rechnung, bitte! австрийский официант появляется куда как быстрее по сравнению с классическим Check, please! И даже охотно и от всей души желает хорошего дня 😉.

А день и правда обещал быть хорошим...

Edited by Викингур
  • Like 14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гут, Зальцкаммер, гут!

В этой части моего рассказа (на радость наверное многим) слов будет немного. Ведь полуторачасовой переезд к следующей жемчужине программы 8 дня – Хальштатту – стал, по сути, одним сплошным очередным релаксом – для глаз, души  и слегка затуманенной рассказами Андрея головы 🤣.

______2019-10-27_121106.jpg

Покидал Зальцбург я с чувством некоторой досады. Город явно остался недосмотренным, хотелось не спеша прогуляться по увиденным с высоты крепости улочкам, зайти в храмы... Всё-таки Зальцбург – настолько богатый и многогранный город, что даже отведённые нам в нём 4 часа оказались совершено ни о чём. Пожалуй, впервые столь явно заявила о себе суровая реальность автобусных туров: это прежде всего бглая разведка городов и стран,  тем, чтобы решить, твоё оно вообще, очередное место, или нет...

___DSC_3528.jpg

Впрочем, уже с первых километров пути досада начала развеиваться и вскоре растаяла без следа. Ведь, быстро съехав с ведущего в сторону Чехии автобана, мы погрузились в совершенно фантастический край могучих гор и прозрачных озёр. Имя которому – Зальцкаммергут. Для непосвящённого уха – явное производное от Зальцбурга, но это не так. Правда, мама у них и правда общая – соль (Salz). И уже она дала имена и только что оставленному нами Соляному городу, и Зальцкаммергуту – в буквальном тяжеловесном переводе "Имуществу соляной палаты". Имеется в виду, венской – ведь на местные соляные шахты ещё с середины прошлого тысячелетия наложили свою загребущую руку скопидомные Габсбурги. 

Хотя люди, знакомые с немецким на уровне "Хенде хох!" пожалуй удивлённо поднимут брови: при чём тут имущество, gut – это же "хорошо". Ну так и в русском языке слово "добро" означает порой не только жизненный позитив, но и нажитые непосильным трудом личные вещи 😉. Впрочем, тут уместны оба значения: когда альпийские вершины отражаются в кристальной чистоты ледниковых озёрах – это безусловно gut. И даже sehr gut 🤣. Не зря ТТВ одно время предлагал туры с отдыхом именно здесь. Но увы, пресная вода пока чаще почему-то проигрывает конкуренцию солёной. Надеюсь, так будет не всегда.

Озёр этих – главной красоты и гордости Зальцкаммергута – нам предстояло увидеть целых три. Причём не просто из окна автобуса: Катя вместе с водителями сделали нам настоящий подарок в виде фотостопа у ближайшего к Зальцбургу озера – Вольфгангзее (да уж, обойтись без намёков на Моцарта в этот день было решительно невозможно 😉). Случилось это в самом его начале, у городка вроде бы Санкт-Гильген. Но это не точно.

___DSC_3561.jpg

___DSC_3544.jpg

___DSC_3558.jpg

___DSC_3549.jpg

___DSC_3546.jpg

Остальные виды этого немаленького озера созерцали уже из автобуса. А озеро всё тянулось и тянулось в долине меж двух хребтов – и казалось, я снова вернулся к так полюбившимся два года назад фьордам...

___DSC_3572.jpg

___DSC_3585.jpg

___DSC_3587.jpg

Это, в общем-то проходное, фото я помещаю здесь из-за попавшего в кадр указателя. Река Траун – главная водная артерия всего Зальцкаммергута.

___DSC_3615.jpg

___DSC_3740.jpg

___DSC_3749.jpg

И в честь неё же названо ещё одно озеро, мимо которого мы проехали уже на обратном пути – Траунзее.

___DSC_3768.jpg

___DSC_3788.jpg

А также миленькая деревенька на берегу оного – Траункирхе 

___DSC_3779.jpg

Впрочем, горы вполне успешно состязались с озёрами по части эффектности...

___DSC_3747.jpg

___DSC_3791.jpg

___DSC_3781.jpg

А иногда в этот ансамбль удачно вписывались и творения рук человеческих...

___DSC_3579.jpg

___DSC_3583.jpg

___DSC_3610.jpg

___DSC_3601.jpg

___DSC_3733.jpg

___DSC_3735.jpg

Этот лев здесь, видимо, стережёт дорогу ещё с габсбургских времён.

___DSC_3775.jpg

А юмор следующего кадра оценят, пожалуй, лишь химики. Ведь Au, это не только название деревеньки – но и химический символ золота. Что ж, красоты Зальцкаммергута по своей ценности для человечества вполне потягаются с благородным металлом. И ЮНЕСКО, что характерно, уже не первый десяток лет с этим полностью согласен 😉.

___DSC_3611.jpg

И вот мы уже катим вдоль следующего озера – Хальштаттерзее. Наша цель уже совсем близка.

___DSC_3619.jpg

Место для релакса 😉.

___DSC_3617.jpg

Ныряем в тоннель – что за Альпы без них?!

___DSC_3621.jpg

___DSC_3624.jpg

И вот они, те волшебные виды, за которыми все сюда и едут...

___DSC_3630.jpg

___DSC_3636.jpg

(Продолжение следует...).

Edited by Викингур
  • Like 12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...