Осенние прогулки по Тичино

[Елена Аксенова]

МОРКОТЕ. ПАРК ШЕРРЕР. Окончание. Начало рассказа на предыдущей странице 4.

Весь этот экскурсионный день был просчитан поминутно, "в стиле ТТВ". На парк Шеррер было запланировано часа полтора, но, в результате, и этого времени нам было мало. Кое-что, в бамбуковых зарослях эдемского сада мы так и не успели найти. Так что, делайте выводы сами, планируя посещение Моркоте, и не рассчитывайте на то, что за час-полтора, гиды-экскурсоводы, вам покажут и расскажут все самое интересное о Моркоте. Не всегда получается вернутся туда, где понравилось, но если такой шанс снова предоставится мне, то я обязательно снова проведаю Моркоте, церковь и сады Шеррер.

http://morcoteturismo.ch/parco-scherrer/

https://www.youtube.com/watch?v=jcZA_xWabtU&list=PLDBRBLJDSbxdRIVcweGJnBAQMwxe-zErp

Здесь меня тоже ожидала Света. На пути попался очаровательный прудик с золотыми рыбками... В котором отражались пальмы, кувшинки и рыбки, желавшие покушать. Кормить их было нечем, но я все равно в этом месте застыла, словно парковая скульптура из карраского мрамора. Словила момент очарования, отпустив тихий вздох перед прощанием, и понеслась дальше - на выход.

Спустились с террасы совсем не там, где заходили. Но, при этом обнаружили классный лайф-хак. Если будете в Моркоте, то попробуйте проверить. Вход в ресторан обозначен на фото. Открыт он по расписанию работы гротто. А вдруг повезет, не только выпить кофе в аутентичном тичинском доме, но и посмотреть парк, по стоимости кофе?

Едем дальше, ведь в салоне автобуса с нами такие пассажиры, что долго ждать не любят. И, если что - сразу гавкать начнут.

 

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО-ПАРАДИЗО - МОНТЕ САН-САЛЬВАТОРЕ.

По приезду в Лугано, на один час мы сошли с запланированного маршрута, чтобы разведать наши райские окрестности и пообедать в отеле. Осмотр не занял много времени, и мы наконец-то, определились с вопросом - что за башня мелькает на снимках и панорамах, что есть на Лугано-Парадизо не только частновладельческий замок, но и настоящая смотровая площадка Parco Panoramico Paradiso. За отелями и виллами её было невозможно увидеть, однако указатель в районе школы привел в нужном направлении. Света отправилась выше - на холм и смотровую, а я - искать подступы к замку, обошла его со всех сторон, но более близких снимков сделать не получилось, так как вся близлежащая к обзору территория  владения, была недоступна для любопытных туристов. Впрочем, и на террасе виды были ничуть не хуже, чем на холме. С неё был виден туманный, но такой очаровательный Лугано.

Следующее по плану мероприятие - посещение "домашней" горы Монте Сан-Сальваторе. Подъем на фуникулере не долгий и живописный - с видами на Лугано. До отъезда было немного времени, чтобы рассмотреть буклет с маршрутами и информационные стенды, рассказывающие о технических характеристиках самого старого подъемника в Лугано. В Швейцарии безопасность граждан и туристов - превыше всего. И такая информация находится в свободном доступе на каждой станции подъемных устройств. Радует, что за жизнь нам опасаться не стоит, поэтому выбираем в ярком вагончике самые лучшие видовые места и едем на МОНТЕ САН-САЛЬВАТОРЕ!!!

P.S. Планируя маршруты, не забывайте заглядывать на все официальные сайты и в календарь городских событий. Это очень важно, так как периодически проводятся различные культурные мероприятия, по случаю которых предлагаются приятные скидки. Везение случайным не бывает, и вся эта информация четко прописана у поставщика услуг. Для примера, возьмем фуникулер на Монте Сан-Сальваторе.https://www.montesansalvatore.ch/en/timetable-and-fares/ Обеденное предложение - фуникулер + блюдо дня в ресторане за 32 франка не только представлено на сайте, но и обозначено рекламой на входе. Выбор за Вами. Мы успели визуально оценить заботу Швейцарии о нашем здоровье и питании. В сезонном осеннем прайсе появилась сниженная цена по случаю 129-летнего юбилея фуникулера - Fr. 30.- / Fr. 26.-** Мелочь, а приятно!!!

По Тичино-кард наш билет на фуникулер Монте Сан Сальваторе стоил бы 24 франка, но в этот день, 22 сентября, в Швейцарии было запланировано масштабное культурное мероприятие - "Музыка на горах". Однако, никакой рекламы предстоящего события на входе не нашли, так же как и очереди на подъем. Просто подошли к кассе и спросили билетики, по спец-цене 15 франков. Разницу чувствуете?

Весь этот спич не столько об экономии энного количества франков в кошельке, сколько об возможностях, которые предоставляет предварительная подготовка. О самом мероприятии - в продолжении...

 

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО. МОНТЕ САН-САЛЬВАТОРЕ.

Верхняя площадка фуникулера на Монте Сан-Сальваторе - не только окончание более комфортного, десятиминутного подъема на гору Сан Сальваторе, но и продолжение увлекательного пешего маршрута по окрестностям. Об этом я уже упоминала чуть выше, в рассказе о деревеньке Моркоте. Маркированный путь начинается как раз от подъемника на вершине Монте Сан-Сальваторе и ведет к деревне, по горам полуострова Черезио. Подняться пешком на гору от Лугано-Парадизо вполне реально, но такой вариант, на мой субъективный взгляд, все больше устраивает отчаянных пешеходов и профессионалов-скалолазов, именно их многочисленные фото украшают Гугл-сервис и рассказывают о Via Ferrata San Salvatore.

Мы на такой подъем и не рассчитывали, потому-то и воспользовались фуникулером.

Увы, но посетить Монте Сан-Сальваторе самостоятельно в организованных турах с посещением города пока не представляется возможным, а жаль. На мой взгляд, это самая лучшая смотровая площадка в Лугано - с местами для отдыха, круговым обзором в 360 градусов при подъеме и возможностью (для желающих) пообедать в ресторане. Виды с горы, при хорошей погоде, позволяют увидеть не только горный хребет полуострова Черезио, но и ближайшие вершины Италии, принадлежащие провинции Комо, озеро Лугано, Монте Бре, маленький кусочек озера Лаго Маджоре и вершины Лема и Монте Тамаро. И мои фото - лишь "тень" по сравнению с тем, что можно запечатлеть с горы. Каждый километр Швейцарии настолько насыщен достопримечательностями и впечатлениями, что никакого ресурса не хватит для демонстрации эмоций. И впору выставлять ограничитель по количеству.

Маленькая церковь, на вершине которой и находится круговой обзор луганских окрестностей, есть и скамеечка, но здесь мы встретились с соотечественниками, которые планировали снять полет над вершинами Лугано с перил после шампанского. Мешать не стали. Каждый развлекается, как может, выезжая за пределы Родины. Только вот почему-то, для меня стало хорошей традицией - держаться подальше за границей "от русских на отдыхе". Мнение, разумеется личное, но все-таки у нас и Европы слишком разные взгляды на экстрим в этой жизни...

продолжение следует.....

[Елена Аксенова]

Прошло уже более месяца с тех пор, как мы посетили Монте Сан-Сальваторе, но я до сих пор помню, как мы зашли в ресторан, немного припозднившись к началу, я очень боялась почувствовать себя "не в своей тарелке" среди разнаряженной ресторанной публики, а там и не оказалось всей этой публики, равно, как и страхов, что я себе напридумывала, и вовсю зажигала парочка эксцентричных музыкантов, обаявшая своей энергетикой не только считанных посетителей мероприятия, но и весь персонал заведения. Через пару минут мое смущение как рукой сняло. Словно попали в гости к давним знакомым и друзьям. Как это получается у Джорджио и Клаудии - я не знаю, только они успели перезнакомится со всеми незнакомыми зрителями, выбрать из своего интернационального репертуара такую итальянскую народную песню, что знали все и объединить присутствующих в нестройный веселый хор. Только представьте - официанты были где-то на подходе - с кофе и лимонным кейком, а я уже вовсю распевала по-итальянски, попадая в тональность, итальянскую песенку про поросенка, похрюкивая от удовольствия. Просто диво дивное. Как же мало мне надо было, оказывается, для счастья - приятная компания, чашечка кофе, душевная итальянская музыка, - и жизнь приобрела совсем другие оттенки. Пить и есть, по сути, было некогда - каждую минуту хотелось быть непосредственным участником этого праздника жизни.

Никогда бы не подумала, что встречу таких удивительных, ярких и самобытных музыкантов в Швейцарии - стране, на мой взгляд, чопорной и консервативной. На момент планирования маршрута, выбор был - можно было выбрать другую вершину в кантоне, на которой выступал бы другой музыкальный коллектив в рамках концертных выступлений на "Музыке гор", не менее интересный, но, почему-то в тот момент, я остановилась именно на Лугано и "домашней горе", и ни капли не пожалела о своем выборе. В этом дуэте жила душа Тичино - разнообразная и необъяснимая - местами, швейцарская - скромная и тактичная, но по-итальянски живая, искрометная и музыкальная. Да-да, Италия снова рулит, что бы там не говорили о территориальной принадлежности к Швейцарии...

Дуэт Tacalà - Claudia Klinzing и Giorgio Valli - коллектив универсальный, и по совместному решению участников может стать и трио, и квартетом, приглашаемые музыканты органично дополняют основной музыкальный коллектив. На фото - неподдельные эмоции музыкантов. И, как бы они не выглядели уличными и "непричесанными" традиционно по всем канонам, на чей-то субъективный взгляд, они такие и есть, не только на концертной площадке, но и в жизни. Найти себя и быть самодостаточными в этом сложном мире, не взирая на количество средств на существование - это пожалуй, тайное желание всех жителей Швейцарии, не имеющих миллионных счетов в банках страны. Но, похоже, главное сокровище дуэта - это не деньги, а колоссальное количество разнообразных музыкальных инструментов, хранящихся дома и возможность дарить радость и музыку зрителям.

От меня сегодня только фото. Надеюсь, что Света не только прикрепит небольшой видеоролик, но и расскажет о своих впечатлениях об увиденном.

[pol_sveta]

А от меня фото нет  К сожалению, ту самую первую песню про свинью не записала, зато записала кусочек другой их песни

[pol_sveta]

Эх, что-то только звук, а изображения нет.И удалить не получается. Тогда дам другую ссылку https://yadi.sk/i/xYYu63bfmrbEFg

может, так видно будет.

Ну вот, а там боком повернуто 

А песня про свинью была такая 

 

Это не наши артисты поют, у наших гораздо лучше было, веселее. Эх, узнать бы еще, о чем именно поют. Так-то понятно, что поют типа на разных языках, но по русскому варианту видно, что только "типа". Из того, что я смогла понять, у них были варианты "тедеско" (немецкий),  "инглезе", "бразильяно", "руссо" и даже "сарденья" - видимо, какой-то диалект Сардинии (певци при этом преувеличенно шепелявили).

Вообще-то, прочитав, что ожидаются "спектакль и музыка" и бесплатный "торт и напиток", мы ожидали увидеть толпу народа (воскресенье же), какое-то театральное представление на свежем воздухе и торт с кремом (торт жк с кремомо должен быть) на одноразовой тарелочке. Но поднявшись на вершину в 14.10 мы не увидели вообще ничего похожего. Вот прямо совсем ничего. Только тихий ресторан. Обошли его снаружи, посмотрели, как на большой открытой террасе сидят пару человек, любуясь видом Лугано. Но мы по отзывам знали, что лучшие виды откываются с крыши церкви, так что решили пойти туда.

Церковь стоит на краю обрыва, и лестница на крышу идет не внутри здания, а снаружи. То есть под ногами у вас металлические прутья лестницы и ... бездна. Масса адреналина для таких бояк высоты как я.

Виды оттуда открываются, конечно, сумасшедшие - на все 4 стороны, ведь стоите вы на самой макушке горы. Но погода нам опять подлянку устроила: все небо было затянуто тучами, кругом серость вместо бездонного синего неба. Эх...

Насмотревшись, мы спустились обратно к ресторану и услышали музыку. Осторожно заглянули внутрь, прошли в зал. Нас встретили официанты, мы отдали им наши билетики на угощение, и нас пригласили занимать столик в зале. А тут уже веселье шло вовсю. Жаль только, что людей было совсем мало.

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО - CARONA.

Со смотровой площадки на Монте Сан Сальваторе мы уже видели нашу следующую точку путешествия - маленькую деревеньку Карону среди густых каштановых лесов между двух гор. Идти пешком - значило прийти к самому закату, несмотря на то, что по карте было всего пять километров. Визуально показалось очень далеко, поэтому решили не испытывать судьбу, спустится на фуникулере в город и поехать автобусом № 434 из Лугано. По времени выходило намного быстрее, чем шагать по горам. Возможно, такими  взмыленными мы были бы после пешего перехода в Карону. Шучу-шучу.

Это одна из работ уже знакомого нам по Монте Тамаро, местного скульптора Иво Сольдини возле торговой галереи на Лугано-Парадизо.

Что это такое - "путешествие во времени" я поняла только тогда, когда автобус развернулся и уехал, а мы остались в полном одиночестве на Carona Paese среди аутентичных домов, где-то примерно в 1557 году. Карона очаровала с первого взгляда. Я конечно, и раньше подозревала, что живу не там и не тогда, когда хотелось бы, но говорят, Родину не выбирают, а тут теперь и дома - из сновидений, с пальмами и уютными садами. В тот момент я поняла, как важно выбрать к поездке правильное место жительства. Ведь это же тоже часть мечты, сколько бы она на самом деле не стоила? Ничего не имела против нашего дивного отеля на Парадизо, но здесь всё было в сто раз круче. И, выбрать для жительства можно было любой дом/отель - с балкончиком и фресками, с садом и пальмами, или видом на колокольню. Высокий сезон был окончен, но отели все также ждали своих постояльцев, ибо цены на размещение были надежно прикручены на фасадах,  я пыталась управлять ватными ногами и идти дальше, отправив свои заветные мечты в запасники, но время в тот момент просто остановило свой бесконечный бег.

Из ремесленной лавки в каменном доме меня выудила Света. Я напрочь забыла, куда мы там вообще дальше собирались... В ней было столько всего дизайнерского - какие-то немыслимые люстры и светильники, кованные солнышки-украшения, картины и куча всяких мелочей. А если бы были открыты и другие? Это был просто культурный шок.

Про рестораны я вообще помалкиваю. Заглянули за ворота отеля - с одной стороны субтропики и столики на лужайке, а рядышком - известный атмосферный ресторан Кароны - Ristorante La Sosta, под уютнейшим виноградником.

Пойдемте уж далее от эмоций - в ботанический парк Сан-Грато. Однако, в деревню Карону и её историю, мы с Вами еще вернемся.

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

КАРОНА. БОТАНИЧЕСКИЙ ПАРК САН-ГРАТО.

От центра деревни Carona до ботанического сада San Grato - минут двадцать пути, мимо усадеб и лужаек, теннисного корта и бассейна. Здесь главное - не сбиться с маршрута, и следить за указателями. Их, конечно, там совсем не густо, но с Божьей помощью, мы не ушли по направлению к Vico Morcote - следующей аутентичной горной деревушки и на первом перекрестке свернули вправо - наверх, к парку. Небольшой набор высоты все-таки присутствует - Сан Грато расположен на террасах горы Монте Арбостора где-то на отметке 700 метров, а на южном её основании находится маленький городочек Моркоте, в котором мы с Вами побывали утром.

Парк Сан Грато считается ботанической достопримечательностью - на площади 62000 кв.м. растет уникальная коллекция азалий, рододендронов и хвойных деревьев. Посетители могут познакомится с парком, выбирая один из множества тематических маршрутов, суммарная протяженность которых 7.3 км.

Для тех, кто желает узнать подробности о мире растений создана специальная "ботаническая тропа", вдоль которой установлены информационные щиты. "Сказочная тропа" позволяет в игровой форме познакомится с растениями детям. О таких посетителях тоже позаботились в парке и устроили специальную детскую площадку для отдыха. "Тропа релаксации" очень пригодится всем, кто привык наслаждаться природой и не преодолевать препятствия в виде спусков и подъемов, гуляя по ровным дорожкам.

Мы, поначалу, тоже выбрали "панорамную тропу". Естественно, полагаясь на указатели, ползли в гору. Сколько могли, но не до последнего значка.

Виды были не просто красивые, а феерические. Море зелени вокруг, горы, озеро, кипарисы. Ахх! Да, и скамеечки тоже были. В парке, похоже, успели позаботится обо всем - ресторан с первоклассным меню, удобства - гриль-площадка для пикников тоже есть!!! Только приезжай и отдыхай, как захочется - платно - в ресторане или бесплатно - на природе.

В какой-то момент, возле ресторана, все маршруты смешались и собрались в одной точке - можно было бы гулять и дальше, выбирая любой, но мы решили возвращаться - у любой сказки, даже самой незабываемой, есть начало и конец. Время катастрофически таяло, и если бы мы задержались на следующие полчаса, то пришлось бы топать пешком до самого прекрасного озера в Тичино. По пути посмотрели начало "художественной тропы". Сколько таких произведений в парке Сан Грато, я не знаю до сих пор. Ну, так ведь это грандиозный шанс вернуться и досмотреть?!!!

https://parcosangrato.ch/en/

Впервые, так же как и Света, увидела как растет хурма. Не поверите, просто вселенское открытие!!! Плоды, внешне похожие сначала на яблоки, во время созревания приобретают окончательную форму. Аппетитная оранжевая окраска появится немного позднее, ближе к первым заморозкам, которые не страшны этому сорту...

Продолжение следует...

[Нафаня]

9 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Впервые, так же как и Света, увидела как растет хурма. Не поверите, просто вселенское открытие!!! Плоды, внешне похожие сначала на яблоки, во время созревания приобретают окончательную форму. Аппетитная оранжевая окраска появится немного позднее, ближе к первым заморозкам, которые не страшны этому сорту...

Ох, приезжайте осенью в Грузию:) там эта хурма в каждом дворе растет мало того, что невыносимо живописно, что хочется сфотографировать каждое дерево, так ещё и невыносимо аппетитно, попробовать хочется же:)) но прямо с дерева ее не съешь, несколько дней полежать должна, чтобы стать мягкой и сочной. Вожу вот с собой сорванную во дворе гостиницы Батуми, доспевает:)) а ещё они эту хурму сушат - корочку аккуратно снимают, нанизывают на ниточки, как бусинки, и вывешивают всю эту красоту на верандах. Едешь мимо домиков, а там целые занавески из этой ярко-оранжевой хурмы. Фантастическая картина:)

[Елена Аксенова]

15 часов назад, Нафаня сказал:

Ох, приезжайте осенью в Грузию:) там эта хурма в каждом дворе растет мало того, что невыносимо живописно, что хочется сфотографировать каждое дерево, так ещё и невыносимо аппетитно, попробовать хочется же:)) но прямо с дерева ее не съешь, несколько дней полежать должна, чтобы стать мягкой и сочной. Вожу вот с собой сорванную во дворе гостиницы Батуми, доспевает:)) а ещё они эту хурму сушат - корочку аккуратно снимают, нанизывают на ниточки, как бусинки, и вывешивают всю эту красоту на верандах. Едешь мимо домиков, а там целые занавески из этой ярко-оранжевой хурмы. Фантастическая картина:)

Танечка! Спасибо огромное за приглашение. Мне из Новороссийска до Абхазии - всего ничего - каких-то, 8 часов на автобусе, без остановки. Пока самолеты не летают. Маршрут, конечно, адский, учитывая пересменку на границе по утрам в Адлере, но ради Грузии и хурмы - чего только не перетерпишь, -  принципиально не покупаю сухофрукты на рынке. Надеюсь, когда-нибудь попробовать оригинальный, по месту производства и от хозяев, сделанный "для себя". Мандарины на деревьях я видела, а вот с хурмой дела совсем плохи. Наверное, год неурожайный был, в момент последней поездки по нашим субтропикам в ноябре.

[Елена Аксенова]

SAN GRATO - CARONA. ОКОНЧАНИЕ.

Очарованные горными пейзажами, мы спустились в Карону. В округе было все так же великолепно, как и в парке - уютные дворики, добродушные домашние барашки на лужайках. Ограда полуметровая - чисто символически, никто никуда из рая не стремится убежать, да и фотать при распахнутых настежь воротах - ну одно сплошное удовольствие.

Экскурсионный день "как в туре" был закончен, но что-то, в этот момент, мне не давало покоя. Что именно - я поняла только дома. Это были мои недоработки по программе путешествия и прочие, вполне знакомые многим, временные рамки. Когда стараешься увидеть за один раз все возможное - так и получается, обязательно пробежишь мимо чего-то интересного.

Все, кто готовятся к поездкам, поймут - о чем это я, сейчас. Те самые, "слепые зоны" на Гугл-карте. Нет фото от пользователей - значит, не интересно? Или, все-таки - приват-территория? На самом деле, в путешествиях все эти нюансы работают по-разному. Например, в Карону, равно как в Лугано, туристы ездят отдыхать, но никак - не выкладывать во всемирную паутину, результаты открытий. Да и подход к подаче информации, в Швейцарии, несколько иной, чем в других странах. Каждый посетитель ищет только свой, понятный к пониманию, язык. Когда нет русского - ищешь английский, а дальше-то, как ориентироваться - когда сопутствующая, живая информация, подается на всех других, кроме английского, четырех официальных языках страны - французском, немецком, итальянском и ретороманском? К кому бежать? К итальянцам или к немцам, которые досконально разбирают каждый свой шаг по Швейцарии, буквально "по косточкам", рассчитывая спуски, подъемы и все остановки на них? Разбираться в этом "хитросплетении" языков в подаче исторической информации, поступившей накануне выезда, возможности не было.

Воспоминания о Кароне у меня остались яркие, но равно, как и в Моркоте, не хватило не столько времени - сколько информации. Оказывается, улица в маленькой Кароне не одна, и площадей тоже - несколько. А так же, четыре  церкви, две из которых обладают подлинными  средневековыми фресками XIV - XV веков. Сохранились многие 500-летние дома, правда, на сегодняшний день после реконструкций, лишь часть из них - со старинным декором и росписями фасадов. На протяжении нескольких столетий, Карона стала местом рождения и жительства очень многих творческих людей - скульпторов, средневековых зодчих, живописцев и композиторов. Сегодня -  я в самом начале изучения этого исторического и жизненного пути каронцев. Первым грандиозным открытием в этом исследовании стал Пьетро Антонио Солари (Pietro Antonio Solari) или Петр Антонин Фрязин, солнечный средневековый зодчий, архитектор, родившийся в Кароне и принимавший участие не только в строительстве Миланского Собора, но Грановитой Палаты и семи башен Московского Кремля. Интересно, сохранился ли его дом в Кароне? В путеводителе обозначено немало исторических строений, включая Casa Solari - солнечный дом https://www.ivanscheidegger.ch/Diario-Carona.ch/Articoli/Voci/2001/1/26_Speciale_Carona_files/2007-01-26 Carona da Rivista di Lugano.pdf

Не менее интересной стала информация, найденная в путеводителе по объектам национального достояния Швейцарии. Полагаю, что Вы о таком даже и не слышали. Кстати, Карона так же находится в этом путеводителе. Да, берегут швейцарцы его как "зеницу ока", для себя любимых, несмотря на количество перевыпусков. Пожалуй, я слишком далеко размахнулась с поисками. Нам бы базовую автобусную программу по стране освоить, что уж тут говорить о экскурсионных специалитетах страны...

Chiesa dei Santi Giorgio e Andrea.

La Loggia comunale (1591-1592 гг) - фасад городской Ратуши. Над аркадой - гербы старинных знатных семейств Кароны.

Цветущий розмарин

Это и был наш "запасной путь". Не успели бы на автобус - спускались бы вниз, к поселку Мелиде, известному своим швейцарским парком миниатюр.

Рядом с остановкой - не телефонная будка, а обозначенный стационарный пункт с дефибриллятором. В темах-отчетах с  посещением Швейцарии уже была такая информация. Дополню её лишь небольшим сообщением - все жители Швейцарии проходят необходимый курс по оказанию первой неотложной помощи экстренным больным и умеют пользоваться дефибрилляторами, размещенными в таких городских пунктах. Главное - не сомневаться и вовремя обратится за помощью к любому местному жителю, и вам её обязательно окажут.

 

Всех, кто не устал пока "от моего эмоционального рассказа", отправляю в не столь давнее прошлое - лет этак на 50 назад, чтобы посмотреть - какой была Карона:  https://lanostrastoria.ch/entries/wz57rqxMAP6 Сегодня это видео уже тоже - история. И, как бы время не меняло отношение к ней наших современников-соотечественников, она была, есть и будет. Мы возвращаемся в Лугано, так же, как и прибыли сюда - через старинную арку, другого пути нет.

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

23 сентября. VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА.

Доброго всем осеннего вечера, уважаемые читатели. Наше путешествие по Тичино продолжается, и сегодня я расскажу Вам немного об одном удивительном и сказочном месте - долине Верзаска. В этот день синьора погода преподнесла нам очередной сюрприз и на эту прогулку мы отправились под проливным дождем, взяв на прокат в отеле зонтик. С надеждой, что распогодится и мы увидим хотя бы большую часть из того, что наметили.

Долина Верзаска находится в 36 километрах от Лугано. Электричками мы добираемся до небольшого городка Tenero-Contra, более известного миру своей дамбой Верзаска-Контра на одноименной реке, и пересаживаемся на почтовый автобус № 321, следующий из Локарно по долине Верзаска. После подъема по серпантину к дамбе, дорога становится намного уже, петляет между поворотами Верзаски и в тоннелях, открывая все новые и новые живописные панорамы тенистого ущелья в Альпах.

Выходим в горной деревушке Лавертеццо. С первых же секунд захватывает дух от красоты, которую не передаст ни одна фотография. Облака окутывают не только вершины, но и плавают почти над самой головой.

Спускаемся к смотровой площадке. Идущий дождь, облачность придают долине особый шарм и некую загадочность, шум реки перекрывает все другие звуки. Цвет воды - невероятный, пронзительный, всех оттенков голубого и зеленого - в одном месте - это бирюза, на другом - в маленьких запрудах она молочно-голубая, шипящая пузырьками.

Камни.. Как описать каменные берега изумрудной реки, чтобы вы почувствовали эти волны времени, расходящиеся в стороны от основного русла? За века все эти камни по течению, были настолько аккуратно отшлифованы потоками буйной весенней Верзаски, что все волнообразные рисунки на гнейсе - словно волшебство природы, неповторимость которой представляет каждый подобный уголок Швейцарии.

Верзаска считается одной из самых прозрачных рек в мире - визуально кажется, что дно совсем рядом но это не так. Под ногами и скальными ступенями породы - пропасть глубиной в 15 метров, которая - рай для аквалангистов и большая проблема для неопытных купальщиков-энтузиастов. Несмотря на все запреты, опасность и постоянную температуру в 10 градусов, летом в Верзаске купаются. В каждый "высокий сезон" Лавретеццо переживает невероятный туристический бум, ибо пользуется огромнейшей популярностью.

продолжение следует...

[Светик Семицветик]

Елена! Какая КРАСОТА! 

22 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Верзаска считается одной из самых прозрачных рек в мире - визуально кажется, что дно совсем рядом но это не так. Под ногами и скальными ступенями породы - пропасть глубиной в 15 метров, которая - рай для аквалангистов и большая проблема для неопытных купальщиков-энтузиастов. Несмотря на все запреты, опасность и постоянную температуру в 10 градусов, летом в Верзаске купаются. В каждый "высокий сезон" Лавретеццо переживает невероятный туристический бум, ибо пользуется огромнейшей популярностью.

 

[Елена Аксенова]

2 минуты назад, Светик Семицветик сказал:

Елена! Какая КРАСОТА! 

Светлана! Спасибо Вам огромное за внимание. Это действительно нереально красиво. Такие незабываемые эмоции, что сложно рассказать - что понравилось больше - ощущение дикой природы, темпераментной разноцветной реки или тех камней на берегу.

Да, я это увидела, но всё больше в тот меня волновало -  почему другие не смогут увидеть долину Верзаски.  Этот вопрос меня мучил долго - почти год, с тех самых пор, как появилось в каталоге предложение - 3JB Avia "По следам Джеймса Бонда. Знаменитые города, дороги и вершины: Италия и Швейцария". Ехала и смотрела локацию по пути, словно мне больше всех надобно. Вполне обоснованным стало предложение в турах дамбы Контра - есть где развернуться, поставить автобус, дать время на высадку и осмотр, а дальше в долине - ну, просто темный лес в плане парковки. Её нет, некуда поставить автобус, развернуться - дорога шириной в наш "золотой мерседес", который, ненароком, может и искупаться в Верзаске. Это очень проблемно. Выход, как возможность увидеть, есть - это пакетный тур SW8, "Женева-Лугано", о котором я говорила. Организованно дать время на осмотр Лавертеццо невозможно, как бы всем нам этого не хотелось.

[Елена Аксенова]

VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА.

Mergoscia, Vogorno, Corippo, Lavertezzo, Brione, Gerra, Frasco и Sonogno.... У каждой из этих аутентичных старинных деревушек долины своя история, неповторимый облик и образ жизни. Пусть не покажется вам странным - жить в этой идиллии не так то и просто, особенно в зимнее время. Лавертаццо до сих пор помнит о страшной трагедии - снежной лавине, которая похоронила под собой деревушку и её жителей. А маленькая деревня Кориппо на зеленой террасе? Она бы могла пополнить список "несуществующих деревень" - в ней осталось всего 16 жителей и масса пустующих каменных домов - рустика в округе, выставленных на продажу. Но, кажется, муниципалитет нашел решение этого вопроса, и вскоре Кориппо станет деревней-отелем, который обещают открыть весной 2020 года. Надежды на доходы от туризма минимальны, лишь малая часть путешественников остается на отдых в долине, большей частью туристы ориентированы на пешие походы по вершинам, потому как именно сверху лучше всего оценивается красота долины.

Дошли до двухарочного моста Ponte dei Salti (XVI век). Видами сверху не ограничились и стали спускаться ниже. В любое другое время такой поход не вызывал бы никаких вопросов, но в дождь...

ходьба по гладко отполированным и мокрым камням была небезопасной. Но отказать себе я не смогла - адреналин прибывал, нырять в Верзаску я не собиралась, и аккуратненько переставляя дрожащие ноги, двигалась вперед сколько могла. Пока Света не прекратила мою самодеятельность. Вы видите эти волшебные камни? Просто фантастическая картина!!!!

Разве можно было лишить себя такого удовольствия? И такого восторга?

Несмотря на все испытания дождем, эта остановка на Лавертеццо стала самым ярким и незабываемым воспоминанием.

Сколько минут или часов потребуется на остановку в Лавертеццо? Не знаю. У каждого туриста - свои понятия о времени на созерцание красоты природы. Например, фотограф на фото ниже, за тот час, что мы провели в деревушке у реки, только определился с ракурсом съемки и установил штатив. От остановки до достопримечательного римского моста - 250 метров, к нему мы подошли только через полчаса. Так что, на мой взгляд, при хорошей погоде одного часа на Верзаске будет недостаточно. Чем ближе подходишь к берегу, тем отчетливее понимаешь - как хочется идти вслед за стремительной рекой.

В процессе подготовки возникло обстоятельство непреодолимой силы - это расписание почтового автобуса, который ходил один раз в час и имел законный обеденный перерыв - два часа. И если бы опоздали, хоть на минуту к посадке, то вряд ли бы увидели все остальное, что напланировали. Автобус появился по расписанию, и мы едем дальше по долине Верзаска.

продолжение следует....

[Елена Аксенова]

VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА. SONOGNO.

Сононьо - самая отдаленная деревня долины Верзаска. От Лавертеццо - примерно полчаса на автобусе или четыре часа пешком. Здесь заканчивается извилистая дорога вдоль реки. Исток Верзаски находится где-то высоко в горах, рядом с трехтысячником Пиццо Бароне (Pizzo Barone) и несравненным синеоким озером Лаго Бароне (Lago Barone). Разрешите представить - это моя новая мечта!!!

Никаких подъемников и фуникулеров здесь не существует, только пешие тропы, экстремальные подъемы и вершины, к которым  стремятся отчаянные и смелые туристы. Сложность таких переходов резко спускает с небес на землю. Конечно, можно и помечтать о несостоявшемся, но у нас и на это занятие сегодня катастрофически не хватает времени.

Слава Богу, хоть дождь прекратился, морось не мешает, зонт не требуется, и мы, как в турах, рысью бежим дальше, чтобы, чтобы осуществить за час несколько важных задач - увидеть водопадик в соседней долине Redorta, купить фермерский сыр и пофоткать атмосферную деревню. Скажу вам - задача эта была архисложная. т.к. только на дорогу до водопада требовалось заложить 40 минут туда-обратно. На деревню, сыр и переход к парковке автобусов оставалось всего 20 минут, но мы - СПРАВИЛИСЬ!!!

Россыпь каменных домов-рустико среди подступающих со всех сторон гор, кажется сказочным заповедьем. Собственно, так оно и есть.

Поначалу не миновали магазин, соединивший в себе инфоцентр, фермерские продукты, сувениры и чай. Милый магазинчик, но забежали в него только на пару минут, для знакомства с ассортиментом. Положение, выгодное для покупателей - находится он как раз по дороге к автобусной парковке, и мимо никак не пройдешь. Дааа, совсем забыла рассказать про парковку!!! Право на въезд в Сононьо имеют только жители деревни. Господа туристы, равно как и почтовые автобусы, останавливаются на специальной площадке перед началом деревни.

Дальше - обнаружили сказочный указатель "налево-направо". Нам направо. Снова бежим по долине вдоль реки Редорта. Закончилась игровая площадка, а дальше вдоль долины были скромные каменные жилища в долине среди гор. Фотографий, сделанных на бегу очень мало, так что простите - в следующий раз обязательно наверстаю упущенное.

В этой точке зарезервированное время похода закончилось. Не добежали всего 500 метров - до скамеечек и прудика. Охх, как же было печальненько! Забрались на ближайший пригорок, чтобы полюбоваться, обрыдались от окрестных пейзажей и рванули обратно.

Водопад La Froda в долине Redorta.

По пути заглянули в тичинское Grotto Efra.  Не за обедом!!! за сыром. Старалась найти его по пути во всех открытых торговых заведениях, а вдруг повезет? Не повезло. Посмотрели на ресторанчик и побежали дальше, к центру деревни Сононьо.

продолжение следует.

[Елена Аксенова]

VALLE VERZASCA. ДОЛИНА ВЕРЗАСКА. SONOGNO.

На улочках Сононьо не было ни единой живой души. На минуту подумала - а где же сейчас находятся не только жители этих очаровательных цветочных домиков, но и туристы? Примерно час назад, на парковке остановились два автобуса - с китайскими и немецкими гражданами. По 54 человека. Растворились во времени и пространстве? Их поглотил Гротто - типичный тичинский ресторанчик. Успели они за сорок минут не шибко много - посмотреть на деревню и Альпы, и плотненько покушать, ибо выползали из подвальчиков в приятном расположении духа, и неспешно двигали к парковке и своим "бусикам".

Любоваться пустынной деревенькой было одно сплошное удовольствие. А жители.... Знаете ли, никакого секрета и нет - люди в этих местах настолько заняты повседневной работой, что очень редко выходят поглазеть на туристов. Просто потому, что пашут они - от рассвета до заката. Занимаются, как и предки, домашним хозяйством и ухаживают за скотиной, возделывают виноградники на террасах, осваивают старинные ремесла и вяжут красивые и теплые изделия на продажу. На центральной пьяцца в Сононьо есть даже Дом шерсти - успешное фермерское предприятие, работающее на проект "Pro Verzasсa".

Время для отдыха и праздников/мероприятий, как правило, приходится на воскресенье. Накануне нашего приезда, 22 сентября, на главной площади - она перед Вами - состоялась "каштановая ярмарка" региональных продуктов. Местные фермеры предлагали свои вкусности не только для жителей. Много еще чего состоялось в сентябре в Сононьо - и фото-фестиваль, и концерты на площади. Словом, скучать жителям в этой отдаленной от цивилизации деревне совсем некогда.

Этнографический музей долины Верзаска.

Оригинальный сыр от фермеров Верзаски я все-таки успела купить. Первый магазинчик оказался совсем рядом с рестораном Альпино.

Фото - от производителя-сыродела, т к. к моменту публикации, я успела все благополучно попробовать. В ассортименте магазина, кроме сыров, были йогурты, масло, колбаса. Всё парное мясо - только под заказ. Представленные на прилавках био-продукты были с определенным сроком годности (для сыров был указан один месяц), даже расфасованные в вакуум. Стоимость одного килограмма сыра-  около 30-35 франков. Сырных головок на витрине не было, равно как и возможности - попробовать. И выбирала, скорее, интуитивно - привычных "коровок, овечек и козликов" на упаковке и ценнике тоже не было. Знаю, что многие коллеги выбирая, ориентируются именно на обозначение и этикетку - и, не все спокойно относятся к продуктам из смешанного коровьего/козьего/овечьего молока, со специфическим запахом и натуральным вкусом. Но, в этом плане - я далеко не консультант, потому как, довольно часто покупаю твердые сорта сыра -"трио" в поездках, их так же, как и все остальные, можно довезти без потери вкуса до дома. К мягким сырам и продуктам с плесенью - отношение особое. Их всё больше стараюсь пробовать только по месту приобретения. Сколько фермеров Верзаски представляют свою продукцию на прилавках магазинов Сононьо не расскажу, но посоветую обратить внимание на альпийские сыры фермерских хозяйств Daniele Piscioli Frasco и Damiano Matasci Verzasca.

Вот, пожалуй, и все, что нам удалось увидеть за эти несколько часов в невероятно красивой и атмосферной долине Верзаска.

продолжение следует....

[Елена Аксенова]

Расстаться с долиной Верзаска было не так-то просто. Впечатлила она настолько, что очень захотелось остаться и прогуляться по окрестностям, да только куда там...Снова манили неведомые дали. Пассажиров в почтовом автобусе было совсем немного, и мы на целый час "залипли" у окошек, рассматривая речные перекаты. Очаровательные деревни долины следовали в обратном направлении, но отношение, отношение к ним было уже иным. Приехали, как иностранцы, а прощались - практически, как близкие родственники.

Проезжая мимо Лавертеццо, махнули по-дружески уже знакомому римскому мосту. Дальше была деревня Кориппо, о которой я рассказывала. В этот момент, Света была гораздо проворнее меня, и наверняка, успела сделать теперь уже раритетные кадры деревни без туристов. Никогда стараюсь на ходу ничего не снимать, но в этот момент удержаться было совершенно невозможно. До чего же хороша природа в долине - невероятные сочные краски, река, меняющая цвета, каменные берега.

Подъехали к дамбе Contra-Verzasca. Перед ней была небольшая деревня Vogorno. Стремительная зеленая река осталась позади, а озеро Vogorno перед дамбой, настолько усмирило эту буйную речку, словно и не было у неё до этого никакой прыти. Так, ручеек сезонный.

Фрагмент дамбы Верзаска. Площадка для бейсджамперов кажется такой крохотной, но равнодушие к ней - полнейшее...

Весь адреналин остался в долине Редорта

За прошедший месяц после поездки, неоднократно перепроверяла свои чувства и эмоции по отношению к дамбе, и поняла, что решение было верным. Эта остановка была бы лишней, несмотря на обещанные панорамы. Монументальное гидротехническое сооружение - не более чем туристическая приманка, очень выгодная для отъема денег у беззащитных иностранцев, любителей "бондианы". Хвала, конечно, инженерам, что регулируют водные потоки и спасают город от затопления. Но, туристам, в программе туров которых значится Локарно, здесь делать нечего. Разве что, попробовать испытать себя в свободном полете. И купить эту поездку стоит только в одном случае - если  далее предлагаются остановки - фото-стопы с посещением Лавретеццо и Сононьо. Мнение мое субъективное, но сказать это "подмывало" в последние два дня. Пусть уж лучше эти 15 евро за доп останутся в кошельке на кораблик по озеру Маджоре или фуникулер на ближайшую смотровую, чтобы полюбоваться окрестностями. Выбор только за вами. Старайтесь перед поездкой узнать больше о том, что Вас ожидает. И, если, не читать многотомные интернет-впечатления пользователей, то хотя бы посмотреть на объект по предложенным роликам в ю-тубе.

 

[pol_sveta]

Ну, парочку фото Кориппо  я сделал, но качество, конечно, отвратительное. Как-то так

Конечно, с одной стороны, плохая погода помешала нам в этом путешествии. Ведь на фотографиях при солнечной погоде вода в Верзаске совершенно потрясающего цвета, у нас так не получилось. Но на тех же виденных в интернете фотографиях там еще и куча народу  А кроме нас у реки было всего 3 человека: фотограф со штативом и камерой, который был там до нас и остался после нас, и приехавшие с нами на автобусе парочка девушек.

Когда мы вышли из автобуса у деревни Лавертеццо, то ощутили такой восторг: узкая долина, пустынная старая деревушка, тишина  и ползущие по горам не то тучи, не то туман. Завораживающее зрелище. Хотелось снимать и снимать

А заметили, как сделаны эти старинные дома? Камни просто лежат без всякого раствора, даже крыша каменная

В Сононьо видели, что и столы делают из цельной каменной плиты

и забор - в каменных плитах сделаны дырки, в которые вставлены деревянные брусья

А в том ресторанчике-гротто мокнут на улице каменные столы

но они "зарезервированы" 

Потрясающая атмосфера.

[Елена Аксенова]

ЛОКАРНО. ГОРОД ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ.

Цветы, пальмы,  искрящееся лучиками Лаго Маджоре, пронзительно голубое небо.. Что же еще было надобно для счастья? Любой северянин рассыпался бы в восторгах по поводу увиденного через пять минут после приезда, но мне, в этот момент, пришла в голову только одна мысль - "наш Лугано в сто раз лучше", да и не давал покоя нереализованный план осмотра загадочной и очень самобытной тичинской долины Онсерноне. Куда ж теперь податься и где в этом городе можно провести два часа свободного времени? Эххх, ну почему же я внимательно не полистала путеводители по Локарно перед отъездом, так, на всякий случай?

И это была не просто правда, а объективный взгляд на происходящее. Локарно не блистал, не очаровывал с первого взгляда архитектурой. Быть может, и правда - не успела увидеть и почувствовать его, на расстоянии, и пропустила какие-то "изюминки"? Утешало только одно. Панорама с остановки в парке была отличная, и я тут же разглядела симпатичную зеленую гору. "Горная болезнь" уже успела поселится в сердце после посещения малых, но все-таки альпийских вершин, и я стала полноправным членом "клуба любителей гор".

Пока я сливалась в экстазе с очередной горой Тичино, не заметила, как Света оказалась на другой стороне улицы и внимательно изучала расписание на остановке. "Что ты такая кислая?!!! У меня есть для тебя сюрприз!!! Знаю, что тебе понравится. Поехали!!!" Вот что значит друг - поможет, подскажет и руку подаст в трудную минуту. А открытия я люблю, как и все, особенно, если они происходят в новых городах, коим случайно стал для нас Локарно.

Сюрприз был и правда, суперским. Городской автобус поднимался все выше и выше по узкому серпантину дороги, делая короткие остановки в районах с плотной городской застройкой. В Локарно каждый квадратный метр земельной площади ценится на вес золота, даже большая часть железнодорожных коммуникаций проложена в подземных тоннелях. Промежуточная остановка на маршруте автобуса - наша. Мы поднялись в исторический пригород Локарно - район Орселина. Здесь происходит пересадка с фуникулера на подъемник. Но, сегодня мы не поедем на Кардаду, и я нисколько не жалею о содеянном. Как вы понимаете, вершин в Тичино столько, что никаких денег не хватит совершать подъемы в каждом городе. Схема - исключительно в качестве примера. Сколько всяческих пеших маршрутов можно освоить и куда подняться, если приехать в Локарно не на пару часов

Смотровая площадка здесь - просто блеск! Весь Локарно - как на ладони. Хорошо видно озеро, горы, прогулочные маршруты и фуникулер.

А мы следуем дальше, к главной городской достопримечательности Локарно - Santuario della Madonna del Sasso.

продолжение следует...

[itech]

Ну почему вы не сели в автобус № 1. Через 15 минут вы бы оказались в моем любимом в Тичино городке - Аскона. Или я опережаю события?

[Елена Аксенова]

1 час назад, itech сказал:

Ну почему вы не сели в автобус № 1. Через 15 минут вы бы оказались в моем любимом в Тичино городке - Аскона. Или я опережаю события?

Андрей! Нет-нет, Вы не опережаете события, а только лишь предвосхищаете их. Единичку поменяли на двойку и в полнейшем швейцарском комфорте доехали до верхней смотровой на Мадонну-дель-Сассо.

Аскона будет в следующий раз. В самый замечательный для неё сезон весной - когда в парке цветут камелии

или в декабре? Возможно ли подобное чудо в природе?

P.S. Пожалуйста, расскажите об Асконе. Чем Вам запомнился этот город? И, спасибо огромное за внимание к нашему рассказу.

[itech]

Аскона - это город-релакс, на набережной озера Маджоре. Мне понравилась и сама набережная, плещущаяся вода озера, и пианист, создающий настроение отдыхающим, и уходящие в сторону итальянской Стрезы кораблики. Могу предложить свой фильм о Тичино, снятый 9 лет назад. Может это будет интересно. Там и Лугано , и Мелиде, и поездка в Милан, и Верзаска, и Локарно с Асконой. Не вошла Беллинцона (она - в другой серии). Не стал вырезать кусок с Асконой (её можно увидеть с 1.10 по 1.17 часа фильма).

 

[Елена Аксенова]

ЛОКАРНО. SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SASSO.

Францисканская церковь Santuario della Madonna del Sasso, пожалуй, самая поразительная из всех достопримечательностей Локарно. Волшебное нежно-желтое видение словно пытается взлететь над городом. Монастырский комплекс Мадонны-дель-Сассо в Орселине построен на скалистом утесе, где, по преданию, в 1480 г. монаху из ордена капуцинов Бартоломео д’Ивреа, который уединился на вершине скалы для молитвы, явилась Мадонна в голубых одеждах.

Храмовый комплекс на Святой горе (Sacri Monti) состоит из нескольких сообщающихся построек - базилики Мадонны-дель-Сассо, францисканского монастыря, церкви Благовещения (XVI в.) и дороги паломников виа Крусис с часовнями, по которой можно было попасть к святилищу до строительства фуникулера.

Вдоль лестницы, по которой поднимаешься в храм из внутреннего дворика, находятся небольшие залы, представляющие композиции, посвященные жизни Христа.  Деревянные скульптуры XV века в натуральную величину настолько живо и реалистично рассказывают о происходящих событиях, что поневоле становишься участником этого действа, проникаешься эмоциями - горя или радости, сопереживаешь. Не уверена, что смогу передать вам сейчас все свои ощущения, испытанные там, скажу только одно - место удивительно своей энергетикой. Недаром сюда более пяти веков идут паломники и у чудотворного образа Мадонны происходят исцеления. Посещение комплекса стало моим первым шагом на пути к мечте, которую я не смогла реализовать в этой поездке. Мечта была не совсем обычной, я очень хотела увидеть хотя бы один из девяти монастырских комплексов Северной Италии. Итальянские монастыри и Святые горы (Sacri Monti) — настоящее пособие по европейской истории. Они не так популярны у туристов и не так раскручены, как творения мастеров эпохи Возрождения, но посетить их стоит непременно по нескольким причинам - во-первых, они украшены уникальными фресками, статуями и барельефами и являются историческими и архитектурными памятниками. Все Святые горы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, с этих гор открываются умопомрачительные виды на озера Северной Италии - места для капелл выбирались самые живописные. В-третьих - неспроста веками люди верят, что здесь исполняются молитвы и исцеляются больные и страждущие.

Базилика Мадонны-дель-Сассо. В настоящее время церковь превращена в музей, в котором находятся различные известные произведения искусства. Одна стена в храме отведена под предметы, которые многочисленные исцелившиеся верующие принесли в дар Богородице. Базилику украшают несколько скульптур из дерева работы Франческо Сильвы, художественные полотна «Бегство в Египет» (La Fuga in Egitto), написанное Брамантино примерно в 1522 г. и «Положение Христа во гроб»  Антонио Чизери из Ронко над Асконой (1870 г.).

Шикарные интерьеры, фасады церкви, архитектурный комплекс были неоднократно  реставрированы - в 2012 году обновлялись настенные и купольные росписи, фрески и украшения. Так же была укреплена скала, к которой примыкает комплекс и лестница, ведущая в город.

Святой Франциск Ассизский.

В 1918 году церковь была возведена в ранг небольшого собора. А с 1949 года статуя Мадонны совершает паломничество по всему кантону Тичино.

Делаем пару кадров с монастырской галереи и следуем в город, по пути паломников.

продолжение следует...

[Елена Аксенова]

Фуникулер и автобус (частично) на Святую гору к святилищу Мадонны дель Сассо в Локарно решают одну из основных задач туриста - побыстрей добраться наверх, чтобы увидеть церковь, город и озеро с высоты и так же оперативно спустится вниз. Скорость, конечно, актуальна в поездках, но не менее интересно спуститься в город пешком, по дороге паломников - довольно удобной, мощеной булыжниками, каменной лестнице. От церкви до озера минут 20-30, не более, даже с учетом остановок. Опять-таки, подчеркну - время для свободно гуляющих туристов - это одна величина, а для организованных - абсолютно другая.

Высота в 370 метров, на первый взгляд, кажется головокружительной, но ничего сложного в этом спуске нет, и мне этот путь вниз  с остановками и обзором окрестностей даже понравился - очень живописный маршрут с возможностью сделать фотографии с неожиданного ракурса, захватив при этом скалу, на которой расположена церковь. Фуникулер же такой возможности не предоставит.

Спустились вниз, и после станции фуникулера свернули на Виа Капуцинов. Рассказать о районе, прилегающем к центру, практически нечего - здесь расположены жилые, ничем не примечательные дома без архитектурных изысков.

Совершенно случайно, на одной из таких улочек, Виа Капуцино, я встретилась лицом к лицу со своей давней несбыточной мечтой.

Нет-нет, это был не бутик, и даже не гастроном с невероятным количеством региональных сыров. Мне очень давно хотелось побывать в европейской типографии, чтобы посмотреть - на каких машинах работают, что выпускают и как организован производственный процесс. Желание было не праздное - типография - мой второй дом, любимая работа, которой я посвятила более 30 лет жизни. Естественно, я была в курсе, что типографии, как отечественные, так и зарубежные - предприятия режимные, и просто так попасть с улицы на экскурсию в цех невозможно. Но, в этот день удача была на моей стороне и я уверенно зашла в открытые двери.

 

Это был обычный производственный мини-цех известной в Локарно типографии - Tipografia Verbano Sagl. Один из.. многих? Похоже, что да.

"Бонджорно!!!"- поздоровалась я и невероятно обрадовалась, когда ко мне обернулся один из работников. В этот момент, наверняка, точно сработала  улыбка и эмоции - словно была я у себя дома. Такая знакомая и родная обстановка... Так же пахло красками, смывками, потому-то и открыты были двери, а иначе - "камера-душегубка", работники были с привычными затычками в ушах, потому что шумно невероятно. "Я - печатник, и хотела бы посмотреть... Можно?" Это были волшебные слова, открывающие все запретные двери. "Collega? Welcome!!! Йесс! Мне дали "зеленый свет".

Поговорить о работе со швейцарскими коллегами, обменяться опытом, было совершенно нереально - судя по количеству поступивших на изготовление заказов, трудится им приходится безостановочно с утра до вечера, и в очень хорошем темпе, ибо оборудования в помещении было в два раза больше, чем работников. Значило это только одно - работодатель принимает на работу только тех претендентов, которые согласны осваиваться в цеху и уметь работать на всех видах оборудования. Этакий "универсальный солдат". Идеи стопроцентной взаимозаменяемости работников будоражат не только умы хозяев-экономистов Европы, но и активно популяризируются в России, мое предприятие так же не исключение из этих тенденций, но желание и реальная действительность - на мой субъективный взгляд - несколько разные вещи. Чтобы это движение и стремление вперед - "к обучению" было заметно, необходимо для начала пересмотреть систему оплаты труда. Эффективными и взаимовыгодными будут только те отношения, в которых учтены интересы обеих сторон, а у нас - всё как всегда. Есть несколько единиц техники, огромнейшая ответственность за выпускаемую продукцию, и ... на выходе - зарплата образца 2016 года. Выглядит все это совсем не по-человечески, но ведь начальник всегда прав?

Все это, вышесказанное, знаете к чему? К тому, что из поездки по Швейцарии я вернулась абсолютно другим человеком, словно слетели с меня прекрасные "розовые очки", через которые я оценивала жизнь в Европе, считая её чуть ли не сказочной, удобной, комфортной для проживания и  поиска своего места. Оказалось, что жить в России, несмотря на все заморочки нашенской системы, можно, и ничуть не хуже, чем в Европе. Главное - пересмотреть свое отношение к происходящему, и начать это преображение стоит прежде всего с себя, любимого. На Родине хотя бы нет того гнетущего заграничного чувства, что находишься между небом и землей. А как там живется всем нашим эмигрантам вам лучше не знать. Спокойнее будет.

С большим удивлением узнала, что в Конфедерации свои правила игры, свое отношение к приезжим, которые никогда, и ни за какие деньги не станут жителями Швейцарии, сколько бы этих самых франков не пожертвовали в казну, даже имея собственный бизнес в стране. Чужие, они и есть ЧУЖИЕ, даже при больших деньгах, как бы странно это не звучало. Действительно, хорошо ли там, где нас нет?

Да просто отлично! Посмотрите - на набережной Лаго Маджоре нет места воспоминаниям о работе. Здесь царствует ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК, отдых, курортная нега и ожидание прогулок по озеру. Неуловимо, но чем-то мне вся эта увиденная картина в Локарно напомнила ЮБК - южный берег Крыма, всеми нами любимого. Море, горы, кораблики, пляж и долгожданный отпуск...

Немного, но это, пожалуй - и всё о Локарно. Этот городок остался в памяти, как "исполняющий желания", значит следует поднакопить желаемое и обязательно снова вернуться. Первое желание у меня есть - очень хочется увидеть цветущие магнолии в Асконе и прибрежные городки с кораблика.

Так-с, так когда там начинается весенняя навигация? Продолжение следует...