Я-ВИКА's блог

Скажу прямодушно, я никогда не был фанатом паломничества в Израиль, но понимал, что поехать туда надобно. Считал, что свершится это тогда, когда благословит Господь. Вот случилось: я всматриваюсь в Галилейские горы, города и посёлки северной части страны, которые неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Здесь он рос, формировался, по этим тропинкам бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. Здесь я многое узнал о зарождении христианства; раскрыл загадку, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки; понял, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой.
Поблуждал вокруг Галилейского моря, где расположены важнейшие библейские места; где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял людей, выбрал первых учеников, познакомился с Марией Магдалиной. Узнал как издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий, посетил эти церкви, более похожие на райские сады - в Капернауме, Табхе, на Горе Блаженств, каждая из которых построена в определённом стиле. Вроде бы, познал загадку церкви Архангела Гавриила (Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета набирали воду). Войдя в церковь, направляются к этому источнику, задержался у входа - почитал надписи на стенах, которые оставили самые богобоязненные паломники во все времена о своем состоянии, а также о причинах необычного расположение алтаря.
Не мог не съездить на Западный берег реки Иордан - в регион, который является частично признанным арабским государством Палестина (наряду с территорией сектора Газа). Здесь сконцентрировано огромное количество святынь; одной из таковых является священная река Иордан, в водах которой Иоанн крестил Христа, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в Ветхом и Новом Завете. Тысячи христиан стремятся к этой реке, чтобы окунуться в ее святые воды или пройти организованный иерусалимским патриархом православный обряд Крещения. Окунувшись в ее воды, каждый христианин ощущает неизъяснимую благодать, очищение от грехов и неопровержимую реальность произошедшего здесь великого события - Крещения Господня.
Моя дорога к Иордану вспоминается, прежде всего, как сочетание желто-бурого цвета пустынных равнин, небесно-голубого озера Кинерет, бледно-лазурного Мертвого моря. Между ними - зеленовато-желтая вода Иордана, плюс ярко-зеленые оазисы оливковых рощ, виноградников, банановых и финиковых садов, пальмовых плантаций. Дорога в основном проходила вдоль Иорданской границы и мимо арабских поселений (это - фактор нестабильности, особенно если ехать вечером с наступлением темноты; дорогу патрулировали израильские военные).
Есть три «места крещения Христа на Иордане»(!) Первое - Ярденит, куда я приехал, находится чуть ниже Галилейского моря (озера Кинерет). Время в пути из Тель-Авива заняло чуть более 2-х часов. Здесь организованы кафе, сувенирный магазин; продают специальные рубахи, в которых нужно принимать омовение и затем можно взять их на память. Кроме того, нас снимали видеокамеры и впоследствии это видео можно было купить. Второе - на территории Палестинской автономии, называется Каср эль Яхуд. Оно менее цивильно, к тому же, удручает вода в Иордане - она очень уж грязная. Третье - в Иордании. Там есть православный храм, строится католический храм, есть гостиница, оборудованы места для омовения на реке Иордан и отгорожено «место крещения Иисуса Христа» (там я тоже был - кому интересно, может посмотреть фото, прочитать эссе гораздо ниже на странице в разделе «Иордания»). «Качество» местной воды в реке Иордан - мутная, много ила, грязная, чуть солоноватая; водится много выдр.
Несколько слов о безопасности. По всей территории Израиля, в любой его точке, ходят военнослужащие с автоматами, включая женщин-военнообязанных (это обычное явление); бывают теракты и приходится иногда задумываться о безопасности. В Иордании пограничников с автоматами встречал только на границе, а также на реке Иордан (скорее всего, ради пристойности). В Иордании никто и нигде не ходит с автоматами; страна очень безопасная - иди куда и когда хочешь в любое время (но есть одно «но» - плохо развито транспортное сообщение).
Приехал в Ярденит; место символического обряда крещения православных и католиков, находится южнее города Тверия, в нижнем течении реки Иордан, выходящей из Галилейского моря. Точнее, место крещения Иисуса святым Иоанном Предтечей расположено неподалеку, в пограничной зоне между Израилем и Иорданией (поэтому в 1981 году Ярденит был выбран правительством Израиля в качестве обрядового места). Здесь созданы все условия для паломников, приезжающих для церемонии крещения. У реки Иордан в вечернем ресторане можно хорошо отдохнуть, насладиться природными видами и речной прохладой. В водах Иордана у Ярденита водятся тилапия, карпы, сомы и нутрии, которых я с наслаждением подкармливал.
Замечательное историческое место с очень красивой и живописной природой. Здесь прошли обряд крещения многие мировые знаменитости. Еще бы - Ярденит считается символическим местом, где на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя. Ярденит - уменьшительное слово от Ярден, что на иврите означает Иордан или Иорданская Река. Воды Иордана считались священными и очищающими еще со времен Старого Завета. В Писаниях указывалось об исцелениях людей от проказы и других кожных заболеваний после купания в целительной Иорданской воде. Иоанн Креститель, а затем Иисус сделали погружение в святую воду Иордана символом очищения и принятия христианства. Позднее христиане стали считать воду Иордана чудодейственной, ее даже стали пить, как лечебную. В день моего посещения людей было немного, я смог спокойно прогуляться по территории комплекса, фотографироваться, покормить бобров или выдр (может нутрий) - не знаю, что за голодные существа выходили из воды при виде хлеба, который я им бросал.
В воду Иордана безостановочно погружались все новые верующие. Едва только человек ступал в неспешный поток, его лицо будто преображалось. Несколько минут назад на нем читалась усталость от долгого пути или азарт приобретателя сувениров, и вот уже его черты разглаживались, на них проступало совсем другое выражение - благоговения и ожидания чуда. На мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках написаны евангельские слова; на русском я прочел: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Именно сюда каждый день на протяжении всего года со всех стран мира приезжают тысячи паломников для того, чтобы «обновить» свое крещение в водах реки Иордан, а некоторые для того, чтобы впервые пройти здесь этот обряд.
Строго говоря, крещение Иисус Христос принял не здесь. Гиды и паломники изначально знают об этом - подлинное место крещения Иисуса Христа находится в другом месте. Ярденит не имеет прямого отношения к крещению Иисуса, кроме того, что он тоже расположен на реке Иордан. В отличие от паломников, туристы изначально не знают о том, что Ярденит лишь символическое место крещения (если гид этого не расскажет им или во время его рассказа они будут спать). Но разве это важно? Ведь святыми считаются сами воды Иордана! Поэтому, мне вполне естественным казалось, когда к ногам подплывал огромный сом или среди камышей бесстрашно высовывала любопытную мордочку выдра.
Ярденит был выбран в 1981 году в качестве символического места крещения потому, что он был единственным доступным для туристов местом в Израиле, в котором можно подойти к реке Иордан; в остальной части она находилась тогда и находится сейчас на границе с Иорданией и недоступна. Граница между государствами Израиль и Иордания проходит ровно посередине реки Иордан, Ярденит же находился севернее того места, от которого идет международная граница с Иорданией (и является безопасным местом). Паломники и туристы, посещающие Израиль, пользовались случаем окунуться и окреститься, либо принять «второе крещение» в священных водах Иордана. Для этих целей по решению правительства Израиля и было выделено специальное место, где был построен комплекс Ярденит. Строительство комплекса проведено предприимчивыми израильтянами из соседних кибуцев (сельскохозяйственных общин).
Мне было интересно узнать, где же находится подлинное место крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем? До сих пор ведутся споры о том, произошло это событие на западном, либо восточном берегу реки Иордан (то есть на территории современных Израиля или Иордании?) Узнал: в результате археологических исследований и раскопок вдоль восточного берега реки Иордан, проводящихся с 1996 года, оказалось, что наиболее вероятное место крещения находится не в местах Бейт-Авара или Каср аль-Яхуд, а неподалёку, на другом берегу Иордана, в Вади аль-Харрар. Там были обнаружены руины трёх ранних византийских базилик и, главное, квадратная мраморная плита - основа греческой колонны, часто упоминавшаяся в сочинениях паломников по святым местам времён расцвета Византии (как место крещения Христа). Кроме того, были обнаружены ступени, спускающиеся к воде. Исследователи считают, что именно на этих ступенях перед тем, как зайти в воду для крещения, Иисус Христос оставил свою одежду. Результаты этих исследований и раскопок считаются важнейшим открытием XX века на территории Ближнего Востока.
Про омовение. В некоторых религиях это - символическое очищение при помощи воды (в христианстве оно входит в состав обряда крещения); один из наиболее широко распространённых обрядов (в форме погружения в воду, обливания и кропления водой, парения в бане). Очищение считается необходимым перед каждым важным событием жизни (напр., перед свадьбой и рождением ребенка у народов Европы, перед Пасхой на Страстной неделе у христиан, перед Рош ашана - у иудеев, перед молитвой - у мусульман).
Вроде бы, современная наука доказала (что? где? когда? и кто? - никому не известно!), что омовение имеет не только гигиеническое значение, но и способствует общему оздоровлению организма. Протирание рук до локтей, ног до щиколоток, обмывание лица, головы, ушных раковин - все это является своеобразным массажем и воздействием на биологически активные точки на теле человека. Прохладная вода закаливает организм, укрепляет иммунную систему. Во время омовения усиливается приток крови на различные участки тела, активизируется обмен веществ, что еще больше укрепляет организм. Например, доказано(!?), что мытье лица улучшает работу желудка, кишечника, мочевого пузыря, а также нормализует работу нервной системы. Таким образом, омовение - это не только возможность смыть грязь с тела, но и укрепить организм, вдохнув в него немного свежести и бодрости. Так что, НАДО не лениться брать омовение, и пусть Всевышний дарует всем физическое и духовное здоровье...
Мой автобус зарулил на просторную стоянку, плотно заставленную машинами. Выйдя из автобуса, вместе с группой пошел красивой аллеей (тротуарная плитка, цветы, кустарники) вдоль расписанной стены. Дорожка, обрамленная пальмами, привела меня к красивому современному зданию. Широкие двери постоянно открывались, пропуская группы людей, говорящих на разных языках - здесь были священники и монахи, паломники и экскурсанты. Одни, едва войдя внутрь, сразу бросались в магазин сувениров, другие спешили на берег реки. Эта суета не сразу позволила осознать тот факт, что передо мной Ярденит - заводь в Иордане, в которую мечтают окунуться христиане всего мира. Лишь постепенно начало доходить: именно в этих водах Иоанн Предтеча крестил сынов Израилевых, здесь принял крещение Христос.
Для омовения нужно иметь специальную длинную сорочку с рукавом. В Ярдените предлагают приобрести ризы и полотенца непосредственно у реки Иордан по цене от $5 до $25 (считается, что ризы надо сохранить - они окажут благотворное воздействие при плохом самочувствии). Вошел в сувенирный магазин, в котором купил специальную одежду для погружения в Иордан, взял напрокат полотенце. На территорию вышел из других дверей магазина. Территория, отгороженная от реки невысоким металлическим решетчатым забором, была ухоженной и благоустроенной: фонарные столбы вдоль ограждения; столики; невысокие ступени и несколько удобных спусков к воде; кругом много зеленых насаждений; скамейки для отдыха. [Женщинам под рубашку лучше надевать купальник: белая ткань при намокании становилась прозрачной. Некоторые из-за экономии пользовались своей рубашкой, но приходилось оплачивать услуги раздевалки в $2].
Мутноватая вода мирно текла меж зеленых берегов так же, как она шествовала 2.000 лет назад. В этом месте, как мне показалось, Иордан не очень широкий, вода в нем спокойная. Видел спокойно плавающих карпов и сомов крупных размеров, уток; на другом берегу - густая растительность (небольшая чаща или лес). Ларьки с напитками и различной снедью, с сувенирами и купальными принадлежностями находились рядом с раздевалками-душевыми, куда вход стоил 2 шекеля. Переодевшись, направился к одной из купелей. Погода стояла теплая, градусов +20-23, без ветра. Поначалу вода показалась холодной, но после трех погружений в нее стало как-то теплее. После купания рубаху упаковал в пластиковый пакет, чтобы высушить в отеле, не стирая, и хранить. Говорят, что надев ее в случае болезни, быстрее выздоравливаешь. Иорданская вода считается целительной, а тот, кто окунул свою одежду в воду Иордана, будет успешным во всех своих начинаниях. Вернулся в магазин, где мне выдали именной Сертификат о совершении обряда омовения в Ярдените.
Обстановка была весьма благочинной, хотелось снова и снова окунаться в священные воды уже не для крещения (вроде, дважды не крестятся), а для очищения души и тела. Окунаясь в воду, православные символически повторяют обряд крещения Христа. Когда Иисус погрузился в Иордан, по преданию, среди облаков прозвучали слова: «Сей есть сын мой возлюбленный». Согласно учениям, Бог в этот день явился в трех лицах. Отец - в голосе, сын - во плоти, Святой Дух - в виде птицы. Поэтому праздник еще называют Богоявлением. После ритуала Иисус начал проповедовать и просвещать людей (в этом заключается важность события в православии). Считается, что вода в крещенскую ночь смывает все грехи, а заболеть во время купания невозможно. Поэтому верующие смело ныряют: сделать это нужно трижды, во имя каждой из трех божественных ипостасей. Но береженого Бог бережет, напоминают врачи и рекомендуют: если хронические заболевания ВАШИ постоянные спутники, то лучше от водных процедур отказаться.
Не стоит окунаться людям с ревматизмом, эпилепсией, гипертонией, сердечными заболеваниями. Остальным перед омовением нужно закаляться, хотя бы несколько дней обливаться дома холодной водой. Так можно приучить организм к резким перепадам температур. Кроме того, нельзя купаться в одиночестве. Сигареты и алкоголь врачи категорически не рекомендуют, как и нырять в ледяную воду на полный желудок. В Крещенский сочельник (Голодную кутью) православные соблюдают строгий пост, поэтому на стол принято ставить постную кашу из пшеницы или риса с медом, изюмом и орехами. Во время обряда стоит обратить внимание на небо. Ночь ясная, звездная - лето будет засушливым, ягоды и горох уродятся на славу (так гласят народные приметы), а если с неба падают белые хлопья, то пчел будет много и они исправно будут выполнять свою работу.
Все было хорошо. Только малую толику смущала мутная вода в реке Иордан, зеленого цвета, что видно на фотографиях. Но цвет воды имеет естественное происхождение из-за находящихся в реке ила и глины. В печати я читал, что если набрать бутылку воды утром-днем, то к вечеру все примеси осядут на дно, а вода станет прозрачной. Конечно, я набрал полулитровую бутылку воды из священной реки, и действительно к вечеру все примеси осели на дно. После посещения символического места погружения для паломников я вернулся к стоянке, поехал в свой тель-авивский отель «Золотой Берег» и очень сожалел, что не смог спуститься на каяке по Иордану (конечно, не обошлось бы без мокрой одежды, обуви и потери группы)

Македония, Каньон Матка. Вокруг горы, река, тишина, сижу в ресторане «Canyon Matka», на тарелочке приносят прекрасную пасту и местное македонское вино, наливают... Со временем отправляюсь в путь вдоль ущелья, дохожу пешком по берегу до самого конца цивилизованной тропы (это несложно и недалеко, всего 3 км). В ущелье очень тихо, по пути попадается много саламандр. Тропа заканчивается напротив входа в пещеру на другом берегу; переправляюсь на лодочке и обследую несколько пещер. Иду дальше вдоль реки Трески с изумрудной водой, потому что есть тропа, да и карта говорит, что можно идти дальше. Прошел еще километр-полтора и повернул обратно, потому что тропа стала более заросшей. Свежий горный воздух, скалистые зеленые склоны, прозрачная водная гладь озера - что может быть прекраснее для отдыха?

«Мир устроен не для святых»
(Артур Миллер, 1915-2005 - американский драматург),
«Уже слово «христианство» есть недоразумение -
в сущности был только один христианин, и он умер на кресте»
(Фридрих Ницше, 1844-1900 - немецкий философ),
«Святые - это грешники, которые не остановились на достигнутом»
(Роберт Льюис Стивенсон, 1850-1894 - шотландский писатель)
Пятый день своего странствия по Израилю я решил посвятить шествию по Святой Земле - месту встречи человека с Богом. По просторам, где протекала большая часть ветхозаветной Священной истории, по земле Авраама, Исаака, Иакова; по земле святых пророков - Исаии, Илии, Елисея и многих других. Святой Землей называется территория нынешнего Израиля (достовернее - Палестина). Дословно выражение «святая земля» встречается у пророка Захарии и в книге Премудрости Соломона, где она названа землей драгоценнейшей для Бога и всех других («земля, драгоценнейшая всех у Тебя»). Название Палестина (по-древнееврейски Paleseth) означает землю Филистимлян, которые в конце XIII века до Рождества Христова заняли эту территорию и дали ей название, о чем позднее сообщал греческий историк Геродот.
Как гласит местная народная мудрость - тот, кто не видел Галилеи, ничего не понял об Израиле; несомненно, эта самая северная часть Израиля стоила моего внимания. Я решил повидать своими глазами библейскую землю Палестины - землю священной истории и священной географии трех великих мировых авраамистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Поехал в Галилею - знаковую местность для христиан, где в библейские времена провел детство и жил Иисус Христос, где он ходил по водам Галилейского моря и совершил свое первое чудо. На берегах этого озера и в прибрежных городах (особенно в Капернауме) Иисус провёл большую часть своего земного служения. Именно здесь рыбачили апостолы Пётр и Андрей, когда были призваны Христом на апостольское служение.
По пути раздумывал над стародавними событиями и любовался восхитительной природой: заповедником Хула с горой Хермон, Долиной Нахаль Ааюн с густыми лесами, Галилейским морем с третьей частью всей пресной воды Израиля, национальным городом-парком Капернаум с храмами, монастырями и историческими площадями. Галилея была заселена хананеями - группой семитических племен, состоящей из финикиян, амореев, евреев (израильтян, моавитян, идумеев, аммонитян) - в III тысячелетии до н.э. [Название условно и заимствовано из Ветхого Завета, где оно применяется к племенам, населявшим Палестину до прибытия евреев, без различия происхождения; географический термин «Ханаан» включает в себя территорию между Иорданом Средиземным морем]. Это - самая северная область Израиля на границе с Ливаном, ограниченная Изреельской (по имени древнего города Изрееля) и Иорданской долинами, омывается Средиземным морем. Ландшафт гористый. Область традиционно делится на Верхнюю и Нижнюю Галилею. В состав Галилеи входят исторические города - Назарет, Тверия, Капернаум, Кана и Вифсаида...
ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ. В школьные годы я пристрастился основательно заниматься географией. Примерно в 5-6 классе впервые прознал о существовании не ведомого ранее Галилейского моря, облазил все карты Ближнего Востока, но ничего подобного найти не смог. Решил отождествить его с Мертвым морем... Гораздо позже я узнал, что это совсем не море, а небольшой водоем и названий у него масса. Пожалуй, ни одно море в мире не имеет столько названий, как Галилейское, причем, как бы его не называли, понятно сразу, что речь идет именно о нем - о море Галилейском.
Общеизвестно, что в древности было и на северо-востоке современного Израиля существует самое низкорасположенное пресноводное озеро в мире Кинерет (ивр. «ям Кинерет» переводится как «скрипка», что соответствует форме водоема; араб. «Бухайрат-Табария»). Это же озеро неоднократно упоминается в Библии в книгах Ветхого и Нового заветов. Но в Ветхом Завете оно упоминается как «море Киннереф» или «море Хиннерефское» в качестве области, через которую проходит граница земли Израильской, и как «Хиннароф». В Евангелие это озеро упоминается как «Галилейское море», «Тивериадское море» (от названия города Тивериада - современной Твери, основанного в I веке н.э. в честь римского императора Тиберия), «Геннисаретское озеро», просто «озеро» или «море».
Протяженность этого живописного озера небольшая, всего около 23 километров в длину и 11 километров в ширину. Площадь - 165 кв.км., максимальная глубина достигает 45 метров. Озеро наполняется водами реки Иордан и ручья Амуд, а также естественными осадками. На берегу живописного озера Кинерет находятся горячие источники, о целебных свойствах которых упоминалось в египетских документах XIII века до н.э.
Итак, моя экскурсия началась из Тель-Авива очень рано - в 6.30; путь лежал сначала в Нетанию и еще куда-то, где к нам присоединялись другие туристы. Группа набралась небольшая, на минибус, что было очень удобно, поскольку всегда легче слушать гида и ходить с экскурсией, когда нас не больше 10-15 человек. Вскоре я увидел озеро Кинерет, которое для небольшого Израиля действительно выглядело как море, по размерам достаточно внушительное. На берегу этого озера-моря располагалось довольно много населенных пунктов. В основном, это были кибуцы - что-то вроде национальных экопоселений с признаками социализма, эдакие зеленые деревни с пальмами и огородами посреди пустыни. На бегу довелось посмотреть античный город Тибериас (Твериас), почти что русская Тверь - главный туристический центр на озере, где видел хорошие отели, экскурсионные бюро, гидов, возможность арендовать лодки, совершать поездки по озеру, хорошо поесть и отдохнуть.
На мой взгляд, северный берег Галилейского моря довольно пустой и не заселенный, настоящий заповедный край. Он показался мне лучшей точкой для разглядывания пейзажей озера. Я сел на подходящий камень, свесил ноги над водой и, глядя вдаль, слушал заранее скаченную на смартфон уместную песню рок-группы Nautilus Pompilius «Прогулки по воде» (эта песня, как раз, про Галилейское море) и ощущал блаженство:
«С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
А Спаситель - погибших людей.
И Андрей закричал - я покину причал,
Если ты мне откроешь секрет.
И Спаситель ответил:
«Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет.
Видишь там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад,
Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!»
Кроме этого, северный берег озера оказался для меня тем идеальным местом, где удалось поймать «за хвост время», перенестись в прошлое и попытаться погрузиться в атмосферу библейских времен. Яркие переживания получились! Во многих туристических местах Израиля, связанных с христианством, мне бывало трудно погрузиться в давно ушедшую эпоху и представить, каким было это место во времена Христа, то есть две тысячи лет назад, потому что вокруг все было слишком современным и наполненным обыденной жизнью. Библейские деревушки превращены ныне в шумные мегаполисы с огромными автобанами по окраинам (например, Назарет), подножие масличной горы и Гефсиманский сад соседствуют с густонаселенными современными мусульманскими кварталами (конечно, Иерусалима) и т.п. А в национальном парке «Кфар Наум», на Галилейском озере, для меня открылся настоящий заповедник времени!
Здесь несвойственная для густонаселенного Израиля пустота. Такую тишь я только в пустыне до этого видел-слышал. Но побережье озера не было пустыней, напротив - было очень гармоничным красивым местом. Голубая вода до горизонта, берег, поросший кустарником и даже зеленым лесом, горные хребты (Голанские высоты), подступающие к озеру. На берегу вокруг - ни души, не было даже намека на человеческое жилище; только протяженные зеленые виноградники, сады, посадки масличных деревьев. Люди, казались, где-то далеко, в параллельном мире. В такой тишине, пустоте, на берегу прекрасного озера у меня начинали рождаться мысли: «Точно так же здесь было две тысячи лет назад», «По берегу этого озера в тишине действительно мог бродить Христос и встречать окрестных рыбаков».
КАПЕРНАУМ. В этих заповедных просторах я видел множество развалин древних городов, поселений различных исторических эпох и народов; красивейшие виды открывались сверху на Кинерет и его окрестности, они заслужили того, чтобы сохранить восторг в моей душе на оставшуюся жизнь. Следующим памятным для меня местом на северо-западном побережье Галилейского озера был Капернаум или Кафарнаум (ивр. «деревня Наума») - древний город, основанный в V веке до н.э. (ему 2500 лет!) В древности он имел важное стратегическое и торговое значение, так как располагался на пути из Кейсарии в Дамаск, и был по тем временам изрядно многочисленным - в нем проживало порядка 1.500 человек. Капернаум - необыкновенно красивое и притягательное место.
Согласно Евангелие, в синагоге этого города много лет проводил основную проповедническую деятельность Иисус Христос (тогда город представлял собой рыбачий поселок и таможню). Согласно преданиям, в Капернауме он выбрал себе учеников (обрёл своих апостолов: Петра, Андрея, Иоанна Богослова, Иакова и Левия Матфея) и поручил им стать «ловцами людей». В этих местах он любил уединяться, здесь проистекали многие его чудеса (напр., исцеление ослабленного или тещи апостола Петра). Во II веке в Капернауме образовалась община евреев, перешедших в христианство; в следующем столетии в городе была построена церковь, и он стал оплотом христианства в районе. Здесь, на берегу Галилейского моря, где жил и проповедовал Иисус, в IV веке начали строить монастыри и храмы.
При подъезде к городу, еще издалека, я увидел светлый храм с 12-ю розовыми куполами; он самый заметный из всех, стоящих на берегу Галилейского моря. Церковь была построена Иерусалимской Патриархией греческой православной церкви в 1925 году при Патриархе Дамиане I в восточной части руин города. Однако участок земли был куплен еще в конце XIX века, на территории древнего Капернаума, города, гибель которого он предрек. По преданию, Церковь Двенадцати Апостолов стоит на месте дома, где Господь исцелил паралитика. [Сделаю небольшое отступление. В многочисленных статьях об этой церкви я нашел чрезвычайно противоречивую информацию. Даже по поводу названия - в некоторых источниках его называют храмом 7 апостолов. По поводу времени постройки - разброс от 20-х до 80-х годов прошлого века. Однако апостолов было 12-ть, и количество куполов в храме тоже 12-ть. Отсюда и название «Храм 12-ти апостолов». Дальше размышляю: можно ли считать случайным, что Иисус избрал именно двенадцать апостолов? Нет! Он видел в них родоначальников Общины Нового Завета, подобно тому как древний Израиль вел происхождение от двенадцати патриархов. Еще: Христос говорил о престолах, на которые воссядут двенадцать Его Учеников «судить» (то есть возглавлять). Знаменательно, что после измены Иуды, апостолы сочли необходимым выбрать на его место другого, чтобы сохранить число именно(!) двенадцать].
После образования государства Израиль в 1948 году, храм оказался на пограничной территории между Израилем и Сирией, пришел в упадок. Напряженность отношений между этими странами привела к тому, что жить в пограничной территории монахи не смогли, а паломники, соответственно, также не посещали храм. В результате, местные друзы осквернили церковь, устроив в ней коровник. После шестидневной войны 1967 года граница переместилась на Голанские высоты, и греческая патриархия потребовала от Израиля вернуть территорию и строения монастыря (это произошло в 1969 году).
В храме тогда лежал слой навоза высотой в 70 сантиметров. Икон не осталось, со стен осыпалась штукатурка, потому что оконные стекла были выбиты, вода затекала внутрь во время дождей. Сохранился только каменный иконостас, сооруженный еще при Патриархе Дамиане в 1931 году. С 1969 года храм начал восстанавливаться, а в 1995 году его начал расписывать Константин Дзумакис - художник из области Македония Северной Греции. В росписи храма запечатлены Евангельские сюжеты: усмирение бури, хождение по водам, удивительный улов рыбы, исцеление больного и другие. Главная святыня храма - Икона Божией Матери «Страстная», от которой было явлено много чудес.
В 2000 году к празднованию 2000-летия Рождества Христова ЮНЕСКО выделила деньги для обустройства святого места. В результате использования этих средств в монастыре появился водопровод и канализация. Однако деньги, выделенные ЮНЕСКО - исключение из правил; а правило таково, что благоустройство храма осуществляется на средства паломников (нет паломников - благоустройство останавливается).
В сентябре 2000 года началась вторая интифада, поток паломников сократился, и роспись храма приостановилась. После 2008 года, когда обстановка стабилизировалась, работы возобновились. Колоритное здание Храма построено в греческом стиле, но купола у него не традиционного синего цвета, а нежно-розовые и с фресками. На утренней и вечерней заре их цвет гармонирует с цветом неба и гладью Галилейского моря. Территория монастыря мне показалась интересной не архологическими раскопками, а царящей атмосферой патриархального поместья и по-южному богатым фруктовым садом, где разгуливали павлины, красивейшие куры, собаки, кошки и другие животные. Все это обширное хозяйство содержит единственный монах, отец Иринарх из греческой Македонии. Ворота гостеприимного монастыря открыты почти всегда, и райский уголок создавал ощущение домашнего уюта, откуда не хотелось уезжать.
(Продолжение следует)

Немного общего плана. Я никогда не встречал людей, которые утверждали, что не любят путешествовать. Правда, некоторые утверждали, что и на даче они отлично отдыхают. Действительно, на даче можно великолепно отдохнуть, но это разово. Менять целый мир на кафешки у своего дома или на садовый участок - глупо, узколобо и зашорено. Черпать представления о мире только из телевизора не для меня. Чем больше я путешествую, тем полнее живу. Конечно, можно пытаться «доказывать», что жизнь и без поездок чем-то полна, но чем полна? «Серой кашей» бытовухи? Разве жизнь, протекающая по маршруту «работа-магазин-дом», может быть полной. Утверждать такое, значит уподобляться ребёнку, нахваливающему морковку, слаще которой он ничего не ел. Кому хоть раз в жизни удалось сесть в самолёт и улететь из мещанского болота за прекрасными впечатлениями, сразу поймет о чём я собираюсь говорить (писать).
Путешествия - это новые эмоции; в путешествиях сильнее любится. За неделю тура по другой стране можно пережить несравненно больше, чем за год у себя «на районе». Там больше чувств, больше радости, больше интереса к жизни. Другие улицы, другие блюда в кафе; люди выглядят по-другому. Другие социальные нормы, воздух - и тот другой: где-то более тёплый, где-то - более влажный, пахнет иначе. Впитывается всё разнообразие мира; это раскрепощает, делает меня сильнее.
Больше всего люблю отдыхать в старинных приморских городах. Знаю, многим нравится валяться на островах у океана, но мне оно скучно. По вечерам люблю выходить в город на люди, таскаться по променаду вдоль линии гостиниц у моря. Мне как-то не улыбается проводить время, где нет арта, модных недорогих ресторанов, нет моря. Мне представляется, что атмосфера именно в таких городах более подходящая для отдыха и воздух не заряжен стрессом. Для меня идеальное место отдыха - Барселона; там есть всё, что мне нужно: пляжи, арт, магазины, отличная еда и ночная жизнь.
Путешествия - это то, что продлевает мою жизнь, превращая неделю в месяц; это то, что позволяет сравнивать и многое понимать, что остается навсегда в моей голове. Думаю, совсем не обязательно ездить в какие-то вполне прекрасные страны. Мне гораздо забавнее колесить по потрясающим краям - впечатлений на порядок больше и дома радуюсь каждой прожитой минуте после возвращения. Я бы с огромным удовольствием, например, съездил на Мадагаскар, да не знаю, когда теперь из-за пандемии туда смогу попасть...
Все путешествия прекрасны без исключения, а их, кстати, большое количество видов. Вот, положим, путешествия экскурсионные; здесь свои, причем огромные плюсы. Во-первых, дешево; во-вторых, если под рассказы экскурсовода не спать, то познавательно; в-третьих, можно вообще не напрягать мозг. Ничего не узнавать, ничего не организовывать: купил себе красного вина, пару круассанов и сиди слушай, смотри в окно, восхищайся - сказка! Но последнее время меня больше стали привлекать туры в дальние страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и круизы... Меня часто спрашивают, как я выбираю страны для путешествий, готовлюсь к новым приключениям, фотографирую и пишу отчеты. Приглашаю заглянуть в мою «кухню».
Планировать свои поездки я пытаюсь за год вперед. В голове у меня есть давно «вызревший» список приоритетных стран, которые я хотел бы посетить. Накладываю этот список на график (зима-весна-лето-осень), и получается «план поездок». Страны выбираю двумя способами: либо с помощью своей интерактивной карты мира, либо изучая тэги сообщества ru_travel. На моей карте синим обозначены страны, где я уже был, а зеленым - страны, в которых я хочу побывать (на моих страницах в соцсетях можно найти эту интерактивную карту).
Перед поездкой я знакомлюсь со страной на сайте www.travel.ru. Здесь в одном месте собрана информация по каждому государству, советы путешественникам, визовые правила, описание достопримечательностей и много других полезных сведений. Также я люблю почитать отчеты тех, кто уже был в этой стране. Их можно легко отсортировать по соответствующему тэгу в сообществе ru_travel. Мой любимый сайт Enjourney, на который я всегда захожу, когда задумываюсь о поездке в другую страну.
Во время путешествий я делаю тезисные заметки в смартфоне, чтобы потом не вспоминать цифры и факты. Также, сразу по приезду в страну, записываю как на местном диалекте будут звучать слова «здравствуйте», «спасибо», «до свидания»... Произнесенные на местном языке, эти слова помогают мне расположить к себе местное население. Вот несколько примеров записей. «Абу-Даби: гутра - бело-красный головной платок; игаль - черный шнур, которым связывают верблюдам ноги; 40.000.000 финиковых пальм; тратят $2.000 на пальму в год; бараджил - ветряная башня; диба - саранча; Абу-Даби - «отец газели»; на службу зовут муйдзыны; 5 правил ислама: Верить в Аллаха и пророка Мухамеда, Молиться 5 раз в день, Подавать милостыню, Рамадан (пост), Хадж (паломничество в Мекку и Медину); дома с бочками на крыше; воду привозят в цистернах; грузовикам запрещено движение с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 22.00».
Последнее время, экскурсии я предварительно не заказываю. Приезжаю в город, прошу консьержа выдать мне бесплатную карту города и посоветовать, что посмотреть в первую очередь. Если страна экзотическая, самому осматривать ее неуютно, то я прошу организовать мне private guide (частного гида) с автомобилем на несколько часов. Если живу в дешевой гостинице, то я еду в дорогой отель и там договариваюсь с консьержем. О местных достопримечательностях узнаю через сайт www.virtualtourist.com. Для каждого места на земле там есть раздел Things to do in ..., где собраны отчеты обо всех самых интересных достопримечательностях.
В путешествиях я всегда стараюсь питаться не в дорогих туристических ресторанах, а в небольших кафе, где едят местные. Обычно, там отсутствует напускной лоск, а кормят вкуснее и дешевле. Правда, это не касается совсем экзотических стран, где мой желудок не всегда из-за остроты еды справлялся с местными деликатесами.
Владею я только русским языком и языком жестов (по-английски, немецки и французски в общей сложности знаю не более 70-80 слов). Тем не менее, этого набора бывает достаточно для путешествий по миру. В последней поездке в Оман я специально говорил со всеми по-русски, подкрепляя свои слова жестами (английский язык они все равно не знают; так что - какая разница?) Могу сообщить, что меня везде понимали. Помните, в детстве мы играли в игру, где должны были жестами объяснять загаданное слово? Так вот - эти навыки очень помогают в путешествиях.
Каждый день я снимаю по 300-400 фотографий, вечером их просматриваю и оставляю примерно по 50-70 из них. Я не очень люблю тусовки и вечеринки, поэтому в путешествиях вечерами предпочитаю посидеть в лобби-баре гостиницы за бокалом пива или вина, удаляя лишние фотографии и обрабатывая оставшиеся. На обработку дневной порции фотографий у меня уходит от часа до двух, в зависимости от условий съемки и их количества. К сожалению, я никогда и нигде основательно не учился фото. Книги по фотографии читать не люблю (все они очень занудные), поэтому учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. В путешествиях очень люблю фотографировать местных жителей, но они этого не любят (в Индии же, наоборот - постоянно уговаривают сфотографироваться с ними, потом долго за это благодарят). Всегда стараюсь спросить разрешение на съемку: сначала широко улыбаюсь человеку, потом показываю ему большой палец, начинаю уходить, останавливаюсь, нерешительно смотрю на человека, показываю на него, потом на свою камеру, после опять на него и вопросительно киваю головой. Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.
При написании отчетов я пользуюсь своими заметками, о которых писал выше. Также изучаю информационные материалы в Интернете. Впечатления других людей с ru_travel после возвращения я принципиально не читаю, чтобы не воровать чужие мысли и не повторяться за ними.
Как ВЫ понимаете, мои дорогие друзья, я не являюсь профессиональным фотографом, журналистом или путешественником. Поэтому, если думаете, что я что-то делаю неправильно или что-то можно сделать лучше, пожалуйста, пишите мне об этом тактично в комментариях.
ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒ
Теперь по прозванию статьи. Порядком «разобравшись» с богатейшим архитектурным наследием Римской Империи - древним портом Кейсарией, построенным королем Иродом, а также познав сокровища латиноамериканского искусства коллекционера Гарри Реканати в самом неизраильском музее Ралли, после обеда я второй раз за тур приехал в главные морские ворота Израиля - Хайфу (население - 280.000 человек, с иврита название города переводится как «Красивый берег»); на этот раз не наскоком, а с намерением ознакомиться с ней более основательно. Город встретил меня особым шармом, необыкновенной аурой, в которой я испытывал покой, радость и умиротворение. Здесь гармонично сплетались иудейские и христианские традиции; мирно уживались религиозные святыни и культовые сооружения разных деноминаций, древняя архитектура не подавлялась модернистскими небоскребами из стекла и бетона. Я понял, что Хайфу по праву считают одним из красивейших городов мира. Он - третий по величине город Израиля и один из самых красивых - восточного Средиземноморья; единственный город Израиля, где действует метро. Спасибо - он очень старался гостеприимно раскрывать себя...
Могу сказать, что Хайфа - место контрастов, так как в одних ее районах полностью сохранилась историческая застройка (XIX-XX веков), в других - проживают репатрианты из СССР, и внешний вид этих районов напоминает советские города. Новая часть Хайфы - небоскрёбы и современные спортивные комплексы.
Расположенный на склоне священной для иудеев и христиан горе Кармель, он утопал в зелени, обдуваемый ласковым морским ветерком, и очаровывал меня. Из многих точек города я видел золотой купол храма Бахаев (одну из самых интересных примечательностей страны; считается мировым центром бахайской веры), ярко сияющий в лучах солнца. Виднелись знаменитые персидские сады, которые спускались по склонам горы вплоть до квартала тамплиеров на берегу моря, где круглый год проводятся концерты, ежегодный кинофестиваль, фестиваль джаза и блюза. Ранее отсюда я совершил путешествие в Галилею, ведь все основные достопримечательности этой части страны находятся не более, чем в часе езды отсюда.
Запомнились два самых престижных ВУЗа страны - Хайфский университет и Технион, а также Базилика Пресвятой Девы Марии и Стелла Марис - монастырь Босых кармелитов (возведённый в XIX веке) на горе Кармель. Базилика - это небольшое здание, в центре которого стоит деревянная фигура Девы Марии. Комплекс имеет форму латинского креста, а внутри здания я видел необычные витражи, расписные стены, хрустальные плафоны. Самое интересное скрыто под землёй. Пошел по каменным ступеням вниз и попал в пещеру, где по легенде отдыхала Мадонна с младенцем; пещеру, в которой любил проводить время пророк Илья. Здесь же находится древний деревянный алтарь и обратил на себя внимание старинный орган, который до сих пор находился в рабочем состоянии.
Помимо перечисленных достопримечательностей, на горе есть ещё одна пещера, однако она уже не является частью монастыря, и туда ходят только иудеи. Я.., несомненно, зашел на эту территорию для того, чтобы посетить обзорную площадку, где сделал несколько панорамных фото Хайфы. В дальнейшем, подошел к маяку и от монастырского комплекса спустился живописной дорожкой к морю.
С теплотой вспоминаю Променад Луи - одно из самых красивых и романтичных мест в Хайфе (составляет всего-то 400 метров, а каков!) Несмотря на небольшую протяженность (площадь), эта часть города одна из самых популярных у туристов благодаря тому, что здесь можно послушать выступления уличных музыкантов, купить на память подарки и открытки с фото города в сувенирных лавках, отдохнуть на одной из удобных скамеек и насладиться запахом цветов, которых в Хайфе очень много. [Названа эта достопримечательность в честь африканского мальчика, который приехал в Хайфу отдыхать, но погиб в автокатастрофе. Убитые горем родители решили профинансировать строительство променада, и назвать его в память о своём сыне].
Запала мне в сердце Улица Yefe Nof (с иврита переводится как «Прекрасный вид»). Гуляя по этой аллее, я видел практически все самые красивые достопримечательности Хайфы (например, отсюда попал в Бахайские сады). Также здесь регулярно проходят театрализованные представления. В последние годы появилась традиция проводить на Улице Yefe Nof фестиваль «Праздник праздников»: здесь устанавливают высокую ель и большую Хануку (освящение, обновление; еврейский праздник, который был установлен во II веке до н.э. в память об очищении Иерусалимского Храма, «Дома Святости» - культового сооружения, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком н.э.), ставят десятки лавок с сувенирами и национальными угощениями.
(Продолжение следует)

Возможно покажется странным, но в Хайфу, в ее Бахайские сады меня привела... Индия; именно там начал знакомиться с этой диковинной религией. В 2018 году я хорошо попутешествовал по этой неповторимой стране, которая представляет собой союз штатов. Исторически на ее территориях жили разные народы и у многих из них сохранились свои традиции и религии. Главная религия страны - индуизм, но есть и буддизм, ислам, христианство, джайнизм, брахманизм, шиваизм, ведизм.
Мне довелось ознакомиться с рядом величественных святилищ страны, принадлежащих к различным религиям. Вот, некоторые из них: индуистские - Храмовые комплексы Акшардхам («резиденция Бога, которая не может быть перемещена») в Дели и Соборы в Кхаджурахо (там есть и храмы, относящиеся к джайнизму), Храмы Брахмы Карамболим в деревне Сатари, Каши Вишванатх в Варанаси, Бирла в Джайпуре; мусульманские - Джама Масджид в Дели и Джама Масджид в Агре, Башня Кутб-Минар в Дели («седьмое чудо Хиндустана»); буддистский Храмовый ансамбль и монастырь в Сарнатхе (штат Уттар-Прадеш, недалеко от Варанаси), относящийся ко времени правления царя Ашоки (III столетие до н.э.); сикхский (внешне сочетающий ислам и индуизм) Храм Гурдвара Бангла Сахиб в Дели. Среди этой череды достопримечательностей неожиданно оказался собор совершенно не известной для меня религии бахаи - Храм Лотоса.
Художественная ценность храма была заключена в уникальном архитектурном решении. Он построен в форме самого известного на Востоке цветка - лотоса (что, в принципе, понятно уже из названия). В нем нет ни снаружи, ни внутри никаких скульптур, фресок, лепнины, а также символических изображений, связанных с религией. То есть, я не нашел ничего такого, что привык наблюдать в других храмах; разве что, огромный золотой знак бахаев под самым куполом.
Храм Лотоса построен последователями одной относительно новой религии (она зародилась в XIX веке) - бахаи, проповедующей единство всех религий(!) Именно поэтому, вход в Храм открыт для представителей любых вероисповеданий, каждый из них может придти сюда помолиться (вход совершенно бесплатный). Службу здесь проводят не священники, а волонтеры, в функции которых также входит обслуживание этого храма и прием посетителей.
В мире насчитывается всего семь храмов, построенных бахаи, и каждый из них имеет девять входов, гостеприимно открытых для всех без исключения людей. Место под строительство Храма Лотоса определило то, что здесь в прежние времена располагалось селение Баха Пур («жилище Баха» в переводе с хинди). Согласно существующей легенде постройка этого величественного сооружения, в котором в единой вере предстояло объединиться всем народам Индии, была предсказана еще 450 лет назад одним из величайших правителей династии Моголов Акбаром Великим (см.: http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1612-nevest-kak..), увидевшим во сне нечто возвышенное, небесам открытое, где поселились истина, мир, любовь и справедливость.
Храм Лотоса красив и необычен своей формой цветка, но посещение его в качестве туристического объекта, к сожалению, одноразовое. Сначала надо было отстоять очередь на вход (количество вошедших в храм дозируют), снять обувь, поразиться тем, что в храме совсем нет декора (кроме ваз с цветами у «сцены» и рядов лавок), и усесться. В мое посещение, не знаю, день был такой или всегда так, трое молодых людей исполняли по очереди молитвы основных религий. Длилось все это действо не более 15 минут. Голоса, конечно, у ребят отличные и акустика в храме замечательная, но на этом надо было уже вставать и выходить из храма, так как в огромной очереди стояли следующие партии посетителей. Храм больше представился мне в качестве концертного зала, а не молитвенного дома - посмотрел один раз и хорошо (фотографировать внутри запрещено).
Краеугольным камнем веры бахаи является убеждение, что Бахаулла и его предшественник Баба, были проявлениями Бога, которые по своей сути непознаваемы. Бахаулла («Слава Господа»; 12 ноября 1817 - 29 мая 1892; настоящее имя - мирза Хусейн-Али-и-Нури; иранский религиозный деятель), по мнению приверженцев, есть Явление Бога нашего времени (список предшествовавших явлений у них включает: Авраама, Моисея, Буду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда, Баба). В возрасте 27 лет он стал последователем веры Баба, провозглашённой персидским купцом Сейидом Али-Мухаммадом, принявшим титул «Баба» (в переводе с арабского - «Врата»), который начал проповедовать убеждение о том, что Бог скоро пошлёт на землю нового пророка, подобного Иисусу или Мухаммеду.
Бахаи считают, что все основатели великих религий мира были проявлениями Бога и агентами прогрессивного божественного плана воспитания человеческого рода. Несмотря на их очевидные различия, великие религии мира, по словам бахаи, учат идентичной истине. Особенностью Бахаулла было преодоление разобщенности религий и установление всеобщей веры. Бахаи верят в единство человечества и посвящают себя уничтожению расовых, классовых и религиозных предрассудков. Большая часть учений бахаи связана с социальной этикой; вера не имеет священства и не соблюдает ритуальные формы в своем поклонении.
Баба и более 20.000 его сторонников, последователей были казнены иранскими властями за их убеждения. Бахаулле грозило изгнание из родного Ирана, и в 1863 году в Багдаде он объявил себя ожидаемым пророком, о котором предсказал Баба. Таким образом, бахаи считают Бахауллу Явителем Бога, отвечающим эсхатологическим ожиданиям некоторых религий (эсхатология - последний, окончательный; учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего в «вечности»). По мнению некоторых ученых-религиоведов, община бахаи является всего лишь одной из исламских сект. Действительно, корни бахаизма - в исламе, его основатели и первые последователи жили на территории нынешнего Ирана и были по рождению мусульманами.
Последователь Баба и главный пророк бахаизма Бахаулла отошел от ортодоксального ислама еще дальше. Он предложил интегрировать все существующие религии в одном учении, которое признает моральные заповеди всех древних пророков, но отказывается от излишнего догматизма старых религий и от строгого исполнения их обрядов. По мнению бахаистов, нравственность человека проявляется не в молитвах, обрядах и религиозных церемониях, а во всех его повседневных действиях. Символично устройство бахаистских храмов: они имеют девять дверей, которые обращены ко всем сторонам света и как бы открыты для всех людей Земли.
На рубеже веков, когда многие русские интеллигенты увлекались поисками истины среди самых различных верований, религиозных и философских систем - от антропософии до марксизма, экзотическая и практически неизвестная западному миру вера бахаи привлекла внимание многих исследователей и писателей. В частности, Лев Толстой весьма интересовался верой бахаи. Впервые он услышал о них в 1884 году. В переписке и дневниках писателя на протяжении последних шестнадцати лет жизни встречаются высказывания об учении «баби» (так тогда называли бахаев). «Мы тратим наши жизни в попытках отомкнуть тайну мироздания, а в турецкой тюрьме в Акке, в Палестине, был узник, Бахаулла, который имел ключ» - писал Л.Н.Толстой. Однако отношение «зеркала русской революции» к вере бахаи было неоднозначным: он то предрекал ей великое будущее, то охладевал к ней. Вероятно, на отношение великого писателя к бахаистам сказывалось то, что он был не знаком с первоисточниками, еще не переведенными в то время на русский язык.
В настоящее время в мире насчитывается несколько миллионов последователей веры бахаи. Основные принципы бахаизма направлены на создание морально-религиозной основы для консолидации человечества. «Не гордись тем, что любишь свою страну, но гордись тем, что любишь весь мир. Земля - одна страна, и человечество - ее граждане» - провозглашал Бахаулла. Отношение бахаи к исламу и христианству более, чем толерантное: бахаисты считают Иисуса Христа и Мохаммеда великими пророками, учителями человечества. В свою очередь, православные богословы стараются не замечать бахаи, ставя их в один ряд с сектантами и последователями различных новых эклектических культов.
В Хайфе находится главный административный и духовный центры бахаи, который включает Храм, сады в Акко, а также сады и усыпальницу Баба, что находятся на склоне горы Кармель. Кроме того, на территории центра в Хайфе расположены международный учебный центр, архив, Всемирный Дом Справедливости (высший административный орган бахаистов) и Международный учебный центр, где изучают священные тексты. Всемирный центр открыт для всех желающих, сами бахаисты считают его «подарком человечеству». В 2008 году Всемирный центр бахаи был внесён ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия человечества.
(Продолжение следует)

После катания на верблюдах всю группу пригласили в шатер на традиционное бедуинское распитие кофе. Кофе потолкли вручную в специальной ступке; постукивания, с которыми это делалось не случайны - они являли собой особый ритм, который был приглашением всем окружающим. Попутно один из бедуинов рассказывал нам про традиции и бытность народа. Кофе наливали совсем по чуть-чуть, на четверть чашечки, но 3 раза, чтоб его можно было потягивать долго, и он не остывал (по традиции, если гостю подают сразу полную чашечку, это означает, что ему в доме не рады, просят его допить и уйти). Кофе у них очень горький, терпкий, крепкий и тягучий.
Нас аппетитно накормили у внушительного костра «ханидом» (или ханидой) - крупными кусками молодого ягненка с костями в прянных травах, приготовленными на раскаленных плоских камнях в течение 1,5 часов по какому-то особенному порядку. В качестве хлеба подали «фалашиа» (пресный хлеб, напоминающий еврейскую мацу). Запивали «шай бил наной» (мятным чаем). Были готовы уложить нас спать и поселить надолго.
К сожалению, по каким-то не ведомым причинам, бедуинских танцев посмотреть не довелось, но мы сполна компенсировали их отсутствие собственным переплясом вокруг костра (благо у одной доброй души нашлось по 50 граммов «огненной воды» на каждого). Много общались, и я познал бездну странностей, например, не помолвленная у них девочка - позор семье. Девочки вообще воспринимаются у бедуинов, как аппарат для рождения сыновей. Нас обильно кормили мясом, а для них тесто для лаваша (вода и мука) - основная пища. Поскольку эти бедуины не выходят в цивилизацию, то лечат себя сами всякой дрянностью (к примеру, слюной или навозом).
Многие израильские бедуины по сей день живут в пустыне во временных деревнях, кочуя с места на место и занимаются в животноводством. Видеть такие поселения с лачугами, собранными из кусков различных материалов, мне часто приходилось вдоль трасс через пустыню. Но были и другие примеры, имеющие отношение к современным бедуинам. Таковые живут в узаконенных государством бедуинских деревнях, работают, получают высшее образование и служат в армии, призываясь туда на добровольной основе. К своему большому удивлению узнал, что примерно 50% бедуинов служат сегодня в рядах ЦАХАЛ; они состоят на службе в боевых и элитных подразделениях на самых трудных и опасных участках. Немало бедуинов есть в составе пограничной охраны и полиции.
-~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~-
Одной из моих целей в поездке к Иерихону было посещение по пути Вади Кельта - исторического и сакрального места с уникальным разнообразием флоры и фауны. Это - высохшее русло ручья протяженностью в 45 км(!), проходящее с запада на восток через Иудейскую пустыню к Западном берегу, образующееся около Иерусалима и заканчивающееся у Иерихона (недалеко от Мертвого моря). В древние времена дорога вдоль Вади была основным путём из Иерусалима в Иерихон. Сейчас его посещают в основном туристы и паломники, желающие посетить монастыри Иудейской пустыни.
В Вади Кельте расположены монастыри и древние христианские святые места. Вдоль ручья я видел несколько акведуков, древнейший из которых относится к периоду Хасмонеев (II век до н.э.) [Период Хасмонеев (Маккавеев) 167-37 гг до н.э. связан с еврейским восстанием против насильственной элленизации, проводившейся в Иудее сирийским царем Антиохом IV. Восстание возглавил Маттафия Хасмоней из селения Модиин. По его смерти, командование перешло к сыновьям Симону и Иуде, по прозвищу Маккавеи. В 165 году до н.э. Иуда Маккавей одержал важную победу над греко-сирийской армией, открыв евреям путь к Иерусалиму, о чем напоминает еврейский праздник Хануки. Эти события описываются в Первой Книге Маккавейской, датируемой началом I века до н.э.]. Синагога в Вади Кельте, построенная как часть зимнего дворца Хасмонеев, считается одной из старейших синагог в мире. На этом месте был зимний дворец Хасмонеев и Ирода I.
В ходе Шестидневной войны 1967 года район Вади Кельта был захвачен Израилем. Часть его объявлена природным заповедником (Нахаль Прат). Вади Кельт стал популярнейшим местом для израильских пешеходных туристов после декларации Принципов мирного соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году (однако в период 1993-95 гг в Вади Кельте было убито шесть израильских туристов). Каждый год тысячи туристов пересекают Иудейскую пустыню, чтобы познать немало удивительных и необычных мест. Одна из самых эффектных достопримечательностей Иудейской пустыни - комплекс греческих ортодоксальных построек Св.Георгия Хозевита.
Иудейская пустыня испокон веков привлекала аскетов своей малолюдностью и одновременной близостью к великим святыням иудаизма и христианства. Эту пустыню считают одним из мест зарождения монашеского движения. Многие известные религиозные понятия появились очень давно именно здесь. К примеру, слово лавра (к примеру, Киево-Печерская, Троице-Сергиева) в переводе с греческого означает дорожку, которая соединяет кельи монахов-отшельников, разбросанных по местности. По этому же принципу в древности строились и монастыри, в противовес иной форме организации - киновиям (монашеским общинам), где контакт между монахами был более тесным.
Вади Кельт - одно из самых красивых и интересных ущелий Израиля. По этому каньону можно гулять бесконечно; он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности. Меня поразили остатки древнего римского акведука. Этот водопровод неоднократно восстанавливался при византийцах и крестоносцах, в настоящее время он не действует, зато в самом ущелье Вади Кельт построен канал с проточной водой, протекающей возле монастыря. Перед пешеходным спуском к монастырю, у автомобильной стоянки, сохранились руины арабской цистерны, называемой Бет Джабер аль-Фукани.
Всей группой мы прошлись каньоном Вади Кельт (библейский Нахаль Прат) к развалинам зимних хасмонейско-иродианских дворцов - одному из самых роскошных творений величайшего зодчего Израиля царя Ирода, увидели настоящий оазис среди пустыни и посетили отшельнический монастырь Св.Георгия Хозевита. Об этом месте можно говорить бесконечно, а смотреть на него - еще дольше. Здесь мы узнали историю основания монастыря, что происходило в ущелье полторы тысячи лет назад и кто готовит монахам диетический суп сегодня. Был и спуск к Мертвому морю, где полюбовались на последний сохранившийся в каньоне Скит Св.Анны, в котором проживает настоящий отшельник Святой Земли, и сосчитали десятки капских даманов (млекопитающихся, имеющих поверхностное сходство с кроликом).
-~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~-
Итак, про монастырь Св.Георгия Хозевита. Это, пожалуй - один из самых живописных и экзотических монастырей, по крайней мере, из тех, что мне довелось повидать. Он ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей из совершенно отвесной скалы ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то были заселены отшельниками (возможно, даже в дохристианские времена).
По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII вв и оставившего жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь киновиального типа (киновия - общежитие) Св.Георгия Хозевита был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном. Прежде он подвизался в Фиванской пустыне, затем переселился в Палестину, впоследствии был прозван Иоанном из Козибы (Хозевитом). До него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни Святого первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был настоятелем монастыря. С юных лет мечтал об отшельнической жизни, но отшельником не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь и прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря Св.Герасима). Они провели вместе 20 лет, затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины; даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и, тем не менее, официально он никогда не был настоятелем, не занимал никаких должностей.
В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда (по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельта и пересидел там персидское нашествие). Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре. Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты (удалившиеся от мира, отшельники, пустынники) жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя - Симон Хозиба.
Византийский писатель XII века Иоанн Фока в своем «Сказании вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины конца XII века» писал: «За этим монастырем (Св.Евфимия) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди него проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя».
В 1187 году монастырь был разрушен солдатами Цалах эд-Дина (в русской и западной традиции он - Саладин, султан Египта и Сирии, военачальник, мусульманский лидер XII века; курд по происхождению) и остался в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда сюда поселился греческий монах Каллиник, который начал проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с французским востоковедом Клермоном-Гано; служил во французской иерусалимской миссии и в Константинополе; во время своих научных исследований в Палестине открыл несколько стел с древнейшими из известных семитических надписей) и постепенно восстанавливать монастырь. В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Колонна в скале мне показалась рукотворной, хотя понятно, что сотворена она руками матушки-природы. Монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Все его кельи, часовни и церкви расположены прямо на отвесной скале над глубоким ущельем. Побывав здесь, мне никогда не забыть ни с чем не сравнимого впечатления, полученного от видов, открывающихся с веранды монастыря. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний - церковь-пещера Илии; средний - все главные строения, где также есть церкви Свв.Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Св.Девы Марии; нижний - складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот - внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов, назначается привратником, живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивают своего рода таможенный досмотр. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили «селекционный досмотр» (пока выясняли кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия разъвьючивали своих ослов. Поднявшись в монастырь, я попал как бы в просторную приемную, где всегда есть вода для питья, стол и сиденья
для отдыха. Посетителям предлагали разные напитки и угощения (как знак гостеприимства игумена монастыря иеромонаха Антония). Южная часть этой приемной выходит на балкон, нависающий над бездонной пропастью и откуда открывается потрясающий вид.
Насладившись видом, я прошел в северную часть, со стороны которой, за небольшим притвором, находятся церкви Св.Девы Марии и к востоку от нее - церкви Св.Стефана, Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита. Осмотрев их, с большим усилием заставил себя догонять группу и возвращаться к автобусу

Заполучив вдосталь 4-дневных приключений с хождениями по Иордании, я возвратился в свой великолепный тель-авивский Golden Beach Hotel 4*. Необычность моих странствий ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в):
- форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/);
- ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824);
- Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..);
- Facebook (https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts.. и https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts..);
- LiveJournal (https://19victor49.livejournal.com/13370.html и https://19victor49.livejournal.com/13116.html).
Зарисовки по Тель-Авиву могут показаться сумбурными, но они очень искренние:
1. Пять месяцев я всматриваюсь в фотографии и изумляюсь сказочному, волшебному поприщу под именем Израиль. Раньше он представлялся мне убогой полупустыней и редкими небольшими городами, сильным властным режимом и могучей поддержкой нашего супостата, разумеется, в обрамлении сказочных исторических баек - совершенно простеньким находил я его: пустыня, да и только, а теперь слов не хватает передать восторженные впечатления, которые со временем не сглаживаются.
Помнится, как в былые времена «большие благодетели» меня пичкали тезисом «пустыню сделаем садом». К сожалению, в этом плане у нас ничего не случилось, а вот Израиль абсолютно на всех своих многочисленных песчаных пустошах посоздавал современные красивейшие города, парки, сады, чудо-пляжи (сейчас в стране нет песчаных пустынь; конечно, в достаточном количестве имеются обширные каменистые территории, но через них проложены шикарные дороги с чудесными городками-оазисами). Небо там очень близкое, красивое и много милых людей...
Было приятно, когда зачастую встречался и общался с русскоговорящим человеком. Привык к этому обстоятельству, поэтому, когда приходил в ресторан и «вдруг» понимал, что никто не знает русского языка, то искренно удивлялся. В этом случае мне вызывали хозяйку заведения, она вела меня на кухню и пальчиком показывала на то, что мне должно было прийтись по вкусу. Диалог был незабываемым: «Ви хочь зис, ин зе блюдо?»
Мои впечатления двумя словами не описать. Израиль - это эстетика, а изучать культуру маленького народа можно бесконечно. Люди там очень социальные, и после Европы иной раз я чувствовал себя инопланетянином. Наверно, единственно там незнакомая ооооочень солидная женщина могла мне кричать через всю улицу: «Ты - изрядно хорошенький! Стой на просторе, я подведу собственного сына!» Подвела и спросила: «Как он у мамы случился!?» Я поинтересовался: «Что значит случился?» и получил убедительный ответ: «Зельда не помнит события!» Мне ничего не оставалось, как сверх радетельную еврейскую мамашу порадовать возгласом: «Ой-ой-ой! Таким красавцем нигде не любовался!!»
2. Пять дней из Тель-Авива я кочевал по достопримечательностям многообразных сторон Израиля. Город наблюдал только поздним вечером или ночью, поэтому с утра последнего дня пребывания решил подробнее ознакомить его с собой. Гид Рада (потом она «стала зваться» Роксаланой) приехала за мной в отель с опозданием на 45 минут. На мое скромное «заждался» с порога ответила совсем не сдержанно: «А вам-то что - ваше дело сидеть и ждать 30 минут». Затем с ярко выраженным южно-русским (хуторским) говорком бестактно выпалила непонятные мне претензии к московским(!) туристам; гордо заявила, что она «радиально местная» («рэдикал»), хоть из-под Варшавы. Ее необузданную замашку я поспешил прервать разом неделикатным: «Хоть из-под Джигурды..! Параааааска, ты с Хохляндии - что ли? Тебя здравкать учили..?»; остальные выражения были круче, упоминать их воздержусь.
После моего надлежащего приветствия «радиальная местная» (странно, что не «радикальная», видно с какого-то радиального транспортного кольца!) что-то уразумела, разом «подразмягчилась», больше мной и мужчинами не верховодила - скандалила исключительно с всеми женщинами нашего сообщества. Комментировала посещаемые места совершенно не интересно, провела экскурсию быстро, формально и в скором времени группу покинула со словами: «Усе! Дальше Вам всем скажет водитель Товий!!» (кстати, почти во всех экскурсиях по Израилю я отмечал подобную практику - гиды недолго «мучились» с нами: большую половину своей работы перепоручали водителям автобуса. Правда, те искренно старались, их комментарии зачастую были гораздо содержательней и увлекательней, чем у гидов-профессионалов).
Так что, по большей части я с наслаждением знакомился с городом автокефально, далеко не отпуская от себя группу. Всякий раз успешно терялся, но «своих», тем не менее, как-то отыскивал, хотя бы по частям (со временем общество становилось все более разрозненным, распадалось).
3. Честно говоря, при всем прочем, Израиль - не та страна, в которой я хотел бы долго пожить. Многие израильтяне не любят Иерусалим за его «вечные шаббаты» и на выходные обычно уезжают в Тель-Авив. Если бы мне довелось там выбирать город для своей жизни, то я, несомненно, выбрал его же. Мне всегда хотелось жить на море, по возможности, на теплом, но хрен бы меня кто спросил об этом: подозреваю, в моем воззрении никто бы не поинтересовался - назначили населять пустыню Негев и куковал бы я там!
В Израиле говорят: «Иерусалим - душа Израиля, Тель-Авив - его сердце. Пока Иерусалим молится, Тель-Авив - работает». Тель-Авив - экономическая и культурная столица страны, является центром размещения штабов, муниципалитетов и железных дорог. Он напоминал мне парижский квартал Дефанс (агломерация, имеет статус самого крупного европейского делового и инновационного центра; часто именуется «Манхэттеном Парижа», «Французской Силиконовой Долиной») и популярный европейский морской курорт Ниццу одновременно. Этот город очень подходит тем, кому нужны тусовки и развлечения. Лежит на берегу Средиземного моря с прекрасным белоснежным и мелким, как мука, песком. В городе я был в октябре-ноябре, когда по всей стране бурный сезон едва не закончен, но Тель-Авив продолжал тусоваться, привлекая мне подобных со всего света. Город совсем молодой и в нем практически нет исторических ценностей, которые я так люблю. Он шумный, полон всяческих соблазнов совершенно не типичных для Израиля!
Ходил по городу и открывал для себя новые образцы уникальной и потрясающей архитектуры. Посетил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Белый город, который славится своими зданиями в стиле баухаус. Они были построены немецко-еврейскими архитекторами в 1930-х годах, после подъема нацистского движения. Затем прогулялся по знаменитому бульвару Ротшильда, одной из первых улиц города. Будучи коммерческим центром, он изобилует различными заведениями, такими как театры, кафе и рестораны. Также повидал улицу Ахад-ха-Ам, где находятся исторические памятники - Большая синагога и дом Вайса. Исследовал близлежащие улицы и узнал больше об истории и культуре города. Страшновато бродить не было, помогала карта и примерно знал куда идти - не составило трудностей разобраться во всем. Сумел по-быстрому наведаться на рынок, купил фруктов, другой еды, выпил знаменитого местного свежевыжатого гранатового сока, который осенью в Израиле на каждом шагу (до этого визита городом гранатов для меня был только Баку) и отправился дальше.
Пил сок и с улыбкой вспоминал, как один из моих грузинских коллег, узнав, что я лечу в Израиль, не мог без шутки спросить: «Куда, брат? в Телави?» Оба вспомнили, как провинциальный летчик Валико Мизандари, желая позвонить в родной город Телави, попал в Тель-Авив. При этом, я, как только мог, подпевал ему незатейливый текст песни с тонкой игрой слов «Грибной дождик» (Мимино её пел по телефону): «Грибной дождик прошёл, большое поле намочил. Кто про нас плохое скажет, пусть сердце того разобьёт нож». Разумеется, потом были слова Петра Грузинского из «Чито-гврито» (Птичка-невеличка) в песне Гия Канчели, которая у меня получалась несколько лучше в нерусском звучании. Было нечто символичное в том, что я посетил эти два города, правда, с разницей в 33 года. В Телави вернуться не обещаю (но, как знать!?), а вот в Тель-Авив вернуться я постараюсь!
(Продолжение следует)

6. Было жарко, приходилось жажду постоянно утолять неплохим иерусалимским пивом. Расплата не заставила себя долго ждать - пришлось искать общественный туалет на автовокзале. Перед входом была вертушка, такие же стояли у еврейской части Иерусалима, но там у меня деньги не брали. Стою, думаю как туда попасть, надписей нигде никаких нет, даже на иврите. Проходящая мимо дама сказала на не пойми каком языке - шекель. Повезло, у меня были монетки по шекелю, но, когда я проходил через вертушку, у меня зазвонил мобильный телефон, я засуетился и застрял в вертушке, имея весьма печальный вид, так как рядом никого не было (даже возможность позвать кого-то на помощь у меня была ограничена). Собирался сидеть в вертушке до удобного случая; через полчаса на меня вышла дама из службы безопасности, освободила, прогнала через рамку, попросила открыть сумку и отпустила на нижний этаж пустого рынка(!)
Нижние этажи - это вьетнамский рынок, средние - торговый центр, а вот верхние - вокзал. Все надписи на иврите, и, сколько бы я не искал чего-то на английском, подобных надписей нигде не было. А вот на вокзале в Иерусалиме надписей на английском было много, даже табло периодически выдавало вывески на иврите и английском языке. Все-таки разобрался, нужные дела переделал, вышел на улицу; таксисты кричали «Парень, куда ехать?», а рядом с вокзалом видел объявления на балконе многоэтажки на русском языке «Квартиры в аренду».
Вышел к набережной, решил искупаться. При моей мерзлявости понял, что могу купаться в Средиземке практически круглогодично (осталось лишь проверить это на практике). В конце октября погода в районе Тель-Авива отличная (дождь за время моего всего визита не шел ни разу), хотя израильтяне мерзнут и ходят в сапогах (при плюс 25-ти!) Пляжи здесь широкие, песчаные, от ветра и волн с моря они оснащены волноломами и хорошо оборудованы. Практически один пляж плавно переходит в другой, иногда отделяясь островками газонов - причем зеленых, что забавно для выгоревшего к осени Израиля. Через дорогу от пляжей - кафе и отели, в общем, все радости города на море.
Проголодался и посидел в кафе с видом на Средиземное море. Выбрал скромное кафе с простеньким названием Sea Food Bar (Бар морской еды), где не говорящий по-русски мальчик предупредил, что могу сесть лишь на веранде, ибо основной зал к чему-то готовят, но на веранде - ветрено. Подошел к краю веранды, а там по ощущению - среднерусское лета. Правда, потом, когда солнце ушло за тучи, стало немного прохладно и мальчик принес мне плед. Заказал себе рыбные котлетки, позже - баранину в соусе. Было вкусно и, что не удивительно для Израиля, дорого; котлеты с небольшим гарниром - 73 шекеля, а баранина - 91. Потом сверху залакировал все это кофе капучино.
Вышел и рядом купил хумус. Это, вообще-то, арабское блюдо из серого гороха нут, но оно крайне популярно в Израиле. Хумус я покупал и в России в магазинах сети «7 континент» и «Бахетле» в разделе кошерных продуктов. Правда, в некошерном разделе я встречал его тоже - рядом с моими любимыми оливками сорта «Каламата». В России я покупал хумус, на котором было написано, что он хумус, а вот в Израиле покупать его следует с осторожностью потому, что там ничего не написано и потом сиди и гадай, хумус ли он. Даю подсказку любителям хумуса - если он темный, то это салат из баклажан, если свекольного цвета - салат из свеклы. Пока я пялился на банки, меня задевали тучные покупатели, и неизменно говорили странное «шли-ха» (потом я узнал, что этот термин на иврите означает «извините»; теперь кроме терминов шли-ха, тахана мерказит (центральная станция), я знаю на иврите еще и числительное «шев» - шесть).
7. Немного подытожу. В терпком от моря Тель-Авиве я с первых минут ощущал блаженство и заражался им все больше. Воздух, который, казалось, ешь или пьешь, был с легким соленым привкусом. Под каждым кустом обязательно виднелась самодовольная кошка. Везде были цветы, выращенные на песке. Каждая детская площадка по внешнему виду напоминала что-то среднее между химической лабораторией и тренажерами космонавтов. Блуждая я подумывал, отчего не ребенок до сих пор?
Видел поразительное количество стрит-арта в самых ожидаемых и неожиданных местах (трогательно ностальгирующего по старым добрым временам и вместе с тем - стремительно шагающего в ногу с техногенным временем). Что ни фасад - так сделанное руками маленькое чудо, населенное игрушечными человечками и спящей кошкой из дерева. Все капоты машин по ночам были заняты этими вездесущими созданиями, с самодовольным видом отдыхающие на прохладных крышах. И, конечно, море, такое соленое, такое нежное.
Израиль - Восхитительная Страна! Столько впечатлений, столько всего нового и интересного довелось узнать. За неделю увидел множество красот и открыл для себя ранее неведомые чувства, которые возникают, когда встречаешься с чем-то совершенно новым и неизведанным. Видел многое, но достаточно поверхностно, так как каждое место таит в себе нечто особенное. Израильтяне мне запомнились своим жизнелюбием в самых различных ситуациях, трудолюбием в самых его различных проявлениях. Сейчас понимаю, что нужно было больше времени посвятить этой стране для более внимательного изучения. Общее впечатление - абсолютный восторг!
Конечно, много арабов, тайманцев (похожие на арабов уроженцы Йемена), марокканцев; они, в основном, составляют обслуживающий персонал, но это не особо напрягает. Меня не пугали ни приставучие арабы, ни сложная политическая обстановка; ничего - я просто всем сердцем полюбила эту страну; это - чудесная страна, это - отдельный мир. Всем, кто не был там, советую побывать. Неизгладимое впечатление оставили отличные дороги, утопающие в зелени и цветущие города. В эту страну хочется вернуться, я столько всего еще не увидел.
Впечатлений масса, но самый кайф - это полное спокойствие, гармония и умиротворение; там отдыхаешь душой. Все люди приветливые, доброжелательные, любопытно было услышать от девушки-израильтянки родное приветствие «Добрррый веччеррр!» Очень много русских, в принципе, на каждом шагу слышишь русскую речь; всё как-то сплочённо и дружелюбно! Обслуживание отличное, кухня супер! Очень понравились молочные продукты, рыба-туна (это что-то!) Правда, мои любимые спагетти готовить не умеют, а всё остальное очень вкусно!
Здесь всё начинается ближе к вечеру: выходишь из гостиницы - рынок, магазины, сувениры, все на любой вкус. Везде объявления о приглашении на дискотеку или в «новый русский ресторанчик». Сервис в моей гостинице также был на высоте. Рано утром - завтрак, потом загорал с парочкой вкусных коктейлей, которые готовил бармен, и уезжал на экскурсии. Везде слышны русские песни, например, очень удивился, услышав «Лондон-Париж» Ф.Киркорова. Наши отжигают до упада, израильтяне обычно ближе к 12 часам ночи уже расходились.
Если пройти по аллее магазинчиков, можно купить очень неплохую обувь со скидкой. Хорошие солнечные очки тоже пригодятся и будут стоить дешевле, чем у нас. Много знакомых брендов: есть «Армани», «Валентино» много других, но я не сказал бы, что вещи отличаются качеством (подозреваю, что это подделки, которые не стоят больших денег).
Город удивительный, красивый, одновременно романтичный, игривый и шкодный. Приятно было прогуляться по местному променаду, побродить по Яффо, к чьим каменным улочкам, фонарикам и магазинчикам хочется возвращаться снова и снова. Хорошо было купаться по ночам (тель-авивцы этого не любят), так как в это время нет чрезмерно внимательных спасателей. Потом мокрому сидеть на берегу моря с бутылкой легкого вина (без бокала), и с ощущением себя самого, что со мной так редко бывает. В Тель-Авиве все пропитано ощущением жизни!
P.S. Любителям роскошного вина и великолепного бренди (они в Израиле совсем не дешевые!) рекомендую посетить монастырь Молчальников в Латруне; он находится в паре километров от мини-Израиля (парк миниатюр в долине реки Аялон; содержит миниатюрные макеты 350-ти зданий и памятников, большинство из которых выполнены в масштабе 1:25; стоимость входного билета - 69 шекелей или ~17 евро; но высокая цена не оправдывает внутреннего содержания парка - большинство экспонатов требуют реконструкции, как и сам парк). Тамошние монахи сами возделывают рядом расположенный участок земли, выращивая виноград. Для людей, более религиозно настроенных, там можно приобрести Кагор (1,5 литра стоит 30 шекелей или ~$8), сделанный и намоленый самими монахами. Там много есть чего интересного, всего не опишешь!
Мне больше всего запомнился хитрый гарсон, который по-заговорщецки предложил мне ознакомиться с редчайшим в этих местах испанским 42-х градусным напитком «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» (0,7 литра за 12$), который изобретен монахом Атанасьо во второй половине XVII века (1663). Испания известна миру как одна из главных «винных держав», но такой напиток мне не был известен и сразу возник вопрос: «Что за крепкий алкогольный напиток? Кальвадос?» Половой услужливо разъяснил, что этот напиток - француз по происхождению, родом из Нормандии; в Испании он называется агуардьенте, имеет свои особенности и разновидности, о которых подробно рассказал.
«Aguardiente» можно перевести с испанского как «огненная вода». Этим словом обозначаются крепкие алкогольные напитки. В широком смысле под словом «aguardiente» понимается любой напиток, полученный путем перегонки сырья, иначе говоря, дистиллят крепостью около 40 градусов. На русский язык слово переводится как «водка».
Историю Агуардьенте де Орухо, как и любого другого напитка, достоверно проследить мне оказалось сложно, но кое-что запомнил. XIX век в Испании был периодом своеобразного «сухого закона». В это время все напитки, попадающие под широкое определение Агуардьенте, облагались высоким налогом, то есть фактически были запрещены. В XX веке начался расцвет испанского виноделия, продавцы и производители напитка путешествовали по стране со своими аппаратами, пока не было запущено централизованное производство напитка.
На родине Орухо в Галисии производят на его основе четыре напитка, которые считаются официальными разновидностями агуардьенте де орухо. Для приготовления используют галисийские травы или кофейные зерна. На основе трав получаются агуардьенте де иербас и ликор де иербас, настоянный на травах. На основе кофе также производят «кофейную настойку» и напиток «а-ля бейлис».
Фарфоровая красавица-бутылка «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» очень оригинальной формы с яркой красивой окраской так и лезла мне в глаза. Я медленно стал пробовать ее содержанию, и... ужаснулся такому жуткому-жуткому самогону. Подобную дрянь-отраву мне довелось пить лишь однажды 20 лет назад в беспросветной воронежской глубинке у непонятно какого родственника; ее фиолетово-бураковый отлив был точь в точь с этим «чудом», и по жуткому самогонно-бураковому смаку - то же самое..! Оказывается этот самогон гонят «из остатков винограда» (что вполне логично для винодельческих стран); как правило, гонят из того, чего в стране производится или остается много. Разумеется дальше пить омерзительный «Руавьеха Агуардьенте де Орухо» я не стал, но запомню его дрянность на всю оставшуюся жизнь. Надул меня халдей!!

«Я - не дерево, рожденное, чтобы всегда
стоять на одном месте и не знать о том,
что находится за ближайшей горой»
(Джек Лондон. Красавица Ли-Ван)
Даже для самых заядлых странников сейчас наступили крайне тягостные времена, связанные с бушующей пандемией. Коронавирус представляет повышенную опасность для подобных мне возрастных людей с ослабленным иммунитетом. Государство стремится решительно взять на себя ответственность за то, чтобы остановить распространение лиходея. Отменены массовые мероприятия и многие из нас перешли на работу из дома... Значит появилось время для спокойного планирования наших будущих путешествий на период, когда будет устранена угроза распространения коронавируса. Ныть-писать обо всех сопутствующих горечах я не собираюсь, поделюсь лучше сладостными мыслями.
О путешествиях я мечтал с самого раннего детства, когда с трепетом смотрел передачу «Вокруг Света». Настольной книгой был учебник географии, а в портфеле неизменно таскал бездну географических карт. Именно тогда у «малого» зародилась большая мечта - обязательно хорошо повидать мир. В прежние времена из-за интенсивной работы мне никак не доводилось вдоволь напутешествоваться. Зато сейчас я сполна дорвался до блужданий по Европе и Азии: с 2004 года путешествую по 1-2 и даже 4 раза в год; за спиной 46 государств; я не путешествую - живу в путешествиях.
У меня нет добротного дома, верной страховки, больших социальных гарантий; денег - тоже всегда недостаточно, поэтому почти ничем не отличаюсь от себе подобных туристов. Но мой каждый последующий день стал не похож на вчерашний; постоянно мечтаю о новоиспеченных поездках, спешу сооружать новоявленные и небывалые турпланы, даже на несколько лет вперед. Толком не знаю ни одного иностранного языка (в школе начал изучать французский язык, далее много учился и приходилось по «худой надобности» менять его сначала на немецкий, затем на английский - в результате только по чуть-чуть знаю каждый из них).., так и не смог найти постоянного попутчика. Зато я узнал (видел своими глазами, прочувствовал каждой клеточкой!), что во всем мире очень много добрых людей, которые всякий раз мне способствовали, помогали, избавляли от затейливых проблем. [В общем-то, все люди - хорошие, плохих не бывает, а бывают просто несчастные. Полагаю, что несчастность - это болезнь, как грипп; она хорошо лечится морем, солнцем, поцелуями и подарками].
Со временем я выработал свой подход к путешествиям, который помогает мне «прожить» и прочувствовать каждое место, в которое собираюсь приехать. Всегда стараюсь затронуть изящные струнки своей души, а не просто ставить очередную галочку в списке посещенных достопримечательностей:
ι). Последние 5 лет силюсь избегать посещения музеев (несомненно, такие художественные сокровища, как Лувр (Париж), Прадо (Мадрид), Галерея Уффици (Флоренция), музеи Ватикана и т.п., ранее я никак не мог обойти стороной). Может показаться абсурдным, но мне представляется такой эскиз: «Когда я нахожусь в чужом городе, интереснее узнать его настоящую жизнь, и только потом - прошлое, историю. А вот многие мои попутчики чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но я должен(!) знать, что хочу увидеть, иначе буду покидать их с чувством, что увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаю каких.
β). Начал неизменно ходить в рестораны, кафе, бары. Именно там я вижу жизнь города; не имею ввиду дискотеки, а те места, где встречаются местные жители, пьют, говорят о Боге.., вселенной и всегда открыты для беседы. Покупаю себе какую-нибудь брошюру, сижу с ней 1,5-2 часа и наблюдаю за приходящими и уходящими людьми. Если кто-то затевает разговор, вступаю в него, даже если тема кажется не совсем интересной (полагаю, что нельзя увидеть красоту дороги, если буду смотреть на неё через приоткрытую дверь).
λ). Стараюсь быть открытым, так как лучшими гидами являются местные жители. Они всё знают, гордятся своим городом, но не работают на турагентство. Часто выхожу на улицу, выбираю человека и задаю ему вопрос типа: «Как пройти..?» Если это «коварство» не удается с первым встречным, то обязательно получается со вторым, и я нахожу замечательное сопровождение на целый день.
μ). Путешествую один (с партнёром никак не получается) и только так удается по-настоящему познать страну. Если же путешествовать с группой, то можно только симулировать путешествие в другую страну; продолжаешь говорить на своём языке, следуешь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое приехал.
ε). Стараюсь ничего не сравнивать: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт. Ни-че-го-шень-ки! Путешествую не для того, чтобы доказать, что стал жить лучше, а знакомлюсь с жизнью других и нахожу то, чему могу у них поучиться.
χ). Пытаюсь сознавать, что меня в чужой стране «все понимают». Если не удается говорить на языке не изведанной мной страны, то не боюсь этих обстоятельств; я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но всё равно везде находил помощь, получал важные советы и даже наживал друзей. Некоторые мои коллеги боятся заблудиться во время путешествий, если окажутся одни. Я же беспрестанно ка-пи-таль-но теряю свою тургруппу, но, имея в кармане визитку отеля, пользуюсь такси, сунув визитку под нос водителю.
ϡ). Стараюсь не делать слишком много покупок. Трачу деньги на такие вещи, которые мне не придётся носить: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В наше время глобального рынка и интернета можно купить всё и не оплачивать при этом за перевес.
ϙ). Я не пытаюсь «проехать мир за две недели», хотя каждый раз посещаю по 2-4 страны за один тур. Считаю, что лучше остаться на четыре-пять дней в одном городе, чем посетить пять городов за неделю (но так далеко не всегда случается!) Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить.
Мораль сказанному вижу в словах выдающегося американского писателя и художника, автора интеллектуально-эротических романов о мире после Первой мировой войны Генри Миллера: «Лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуй свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и что, может быть, изменит твою жизнь».
И еще... - напрашивается несколько послесловий:
P.S1. Путешествие - это приключение! Это - самый эффективный способ познать мир вокруг себя. Можно читать книжки, смотреть фотографии, но когда приезжаешь и оказываешься в каком-то месте, то познаёшь его гораздо быстрее. Мир большой, и увидеть его своими глазами - удовольствие выше классом, чем смотреть на него по телевизору. Сидя в кресле, никогда не увидишь красоту, которая осталась за спиной оператора. Путешествия - самый приятный способ развиваться, постигать новое и познавать в поездках себя, снимать стресс, обретать новые навыки. Думаю, что в песенке Бременских музыкантов не зря пелось «Ничего на свете лучше нету...»
P.S2. Путешествие - самый верный способ знакомства с небывалыми людьми и культурами... В них можно встретить интересных людей среди таких же туристов, как и я сам: в автобусе, отеле, на рынке, улице - где угодно. Местные люди в любой стране обычно отзывчивы и могут рассказать много интересного нам - туристам (в их интересах показать свою страну в лучшем виде).
Посещение новых мест - отличный способ расширить свой кругозор. Путешественники - начитанные и любознательные люди. Нам всегда интересно знакомиться с новыми культурами, традициями, блюдами и узнавать новый для себя менталитет. Цель каждого путешествия - познать что-то новое, выбраться из рутины, освежить свои эмоции. Неизвестные достопримечательности, новые виды деятельности, которые можно исследовать - все это влияет на наше внутренее состояние. Вырваться из привычного быта - значит подарить себе большое количество эндорфина («гормон радости», который вырабатывается в организме человека в ответ на изменения окружающей среды; он способен снизить боль, уменьшить чувство страха или просто сделать человека счастливым; основная функция эндорфинов - создание «подушки безопасности» для нервной системы).
P.S3. Совсем недавно я не мог без приспособления открыть консервную банку; зато путешествуя приобрел новый опыт. Сегодня я могу в любой стране добыть желаемые ингредиенты для вкусного ужина и... как-то изъясняться десятью словами на вьетнамском или хинди языках (во как!) Еще одно важное качество, которое приобретается во время путешествий - навык планирования. Когда мне нужно много успеть за короткий промежуток времени, то я учусь ценить каждую секунду.
Какой бы фобией не страдал (например, летать на самолетах либо контактировать с животными, боязнь высоты или глубины), находясь в новой для себя атмосфере, в непривычном окружении, гораздо легче становится делать то, чего раньше боялся (например, совершать по 3-и авиапересадки, чтобы добраться до какой-то надобной точки, кататься на «банане», плавать на воздушном шаре, резвиться вместе с дельфинами). Путешествие - это новые эмоции, когда и где хочется успеть как можно больше узнать-изведать!
Всегда есть, что вспомнить: как заблудился, увлекшись пробованием рисового вина со змеями, в маленькой деревушке Бан Сангхай в Лаосе, в каком неописуемом восторге был при виде завораживающей Вечерней службы (Огненной пуджи) у Ганга в индийском Варанаси, диковинных животных на острове Сир-Бани-Яс в Персидском заливе (ОАЭ) или немыслимый для нашего человека Скальный чудо-город Петра в Иордании. Все это необычайно интересно, и тянет к таким же увлеченным людям, жаждущим новых приключений.
P.S4. Если честно, я пытался найти хоть малейшие минусы туризма, но не смог. Ну, какие могут быть недостатки в путешествиях, если ты получаешь самое важное - гармонию и счастье? Конечно, если говорить о возможных инфекциях, которые можно подхватить, например, в реках Меконг или Ганг, то надо хорошо готовиться к подобным турам. Как сведущий путешественник, я заранее узнают, какие нужно сделать прививки и какие есть угрозы. Так что, в этом у меня одна наука: путешествия - сплошной плюс; не следует пытаться искать минусы, лучше отыскивать билеты по скидке в новую локацию и получать свежие впечатления.
P.S5. И последнее, о деньгах. Любых растрат на новоявленные эмоции мне никогда не было жаль; я с каждой новой поездкой лучше понимаю на чем можно сэкономить.

Мой туристический девиз: «Лучшая причина для путешествия - само путешествие!»

Век двадцать первый крут и сложен,
Он обжигает горячо,
Но Апокалипсис отложен -
Чего же, братцы, ждать ещё?
Пойдем искать по белу свету
То место, где пока нас нет,
Покрутим ножками планету,
Которой много-много лет.
Перелетим над океаном
Туда, где пальмы и тепло.
Приедем в сумраке туманном
В пиратский город Сен-Мало.
Да мало ль мест на этом свете,
Где мы мечтали побывать! а...
Мир слишком сер без путешествий.
Начнем дороги открывать

После Дубая лайнер LIRICA доставил меня в Абу-Даби. Мечеть Шейха Заида (наши туристы ее часто называют Белой мечетью) поразила меня своим величием и роскошью. Это - самая большая мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах.
Назвали ее в честь шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов (он похоронен там же). Белая мечеть входит в число крупнейших храмовых мусульманских сооружений. Официальное ее открытие состоялось в 2007 году.
Мечеть Шейха Заида в Абу-Даби также потрясла меня своими размерами и дизайном; при ее строительстве был использован белый мрамор и многочисленные инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней.
Внутренняя отделка удивила еще больше своей красотой: люстры из кристаллов Сваровски, а пол украшал ковер ручной работы; сама внутренняя площадь мечети составляет 22.412 квадратных метров

Амман называют белым городом, хотя правильнее я бы назвал его красно-белым. В белый цвет выкрашены дома, в красный - крыши. Даже если эти цвета ВАМ не по душе или же ВЫ просто дальтоник, то в Амман советую все равно приехать. Можно посетить мечети, римский амфитеатр, археологический музей, а также восточный базар, где самый ходовой товар - золото. Изделия, конечно, грубоваты, но отдают их почти даром. Залог успеха - умение торговаться. Сдавшись продавцу без боя, ВЫ не только нарушите восточную традицию, но и облегчите свой кошелек без особой нужды. Мне сказали, что в старые времена, если покупатель отказывался торговаться, продавец должен был вызвать его на дуэль...
Сейчас нарушать традицию никто не запрещает - скорее, ВЫ сами захотите убить иного продавца, но лишь через часок-другой после того, как заплатите за приглянувшуюся вещь. Арабы за прилавками торговались со мной так вдохновенно, что вызывали порой легкий шок, во время которого я легко расставался с небольшими деньгами (кстати, иорданский динар был равен 1,4 доллара, и менять валюту было лучше в банках, а не в многочисленных меняльных лавках). К иорданским менялам гораздо целесообразнее обращаться с теми вопросами, с которыми обращался к их персидским коллегам великий русский поэт Сергей Есенин. Впрочем, разного рода частных лавочек все равно было не миновать - в Иордании почти нет супермаркетов, и вся страна на первый взгляд казалась одним большим рынком. Единственный выход - пользоваться услугами переводчиков; когда меня сопровождал гид-араб, продавцы были на редкость уступчивыми, и цены падали, если не в тысячу и один раз, то уж в три-четыре раза наверняка.
Иорданцы легко объясняются на английском, и когда я давал на своем жутком инглише понять продавцу, бармену или швейцару, что готов поболтать с ним минуту-другую, то он охотно рассказывал мне о ценах на золото, о достопримечательностях или просто какую-нибудь байку. Так, чистильщик обуви в моем амманском отеле, с трудом подбирая слова, поведал мне, что на прошлой неделе, поймав такси, увидел за рулем... короля Иордании Хусейна. Тот подвез его до дома, расспросил о здоровье жены, детей и даже отказался взять на чай. История о короле, который работает таксистом, чтобы узнать, как живет его народ, очень популярна в Иордании, и один из пяти жителей Аммана обязательно расскажет ее и ВАМ. Культ личности Хусейна не раздражает, и портреты красивого мужчины лет сорока я видел на каждом шагу; они успокаивающе действуют на психику. Я тоже заразился любовью к здешнему монарху, и ночью, садясь в такси, внимательно разглядывал шофера: быть может, за пару фунтов меня везет к гостинице сам король...

С Волгограда начался мой очередной шикарный тур от ТО ТурТранс-Вояжа - «Цветение лотосов + Элиста». С этим городом я познакомился в 1959 году, и не устаю ему удивляться, им восторгаться и любоваться. Волгоград - единственный город в мире, которому 6 раз в году официально разрешено именоваться иначе: Сталинград. Решение местных властей - явный компромисс. С одной стороны, ветераны давят, они же не в Волгоградской, а в Сталинградской битве участвовали. В мире любой мало-мальски образованный человек знает о Сталинграде, а на «Волгоград» историческая память почти никак не реагирует - это основной аргумент «сталинградцев». С другой стороны - товарища Сталина и культ его личности уже давно рекомендовано не пиарить. В итоге сложилась довольно абсурдная ситуация: город есть, а слова нет.
Немного истории. До XVI века территория нынешней Волгоградской области входила в состав Астраханского ханства. После взятия Астрахани юго-восточные границы русского государства остались открытыми, никем не охраняемыми. Поэтому в 1589 году Иван Грозный решил основать в этих местах город - деревянную крепость на берегах реки Царицы. Город получил название Царицын. Крепость была частью Волжской сторожевой линии для охраны южных границ Московского государства от набегов кочевников и орды. В 1670 году здесь проходила полоса поднятой Степаном Разиным крестьянской войны. В 1707 году Царицын оказался втянут в массовое крестьянское восстание, возглавляемое казаком Кондратием Булавиным.
В 1717 году Нижнее Поволжье подверглось крупнейшему набегу крымских и кубанских татар. В результате были разграблены Царицын, Саратов и другие города. Тогда, в 1718-20 годах, по указанию Петра I была создана сторожевая укрепленная линия между Волгой и Доном протяженностью 60 км. Это было крупнейшее для того времени фортификационное сооружение, состоящее из глубокого рва и вала высотой 12 метров. Сторожевой вал имел деревянные палисады, 23 форпоста и пять земляных крепостей. Для несения сторожевой службы на царицынскую укрепленную линию были поставлены регулярные войска и донское казачество. Остатки этой линии до сих пор хорошо видны на территории районов, прилегающих к Волгограду.
В 1858 году проездом в Царицыне побывал известный французский писатель Александр Дюма. В 1727 году большая часть города была уничтожена сильным пожаром. Пострадавшим была выделена земля под строительство новых домов за рекой Царицей. Так образовалась Зацарицынская часть города - исторический предшественник современного Ворошиловского района.
В 1868 году было начато строительство железной дороги, которая соединила город с центральными районами страны, а потом и с Балтийским побережьем и Ригой. За довольно короткое время город превратился в мощный узел железнодорожных и судоходных путей. Перевалка леса, соли, зерна, нефтепродуктов, рыбы приносила торговым, железнодорожным и судоходным компаниям колоссальные прибыли. Царицынское купечество стало называть свой город «русским Чикаго». А за хаотичность городской застройки Царицын иногда называли «Шанхаем на Волге».
В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. Именно под этим названием он вошел в мировую историю как место переломного сражения Второй мировой войны. В 1961 году, в разгар борьбы с культом личности Сталина, город был переименован в нейтральный Волгоград. Однако споры о названии города не утихают.
Сталинградская битва - это волгоградское «наше всё». Из всех российских городов-героев только Волгоград до сих пор известен исключительно как место величайшего сражения Второй мировой. Все попытки создать Волгограду новый, не сталинградский имидж здесь не приживаются, умирают в зародыше и со скандалом. Возникает ощущение, что история города началась в 1942 году - сведения о времени основания города (1589!) и его дореволюционном названии (Царицын) способны вызывать когнитивный диссонанс в неподготовленном мозгу.
В 1942 году Сталинград действительно погиб - как город, как среда обитания. Августовские бомбардировки и уличные бои уничтожили не только десятки тысяч людей, но и почти всю довоенную историю. В отличие от Смоленска, разрушенного на 90% и все же восстановленного, в отличие от уничтоженных боями Великих Лук, где послевоенные архитекторы сохранили хотя бы историческую планировку, очертив ее новыми зданиями, Сталинград было решено отстроить заново. На старом месте родился не обновленный, а в полном смысле слова новый город - как еще одно послание миру, еще один символ несгибаемого духа советских людей. Бывший Царицын, который некогда называли «Шанхаем на Волге» за хаотичность застройки и вольный южный дух, канул в Лету. Новый Сталинград был «обречен» стать городом-символом.
Существует статистика: к концу Сталинградской битвы из 45 тысяч городских зданий была разрушена 41 тысяча. Из десятков тысяч руин было решено сохранить лишь три, как напоминание о пережитой городом трагедии. Самый известный из них - Гергардтова мельница рядом со знаменитым «домом Павлова». Сохранили руины лаборатории на территории завода «Красный Октябрь» и командного пункта 138-й стрелковой дивизии на острове Людникова. Еще один подлинный, хоть и совсем не монументальный объект - неприметный фонарный столб на перекрестке улиц Коммунистической и Гоголя, сохранивший отметины Сталинградской битвы - рваные дыры от осколков и пуль.
Другие знаковые объекты - такие как Тракторный завод, Элеватор, «дом Павлова» или Универмаг, известный как место пленения фельдмаршала Паулюса - были восстановлены (два последних - крайне неудачно). Но стремления воскресить довоенный облик города не было, часто рушили даже то, что более-менее сохранилось, гораздо реже вписывали старые здания в новую планировку. Довоенных домиков в Волгограде осталось несколько десятков, но чтобы их найти во дворах более поздних строений, нужно обладать талантом краеведа или иметь хороших знакомых в городе. В 1940-е годы о сохранении исторической памяти почти не думали - вообще масштабная «монументализация» войны началась гораздо позже, через несколько лет после смерти Сталина.
На Мамаевом кургане стоит главный символ города - мемориал с невероятной скульптурой Родины-матери, одной из самых высоких и величественных статуй мира (о случившемся здесь не забудут!) Половина улиц исторического центра названа в честь героев Сталинградской битвы, командующих армиями, номерами самих армий и других воинских соединений. Памятники танкистам, чекистам, морякам и пехоте, рядовым и офицерам, генералам и партизанам можно найти почти на каждой улице и в каждом квартале.
Однако «наше всё» - опасный титул, прямо как с А.С.Пушкиным: фамилию, имя, отчество мы все знаем, а сходу вспомнить первые строчки «Евгения Онегина» могут единицы. Историю Сталинградской битвы - не монументальную, не бронзовую, а живую, с деталями событий, происходивших в родном городе, на родных улицах - начинают забывать даже сами горожане (несмотря на все усилия многочисленных музейных работников, ветеранских и патриотических организаций). Выражение «бои шли за каждую улицу, каждый метр, каждый дом» давно превратилось в клише, не поддающееся пониманию современных людей в отсутствие этих самых улиц и домов. Фотографы и телеоператоры Волгоград недолюбливают - кроме мемориала на Мамаевом кургане снимать здесь, по большому счету, нечего («неинтересная картинка»!)
Однако комплекс на Мамаевом кургане все еще остается одним из самых посещаемых памятников в стране, люди по-прежнему плачут в Зале воинской славы при виде длинных, почти бесконечных списков имен погибших, еще живы участники и свидетели сталинградских боев, а через город по-прежнему течет великая Волга - еще один подлинный памятник трагедии города и мужеству его защитников.
Духовное значение Сталинградской битвы, на мой взгляд, лучше всего выразил английский историк Майкл К.Джонс: «Когда положение было крайне тяжелым, когда, казалось, не осталось никакой надежды, когда лишь несколько тысяч бойцов из последних сил удерживали узкую полоску волжского берега, когда впору было отчаяться - вдруг произошло невероятное: вместо отчаяния в душах людей выросла гордость, появилась и окрепла уверенность, что если они смогли выстоять на самом краю, удержать этот клочок берега Волги, то эти люди, этот народ способен на всё». В Париже есть станция метро «Сталинград» и площадь Сталинградской битвы (Place de la Bataille-de-Stalingrad). В Брюсселе есть проспект Сталинграда, в Лондоне и Болонье - улицы Сталинграда.
Волгоград - один из самых «длинных» городов России. Еще в XIX веке, с развитием промышленности и торговли, бывший Царицын начал расти вдоль Волги: промышленникам и купцам был необходим короткий выход к воде. В ХХ веке Сталинград/Волгоград с его стратегически важными заводами продолжил эту тенденцию. В результате современный город вытянулся вдоль Волги на 110 км. По протяженности с Волгоградом может конкурировать разве что Большой Сочи. При таких расстояниях передвигаться по Волгограду пешком возможно только в пределах исторического центра. В городе ходят автобусы, троллейбусы, трамваи и целая армия маршруток. Разобраться в десятках разнообразных маршрутов - обязательная задача для выживания в городе. Впрочем, для туристов и гостей города существует достойная и понятная альтернатива - скоростной трамвай. Это - волгоградский аналог метро; его две линии соединяют центр города с главной городской достопримечательностью - Мамаевым курганом. Проезд на скоростном трамвае стоит 15 рублей вне зависимости от маршрута.
В Красноармейском районе города у входа в Волго-Донской судоходный канал установлен памятник Ленину общей высотой 57 метров (высота скульптуры Ленина - 27 метров, постамента - 30 метров). Этот монумент занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку. Вторая Продольная магистраль (или просто Вторая Продольная) - самая длинная улица России, ее общая протяженность составляет более 50 км. Для удобства магистраль поделена на 16 улиц и проспектов. Улицы Степана Разина в Ворошиловском районе, отмеченной на картах, в действительности не существует - на этом месте находятся развалины домов и камыши. Также в Волгограде находится печально известный «танцующий мост» через Волгу.
2 февраля в городе отмечают окончание Сталинградской битвы, в мае - День Победы, в сентябре (второе воскресенье месяца) - День города. Предшествующая неделя обычно насыщена торжественными мероприятиями: концерты, городской карнавал с праздничным шествием, салют, ярмарка и другие события. В сентябре проходит Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона». Обычно в центре Волгограда устанавливают павильоны, в которых представлены предметы досуга и быта разных народов. Желающие могут попробовать разнообразные блюда. В рамках фестиваля работает выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». 19 ноября в городе проходят мероприятия, посвященные началу контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Из-за повышенной влажности и сильного ветра минусовые температуры в Волгограде ощущаются намного сильнее, чем указано в прогнозе погоды. Одеваться приходится соответственно. Лето - наоборот, жаркое и сухое, средняя температура июля +24°C, часто бывает повышение до +40°C