Нафанин сундучок

  Тот фантастический дождь, под который я попала накануне вечером,  в итоге лил почти всю ночь (долго бы мы ждали его окончания:)) ). Не с такой силой и скоростью, конечно, но всё же закончился только под утро. Да и то было непонятно, надолго ли. Взгляд в окно показал, что над Батуми с переменным успехом борются серые тучи с яркой синевой умытого дождем неба. Поэтому на выездные планы я всё-таки не решилась, подумала, что если уж мокнуть, то лучше недалеко от дома:)) И отправилась я в Ботанический сад, который был моим запасным вариантом как раз на подобный случай. Расположен он километрах в девяти от Батуми, на Зеленом мысу. Откуда взялось сиё географическое название, становится понятно при первом же взгляде на этот мыс:



   Кто сумеет возразить, сказав, что он не зеленый?:)
   Добраться до него проще простого - сюда ходит маршрутка №31 (остановка у нижней станции канатной дороги), стоимостью в 1 лари. Её конечная располагается почти у самых ворот Ботанического сада. Входной билет в сад - кажется, 8 лари. За дополнительную стоимость можно приобрести экскурсию, а также в качестве дополнительных трат может выступить поездка на электромобиле, если ножками уже ходить сил нет:)) К слову, ножками, действительно, кому-то может показаться тяжко - прогулка по тропинкам до конца сада и обратно составит километра четыре как минимум, при этом, как и везде в Грузии, ровных дорог нет - то вверх, то вниз. Но я пешком гулять люблю, потому обошлась без несколько раз обгонявшего меня электромобиля. Водитель уже сигналил, как старой знакомой, и одобрительно кивал:)) Электромобиль можно рассматривать и как способ сэкономить время, когда его немного. Но в моем распоряжении был целый день. Других планов не было, потому я решила ориентироваться по своим ощущениям и погоде. Понравится гулять - буду гулять, не понравится - найду еще, чем заняться:) К слову, едой и водой лучше запасаться на всю прогулку, кафе только у входа. А вот мест для отдыха в саду предостаточно: разного вида лавочки, столики, беседки, в укромных местах в тени деревьев или с видами на море, отдыхать в таких местах одно удовольствие. Разве можно пройти мимо этой лавочки?:)) Потому отдохнуть я присаживалась нередко, не ради отдыха, ради созерцания и наслаждения окружающим:



   Пришла я рано, была одной из первых посетителей, потому все эти чудесные скамейки на смотровых площадках были в моем полном распоряжении, это потом, к обеду, на них было не так просто оказаться в тишине и одиночестве:



   Честно говоря, я не думала, что в конце октября застану в Ботаническом саду что-нибудь цветущее, но в нём господствовало лето:) Потому цветочков разного вида я нафотографировала немало:



   Общая площадь Ботанического сада - 113 га, и, честно говоря, при всём моём изначально немного скептическом отношении к походу туда, вышла я с твердым убеждением, что это рай... для ботаников, для ничего не понимающих в ботанике, но любителей пофотографировать цветочки/листики и прочие миниатюры да и просто для желающих прогуляться по лесу, надышаться свежим воздухом, но не имеющим возможности уехать куда-то дальше от Батуми, например, в национальные парки Аджарии. Потому как здесь есть огромное разнообразие растущего и цветущего, за более, чем сотню лет существования сада, превратившееся в огромный лес, и бродя по нему и дивясь на невиданное ранее, ты заодно вдыхаешь сумасшедший коктейль, в котором смешались освежающие ноты эвкалипта, терпкие аккорды лавра, нежный аромат роз и соленый запах моря. Этим воздухом хочется надышаться впрок, запастись им надолго... эх, жаль, нельзя завернуть собой, чтобы принимать, как лекарство, по возвращении в отравленный выхлопными газами город:((



   Начало Ботаническому саду было положено примерно в 1880-ые годы, когда всё тот же Альфонс, что считается отцом Батумского бульвара, построил в этих краях виллу и разбил вокруг нее парк с экзотическими растениями. Нынче на этом месте находится Нижняя часть сада. Немного позднее, в 1892 году, недалеко (в нынешней Верхней части сада) Павел Егорович Татаринов, бывший директор ботанического сада в Сухуми, построил вторую виллу, тоже окружив ее экзотическим садом. Однако, своим созданием Ботанический сад обязан всё же географу и ученому Андрею Николаевичу Краснову. Еще с 1880-ых годов он провел ряд исследований в области ботаники, и у него зародилась идея акклиматизации экзотических растений (например, чая) и массового выращивания их в Грузии. В 1912-14 годах, получив денег и землю для развития своих проектов, Краснов начал массово выращивать растения, привезенные из разных уголков планеты. Постепенно сад разросся, соединившись с садами у вилл Альфонса и Татаринова, носивших больше декоративный характер. И в 1955 году все три сада объединили в единое целое, получив Верхнюю и Нижнюю часть, служащие больше красивой прогулочной зоной, и собственно Ботанический сад, в котором до сих пор проводятся исследования, ведется научная работа. Иными словами, продолжается дело А.Н.Краснова, бюст которого сегодня стоит где-то в центральной части сада:



   Сад разбит на несколько зон, плавно перетекающих одна в другую - Североамериканская, Мексиканская, Гималайская, Новозеландская, Австралийская, Средиземноморская и т.д. Все они снабжены информационными стендами, рассказывающими о растительности данных регионов, на каждом дереве тоже есть таблички на трех языках - грузинском, русском и английском. Всё для чайников, вроде меня. Но я эти таблички порой и не читала. Не разбираюсь я в растениях особо, и ботаником мне, видимо, уже не стать:)) Даже прочитанное в памяти задерживалось ненадолго.



Меня манили цветочки/листочки/причудливой формы древесные стволы и прочие визуальные интересности, в поисках которых я и бродила, разинув рот, иногда спотыкаясь на неожиданно начавшихся подъемах или на попавшихся под ноги корнях деревьев:)



И соседи у меня иногда появлялись неожиданно... фотографируешь цветочки, никого не трогаешь, а тут такая добродушная мордаха в кадре:))



Мимо цветочков я, конечно же, пройти не могла. И сейчас, в условиях серо-белой зимы, с удовольствием смотрю на эти яркие батумские кадры:











Впрочем, гуляя по саду, под ноги смотреть не только нужно, дабы не словить асфальтную болезнь, но и увлекательно, ибо там тоже попадаются всякие интересные мелочи: шишки,



странной формы пеньки,



какие-то непонятные и незнакомые мне плоды:







осенних расцветок листья разных форм и размеров (вот только на земле и смогла я увидеть оттенки осени... в конце октября):

















Мне кажется, по ботаническому саду гулять местами даже опасно:)) Иногда мимо пролетают иголки с полметра длиной,



листья размером с зонтик,(вон мой ботинок 37,5-ой размера оказался меньше):





а также шишки размером с кулак, желуди размером с маленький мандарин... и мандарины...хм...немаленькие, кстати, тоже встречаются:)) В общем, чему удивляться? Какие деревья, такие и плоды-листья. А деревья там огромные, высоченные, столетние...







Просто липа... сколько ей лет?:)



Причудливо изогнутые стволы:







и, наоборот, ровные, стройные, устремленные ввысь:



Таких хвойных я еще не видела:)



Климат в Ботаническом саду настолько благоприятный, что иногда, даже упав с вывернутыми из земли корнями, деревья продолжают расти:



Одна из главных достопримечательностей сада - тюльпановое дерево, которое упав, стало основой для жизни еще нескольких деревьев, которые растут прямо на стволе упавшего родителя:



Дорожки очень живописные, гулять по таким огромное удовольствие. При этом их огромное разнообразие, на любой вкус - как асфальт или плитка для любителей цивилизованных прогулок,



так и грунтовые или вовсе земляные, заросшие травой и укрытые опавшей листвой тропы для тех, кому хочется единения с природой. На таких в самом деле можно забыть, что ты не в лесу:





Встречаются фонтанчики,



мостики,



а уж всевозможных мест для отдыха разного вида не счесть. Есть, к слову, и специально оборудованные места для пикников с беседками и мангальными зонами. Как же мне понравились эти бамбуковые скамейки!





А какие лестницы! Так и манят пройти по ним. Разве можно отказать такой лестнице? И не посмотреть, куда же она приведёт?:))









Ну, и конечно, прелести прогулкам добавляет море... Оно всегда рядом, зримо или незримо присутствует. Его либо видишь в просвет между деревьями, либо слышишь его шум и ощущаешь его соленый аромат. Это такое прекрасное соседство:)



Пятнистость - оттенки сине-зеленого:











В хорошую погоду на Батуми отличный вид:





и на Чакви - соседнее село, из которого тоже есть вход в Ботанический сад. Видно и то место,  где впадает в море река Чаквисцхали:



Зеленый пушистик:)



Такое цветущее видно было прямо из моего окна, не такой пышной гроздью, правда, цвело:



Море зелени:



Что еще есть интересного? Пара цветников, причем один засажен исключительно розами, количество которых я даже примерно сосчитать не смогла. Большая часть, конечно, уже отцвела и была обрезана на зиму, но и цветущих экземпляров было немало:







От розария тоже видно море:)



Нежно-сиреневый цвет очень впечатлил:







А еще тут мне попался котофей, пригревшийся на солнышке в сухих листочках. Посмотрел на меня так, что я поняла - лучше не мешать спать и удалиться:))



Второй цветник - смешанный, с растениями самых разных видов:







Есть целая бамбуковая рощица, очень живописная. Правда, прогуляться через нее не получится, тропинка идет только по краю, огибая заросли бамбука:



Запасы... на лавочки?:)



Есть небольшая кактусовая полянка, расположившаяся в североамериканской зоне недалеко от бюста А.Краснову:





И пара японских садиков:







В нижнем даже прудик с рыбками имеется:





Впрочем, ливень, прошедший накануне, превратил в мини-пруды самые неожиданные предметы:







Пасека:



Еще один кот, очень разговорчивый и соскучившийся по общению:)



И даже бабочка встретилась:





   К тому времени, когда я обойдя сад по кругу, вернулась к смотровым площадкам с видом на море, время приблизилось к обеду, и от утренней тишины и безлюдности не осталось и следа. Компании школьников, семьи с детьми, бегающие галопом по дорожкам девчонки с криками "Давай быстрее вот тут еще сфоткаемся, и побежали дальше, а то ничего сегодня не успеем" (тоже, видимо, воспитаны путешествовать в автобусных турах:)) ), многочисленные и очень шумные турецкие группы с музыкой, орущей из телефонов, которую тщетно пытался перекричать экскурсовод (для чего вот им понадобился экскурсовод?)... В общем, я порадовалась тому, что успела нагуляться, пока народу было в разы меньше. Одна из спрятавшихся за деревьями скамейка с видом на море, на удивление, оказалась свободной, и я провела еще с полчаса в созерцании голубой глади, слушая музыку набегающих на берег волн, и давая отдых уставшим ногам:



А потом вышла из сада и отправилась было на маршрутку... но к тому времени безоблачное небо временно победило, разогнав в стороны облака, была чудесная погода, и море было рядом. И я спустилась к нему. На берегу расположилось лишь несколько человек, решивших, как и я, погреться на солнышке да подышать морским воздухом. Да на пирсе замерли с удочками рыбаки:



    Я спустилась только посмотреть, в итоге провела на этом берегу часа полтора в ленивом ничегонеделаньи:)) Смотрела, как набегают на берег волны, облизывая и без того гладкие и блестящие гальки, с глухим шелестом откатываются назад. Наблюдала за рыбаками и забежавшими пофотографироваться туристами. Попыталась найти красивый камушек для коллеги. Разувшись, бродила вдоль кромки моря, ощущая как весело и упруго подталкивают на берег, а потом пытаются утянуть обратно набежавшие на берег волны. Слушала их шум. Впитывала в себя тепло солнечных лучей, подставив лицо их ласковым прикосновениям.
   И это было такое замечательное ничегонеделание, что я ни на секунду даже не испытала сожалений о зря потраченном времени или угрызений совести по этому поводу. Ушла только тогда, когда над головой недвусмысленно стали собираться уже не облака, а тучи, и снова, как вчера, усилился ветер. Промокнуть насквозь еще раз не хотелось, в Батуми одежда и обувь сохнет очень медленно, а третьих запасных ботинок у меня не водилось:)) Потому пришлось поторопиться на маршрутку, пока снова не началось...
   День мой, однако, на том не закончился, потому продолжение его еще будет, а пока еще несколько фоток моря:)

   Сколько лет этим крепостным стенам, сказать сложно. Говорят, первые поселения здесь существовали задолго до нашей эры, и именно здесь находился один из крупнейших городов Колхидского царства - Айа, куда и прибыли аргонавты за золотым руном. Быль то или легенда – неизвестно, но вот что богатый и процветающий город здесь был во времена Эгриси – раннегрузинского царства, занимавшего значительную часть бывшей Колхиды и существовавшего в 4-6 веках н.э. – это научно доказанный факт. В работах древних греков этот город назывался Археополисом, но в грузинских источниках у него было другое имя – Цихе Годжи. К слову, частью того же царства была и Гонио-Апсаросская крепость. Эгриси было вассальным царством Византии, и потому в период византийско-персидских войн оно стало главной военной ареной. Цихе Годжи, столица Эгриси, выдержала две продолжительные персидские осады, но в третий раз, в 554 году, всё-таки пала под натиском персов. Тогда объединенные войска Эгриси и Византии довольно быстро освободили город, но уже через сто с небольшим лет он снова подвергся нашествию, на этот раз арабскому, и вот тогда был почти полностью разрушен. С тех пор былая слава Цихе Годжи померкла, он превратился из крупного процветающего города в маленькую малочисленную деревеньку.
   Новый виток  развития оживил  поселение только в 16-18 веках, когда здесь разместилась резиденция правителей Мегрелии, все тех же Дадиани. Потому то, что можно увидеть на территории Нокалакеви сейчас, крепостные стены, церковь, остатки строений, относятся к разным историческим эпохам, ибо город разрушался и престраивался неоднократно, вырастая каждый раз на старом фундаменте.

Огромные каменные глыбы, обтесанные и подогнанные по размеру, соседствуют с мелкой каменной же кладкой:





    К слову, Нокалакеви – название, которое носит эти остатки древнего города сейчас, дословно означает в переводе с мегрельского «Место, где был город». Т.е. это название появилось уже в более поздние времена, когда от Цихе Годжи остались лишь руины и воспоминания:







Восточные ворота, ведущие в город-крепость:



Стены, устроенные по принципу слоистого пирога:



Похоже, остатки караульной башни у Восточных ворот:





Слева от входа - фундамент дворца, который считается самым старым на территории Нокалакеви и датируется 4-ым веком:



За дворцом видны остатки стен - это общественные бани-термы, расположенные прямо на берегу Техури. Чуть дальше по берегу сохранились развалины и царских бань:





   Вот это круглое сооружение перед несколько не вписывающимся в окружающие развалины относительно современным домом - это печь для обжига извести, что использовалась при приготовлении строительных растворов:



   Арочные ворота-башня вели во внутреннюю часть города, за ними сейчас можно увидеть церковь Сорока Себастийских мучеников, фундамент старой базилики 5-го века и остатки дворца времен Эгриси (6 век). Судя по тому, что дворцовые стены частично стоят на фундаменте базилики, та простояла недолго, была разрушена вскоре после возведения. Информационные стенды, к сожалению, пока пустуют, только на одном есть общий план, почти неразличимый, настолько выгорел на солнце. Видимо, информация вернется уже после ремонта :



На башню-ворота можно залезть, рядом есть ступени:



Вид на пройденную уже часть Археополиса, крышу башни и на то, как другие работают:))



Идем рассматривать дальше. Фундамент базилики и дворцовые стены:







Церковь Сорока Себастийских Мученников тоже, похоже, частично построена на фундаменте базилики в 6-ом веке, но она она не раз перестаивалась и подверглась значительным изменениям:



Внутрь, к сожалению, попасть не удалось, а жаль - там сохранились остатки фресок на стенах. Снова есть повод вернуться:))



Справа от церкви на горе видны крепостные стены:



   Это цитадель, верхняя крепость, построенная как раз во вторую эпоху развития города, в 16-18 веках. С территории музейно-археологического комплекса туда попасть проблематично - придется прорубать дорогу сквозь густые колючие кусты. Сколь я поняла, тропинка к верхней крепости ведет от трассы чуть дальше, когда отправились на поиски источников, видели указатель и машину, стоящую у него - видимо, смельчаки полезли исследовать эти руины. Эх, я бы по ним тоже полазила с удовольствием:)) Судя по плану крепости, что попадался мне на просторах интернета, там есть еще башни и церковь.



   Однако, вечереет, потому я поторапливаюсь дальше. Лестница ведет к реке Техури, расположена она рядом с пешеходным мостом. Однако, подходы к нему оккупировали школьники, равно как и остатки царских бань:)



Я же, воспользовавшись тем, что дальше путь пока свободен, отправилась посмотреть на тайный туннель-проход к реке:



Вот, кстати, краешек царских терм зацепила в попытке сфотографировать окружающий пейзаж:



Вот он, тайный ход:



Камни, которым больше 1500 лет... впечатляет:)



И в какое красивое место тот проход выводит! Очень живописно здесь выглядят бирюзовые воды Техури:



И пешеходный мостик виден. А вот с моста этот ход рассмотреть сложно, за скалистым берегом прячется:



   Тихо, спокойно, красиво... так бы и стояла тут. Однако, я внезапно поняла, что под сенью скалистых берегов уже сгущаются сумерки, и быстренько побежала обратно, помня о желании Автандила найти горячие источники:



Прощальный взгляд:



И покидаю Археополис/Цихе Годжи:



   Ехать пришлось недолго - несколько километров всего. Сначала дорога немного шла вверх, а потом вдруг начала спускаться вниз по спирали, как в огромную воронку. В какой-то момент мы оказались на развилке дорог, от которой к тому же уходили еще грунтовки вверх и вниз. Решив, что сами с поисками не справимся, спросили дорогу, поморгав фарами встречной машине, попросив остановиться. Нужная нам грунтовка довольно круто вела вниз и была усеяна камешками разных размеров. Так что до конца мы доехать не рискнули, пошли пешком, оставив машину на середине спуска. Я предлагала сделать это еще раньше, но ох уж эти водители, не привыкшие ходить пешком:))
   Спустившись, мы увидели поляну, от которой в разных местах поднимался густой пар, и поняли, что на верном пути - горячие источники здесь явно были:) Кое-где виднелись развалины зданий - в советские времена здесь были какие-то санатории. Сейчас никакой инфраструктуры, только естественная природа, но как по мне, так оно и лучше. Только надолго ли?



   Кипящие фонтанчики выходили из земли, образуя лужицы. Попахивало серо-водородом. Наклонились осторожно пощупать водичку, чуть не обожгли пальцы - градусов 60 точно есть. Купаться в такой невозможно, но ведь купаются... значит, в другом месте. Пошли на поиски:



Интуитивно нашли тропу, ныряющую между деревьями вниз, и вышли на берег реки. Техури узнаваема:)





И вот оно - то, что мы искали. Здесь горячая вода стекает вниз, отложения солей в ней образуют причудливой формы грот. Она по-прежнему горячая, на бревнышке перед этим природным гротом разве что принимают паровую баню, соблюдая осторожность. А вот дальше горячая вода стекает к реке, смешиваясь с ее студеными водами.



   И вот тут, на берегу реки, народ накопал небольших ванночек-бассейнов, куда можно поместиться сидя или лёжа:) Чем ближе к реке, тем вода становится прохладнее. Я не удержалась - разулась и нашла ванночку для ног. Невероятные ощущения, особенно после того, как весь день на ногах по тропам вверх/вниз. Расслабляет уставшие и напряженные мышцы, согревает, смягчает кожу... непередаваемое удовольствие. Там бы и осталась:))



  А какие фантастические очертания у этого грота - то ли чудище какое мерещится, то ли сказочная пещера с сокровищами...



   Отдыхающих на берегу было немного, но всё же были. Недалеко от этого волшебного грота увидели парня, который возился у костра, пока девчонки отмокали в бассейне и болтали о своём, о женском. Когда вышли на берег, мы его как-то не заметили, видимо, увлеченные желанием скорее посмотреть на природное чудо. На обратном же пути поздоровались и собрались было пройти мимо к машине, но нас неожиданно остановили:
 - Пойдем, он нас подойти просит, - перевел мой водитель.
   Между тем парень снял с огня посудину, открыл крышку и приподнял фольгу. И я чуть не подавилась - настолько умопомрачительно-аппетитный аромат копченой рыбы исходил из-под той фольги. Оказалось, нас пригласили снимать пробу:)) Нам вручили по куску хлеба и предложили выбрать понравившиеся куски. Ох, что это была за вкуснятина! Пропахшая дымом костра, нежная, тающая во рту... чудо, заставляющее испытать гастрономический оргазм. При всём моем сочувствии к братьям нашим меньшим, собачке, вертящейся под ногами в ожидании угощения, я не смогла уступить ни крошки этой восхитительной рыбы. Между тем, парень сокрушенно покачал головой ("рановато снял с огня") и предложил еще один бутерброд. Автандил отказался, я тоже честно попыталась, но Автандил покачал головой и тихо сказал: "Возьми, ты же здесь в гостях". И я внезапно поняла, что своим отказом обижу человека, предлагающего угощение от души. Потому, искренне поблагодарив, я с огромным удовольствием сложила себе еще один вызывающий восторг бутерброд:)
   И показалось мне...нет, вспомнилось, что всё это уже было: негромкие разговоры на незнакомом языке, обжигающе горячий вкус во рту, невероятной красоты природа вокруг, потрескивание дров, сгорающих в огне... и непередаваемое умиротворение, вливающееся в душу. "Здесь душа отдыхает..." Дежавю по-грузински. Ещё одно чудесное заключение чудесного дня.
   До Батуми оставалось часа полтора езды. После насыщенного на впечатления дня даже разговаривать уже было лениво. Размеренно-привычный ритм дороги навевал сонливость. Мечталось, как доберусь до душа, выпью в качестве снотворного стаканчик припасенного моим добрым водителем в качестве подарка домашнего вина, и провалюсь в сон, надеясь не увидеть в кошмарах тропу Окаце:))
- Что завтра делать собираешься?
   Я не знала:)) Если бы мне кто-то сказал о таком пару лет назад. Что я поеду куда-либо и не буду знать, чем заняться завтра, вот совсем... что не будет у меня четкого плана на всю поездку, расписанного по минутам. Я бы не поверила и рассмеялась. А вот с недавних пор полюбила спонтанность и возможность следовать туда, куда внезапно подскажет сердце:) Автандил предлагал варианты, которые звучали соблазнительно, я пыталась выбрать. И тут... ливанул дождь!
   Сначала сверкало где-то над морем, освещая полнеба. А потом внезапно, словно въехали в стену дождя, нас накрыло таким потоком воды, что дворники, работающие в полную силу, не смогли его разогнать с лобового стекла. Пелена дождя была настолько осязаема и непроницаема, что загородила обзор, словно плотный занавес. В паре метров впереди от машины было не видно вообще ничего! Этот погодный апокалипсис закончился так же внезапно, как и начался. Мы вынырнули из дождя и оказались на совершенно сухой трассе. До Батуми оставалось километров двадцать.  А небо впереди снова разрывало на части яркими вспышками молний. Это было очень красиво и пугающе одновременно. На въезде в город на стекло упали первые крупные капли. Поднялся ветер, жестоко треплющий листья пальм.
- Кажется, и тут начинается...
    Когда мы остановились у ворот моего гостевого дома, дождь так же, как двадцатью километрами ранее, лил сплошной стеной, скрывая за почти непроницаемой пеленой противоположную сторону улицы. Мы, переглянулись и поняли, что кажется, ни одному из предлагаемых планов на завтра не суждено воплотиться в жизнь:))
- Эээм... при таком объеме выливаемой воды он же должен быстро закончится, да?:))
- Я думаю. Давай подождем:)
   Однако, дождь и не думал заканчиваться, призвав в помощники еще и застучавший по крыше машины град. И мне стало жалко машину:))
- Ладно, я пошла. Тут десять шагов через двор, не успею промокнуть...
   Ага, наивная!..:)) Пока добежала те самые десять шагов от ворот через двор до крыльца своей комнаты, я промокла насквозь! С непромокаемой куртки текло ручьями потом еще минут двадцать, штаны и носки выжимались, в треккинговых ботинках, которые тоже не вдруг сразу обычно промокают, хлюпали лужи воды... В условиях влажного батумского климата всё это сохло потом двое суток под периодически включаемым на обогрев сплитом, но так и не высохло до конца:)) Но... я давно не испытывала такого сумасшедшего, безбашенного восторга и веселья, как в ту минуту, когда бежала под этим дождем!
   Вино Автандила пригодилось не только в качестве снотворного, но и в качестве профилактики простуды. И это было самое вкусное домашнее вино из того, что мне доводилось попробовать:) Спааать... Завтра будет новый день, и он тоже будет чудесным.

***
(Третий рабочий день после отпуска)
 - Ну, давай, рассказывай! Мне сказали, что ты в Грузию ездила. Рассказывай, как оно?
 - Дядя Гия, да всё отлично... красиво, вкусно, уезжать не хотелось!
 - А я из Мегрелии же родом, возле Нокалакеви дом, там еще источники горячие рядом. Сам туда ездил в августе.
 - Ой, да, была я возле ваших источников. Сказочное место!
 - Эх, да что ж ты не сказала, что в мои края поедешь-то?! Я б своим сказал, они б тебя встретили... Эх, ну, что ж не сказала... (коллеге рядом) Ты представляешь, она ж рядом с моим домом была! Эх, ну почему ж не сказала?

(Я представила, сколько бы я не смогла выбраться из Грузии, если бы меня встретили родственники д.Гии...:)) но пообещала, что когда в следующий раз соберусь, скажу:)) )
 

   К тому времени, когда отъехали от парковки у визит-центра Окаце, откуда-то незаметно пришли тучи:


 

   В целом они уже не пугали, поскольку самые зависящие от погоды места уже были осмотрены. Скорее завораживали, притягивая взгляд, слоистым одеялом ложась на верхушки окрестных гор:



Дорога снова петляла серпантином, то опускаясь, то поднимаясь, скользя мимо причудливой формы скал:



Собственно, место, куда мы ехали, было продолжением каньона Окаце, только верхней его частью, потому рельефы белых известняковых скал, отвесной стеной встающих у дороги, казались старыми знакомыми:



Пока я вертела головой по сторонам, любуясь причудливыми каменными формами,



машина вдруг слегка замедлила скорость, и Автандил показал в сторону от дороги: "Смотри, водопад". И я увидела его, самый высокий водопад Грузии. Он падал вниз каскадом с огромной каменной стены высотой более ста метров. Он не впечатлял какой-то особой шириной и полноводностью, скорее, наоборот, выглядел тонкой серебристой ленточкой, сбежавшей из пышной волнистой гривы волос неведомой гигантской красавицы, и смотрелся изящно, воздушно и эфемерно, как что-то из области сказок и снов:



Да и окружение было под стать - вздымающиеся вверх, к самым небесам, слоистые скалы, словно древние стены неприступной крепости, суровые, молчаливые, веками хранящие чью-то тайну... Удивляюсь, почему у этого места нет легенды?:)) Хочется сложить ее самой:)



В общем, те, кто при слове "водопад" ожидают увидеть нечто шумящее, гремящее, масштабное, будут разочарованы. Я не была:) Напротив, этот водопад и его окрестности меня очаровали, удивительно живописное и не особо обремененное посетителями место, где легко дышится, и душа радуется единению с природой.



   На самом деле, Кинчха - это не один, а целый комплекс водопадов, стекающих по отвесной стене каньона. В период большой воды (таяние снегов, продолжительные дожди) основной водопад, конечно, бывает более полноводным, и рядом с ним отчетливо различаются еще несколько размерами поменьше. В то время, когда мы приехали, погода давно радовала безоблачным небом и отсутствием дождей. Потому, чтобы убедиться в верности мной написанного, нужно присмотреться и поискать:)





Вот этот водопадик, прячущийся среди зелени, расположенный чуть правее, прямо напротив того места, куда изначально выводит тропа, ведущая от парковки, мне особенно приглянулся:)





 - В общем, так. С весны тут всё позакрывали и сделали проход платным. Всё те же традиционные 17 лари. Смотровую сделали, так что близко к водопаду теперь даже по билету не подойти. Смотри сама, но, по-моему, не стоит оно того. С тропинки, ведущей вдоль забора, его видно не намного хуже, разве что самую нижнюю часть не увидеть, там чуть ниже по течению реки еще одна ступень есть, ее со второй смотровой только видно.
    Логично, стометровый водопад никаким забором не закрыть, его не увидеть сложно:)) Высота его настолько велика, что поток воды не доходит до основания каменной стены в целостном виде, разбивается на мирриады мельчайших водных брызг, и лишь потом, снова осев на камне и собравшись в десятки ручейков, сбегает в реку Окаце:



   В итоге, посмотрев на фото информационных стендов, я согласилась с моим водителем, и посмотрела на Кинчху из-за забора, но совершенно бесплатно. Честно говоря, даже не денег было жалко, а потратить время на покупку билетов, прохождение через турникетов и очередной рукотворной и слишком цивилизованной тропы, лишающей ощущения девственной природы вокруг. С приходом туч как-то особенно остро ощутилось, что день близится к вечеру, а у нас ведь еще были планы:)
   Потому мы посмотрели со стороны, как сдувает струю водопада сильным порывом ветра, сгибая дугой и разнося брызги далеко по округе:



и отправились дальше... нет, недалеко, пешком:)
- Пойдем, тут рядом еще место красивое есть...



   Топая по дорожке, мы услышали звон колокольчика, оглянулись и увидели, что на нас надвигается банда:)) Тут я поняла, что выражение "красота - страшная сила" бывает верным и ничуть не фигуральным... Потому как кто скажет, что не красавец идет? При этом оказаться на пути у чуда с такими рогами действительно страшновато:)) В общем, увидав такую надвигающуюся на меня красоту, я сначала опешила, замерла, потеряла дар речи, потом сообразила, что надо бы уступить дорогу, и подвинулась, и лишь потом вспомнила про фотоаппарат. Так и получилось это единственное фото... Догонять, чтобы сфоткать еще, я не рискнула, дабы не получить рогами за неадекватное поведение:))



   Между тем мы поднялись чуть выше по течению реки, правее водопада. Я примерно представляла, что за красивое место ждет впереди. Честно говоря, не знаю даже, что манило меня сюда больше - сам водопад Кинчха или эти удивительные природные творения русла реки Окаце, фото/видео которых, что показал мне Автандил в прошлую нашу встречу, жили в моей памяти. И как же замечательно, что здесь забор поставить не догадались:))



   Невероятно красивое место, мне кажется, оно стало мне наградой за пережитый страх на тропе над каньоном и грусть от того, что бегущую по каменным ступенькам реку внизу рассмотреть практически невозможно, разве что при приближении в видеоискателе фотоаппарата. Здесь же такая возможность предоставилась - я вдоволь набродилась среди причудливых форм известняков, среди которых река прокладывает себе дорогу, создавая колонны, стены, ступеньки из камня, то притормаживая и превращаясь в тихие заводи, то ускоряя свой бег, перескакивая с камня на камень небольшими водопадами.



   Слегка тронутые осенней кистью деревья, склонившиеся к реке, тихо шуршавшие опавшие листья, белоснежные "берега" Окаце, тихий шепот речки, чистой и прозрачной... и никого вокруг! Вот уж где ощущаешь себя наедине с природой... и это ощущение вливает в душу спокойствие, умиротворение и восторг!



















А если оторвать взгляд от фантастических форм, сотворенных рекой, и поднять его вверх, прямо перед собой увидишь водопад:)



Бродить здесь, слушая шум воды, успокоительным бальзамом проливающейся на напряженные нервы, перепрыгивая с камня на камень, рассматривая детали, вдыхая насыщенный влагой воздух, можно бесконечно:





Рельефы, к слову, не малых размеров, как может показаться на фото, вот мой водитель в качестве масштабной линейки:)



Мини-ванночка:)



и мини-водопады:









Кое-что рукотворное всё же можно увидеть, но этот арочный проем столь удачно вписался в природный рельеф, что я даже не сразу поняла, где кончается творение природы и начинается дело рук человека:)



   В таких вот заводях - природных бассейнах вполне можно искупаться, и, говорят, некогда здесь были купальни мегрельских князей. Удачное место нашли, во вкусе и чувстве прекрасного не откажешь:)



Тут тоже каскадный водопад, не Кинчха, конечно, но красиво:)



   Вот от этой красоты уезжать не хотелось совершенно. Этот день стал очень интересным, насыщенным на впечатления и окрашенным различными эмоциональными красками, но, пожалуй, самые теплые воспоминания остались у меня именно отсюда. Удивительно уютное и умиротворяющее место, в котором отдыхает душа...
- Надо ехать...
 Знаю, но так не хочется:))



   Примерно с той точки дороги, откуда мы увидели водопад, на обратном пути открылся не менее чудесный вид на долину внизу:



   Мы ехали в сторону дома, но день еще не закончился. Мимолетный взгляд на часы показал, что на стихийно возникшие дополнения к маршруту времени должно хватить:)) Так что продолжение следует...

  А мы ехали дальше, и путь наш лежал снова к каньону - теперь к Окаце:


 

   Иллюстрация того, как нелегко водителям на грузинских дорогах: коровы здесь чувствуют себя не менее вольготно, чем в Индии:)) В любой момент захотела и пошла через дорогу, прогулялась по дороге, остановилась на дороге, легла на дороге...ничего, что прямо посреди проезжей части:)) Коровам напрягать водителей помогают еще такие же невозмутимо пасущиеся у/вдоль/на дороге хрюшки, не говоря уж о пернатых - гусях, курах, индюшках... потенциальный шашлык на любой вкус, короче:))



   Итак, каньон Окаце, промытый несколько миллионов лет назад одноименной рекой, текущей по его дну. В визит-центре, к которому мы подъехали, есть макет - т.е. сразу можно посмотреть, что тебя ждет впереди:)) Собственно, приключения в каньоне Окаце начинаются со входом на тропу, что проложена вдоль одной из "стен" ущелья на высоте 140 метров над рекой. Тропа подвесная, прикреплена к скалистой стенке, представляет собой сваренный из металлической сетки пол, сквозь который, конечно, отлично видно пропасть под ногами, и ограждения из сетки же высотой с метр. Протяженность тропы 780 метров, движение по ней - только в одну сторону, если стало страшно, вернуться обратно вряд ли получится, особенно в сезон, когда за тобой уже идет немалое количество народу, с встречными там практически не разминуться. Возвращаются обратно люди, прошедшие тропу до конца, другой дорогой - по верху. Т.е. в случае боязни высоты лучше трезво оценивать свои силы сразу и в случае панической боязни туда просто не соваться:)) Но в целом не всё так страшно - большая часть тропы (вторая ее половина, после лестницы наверх на макете) проходит среди деревьев, да и больше по/над скальными выступами, так что пропасть в 140 метров под собой ощущать перестаешь. Самый сложный для паникеров вроде меня участок - перед лестницей, тот, который  идет в обход чуть дальше других выдающейся в ущелье скалы. Вот там высота, пожалуй, ощущается особенно остро и сильно, да к тому же именно в этом месте меня застиг порыв ветра и я внезапно осознала, что тропа подо мной покачивается:)) Ну, и финишная подвесная площадка, выдающаяся вглубь ущелья метров на 20, - тоже экстремальное развлечение, но ходить или не ходить туда на самый её край - уже дело выбора, в отличии от самой тропы, с которой не свернешь:)
   Это сейчас со знанием дела я пишу длинную петицию с разбором на участки... в тот момент я предпочла долго тот макет не разглядывать, дабы моя и так не слишком присутствующая уверенность в собственных силах не поколебалась окончательно:)) Бросила мимолетный взгляд, задав пару уточняющих вопросов своему водителю, и отправилась за билетом (стоимость все те же 17,25 лари):



   Однако, до подвесной тропы Окаце еще нужно дойти. От визит-центра (причудливое здание на фото) до входа на тропу - пара километров лесопарковыми тропами или за отдельную плату можно доехать на такси-внедорожнике. Я, подготовленная прочитанным в интернет-отзывах, решили туда прогуляться пешком, а обратно - как получится по времени и силам, но вероятнее всего, на такси, ибо обратный путь нужно проделать по тропе вверх, что по жаре да после полученных впечатлений уже лениво:))



   Вот она, начинающаяся от ворот визит-центра тропа. К слову, на всем протяжении она такой и остается - схваченные раствором камни. Потому заблудиться невозможно точно.



   Прогулка оставила приятные впечатления. Сначала тропа идет через парк Дадиани, в котором располагалась летняя резиденция мегрельских князей, от которых нынче сохранились лишь руины (их можно увидеть справа от тропы почти в самом начале пути):



Парк старый, с огромными вековыми деревьями, и я периодически ловила искушение свернуть с тропы и побродить среди них, шурша опавшими листочками под ногами и рассматривая причудливой формы корни, пни, стволы:



   Затем в какой-то момент тропинка выныривает из тени деревьев на открытое пространство, где невольно замедляешь шаг для созерцания простора впереди, от которого захватывает дух. И краешек каньона уже видно - скалистая, обрывающаяся вниз стена под зеленой шапкой деревьев:



   Отсюда тропинка начинает спускаться вниз, местами довольно резко, так, что приходилось придерживаться за перила. В сырость сомнительное, видимо, удовольствие. Впрочем, в дождь и на тропу в Окаце не пускают:



Конец октября, ага... заметно, да?:))



   Вдоль тропы на всём ее протяжении установлены лавочки для уставших туристов. По большей части вполне обычные деревянные, но есть и вот такие кресла для горных троллей:)



   Спустившись, тропинка ныряет в лес под деревья. После уже прилично припекающего солнца, оказавшись здесь, испытываешь неподдельную радость - прохладный, слегка влажный и содержащий легкий аромат чего-то цветущего воздух отлично освежает. Правда, шорохи, внезапно раздающиеся там, за деревьями, слегка настораживают... сложно предположить, что эти заросли служат пастбищем для домашнего скота, но тем не менее это так: за кустами удалось разглядеть исключительно домашних коров да смешное и многочисленное семейство хрюшек:))





Романтический аккорд от создателей тропинки:)



Причудливые деревья,



ягоды,



пеньки,



цветочки по дороге... топать совсем не скучно, даже в одиночестве:)



   Тропинка пересекает небольшую речку, бегущую вниз, к Окаце, и затем, немного поднявшись вверх, выводит, наконец, к турникетам, преграждающим выход на тропу над каньоном:



   У турникетов увидела группу школьников, но что-то у них там было еще не готово для похода, потому меня пропустили вперед, и на тропе я оказалась в одиночестве. В обозримом пространстве ни впереди меня, ни сзади не было никого. Даже не знаю, помогло мне это или помешало:) Во всяком случае, когда мальчишки, девчонки и их преподаватели догнали меня уже на финальной смотровой площадке, которая завибрировала под топотом десятков ног, я порадовалась, что мой путь по тропе не сопровождался столь многочисленной и веселой компанией:)) Сначала лесенки вниз:



вдоль известняковых скал, покрытых зеленью:





   А потом... вот он, мой оживший кошмар впереди:)) Скажу честно  - мне стало страшно. Очень:)) Настолько, что я притормозила и задумалась, а точно ли оно мне надо, и не вернуться ли обратно, пока шумная толпа подростков еще не перегородила путь назад...ведь пока за спиной никого нет, ещё, наверное, можно повернуть?  Потому что я действительно очень боюсь высоты именно в таком ее проявлении - отвесных, уходящих из-под ног стен, когда опускаешь глаза и видишь под собой пропасть. С некоторых пор моим кошмаром стало даже ежегодное мытье окон на балконе, потому что стоит мне мимоходом бросить взгляд вниз, и всё - перед глазами встает ужасная картинка того, как я лечу туда, в этот самый низ. В общем, тут, на этой тропе воплощался в реальности самый страшный мой кошмарный сон:))



   Но протопать по жаре пару километров, потерять кучу времени и теперь... повернуть назад, ловя недоумевающие и насмешливые взгляды? Ну, я же знала заранее, как выглядит эта тропа, чего, спрашивается, сюда тогда вообще притопала? Ведь была же уверенность, что я ее пройду... значит, надо идти, не поддаваясь мимолетной панике. Но одно дело - видеть это на картинке, а другое дело - ощущать на себе: дуновения ветра на лице; огромный, необозримый простор вокруг, в сравнении с которым чувствуешь себя песчинкой, которую, чудится, легко подхватит и унесет с этой тропы порывом ветра; глухой шум реки внизу, почти невидимой отсюда, настолько она далеко; волнами расходящуюся вибрацию под ногами от собственных шагов... Сердце сжалось, а потом забилось, как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть из груди. Но как победить собственный страх, если даже не пытаться с ним бороться? И не за этим ли я по большому счету сюда приехала? Да, конечно, мне хотелось посмотреть на окружающие красоты, но в первую очередь, увидев эту тропу на фото, мне ведь стало интересно, смогу ли я пройти по ней... Для меня главной целью приезда сюда всё же было вот это, испытываемое сейчас, - преодоление себя и собственных страхов, живущих в голове. Однажды, когда друзья затащили меня на естественный скалодром, представляющий собой настоящую отвесную скалу, на которой тренируются альпинисты, я поняла, что этот страх можно победить. Тогда я так и не дошла до конца трассы, но вынесла для себя главное - уверенность, что преодоление собственного страха - это вопрос времени и тренировки. Здесь было в какой-то мере даже проще - не нужно было никуда карабкаться... зато высота была поболее:)) В общем, я поняла, что если сейчас вернусь, буду грызть себя за это еще долго. И сделала первый шаг... потом ещё, и ещё...



   Вокруг было красиво - зелень невесть как выросшего на камнях леса в сочетании с белоснежностью известняковых скал и безоблачно-синего неба. Но, как упоминала уже, Окаце тоже не очень фотогеничен. Во-первых, потому, что масштаб и глубина каньона на фото не особо передаются, а во-вторых, в середине дня солнце светит прямо в объектив. Более-менее получаются фотографии, только если обернуться назад и посмотреть на уже пройденное:



Вниз я посмотрела только один раз, впечатлений хватило, дальше старалась этого не делать:)) Только прямо перед собой или вдаль, на противоположную стенку каньона:)





Ну, и периодически оглядывалась назад, отворачиваясь от солнца, хоть несколько фоток на память всё же хотелось, не всё же судорожно за перила держаться:))



   Пройденный путь становился всё длиннее, давая мне повод гордиться собой. Пару раз я, правда, всё же поймала приступы паники, но справилась с ними довольно быстро, в качестве аргумента вспомнив, что снимать с вертолетом меня отсюда точно никто не будет, надо выбираться самой, а, значит, идти вперед. Без вариантов:)



   Впереди показалась нависающая над ущельем смотровая площадка, и я, натерпевшись уже страху, в сердцах подумала: "Вот туда я точно не полезу!":))



   Однако, всё когда-нибудь заканчивается:) Вот и я дошла, наконец, до площадки, от которой начиналась лестница выше, на вторую часть тропы, менее страшную.



   С нее открывались красивые виды, и я решила постоять немного, перевести дух, рассматривая живописные скалы, вдоль которых тянулась тропа, да виды впереди:









    До того погода была почти безветренной, заставляя изнывать от жары. А тут вдруг внезапно, откуда ни возьмись, налетел озорник-ветер. И вся площадка, на которой я стояла, ощутимо закачалась под его порывом. Так быстро по лестнице, мне кажется, я не поднималась еще никогда:)))



Дальше было легко и не страшно:) Ступеньки вверх затем снова побежали вниз, прячась среди деревьев от палящего солнца и скрывая от моих глаз пропасть слева:



И даже сетка на полу заменилась обычным металлическим листом:) В общем, путь превратился из наводящего панику испытания в легкую и необременительную прогулку:)



Кое-где природу всё же легонько тронула своим дыханием осень:



Смотровая площадка всё ближе. Дрожь в коленках прошла, вроде бы уже и не такой страшной она кажется со стороны:))



Во всяком случае специально для меня-паникерши есть лавочки вон там, в широкой части у основания площадки. Можно посидеть хотя бы там... а потом, глядишь, соберусь с духом и всё-таки прогуляюсь и дальше:))



Финальные метры тропинки:



   И вот уже можно оглянуться и посмотреть на пройденный преодоленный путь: вот там, по левой стене ущелья, тянется подвесная тропа, по которой я шла, уже почти невидимая для глаз - ближняя часть скрыта за деревьями, дальняя - расстоянием. А внизу шумит Окаце - неширокая речка, сумевшая, однако, сотворить вот это природное чудо - глубокий каньон:



Площадка, конечно, меня сманила, я даже не вспомнила о данном самой себе обещании: "туда точно ни ногой, рядом постою":) Ну, как же не пройти и не посмотреть на открывающиеся виды?:)



На суровые отвесные скалы,



на речку, скачущую, словно по ступеням, с одного каменного уступа на другой, образующую порой естественные бассейны и водопады, различимые с высоты площадки разве что при помощи зума фотоаппарата (телевик благополучно остался дома):





на бесконечную цепочку пушистых, покрытых лесом гор, убегающих за горизонт?





  Потом еще присела на лавочке в основании площадки, чтобы отдохнуть от адреналиновых впечатлений, любуясь окружающими красотами и подставив лицо солнцу и ветру. Тут меня догнали знакомые школьники. Шумной, веселой толпой вывалились на площадку фотографироваться, сотрясая ее топотом десятков ног. Я порадовалась, что эти "качели" не тревожили мою нервную систему по дороге сюда:))



   Рядом со мной присели два мальчишки:
- Как ты? - заботливо спросил один у другого.
- Да нормально, только я здесь посижу, ты сам туда, на площадку иди, - у парня явно тоже были проблемы с высотой, сел, повернувшись спиной к ущелью, чтобы не смотреть.
  Подлетел третий:
- Пойдемте туда со мной, на край! - дернул за руку того мальчишку, которому было не по себе. Второй оттеснил его от товарища:
- Не трогай его, он нас здесь подождет.
- Что, вы сходили уже? Я еще нет... А ты со мной пойдешь? - голос звучал задиристо и вызывающе, подразумевая это вездесущее "что, слабО?", но, кажется, за ним тоже скрывался страх, видимо, одному-то идти было не комфортно.
- Я пойду, - парень ответил настолько спокойно, что что-то, прозвучавшее в его голосе, нейтрализовало страх даже у меня.
    А говорят, дети неосознанно жестоки, и нет в них сочувствия к тем, кто отличается от них  хотя бы в мелочах... Тронула меня эта сцена за душу.



   На лавочке с видами на Окаце я просидела с полчаса, наверное. Уходить не хотелось. Эмоции, вырванные откуда-то из глубины души вспышками адреналина, постепенно улеглись, уступая место умиротворению. На сердце было удивительно легко и спокойно. Ну, и да, легкое чувство гордости собой тоже присутствовало:)) От этой наступившей вдруг после огромного эмоционального напряжения расслабленности было лень даже шевелиться:)) Однако, взгляд на часы показал, что пора бы поторопиться, учитывая, что на оставшуюся часть дня у нас еще были стихийно возникшие планы.
   До выхода из каньона оставалось пройти несколько лестничных пролетов вверх, а потом обратно вдоль каньона по тропе, бегущей над ним, чтобы попасть к турникетам. Дальше предстояло либо пуститься в обратный путь пешком, либо найти таксиста. Вспомнив, что в этот раз по тропе предстоит подниматься и прислушавшись к ощущениям в своих еще слегка подрагивающих после высотных испытаний коленочках, я решила воспользоваться услугами таксистов, заодно сэкономив время. Таксист нашел меня сам, обратную дорогу мы преодолели минут за 15-20 по чудной каменистой и изрытой колесами дороге, виляющей серпантинами и уходящей то вверх, то вниз.
   Автандил, вспомнив, видимо, о моем намерении гулять от/до каньона пешком, удивился, увидев меня слишком рано:
-  Уже вернулась? Ну, как впечатления?
   Внятно сформулировать я не смогла:))
- Мммм, впечатляет...

   Утром следующего дня было ясно. Тучи, пугавшие накануне, отступили, и в окно я увидела голубое небо над Батуми. И это было очень кстати, потому как мне предстояла поездка по достопримечательностям, сильно зависящим от погоды - я наконец-то ехала в каньоны.


 

   В феврале с ними не сложилось: Окаце был закрыт на реконструкцию, а для Мартвили погода не благоприятствовала, потому я тогда отложила этот маршрут на будущее. В этот раз прогноз тоже был неоднозначным, но я, как и в февральскую поездку к водопадам, махнула рукой и решила: "будь, что будет". Тогда повезло - было пасмурно, но по большей части сухо, я понадеялась, что, авось, повезет и в этот раз. Тем более, что со способом добраться до каньонов я особо голову не ломала - выбрала трансфер и знакомого по февралю водителя, от поездки с которым остались очень теплые воспоминания,...ну, может быть, и в качестве талисмана тоже:))
   К слову, Автандил, кажется, не ожидал, что я снова нарисуюсь в Батуми так быстро:)) И когда позвонил, чтобы обсудить детали бронирования, решил сначала даже, что ошибся номером:) Тем не менее, время выезда и планы мы обсудили. И вот настало теплое, солнечное батумское утро. И мы снова направились в сторону Мегрелии. По краям дороги мелькали привычные двухэтажные грузинские домики с фруктовыми садами, в которых особенно выделялась яркими оранжевыми пятнами на фоне голубого неба хурма. Невероятно живописное зрелище, вызывающее желание протянуть руку и сорвать такую красоту... хотя и понимаешь, что съесть ее прямо с дерева невозможно, жёсткая ведь:))



Но смотреть на эту картину можно бесконечно... смотреть и восхищаться:)



   А еще в октябре у местных жителей наступает сезон заготовки той хурмы на зиму. И, о Боги, как они её сушат! От этого зрелища тоже не оторвать глаз. От этих вот гирлянд из нанизанных на ниточки ярких солнечно-оранжевых плодов, образующих настоящие занавески на веранде. Целые улицы, села с занавесочками из хурмы на верандах!  Это просто фантастически красиво:) Я даже не буду вспоминать, какая вкуснотища получается в итоге...
   Автандил рассказал, что, прежде, чем сушить, с хурмы снимают кожицу. И помимо просто сушеной, делают из нее множество всяких вкусняшек - например, фаршируют ее чем-нибудь - сахаром, другими ягодами/фруктами, орехами (с сахаром внутри я пробовала и даже привозила в прошлом году друзьям в качестве сувенира из Армении):



   В общем, пока Таня глазела по сторонам на хурму, дорога до Мартвили прошла неожиданно быстро:)) По дороге я, правда, успела заметить (видимо, хурмы рядом не росло, потому смогла увидеть что-то еще:)) ), что мы проезжаем мимо еще одного интересного места, в которое я бы хотела заглянуть, но так толком и не поняла, как туда доехать и соответственно в какой маршрут включить... а тут вот оно, само меня нашло:)
- А мы обратно той же дорогой поедем?
- Да... Ты знаешь, тут источники рядом есть, я про них слышал, но ни разу сам там не был, хотелось бы найти. Можно заехать поискать, если не стемнеет, когда возвращаться будем. Ну, если не возражаешь, конечно, а то, может, на вечер свои планы есть?
   Я ж, как обычно, за любые дополнительные интересности:)) Таким образом наш маршрут расширился, правда, эти коррективы заставили несколько ускорить ход осмотра достопримечательностей.
   Честно говоря, само посещение Мартвильского каньона вызывало у меня серьезные сомнения. Если в Окаце я хотела попасть с первых фото/прочитанного отзыва в инете, то Мартвили как-то такого сильного желания не вызывал. Более того, куда больше меня привлекал Мартвильский монастырь или Чкондиди. Но я всё же решила традиционно составить собственное мнение на основе впечатлений, а не фоток из интернета. Забегая вперед, скажу что монастырь так и остался привлекательным, но не посещенным. По причине, указанной выше, - новые возможности на обратном пути сманили, свободного времени не оставалось. К тому же я слегка запуталась... тот храм в Мартвили, что стоит на горе и к которому ведет канатка, мы проезжали мимо и в принципе можно было бы остановиться ненадолго. Но Автандил внёс в мою душу сомнения и растерянность, сказав, что Чкондиди, про который я спрашивала, это немного не то, монастырь находится дальше, в стороне от основной дороги. В общем, требовалось заглянуть в оба, чтобы понять, какой я хотела посмотреть:)) Потому оба они и остались на следующий раз.
   Пока же мы приехали к Мартвильскому каньону. Автандил рассказывал по дороге, что от инфоцентра у входа, помимо собственно прогулки по каньону, возят еще на джипах дальше, к водопаду и просто симпатичным местам, где летом можно искупаться. На самом деле по приезду мы увидели даже рекламные стенды с фотографиями предлагаемых к посещению мест, но водителей как-то не встретилось. То ли вне сезона их не так много, то ли мы приехали рановато. Но в общем, всё равно в этот раз времени бы не хватило, так что интерес был чисто из соображений любознательности... но вот если приеду снова...:)) Ох, уж это "если"... не оказаться бы в ближайшем будущем снова неожиданно для себя с внезапно забронированными грузинскими гостевыми домами:))
   Пока же я купила билеты  - на вход в каньон (17,25 лари) и на катание на лодочке (15 лари, кажется). Для входа проходишь через турникет, а дальше - как в сказке: направо пойдешь, на лодочную прогулку попадешь, налево пойдешь - по мостикам/тропинкам над каньоном:) Впереди меня как раз зашла группа из пяти девушек разного возраста, повернувшая к лодочкам, потому я, недолго думая, устремилась за ними, помня о том, что лодка расчитана как раз на шесть человек:



   Вот под тем навесом на всех желающих поплавать надели спасательные жилеты и, проверив наличие билета, отправили на берег реки Абаши, благодаря которой и появился Мартвильский каньон - за количество лет, которое сложно уложить в голове, она промыла это живописное ущелье в известняковой породе:



   Наш транспорт и его рулевой причалил к берегу, рассадил нас в лодке так, как ему показалось оптимальным, вручил двоим сидящим впереди по веслу, и мы отправились на прогулку. Мне досталось место сзади, потому грести не пришлось:)



   Прогулка длится недолго, минут 20 в общей сложности. Говорят, что до 2016 года, когда вход в каньон стал платным, здесь можно было купаться, а частные лодочники, катавшие туристов, возили гораздо дальше - путь длился около получаса только в одну сторону. Сейчас маршрут существенно сократили, купаться запретили, в противоположной части проложили выложенные брусчаткой дорожки, смастерили смотровые площадки, мостики... в общем, всё стало очень (даже до приторности) цивилизованно, безопасно, но довольно скучно:) В таких местах, откровенно говоря, хочется большего единения с природой - лесных троп с торчащими корнями деревьев и камнями, протяженных треккинговых маршрутов... Вот тут мне вспомнились те фото с рекламного стенда про маршруты внедорожников, и я для себя решила, что одного посещения официальной части Мартвильского каньона мне более, чем достаточно, и если я приеду сюда снова, то именно для того, чтобы покататься по менее облагороженным местам.



  Однако, из всего вышесказанного вовсе не следует, что я пожалела, что приехала. Конечно, нет. Ибо место, безусловно, очень красивое - чистейшая вода разных оттенков бирюзово-зеленой гаммы, как везде, где есть большое содержание известняка, плавающие рядом с лодкой рыбки, высоченные причудливо разрезанные скалы, образующие ущелье, отражающиеся в воде, местами почти неподвижной, живописные водопады и свежий, пропитанный влагой воздух...



   При этом насколько этот каньон красив, настолько же капризен в плане получения хорошего его фото:) Мне кажется, оба они - и Мартвили, и Окаце - смогут оспорить между собой первое место по нефотогеничности среди грузинских достопримечательностей:)) Про Окаце расскажу дальше, а вот причины, дающие мне так думать про Мартвили. При прогулке на лодочке возможны два варианта - либо ты попадаешь на нос лодки, но получаешь весло, в руках с которым трудно фотографировать, либо фотографировать приходится через головы сидящих впереди тебя. Конечно, не всё так плохо - лодка периодически поворачивается боком, что дает-таки возможность сделать фото без чужих частей тела, но нечасто:)) К тому же масштабы каньона таковы, что получить в кадре целостную картинку тоже нелегко - это вторая объективная причина:) А есть же еще и субъективная - это когда руки чудо-фотографа не с того места, и, очаровавшись красотами, мозг отключился и забыл дать команду рукам поменять настройки:)) Так что с фотографиями как-то не сложилось, большая часть вовсе отправилась в корзину, меньшая не отправилась туда же только по той причине, что надо же что-то оставить на память:





   К слову, уровень не глубокой на вид реки после дождей существенно поднимается, течение становится более стремительным, и катание на лодочках становится небезопасным, потому посещение Мартвили сильно зависит от погодных условий. Потому я так порадовалась солнечному утру:



   Каньон даже в том месте, где плавают лодочки, не широк, и, честно говоря, я не хотела бы увидеть, как умещаются здесь по несколько лодок, что бывает в сезон. Нам по пути попалась только одна, уже возвращающаяся обратно, тогда как наша прогулка только начиналась:





Неожиданно попался водопад:)



Проплыв еще немного за него, разворачиваемся и возвращаемся обратно:



На обратном пути подплываем к нему поближе:





Плющ красиво сбегает вниз по стенкам каньона:



Зелень на камнях и скалах - удивительное зрелище:



Небольшие пещеры и гроты попадаются:



Цвет воды тоже не перестает удивлять и восхищать:





Вот уже и причал впереди показался, а отражения на воде покрылись рябью от взмаха весла:



Последние кадры с воды,


 

Там, где проложены дорожки, начинается нижняя часть каньона, воды реки Абаши здесь несколькими водопадами обрушиваются вниз, в ущелье:



Рядом с одним из таких водопадов сделана смотровая площадка, к ней я и направляюсь:



Причудливые формы принимает известняк под действием текущей воды:



Водопад-река:



Каньон в этом месте превращается в совсем узкое и глубокое ущелье:





   Признаки бабьего лета:) Хотя, если посмотреть вокруг, кажется, что просто лето, без всякой приставки. С виду и не скажешь, что конец октября. Да и припекает уже солнце совсем по-летнему, поэтому прогулка у воды и в тени скал очень приятна:



Пол площадки - металлическая сетка, позволяющая видеть ущелье и реку внизу. Для моего страха высоты тренировочка перед Окаце:)



Еще водопады и ступеньки:





Дорожки ведут дальше вдоль ущелья, преимущественно над ним, перебегая мостиками с одной стороны на другую:





Лесенка в неизвестность:



Причудливые формы и изгибы каньона:





Вечный вопрос - как они так растут? На камнях без признаков почвы?



Снова этот удивительный цвет воды, особенно яркий в лучах с трудом проникшего к ней солнца. И рыбки выплыли погреться:)





Множество оттенков зеленого:



Красиво... и в целом:



и в деталях:







Мостики-дорожки прячутся среди деревьев и за изгибами каньона:





И становится немного грустно, когда понимаешь, что они закончились, и дальше пути нет... а река так и манит за собой вдаль, за повороты ущелья, обещая там сюрпризы и интересности:)



Но ничего не поделаешь, приходится возвращаться,



утешая себя мыслью, что день только начался, и впереди еще немало удивительного и увлекательного:)

   Итак, попрощавшись со Сванетией, мы оказались на территории Мегрелии - одного из самых загадочных регионов Грузии, долгое время бывшим самостоятельным сильным княжеством. И да, именно здесь в давние времени располагалась легендарная Колхида. Сейчас этот регион называется Край Самегрело-Земо-Сванети с центром в Зугдиди.
   Зугдиди - город небольшой, при беглом взгляде мне показался весьма симпатичным, и мне подумалось, что, возможно, в следующий раз, когда соберусь в Сванетию, имеет смысл задержаться здесь на полдня-день, чтобы, во-первых, дорога не показалась столь длинной, а во-вторых, всё же сходить посмотреть на местный музей, обладающий, говорят, довольно богатой и интересной коллекцией экспонатов (среди которых - обширная коллекция монет из Археополиса, оружие, картины грузинских, российских и европейских художников и т.д.), и располагающийся прямо в воссозданных дворцовых интерьерах вот этого здания - зимней резиденции мегрельских правителей князей Дадиани. В этот же раз я заглянула сюда буквально одним глазом - чтобы размять уставшие от сидения в машине ноги, немного прогулявшись по дворцовому саду, и взглянуть на одно из самых красивых зданий Грузии:)


 

   Первые дворцовые постройки возникли на этом месте в 1837 году по распоряжению Давида Дадиани. Собственно, на тот момент он не был даже правителем Мегрелии, лишь наследником престола. Во главе княжества он оказался лишь через три года, получив трон от отца Левана V. Наследство, прямо скажем, ему досталось так себе - княжество пребывало в бедственном положении: с почти разоренной казной, беспорядком во власти и огромным количеством недовольных во всех сословиях. Юный князь взялся за дело с присущей молодости энергией - провел целый ряд реформ: в сфере административного управления, судебную, церковную, налоговую. Нововведения вводил жестко и решительно, не особо обращая внимание на недовольных, количество которых росло, особенно среди дворянство, чьи карманы  и казну князь существенно облегчил за счет новых налогов. Недовольство и попытки бунта жестоко им пресекались, что тоже вызывало новую волну ропота и несогласия. В Мегрелии назревала то ли революция, то ли междоусобная война. Однако, Давида Дадиани это не пугало - он надеялся на помощь русской армии в случае необходимости. Однако, русское правительство методы правления князя не поддержало - через наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова Давиду Дадиани было передано предложение либо отказаться от княжеского трона, либо смягчить методы правления, иначе автономия Мегрелии будет упразднена. Пришлось князю Давиду смягчить свой нрав.
    Он умер рано, прожив всего 40 лет. За это время успел дважды жениться, родить семерых детей, трое из которых дожили до солидного возраста (жизнь каждого из них интересна и заслуживает отдельного описания), собрать уникальную археологическую, нумизматическую и живописную коллекции, которые стали ядром основанного им же музея. А вот тот дворец, что мы сейчас видим, возник уже после его смерти. Тот, что строил для себя и своей семьи Давид, был разрушен турками, которые захватили большую часть Мегрелии в ходе Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Так случилось, что начало военных действий как раз совпало со смертью Давида. Княжеский престол Мегрелии перешел к его сыну Николаю, но тот был всего лишь ребенком семи неполных лет от роду, потому по сути правление перешло к его матери, второй супруге Давида Екатерине Дадиани. В помощь ей был назначен регентский совет в виде двух братьев покойного князя.



   Катя Дадиани была необыкновенной женщиной: красивой, умной, смелой и решительной - истинной дочерью своего отца,  отважного генерала, борца за свободу и независимость Грузии и поэта-романтика Александра Чавчавадзе. (Да, это именно она - младшая сестра Нины Грибоедовой, и потому ее историю я впервые услышала в имении Чавчавадзе в Цинандали) Потому, когда командовавший турецкими войсками Омер Лютфи-паша прислал ей письмо с предложением перейти под покровительство Турции, она ответила гордым молчанием, и... сама возглавила мегрельские войска и повела их в наступление на турок.
   После окончания Крымской войны автономное Мегрельское княжество просуществовало недолго - в 1866 году Николай Дадиани добровольно отказался от престола, однако, родовые земли и дворцы были за ним сохранены, в том числе и дворец в Зугдиди. То здание, что строилось при его отце Давиде, было существенно повреждено турками, поэтому в 1873-75 годах на его месте возник новый дворец - то изящное здание, что мы видим сегодня. Строился он по проекту архитектора Эдгара Дж.Райса, взявшего за основу Воронцовский дворец в Крыму, и предназначался для княгини Екатерины Дадиани. Для самого же Нико был построен второй дворец - вот этот, на фото ниже:



   Екатерина Дадиани, которая после окончания Крымской войны больше года прожила при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге, призванная делами и народными волнениями, вернулась в Мегрелию в 1858 году. И правила ей вплоть до отречения сына от престола. После того, как Мегрельское княжество перестало существовать, она вместе с дочерью Саломеей уехала в Париж и жила там до самой смерти, периодически наезжая в Мегрелию, но уже как частное лицо, а не всесильная правительница, и останавливаясь здесь, во дворце Зугдиди.
   Саломея же (названная, к слову, в честь бабушки - Саломеи Орбелиани) во Франции вышла замуж, да не за первого встречного, а за принца  Ашиля Шарля Луи Мюрата, который был внуком неаполитанского короля, генерала наполеоновской армии И.Мюрата и сестры Наполеона Каролины. Именно с Саломеей и Ашилем в Мегрелию прибыла одна из трех бронзовых посмертных масок Наполеона Бонапарта, которая составляет одну из ценностей этнографического музея Зугдиди и хранится во дворце Дадиани по сей день. Кроме того, Ашиля нужно поблагодарить еще и любителям грузинского вина - это именно он, занявшись виноделием в Грузии,  восстановил исчезнувший к тому времени сорт винограда, из которого делается "Оджалеши", мной, кстати, очень любимое:)



   На территории дворцового комплекса разбит красивый парк, а вокруг возвышаются огромные вековые деревья - это часть Ботанического сада, который появился здесь благодаря всё той же Екатерине Дадиани. Это она выписала саженцы из Версаля и садовников из Италии, чтобы создать вокруг прекрасный зеленый уголок. Во время турецкого нашествия сад тоже был почти полностью уничтожен, но под руководством Екатерины тщательно и бережно восстановлен вновь и продолжает радовать жителей Зугдиди и сегодня:



   Музей во дворце Дадиани, как уже упоминала, был основан еще по инициативе князя Давида на основе его коллекций. Но, конечно же, турецкого нашествия и переходных лет от Российской империи к советской власти он не пережил. Тот этнографический музей, что существует сейчас, был открыт 1 мая 1921 года, благодаря человеку, который для этого совершил буквально подвиг - преодолевая сопротивление тогдашней власти, не особо жалующей наследие дворянских родов, собирая по крупицам то, что осталось от имущества и коллекций Дадиани... Он стал первым директором музея и его ангелом-хранителем, в 1937-ом году он снова подвергся преследованиям со стороны советской власти, был уволен со своей должности, но дело свое сделал - музей уже существовал и продолжал расти и расширяться.



Сегодня он по-прежнему здесь, в виде бронзовой скульптуры, сидит на лавочке перед дворцом и хранит свое детище -  музей, от бед. Этнограф и исследователь, первый директор музейно-дворцового комплекса - Акакий Чантурия:



   Самое старое сохранившееся на территории дворцового комплекса здание - это Церковь Влахернской Божьей Матери. Разные источники называют разные даты ее строительства - от 16-го до 19-го века. Вероятнее всего, старая церковь тоже значительно пострадала от рук турков и впоследствии перестраивалась. Своими архитектурными формами она напоминает классические древние грузинские церкви, а освящена была в честь чудотворной иконы, привезенной из Константинополя, которую в начале 19-го века мегрельские князья ненадолго утратили, но она была вновь возвращена им русским императором Александром I.
   Здесь же, в церкви хранятся и другие реликвии, в числе которых главная реликвия - Риза Богородицы, а также частички мощей св.Георгия и св.Иоанна, и часть губки, из которой испил уксуса Иисус. Предположительно, все эти христианские реликвии были привезены из Константинополя в те годы, когда он перешел под власть Османской империи (после 1453 г.), и христианские священники или просто верующие, спасаясь сами и спасая драгоценные реликвии, разбрелись по соседним странам, найдя приют в том числе и в Мегрелии.


 

   В церковь не заходила (там, кажется, шла служба), просто прогулялась вокруг, попила водички:





и отправилась бродить по дворцовому парку дальше. Стена с башней попалась:



и небольшая скульптура, копия колхидских статуэток, найденных при раскопках в этих краях:



   Было тепло, солнечно и очень зелено, так что погуляла по парку я с удовольствием, и вскоре вернулась к ожидавшему меня водителю:



   Мы ехали в сторону Батуми, и совсем скоро уже появилась с правой стороны бескрайняя морская гладь. И даже статуи в обрамлении волн морских напоминали о том, что побережье совсем рядом:)



- А что ты в Батуми в это время года делать собралась? Да еще три дня?
- Да в каньоны съездить хочу, если не ливанёт... - над горами Аджарии бродили тучи.
- Какой-то у тебя маршрут нелогичный получается... может, в Кутаиси отвезти? Оттуда завтра в каньоны, а потом уже в Батуми. Так логичнее же?

   Джими не знал, что логика и я - вещи несовместимые:)) Да, его маршрут выглядел более логичным и продуманным. Но... страдая от разлуки с горами, моя душа просила успокоительного в виде шума волн и заката, утопающего в море. И логика против велений сердца была бессильна:)



   Потому мы ехали в Батуми, с опаской поглядывая на живописные тучи в пол-неба и гадая, а будет ли дождь? Хотелось, конечно, надеяться на погодную благосклонность, но, с другой стороны, выражать недовольство мне было бы стыдно. Перед отъездом я изучила прогноз, который обещал мне всего пару солнечных дней, а потом облачность, переходящую в дождь. Между тем подходил к концу шестой день моего отпуска, а тучи я увидела впервые, да и то пока только на горизонте. Ну, грех же жаловаться на погоду в такой ситуации...



   В Батуми я забронировала комнату в том же гостевом доме, где останавливалась в феврале. Открыв калитку, увидела знакомый дворик, в это время года, правда, утопающий в зелени, цветах и ярких пятнах поспевающих хурмы и мандаринов. Встречать меня вышел хозяйский пёс Беня - уморительный французский бульдог. Обнюхав мой ноги, решил, что я ему вполне подхожу, плюхнулся рядом и потребовал, чтобы его погладили:)) За этим занятием меня и застали хозяева:
- Ой, это Вы зря... он теперь от Вас не отстанет!:))
   Получив от хозяйки ключи от комнаты, чашку кофе и строгие указания не пускать Беню за порог ("его не выгонишь потом, так и пропишется в комнате! Раз погладили, всё, так и будет ходить, дальше выпрашивать") я осталась разбирать вещи и попивать кофе, заедая хачапури от Нино. Вино, доставшееся в подарок от Джими, пока отправилось в холодильник:)) Да, в Грузии можно, кажется, вообще забыть про траты на еду/питье, хватит и того, чем угощают:)
***
   Впрочем, долго рассиживаться в комнате я не решилась - солнце клонилось к закату, а душа же просила встретить его у моря. Потому вскоре я отправилась на прогулку. Беня, как и предсказывали, обнаружился на моем крылечке прямо у порога. Неодобрительно похрюкал, глядя, как я закрываю дверь, и, получив свою порцию поглаживаний и почесалок за ухом, отправился на поиски хозяина. А я  - поближе к набережной. Шла вроде бы по знакомым местам,но периодически обнаруживалось что-то новое, чего раньше не замечала:)) Вот второй вариант скульптурного ботаника Альфонса нашёлся, например:



Или девушка с котом:





Ну, и мимо всяких красивых цветочков/деревьев я, конечно, пройти не могла, особенно если вспомнить, что на улице конец октября, и в родных краях давно все листья-лепесточки облетели :









Бильярдные и теннисные столы прямо на открытой части набережной умилили - подходи и играй. Дальше в таком же свободном доступе обнаружились тренажеры, спортивные площадки для различных видов спорта, скейт-парки. Вот тут я и осознала, что такое зона отдыха, сделанная для людей, а не для галочки:





Еще пару цветочков,



и я, наконец, вышла на берег моря, купающегося в красках заката. Синее море, белый пароход:)



Найдя себе удобное место на местами перекопанном берегу ("Новый бульвар строят" - ответил водитель на мой вопрос на следующий день), я устроилась у самой кромки моря и принялась созерцать закат:



Есть ли что-то красивее заката, купающегося в море?:) Разве что закат, розовыми отблесками ложащийся на заснеженные вершины:) (шутка, конечно. В каждом рассвете/закате есть что-то невыразимо прекрасное и бередящее душу?







Море тихо плескалось рядом, с лёгким, таинственным шелестом набегая на берег, вливая в душу спокойствие и умиротворение, поэтому я задержалась на берегу даже после того, как золотисто-розовый солнечный шар совсем скрылся за облаками над горизонтом:

















    Когда догорели последние отблески заката, и небо стало стремительно темнеть, я всё же решила прогуляться еще немного. Но... это было, как если из глухой деревни, затерянной в степях, в первый раз приехать в нашу шумную и суетную столицу:)) В той части набережной, что ближе к Нино и Али, внезапно оказалось настолько многолюдно, что сложно пройти, никого не задев; из разных кафе на набережной надрывалась в колонках, перекрикивая друг друга, музыка российской эстрады, стуча по моим барабанным перепонкам и смешиваясь с разноголосым гомоном толпы гуляющего народу. После тихой уютной Местии эта сумасшедшая какофония звуков ударила с непривычки по моим нервам, и я поспешила сбежать... сначала снова к морю, заглушавшему все звуки, а потом на тихие улицы старого города по направлению к дому. Оказалось, что спустившись с гор, к Батуми надо еще привыкнуть:))



  Решив, что к завтрашнему вечеру я уже акклиматизируюсь, и тогда прогулка будет доставлять мне больше радости, я ушла спать и набираться сил:)) Ведь следующий день тоже должен был стать интересным и насыщенным грузинскими красотами... если не ливанет дождь:) Но пока вроде на небе мерцали звезды, вселяя надежду...

   Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:)

   В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте.
   Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник  древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский:





   Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе.





















   По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги,



оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой,



предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы.





   Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла.
***

   Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески.


 

 А потом мы увидели Ушбу:) снова:)



А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:)



Прощальный взгляд на Ушбу:



  За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем.
   Музыки для настроения и едем:)
 

А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:)


 

Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:)





И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию.



Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось...



   Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе.



   До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу.
   Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья.
   Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия!
    На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...

Это был самый неожиданный и самый безумный мой день в Сванетии:)) Получилось как в той песне...:))

 

   Потом, уже топая по тропе, я вспомнила, что именно отсюда, с Мазери, крайнего села общины Бечо, и начинаются маршруты восхождения к Ушбе. Моя тропа выше, в горах разветвлялась – одна вела к водопадам, вторая – в другую сторону, к леднику Ушбы, а дальше и к ее вершине. И в общем до ледника добраться, пожалуй, смогу и я, но вот именно на этот маршрут одна идти я бы не решилась – из прочитанного и просмотренного ясно было, что тропа не слишком легкая, и вскоре я убедилась в этом сама:)) Честно говоря, прогулка к водопадам - это тоже было последнее, что я рассматривала для прогулок в одиночку из всех просмотренных и возможных маршрутов. Но когда уже приехала... не орать же: "Не пойду! Отвезите меня обратно!":)) Потому, получив инструкции от своего водителя (через мостик, по тропе, до пограничников, пограничникам передашь от меня привет, я с ними раньше служил, проблем у тебя не будет ("А должны были быть?!"), а дальше по тропе наверх, в гору, встречаемся здесь же в три часа, я за тобой к этому времени приеду, ты еще и в музей свой успеешь сходить), и на всякий случай найдя тропу в навигаторе, я отправилась в дорогу, туда, вслед за речкой:



Вокруг было и в самом деле очень красиво, так, что захватывало дух. И умиротворяюще тихо. Пожалуй, я смогла бы просто просидеть на этом мостике полдня, созерцая окрестности и загорая на солнышке, и, наверное, даже не посчитала бы, что день потрачен впустую:



Ушбу уже не было видно, она спряталась за более близкими и оттого закрывающими ее вершинами окрестных гор, но и без нее пейзажи вокруг завораживали. К тому же появилась пара облачков, живописно зацепившихся за вершины:



   Перейдя реку по мостику, я почти сразу услышала голоса - мне снова повезло, чуть впереди меня снова шли ребята по тому же маршруту. Правда, в итоге они разбрелись кто куда, но хоть один впереди маячил постоянно, придавая уверенности, которая в одиночестве да при воспоминании о рассказах о местных медведях как-то рассеивалась:))



   Тропинка сначала бежала вдоль реки, среди кустарников и редких еще елей, и была почти ровной, без резких подъемов и спусков, идти по ней было легко и приятно:



Как они так растут?!:)



Облака на вершине:



Яркие пятна зарослей шиповника:



   Между тем лес вокруг становился всё гуще, напоминая уже самые настоящие таежные заросли, которые гасили звуки, потому идущих впереди я слышать почти перестала, что вызвало у меня легкое беспокойство. И почти не услышала идущих сзади... пока цокот копыт по камням не раздался почти над самым ухом, а огромный черный пес обогнал меня и вовсе неожиданно:))



   Обернувшись и увидев всадника на низкорослой лошадке, я остановилась у края тропы, давая дорогу. Но он неожиданно притормозил:
- А не страшно одной-то? Здесь (без шуток) медведи водятся.
 - Да впереди ребята идут, я надеюсь, уже всех медведей распугали...:))
   В общем, мы поговорили недолго, я вспомнила, что уже видела его и собаку по дороге, он подтвердил, что едет с Мазери - крайней деревни общины Бечо. А еще я первый раз в жизни увидела мула, потому как низкорослое животное оказалось вовсе не чистокровной лошадкой, а помесью с осликом:) Мне даже предложили на нем проехать до кафе, но я поблагодарила и предпочла пешком, не хотелось смешить человека попытками забраться на этот транспорт:))



   Потом мой собеседник тронулся в дальнейший путь, обогнав меня, но ехал, не торопясь. Подозреваю, для того, чтобы мне не стало страшно в одиночестве после очередного упоминания медведей:))



   А вокруг вставал стеной пушистый хвойный лес. В отличие от похожего по дороге на ледник Чалаади, в этом дышалось легко и свободно, видимо, потому, что непосредственная близость реки Долра насытило воздух влагой, перемешавшейся с смоляным ароматом хвои:



Забытые кем-то сани попались по дороге:



В какой-то момент елки ненадолго расступились, тропинка выбежала на большие валуны, на которых кое-где росли тонкие, изогнутые березки с облетевшими уже листочками:



И вот тут, в просвете между двумя участками хвойного леса впервые показались вдали водопады, кажущиеся с такого расстояния тонкими ниточками:



   На самом деле для осмотра водопадов время я выбрала далеко не лучшее,  в начале лета, после таяния снегов и дождей они настолько полноводные и бурные, что, как сказал мой новый знакомый, пока поднимаешься по тропе, успеваешь промокнуть от долетающих брызг. Глядя на их нынешние размеры, в это сложно поверить, конечно.  "И всё равно красиво!" - в защиту окружающей местности сказала я тогда. Но ведь правда - величественные горы, разноцветный лес, говорливая, шумная Дорла...





   Дошла до мостика через реку, за которым за деревянной калиткой, преграждающей тропинку, обнаружился пограничный пост. Здесь же снова увидела вперед ушедших ребят, правда, их было уже двое. На их вопрос, не видела ли я их друга, ответить утвердительно, к сожалению, не смогла, потому, о чем-то посовещавшись с пограничниками, они принялись звонить... Друг, видимо, отыскался, потому как вскоре ребята продолжили путь, бодро и весело шагая вдвоем:



Долра в этом месте очень бурная и стремительная, грозно рычит, цепляясь о камни:





От пограничников тропинка снова ненадолго забегает в лес:



Указатель порадовал... представила, как подниматься по той тропе после этих трех звезд... не, разве что на обратном пути:))



   Пока идет по лесу, тропинка поднимается вверх почти незаметно. А вот потом, выйдя на открытое пространство, ползет резко вверх, на склон горы. На небольшом по протяженности участке тропы примерно в 800 метров перепад высот составляет около 400 метров...понятно, какая это легкая прогулка получалась, да?)) Я буквально ползла верх, останавливаясь, чтобы отдышаться, каждые 50 шагов, наверное, и бурчала под нос: "Говорила мне мама - иди в музей! Чего  я не послушалась-то?":))



   У меня даже фотографий той тропы не осталось, потому как мозг был занят выискиванием меток, дабы не свернуть вообще не туда, и попытками как-то нормализовать дыхание и найти нужный ритм. В какой-то момент по камням мне навстречу побежал ручеек с вершины горы, я наклонилась умыться. Холодная вода, сбегающая с ледника Ушбы, освежала, но, похоже, так манила к себе, что я почему-то решила, что тропа и идет прямо по этим каменным ступеням, по которым сбегает ручей. Когда стало понятно, что для дальнейшего пути те ступени малопригодны, свернула в сторону и обнаружила, что маркеры встречаются значительно правее. Сверилась с навигатором на всякий случай, он уводил еще правее, к обзорной точке с видом на водопады и дальше (точнее, выше) через нее. Но прямо передо мной была только что найденная и явно хоженная тропа, и я не поверила навигатору. Однако, еще метров через пять подъем сделался совсем крутым, к тому же тропа покрылась мелкими камнями, уходящими из под ног, - сыпучкой. С ужасом думая о том, как я буду по ним спускаться (не иначе, на пятой точке, как с горки), я все же еще некоторое время карабкалась наверх. Добравшись до места, где рядом с тропой обнаружилась относительно удобная покрытая травой площадка с расположившейся на ней девушкой, я, пробормотав привычное уже "Хеллоу", плюхнулась рядом, чтобы отдохнуть и осмотреться. В общем, вот тот самый склон, по которому идет тропа, угол наклона во всяком случае виден. А вокруг красота... горы...и солнышко пригревает так, что моя соседка, перекусив, прилегла позагорать в ожидании, как я потом выяснила, подруги, которая полезла выше:



   Меня же внезапно осенило, что мне туда, по этой тропе выше, не надо:)) Потому как уходит она левее от водопадов, а, значит, это та самая тропинка, что ведет в обход водопадов к леднику Ушбы. И, отдышавшись, я принялась спускаться вниз, чтобы вернуться на маршрут, который показывал навигатор. Это был тот еще аттракцион. Камни под ногами скользили вниз, угрожая увлечь за собой, я цеплялась за всё, что попадалось вокруг тропы - большие пучки травы, колючие кусты, большие камни, вросшие в землю. И старалась не смотреть при этом вниз, потому как мой страх высоты никто не отменял:))



В итоге когда я вышла к той точке, что maps.me указывал как обзорную точку с видом на водопады, я на радостях плюхнулась там на огромный поросший мягким мхом камень и просидела как минимум полчаса... без единой мысли в голове, только шум реки да водопадов в отдалении, ласковое солнце и прекрасные горы вокруг. Ляпота!:)



Даже вершина Ушбы вновь показалась из-за облаков, которыми было прикрылась, воон там, сзади:



   В итоге, каюсь, до водопадов я так и не дошла. Тропу нашла, от обзорной площадки она скакала по скалистым выступам и крупным валунам, такой сыпучки, как на тропе к леднику, вроде бы не было, но подъем вверх становился тоже всё круче. В какой-то момент я поняла, что я, вероятно, смогу туда, к подножью водопада подняться... и даже, вероятно, смогу спуститься потом без службы спасения, если, не торопясь да потихоньку, но вот вернуться к назначенному моим водителем времени с вероятностью в 99% не успею. Было немного обидно, но нужно было реально оценивать свои силы, тем более это важно в одиночку, когда на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. И я повернула назад, не дойдя метров 200. Возможно, если бы я не заблудилась в двух тропинках и не загорала бы на солнышке, любуясь окрестностями, я бы успела. Но если б да кабы... в любом случае о времени, проведенном в созерцании, я точно не жалела:)) Тем более, что, наблюдая, как парень у водопада спускается оттуда, местами просто съезжая по камням на пятой точке, я поняла, что для моих уставших и местами уже подрагивающих в коленках ножек это серьезное испытание. Да, парень на фото есть! Если приглядеться, можно рассмотреть у подножия малого водопада, заодно оценить масштабы, не слишком понятные по фото без человека - масштабной линейки:))





Большой водопад:



Уже на спуске я увидела незамеченную ранее тропинку, уходящую от маркированной тропы вниз. Пройдя но ней немного и проследив взглядом направление, я поняла, что она ведет к подножью вот этого большого водопада. Эх, знать бы раньше! Сколь я поняла, сейчас, когда воды в водопадах и реке, в которую они сбегают, немного, через русло реки вполне можно было бы перебраться и дойти до водопада. Но кто бы знал о том раньше? Может, тогда и вверх бы не полезла... Ну, так что ж? Снова есть повод вернуться:))



Сверху открывается чудесный вид на долину, уютно уместившуюся между гор, и на домики села Мазери. Вот только солнце всё время светило в объектив, так что с красивым фото не сложилось:)



   Когда я, бросив прощальные взгляды и сделав прощальные кадры окружающих гор и водопадов, упаковала фотоаппарат в рюкзак и подняла от него взгляд, я внезапно поймала ощущение "дежавю", ибо снова увидела прямо перед собой знакомой лицо:) Мне навстречу по тропе поднимался мой случайный знакомый, тот самый, что на муле в лесу.
- Уже возвращаешься?
Мне было слегка неловко сознаваться, но соврать я не смогла:
- Не дошла я до водопадов. Побоялась, что ко времени вернуться не успею...
- Да и ладно. На них сейчас всё равно смотреть не очень интересно. Увидеть со стороны-то хоть увидела?
- Да, я всего метров 200 не дошла к самому водопаду, на обзорных точках со стороны посмотрела, конечно. Всё равно красиво. А Вы куда?
   На его плечах обозначился серьезных размеров рюкзак с прикрученной пенкой - явно не на пару часов до водопадов прогуляться же.
- Да у меня друзья тут, тоже из России приехали, альпинисты. На Ушбу поднимались, встречать вот иду, спускаются уже. Наверное, на леднике заночевать придется.
   И тут я вспомнила, что почти каждый сван - альпинист едва ли не с рождения...



   Мы еще немного поговорили, он рассказал, что у него есть гостевой дом в Мазери, что по просьбе друзей строит там даже баню. И то самое кафе в лесу на тропе, что я проходила мимо. Про тех самых друзей альпинистов. И о чем-то еще... В моей голове между тем зрела мысль. И, видимо, что-то у меня в глазах такое загорелось... что он вдруг внезапно в ответ на невысказанный вопрос сказал:
- Да, я иногда вожу в горы, знакомых в основном. Еще ведь приедешь? - не сильно это вопросительно прозвучало, скорее утвердительно:)) - Захочешь до ледника, до самой Ушбы доведу.
   Я вздохнула, вспомнив свои мучения на тропе:
- С моей нынешней формой это, пожалуй, фантастика. По лестнице бегать вверх-вниз для тренировке пару месяцев предварительно, тогда, может, и дойду.
- Дойдешь, - и повеяло от него такой уверенностью, спокойствием и надежностью, что я внезапно поверила в свои силы и в то, что с ним я точно дойду куда угодно и вернусь назад.
   В общем, телефон на всякий случай я записала:)



На спуске стали попадаться люди, и даже русскоговорящие. Подумалось, что поздновато они в горы взбираться решили, видимо, спали долго:)) Я же между тем дошла до мостика:



Задержавшись ненадолго, чтобы еще полюбоваться шумной и живописной у моста речкой,



я отправилась в обратный путь, довольно быстро, но не забывая бросать взгляды по сторонам и цеплять взглядом порой те мелочи, которые в прошлый раз не заметила:















Задержалась только на полчаса у кафе, организм настоятельно требовал сладкого после физических нагрузок, потому купила шоколадку и воды, и залезла в гамак. Вот же чудное заведение... явно сделано с пониманием к потребностям уставших туристов:)) Уходить отсюда не хотелось - вкусный воздух, насквозь пропитанный хвоей, дымом и ароматом шашлыка, тишина и этот гамак... чуть не уснула прямо в нем:)



   Но время поджимало, потому пришлось подниматься. Отойдя пару десятков метров, встретила такую же сумасшедшую, как и я, топавшую в одиночку по лесу:
- Ой, так неожиданно здесь человека встретить, аж вздрогнула. Иду-иду, только лес вокруг и никого...:)))
- Там еще как минимум двое в гамаке в кафе отдыхают, да и наверх шли. Дальше в одиночестве не останетесь:)
   К месту встречи я пришла без пяти три, сама себе удивилась, как смогла рассчитать. Машины не было. Вспомнила, что напоследок мой водитель крикнул мне: "Ну, в три... может, в половине четвертого", я решила подождать...



   Нашла лавочку, присела, с наслаждением вытянув уставшие ноги. Минут 15 пролетели незаметно, потом в голове начали крутиться всякие мысли, ибо моего водителя по-прежнему не было:)) Последний мой шанс - стоящая машина уехала вместе с девчонками, которых я встретила на тропе. Я начала прокручивать в голове возможные варианты того, как отсюда выбираться... Посмотрела на навигаторе маршрут хотя бы до центра Мазери, откуда можно попробовать найти такси, получилось километров пять, не так, чтобы много, час примерно. А если не найду такси? Откопала в рюкзаке распечатку с букинга, где был телефон Нино, несколько успокоилась, решив, что на крайний случай попрошу ее найти мне таксиста из Местии. Когда время приблизилось к половине, позвонила водителю, благо, телефон предусмотрительно записала, не совсем крыша поехала от природных красот. Хотя... если вспомнить, это он сам и настоял на том, чтобы записала:))
- Вы про меня не забыли ли?
 - Еду, еду, минут через 30-40 буду уже!
   Рррр... я бы успела дойти до водопада же! Но зачем нервничать по поводу того, что не можешь изменить? Тем более, когда вокруг спокойствие и умиротворение буквально разлито в воздухе. Я сходила послушать, как журчит вода в реке, и полчаса пролетели незаметно.
- Идем, я тебе место одно покажу. Ты про Мишу Хергиани же говорила, знаешь?
Я кивнула.
- Вот здесь, на этой поляне он любил отдыхать, когда спускался с Ушбы. Вот камень памятный ребята поставили...
   Постояли немного молча, отдавая дань памяти великому альпинисту и просто хорошему человеку, и отправились в обратный пути. Солнце уже медленно клонилось к закату.



   В музей я, конечно, не успела. Ни в какой - ни в этнографический, ни в музей Михаила Хергиани. Успела только прогуляться еще по погружающейся в ночь Местии, любуясь Тетнульди и башнями на фоне закатного неба. На том мой последний полный день в Сванетии закончился. Завтра предстояла обратная дорога... в другой мир, в цивилизацию, в суету и шум современных городов. Мне было немного грустно, и в то же время я была счастлива и благодарна за то, что чудесная, сказочная Сванетия случилась в моей жизни...

   От церкви св.Георгия я, наконец, направилась в Жибиани на поиски чего-нибудь интересного. Взгляд то и дело цеплял детали и устремлялся ввысь, вслед за башнями:

   Однако, прошла я немного. Буквально через несколько метров, вынырнув из узкой улочки на чуть более широкую, на перекрестке я заметила то самое - интересное. То был небольшой этнографический музей, расположенный в настоящем старом сванском доме (17 в), и я, конечно, читала про него на стадии подготовки к поездке. И манил меня этот музей даже больше, чем имеющийся в Местии дом Маргиани, по фото он выглядел более...настоящим что ли? Фото из музея Маргиани выглядели красиво, но как-то отлакировано, приглажено, глядя на них, сложно было избавиться от мысли, что там всё для туристов... нет атмосферы и словно бы нет в тех стенах воспоминаний о тепле очага и прикосновений рук хозяев. Да и в любом случае, я начала уже понимать, что с музеями Местии у меня в этот раз отношения не очень складываются:)) Потому в ушгульский я заглянула с радостью, и не задумываясь:)



   Вот тут с атмосферой оказалось всё в порядке:) Понятно, что скопление "экспонатов" в маленьком помещении требует места для размещения, поэтому тут, конечно, не сохранена обстановка жилого дома один в один, но старые стены, прокопченные дымом от очага, старые вещи, которые сделаны не в качестве экспоната, а на самом деле долго время использовались по прямому назначению и, наверное, могли бы рассказать историю не одного поколения семьи, почти не рассеиваемый одной скромной лампочкой полумрак... в общем, я снова словно бы погрузилась в прошлое:)
   Традиционный сванский дом - мачуби, строился из камня не только по той причине, что лес в горах - строительный материал редкий и дорогостоящий, но и потому еще, что каменные жилища практически не боятся огня пожаров. Как правило, был он двухэтажным. Точнее даже, домом с мансардой - нижний этаж жилой, верхний использовался для проживания в теплое время года, зимой же там хранили сено для скота, которое сбрасывали сквозь отверстие в полу прямо вниз, в стойла. Потому как в холода в нижнем помещении проживали и люди, и животные вместе. Нижнее помещение состояло из небольшой прихожей, которая выводила в одну большую комнату, каждый уголок в котором использовался - как кухонная зона, зона для женских занятий (где стоял, например, ткацкий станок и прочее необходимое для рукоделия), для мужских ремесел. Вся большая семья жила здесь, исключение составляли только женщины в период родов и в течение сорока дней после рождения ребенка да молодожены в медовый месяц. Для них были предусмотрены небольшие отдельные комнаты, вход в которые был из прихожей.



   Вот этими перегородками с арочными проёмами как раз и отделялись загоны для скота. Турьи рога, что сейчас сложены наверху, раньше часто украшали жилища сванов с внешней стороны, прикрепленные к стенам. Убить тура с кремниевого ружья - главного оружия охотников, было непросто, требовались ловкость и мастерство, поэтому рога тура, свидетельствующие доказательством того охотничьего "подвига" хранились с гордостью как большая ценность.



   Лестница на верхний ярус, что над вольерами для животных. Там, наверху, располагались либо спальные места для членов семьи (таким образом, дополнительным источником тепла становилось тепло от домашнего скота), либо вольеры меньшего размера для более мелких животных - свиней, овец или птицы. Можно нафантазировать себе много страшилок, пытаясь представить себе жизнь бок о бок с домашней скотиной - неприятный запах, грязь и т.д. Но, говорят, ничего этого не было и в помине, ибо животные содержались в идеальной чистоте, да и в загоны эти помещались только на ночь или в очень сильные морозы:



   Отапливалось помещение от открытого очага, на нем же готовили еду. В качестве топлива использовали еловые и сосновые ветки, дым от которых заодно является отличным дезинфектором. Над очагом укрепляли большую каменную или шиферную плиту во избежание пожара от искр, поднимающихся от костра. Еще одна плита поменьше располагалась, как правило, рядом с очагом, на ней пекли лепешки, заменяющие хлеб. Посуда обычно располагалась на полках вдоль одной из стен (три другие были заняты загонами для животных). Котел над очагом подвешивался на очажной цепи, которая считалась едва ли не святыней, во всяком случае оберегом для дома:



   Отдельно стоящее кресло - для главы семьи (мавши), старейшего в роду. На этом резном кресле, напоминающем трон ("тахти" так и переводится "трон") мог сидеть только он сам. Для остальных членов семьи по бокам располагались также украшенные резьбой лавки,  с одной стороны для мужчин, с другой -  для женщин. Места для детей находились напротив кресла главы семьи. Эти же лавки иногда использовались и в качестве кроватей:



Воловьи головы - одно из самых распространенных украшений предметов интерьера в сванских домах:



Резьбы по дереву здесь вообще очень много, красивой, изящной, приводящей в восторг мастерством автора. Часто можно увидеть символ солнца, уходящий своими корнями далеко в языческие еще времена:



Пепельница:



Чаша для вина:



Ручной жернов:



Приспособления для изготовления обуви. Традиционная сванская обувь - чафлары, туфли из мягкой кожи, незаменимые в горной местности, поскольку не скользят на камнях:



И даже ружье украшено резьбой:



В общем, несмотря на небольшие размеры, в этом музее множество предметов, детали которых можно рассматривать и рассматривать. От этого занятия меня отвлек только не вовремя зазвонивший телефон:



   Уже выйдя из музея, вспомнила, что в сванских домах часто еще присутствует подвальное помещение, которое использовалось как хранилище, прежде всего продуктов, а также как темница для пленников, провинившихся в ожидании семейного суда и хулиганящих детей. Но возвращаться, чтобы спросить или проверить, есть ли такое подвал в ушгульском доме, уже не стала:)



В оставшееся до отъезда время я побродила уже без всякой цели по узким улицам ушгульских сел, цепляя взглядом мелочи, детали, элементы, пытаясь совсем не потеряться во времени. Через низкие заборы порой случалось подглядеть чужую жизнь, текущую своим чередом - там, собравшись всей семьей, копали огороды, что-то строили, что-то ремонтировали в преддверии зимы, сидели за обеденным столом, накрытым по случаю почти летнего тепла прямо во дворе, обсуждали что-то с соседями... эти селения совсем не выглядели мертвыми, унылыми, в них бурлила жизнь, согревающая своим дыханием эти застывшие во времени дома и башни:









   Сани-волокуша попались на глаза, напомнив о том, что колеса в Сванетии практически не видели вплоть до 30-ых годов 20-го века. Вот такие сани, которые тянут волы,  - самый распространенный "транспорт" для доставки материалов, особенно камней и древесины со склонов гор. Туда пустые они легко скользят даже летом по траве, а обратно груженые да под горку тоже весело бегут, ускоряясь от собственной тяжести:



Что-то обрастает заплатками, что-то разрушается, что-то строится...





Жизнь идет, прорастая на этих древних камнях, как цветы:





Между тем вершины Шхары совсем затянули облака, и я порадовалась, что успела полюбоваться ими при еще безоблачном небе:



А холодные воды Ингури по-прежнему поблескивали, отражая мириады солнечных бликов:



Побродив еще немного по улицам Чажаши, я вернулась, перейдя через каменный мостик, к нашей маршрутке. Народу в ней на обратном пути прибавилось - похоже, наш водитель подобрал еще пассажиров какой-то уехавшей "дейлики", ибо к нам присоединились тройка традиционно шумных китайцев, веселый, кажется, итальянец, которого я приметила еще во время прогулки, да пара из Канады. На выезде, у Муркмели, подобрали еще пару автостопщиков из Исландии, которым на их "нет, денег нет", наш водитель в итоге весело махнул рукой: "Да ладно, поехали, подвезу":) Таким образом, обратно мы возвращались уже на полном микроавтобусе, вместившем, словно Ноев ковчег, представителей разных стран и континентов, и в этом тоже было что-то очень далекое от привычной реальности:)



   В целом, времени для первого беглого знакомства с Ушгули оказалось достаточно. Другой вопрос, что, конечно же, захотелось вернуться сюда еще. Для того, чтобы прогуляться по той манящей тропе, убегающей к ледникам Шхары. Побродить по склонам вот этих плюшевых окрестных гор, найдя лучший вид на всю общину Ушгули. Добраться до развалин Верхнего Чажашского замка. Отыскать в лабиринте сельских улиц Сокровищницу Ушгули, хранящую собрание сванских икон, которая - я знаю - здесь есть, но в этот раз на глаза не попалась. Да и просто вдоволь налюбоваться фантастическими пейзажами и надышаться свежим горным воздухом, в котором лишь слегка вплетается тонкой ароматной ноткой пыль веков.



   В общем, я не знаю, чем так не приглянулось Ушгули тем, кто говорит, что делать там совершенно нечего и времени терять не стоит, я определенно найду, чем заняться и в следующий приезд. И мне очень хочется, чтобы сбылось оно - желание сюда вернуться!

   Итак, набродившись среди старинных башен Чажаши, я отправилась к другому селу общины - Жибиани:


 

   Точнее, в обход его, потому что в первую очередь меня манил монастырь, стоящий чуть в стороне от села - Ламария, мужской монастырь Пресвятой Богородицы (11в.). Поэтому я и направилась в первую очередь к нему, решив, что возвращаться буду уже по улицам Жибиани, чтобы поискать и там что-нибудь интересное:



При взгляде на монастырь с некоторых ракурсов оживают в памяти средневековые сказки о рыцарях и драконах, потому как он напоминает маленький замок - обнесенный крепостной стеной и с собственной башней на территории. Хотя вместо драконов здесь скорее вспоминаются огромные страшные Дэвы, а вместо рыцарей - ловкие, смекалистые и смелые охотники. Мы же в Грузии:)



Но и монастырь, столь манивший меня, я поначалу всё же обошла стороной, потому как за ним открывался умопомрачительный вид, который манил к себе еще больше - суровая и неприступная на вид, но невообразимо прекрасная стена Шхары:



Туда, к этим восхитительным горам, вела тропинка, бегущая вдоль Ингури, берущей свое начало именно там, на ледниках:



   Но я знала, что эта тропинка до ледника тянется, как минимум, на 7 километров, что пройти ее от начала и до конца и успеть вернуться обратно за оставшиеся до отъезда пару часов я точно не успею, а пробежать по ней совсем немного - особого смысла в том не было, вид вряд ли изменится. Потому я предпочла беготне созерцание. Найдя себе уютное местечко на склоне горы чуть в стороне от того холма, на котором расположился монастырь, я присела на травку и провела чудесные полчаса, любуясь видами и обретая новую мечту... для следующего визита в Сванетию:)



И это были одни из самых красивых минут в моей туристической жизни:)



Я готова была провести в этом созерцании всё оставшееся время, но любопытство и жажда нового всё же не давали покоя. Потому я таки оторвала свою пятую точку от склона и отправилась обратно, к Ламарии:



Чем ближе подходила, тем более замедлялись шаги. Было страшно... страшно увидеть вновь, как это часто бывает в этих краях, закрытые ворота, скрывающие духовную жизнь сванов от чужих глаз. Эту сферу местные жители хранят тщательно и в недоступности. Но повернув ручку на двери в железных воротах новодельного монастырского забора, я с радостью и некоторой робостью почувствовала, что она поддалась.



Первое, что увидела - столь впечатлившую меня во время бродилок по Чажаши каменную кладку и снова Шхару... хотя и повернулась к ней спиной. Белоснежная вершина заглядывала в окно монастырской постройки, отражаясь в нем:



   Чуть далее увидела открытую дверь, сквозь низкий проем которой показалась небольшая приземистая церковь со скромными украшениями на фасаде и знакомой уже крышей из каменных плит. То и была Ламария, построенная в 10-11 веках сванская церковь Пресвятой Богородицы:



Сразу за дверью обнаружились церковные колокола:



   А по церковному двору бродили люди, явно не сванской внешности, и я вздохнула с облегчением - это означало, что доступ для туристов сюда открыт. И, значит, я, наконец, смогу заглянуть в столь таинственную и недоступную взглядам чужаков сванскую церковь. Что же такого скрывают эти церквушки за своими неприметными фасадами? На самом деле, догадки вокруг этой загадки можно строить бесконечно долго, и действительность вряд ли будет им соответствовать. Там могут скрываться неоценимые в материальном выражении ценности, а могут быть и просто пустые стены. Мне кажется, для сванов их церкви прежде всего символ, и берегут их, не допуская касаться руками, нечистыми мыслями и недобрыми взглядами, именно как символ своей самобытности, своего традиционного уклада, своего привычного течения жизни, своих духовных ценностей, своей свободы, как залог того, что всё это останется в неприкосновенности, пока неприкосновенна церковь.  Думается мне, что для сванов эти крошечные церквушки, столь непохожие на привычные нам, - это такой же ангел-хранитель, оберег, талисман, как и родовая башня. Пока стоят эти башни и  эти церкви, Сванетия будет жить... в своей неповторимости и самобытности.
   Всё, что я знаю о сванских церквях, я почерпнула из книг А.Кузнецова. Большая их часть построена, как и башни, в 10-12 веках, и, как и башни, принадлежали часто одному роду, нескольким состоящим в близком родстве семьям одного селения. Часто там же, на территории вокруг церкви, находились и фамильные кладбища. Чаще всего церкви посвящались Богородице - Ламарии или самому популярному святому Грузии - святому Георгию, который в Сванетии носил имя Джграг. Однако, здесь, в Верхней Сванетии, самый почитаемый храм Лагурка посвящен святым Квирику и Ивлите, трехлетнему мальчику и его матери, погибшим во времена гонений на христиан императора Диоклетиана. И именно там, в Лагурке, стоящей высоко на горе, проводится главный сванский праздник Квирикоба. Церкви, как правило, становятся центром любого сванского праздника, посвященного дню почитания того или иного святого. Вот только в тех праздниках воедино сплетается и христианские традиции, и языческие. Они сопровождаются пиром, для которого режут барашков и варят хаш и хашламу в огромных котлах прямо на церковных дворах, играми и состязаниями (например, взрослые парни соревнуются в силе, стараясь поднять и подкинуть вверх тяжеленный камень, а мальчишки сходятся в словесных поединках, рассказывая по ночам в древних церковных стенах страшные сказки, тоже пришедшие из седых веков), песнями и танцами. Лагурка хранит в себе уникальную ценность - внутри нее сохранились росписи сванского живописца Тевдоре, творившего на рубеже 11-12 веков, местного Андрея Рублева. Всего таких храмов, расписанных им, в Сванетии четыре,  и вот однажды увидеть хоть один из них - это моя очередная мечта. Потому что, говорят, его изображения очень динамичны, выразительны и эмоциональны. Небольшую икону мне удалось увидеть в местийском музее, но одно дело икона за стеклом, другое - роспись во всю стену...



   Иногда встречаются дошедшие до наших дней росписи и внешних стен храма бытовыми сценами из жизни сванов и сюжетами легенд, но это уже большая редкость, внешнего воздействия суровых погодных условий они выдерживают с трудом. В целом же сванские церкви скромны и не броски, лишены всяких украшений - простые беленые стены и потолки да иконы и кресты в центре. А вот в этом плане маленькие сванские церкви могут оказаться побогаче иных сокровищниц. Потому что здесь, в Сванетии, как нигде в других местах, сохранились образцы великолепной грузинской чеканки ручной работы - в основном это иконы 11-13 веков и украшающая кресты обивка с изображением религиозных сюжетов.
   В Сванетии так заведено - всё, что попало в церковь, остается там навсегда. Ничего, что находится там, выносить за пределы церковных стен нельзя, и за этим испокон веков зорко следили хранители церкви - ключи от нее находились даже не у священника (в некоторых общинах священников и не было), а у избранного человека, которому доверяли больше всего. И о том, у кого именно хранится ключ, знали всего 2-3 человека, как правило, старейшие и самые уважаемые в роду. Потому в этих церквях, как в надежнейших сейфах швейцарских банков, хранились не только сванские иконы, но и драгоценности, рукописи, культовые предметы, царские регалии, привозимые на хранения с равнинной части Грузии, дабы спасти всё это от набегов врага.
  С одной стороны, труднодоступность сванских церквей поспособствовала сохранению уникальнейших произведений искусства, но неожиданно нашлись другие враги - высокая влажность и низкая температура, конечно, губительно сказывались на сохранности живописных и чеканных предметов. Кузнецов пишет, что еще в 60-70-ые годы ученые, попытавшись забрать хотя бы наиболее древние и ценные иконы в музей, чтобы обеспечить им надлежащие условия хранения и в необходимых случаях реставрацию, столкнулись с глухим сопротивлением народа, не приветствовавшего отступление от традиций. Сейчас в музее Местии собрана довольно большая коллекция, часть ее хранится и в Тбилиси, но и в стенах сванских церквей, говорят, и по сей день можно обнаружить старинные иконы, оставшиеся на своем месте, там, где они хранились на протяжении веков. Поэтому и написала я в начале о том, что то, что скрывают эти маленькие, скромные на вид церкви, угадать совершенно невозможно:



   Однако, вернемся к ушгульской Ламарии. Я накинула на голову платок, лежащий там же, у входа, и пригнулась, чтобы шагнуть в низкий дверной проем, но тут мне дорогу преградил совершенно седой сван, заглянув, казалось, льдисто-прозрачным пронзительным взглядом прямо в душу. Сердце ёкнуло, а в сознании тут же всплыл вопрос: "Не достойна?". Но он лишь жестом показал на лямки рюкзака на плечах, про который я от избытка теснящихся чувств и мыслей просто позабыла. Когда я бросила рюкзак у стены, он кивнул и всё также молча указал на вход, разрешая пройти. "Спасибо!"
   Честно, я почти не помню, что я там видела. Помню полумрак тесных помещений (их несколько), росписи на сводах, не очень хорошо сохранившиеся, современные иконы небольшого размера... Мысли разбегались, мешая смотреть и запоминать. Было что-то в атмосфере этой церкви такое, что мешало сосредоточиться. Вертелись в голове обрывки воспоминаний, образы, смятенно прыгающие с одного на другое мысли. То ли то был благоговейный трепет перед скрытой завесой тайны, которую чья-то щедрая рука приоткрыла на самую малость? В общем, от посещения Ламарии у меня остался сумбур в голове и смятение чувств, так и не поддавшиеся анализу и по сей день...



Вот только глаза ангела, попавшегося мне на глаза уже у самого выхода, запомнились и запали в душу. Как и глаза того свана у дверей...



   Уходить как-то сразу не хотелось, я побродила по двору, обойдя церковь по кругу. Старые могильные камни заставили вспомнить подзабытое из прочитанного - в этой церкви хранилась, как реликвия, одежда одного из князей Дадешкелиани, которым Вольная Сванетия так и не покорилась. Легенду, имеющую под собой реальные факты, позаимствую, пожалуй, у А.Кузнецова:
  "Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка,  за которую берутся представители всех семей.

   Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.

Если внутри церкви меня настигло смятение чувств, то во дворе, у ее стен, напротив, накатило волной такое спокойствие и умиротворение, что уходить совсем не хотелось.



Потому я бесцельно бродила по двору, прикасаясь к многовековым камням, ощущая их прохладу,



то и дело цепляясь взглядом за горные вершины, и, как и до того на склоне с видом на Шхару, мне пришлось совершить некоторое насилие над собственной силой воли, чтобы выпроводить себя за стены этого монастыря и отправиться дальше:)



А за вершину Шхары между тем зацепился не только мой взгляд, но и облако:



Вышла через другую калитку, спустившись к ней по старым стоптанным каменным ступеням, заросшим клевером:



И тут мой взгляд зацепил еще одно малоприметное строение, примерно на середине пути от монастыря до Жибиани. И потянуло меня к нему, как магнитом... отчасти интуитивно, отчасти потому, что уже обретенный опыт подсказывал, что в Сванетии неприметное - вовсе не значит неинтересное, скорее, наоборот:



Так я набрела на еще одну церковь 12-го века - Джграг, церковь святого Георгия. Осмотреть удалось только снаружи, на двери висел традиционный замок, но даже внешне она вызвала у меня какой-то детский восторг - деталями, вроде бы ничем не примечательными и не бросающимися в глаза, но такими... душевными что ли?:) Здесь даже не скошенная и выжженная солнцем трава смотрелось к месту и органично:



А эти ступени, сложенные, как и ограда, из плоских камней, поросших рыжим мхом,





А невероятной красоты резная дверь, детали на которой можно рассматривать бесконечно,







Этот скромный колокол на ограде...



Да и само расположение церкви - на фоне глубокой синевы неба и яркой белоснежности гор и облаков... ну, восторг в чистом виде же!:)



   И еще одна старая сванская церковь (11-12 вв) попалась мне уже в самом селе Жибиани. Интересна она тем, что имеет непереводимое название:) Информационный стенд гласит, что это церковь Pusdi, и понять, кому она посвящена, так до конца и не удалось. Подобные названия церквей встречаются только в Сванетии (к слову, на карте моего навигатора встречала тоже без перевода), "Pus/pusd/pust" на сванском означает что-то вроде "наместника, господина", поэтому часть ученых отождествляет это слово с грузинским словом "Бог". Но это совершенно точно не церкви Христа Спасителя, потому как те носят другое название - Мацхвари, скорее, тогда речь идет о Боге-отце:



   На том, пожалуй, и закончу в этот раз. В одну запись остаток впечатлений снова уложить не получилось:)) Потому от жизни духовной к жизни бытовой перейду в заключительной части ушгульских прогулок. Окончание следует...:))

   Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели:


 

   А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии.



   Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами.



   Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:)



   Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:)





И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам:



Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда:



Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?)



   Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная:



   Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого?



   Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:)



Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии?



Забор и вовсе без раствора держится:



Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных:



В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов:



Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений:





Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности:



Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта:



Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной:



и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку:



Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом:



Внутрь заглянуть не удалось,



на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:)



Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности:



От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани):



А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах.



Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку.



   К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов:



До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:)



Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом:



На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память:



Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:)



   Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой.  К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":)

"Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок:

Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:))








   А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)

    Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени.
   Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград.
 - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино.


 

   Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов:
- Чем сегодня собираешься заняться?
 - Да не знаю даже, может, в Ушгули...
   На то и решилась:)
***
   Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего.
    Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:))
   Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только  с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы:



И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом:



Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду...



  Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье?
   На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото:





А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно:



   Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, -  Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:)



















   В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда.
  Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури...



    Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом).
   Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды.



    За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность.
   Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов.



   В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род.
   На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:))



   Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину.



Побродила вокруг, послушав рокот Ингури:



полюбовавшись на осенние цветы,



и осенние краски на склонах гор:



Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе:



Неожиданная встреча:)



А мы едем дальше:



И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы:



Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде:





Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:))



Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку:



   А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури...





И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:))



Зато красиво:)



В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос:
 - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:))
- Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:))



   Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:))



   Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м:



Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу:



И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели:



Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:))



Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. 

Продолжение следует...:)

   Утро началось с Тетнульди:) Нино накануне сказала, что иногда солнце восходит прямо из-за неё, подсвечивая и делая сияющей заснеженную вершину. Но для того, чтобы увидеть это, нужно, видимо, приехать летом. В октябре солнце встает из-за соседних гор, но величественная вершина в розоватых оттенках рассветного неба все равно выглядит восхитительно. Полюбовалась немного и пошла досыпать:))


 

   Следующий раз утро началось с завтрака от чудесной хозяйки Нино. Когда я увидела столик, уставленные тарелками, мне слегка поплохело, я поняла, что с веранды я после него не сойду, а скачусь, как колобок:)) В итоге так оно и было, потому как всё было настолько вкусно, что остановиться я не могла, продолжала есть, пока места в желудке не осталось совсем, невозможно стало утрамбовать ни один даже малюсенький кусочек:)) Выйдя за калитку и остановившись в раздумьях, куда бы сегодня податься, я поняла, что срочно нужна пешая прогулка, иначе я просто лопну от переедания:)) Прогулялась по центру Местии, попила минеральной водички в сквере, посмотрела на таксистов, но ехать никуда не решилась пока. Направилась было по направлению к музею, дошла до развилки…и в тот момент, когда нужно было бы повернуть к нему, я вдруг поняла, что завтрак по-прежнему требует большей активности, чем поход в музей, да и прятаться в помещении от прекрасного солнечного утра не хочется.



Вода в реке, весело скачущая по камням и переливающаяся солнечными бликами, манила к себе.



И я решила прогуляться еще немного. Вдоль речки, в сторону аэропорта.



Без четких планов, просто пройтись, посмотреть на местийскую общину со стороны.



Погода была замечательной, дорога – приличный асфальт, виды заросших осенним лесом гор вызывали восторг. К тому же скоро из-за них показался краешек заснеженной вершины, и я вспомнила, что от аэропорта у меня же есть шанс увидеть двуглавую Ушбу.





   До загогулины местийского аэропорта дотопала быстро. С того момента, как я вышла из дома прошло всего около часа, и если утром еще слегка ощущалось свеже-морозное дыхание ночи, то к тому времени солнце припекало уже совсем по-летнему. Потому я остановилась у здания аэропорта, чтобы убрать лишнюю одежду в рюкзак и сфотографировать виды.



И тут заметила двоих ребят, занимающихся тем же самым. Возвращаться обратно они явно не собирались. «А на ледник ведь идут», - подумалось мне. Ребята, подтверждая мои мысли, прошли мимо, поздоровались, и направились дальше вдоль реки, туда, где асфальт переходил в грунтовку. «А чего бы тогда и мне не пойти?» - мелькнула вдогонку еще одна мысль и оформилась в намерение. И я пошла:))



   Вкратце о том, куда. Ледник Чалаади – это ближайший к Местии ледник на южном склоне горы Чатини, который можно увидеть своими глазами, не прилагая особых усилий.



   До начала тропы к нему, которая составляет примерно 3 км через хвойный лес с небольшим подъемом в гору, от центра Местии примерно 8 км по грунтовке вдоль реки Местиачала, которая, собственно, берет своё начало с этого ледника. Эти 8 км можно проехать на любой машине, включая седан (если они в Сванетии вообще существуют), потому любой таксист Местии довезет при желании. Можно пройти и пешком, что я в итоге и сделала. Заблудиться на дороге к леднику невозможно в принципе – дорога одна, идет вдоль реки, указывающей, что ты на верном пути, доходит до подвесного мостика, от которого уже начинается маркированная пешеходная тропа вверх. Эту тропу я тщательно изучила по картам и навигатору еще дома, прикидывая, смогу ли дойти. Смущало только одно: на одном из сайтов промелькнула информация, что доступ к леднику закрыт в связи с тем, что свалившийся большой камень снес мостик. Но Нино накануне вечером сказала, что народ и ходит, и ездит, никаких проблем нет.
   Топать в одиночку по пустынной дороге тоже несколько смущало. Потому вообще-то я подумывала о такси на следующий день. Но присутствие парней, ушедших чуть вперед, обнадежило и натолкнуло на мысль… Я вышла из дома предусмотрительно в треккинговых ботинках, с бутербродами и небольшой бутылкой воды, да и рядом бежала чистая горная речка, из которой можно было напиться, так что видимых препятствий к тому, чтобы прогуляться, не было. Логично рассудив, что повернуть назад я всегда смогу, я отправилась вслед за ребятами навстречу приключениям:))



Периодически оглядываясь назад, дабы полюбоваться видами Местии на фоне гор:



На противоположном берегу - стройка (кажется, дорожная):



Еще одна небольшая современная церковь на склоне:



  Дорога вилась вдоль реки, вдоль нее с одной стороны вскоре начался небольшой лес, вокруг вставали красивые до невозможности горы в золотом убранстве. Потому прогулка радовала, и я подумала, что даже если и не дойду до ледника, всё равно от нее останутся приятные воспоминания. Спины парней маячили впереди, шли мы примерно в одном темпе, вскоре я обогнала еще пару девушек, а потом и меня начали обгонять едущие в ту же сторону внедорожники. Так я поняла, что оказаться на леднике в одиночестве мне точно не грозит:))



















   Солнце припекало всё сильнее, в ботинках стало нестерпимо жарко, да и жажда мучила со страшной силой, с непривычки после сидячего своего образа жизни ноги стали уставать, к тому же появилось ощущение, что я, кажется, натираю палец суперфирменным треккинговым носком, пейзажи вдоль дороги стали казаться несколько однообразными, и в какой-то момент появилась было мысль бросить эту затею, но стало жалко уже потраченного времени и пройденных километров. О том, что еще возвращаться, а дорога обратно никак не сократится, думать пока вообще не хотелось:)) К тому же за пару км до мостика почувствовалось вдруг холодное дыхание гор, существенно освежившее в ставшей уже нестерпимой жаре, идти стало легче и веселее.


 

Остановилась отдохнуть у самого мостика, где обнаружилось по самую крышу засыпанное камнями бывшее здесь некогда кафе. Присела на большом валуне попить водички и полюбоваться на вершины Ушбы.


 

С тех пор было немало желающих покорить неприступную гору, но и по сей день гора пропускает к своим вершинам далеко не каждого… Дорога к вершинам Ушбы трудна и опасна:



Однако, отдохнули, и дальше в путь пора.



Вот уже и указатель на тропу виден с подробной инструкцией даже:))



Мостик слегка шатающийся. Было слегка страшновато. Через три дня, оглядываясь назад, мне стало смешно, что в тот момент этот мост показался мне серьезным испытанием.



Бурное течение речки под ногами. Вызывающие восторг горы вокруг. Красота!





 Дальше тропа пошла вверх, углубившись в густой хвойный лес, и вот тут усталость стала давать о себе знать. Пройдя всего несколько десятков метров, присела на пенек отдохнуть.





Было тяжко – плотный завтрак подступил к горлу, сердце вдруг забилось, готовое выпрыгнуть из груди, воздух, густой, ароматный, насыщенный смолами, но, кажется, совершенно лишенный влаги, никак не хотел проталкиваться в легкие.



Честно говоря, в какой-то момент мне даже стало страшно от такой реакции своего организма на несложную вроде тропу. Списала на то, что я, равнинный житель с сидячей на пятой точке работой, отвыкла от физических активностей да еще на непривычной высоте. Однако, на обратном пути, возвращаясь в компании случайно обретенных знакомых, я услышала, что им тоже на этом участке было, мягко сказать, не комфортно, даже на спуске. Уж не знаю, что такого необычного в этом лесе:)







И только когда вышла на берег реки, словно открылось второе дыхание. Дышать и двигаться сразу стало заметно легче.







А там и ледник впереди уже показался в просвет среди деревьев. Сил сразу прибавилось.


 

Так и дошли за разговорами до конца тропы, перейдя пару каменистых насыпей, обозначивших места, до которых доходил некогда ледник, сейчас заметно сократившийся.



Впереди гора Чатини и белый, сверкающий на солнце, язык ледника Чалаади. Но туда, к этому ледяному массиву, путь доступен уже людям подготовленным, со снаряжением. Для простого гуляющего туриста там слишком опасно. Потому остается полюбоваться издалека:



   Когда снега на вершине горы скапливается слишком много, под его тяжестью ледник начинает сползать вниз, захватывая все большие площади на склоне и в долине. В такие моменты он тянет за собой и толкает впереди себя прихваченные со склона камни, песок, глину. В последние годы наблюдается обратный процесс - ледники Кавказа по большей части уменьшаются. Но тот самый гид эстонской группы рассказал мне по дороге, что в этом году наблюдалась наименьшая солнечная активность за последние несколько лет, потому, возможно, в ближайшие зимы запустится обратный процесс - ледники снова начнут расти. Пока же в долине между гор видны следы движения Чалаади:



Когда смотришь на размеры этих камней, начинаешь осознавать всю мощь и силу ледника, и смотришь на него уже совсем другими глазами - с благоговейным трепетом:



Домики для горных духов вдоль реки:



А вот и часть ледника, которую, в отличии сияющего белизной языка, можно рассмотреть поближе. По просмотренным фотографиям и прочитанным рассказам я знала примерно, что увижу, потому мой взгляд зацепился за ледниковый выступ сразу. А моя спутница долго не могла понять, куда смотреть: "Да как это может быть частью ледника? Он же серый?":))



Но сели присмотреться, под камнями и грунтом, налипшим сверху, просматривается голубоватый лед:





Масштабы по фото понять сложно. Вот разве что если присмотреться и попробовать различить в правой части фигурки людей размером с муравья:)



Даже к этой части ледника слишком близко подходить нежелательно - под воздействием солнца ледник, словно живой, в постоянном движении: сыпятся с него камушки, не всегда мелкие,



ледяная пещера, из которой вытекала берущая здесь свое начало Местиачала, бывшая гораздо больших размеров, чем сейчас, всего пару месяцев назад обвалилась, и теперь вот вода вымывает новую:



Еще на подходе к леднику мы вдруг услышали грохот и успели заметить след от отколовшегося и упавшего куска каменного панциря, покрывающего лед сверху:



Так что лезть под самую кромку льда - не самое безопасное занятие. Даже если у тебя туристическая страховка на все случаи жизни, пользоваться ей как-то не очень хочется:))



   Потому, освежившись бодрящей водичкой из ледниковой речки, я устроилась на камушках чуть в стороне. Послушать, как шумит вода, спотыкаясь о камни; посмотреть, как играют на ее веселых струях солнечные блики; полюбоваться красотой окружающих гор; да и просто отдохнуть, вытянув уставшие ноги и подставив лицо легкому теплому ветерку и ласковым лучам солнца. Удивительное оказалось место - здесь четко осознаешь величие, мощь, масштаб гор и таящуюся в них опасность, силу природы, по сравнению с которой чувствуешь себя крошечной и слабой песчинкой. Но странным образом всё это не подавляет, не вызывает тревоги, скорее наоборот, в душу вливается спокойствие и умиротворение. А еще словно впитываешь в себя частичку этой природной силы, получая заряд бодрости и энергии, словно батарейки внутри тебя подзарядили:



К слову, если еще за пару километров чувствовалось дуновение прохлады со стороны гор, то здесь, наоборот, было совершенно по-летнему тепло, словно и не было рядом огромного массива льда.



Хорошо, когда некуда спешить:) Когда бы еще позагорала на солнышке у ледника?:)







Какой мощью нужно обладать, чтобы дробить на части такие куски скал?



Когда мы с моими случайными знакомыми собрались уже в обратный путь, снова услышали гул: на другой стороне обозначился пыльным облаком камнепад. Горы снова напомнили, что шутки с ними плохи. Они таят в себе опасность, всегда.



Прощальный взгляд на ледник:



И в обратный путь по знакомой уже тропе, сначала вдоль речки, потом через лес. Дорога в этот раз показалась совсем несложной - усталость после посиделок у ледника как рукой сняло, да и идти предстояло по большей части вниз:









Вот уже и мостик показался, обозначивший конец тропы. Тут я попрощалась с эстонскими дамами - им предстояло дойти до машины, а мне - еще 8 км:)) Потому решила еще немного посидеть у реки, собраться с силами морально:))



Да и уходить не особо хотелось, так красиво и умиротворяюще тихо было вокруг. Даже шум строительной техники, работающей не так далеко, терялся за гулом реки и растворялся где-то среди гор, не достигая слуха:



Полюбовалась еще на окружающие горы:



Обнаружила у моста пограничников - вспомнила, что Кабардино-Балкария совсем рядом:)



и перебравшись через мостик, вновь потопала в обход дорожной техники к дороге:





Ушба всё еще была благосклонна и не пряталась за облаками, давая собой полюбоваться:



Снова догнала своих знакомых. Мелькнула было мысль попросить подбросить до Местии, но как-то не решилась, а приглашения тоже не дождалась. Ну, что ж, решила топать пешком, так буду топать до конца:))



   Честно говоря, я думала, что в послеобеденное время да при наличии немалого количества народу на тропинке и у ледника, у начала пешеходного маршрута будут дежурить таксисты, как это часто бывает в подобных туристических местах. Но на площадке у того самого домика за заградительными лентами стояли лишь несколько машин без водителей - видимо, все ушли на маршрут. Потому я глотнула речной водички, набранной в бутылку еще у ледника, поправила рюкзак, бросила прощальный взгляд на окружающие горы, словно пытаясь почерпнуть у них сил на долгую дорогу, и приготовилась к пешей прогулочке по дороге эдак на пару часов. Но...



... не сложилось:))
   Пройти я успела от силы метров 700. А потом рядом притормозила знакомая уже машина - она попалась мне навстречу еще утром, по пути на ледник. Запомнилась по эмблеме на дверце, видимо, строительной фирмы, ведущей дорожные работы. Тогда мы с водителем поздоровались и разошлись/разъехались каждый в свою сторону. Теперь же он снова ехал в сторону Местии, и на этот раз нам было по пути. Он остановился и махнул рукой, приглашая подвезти.  Я радостно и без раздумий запрыгнула в машину. Когда услышал, что говорю по-русски, спросил: "С Украины?" На мой ответ: "Нет, Россия" если удивился или испытал какие-то негативные чувства, то виду не подал, во всяком случае глаза по-прежнему смотрели по-доброму. Только вздохнул: "Как же политика мешает жить простым людям!" С этим сложно не согласиться. Рассказал по дороге, что работал в России пару лет, где-то в кубанских степях, я посмеялась, что после родных гор в необозримых пространствах степи ему, видимо, было очень... необычно. Так за разговорами и прошли незаметно те 8 километров дороги:)
    Вернувшись довольно рано, я подумала, что, возможно, успею еще в музей... заглянула домой, чтобы смыть дорожную пыль, прилегла ненадолго и... проснулась через пару часов:)) Потому по сути на том мой первый полный день в Сванетии и закончился. Сходила только еще поужинать.
***
   Вечером из разговора с мамой:
- Где была? Что делала?
 - Да на ледник случайно дошла... недалеко тут, километров 10 вдоль дороги. Красивое место, и добраться несложно.
(не будешь же рассказывать маме про тяготы пути и камнепады)
- Сколько ж ты туда топала-то?.. эти 10 км?
 - Да недолго, часа 2-3, а обратно и вовсе пешком не пришлось, подвезли.
 - Кто?
 - Да мужчина мимо со стройки ехал, остановился.
(Пауза...)
 - Ты это... там поосторожнее с мужчинами-то, которые предлагают подвезти... Не страшно?
(И тут дочь поняла, что ляпнула что-то не то... да и сотворила по привычным домашним меркам глупость, усевшись одна в машину к незнакомому человеку. Да только в Сванетии, словно в другой реальности, это казалось нормальным и естественным... ну, или мозг в отпуске отключился напрочь, переложив ответственность на интуицию:)) )
 - Да не, мам, тут не страшно, это ж Грузия:)) 

   Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:)

    Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось.

   В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту.


 

   Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я?



   В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:)


 

   Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия  - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня.



   Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего:

Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались.



   Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:))
   Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно.



А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:))

Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила.



    Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками.
   Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила. 
   Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз.

(от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) )


   Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы.



   Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант.

    Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры.



  И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен.



   Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре,



информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам,



рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции.



Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов.



В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз.



А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:))



Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни:



А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:)

Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе.



и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно:



   Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского) ? В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:)
***

   По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию.



   Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания.



Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие.



Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт,



но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть.


 

В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно:




 

   А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:)



Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:)

   Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились.
   Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался.
   Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы.  Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным.
   «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:))
  Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры.

  Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново.


 

 

К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами.



Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:)



И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги:





Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды:








 

А дорога продолжала виться среди гор:





периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах:



и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой:



А впереди еще и еще вставали горы:



У дороги попался еще один живописный водопад.

- Это, кажется, последний, по дороге больше не будет.
- То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:))



Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:))



   Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:))



- Что там народ на мосту рассматривает?
 - А мы тоже остановимся, посмотрим:)



Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:)





Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:)



- Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:))



Очередной каменный тоннель стал воротами в осень:



Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее:





"Йо-хо-хо, тут осень! Да?":)



Она самая, самая что ни на есть настоящая:











А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое:



Чем выше в горы, тем больше осенних красок:



и суровых безлесых вершин:







 - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно.
 - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю.
 - И правильно, на это нужно просто любоваться.
Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:))







Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться:



- Ох ты, башни!
- Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? 
Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:)



Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:)



Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца...



   Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду.
- Нам сюда?

- Я не знаю...
- Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал?
   Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра!



(за неделю до поездки)
- Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию.
 - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы...
 - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:))
Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) )

   Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже.



И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца:







   Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:))



   Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик.



Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)

   Поездка началась со сбора чемодана:)) Не то, чтобы это удивительный факт, просто обычно я это делаю за полчаса-час непосредственно перед выездом в аэропорт, а тут решила собираться заранее, поскольку улетать я планировала в субботу сразу после работы, а в пятницу накануне я сохранила для себя билет на открытие джаз-фестиваля, который традиционно заканчивается поздно. В полночь собирать чемодан как-то не очень, даже пританцовывая под звучащий в голове джаз, потому решила заранее, в четверг с вечера. Иии… лучше бы традиционно за полчаса:)) Сложила вещи, поменяла штаны, ибо показалось, что они не слишком универсальны для сочетания со всеми имеющимися кофтами/футболками, снова сложила вещи… посмотрела прогноз погоды, долго решала, положить ли еще одну теплую флиску… положила, долго думала, брать ли дождевик хотя бы в качестве оберега от дождя, в итоге решила ограничиться дождевиком для рюкзака (про который, к слову, в нужный момент вообще не вспомнила!). Короче, через день, когда до отъезда в аэропорт оставалось несколько часов, и я, сидя на работе, снова заглянула в прогноз погоды, я поняла, что чемодан собран зря, ибо в нём вообще не то:))
 

Дело закончилось тем, что за час до такси в аэропорт я выбросила из чемодана практически всё, кроме треккинговых ботинок и спортивных штанов, и переложила всё заново, оставив пару легких трикотажных джемперов и докинув футболок. Я ехала в лето, ура!))

   Надо сказать, что в итоге пригодилось всё содержимое чемодана. Большую часть отпуска мне светило солнце и было невероятно, по-летнему тепло (в Сванетии мне сказали, что такой погоды в октябре давно не помнят, точнее, не помнят, бывала ли она вообще), потому футболки оказались очень в тему. Пожалела, что не взяла с собой крем после загара, шорты и купальник (температура в море была вполне комфортной для купания – 22-24 градуса). По вечерам, правда, становилось заметно прохладнее, да и в Тбилиси, несмотря на тепло, дул традиционный ветер, потому джемпера, куртка или флиска тоже нашли применение. Да и на пару дней, совпавших с моим приездом в Армению, заметно похолодало. Так что сбор чемодана в последние полчаса снова себя оправдал:)) не понимаю, как и для чего делать это заранее:))

***

   Доработав в субботу почти до конца рабочего дня, я радостно попрощалась с коллегами. Так здорово осознавать, что отпуск уж начался, хотя до официального его старта, обозначенного заявлением, еще полтора дня. Меня ждали уже давно знакомые и опробованные два ночных перелета с финишной точкой в Ереване. Купив билеты, я вдруг задумалась, почему при возможной альтернативе я чаще всего выбираю ночные перелеты? Не в целях экономии (которая сомнительна) ведь. Не из-за страха высоты (в темноте десять тысяч метров над землёй не так ощущается). Поймала себя вдруг на мысли, что просто люблю ночные аэропорты. Притихшие, спрятавшиеся под покровом темноты, не слишком разгоняемой огнями, уставшие за день. С их ярко горящими линиями огоньков взлетно-посадочных полос, с зелено-красными маячками на крыльях взлетающих самолётов, с немногочисленными посетителями, дремлющим в неудобных жёстких креслах. Большая часть из них оказалась тут по необходимости, лишь немногие - такие же, как я, сумасшедшие, любящие романтику ночных полетов. И к тому же - это ведь здорово, когда для перелета из пункта А в пункт Б у тебя есть ночь... Утро ты встречаешь уже в другом городе, и рассвет озаряет начало твоих приключений:)

   После своей шумной и многолюдной работы в отпуске я становлюсь интровертом. Не, не то, чтобы я вообще забираюсь в раковину и отказываюсь разговаривать, когда ко мне обращаются, но сама сознательно новых знакомств и разговоров не ищу. Потому, стоя в очереди на сдачу багажа, я готовилась найти в зале ожидания полутемный угол у окна, присесть там и молча смотреть, как сгущается над аэропортом темнота ночи. Но в этот раз что-то пошло не так:)) Краем уха успела зацепить фразу от соседней стойки регистрации: «С этим билетом до Москвы, с этим – до Еревана. В Москве регистрироваться уже не нужно…» Вяло удивилась: «Надо же, в кои-то веки вижу летящего из Орена в ту же финишную точку, что и я». Оглянулась. Девушка, судорожно сжимая паспорта и беспокойно поглядывая на дочку лет десяти, пыталась сориентироваться в аэропорту: «Ой, а куда нам дальше? Мы ж в первый раз вообще летим… не знаем, куда тут…» И в глазах ее была написана такая растерянность, что я поняла, что огромный муравейник Шереметьево станет для нее и вовсе катастрофой:) Вспомнила свой первый полет в Москву и Питер, свой панический ужас перед неизвестностью… в общем, так мы познакомились с Ириной и Дашей:) Их рейс на Ереван был часа на полтора раньше моего (тот, на котором я должна была лететь изначально, но поменяла билеты, решив, что хочу проехать по армянским дорогам в светлое время суток и выбрав трансфер вместо ночного поезда), времени на пересадку оставалось не так уж много для впервые оказавшихся в лабиринтах огромного столичного аэропорта, потому я, исполнившись сочувствия, подошла и сказала: «Девушки, вы не теряйтесь, я тоже в Ереван, идти нам всё равно в одну сторону, хоть и рейсы разные». Страх в глазах мамы быстро сменился смесью благодарности, облегчения и радости, а с общительной, энергичной и добродушной Дашей мы тут же прониклись взаимной симпатией. Расставаться в Шереметьево с этим маленьким энерджайзером было даже как-то немного грустно. Но, так или иначе, после того, как девчонки благополучно исчезли за полупрозрачными дверями коридора, ведущего к самолету, у меня осталось еще часа полтора, чтобы насладиться той самой желанной тишиной полуспящего аэропорта и постараться не уснуть в кресле самой:)) А заодно поразмыслить на тему, а случайна ли эта встреча? Или именно в этот момент она была для чего-то очень нужна? Время, запутанное сменой часовых поясов, приближалось к двум часам ночи…
***
   Ереванский аэропорт «Звартноц» тоже еще купался в бархатной темноте, разбавляемой светлячками аэродромных огней, но топот десятков ног, разговоры и смех прибывших пассажиров быстро сорвали с него покров дремотной тишины. Получив очередной штампик с Араратом в паспорт на пограничном контроле и карту Еревана на выходе, мы с чемоданом выкатились, наконец, в зону прибытия, заполненную встречающими и таксистами.

(За день до…

- Табличка нужна, или так друг друга узнаем?
- Да я за эти полтора года не сильно изменилась вроде.
- Я тоже)) )

   Конечно, я узнала его сразу – своего первого грузинского водителя, который по сути познакомил меня с Грузией. И я была очень рада его видеть:) Сразу закружили воспоминания и предвкушение новых приключений:)

***

   Мы ехали по тихому, сонному Еревану, а потом по медленно окрашивающейся рассветными красками Армении. К тому времени, когда подъехали к Севану, над озерной гладью показался огромный красноватый солнечный шар, от которого на поверхности воды пролегла розовая дорожка. Это было фантастическое зрелище!

- Хотите, на Севан заедем?
- Конечно хочу! Севана много не бывает!



   На берегу озера стояла глубокая, ничем не тревожимая тишина.





Для туристов и торговцев в лавочках было слишком рано, и даже монастырь наверху, казалось, мирно дремал под лучами восходящего солнца. Озеро тихо шелестело о гальку у наших ног.



Розовый след восхода уже сменил цвет на солнечно-желтый, но всё равно это было красиво. И умиротворяюще. Чудное начало для отпуска.



Мы постояли немного, слушая тихий шорох волн, и с улыбками наблюдая за то и дело ныряющей в воду уточкой да редкими чайками.









Озеро было по-настоящему голубым, отражая безоблачное этим утром бездонно-синее небо:



В какой-то момент я закрыла глаза, и мне показалось, что меня уносит куда-то вместе с этими волнами, я плыву, тихо покачиваясь… бессонная ночь, видимо, сказывалась:)) Умылась бодрящей водичкой из Севана, и сон как рукой сняло:)) Едем дальше!

***

   Вскоре мы нырнули в тоннель, ведущий от Севана к Дилижанскому заповеднику, а когда выехали из темноты на свет, мне показалось, что я попала в мечту:)



   Однажды увидев на фото яркие краски осени в Дилижанском заповеднике, я не поверила своим глазам, подумалось, что фото слишком подредактированы в фотошопе. И только побывав в Армении и увидев своими глазами, какой яркой может быть там осень, я поверила, и захотела увидеть ЭТО собственными глазами. В прошлую мою осеннюю поездку мы застали период золотой осени везде, кроме Дилижана. Там к нашему приезду большая часть деревьев уже стояла без листьев, и преобладающим цветом был буро-коричневый. Арам тогда вздохнул и сказал: «Эх, вот на неделю бы раньше приехали, такая красота была!..Но тут не угадаешь, когда приезжать, год на год не приходится." В этот раз я угадала. Пока серпантин петлял между заросших лесом гор, я сидела, прилипнув к окну и замерев от восторга. Ни одной нормальной фотографии, конечно, не получилось, поскольку дорога петляла сумасшедшими зигзагами, на которых остановиться не представлялось возможным, но в памяти моей живет роскошная коллекция ярких, насыщенных осенних красок - от зеленых до багряных:







Остановились в Дилижане попить "второй в мире" водички в компании героев "Мимино", и снова двинулись в путь, в сторону Иждевана. Горы впереди стали суровее,



каменистее,





и носатее:)



За очередным поворотом дороги



вдруг нашелся стул для великана:)



и горный козлик, жаль не настоящий:)



Потом характер рельефа снова изменился - горы вокруг стали ниже, но безлесыми и каменистыми:



Но и здесь мелькали яркие пятна осенней палитры:





Еще через какие-то километры пути мы оказались совсем рядом с границей Азербайджана, у хребта Воскепар, вершины которого находятся на территории обоих государств:



Одноименное село Воскепар очень сильно пострадало в 1990-ых, во время армяно-азербайджанской войны, в нем множество разрушенных домов, а вот старая церковь уцелела:



 Когда такая красота вокруг, войны кажутся особенно инородными, лишними и ненужными, и от того еще более страшными. Люди, что мы всё время делим? Почему не можем жить в мире и тишине?



Вокруг убегали в туманную дымку лесистые горы, вновь окрашенные в удивительные оттенки осени:



Вдали виднелся хребет Воскепар и водохранилище у его подножия:











Дальше дорога вновь вилась серпантином сначала вверх, а затем вниз:



И за её поворотами открывались всё новые и новые картины художника-Осени:



Было так восхитительно красиво, что хотелось, чтобы эта дорога не заканчивалась...но мы уже подъезжали к армяно-грузинской границе:)





   Границы (обе) прошли на удивление легко и быстро. Помня о том, как я впервые проходила грузинскую границу в поезде, больше всего я боялась, что придется открывать чемодан, который в домашнем аэропорту был столь тщательно упакован в пленку, что мысль об его открытии приводила меня в ужас:)) Богдан попытался меня успокоить, сказав, что там вообще-то сканер, и вряд ли они в моем чемодане на экране разглядят такое, что захотят его открыть. Но сомнения и опасения меня все же терзали. По факту же грузины мне не задали ни одного вопроса, молча поставив штамп в паспорт, а мимо сканера я и вовсе прошла, и никто меня не остановил с целью досмотра:) Машина проходила границу даже дольше, хотя там тоже только мимоходом заглянули в багажник.
   Грузинская часть дороги оказалась недолгой, да и за разговорами прошла незаметно. Обменник, заселение в гостевой дом, прощание... надеюсь, когда-нибудь еще встретимся. Вторые сутки без сна давали о себе знать, я попыталась было лечь поспать, но у хозяев то ли по случаю воскресения, то ли по какому еще случаю были гости, которых было слышно:)) В общем, подремав немного и поняв, что поспать не удастся, я решительно поднялась и собралась перекусить и немного прогуляться перед спектаклем. Правда, когда присев в кафе и добравшись до оживленного вай-фаем Вотсапа я услышала вопрос: "Ну, что? Завтра едем, всё без изменений?", некоторое время не смогла с недосыпу сообразить, куда, завтра ли и во сколько:)) Ответ: "Да, кажется.... а какой сегодня день?" Отара, наверное, очень порадовал:)))
   Этот день чудесно начался и не менее чудесно завершился. Я бродила по улицам старого города, останавливаясь послушать уличных музыкантов и пианистов на летних верандах кафе, смотрела, как зажигаются первые фонари и огоньки на мосту Мира, как скользят к Нарикале кабинки фуникулеров, заглянула в храм Сиони, освещенный теплым светом свечей, посидела немного на лавочке, вдыхая нагретый дневным солнцем теплый воздух, в который уже вплетались нотки вечерней свежести, и всё больше понимала, что я люблю этот город и что я по нему соскучилась. Он удивительный... с одной стороны, шумный, суетный, но не до такой степени, как Москва, от которой я быстро устаю. Здесь драйв, энергия, жизнь, но в то же время такое невероятное спокойствие и умиротворение. Очень позитивный город, в котором мне вдруг захотелось побыть подольше. Я всё время куда-то сбегаю от него в попытках увидеть больше, а вот в этот раз захотелось задержаться, что я и сделала с удовольствием, отставив наполеоновские планы и два дня проведя в прогулках по Тбилиси, но это будет позже.



   А пока же я иду в театр! К некоторому моему сожалению, на дни моего пребывания в Тбилиси в театре Резо Габриадзе шел тот же спектакль, что я уже видела однажды - "Осень моей весны", но я, недолго думая, всё равно купила на него билет. Потому что прикосновение к творчеству Резо - это как глотнуть терпкого ароматного вина, сидя на веранде с видом на горы, вдыхая морозный воздух и кутаясь в теплый плед. Уютно, душевно, красиво. И уходя, уносишь с собой теплый след в душе, и, кажется, становишься чуточку добрее. Волшебный мир Резо Габриадзе, наполненный ароматами и звуками Грузии, но в то же время свой, самобытный, не похожий на другие. Как-то сразу расставаться с этим миром не хотелось, хотелось сохранить впечатления о нем в себе, уложив эмоции по полочкам в тайных уголках памяти, чтобы достать потом вдруг, когда они будут очень нужны. Потому побродила еще немного в окрестностях театра, и не торопясь, отправилась к дому, спать... Гости еще присутствовали, и их всё еще было слышно, даже, пожалуй, больше, чем днем, но невыспавшийся организм уже не обратил на такие мелочи внимания:)) Спаааать... завтра будет новый день и новые дороги:)

   В монастырь Агарцин, проехав несколько километров по петляющей и взбирающейся вверх дороге, мы приехали немного раньше Гора и его туристов. Потому успела еще послушать тишину, закрыв глаза и подставив лицо ласковому весеннему солнцу. Как же хорошо, спокойно, умиротворяюще тихо... даже весенняя капель падает с крыши, разбиваясь о камень, как-то скромно, почти неслышно, ненавязчиво, не нарушая окружающую гармонию. Во дворе Агарцина все еще лежал снег, и, быть может, от того особенно отчетливо, будоражаще пахло весной:


 

   Это место носит очень красивое, поэтичное название - Агарцин в переводе означает "игры орлов". Легенда гласит, что когда монахи, бежавшие из Западной Армении, находящейся тогда под властью Византии, и нашедшие здесь, среди этих поросших лесом гор, свой приют - оплот священников, боровшихся за независимость армянской церкви, решили освятить первую, только что отстроенную церковь Сурб Григор, они увидели, как в прекрасном своем полете парят над ними орлы. Так и получил монастырь свое имя. И было это в 11-ом веке:



    Основная же часть построек монастыря относится к 13-му веку, когда Агарцин пережил пик расцвета, поддерживаемый династиями Закарянов и Кюрикидов - маленькая церковь св.Катогике (1194 г), Сурб Степанос (1244 г.) и почти полная ее копия, только большего размера, главная церковь монастыря Сурб Аствацацин (1281г.)



   В 2014 году монастырь был отреставрирован, при этом, кажется, немного перестарались, потому местами древние руины выглядят неестественно новыми... но в целом облик монастыря это не портит:) К слову, спонсировал реставрационные работы принц эмирата Шарджа шейх Султан Бин Мохаммед Аль Касими, которому это место очень полюбилось:



Первое здание, встретившееся нам на пути, оказалось трапезной (1248 г., зодчий Минас), в него мы и заглянули:



полюбовавшись сначала узорными тенями на стене, причудливо упавшими от растущих напротив деревьев:



Трапезная Агарцина уникальна - это самое большое подобное сооружение в Армении. Она действительно огромна, и своими суровыми каменными стенами и сводчатыми потолками навеяло мысли о старинном пиршественном зале какого-нибудь средневекового замка:





Побродила, рассматривая детали,





и выставленные здесь же старые фото монастыря:



На территории монастыря попались несколько старых хачкаров:



Некоторые постарше самого монастыря будут - 10-ый век:



У входа в Сурб Аствацацин встретился самый красивый:



Сама Сурб Аствацацин:



И ее мини-копия Сурб Степанос:



Но мы пока идем в обход них, по тропинке, идущей по самому краешку монастырской территории, и открываются с нее чудные виды на окрестные горы и ущелье внизу. Чуть поодаль - новодельная часть монастыря, построенная по инициативе шейха - то жилые помещения для проживающих в монастыре и паломников:



Это, к слову, тоже шейховский новодел - часовня, сооруженная над усыпальницей Багратидов - местом захоронения царя Смбата и Гагика. Не смог понять шейх древней армянской традиции - располагать надгробные плиты так, чтобы по ним свободно могли пройти приходящие в монастырь. Потому цари и три княжны из рода Кюрикидов покоятся теперь под каменными сводами:



Разница между старой кладкой и новоделом очевидна и бросается в глаза:



А красивое место выбрали для усыпальницы - какие виды:



Интересно бродить лабиринтами, образованными стенами церквей, рассматривая узоры из теней



и камня. Солнечные часы, без которых обходится, кажется, редкая церковь в Армении и Грузии:





По сторонам тоже смотреть не забываем, тем более, что вот эта скальная гряда всё время притягивает взгляд. Словно крепостная стена, возведенная великаном:



Когда-то на территории монастыря рос орех, который считался ровесником Агарцина, но недавно в него попала молния, к сожалению, погубив старое дерево. Вот только пень и остался скорбным памятником:



На одной из стен церкви Сурб Аствацацин обнаружилось интересное барельефное изображение - два монаха (видимо, имеющие отношение к основанию монастыря либо его настоятели) рядом с изображением храма, над которым (есть две версии) - то ли голубь как символ святого духа, то ли тот самый орел, в честь которого назван монастырь.



Маленькая аккуратная, какая-то даже изящная церковь святого Степаноса, щедро залитая лучами яркого весеннего солнца, с косыми, словно струи дождя, тенями на стенах:



Переплетение эпох - новое рядом со стариной:



Надгробные плиты, найденные на территории монастыря, на усыпальницах Кюрикидов:



Древние мощные колонны, подпиравшие некогда свод помещения неизвестного происхождения перед входом в Сурб Аствацацин. Возможно, именно здесь размещалась монастырская академия, в 13-ом веке ставшая одним из главных просветительских центров Восточной Армении?



   Помимо традиционных для того времени богословских дисциплин, а также языков, истории и математики, здесь обучали музыке, пользуясь традиционным для Армении того времени написанием посредством хазов - особых нотных знаков, возникших в 7-9 веках. Настоятель Агарцина Хачатур Таронаци сыграл огромную роль в их совершенствовании и реформировании, а также в распространении этой нотной азбуки по территории страны.



   Несмотря на то, что монастырь расположен в ущелье, надежно укрытый под сенью гор и лесов, он часто подвергался набегам и угрозе разграбления. Потому самое ценное приходилось прятать и прятать довольно быстро при малейшей угрозе. Для этого, говорят, в старой церкви Сурб Григор есть колонна с потайной нишей, а здесь, у входа в Сурб Аствацацин есть дверь, ведущая в подземелье, которая, согласно легенде, являлась началом потайного хода, выводящего в ущелье:



Подивившись на мощные колонны и остатки арочных сводов, заходим в гавит  притвор церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы):



   И вот тут видим чудо:) Пока глаза не привыкли к темноте, слышим только голос Гора: "Мы, гиды, называем этот притвор радужным, сейчас сами увидите, почему". Когда глаза привыкают видеть, мы видим... здесь и в самом деле живет радуга яркая, волшебная, четко разделенная на семь цветов спектра. И глядя на эту неожиданную здесь, в полумраке старого храма радугу, невозможно поверить, что причина тому - всего лишь солнце, проходящее сквозь стеклянный купол. Здесь проще поверить в сказку, волшебство:





Густой полумрак притвора и церкви Сурб Атвацацин разбавляется косыми лучами солнечного света, проникающими в узкие окна:



Тихо, почти безлюдно, умиротворяюще спокойно... Взгляд, скользя по исписанным надписями сводам и стенам, колоннам, барельефам, вновь и вновь возвращается к радуге. И эти древние камни, к которым постоянно хочется прикоснуться...  И на душе всё больше растет и ширится теплое ощущение счастья:















   Выйдя на солнце, в первые мгновения перестаешь видеть. Потому мы идем к машинам медленно-медленно. А, может, это просто потому, что не хочется уезжать. Хочется задержаться еще, посидеть вот на этих чудных лавочках, подставив щеки ласковым солнечным лучам. В принципе, я могу себе это позволить, нам спешить некуда, осталась лишь обратная дорога до Еревана. Но я иду провожать Гора... "Спасибо тебе. Я, правда, очень рада была тебя видеть!" Спасибо земле Армении, подарившей эту неожиданную и очень радостную встречу...



   В машине меня терпеливо ждет Даня. "Здесь еще смотровая площадка есть, оттуда монастырь хорошо виден. Заедем?" Конечно, заедем! И вот там, наверху, откуда весь монастырь, как на ладони, монастырь, как это часто бывает в Армении, удачно вписанный в окружающий ландшафт, не противоречащий ему, а органично дополняющий, я отчетливо вспомнила прочитанное у Андрея Битова. Есть у него замечательный очерк об Агарцине. Не скажу, что до его прочтения я совсем не хотела увидеть этот монастырь, ибо это было бы неправдой, но после прочтения желание усилилось. Весь текст, конечно, приводить здесь не буду, лишь небольшой кусочек:
   "Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под Богом, то у Бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм: Бог и я, я и Бог, только Бог… Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом… уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет – это пустое, человеческое дело, постройка, – а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица Бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?"



И куда ни глянь - вправо, влево - невероятной красоты виды:



И снова и снова крутится в голове мысль: "Как же здесь красиво должно быть осенью!"







К смотровой площадке ведет тропинка, бегущая по скале:



Снег на ней мирно соседствует с яркой зеленью мха:



А рядом с тропинкой - древние камни часовни,





и старинные хачкары. Стоит ли говорить, что тут я притормозила надолго?:))



А потом мы ехали домой, в Ереван, в очередной раз дивясь тому, как солнечная весна в Дилижане



резко сменилась туманной зимой почти сразу за тоннелем у Севана. А я - еще и тому, как вдруг оживился обычно скромный и немногословный Даня, взявшись объяснять мне природу миражей, преграждавших нам дорогу у озера Севан. Увлеченный своим делом астрофизик, не так давно защитивший кандидатскую. Да, интересные встречи подкидывает мне порой Армения:)
   В какой-то момент испарения от асфальта смешались с облаками и туманом вокруг настолько, что мы оказались в плотном белом коконе, с видимостью в полметра. Однако, Ереван вновь встретил весной, хоть и пасмурной, и слегка дождливой:



   На том поездки по стране для меня в этот раз и закончились, остальное время было занято прогулками по городу и музеям Еревана, коих немного, пожалуй, еще тут оставлю чуть позже...

  Итак, в один из дней, что остались мне на пребывание в Армении по дороге с грузинских каникул домой, я выбралась за город. Пробежав мимо Севана, дорога нырнула уже в знакомый тоннель, ведущий сквозь горы к Дилижанскому национальному парку. И во второй уже раз я подивилась тому, как неожиданно меняется погода в этих местах. Вроде бы всего минут семь пути в полной темноте, а выбираешься на свет - и словно в другую страну попала. В прошлую мою поездку мы нырнули в этот тоннель, подгоняемые ласковым солнцем над Севаном, а вынырнули прямо в густые облака. В этот раз было с точностью до наоборот: если над Севаном бродили суровые тучи, Дилижан был в этот раз действительно солнечным. Безоблачное голубое небо, по которому лишь изредка плыли легкие перышки облаков, яркое весеннее солнце, растапливающее снег на склонах лесистых гор и грусть в сердце... Дорога была очень приятной потому, видимо, уперлась в первую нашу цель удивительно быстро - вот он, монастырь Гошаванк перед нами:


 

   Как-то так получилось, что побывав несколько раз в Армении, я так и не попала в дилижанские монастыри, несмотря на их близость к Еревану, доступность и популярность среди туристов. Потому и решила восполнить пробел. Понедельничным мартовским утром здесь было тихо и немноголюдно - лишь пара-тройка местных жителей, греющихся на солнышке у старых стен.
   Гошаванк - монастырь 13-го века, расположенный в селе Гош и носящий имя вот этого человека, ставшего инициатором его строительства, - армянского ученого и просветителя Мхитара Гоша, автора первого армянского "Судебника" и ряда поэтических произведений:



   Собственно, первый монастырь Гетик возник здесь гораздо раньше, но, как это часто бывало на армянской земле, очередным разрушительным землетрясением 1118 года он был превращен в руины. Мхитар Гош решил восстановить монастырь, назвав его Нор-Гетик (Новый Гетик). Это имя он носил и носит до сих пор, хотя после смерти Гоша, в память о нём, его чаще называют Гошаванком. Первая церковь, ныне доминантой возвышающаяся в центре Сурб-Аствацин, была построена еще в конце 12-го века, позднее к ней был пристроен гавит (притвор), рядом возникла церковь святого Григора, которую венчает нынче новодельный прозрачный купол:



и небольшая, скромная с двускатной крышей церковь Григория Просветителя:



Здесь есть и интересная двухъярусная конструкция - на первом этаже располагалось книгохранилище, над которым чуть позднее пристроили часовню с колокольней. Все эти постройки относятся к веку 13-ому:



   Монастырь Гошаванк необыкновенно красив. Не общей композицией, деталями. На его стенах много изящной, ажурной каменной резьбы, которую можно рассматривать часами, теряя дар речи от восторга. Что я и делала, бродя кругами вокруг, долго не могла оторваться от созерцания и зайти внутрь церквей:





Впрочем, и внутри, при общей традиционной для армянских церквей скромности обстановки, интересные элементы тоже встречались:



А когда взгляд отрывался от созерцания деталей, то переключался на замечательный пейзаж вокруг:)







   А потом снова устремлялся к монастырю... натыкался на хачкары и утопал в них надолго. Потому что на территории Гошаванка немало этих никогда не оставляющих меня равнодушной необыкновенно красивых каменных крестов. И вот это ажурное кружево можно уж точно рассматривать часами, не веря своим глазам, периодически пытаясь проверить на ощупь, что это действительно камень, на котором рука Мастера создала (без сложных приборов и приспособлений. в 13ом-то веке откуда их взять?) поистине волшебство, чудо:



Большая часть хранящихся здесь хачкаров - 13-го века:



Хотя, судя по форме, есть и более ранние.







   Автор некоторых хачкаров известен - имя резчика Павгоса написано на его работах. Одна из них - редкостный по красоте, изяществу, мастерству исполнения хачкар, который называют "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый". Он входит в десятку самых красивых хачкаров, и кто сможет сказать, что не заслуженно?



Налюбовавшись хачкарами и слегка перегревшись на солнышке, решила, наконец, заглянуть в Сурб Аствацацин - церковь Пресвятой Богородицы. Вход через притвор - гавит:



   Поначалу после ослепительно-яркого солнечного света в полутьме притвора рассмотреть, конечно, ничего не получалось. Потому я притормозила у входа, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумраку. Но и потом церковь рассмотреть не удалось:) Потому как через пару минут свершилось то, что заставило меня на какое-то время позабыть о монастыре, - именно здесь я встретила Гора, человека, благодаря которому влюбилась в Армению раз и навсегда:) Точнее, сначала я, пожалуй, его всё же услышала... и вот же не устаю удивляться: в который раз он уже рассказывает об этом монастыре? В сотый, в тысячный? А восторженные нотки в голосе не утихают, впрочем, как и всегда, когда он говорит об Армении. И слушая эти невероятно эмоциональные, наполненные любовью и восхищением рассказы, невозможно остаться равнодушной к этой стране. Как же я рада была этой встрече! Захлестнуло сердце теплой волной благодарности и ностальгии по тем первым дням, когда удивительно гостеприимная и солнечная Армения так незаметно и навсегда поселилась в моем сердце, оставив его кусочек среди своих гор как залог того, что я обязательно вернусь сюда снова. И конечно же на предложение: "А пойдем с нами, я не думаю, что мои туристы будут возражать", я с радостью согласилась:)) Потому в церковь я заглянула уже перед самым отъездом ненадолго. Обычная для армянских церквей аскетичная обстановка, удивило разве что огромное количество надписей на стенах:





А пока же мы бродили по территории монастыря, слушая рассказы об его истории и рассматривая детали:









Дошли до скриптория-колокольни, в нижней части которого располагалось книгохранилище и помещение, в котором переписывались рукописи, а сверху находилась звонница, которая, к сожалению, не сохранилась:



Скрипторий соединяется с притвором арочной галереей:



   И это загадка Гошаванка - скрипторий, равно как и сохранившиеся стены примыкающей к нему часовни-аудитории сложены из нехарактерных для армянского строительства огромных необработанных глыб. Почему вместо привычного обтесанного туфа и базальта был использован столь необычный строительный материал, неизвестно:



   От часовни-аудитории сохранились лишь стены нижнего яруса да каменные основания деревянных колонн. Но размеры ее впечатляют даже в таком виде. Здесь располагался университет Гошаванка, где помимо церковных дисциплин, преподавали армянский и иностранные языки, историю, философию, искусство миниатюры. В этих стенах обучались и работали люди, оставившие яркий след в истории и культуре Армении, например, Киракос Гандзакеци - автор исторического труда, охватившего тысячелетнюю историю Армении.



Отсюда, с территории бывшего гошаванского университета, к слову лучше всего видно лесенку в скрипторий. Да, нелегок был путь к знаниям, хранимым рукописями Гошаванка:)



   Немного поодаль от основных строений монастыря, на соседнем холме, есть еще небольшая часовня, как говорят, построенная на месте, где любил уединяться и предаваться размышлениям Мхитар Гош. Там же, рядом с ней, и его могила. Но туда я уже не дошла, торопилась не пропустить рассказы Гора об Агарцине:) Быть может, в следующий раз...



А пока же, бросив прощальный взгляд на Гошаванк, мы снова едем по дилижанским дорогам, петляющим среди лесов, гор, тающих сугробов и паутин теней... И так отрадно после слегка поднадоевшей зимы ощущать, наконец, что вот она - весна:)





А впереди - Агарцин...

   Даже если вдруг случилось такое, что все музеи Еревана осмотрены, все ступени Каскада пересчитаны, все блюда армянской кухни перепробованы, все сувениры Вернисажа не способны удивить, и, кажется, совсем уж нечем заняться - это только кажется)) Потому как есть в этом городе один бесконечный квест - бродить по его улицам, заглядывая в подворотни, каждый раз затаив дыхание в попытке угадать, что же тебя там ждет...


 

   Потому как подворотни Еревана - это целая картинная галерея под открытым небом:



   И каждый раз, заглядывая в этот полутемный проход во двор, в котором, казалось бы, невозможно найти ничего интересного, ты неожиданно вдруг оказываешься среди белоствольной березовой рощи, или слышишь плеск воды под мостами Темзы, или касается вдруг еле заметно твоего слуха мелодичное пение гондольера. А иной раз почудится вдруг легкий аромат чего-то цветущего, или ощутится на губах спелый гранатовый вкус... настолько реалистичные, живые картинки встречаются порой в тех подворотнях:



   И я верю, что когда-нибудь однажды я вернусь в розовый город Ереван, чтобы собрать целую коллекцию этой городской живописи:) А пока же несколько телефонных не слишком фоток:)

  Одна из главных достопримечательностей Кронштадта - Морской Никольский собор, памятник героизму и отваге моряков российского флота, строился он в память о всех погибших на службе Отечеству. Огромное здание в стиле неовизантизма, напоминающее собор Святой Софии в Стамбуле, строилось на протяжении 10 лет и едва не было уничтожено через несколько лет после постройки. Однако, по порядку...


 

  Идея постройки храма-памятника витала в воздухе еще с начала 19-го века, но лишь в 1897 году, благодаря ходатайству вице-адмирала Н. И. Казнаковa, было принято решение о его строительства и открыт сбор пожертвований. Одновременно со сбором средств было проведено несколько архитектурных конкурсов, в результате чего был выбран проект будущего храма от В.А.Косякова, утвержденный в 1901 году. С 1902 года началось строительство, благословленное Иоанном Кронштадским в присутствии адмирала Макарова. На закладке первого камня в 1903 году присутствовала императорская семья, после торжественной церемонии прозвучал салют в 31 выстрел из орудий крепости и кораблей, стоящих на рейде.



   Строительство продолжалось на протяжении десяти лет, собор был освещен в 1913 году в честь св.Николая, покровителя моряков и путешественников. Как и задумывалось изначально, 70-метровое здание стало самым высоким в городе, и крест его, вписанный в штурвал, блестящий позолотой на солнце, возвращающиеся в Кронштадт моряки видели за несколько миль. При своих огромных размерах собор все же не выглядит тяжеловесным, то ли из-за белого цвета камня, то ли из-за тонкой, изящной, словно кружево, резьбы, украшающей фасады, он кажется, напротив, легким, воздушным, словно сотканным из облаков или пены морской:



С приходом советской власти для собора настали тяжелые дни. В 1929 году он был окончательно закрыт. Говорят, его собирались разрушить, как и все прочие церкви Кронштадта, однако, он уцелел. С его куполов содрали позолоту, сбросили крест, мозаичные иконы замазали штукатуркой, вместо образа Спасителя над входом повесили портрет Максима Горького, и храм стал кинотеатром, прозванным в народе "Максимкой".



   В годы войны на куполе собора размещался наблюдательный и корректирующий пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. С 1956 г. здесь открылся клуб и концертный зал с театральной сценой. Тогда был устроен подвесной потолок, отгородивший примерно 1/3 внутреннего пространства по вертикали. С 1974 года собор стал филиалом Центрального военно-морского музея. К слову, и по сей день собор находится на балансе ВМФ. И в экскурсоводах его легко угадываются офицеры запаса.



Реставрация собора началась в 2002 году, и к столетию первого освящения храма, в 2013 году он был освящен вновь и открыт для верующих.



   Морской собор расположен на Якорной площади, получившей свое название от некогда располагавшихся здесь складов якорей, снятых с отслуживших своё кораблей. Рядом - пара небольших скверов, в одном из которых обнаружился памятник адмиралу Ушакову. Очень искусно выполненный, кстати, памятник... складки плаща адмирала, перо на треуголке, чудится, вот-вот заколышутся от порыва ветра :



Обойдя собор по кругу,









насмотревшись вдоволь на каменную резьбу и мозаичные иконы, я, наконец, зашла вовнутрь и тут же ахнула. Если снаружи, как уже говорила, собор не кажется таким уж огромным, благодаря своей белоснежной воздушности, то внутри его невероятные размеры наваливаются на тебя сразу... Все 70 метров высоты, 27 метров диаметра купола, с которого смотрит на тебя печальным взглядом огромное изображение Христа, всеми более, чем 5000 кв.м. своей площади. А пока ты стоишь у порога, открыв рот от удивления и восторга, на тебя заботливо обращает свой взор матушка, продающая билеты на экскурсии по собору... и вот через пару минут ты неожиданно для себя уже стоишь в ожидании экскурсовода с билетом в руках:)



   Вариантов экскурсий несколько - есть обзорная по собору и обзорная автобусная по городу, но я соблазнилась на другое. В сопровождении экскурсовода здесь можно подняться на одну из колоколен, а также на верхний ярус под самый купол собора. Вот перед таким эксклюзивом я, конечно, устоять не смогла. Подъем проходит под рассказ об истории собора, так что обзорную информацию я тоже прослушала, даже дважды:)  И вот эти варианты экскурсий я прям очень советую. Во-первых, потому что 52 метра высоты - это головокружительные ощущения. Равно, как и звук колокола прямо над тобой и вокруг тебя (точнее, сильнее ощущаешь даже не звук, а вибрацию) - очень впечатляет.



   А во-вторых, многие элементы отделки и украшения собора с уровня пола увидеть просто невозможно - слишком велики масштабы. Даже вот эти огромные, кажется, самые большие по площади в России витражи в окнах так сразу не увидеть - нужно очень постараться, чтобы отыскать точку, где витраж не будут закрывать ограждения, своды, да и просто пропорции же искажаются, когда смотришь на изображение снизу вверх, не говоря уж о том, что собор действующий, в нем проводятся службы, и своим нарезанием кругов в поисках выгодного ракурса для осмотра можешь просто мешать... Потому почти все фото внутренних интерьеров сделаны с балкона второго яруса, где мы остановились перед подъемом на колокольню, чтобы послушать историю собора. К слову, второй ярус сконструирован таким образом, что можно обойти весь собор по кругу, таким образом совершались крестные ходы, когда не было возможности совершить их на улице, обойдя здание храма вокруг.
   И немного о витражах. Всего в Морском соборе их было пять, круглые, вставленные в окна, напоминающие иллюминаторы, были поистине грандиозны - их площадь составляла по 52 квадратных метра, что делало их самыми большими в дореволюционной России. Впрочем, и сейчас их аналогов вряд ли много найдется, хотя бы потому, что для русских православных церквей витражные изображения вообще не характерны, здесь, как часто бывает в Питере и его окрестностях, чувствуется европейское влияние. Первые витражи 1913 года были изготовлены мастерами известной мастерской братьев Фрик. На память о них осталась только пара размытых черно-белых фото.



   По одному из тех фото удалось восстановить вот этот витраж с изображением Иисуса, Богоматери и Иоанна Крестителя. Реставрационными работами занимался коллектив стекольных дел умельцев под руководством Алексея Яковлева. Остальные витражи сделаны заново в стилистике церковной живописи того времени.



   Иконостас (ныне тоже восстановленный) возводился дольше всего и стал настоящим произведением камнерезного искусства. В его создании участвовали скульптурная мастерская Попова, императорская Петергофская гранильная фабрика, мозаичная мастерская Фролова, мастер скульптурных работ Андреев, художник Петров-Водкин.



В соборе круглосуточно горели около 5000 электрических лампочек, бронзовые светильники были изготовлены на заводах и в мастерских Хлебникова и Оловянишникова и во время реставрации восстановлены по сохранившимся фотографиям:



К слову, светильники в соборе держатся на настоящих якорных цепях, и это лишь один пример тесного переплетения в интерьерах кронштадского собора морской и церковной тематики. Вспоминается сразу и то, что бросилось в глаза снаружи, - крест, вписанный в штурвал, на куполе собора, переплетения якорей, образующих ажурный узор вокруг куполов, круглые окна-иллюминаторы...



   Да и внутри еще немало морского - Андреевские флаги, изображения морских обитателей на мозаичном полу, словно на дне морском (пол чудом сохранился оригинальный, тот самый, что был изготовлен в начале 20-го века), и самое главное - мемориальные доски с именами моряков, погибших во время службы во флоте. Ведь Никольский морской собор - это прежде всего памятник и дань уважения отдавшим жизнь за Отечество. На сегодняшний день черные мемориальные доски с золотыми буквами - это точные копии тех, что были размещены на стенах собора в 1913 году. Оригиналы, к сожалению, были утрачены, как и многие другие ценности храма.



На памятных досках - имена погибших до 1915 года, а также краткое описание обстоятельств их гибели. Кроме черных, которых большинство, за иконостасом, в алтарной зоне есть и несколько белых, на которых высечены имена флотских священников.



А меж тем рассказ нашего экскурсовода об истории собора плавно подошел к завершению, и мы, преодолев немалое количество ступеней, наконец, поднялись на колокольню. Пространство наверху совсем небольшое, потому есть только два варианта нахождения там - либо под колоколом рядом с его языком, либо рядом с ним, но перегнувшись через перила ограждения:))



Якорная площадь с высоты колокольни как на ладони - и главная городская елка, и памятник Макарову, и вечный огонь, и даже силуэт якоря сквозь снег проглядывает:





   После того, как мы вдоволь насмотрелись по сторонам, нам разрешили дружно всем вместе разок ударить в колокол:) И это непередаваемые ощущения, особенно, когда стоишь прямо под ним, а точнее даже, внутри него - вибрация, проходящая сквозь каждую клеточку и долго-долго эхом разносящийся вокруг, меняющийся, рассыпающийся на отдельные звуковые оттенки гул... незабываемо:



   Спустившись вниз, я решила, что высоты колокольни мне мало, и купила билет еще на одну экскурсию, предусматривающую подъем на верхний ярус, к основанию купола. Протопав еще большее количество ступенек вверх, закончившиеся узкой винтовой лестницей, мы оказались под самыми сводами и дружно ахнули от восторга. Здесь совсем рядом (кажется, рукой достать) изображения на сводах под куполом, и можно рассмотреть в деталях все элементы - живопись, ажурные узоры, мозаику, золочение:









а внизу, за ограждением, увенчанным светильниками - бездна высотой в 20 этажей. Люди внизу кажутся совсем крошечными. Именно отсюда особенно четко осознается грандиозность масштабов собора:



   А еще здесь обнаружилась поразившая меня особенность... Когда наша группа, наконец, преодолела препятствие в виде винтовой лестницы, заканчивающейся узким люком, и собралась в полном составе, наш экскурсовод вдруг сказал: "Мы сейчас, не торопясь, пойдем по кругу, и я буду рассказывать об истории собора, но вам необязательно всё время держаться возле меня. Можете перейти на противоположную сторону и встать напротив, всё равно всё услышите". Мы не поверили своим ушам, но ребята, случайно оказавшиеся прямо против нас, помахали рукой и покивали, подтверждая: "Слышим". Ага, воон там, за 50 метров, негромко говорящего экскурсовода. Как?! Такова акустика под куполом. При этом разговаривать и слышать друг друга можно, только находясь строго напротив, стоит сдвинуться на пару шагов, эффект пропадает. Мистика? Чудо? Инженерный гений?



   Историю я слушала уже в полуха, ибо по второму разу, хотя звучала она в этот раз как-то интереснее и под конец увлекла, словно и не слышала я ее до того вовсе, уж очень замечательным рассказчиком оказался второй мой экскурсовод. По большей же части смотрела, удивлялась, фотографировала. Невозможно было оторвать глаз от этой красоты:



На сводах собора под куполом - четыре евангелиста и лев, орел, телец и ангел, их символизирующие, архангелы, библейские сцены. Преимущественно это мозаики, яркие, сочных цветов, усиленных окружающей позолотой:









Когда во время службы зажигаются все светильники в соборе, их свет, отражаясь и преломляясь в золотом покрытии, словно впитывает в себя частички драгоценного металла, смягчается, и разливается вокруг золотистым облаком, что только добавляет красоты интерьеру (хотя, казалось бы, куда уж лучше?), и придает легкий ореол... загадочности и тайны что ли? И смотреть на это можно очень долго, не надоедает:







Сверху удалось рассмотреть полукругом за алтарем укрепленные белые памятные доски - те самые, что с именами священников. И осталось некоторое стыдливое смущение от того, что заглядываешь туда, куда вообще-то доступ простым смертным закрыт, ведь в алтарную зону, за иконостас проходят только священники:





А из окон виден весь город, ведь купол - самая высокая точка Кронштадта. Владимирский собор, от которого начинались мои прогулки по городу, разрушающиеся сооружения на территории Адмиралтейства...



Якорная площадь и колокольня (казалось, что так высоко мы на нее забрались (поднимались мы, правда, не на эту, а на соседнюю ее близняшку), а вот же теперь она внизу):



А там, вдали - маяк, гавань и форт Кроншлот, откуда начался когда-то Кронштадт:





Нелегко было заставить себя спуститься вниз, но экскурсионное время подошло к завершению. Из окон лестницы зацепила еще пару интересных деталей на фасаде, дотопала до уровня мраморного пола, на который после рассказов экскурсоводов взглянула другими глазами, и отправилась дальше гулять по городу...

   Когда на улице жара, зимние фото - как глоток желанной прохлады:) Потому добралась до отложенной записи об одной из поездок из Питера на новогодние каникулы.
   В один из дней я отправилась в Кронштадт, город на острове Котлин, построенный для защиты Питера со стороны Балтийского моря, город военно-морской славы российской, город базирования Балтийского флота. Я давно хотела в нем побывать, но как-то не складывалось. И вот наконец еду на маршрутке по дамбе, мимо сидящих на льду Финского залива бесстрашных рыбаков (ибо сидели они порой прямо на краю огромной полыньи, нимало не смущаясь сим фактом). Маршрутка останавливается возле Гостиного двора, от него обычно и начинаются прогулки по достопримечательностям города, но я решила заглянуть для начала к Владимирскому собору, стоящему чуть в стороне.
   Прошла пару кварталов, испытывая ощущение "дежавю" - малоэтажные жилые дома очень напоминали архитектуру центра Питера.



   Вскоре показался ажурный, легкий, воздушный силуэт храма - одного из старейших в Кронштадте. Он был построен в 80-ых годах 19-го века на месте старой деревянной церкви и назван в честь специально написанной для Кронштадта в 1704 году по повелению Петра I иконы Владимирской Божьей матери:



   В 30-ые годы прошлого века почти все церкви Кронштадта были уничтожены, лишь Морской собор удалось отстоять. Трижды предпринимались попытки взорвать и Владимирский собор, однако он устоял, зато от взрывов пошли трещины на стенах соседних жилых домов, потому дальнейшие взрывы было решено прекратить. Так, почти чудом, он был сохранен, а в 1990-ые годы вновь передан РПЦ и отреставрирован, а вот та самая кронштадтская икона-хранительница была, к сожалению, утрачена:



Внутри храм очень красиво расписан, но фотографировать я не стала, поскольку шла рождественская служба. Постояла, послушала немного, решила вернуться попозже, но не получилось:





Вернулась к Гостиному двору, построенному по тому же проекту, что и питерский, только чуть меньшего размера:



   У его стен установлен памятный знак, посвященный 300-летию города. На нем - герб Кронштадта. Геральдический щит, разделенный на две части, на одной из которых - маяк с императорской короной, на другой же - котел из легенды о возникновении названия острова Котлин, на котором расположена большая часть города. Та легенда гласит, что когда русские высадились на острове, шведы так перепугались, что удрали, оставив даже котелок над горящим костром. Отсюда якобы и пошло название острова. Однако, на самом деле название острова уходит корнями в куда более давнее прошлое и отражает специфику географического положения - в центре котловины Финского залива:



   Рядом с Гостиным двором - Андреевский сад, где некогда находился Андреевский собор, разрушенный в те самые несчастливые для церквей Кронштадта 1930-ые годы. Рядом с ним находилась освященная Иоанном Кронштадтским часовня - мини-копия собора. Она тоже была разрушена в 1931 году. В 2009 она была воссоздана на том же самом месте - часовня Тихвинской Иконы Божьей Матери ныне напоминает нам об утраченном Андреевском соборе:





   Напротив, через Обводной канал видны склады Адмиралтейства. Строился этот комплекс зданий с 1785 года, когда после пожара в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, едва не перекинувшегося на Зимний дворец, Екатерина II приняла решение перенести Адмиралтейство в Кронштадт. Строительство продолжалось на протяжении нескольких десятков лет, в результате чего возник целый комплекс зданий разного назначения, ограниченный во избежание распространения пожаров прорытым по периметру каналом, занявший четверть всей территории города. В комплекс адмиралтейства входили канатный завод с примыкавшими к нему смольней и сараем для пеньки, Провиантские магазины, мастерские, литейный завод, лесной и угольный сараи, сухарный завод. Над проектированием и строительством кронштадтского Адмиралтейства потрудился целый ряд архитекторов - С.Грейг, М.Ветошкин, В.Баженов, А.Захаров.
   Адмиралтейство, к слову, так и осталось в Санкт-Петербурге. После смерти Екатерины от идеи переноса его в Кронштадт отказались. Потому некоторые строения так и остались незавершенными, однако, те, что возникли, успешно использовались морским ведомством. И по сей день территория Адмиралтейства принадлежит военным, однако, исторические здания находятся местами в плачевном состоянии, постепенно разрушаясь:



Напротив Гостиного двора здание с классическими колонами - Морская библиотека:



На Соборной площади, в которую плавно переходит Андреевский сад, немало небольших по размерам интересностей. Еще один герб Кронштадта:



На фасаде примыкающего к площади здания - история города и тех, кто с ним связан:



Котел из легенды - как без него?:)



Чуть в стороне, у Обводного канала и стен Адмиралтейства, дерево желаний:



   Желание нужно прошептать дереву в ухо, и для верности закинуть монетку в гнездо наверху. Когда я подошла, киданием монеток озадачилась целая экскурсионная группа, я ждать, когда освободят ухо, не стала, понадеявшись, что дерево умеет читать мысли на расстоянии:))





Потопала дальше, по ул.Карла Маркса мимо башни пожарной части:





Дошла до сквера Подводников с памятником Героям-подводникам Великой Отечественной войны, который создан по инициативе Е.Г.Юнакова, командира отряда подводников, защищавших Кронштадт:



   Перешла через Синий мост к Кронштадтскому фудштоку - одному из старейших в мире измерительных приборов такого типа. С его помощью измеряется высота уровня Балтийского моря, и по сей день на территории России и бывших союзных республик от ноля этого фудштока производится измерение абсолютных высот:



На другом берегу Обводного канала, прямо напротив футштока, расположился необычный памятник - блокадной корюшке, небольшой рыбке, спасавшей в годы военной блокады от голода:



Обводной канал и строения Адмиралтейства:



А за Итальянским прудом уже видны стоящие в гавани корабли. Собственно, сам Итальянский пруд является частью Купеческой гавани, создан он был для того, чтобы через канал торговые суда могли зайти сюда для безопасной разгрузки:



Есть в кораблях ВМФ какая-то особая, строгая красота:



   Памятник Петру Кузьмичу Пахтусову, исследователю Новой Земли, установлен еще в октябре 1886 года, рядом со зданием Итальянского дворца, где некогда располагалось Штурманское училище, в стенах которого в 1816-1820 гг учился будущий мореплаватель:



   Недалеко на Макаровской набережной мне попался на глаза еще один памятник - И.Айвазовскому. Увидев рдом на камне надпись о том, что Кронштадт и Феодосия - города-побратимы, я подумала было, что памятник знаменитого художника-марииниста - это подарок Феодосии Кронштадту. Но оказалось, что всё сложнее. Именно имя Айвазовского связало однажды воедино эти два города. В Кронштадте, можно сказать, начался творческий путь Айвазовского как художника-марииниста. В 1836 году в девятнадцатилетнем возрасте он был прикомандирован к кораблям Балтийского флота в качестве художника и попал в отряд контр-адмирала Ф.П.Литке, который отправился в плавание по Финскому заливу, дабы познакомить с морским делом сына Николая I Константина Николаевича. Это морское путешествие многое дало и юному художнику, позволив вблизи увидеть разнообразие оттенков моря и неба, эффекты игры света на морских волнах. Результатом этого путешествия стало семь картин, написанных к выставке 1836 года, имевшие немалый успех и обозначившие его талант марииниста.
   И впоследствии Кронштадт и базирующийся здесь флот не раз оказывали неоценимую помощь И.Айвазовскому в его творчестве. Сам он вспоминал: "По высочайшей воле, мне, когда я писал виды морских сражений, давались всевозможные пособия от адмиралтейства: чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружение и т. д. Для доставления мне случая видеть полет ядра рикошетом по водной поверхности, государь повелел однажды произвести при мне, в Кронштадте, несколько пушечных выстрелов боевыми зарядами. Для ближайшего ознакомления моего с движениями военных кораблей во время морских сражений, государь всемилостивейше предложил мне однажды присутствовать на морских маневрах на Финском заливе."
   И еще раз И.Айвазовский, уже знаменитый на весь мир художник, отправился в плавание на кораблях под командованием Ф.П.Литке, на тот момент уже вице-адмирала, к турецким берегам Черного моря. Было это в 1845 году. Так что скульптурный портрет великого марииниста появился в Кронштадте не случайно - связаны художник и город тесно:



   Длинное кирпичное здание на южном берегу Итальянского пруда, напротив Итальянского дворца, - это здание Голландской кухни. Здесь в 19-ом веке готовили еду для матросов с деревянных торговых судов во избежание опасности пожара на судне:



На другом берегу пруда портовый кран 19-го века, при помощи таких кранов после установки корабля на зимовку с него снимались мачты для хранения на суше, а весной с их же помощью устанавливались обратно:



    По дороге к маяку попался памятный знак, установленный к 150-летию установления российско-японских отношений, привлекший прежде всего чудными отражениями окрестностей на его поверхности:) Лишь потом рассмотрела текст, рассказывающий о событии, которому он посвящен: "По указу императора Николая I вице-адмирал Е.В.Путятин в       августе 1853 года прибыл в порт Нагасаки на фрегате "Паллада", вышедшем из Кронштадта в октябре 1852 года. В декабре 1854 года Е.В.Путятин на фрегате "Диана" прибыл в порт Симода. В результате переговоров, проведенных между вице-адмиралом Е.В.Путятиным и уполномоченными Цуцуи М... и Кавадзи Тосикиро, в феврале 1855 года в Симода был подписан "Трактат о торговле и границах между Россией и Японией", который положил начало развитию российско-японских отношений.

   Петровский канал, ведущий к доку - первому подобному сооружению в России, предназначенному для ремонта судов. К слову, Петровский док использовался по прямому назначению вплоть до 2008 года:



   На его берегу, на пирсе между Купеческой и Средней гаванями стоит одна из самых живописных и удивительных достопримечательностей города - деревянный маяк, построенный еще в 18-ом веке и действующий до сих пор. Обычно по территории вокруг маяка можно прогуляться, но мне не повезло - какое-то мероприятие, собравшее у ворот юнармейцев, закрыло ворота и проход для простых гуляющих:



Потому полюбовавшись на него и стоящие рядом корабли издалека, я вернулась к Андреевскому саду и пошла в другую сторону - через Екатерининский парк, симпатичную прогулочную зону, идущую вдоль Обводного канала. Здесь мне встретились несколько памятников. И если мореплавателя Белингсгаузена здесь было увидеть неудивительно,



то физик Капица возник как-то неожиданно для меня:) Немало открытий совершила я для себя в Кронштадте... одним из них был тот факт, что Петр Леонидович был уроженцем этого города:



Местами по Екатерининскому парку, местами по тротуарам улицы Советской,



вышла к памятнику из розового гранита Революционным морякам Балтики, смотрящему чуть со стороны на Якорную площадь и Никольский морской собор:



Бросила взгляд и я:) Потом я, конечно, зашла в него, но о том будет отдельная история:)



Вновь красно-кирпичные стены зданий Адмиралтейства:



   У стен Адмиралтейских зданий - якоря и кусочек брони с линкора "Октябрьская революция" ("Гангут"), как памятник всем кораблям, принимавшим участие в обороне страны. Линкор, создание которого началось в 1909 году, достигал в длину 250 метров, вес якорей - 2,8 тн (это не основные якоря, а те, что спускались с бортов, чтобы корабль мог маневрировать во время стрельбы):



   Рядом еще один элемент корабля - зенитное орудие, носившее имя Ивана Тамбасова. Старшина И.Тамбасов 16 июля 1943 года ценой собственной жизни спас корабль, принимающий тогда участие в обороне Ленинграда на позиции на Неве у Горного института. В тот день от осколка дальнобойного снаряда, взорвавшегося прямо у борта корабля, загорелись боеприпасы, сложенные у зенитного орудия на случай, если понадобиться срочно начать стрельбу, запас на первый выстрел. Иван Тамбасов, прекрасно понимал, что от взрыва этого боекомплекта горячий воздух может проникнуть в основное хранилище боеприпасов, спровоцировать там взрыв пороховых газов, а затем и всего запаса снарядов в хранилище, что приведет к гибели линкора. И тогда он принялся швырять горящие снаряды в воду один за другим. Последний взорвался у него в руках.



Рождество, однако:)





А я иду дальше, по Якорной площади, получившей свое название в 18-ом веке, когда на ней был организован склад якорей судов, предназначенных на слом. Вечный огонь, зажженный от огня с Марсова поля в Ленинграде в 1980-ом году, горит вовсе не в память павших в Великой Отечественной войне, как я подумала было, а в память о погибших за дело революции:



   Здесь же, на Якорной площади, возвышается один из старейших памятников Кронштадта - адмиралу С.Макарову, погибшему на мостике "Петропавловска", подорвавшегося на мине в Японском море недалеко от Порт-Артура в 1904 году.  Интересны воспоминания о его создании автора памятника, скульптора Л.В.Шервуда: "В 1913 году после конкурса мне заказали памятник адмиралу Макарову в Кронштадте. За неимением денег на пьедестал была пожертвована глыба гранита в шесть метров высотою, затонувшая по дороге из Финляндии в шхерах приблизительно в начале прошлого столетия. Эта глыба первоначально предназначалась для какой-то фигуры около Казанского собора и была уже частично вырублена. Когда водолазы вытаскивали её, верхняя часть обломилась, образуя наклонную плоскость. Этот камень дали мне с приказом не обрубать его, не изменять его формы. Я скомпоновал аллегорическую фигуру японского дракона в виде волны, которая охватывает ноги Макарова, увлекая его вниз. Макаров стоит в позе командира с протянутой, указывающей вперёд рукой. Внизу была огромная позолоченная надпись "Помни войну". Она висела в кабинете адмирала. Три барельефа я расположил в складках и изломах камня: подвиг Макарова во время поджога турецкого деревянного фрегата, "Ермак" во льдах и "Гибель "Петропавловска"". Трудность заключалась в том, чтобы, не рубя камня, ввести и расположить по рельефу камня все барельефы".



   Почти за спиной адмирала - носящий его же имя Макаровский мост, построенный в начале 20-го века для того, чтобы проложить прямую дорогу для Николая II, прибывшего на открытие Морского собора, от Петровской пристани до Якорной площади. Его буквально за три месяца собрали рабочие Пароходного завода. Мост соединяет Якорную площадь и Красную улицу, ведущую к гавани.



Я прошлась по нему,



Остановилась у бюста Героя Советского союза, командира звена торпедных катеров В.М.Жильцова:



   И повернула в Летний сад. Потом, решив таки дойти до Петровской пристани, я, как у меня часто бывает, завернула не туда, дойдя до сквера Металлист с памятником Подвигам морзаводцев в Великой Отечественной, а до пристани так и не дошла. Есть повод вернуться:)





   А пока  - Летний сад, зимой превратившийся в место горочно-саночных развлечений для детей. Бродя по его дорожкам, обнаружила несколько памятников, в том числе и старейший в Кронштадте - мичману Александру Домашенко. Молодой мичман служил на корабле "Азов" под командованием капитана М.Лазарева. 9 сентября 1827 года у берегов Сицилии корабль настиг шторм, и одного из матросов, убиравшего парус на рее, смыло волной в бушующее море. Увидевший это А.Домашенко, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Он подхватил матроса, и некоторое время им удалось продержаться на поверхности воды в ожидании спущенной на воду шлюпки, но налетевший шквал отбросил их далеко от корабля. Оба погибли. А команда была так поражена поступком молодого мичмана, что в течение года собрали деньги и заказали памятник, дабы увековечить подвиг человеколюбия. Ровно через год после гибели мичмана А.Домашенко, в 1828 году, памятник был открыт:





Красива ажурная решетка Летнего сада:



   Еще один монумент в саду - памятник погибшим на клипере "Опричник" (1873 г). Клипер "Опричник" пропал без вести в 1861 году, возвращаясь от японских и корейских берегов, где проводил исследования, входя в состав Тихоокеанской эскадры капитана Лихачева. Выйдя из порта Шанхая 31 октября и после дозаправки в порту Джакарта, он в конце ноября вошел в воды Индийского океана и там исчез навсегда, попав в сильнейший шторм:



А между Летним садом и Якорной площадью мне попалась еще одна достопримечательность, в отличие от старых памятников сада появившаяся совсем недавно - Памятный знак Триумф российского флота (2018 г., автор - Василий Нестеренко). Панно изображает первый морской парад в Кронштадте в честь создания российского флота. Установлен знак, к слову, на берегу Докового бассейна - составляющей старого Петровского дока (в него сливалась вода из дока, когда туда заходило судно на ремонт):



   Собственно, на том мои прогулки по городу закончились - морозец загнал в маршрутку, идущую в Питер. Прогулки закончились, а желание вернуться в этот город осталось, желательно летом:) Быть  может, когда-нибудь...

Итак, продолжаем прошлогоднюю прогулку?
   Оставив мысль о пешем подъеме к Нарикале, я спустилась вниз, к церкви Сурб Геворг, чей купол привлек мое внимание сверху:

   Сурб Геворг - очередная встретившаяся на моем пути армянская церковь Тбилиси, но в  отличии от предыдущих, вокруг нее не кипят страсти - она принадлежит Армянской апостольской церкви, являясь к тому же резиденцией главы Грузинской епархии ААЦ. Эта церковь - одна из старейших в Тбилиси, считается, что она была построена в середине 13-го века богатым купцом из Карина Умеком. В средневековых источниках она упоминается как Кафедральная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) или Геворга Зоравара. Позднее она называлась церковью Сурб Геворг на Майдане (поскольку расположена рядом с площадью Татарский Майдан) или Большой крепостной церковью (опять же из-за своего расположения у стен крепости Нарикала).

    В 12-16 веках церковь Сурб Геворг стала не только духовным центром армян в Грузии, но местом средоточия наук, литературы, искусства. Здесь было создано множество рукописей, украшенных миниатюрами, первая из которых, Евангелие 1304 года, нынче хранится в Матенадаране. Здесь выступал с речью "О небесном движении" средневековый армянский философ и поэт Ованес Ерзнкаци.
   В 1616 году она пережила нашествие Шах-Аббаса, некоторое время находилась в руках персов, позднее в 1795 сильно пострадала от рук приверженцев Ага-Мухаммед-хана. К слову, во время этого набега, согласно одной из существующих версий, здесь, у стен Сурб Геворг погиб великий поэт Саят-Нова, отказавшийся отречься от своей веры. Могила его находится тут же, у стен церкви и по сей день. Пострадавшая от варварских набегов церковь пришла в упадок и запустение, и до наших дней дошла в весьма плачевном состоянии. Однако, в 2012-15 гг в ней были проведены реставрационные работы, в ходе которых были очищены от слоя штукатурки и восстановлены фрески на стенах и сводах. Фресковыми росписями разных лет покрыты нынче почти все внутренние пространства храма, их создавали мастера из династии Овнатанянов, Геворг Башинджагян и другие художники, чьи имена остались неизвестными.
   В тот момент, когда я довольно ранним утром пригуляла во двор Сурб Геворг, там тоже шли ремонтные работы - стройматериалы и коробки во дворе, леса и полумрак внутри церкви... Потому я лишь заглянула внутрь, постояв у порога, дабы не путаться под ногами и не мешать людям работать. Подробный осмотр остался на следующий раз:) Церковь очень красивая, непривычно для армянской церкви богато расписана (нечто похожее в Армении я видела разве что в Эчмиадзине):



Побродила немного по двору, почитала на информационных стендах историю церкви:



   Здесь, на ее территории похоронено немало священников армянской церкви, есть и могилы знаменитых на весь мир армян. Здесь похоронен художник  Геворг Башинджагян. В 1957 году сюда, из ранее разрушенного Ванского собора, были перенесены останки знаменитых военачальников русской армии графа Михаила Лорис-Меликова, Ованеса (Ивана) Лазарева, Аршака Тер-Гукасова, Бебута Шелковникова, а также ученого-историка и лингвиста Габриэла Айвазовского, брата знаменитого художника-марииниста, некоторое время возглавлявшего Грузинскую епархию ААЦ:





   Спустившись вниз от Сурб Геворг к Татарскому Майдану, я углубилась в лабиринт старых улиц, где некогда шумели торговые ряды. На одной из них, Ватных рядах, где торговали ватой и шерстью, в 1904 году возникло и существует по сей день здание Манташевских рядов:



   К слову, это еще один армянский след из прошлого Тифлиса - армянский архитектор Саркисян для армянского купца Александра Манташева, одного из наиболее успешных и богатых людей своего времени. А.Манташев был к тому же очень образованным человеком и щедрым меценатом:



   К слову, на одной из стен этого здания Манташевских рядов находится летящий памятник С.Параджанову, который я всё никак не могу нормально сфотографировать:)







   Меж тем, я догуляла до улицы Сиони, собираясь выйти по ней к Сионскому храму. Но сначала на пути моем возник "Тамада" - увеличенная копия статуэтки юноши с рогом, найденной при раскопках в Западной Грузии и датированной 7-ым веком до н.э.



Попалась в близлежащих окрестностях еще пара живописных фигур:





   И памятник Софико Чиаурели (2009 г., автор - Леван Вардосанидзе) - скульптурный портрет, созданный на основе кадра из фильма С.Параджанова "Цвет граната" в окружении других наиболее известных ее ролей: Фуфала из кинофильма "Древо желания", прачка Вардо из фильма "Мелодии Верийского квартала", дворничиха из спектакля "Во дворе злая собака", а также исполняющая танец кинтаури.





Купол очередной спорной армянской церкви Норашен:



И собор Сиони и его окрестности:







   История Сионского собора, названного в честь храма Успения Пресвятой Богородицы на Сионской горе, уходит корнями в давние времена - первый храм на этом месте был построен еще в 7-ом веке. Затем он был разрушен и восстановлен лишь в эпоху правления Давида Строителя (12 в.). После этого храм еще несколько раз подвергался существенным переделкам, приняв свой нынешний вид в 1710 году, когда его облицевали болнисским туфом так, что от старого облика храма не осталось практически ничего.


 

   Иконостаса как такового нет, вместо него алтарная перегородка. Где-то рядом с алтарными дверями хранится главная реликвия собора да и всей Грузии в целом - крест святой Нино, спрятанный под окладом. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию.



   Долгое время Сионский собор был кафедральным и считался главным храмом города, пока не завершилось строительство более вместительного собора Святой Троицы - Цминда Самеба.





Интересные кресты во дворе, рядом с собором:







   На территории собора есть также две отдельно стоящие колокольни - старая, построенная еще в 15-ом веке (она была разрушена персами и восстановлена лишь в веке 20-ом),



сквозь закрытые двери которой видны разноцветные мозаики витражного окна:



и новая, построенная в 1812 году:



   А вот эта - церковь Рождества Богородицы - произвела на меня гораздо более сильное впечатление, несмотря на скромные размеры и внутреннее убранство. В ней древность чувствуется, несмотря на то, что и она немалое количество раз подвергалась разрушению и восстановлению. Но вот эти бережно сохраненные старые камни в стенах, да и сама форма базилики (так строили до появления в Грузии первых крестово-купольных храмов) навевает мысли о многих веках ее истории. И это действительно самая старая сохранившаяся церковь на территории Тбилиси. Она построена где-то после 530 года сыном Вахтанга Горгасала Дачи (Арчилом).



   В 1675 году рядом с церковью построили колокольню:



   И в тот же год свершилось еще одно значимое для неё событие - сюда привезли икону Спаса Нерукотоворного из старого, пришедшего в упадок монастыря в селе Анчи. Чтобы спрятать от персов, то и дело угрожающих набегами, икону, со времен царицы Тамары принадлежащую грузинским царям, выбрали малоприметную церковь, которая тут же получила в народе название Анчисхати ("Анчийская икона"). Сама икона сейчас хранится в музее Искусств, а название так и осталось:



  Побродив по окрестным переулкам, где-то в районе Грузинской Епархии встретила еще одну небольшую церковь в форме базилики с отдельно стоящей колокольней, но явно более современного вида:





   Сквер же напротив территории Епархии с небольшим фонтаном в центре залит солнечными лучами и любим мамами с колясками да котами:) Тоже с удовольствием отдохнула на лавочке:





   И театр Резо Габриадзе, конечно же, не раз притягивал меня, словно магнитом. Детали здесь можно рассматривать бесконечно. Часовая башня, стилизованная под старые тбилисские домики, на которой в 12 часов разворачивается маленькое кукольное представление "Цикл жизни". Снизу она украшена изразцами работы самого Резо. Кафе, любовно обустроенное им же. Талантливый человек талантлив во всем. И сам невероятный, необыкновенный театр, на одном из представлений которого мне удалось побывать и приобрести еще одну мечту - возвращаться в него снова и снова. В следующий приезд, к сожалению, не удалось, но я не теряю надежды:)

    Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом.
   В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику:

я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии:




 

Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази):





   Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки:



  К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости:



Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели,



на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия.



   Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии:



   Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг.



Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей:







И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально:







   Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана:



Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году:





Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат,



и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии:





От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону:



Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу:



на Мтацминду:



умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии:



Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы:



старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины:



Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:)



И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю:





У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси:



и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:)



   И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века.
   Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века:



Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах:



Ничего особенного, розы в январе:)



И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню:



Еще цветы:



и коты:)



   Пройдя мимо очередной порции балконов,



увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла:



Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы,

поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц,

пару раз едва не вломившись в чьи-то дома,



я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани:



В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века:









   Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды.
   На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору...



   В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

   Я помнила, как долго и тщательно в прошлом году проверяли чемоданы на въезде в Грузию, на выезде же в этот раз грузинских таможенников наш багаж не заинтересовал совершенно. Быстро собрали паспорта, проставили выездные штампы и оставили дремать в ожидании положенного времени отправления поезда. Армянский пограничник, пропустив мой паспорт через сканер, только улыбнулся (мои 4 визита за год что ли отразились?:)), поставил штампик с Араратом и вернул мне документ со словами: «Добро пожаловать!». Сопровождающий его таможенник лишь мельком заглянул под полку, где  одиноко скучал мой маленький рыжий чемоданчик, и тоже ушел, пожелав счастливого пути. А на меня вдруг волной нахлынуло теплое чувство бесшумной щемящей радости, как от возвращения домой. Здравствуй, Армения, я скучала!

   Ребятам в соседнем плацкарте задали несколько вопросов, но и для них прохождение границы в итоге закончилось быстро и благополучно. В вагоне стало тихо. Я выглянула в окно, жалея, что красивейшее ущелье реки Дебед, через которое -  (я знала теперь) -  побежит этот железнодорожный путь, не увидеть за ночной мглой. Негромкий разговор на чужом языке, когда странным образом не понимаешь почти ни слова, но каким-то непостижимым образом улавливаешь общий смысл, журчащий мелодично, как тихая песня, приглушенный свет, уютно обволакивающее тепло вагона, предвкушение желаемой встречи… По-моему, заснула я раньше, чем поезд тронулся:)) И показалось, что прошло всего мгновение - и я уже проснулась от легкого прикосновения:

  То, о чем мне так мечталось, о чем я грезила в сложные и трудные мгновения, сбывалось – присесть на ступенях каскада, забравшись повыше, щуриться от ярких солнечных лучей и смотреть на Арарат. Внизу шумел уже проснувшийся розовый город. Теплый, солнечный, гостеприимный Ереван. Город, в котором отдыхает моя душа… А за ним и над ним, словно охраняя его от бед, высился громадой седой великан, неизменно вызывающий у меня восторг и душевный трепет. И чувство теплой благодарности в душе, за то, что я могу видеть эту восхитительную картину.

 Даже в сотый свой приезд в Армению я ж найду, чем заняться.
  *Бродить по знакомым и незнакомым улицам, впитывая тепло, которое словно бы вбирает в себя, а потом щедро делится им с горожанами и гостями теплый и душевный камень туф.



  *Греться на солнышке на ступенях Каскада и газоне Цицернакаберда, глядя на город, лежащий у твоих ног.



   В этой поездке я полюбила бегать на Каскад вечерами, очень понравилось смотреть, как постепенно погружается в ночь Ереван:

*Наесться вкуснейшей долмы. Заодно оценила чувство юмора официантов полюбившегося нам «Лаваша», прикативших вместо заказанного за соседним столом пирожного целую тележку с огромным тортом:))

*Пополнить коллекцию невероятных ереванских подворотен, выглядящих как картинные галереи.

Матенадаран, величественный и монументальный, вызывает душевный трепет уже в тот момент, когда с трудом открыв тяжеленную дверь, входишь в прохладный и кажущийся полутемным после яркого весеннего солнца вестибюль.



   Робко поднимаешься по лестнице, вертишь головой по сторонам в ожидании экскурсовода, глядя на старые книги под стеклом, и ощущаешь благоговение перед огромным неоценимым в материальном выражении богатством, что хранят эти стены, – то рукописи, в которых мудрость, накопленная за тысячелетия. А потом приходит и восхищение – сказочной красоты иллюстрациями, армянскими миниатюрами, дошедшими до нас сквозь время и суровые испытания, а выглядящие так, словно мастер, их создававший, только-только отложил кисть, и не высохли еще яркие, сочные краски.



Невероятное, вызывающее восторг мастерство, сродни по изяществу и сложности начертания с каменным кружевом хачкаров. Уже дома мне попалась на глаза замечательная книга советских еще времен о художественных ценностях Матенадарана, вот дочитаю ее, сопоставив с собственными фотографиями, и, наверное, смогу рассказать о ереванском книгохранилище что-нибудь интересное.

Спасибо, Даня… я бегу в который уже раз фотографировать озеро. Но разве ж можно приехать из Армении без новых фото Севана?:)) Он ведь каждый раз такой разный:

Гошаванк возвышается над поселком на вершине холма. Иду осматриваться.



   Солнечные щедрые лучи ласкают щеку и хулиганисто мешают рассмотреть монастырь. Захожу в полумрак церкви, щурясь, почти ослепшая от яркого солнечного света. А когда глаза привыкают, я вдруг снова вижу солнце, на этот раз своё, личное, согревающее мою душу...оно - в лучезарной улыбке Гора, идущего навстречу. Да, именно здесь, вдали от Еревана я каким-то чудом (сколько на то было шансов?) встретила человека, благодаря которому я полюбила эту страну раз и навсегда, моего первого гида по Армении Гора Карапетяна.  И как же я была рада его видеть!

  Вот почему армяне уверены, что мой следующий раз в их стране обязательно будет?:) Эта непоколебимая уверенность поражает и умиляет одновременно. Они совершенно не допускают мысли, что их замечательную, душевную, солнечную, гостеприимную страну можно не полюбить и не захотеть сюда вернуться. И ведь как же они правы… Пожалуй, до встречи, Армения!:)

   В парк Рике я вернулась, когда на город спустились сумерки. Хотелось посмотреть, как загорятся огоньки на мосту Мира, озарится мягким светом фонарей крепость Нарикала, засверкает, переливаясь и меняя цвета, подсветка скалы Метехи:


 

    Чайки отправились на поиски ночлега:



А я, чтобы не мерзнуть на одном месте, снова пошла прогуляться по парку. Дошла до труб концертного зала:



посмотрела на Р.Рейгана, смотрящего на Парламент,





И тут заметила, что стекла концертного зала отлично отражают облака,



и Мтацминду с телевизионной башней, что расположена напротив:



Пока пыталась сделать красивый кадр с отражениями, небо, почти весь день затянутое тучами, неожиданно подарило фантастической красоты закат:



Облака, подгоняемые ветром, зажглись ярким пламенем,



зарозовели, постоянно меняя формы и оттенки:





Смотреть на картины, рисуемые небом, хотелось бесконечно, и не я одна остановилась, чтобы полюбоваться закатом в эти минуты:



Восхитительный завершающий аккорд дня:



Начало темнеть,



Закат постепенно угасал, кабинки канатной дороги заскользили на фоне последних розовых отблесков:



Зажглись первые городские фонари, разливая теплый свет вокруг Сиони:



Тучи над Мтацминдой погасли, приобретая привычный цвет, зато рельсы фуникулера и верхняя станция обозначились рыжей цепочкой огней:



Побежали огоньки и по улицам Сололаки, взбираясь на гору к стенам Нарикалы:



Отразились в водах Куры разноцветные огни неоновых вывесок:



Словно паря в воздухе над городом, обозначилась силуэтом на фоне темнеющего неба старая крепость...



   Я смотрела на этот погружающийся в темноту и свет фонарей город и прощалась с ним именно в эти минуты, прекрасно понимая, что завтра я увижу его разве что краем глаза из окна машины утром и вечером по дороге на вокзал. Сердце слегка защемило, я испытывала в те мгновения двоякие чувства - с одной стороны, было немного грустно расставаться с ним, с другой - мысли и душа мои уже стремились в ожидающий впереди Ереван. Да и навстречу приключениям и красотам, что ждали на Военно-Грузинской дороге:)
   Я даже не стала искать, где поужинать - не хотелось расплескать тот восторг, что загорелся в душе вместе с красками закатного неба над Тбилиси. И именно эти эмоции и воспоминания хотелось сохранить, как завершающие моё посещение этого чудного города.
   Потому решив доесть запасы, оставшиеся в холодильнике и собрать чемодан, я отправилась прямиком в свой гостевой дом. Планы реализовать, однако, не удалось - от сборов чемодана отвлекли недопитое со вчерашнего дня вино, подаренный хозяйкой огромный кусок торта и страшные истории Отара о форс-мажорах ВГД в вотсапе. Махнув рукой на чемодан, я отложила сборы до утра...:))