Нафаня

Не, снега мы давно не видели. Мороз+влажность:)

Я пшеничное светлое взяла. Я вот, честно говоря, сама не верила, что при таком времени приготовления они не разварятся в кашу, но что получилось. Видимо, дело в сочетании: толстостенная посуда-минимальный огонь-отсутствие механического воздействия.

Была такая мысль, но решила делать по рецепту)

Ну, у нас, кроме света, никакого неудобства они не доставляют, никто их закрывать не собирается. Да и свет не такой прям, чтоб спать невозможно.

Хашлама - общекавказское блюдо, но способы приготовления отличаются. Чаше всего (в грузинских регионах например, да и на нашем, кажется Кавказе) это просто хорошо разваренное мясо (варят в воде), которое подают с острыми или кислыми соусами. Такое количество овощей я встречала только в армянском рецепте, ну, и нечто похожее есть ещё в Средней Азии под названием дымляма. Но узбеки, например, варят с большим количеством специй. А здесь только соль, ну, иногда ещё паприку или шафран для красоты цвета советуют добавить. У меня просто от пива и моркови симпатичный рыжеватый оттенок получился. В общем, сколько людей, столько и рецептов:)

Мясо (обычно говядина или баранина) сложить в казан, порезав на кусочки, сверху положить нарезанный кольцами лук, морковь, картофель, на несколько частей порезанный перец и помидоры. Ломтики овощей должны быть довольно крупными. Всё это посолить, залить пивом и поставить на медленный огонь часа на 2-3. Готовиться долго, но внимания не требует, я после закипания раз сняла сверху пену и забыла про кастрюлю. Не мешать! Потому что сверху расположены те овощи, что готовятся быстрее всего и по мере выкипания жидкости они остаются на поверхности и не превращаются в кашу. Если хватит терпения, то нужно доварить до той стадии когда мясо начнёт распадаться на волокна. При этом оно впитывает аромат солода, приобретая интересный, насыщенный вкус без всяких специй. Ну, соответственно, пиво лучше брать не бутылочное со сроком хранения в полгода, а свежее с пивоварни. Мы достали слегка жестковатое мясо, очень уж хотелось попробовать, остатки поставили доваривать:))

Самое простое, но при этом очень вкусное мясное блюдо - армянская хашлама в узбекской тарелочке:)) долго я собиралась её приготовить:))

Восточный ближе:)) К слову о мистическое свечении, вокруг которого ходят легенды:)) у нас на окраине города есть тепличное хозяйство, которое снабжает нас огурцами. Естественно, огурцам нужен свет и кислород, желательно круглые сутки. Поэтому свет под прозрачными куполами теплиц горит всегда, их очень хорошо сразу с самолёта видно поэтому, первый признак возвращения домой:) Обычно на эти теплицы никто не обращает внимания, но когда пасмурно, свет отражается от капелек воды в облаках, и небо как будто начинает светиться. Над городом повисает огромное желтое пятно, и начинаются в соц.сетях версии от радиации до НЛО. Этим теплицам лет 20, но желающие строить страшные версии до сих пор не перевелись:))) периодически в местных группах соц.сетей появляется это впечатляющее жёлтое пятно в ночном небе, сопровождающееся истерическими вопросами: "Что происходит? Кто что знает?":)))

А нам сегодня с утра немного зимней красоты подвезли:)

Какая я предсказуемая, оказывается:)) Я люблю энергетику старых зданий, и всегда рада, когда им дают вторую жизнь - будь то музей, гостиница, ресторан или учебное заведение. Я всегда посещаю такие места с радостью и интересом. Наверное, это со студенческих времен ещё. Мне пару первых курсов университета посчастливилось учиться в старом купеческом доме в центре города с огромной чугунной, красиво украшенной лестницей. И я очень потом жалела, когда нас перевели в стандартное, более приспособленное для учёбы, но такое безликое здание.

А мне, наоборот, захотелось там остановиться на пару дней:)

День 8. Бухара. Площадь Ляби-хауз. Итак, собравшись в холле нашего отеля, напоминающем восточный дворец, мы отправились гулять по Бухаре во главе с Джамилей. Если вчера мы осматривали несколько отдаленные друг от друга во времени и пространстве объекты, то сейчас путь наш лежал по старому городу, в котором компактно расположились множество интересных исторических зданий, относящихся примерно к одной эпохе - 17-19 векам (что такое пара сотен лет в масштабах бухарской истории? лишь миг...). Что-то примечательное встречается здесь на каждом шагу, только успевай головой вертеть. Потому прошли мы немного, остановившись почти сразу, едва перешли дорогу - перед нами был центр этого района, площадь Ляби-хауз. Пока мы собирались в холле, над Бухарой солнце разогнало утренние тучи, было ясно, тепло и пока ещё немноголюдно. Гулять одно удовольствие. Разве что утреннюю радостную эйфорию несколько омрачал снова заикающийся звук в наушниках. Накануне мы смеялись, говоря, что не иначе солнечная энергетика Обиджона повлияла даже на микрофон, ибо после заезда в Гиждуван слышимость стала идеальной, даже за толстыми стенами Арка. Но уже утром проблемы с техникой начались снова и даже усилились - Джамилю мы слышали, если находились в радиусе полутора метров, на расстоянии в метр шестьдесят звук начинал хрипеть и пропадать:)) Ни смена батареек, ни сброс настроек не помогал. В общем, надо было брать с собой Обиджона, другие способы борьбы с этой техникой оказались бессильны:)) Но это мелочи, когда вокруг старая, залитая солнцем Бухара, правда, же?:) Итак, перед нами Ляби-хауз - площадь, в центре которой расположен пруд-хауз, носящий имя Надира Диванбеги - визиря, состоявшего при одном из правителей из династии Аштарханидов, что правили Бухарой в 17-18 веках. Надир построил в 1619-23 годах на этой площади целый комплекс, состоящий из пруда-хауза и стоящих в форме коша (напротив друг друга) по берегам этого пруда двух зданий - медресе и ханаки. С двух других сторон площадь обрамляют медресе Кукельдаш, возникшее примерно на полвека раньше, ещё при Шейбанидах, и здания караван-сараев, за которые убегает лабиринт узких улиц. Первое здание, которое мы видим, - это ханака: приют странников-дервишей, в котором была мечеть и комнаты, в которых путники могли найти приют и ночлег. Впечатляющее, монументальное здание: Сегодня в здании ханаки Надира Диванбеги располагается филиал музея, в котором находятся экспозиции, посвященные древнему городу Варахше - некогда процветающему городу в Бухарском оазисе, последней остановкой перед суровым восьмидневным переходом через пустыню Кызылкум на пути в Хорезм, а также коллекция керамики. Когда мы были рядом, то ли было слишком рано, то ли слишком поздно, но открытым я его не увидела, а жаль, заглянула бы с удовольствием: Украшена ханака весьма скромно, как и полагается обители бедных странствующих дервишей, вот только на портале - гирих и цитаты из корана, да немного орнамента в арках над окнами. Это не мешает зданию выглядеть красиво: У пруда расположились столики ресторана и верблюды самых разных видов:) Такие пруды - хаузы вплоть до начала двадцатого века служили основным источником питьевой воды для жителей города. В каждом квартале был свой хауз, к которому приходили с бурдюками и кувшинами. Считалось, что вода отстаивается, грязь оседает на дно, а верхний слой можно использовать для приготовления пищи и утоления жажды. С приходом советской власти большая часть таких хаузов была зарыта, как источник распространения инфекций. Пруду Надира Диванбеги повезло - его только осушили, но не засыпали. В нём расположилась своеобразная спортивная арена, где проводили соревнования по волейболу и борьбе куреш. В наши дни пруд снова наполнили водой, и у него приятно прогуляться или посидеть вечером за столиком кафе, попивая чай: С этого ракурса, к слову, виден портал медресе Кукельдаш - самой старой постройки ансамбля Ляби-хауз. Быть может, это название покажется вам знакомым, и это, действительно, так - мы с ним встречались на первой странице этого рассказа. Тогда я показывала расположенное возле рынка Чорсу в Ташкенте одноименное медресе. Его построил визирь и названный брат Баракхана, правителя из династии Шейбанидов. Собственно, на его средства и по его инициативе было построено и это медресе в 1568 году. Откровенно говоря, ташкентское медресе понравилось мне больше. Это какое-то непропорционально огромное, тяжеловесное и не слишком гармонирующее с окружающей архитектурой. Хотя кто виноват, оно-то было построено раньше всех... К тому же сейчас Кукельдаш от остального ансамбля Ляби-хауз отделяет дорога, что тоже не способствует гармонии. Оно выглядит отдельным, самостоятельным и по стилю и оформлению, и по расположению. И лишь обогнув пруд, мы видим, наконец, скрывшееся за густой кроной деревьев, растущих у пруда, второе медресе, построенное Надиром Диванбеги в начале 17-го века: Откровенно говоря, история строительства этого медресе покрыта туманной завесой. Ну, вот, скажите, зачем ещё одно медресе рядом с уже существующим, относительно новым и просторным зданием, легко вмещающем в себя всех желающих обучаться в нём? Не сказать, что Бухара за полвека сильно разрослась и обзавелась огромным количеством студентов. Да и планировка медресе Надира Диванбеги не совсем традиционная - в нём нет даже дарсханы (аудитории, зала для занятий). Всё это наталкивает на мысль, что строилось здание изначально для других целей. Есть версия, что на самом деле Надир хотел построить караван-сарай, но на открытии правитель Бухары Имамкули-хан внезапно назвал здание медресе. С ханом не поспоришь, пришлось диванбеги срочно адаптировать здание под заявленное назначение - построили и украсили входной портал, надстроили галереи второго этажа, где разместили кельи для студентов. А вот дарсхану так и не построили. Здание очень красивое, традиционно богато оформлено майоликой, напоминая самаркандские медресе: Но главным украшением его являются сразу привлекающие внимание птицы на главном портале: Это прекрасные птицы Семург - в восточной мифологии это существо, вобравшее в себя черты птицы феникс и синей птицы, приносящее счастье и радость. Как и почему они появились на фасаде медресе - тоже загадка. В суннитской мусульманской традиции не принято было изображать живых существ, потому есть предположение, что над оформлением медресе трудились пришлые мастера - шииты. А когда портал был оформлен окончательно, уничтожать получившуюся красоту рука не поднялась. Да и похоже, к 17-ому веку традиции суннитов несколько впитали в себя стороннее влияние и стали менее строгими - вспомнить то же медресе Шердор с его львами. Невозможно оторвать взгляд от такой красоты: Существует легенда, что когда Надир Диванбеги женился, он подарил будущей жене коробочку с парой изящных серёжек. Девушка расстроилась, что так мала его любовь и щедрость, и полжизни пилила его, вспоминая столь ничтожный подарок, а особенно за то, что на строительство медресе и ханаки у него деньги нашлись, а на достойный свадебный подарок для жены нет. Когда строительство двух прекрасных зданий было завершено, и в хаузе между ними заплескалась вода, Надир отправил жену ещё раз посмотреть на подарок, который она в досаде закинула подальше и ни разу не надела. Когда женщина открыла коробочку, она вдруг обнаружила, что одна из серёжек исчезла. Подняла было крик, что их ограбили, но муж велел замолчать и сказал, что раз она всё равно не стала носить подаренное им украшение, он продал всего одну из пары серег, и этих денег с лихвой хватило на строительство всего комплекса на площади Ляби-хауз. Столь дорог был тот драгоценный подарок, который жена не смогла понять и оценить по достоинству, предпочитая количество качеству:) Но это, конечно, очередная восточная сказка... хотя не бывает же дыма без огня, кто знает?:) А мы заглядываем во внутренний двор медресе Надира Диванбеги: Именно в этом дворе сейчас проводят фольклорные шоу, которые предлагали мы включить в программу в теме обсуждения тура. Они проходят вечером (кажется, в 18-30), в принципе, в этот день после поездки за город во дворцы, можно было бы успеть по времени. Но как купить билеты, оказалось загадкой. Утром, когда Джамиля спросила, нам озвучили стоимость (там два варианта - с ужином и без), но сказали, что купить пока нельзя. Но и перед самым началом программы тоже нельзя, их уже просто не остаётся. Сколь я поняла, они подсчитывают места, заказанные организованными группами, запрашивают у гидов подтверждение, планируют рассадку, а потом оставшееся количество билетов пускают в продажу. Т.е. приходить за билетами индивидуальным туристам, вероятно, нужно часа за 2-3 до начала представления. У нас такой возможности не было, поэтому если бы эту программу предлагали в качестве дополнительного мероприятия, чтобы гид, как в случае с театром Эл Мероси, заранее мог бы забронировать места, - это было бы замечательно. В программу входят народная музыка, танцы, в перерыве проходит показ моделей одежды из шёлка и хлопка от местных дизайнеров. Можно, как уже написала, совместить с ужином. Утром же двор медресе был тих и пустынен. Столы перевернуты, сувенирные лавки закрыты. Тишина и частично залитый солнцем двор... красота:) Выйдя из медресе, мы направляемся дальше, по улицам старого города. Продолжение следует...

Начала я читать свои "Образы Италии" Павла Муратова, которые как-то рекламировала в теме про Турцию у Марины в качестве флуда:) Это песня! Невероятно красивое повествование, проникнутое любовью к Италии, её искусству, архитектуре. Очень образный, прекрасный, как произведение искусства, язык повествования литератора Серебряного века - читать само по себе наслаждение. Интересный обзор художественных, архитектурных, литературных произведений ( причём не самых известных, о которых уже писано-перенаписано). Истории и персонажи Средневековой Италии. Это не скучное методическое повествование, это реально образы, сменяющие друг друга. Прочитала первую и часть второй книги, есть ещё третья. Описание "чувства Рима" - это отдельный восторг и ностальгия, потому что очень совпадает с собственными впечатлениями от этого города. Разве что не очень порой понятен подбор иллюстраций, но это уже вопрос к издательству, а не к автору.

Да ладно? Порадовали, спасибо!:)

Да мне не то, что неинтересно, интересно, конечно. Но если придётся жертвовать чем-то ради большей размеренности и меньшего галопа, городами я бы жертвовать не хотела в первую очередь. Потому что галоп, как мне кажется, в этом туре некоторый присутствует, знакомство с Дели, например, весьма поверхностное, да еще в полусне после перелета. Там ещё один день явно просится. А вообще я просто скорее за разнообразие туров по разным частям Индии, не повторяющих друг друга. Это очень большая и разноплановая страна, вместить все интересное в которой в неделю просто невозможно. Потому я за то, чтобы наряду с быстрым ознакомительным появились неторопливые туры либо объединенные чем-то тематически, либо отдельно по частям, например, по северу и югу страны. Ну, потому что вы ж понимаете, что спешка и Восток - это вообще несовместимые вещи:))

Наталья, спасибо Вам за рассказ! Индия была моим несостоявшимся допандемийным туром. Присмотрела себе уже совмещённый Индия-Непал, длинный, красивый, дорогой...отложила на полгода денег подсобрать (можно было найти просто по Индии, дешевле, но хотелось именно в тот), и было это зимой 2020-го... через полгода все поездки накрылись короновирусным тазом:)) теперь постепенно возвращаюсь к этой мысли об Индии. Глядишь, пока соберусь, работу над ошибками и замечаниями успешно проведут, а ещё, глядишь, и требования сертификатов о прививках отменят:))

Ну, вряд ли в каждом магазине Индии потрачено час-полтора времени - стандартное время винных европейских дегустаций? В чем здесь разница-то? Не вижу кардинально-криминального отличия от европейских туров. И магазины эти могут быть кому-то интересны, а кому-то нет, также как и винные дегустации - мне вот они совсем бы не нужны, время на них терять, но люди ходят, нравится. Это ж групповой тур, всегда придётся подстраиваться под кого-то, туры строят в виде компромиссного варианта. Люди вон жалеют, что багаж маловат, покупки не вместить, значит, не так уж всем был поперёк организма шоппинг. И опять же, повторюсь, в восточных турах хотя бы за эти посещения магазинов и мастер-классов не платишь допом, заглянул, посмотрел ради интереса не понравилось - вышел воздухом дышать и за местными наблюдать. Или чаю попил. А иной раз и реально что- то неожиданно интересное покажут. Не купить так хоть посмотреть)

А то в поездках по Европе кто-то спрашивает не желающих дегустировать по часу содержимое винных лавок, хотят ли они, чтобы группа задержалась в месте дегустации или уже хотят поехать дальше ради чего-нибудь познавательного:)) Не хочешь пить, приходится гулять в округе, что далеко не всегда центр города с близкими интересными достопримечательностями. На Востоке хоть все эти дегустации и магазины изначально в стоимость поездки включены, не хочешь покупать или смотреть, чаем напоят с большой долей вероятности. Не-не, вот исключать храмы из программы точно не надо. Да, их много, но они все разные, и религиям-то разным даже посвящены, и увидеть их интересно. И прикосновение к философии вполне можно оставить. Не надо никак превращать Индию в Европу, именно отличием от привычного она и манит. Вот гида профессионального, способного внятно рассказать об истории, религиях, легендах - это очень надо! И галоп убрать, и новые интересные достопримечательности добавить. Я бы вот сафари пожертвовала, но Варанаси, Каджурахо, пещеры Аджанты - это то, что очень бы хотелось увидеть.

Не поверите я тут в атмосферу Востока погружаюсь:)) К слову, речь идёт об Иране (цикл лекций слушаю), но упомянуть было и самаркандское медресе Шердор в связи с символикой льва и солнца. Общеизвестный и традиционно почитаемый символ на востоке, означающий благопожелание силы, мощи и благополучия. Связан с астрологическим явлением августа - солнца в созвездии льва, когда оно, считалось, обретало и изливадо на землю наибольшую силу. В Иране даже орден учредили солнца и льва:)

Поэтому, видимо, у нас конь под казаком на памятнике оренбургскому казачеству установлен на пьедестал метров в 5-6 высотой. Но и то, говорят, попытки забраться и натереть бывают:))

Ну, кто его знает, для чего нынче принято тереть все памятники? Меня, помнится, в своё время особенно впечатлила сияющая и, кажется, даже слегка уменьшившаяся в размере грудь Джульетты в Вероне:)) Этого ослика скорее даже не натёрли специально, а отшлифовали боками желающие сфотографироваться рядом с Ходжой Насреддином. Просто до носа мудреца, например, к счастью достать сложно, он высоко:) Ну, и говорят, есть примета, что если посадить верхом на ослика ребёнка, его дальнейшая жизнь будет лёгкой и радостной, так что ещё и верхом забираются, и не только дети:)

День 8. Бухара утренняя. Утром я выглянула в окно, выходящее на расположенные прямо через дорогу мечеть Магоки-Аттари и ханаку из комплекса Диван-Беги, и поняла, что сидеть в четырёх стенах в этом городе - преступление. Было ещё довольно рано, когда я собралась и позавтракала, экскурсия у нас планировалась пешеходная по окрестным кварталам, потому время её начала было назначено что-то часов на девять. В общем, у меня оставался чуть не час свободного времени, и я решила пройтись хотя бы недалеко, по тем же тропам, где бродила вчера вечером. И Бухара снова меня поразила. Она выглядела совершенно не так, как накануне в свете фонарей, менее загадочной, таинственной, но зато в столь ранний час её пешеходные улицы были пустынны, отдыхая от сотен туристов, а старые стены медресе и торговых куполов не были завещаны бесчисленными сувенирами, халатами, вышитыми скатертями и всем прочим, что пользуется спросом у желающих привезти домой на память кусочек Узбекистана, и от этого временами казалось, что идёшь ты вовсе не по туристическому городу, а, провалившись во времени, топаешь по старым улочкам мимо древних стен, а навстречу тебе просыпается привычная городская жизнь: зовёт на молитву муэдзин, раскладывают свой товар на прилавках торговцы, торопятся в стены медресе ученики, глухо шумят во дворах Караван-Сараев за закрытыми ещё воротами собирающиеся в путь караваны... Больше всего меня поразило то, что этот старый район города, в котором мы остановились, оказался вовсе не замершим и существующим исключительно как декорация для туристов. Буквально в двух шагах от гостиницы кипела обычная городская жизнь: вели в сады и школы детей, спешили на работы, бежали на занятия в расположенный неподалёку колледж студенты, проходили мимо моих окон маршрутные городские автобусы, высаживая на остановках новые и новые группы разбегающихся по своим делам жителей Бухары. Обычная шумная городская жизнь утром рабочего дня. А вот туристов в это время было совсем немного: встретила лишь пару англоговорящих ребят, попросивших сфотографировать их у медресе Улугбека. Так что если хотите получить фото на фоне достопримечательности, не стоя в очереди, добро пожаловать проснуться в 7 утра и идти гулять:)) Неделя выдалась какой-то сложной, я никак не могу собрать себя в кучу, чтобы полноценно продолжить рассказ об увиденном в Бухаре, уж простите меня, уважаемые читатели, потому сейчас будет просто немного фото старой Бухары, такой, какой она бывает утром. Те объекты, что мы будем смотреть потом подробнее, постараюсь не показывать в деталях, дабы не повторяться. Хотя, честно говоря, уже через час я снова увидела совсем другую Бухару. Во время моей утренней прогулки небо было затянуто тучами, придавая утру некоторую хмурость, суровость и торжественность, а уже через час по голубому небу плыли лишь лёгкие облака, и солнце щедро разбрасывало свои лучи на землю, согревая и создавая ощущение весны в душе:) Портал Магоки-Аттари, отражающийся в витражном окне нашего отеля: История и современность:) Оживлённое движение: А торговые купола ещё безлюдны: Через пару часов под этими навесами всё будет заставлено прилавками и завешано работами местных мастеров: Деревянные двери Узбекистана - это любовь с первого взгляда, как хачкары в Армении:) Первые торговцы только начинают раскладывать свой товар: Купола и минареты: Обещаю на днях начать писать более информативные записи:)) Продолжение прогулок по Бухаре следует...

Пока мороз и солнце, такие картины каждый день по утрам и вечерам:)

День 7. Бухара вечерняя. Итак, я отправилась погулять по окрестностям гостиницы, по старой Бухаре, погруженной в черную, густую темноту ночи, слегка разрываемую золотистым светом фонарей. Это освещение придавало и без того необычным, непривычным взгляду строениям Востока ещё большую таинственность, загадочность, нереальность. Я сначала было отправилась по магазинчикам и сувенирным лавкам, но быстро поняла, что настрой не тот. Хотелось просто бродить по этим мистическим улочкам и смотреть, смотреть, смотреть. Надо сказать, что Бухара в этом месте очень шумная и многолюдная, населённая тысячами туристов, заполнивших ресторанчики возле Ляби-хауза, торговые купола, сувенирные лавки. Но стоит свернуть чуть в сторону от основных туристических путей, как на тебя наваливается невероятная, глубокая тишина безлюдных узких улиц старых махаллей. Сегодня эти улицы пестрят вывесками многочисленных отелей и гостевых домов, и, честное слово, я готова вернуться в Бухару только для того, чтобы пожить в таком доме пару дней:) Я не буду сейчас описывать каждое здание, познавательные прогулки по этому району нас ждут на следующий день. Мы пройдём все эти здания и послушаем их историю при свете дня. Пока просто фото, которые, быть может, смогут чуть-чуть передать атмосферу вечерней Бухары:

Ну, так и сухопутный тур от туроператора будет выглядеть примерно также: дорога равна (если не больше) продолжительности тура. Расстояние-то никуда не деть.