Нафаня

Доброго весеннего утра:) нас вчера посетила первая весенняя гроза:)

К нам на гастроли приехал Кировский драматический театр. Вспомнила, как не раз о нем с восторгом отзывалась Надежда-Вербочка, и решила, что надо идти:) Сегодня смотрела "Тайну замка Рейвенскрофт" по пьесе Дона Нигро. Жанр обозначен как ироничный детектив. Динамично, увлекательно, временами очень смешно, интересные музыкальные вставки. Завтра пойду на "Запрещённый роман" по роману А.Дюма "Учитель фехтования". Гастроли обменные, потому наш театр сейчас в Кирове. Думаю, тоже порадует зрителей:) в последний год у нас вышло несколько спектаклей-экспериментов и комедий, которые не привели меня в восторг, но на гастроли повезли добротную классику.

Ну, а что делать, если летом путешествовать возможности нет, а хочется? Я бы тоже порадовалась дате где-нибудь в октябре, но видимо, опять это из области фантастики. Все наши природные достопримечательности Южного Урала я смотрела зимой, ранней весной или поздней осенью. Пешком по тропам протяжённостью от 5 до 25 км. Мне, например, не так страшен осенний дождь, как летняя жара. А уж для городских достопримечательностей вообще особой разницы в погоде нет, скорее, сложность в коротком световом дне. Но можно же, наверное, что-то скорректировать в программе на осенние даты.

В преддверии очередной годовщины первого полёта в космос честно хотела поделиться впечатлениями от похода в открытый в прошлом году после реконструкции дом-музей Гагариных, но почему-то в воскресенье, когда я, наконец, решила туда сходить, он оказался закрыт. У меня, конечно, есть, у кого позаимствовать фото, но так неинтересно, хочется делиться своими эмоциями:) Обязательно схожу и после праздничной даты, его очень хвалят. А пока же коротко о космических страницах Оренбуржья. В отличие от Чкалова, чьё имя некоторое время носил город, первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин в Оренбурге несомненно бывал. Он в 1957 году закончил чкаловскую «лётку», тогда 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. После полёта в космос, отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Какие узы связывают с Оренбургом? Самые прочные и славные. Там прошла юность. Окончил училище, научился неплохо летать, встретил любимую. Оренбург дал мне многое – и семью, и власть над самолетом». И действительно, здесь, в Оренбурге, он встретил девушку, ставшую любовью и верной подругой на всю жизнь, Валю Горячеву. Она жила вместе с родителями в коммуналке на Чичерина, туда прибегал иногда по вечерам юный курсант Юра, там, в небольшой комнатке, сыграли свадьбу, там же молодые и прожили короткое время до отъезда на место службы в Мурманск. Туда же приезжали потом летом в отпуск. (книгу ЗАГСа однажды выставляли на выставке в местном музее, но своё фото не нашла, автор этого - наш местный гагариновед Андрей Черкасов) Там сейчас и расположен музей Гагариных. Однако, не только имя Гагарина приближает Оренбуржье к космосу. Впоследствии лётку, переименованную в ОВВАУЛ (Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков) им. И.С.Полбина, закончили и другие космонавты: Александр Викторенко, Юрий Лончаков, Валентин Лебедев, учился до расформирования и Сергей Рыжиков. Здание училища стоит на набережной прямо у памятника Чкалову, и его обязательно покажет любой экскурсовод, да и памятная табличка на фасаде расскажет о том, что в этих стенах учился первый космонавт планеты. Правда, здание сейчас в ужасающем состоянии, за него идет буквально народная война уже несколько лет, за которые оно уже успело стать жертвой пожара. Но вроде бы дело с мертвой точки там, наконец, сдвинулось, и бывшей гагаринской «лётке» всё же подмигивает светом надежды долгожданный ремонт-спасение. Но… это не точно. Как говорится, пока не увижу, не поверю:) На самом деле, история здания гораздо богаче и интереснее, одним училищем не ограничивается. Оно стоит на том месте, откуда собственно начинался Оренбург. Там некогда стоял первый губернаторский дом, в котором жил основатель города И.Неплюев. Здесь располагался кадетский корпус, где несколько лет учился Гаврила Державин. В это здание был проведен первый в городе водопровод. Да много интересных фактов с ним связано, но это уже другая история. Пока же вернемся к космосу. Есть космонавты и среди уроженцев Оренбуржья. У границы Бузулукского бора расположился пос.Колтубановский. Там родился и проводил у бабушки с дедушкой все каникулы Юрий Романенко, совершивший три полета в космос, ставший дважды героем СССР. На родине его помнят и любят, в Бузулуке даже памятник установили при жизни. Правда, какой-то он чересчур серьезный... Спасаясь от жары, прошлым летом я заглянула в Бузулукский краеведческий музей и с удовольствием посмотрела на экспозицию, посвященную Юрию Викторовичу. Там есть подаренные им личные вещи: тренировочный костюм, инструменты, баночки с космическим питанием, но больше всего я люблю рассматривать старые фотографии. Говорят, Юрий Романенко отличается очень доброжелательным, легким, незлобливым нравом и умением находить общий язык практически со всеми, вероятно, поэтому во всех его трех космических экспедициях ему доставались в напарники иностранные космонавты. Это именно он свозил в космос колосья оренбургской пшеницы вместе с фотографией одного из лучших хлеборобов области Мина Легошина. Ему же и подарил ту пшеницу, чтобы посеял «космическую» культура на полях родины. Несколько колосков осталось в музейной экспозиции: К слову, сын его Роман Романенко, пошёл по стопам отца, совершив два полета в космос. Был ли у него, выросшего в Звёздном городке, выбор?:) Хотя сам Роман говорит, что в детстве о космосе не мечтал, хотел стать милиционером или композитором, чтобы писать хорошие песни для друзей. После того, как врачи запретили летать, он ушел в политику, и поскольку избирался в Гос.Думу по партийным спискам единоросов от нашей области, бывал в наших краях нередко, чем воспользовалась парочка увлеченных космосом ребят, дабы организовать несколько «космических» встреч. На одной из них мне как-то довелось присутствовать. Есть в этом нечто особенно волнительное – видеть перед собой человека, который смог преодолеть границы земного притяжения. К слову, с той лекции-встречи родилась мечта, однажды приведшая меня на Байконур: В Оренбуржье, в селе Ефимовка Курманаевского района родился Геннадий Манаков, совершивший два полета – в 1990 и 1993-ем годах. Есть и трагическая космическая страница в истории Оренбургской области. Здесь, в Адамовском районе, недалеко от поселка Карабутак погиб 24 апреля 1967 года летчик-космонавт Владимир Комаров. Он был первым, кто совершил второй полёт в космос, но, к сожалению, этот полет закончился трагически. Космическая гонка диктовала необходимость двигаться вперед и как можно быстрее. Потому «Союз-1», на котором должен был лететь Комаров, запускали, по сути не доработав. Предыдущие три запуска, проходившие в беспилотном режиме, закончились неудачно. И в пилотируемом запуске возникло множество нештатных ситуаций, в результате которых программа полёта не была выполнена, и Владимир Комаров получил команду возвращаться на Землю досрочно. При посадке не раскрылся основной парашют, корабль начал бешено вращаться, и стропы второго, запасного парашюта закрутились, запутались, не дав ему возможности затормозить падение корабля. На огромной скорости «Союз-1» врезался в землю и загорелся. Так погиб Владимир Комаров. К слову, дублером его в том полете был Юрий Гагарин. Уже 11 июня 1967 года на месте гибели космонавта установили по инициативе базировавшейся тогда в г.Ясном технической ракетной базы 13 дивизии РВСН первый памятник. В нижнем его углу – космонавт, выпускающий из ладоней ракету, устремившуюся ввысь. (фото из интернета) В 1982-ом открыли обновленный мемориал памяти, установив взмывающую к небу стелу с бюстом героя-космонавта. В таком виде он существует и до сих пор, каждый год в годовщину трагической даты к нему приезжают космонавты, дабы почтить память Владимира Комарова. Самой там не доводилось бывать, потому фото увела у друга-фотографа Сергея Медведева: Ну, а чтобы не заканчивать на грустной ноте, - несколько фото лучезарной улыбки Юрия Гагарина, в которую некогда был влюблен весь мир:) А поскольку тема про Оренбург, подаривший Гагарину семью, то пусть будут найденные на просторах интернета семейные фото - с Валентиной Ивановной и дочками Еленой и Галиной:) С праздником всех нас, с днём космонавтики:)

Михаил, с днем рождения! Всех благ и исполнения всего задуманного!

Я нет:) Мой максимум - ночь в поезде до Бреста и переезд по Польше в первый день. И то на третьем разе надоело, перешла на авиатуры. И сколь я помню, те ж\д-туры были не меньше 12 дней. Т.е. даже если 4 занимала дорога (хотя в Польше-то, как правило, переезд разбавлялся заездом куда-нибудь, т.е. совсем дорогой его считать нельзя, как в данном случае день с Дербентом), чисто экскурсионных было 8, в два раза больше дороги. А сейчас тенденция такова, что едешь больше, чем смотришь. Потому что продолжительность туров сократили, а дорога никуда не делась. Здесь и в авиа-варианте всего 5 дней экскурсионки. Вот не могу не согласиться с не раз уже высказываемым мнением регионалов. Учитывая, что еще дорога до Москвы время займет, ну вот жаль тратить отпуск из-за этих 5 дней. Или с чем-то объединять, или в данном случае брать с перелетом в Махачкалу и самостоятельно смотреть еще с неделю Дагестан. Если всё равно дорога через Махачкалу и дальше транзитом по территории Дагестана, почему бы не добавить программу по Дагестану, сделав тур длиннее?

Ж\д вариант как-то особенно суров. Из 12 дней тура экскурсионных по факту 5,5.

А у нас какой-то сумасшедший тюльпан зацвести решил:)

Какая красота!:)

Скоро время окрошки настанет:) Как готовили окрошку на рубеже 19-20ых веков. Из книги Могильницкой С.А. "Сборник кухонных рецептов для небогатых и неопытных хозяек" (1910г)

Караван-Сарай – явление в Оренбурге удивительное. Носящий такое название, по сути своей караван-сараем (т.е. постоялым двором для купцов и караванов) он никогда и не был. Зато был казармой, резиденцией губернатора, учебным заведением и даже планетарием и ведомством геологов. Однако, по порядку. Башкирско-мещерякское войско, с которым связано строительство Караван-сарая, официально было создано в 1798-ом году, когда башкирское и мишарское население Поволжья и Урала было переведено в военно-служилое сословие и получило обязанность охранять восточные пограничные рубежи Российской Империи. По сути это был синтез местного населения – башкир и мишари (один из татарских народов, проживающих в Поволжье и Приуралье) со служилыми казаками, направленными сюда некогда для строительства и охраны пограничных крепостей. На башкирское войско возлагалась охрана Оренбургской пограничной укрепленной линии, протянувшейся от Тобола до Каспийского моря. Кроме того, войско периодически выделяло отряды для участия в военных компаниях и заграничных походах, так, например, его представители сражались в Отечественной войне 1812 года, принимали участие в Крымской и русско-турецких войнах, в походах на Хиву. Вся территория проживания башкир и мишари была поделена на 17 кантонов, от каждого из которых набирался воинский отряд. Призыв на службу и исполнение воинских обязанностей контролировала кантонное начальство, подчиняющееся непосредственно оренбургскому генерал-губернатору. Т.е. единых руководящих органов, как и канцелярии, ведущей дела, у войска не было вплоть до 1834-го года, когда была проведена реформа Башкирско-мещерякского войска. В ходе её был назначен первый командующий войском – полковник С.Т.Циолковский. Органы управления и делопроизводства войском сосредоточились ожидаемо в Оренбурге, в ведении которого тогда находилась территория нынешней Башкирии, в связи с чем офицеры, руководители подразделений и прочие представители войсковых отрядов в город по делам стали наведываться довольно часто. Для них бывший тогда губернатором оренбургским В.А.Перовский и распорядился построить Караван-Сарай – дабы было, где остановиться с комфортом и в привычной обстановке. В числе прочего Перовский распорядился обеспечить башкирам и место для отправления религиозных обрядов и молитв, потому Караван-Сарай должен был включать и небольшую войсковую мечеть. Автором проекта Караван-Сарая стал по просьбе Василия Алексеевича его хороший друг архитектор Александр Брюллов, брат знаменитого живописца Карла Брюллова. Это, к слову, был единственный его проект в восточном стиле. В 1837-ом году он получил высочайшее одобрение императора Николая I, и строительство началось. К 1842-ом году в целом здания комплекса Караван-Сарая были готовы открыть свои двери, дополнительное время потребовалось только для строительства минарета и внутренней отделки мечети. Она была завершена к 1846-ому году. В двухэтажных корпусах Караван-Сарая, размещенных в форме буква С, предполагалось расположить квартиру командующего Башкирским войском, помещения войскового управления и канцелярию, училище для башкирских детей, квартиры для обслуживающего персонала, а также помещения для временного проживания приезжающих башкир. Однако, к моменту завершения строительства новый губернатор В.А.Обручев решил использовать комплекс по-своему: разместить в Караван-Сарае казармы башкирского конного полка. Так что даже войсковой гостиницей комплекс так и не стал, никогда не соответствуя названию своей сутью:) Присоединение в середине 19-го века к России казахских земель привело к тому, что границы империи от Оренбурга и башкирских земель отодвинулись, и войско, создаваемое как пограничное, своё значение утратило. В 1863 году оно было упразднено. Возник вопрос о дальнейшем использовании Караван-Сарая. Для постоялого двора он был слишком большим, потому решили, что будет служить для нужд градоначальства. Половину помещений заняла канцелярия губернатора Оренбургского края и присутственные места, вторую - сам губернатор, разместив в них свою резиденцию, получив в пользование этакий пышный дворец в восточном стиле. Вокруг резиденции был разбит шикарный Губернаторский сад площадью около 5 га, куда привозили из лесов Башкирии деревья самых ценных пород. В тенистых аллеях стояли античные скульптуры и малые архитектурные формы, журчали прохладные струи фонтаны. За садом-неотъемлемой частью губернаторского дворца, тщательно ухаживали. Мечеть же продолжала существовать сама по себе, что вносила некоторый сумбур в губернаторскую жизнь. Последний губернатор Н.А.Крыжановский даже пытался перенести мечеть в другое место, ибо считал, что невозможно государственным учреждениям, олицетворяющим власть православной России в Оренбурге, ставшем окном в Азию, располагаться бок о бок с мусульманским святым местом. Неудобства от того исходят обеим сторонам. Он писал прошение о переносе в столицу, но получил отказ. К слову, в этом здании бывал Лев Толстой, который посетил однажды своего доброго друга и товарища по участию в обороне Севастополя в рамках Крымской кампании Крыжановского. Было это в 1876 году, аккурат когда открыли в Оренбурге железную дорогу до Самары. Первым пассажиром поезда на железнодорожной станции Оренбурга стал губернатор, а вместе с ним, поговаривают, и великий писатель Лев Толстой. Не зря памятник ему стоит напротив, в парке Тополя. А потом грянула революция. После установления советской власти в Караван-Сарае располагались последовательно временный революционный комитет, органы управления вновь созданной Башкирской республикой, а потом Башкирский педагогический техникум. Мечеть же благополучно проработала до 1930-го года, когда была закрыта. Сначала её отдали под клуб студентов техникума, а потом в ней оборудовали планетарий. Я его, кстати, помню, водили нас в школе туда. Я до сих пор помню этот завораживающий полукруглый свод бывшей мечети, притягивающий взгляд побольше лекций о звёздах и планетах) В 1990-ые годы Караван-Сарай передали верующим мусульманам, сейчас там действующая мечеть (кажется, 2-я Соборная). Но вообще-то я хотела рассказать не об этом. Караван-Сарай – одна из главных и наиболее заметных достопримечательностей города. Мимо него сложно пройти и не заметить, про него обязательно расскажут экскурсоводы и путеводители. А вот здание чуть в отдалении от него чаще всего остается незамеченным. Между тем это одно из моих любимых зданий города. Своими яркими расцветками, узорами на стенах и окнами, словно подглядывающими за тобой, оно неизменно поднимает мне настроение. Это протянувшееся на половину квартала одноэтажное здание на пересечении улицы Рыбаковской и Паркового проспекта имеет непосредственное отношение к Караван-Сараю, ибо являлось его частью, арсеналом и хранилищем. Здесь хранилось оружие и обмундирование отряда башкирского войска, что размещался в казармах Караван-Сарая. Его называли степным цейхгаузом, потому что в середине 19-го века, когда он был построен, стоял он за городской чертой, и вокруг простиралась необъятные степные просторы. Сейчас же это самый что ни на есть центр города, но пешие прогулки приводят к нему не всех, разве что мелькает иной раз он мимо окон такси, везущего на вокзал. Но я-то пешком ходить люблю)) И блеск этого глазурованного кирпича, что нынче можно увидеть ещё разве что на здании исторического музея на набережной, меня завораживает. Ну, правда же, красив?:) Между Караван-Сараем и цейхгаузом сегодня (там, где некогда был Губернаторский сад) – парк Перовского, по которому приятно прогуляться в жаркий летний день. Помимо лавочек, газонов и спортивных площадок в нем установлен бюст В.А.Перовского, памятник собаке… не той, что лает, а той, что обозначает знак электронной почты, а также капсула времени – замурованное в бетон послание потомкам:)

Недавно на просторах форума упоминали о винограде, успешно растущем в Сибири. И вспомнился мне один эпизод из городской культурной жизни, познакомивший меня с биографией замечательного земляка. Лет пять назад местный музей пригласил на презентацию короткометражного фильма «Виноград курсом на север». Анонс попался мне на глаза совсем случайно, но тема заинтересовала, решила сходить посмотреть. Рассказать хочу не о фильме, а о человеке, которому он посвящен. К стыду своему, имя оренбургского виноградаря, стоявшего у истоков северного виноградарства, Федора Ильича Шатилова я слышала вскользь, и никогда не интересовалась подробностями. А зря - человек-то очень интересный. Залезла в инет в поисках информации… Один из предков Федора Ильича, рекрут И.П.Шатилов за проявленный героизм в годы войны 1812 года получил в награду четыре Георгиевских креста и 25 десятин земли в с.Кулагино нынешнего Новосергиевского района Оренбургской области. Там и родился Федор Ильич 13 февраля 1918 года. С детства он рос на земле, полюбив ее и приучившись к трудолюбию. В 1940 году Ф.И.Шатилов с отличием окончил Московское инженерное училище и был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. Но еще до начала Великой Отечественной военную часть разведчиков - подрывников, в которой служил Ф. И. Шатилов, перебросили к западной границе. Так он и прошел всю войну. В должности командира минно-подрывной разведки со своими солдатами минировали поля, взрывали мосты, дороги - все, что не должно было служить наступающему врагу. И так от Львова до Москвы. Когда началось освобождение, приходилось проникать далеко в тыл врага, разминировать поля, обеспечивая коридор для предстоящих наступлений наших войск. При освобождении Риги, когда капитан Шатилов со своими солдатами наводил речную переправу, в десяти метрах от него взорвался фугас. Мощной волной офицера подбросило высоко вверх и ударило о ствол векового платана - Шатилов потерял сознание. Травма позвоночника оказалась серьезной. День победы пришлось встретить на госпитальной койке. Осенью 1945 года Шатилов вернулся было в родительский дом, но для того, чтобы оправиться от тяжелой травмы, требовалось тепло и солнце. Врачи настоятельно советовали сменить климат. Фронтовой друг пригласил его в Кишинев. Там он начал работать в училище виноградарства и виноделия специалистом по технадзору за капитальным строительством. Но здесь его накрыла волной иной страсти, не имеющей отношения к основной профессии. Он трепетно и страстно, раз и навсегда, влюбился… в виноградную лозу. Все свое свободное время Федор Ильич проводил на плантациях коллекционного виноградника. Изучал особенности возделывания лозы. Увлекся этой прекрасной культурой, любимой человеком с библейских времен. Сам будучи человеком глубоко верующим, Шатилов сразу поверил в божественный свет чудной культуры, поддался ее обаянию («Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь; Я есмь лоза, а вы ветви…») Там же, в училище же познакомился со многими учеными - виноградарями, а один из них А.М, Негруль в будущем стал его наставником. Там в Кишиневе и родилась дерзкая по тем временам мысль: "А почему бы не привить эту культуру в оренбургских краях? Виноград обладает целебными свойствами, но не доступен землякам. Да, у нас долгая, холодная зима, зато жаркое лето и солнце сияет так же ярко, как и в Крыму!" А.М.Негруль поддержал Шатилова и пообещал свою поддержку. В 1949 году Шатилов вернулся на родину. Первые опыты с виноградной лозой начались во дворе частного домика. Посадочный материал ему присылали знакомые виноградари. Первые производственные посадки были заложены весной 1951 года на площади 2 га в близлежащих колхозах. Началась новая веха в жизни селекционера - опытника. Тогда ему было 33 года. Учитель и наставник профессор Негруль постоянно поддерживал его и в 1954 году прилетел в Оренбург. К тому времени Ф.И. Шатилов описал гроздья тридцати сортов винограда, которые дали янтарные, розовые и матовые ягоды. "Приятно, что качество северного винограда не хуже, чем выросшего в Молдавии, Анапе, Ставрополье", - заметил А.М. Негруль. - "Спасибо за редкое усердие. Теперь вижу, что лоза может давать гроздья и в краях с холодными зимами". Следующая встреча с наставником произошла в 1961 году, когда он пригласил Ф.И. Шатилова в Тимирязевскую академию на заседание ученого Совета. Ф.И. Шатилова тогда уже знали по публикациям в журнале "Приусадебное хозяйство". Черенки с инструкциями по выращиванию северного винограда Ф.И. Шатилов рассылал садоводам - любителям Урала и Сибири. Три года подряд образцы винограда Ф.И. Шатилова демонстрировались на Всесоюзной выставке в Москве. На ученом совете в ТСХА впервые зашла речь об экспедициях для поиска диких форм амурской лозы в тайге Дальнего Востока. 2 ноября 1963 года оренбургским Облисполкомом принят документ о создании на базе площадей, на которых Ф.И.Шатилов выращивал виноград, Оренбургского опорного пункта северного виноградарства в составе ВНИИ виноградарства и виноделия (г. Новочеркасск). Федор Ильич стал заведующим данного учреждения. Ему удалось организовать дело так, что за первые три года диковинное для этих мест растение приветливо шелестело резными листьями уже на шести га. По весне во время цветения оно издавало восхитительный неповторимый аромат, а к концу лета наливалось целебными соками крупные, румяные гроздья. Пришла известность. О Шатилове стали писать в газетах, рассказывать на радио- и в телепередачах. Он ездил к опытникам в Челябинск, Барнаул, Каменск-Уральский, Москву, Калугу - туда, где росли высланные им черенки, ставшие плодоносящими кустами. Нежные южные культуры в результате селекционной работы становились гибридами, не боялись морозов. Но Шатилов постоянно стремился к совершенству. За исходными зимостойкими формами Ф.И. Шатилов отправлялся в экспедицию в таежные края. Первая экспедиция по поиску дикорастущих форм винограда была предпринята в августе 1969 года в верховье реки Белой, через год - новый маршрут, к истоку реки Урал. Но в обоих случаях поставленную задачу выполнить не удалось. Другие же экспедиции прошли весьма плодотворно. В 1972 году виноградарь побывал в Хакасии, а в 1976 году - снова в тайге Приморского края, в 1980 году - Хабаровского, в 1981 снова в том, и другом крае. Тайга не всегда встречала путешественников по-доброму. Опасность подстерегала на каждом шагу. Приходилось пробираться сквозь непролазную чащу, затрачивая на расчистку дороги огромные усилия, остерегаться диких зверей. Тем больше радости было, когда находили удачные экземпляры виноградной лозы. Рассказывают, что однажды членов экспедиции несколько часов преследовал амурский тигр, но Шатилов все равно, несмотря на дышащую в спину смертельную опасность, останавливался, чтобы срезать найденную лозу. На основе диких сортов был выведен в числе прочих сорт "Амурский черный ультра ранний", который не боится мороза до -36, а грозди наливаются соком и поспевают за короткий срок, в результате чего урожай винограда в наших краях, где лето начинается на месяц позже, можно собирать в те же, сроки, что на юге России. Последняя коллекция северного винограда Ф.И. Шатилова насчитывала двести пятьдесят ценных сортов. Уникальная коллекция ранних и сверхранних сортов - единственная в России. Но человеческая зависть – вещь жестокая, и не знает границ. Среди огромного числа почитателей таланта виноградаря нашлись и злопыхатели. Сначала якобы в связи с возрастом Федора Ильича сместили с должности директора станции на должность селекционера, а затем и вовсе выжили из учреждения, которое он когда-то возглавлял. Но Шатилов не сдался, и заложил виноградники на территории двух воинских частей, командование которых из уважения к Шатилову и понимая значимость того, что он делал, дало ему приют. Одну из частей вскоре расформировали, а вот в другой виноградники сохранились, говорят, и по сей день. В это же время руководители Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства позволили полностью разворовать и уничтожить все посадки винограда, уничтожив ценнейшую коллекцию. Что имеем, не храним, потерявши плачем… В январе 1999 года Федора Ильича не стало. Но дело его живёт. Мне сейчас сложно представить, что в нашей области когда-то не знали, что значит выйдя вечером на крылечко дачного домика, сорвать спелую, ароматную, впитавшую вкус солнца гроздь и неторопливо, ягодку за ягодкой, есть её, ощущая теплоту и сладость, тогда как в воздухе уже витает первое дыхание осени. Благодаря Шатилову (несмотря на и вопреки всем недоброжелателям и завистникам), Оренбуржье стало родиной северного виноградарства. Из наших краев солнечная ягода шагнула далеко на северо-восток, и в настоящее время растет даже на Камчатке. В 1994 году на базе опорного пункта виноградарства была организована Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства (ООССиВ), которая в настоящее время продолжает дело, начатое Ф.И. Шатиловым. Восстанавливается коллекция, выводятся новые сорта. В области действует также клуб любителей – виноградарей, также тщательно хранящий память о Шатилове. Кроме того, на память об этом замечательном человеке осталась книга, обобщившая весь его опыт, накопленный за долгие годы, вобравшая все, что он знал о виноградарстве - "Северное виноградарство" (1998 г.). Рядом со мной на показе того фильма сидели люди, лично знавшие Федора Ильича. Рассказывали, что человек был светлый, добрый, никогда никому не отказывавший в помощи и совете. Таким, какой единственно сможет взрастить виноградную лозу...

Доброго весенне-пятничного утра:) Весенние вести с полей, из первых рук, от инспекторов части Оренбургского заповедника - Айтуарской степи: у нас адонисы завели! Теперь точно весна:)

"Россия" летает. Вот:) С 24 апреля пока значится прямой. До того - вот такие стыковочные:

Эх, жалею я, что так и не доехала до Алматы в хорошие времена года 2019-го)

Там стыковочный, транзитный рейс. Два разных рейса, объединенные в один. Нашла в инете скрин карты с флайрадара, маршрут до Сочи вокруг закрытых регионов. Эм... что бы дальше от границы с Казахстаном в Астану не лететь, а не этот круг делать? Расстояния на вид сопоставимое.

Я пытаюсь постигнуть смысл этой странной логики второй день, но все равно не могу понять - зачем?! Пытаюсь представить свой путь на этом маршруте: от границы с Казахстаном прилететь в Москву, оттуда в Сочи и обратно в Казахстан. Часов 10 истерического смеха в пути гарантированы. А когда наш аэропорт закроют на ремонт, так и все 15:)) но сайт Аэрофлота всерьёз показывает только эти пересадочные рейсы. У "России" при этом есть нормальный прямой Москва-Нур-Султан.

О, раньше мы могли летать в Казахстан через Москву (прямого рейса не придумали, чудо-логистика), а теперь аэрофлот ещё и из Москвы предлагает лететь через Сочи. Кругосветка, чесслово:) У Аэрофлота, кстати, скидки на билеты по России на некоторые направления с вылетом в конце апреля-мае. "Улетные дни" начались, до 12 апреля.

Не знаешь, что теряешь же:)) Сон-трава, подозреваю, уже цветет. Потом Шренки и иже с ними (в Казахстане, говорят, 30+ видов): потом маки:)

После Беларуси езжай:)) Как раз в Казахстане степи цвести скоро начнут, очень красиво:)

Ссылка у меня не открывается, спутник пишет, что вроде с 11 апреля https://ru.sputnik.kz/20220406/kazakhstan-snimaet-ogranicheniya-na-sukhoputnoy-granitse-24036592.html У Оренбурга спрашивать бесполезно, от нас туда все домой ездят:) им и так можно было:)

Мне тут соцсеть воспоминания подкинула. Лет пять назад я откопала тетрадку со школьными сочинениями за 9 класс и прочитала в ней: "С историей Оренбурга связаны имена многих знаменитых людей. Здесь были Пушкин и Даль, Шевченко и Алябьев, Жуковский и Плещеев, Толстой и Аксаков, Державин и Крылов, Калинин и Фрунзе, Чкалов и Гагарин. Но не за это я люблю свой город. Я люблю его, потому что это моя родина. А родина – это ведь частичка души человека. Сейчас у нас тяжелая жизнь, и есть люди, которые хотят уехать туда, где живется лучше. Но я не верю, что найдется хоть один человек, который с легким сердцем покинет свою родину и не будет тосковать по ней. Я люблю возвращаться в город, проезжать мимо обелиска «Европа-Азия», ехать по мосту через Урал и любоваться сверкающей на солнце рекой, несущей свои воды далеко в Каспийское море. В такие моменты я чувствую, что возвращаюсь на родину и понимаю, как же я все-таки люблю свой город..." (1994, кажется, год). Тогда я была уверена, что Чкалов на спор пролетал под мостом через Урал (есть такая городская легенда), теперь знаю, что в Оренбурге он никогда не был. А в остальном-то, похоже, ничего не изменилось:)) забрела сегодня в кварталы старого центра, забыла о времени, чуть не опоздала в кино. Наверное, и правда, люблю:) Заглянула заодно в переулок, где когда-то работала, понастольгировать и посмотреть, что изменилось:)

Модерн пришёл к нам не сразу, попробуй-ка доберись из столиц за тридевять земель в оренбургскую степь. Люди-то месяцами порой добирались, что уж говорить о веяниях архитектурных. Потому здания, относящиеся к стилю модерн, как правило, датируются началом века двадцатого: 1900-10-ые годы. Потому нам не досталось самых первых веяний, фантастических, причудливых форм, изгибов линий, противоречащих всем классическим канонам. Да и мастеров, способных подобное творить, не было, что уж скрывать. Оренбургский модерн - это так называемый модерн рациональный или рационалистический, для которого характерны красота, ясность и строгость геометрических линий, сочетание прямых линий и окружностей в декоре, контраст светлого и темного в отделке. Пожалуй, единственным зданием, которому досталось немного причудливых форм первого, раннего модерна является построенное в 1908-1910 годах для Банка оренбургского общества взаимного кредита. Со времен строительства здание претерпело некоторые изменения, прирастив один этаж, но в целом свой внешний исторический облик сохранило. К тому же ему повезло с владельцем, которому не поддерживать красоту и сохранность здания просто не солидно:) Как и сто с небольшим лет назад здесь располагается банк - ныне местный филиал ЦБ РФ. Своими ярко-контрастными цветами фасада (с контрастностью слегка переборщили:) ), закругленными окнами, снизу украшенными завитушками, напоминающими пену морскую, округлым витражом вокруг входной двери здание выделяется среди окружающих домов, пройти мимо, не заметив просто невозможно:) Адрес - Ленинская, 28. Автор, к сожалению, неизвестен. Сочетание вертикальных линий и кругов - узор, которым украшен фасад этого здания, встречается в старом городе довольно часто, но выглядят те фасады строже и скромнее, хотя тоже красивы по-своему. Вот, например, пара домов на Советской: Бывшая гостиница "Бристоль" на Кобозева (бывшей Троицкой): Быть может, однажды я-таки соберу в кучу фотографии модерновых домиков, систематизирую и покажу подробнее. А пока пара бонусов для украшения записи:) Редкий для нашего городского модерна элемент - цветочный узор: И одно деревянное чудо. Он находится не в Оренбурге, в области. Город Бузулук - это истинная сокровищница деревянного модерна. В идеальном мире его старые кварталы нужно было бы объявить заповедником и охранять, охранять, охранять... К сожалению, мы живем не в идеальном мире, дерево недолговечно, и - увы! - многое из этой красоты уходит совсем или скрывается под безликими панелями сайдинга или облицовочного кирпича. Но вот этот дом недавно подновили. Быть может, тоже несколько переборщили с яркостью, но под нашим солнцем это дело временное:) И да, на нём тоже присутствует тот самый узор в немного измененном виде:

(Большая часть информации и фото взяты из книги Г.Десяткова "Загадки Оренбургского Успенского монастыря") В свои лучшие годы на рубеже веков Успенский монастырь, стоявший на некотором возвышении, был заметен фактически из любой точки города, был его архитектурной доминантой. От самого же монастыря, особенно с его колокольни, открывался чудесный вид на Оренбург. На территории монастыря располагались двухъярусная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная по проекту К.Тона и расписанная Лукианом Поповым, церковь Иверской иконы Богоматери, колокольня, несколько двухэтажных жилых корпусов, в который проживали более 500 монахинь. Имелись трапезная, больница, в которой в годы Первой Мировой войны оборудовали лазарет для раненых, школа и приют для девочек-сирот, собственные иконописная и златошвейная мастерские, свечной завод. На собственном загородном хозяйстве, что располагалось на хуторе на реке Каргалке, выращивали овощи и держали скот. Это был один из богатейших монастырей в округе, созданный стараниями двух женщин, двух настоятельниц – игумений Таисии и Иннокентии. И всё это было утрачено в эпоху борьбы с религией, в 1920-30-ые годы… Первой настоятельницей и создательницей монастыря стала Таисия, в миру - Татьяна Амарцева-Кононова. Она родилась в семье казаков Амарцевых и, говорят, с юных лет мечтала посвятить себя служению Богу. Но родители воспротивились и выдали замуж за статного красавца казака Якова Кононова. Но недолго продлилась семейная жизнь. Через короткое время после свадьбы Яков заболел и умер. Татьяна осталась молодой вдовой. Поползли по казачьей слободке слухи, что позарился молодой казак на невесту, предназначенную одному лишь Богу, оттого и смерть свою нашел. Татьяна на несколько лет уехала из города, посетила Киево-Печерскую лавру и еще несколько монастырей. Вернувшись, купила себе маленький домик, жила тем, что учила девочек грамоте да читала молитвы по умершим. И не пропускала ни одной церковной службы. Чаще всего помолиться приходила она в Покровскую церковь, недавно построенную на деньги купца Деева. (Церковь, к слову, существует до сих пор, на ул.Маврицкого). Тот период (1850-ые годы) был временем возвращения на пост губернатора В.А.Перовского. Не давал ему покоя прошлый неудачный поход на Хиву. И решил Василий Алексеевич взять реванш. Новый поход готовился тщательно и стал успешным: пала казавшаяся неприступной крепость Ак-Мечеть, получившая впоследствии имя Перовск. Радовался и ликовал город, неслись торжествующие вести в Петербург. И заглушали торжественные фанфары рыдания и стоны молодых казачек, оставшихся без мужей, да из горячие молитвы, возносимые в церквях за упокой души погибших при штурме хивинской крепости. Некоторые их этих вдов приходили молиться в Покровскую церковь. Вдовье горе объединило их и Татьяну, постепенно они перезнакомились, подружились, поддерживая и утешая друг друга. Возникла идея и жить вместе, всё-таки общее хозяйство при большом количестве рук и вести проще и прокормиться всем вместе легче. Вспомнив о благотворителе Дееве, обратились к нему за помощью. Тот не отказал, построил недалеко от Покровской церкви дом для женской общины. Татьяну безоговорочно избрали старшей. Но не того всё же хотела её душа. Она мечтала не просто о женской общине, но о монашеской. Обратилась к генерал-губернатору. Тот просьбе внял, выделил небольшой участок земли рядом с городским кладбищем, что некогда располагалось в районе нынешних улиц Жукова, Аксакова. Женщины построили там временное жилье – землянку, выкопали колодец. Молиться поначалу ходили в кладбищенскую церквушку. Снова вызвался помочь купец Деев – взялся строить двухэтажный сестринский жилой корпус. А тут и несчастье случилось, подстегнувшее ускорить строительство, - пожар уничтожил городской дом, что у Покровской церкви. Говорят, что просить помочь со строительством к Дееву пришли двое – Татьяна Кононова и Агафья Подковырова, юная девушка, которой на тот момент не было и 25 лет. Когда Татьяна сказала, что вопросами строительства будет заниматься именно Агафья, Деев усомнился: мол, не под силу такое юной девице. Но Агафья и физической силой обладала богатырской, бревна на стройке легко наравне с мужиками ворочала, а уж силы духа, воли и желания идти к цели и вовсе было – на троих хватит. Подивился, говорят, Деев и сказал: «Коли в сестринской братии девочки за такое дело берутся, то точно помочь не грех!» Если Татьяна-Таисия была истинным духовным лидером, вдохновителем, созидателем, то Агафью (игуменью Иннокентию), бывшую экономкой, а затем в 1892 году возглавившую монастырь, называли инженером-строителем монастыря. И это было действительно так: все постройки, входившие в монастырский комплекс, были построены под её непосредственным надзором и контролем. Она изучила технологию строительства, ориентировалась в ценах на строительные материалы и работы, не чуралась обращаться за помощью к благотворителям. Несколько раз отправлялись монахини для сбора пожертвований на строительство, ходили по всей Сибири, доходя даже до самой границы с Китаем. Монастырь рос и развивался. В 1866-ом был построен сестринский корпус и община официально получила статус монашеской. Через год построили небольшую домовую церковь. Вскоре она стала тесной, решились на строительство большого храма, того самого, по проекту Константина Тона. 23 сентября 1873-го года в купол двухэтажного храма был заложен последний кирпич. Но случилось несчастье – ночью в только что достроенном храме послышался страшный шум и треск: посыпались штукатурка и отдельные кирпичи, треснули, не выдержав тяжести купола, колонны. Храм срочно взялись спасать. Рабочие, забравшись наверх, стали снимать с купола кирпичи и по желобам спускать их вниз, где их ловили монахини, чтобы снять лишнюю тяжесть и предотвратить дальнейшее разрушение. Приехавшая комиссия поначалу хотела вовсе запретить дальнейшие работы и небезопасное строение разобрать, но Агафья отстояла храм. Пришли к компромиссному решению: колонны укрепить, купол разобрать и заменить деревянным для облегчения веса. Кирпич же с купола пустили на ограду. Храм имел два этажа – верхний летний, холодный, и нижний теплый. К освящению его в подарок из Киево-Печорской лавры прислали икону Успения Пресвятой Богородицы, а из Афона – Иверскую икону. В 1888-89 годах над главными воротами была построена колокольня, к которой позднее пристроили церковь Иверской иконы Богоматери, посвященную памяти избавления монастыря от разрушительного пожара 1879 года, уничтожившего почти весь город. Построили еще несколько сестринских корпусов, стены которых монахини оформили росписями под руководством Л.Попова. Окончательный вид монастырю придала каменная стена, опоясавшая территорию с угловыми башенками. Таков был монастырь, жаль только, что судьба его была недолговечной. В 1923 году его закрыли. Последнюю настоятельницу, тоже Таисию, арестовали и выслали из города. Впоследствии она вернулась из ссылки и умерла в 1930-ом году. Недавно нашли о облагородили её могилу на старом кладбище, что за Вечным огнем на проспекте Победы. Монахини разбрелись кто куда, многие поселились в районе Форштадта, держались вместе, зарабатывали на жизнь шитьем стеганных одеял да вязанием ажурных паутинок. И даже после смерти старались не расстаться – просили похоронить рядом с их настоятельницей. А монастырь долгое время жил в легендах. Их было много и разных: о тайных подземных ходах и подвалах, где спрятаны сокровища монастыря, о нетленном прахе первой настоятельницы, что обнаружили при вскрытии склепа. В 2013-ом было принято решение о создании Успенского женского монастыря и назначении его настоятельницей игуменьи Флоры. Началась новая страница монастырской истории. Какой она будет – покажет время. Сейчас на территории монастыря стоит небольшой храм, звонница, сестринский жилой дом. Работает школа для девочек и трапезная, где кормят бесплатными обедами нуждающихся. Что дальше – посмотрим:)

В дополнение к маршруту. Решила сегодня прогуляться до Чкалова. Памятника Леонтию не нашла, до сей поры значится в проектах и планах. Зато, отойдя на пару метров от сквера Леонтия, а точнее, перейдя дорогу чуть дальше памятника Оренбургскому казачеству, обнаружила памятник Сергию Радонежскому. Установлен он, оказывается, еще летом 2019-го, видимо, давно я в этих краях не была, или куда-то не туда смотрела:)) Автор памятника – скульптор Ирина Макарова, спонсор, как говорят, один местный предприниматель, владелец сети строительных магазинов. Почему именно Сергий, не знаю, с давних лет люди верят, что он приносит мир и благополучие. Пусть будет так. Памятник представляет собой скульптурную композицию, преподобный Сергий стоит на фоне арки, на опорах которой разместили сцены из его жизни, а в верхней части, выполненной в виде купола церкви, расположено изображение иконы святой Троицы и крест. Над плечом Сергия взлетают голуби – символ мира. Памятник расположен на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, в сквере имени двух парней погибших в Чеченскую кампанию: Виктора Лебедева и Рустама Сираева. Их бюсты можно увидеть в противоположной части сквера, что выходит на улицу Туркестанскую. Сквер, кажется, по сей день еще переживает реконструкцию. Раньше это был заросший заброшенный парк с раздолбанным асфальтом. Сейчас посадили молодые деревья и кустарники, разбили клумбы, поставили лавочки, положили разноцветную плитку на дорожки, которая, как обычно, с первого раза не прижилась, потому летом, видимо, снова будет перекладываться:)) Но передохнуть во время прогулки вполне можно. К слову, если дойдя до конца сквера, продолжать идти прямо, довольно быстро можно выйти на проспект Победы, а там, повернув направо, дотопать и до гостиницы «Виктория» пешком. Расстояние не слишком большое. А можно сделать небольшой крюк, повернув в конце сквера налево, пройти по Туркестанской до пересечения с улицей Маршала Жукова. Сама Туркестанская – обычный жилой район старой советской застройки, ничем особо не примечательный. На пересечении улиц Туркестанской и Жукова виден небольшой сквер с внушительных размеров бюстом Серго Орджоникидзе. За его спиной окрашенный в желтый цвет здания нынешнего Кадетского корпуса, в советские же годы здесь находилось Высшее зенитное ракетное училище, готовившее офицерские кадры для войск ПВО. Оно было основано в 1936 году и получило имя Серго. (следующие два фото - с интернета) Мы же поворачиваем направо, переходим Турестанскую и продолжаем гулять уже по Жукова. Проходим мимо гостиницы «Оренбург», построенной в конце 1960-ых. Далее на нашем пути - здание филармонии, некогда построенное как Выставка народного хозяйства. Сейчас для него настали долгожданно-счастливые дни: вот-вот завершится масштабный капитальный ремонт внутри, и из архаично-советского привета из прошлого она превратится в современный концертный зал. Первую стадию ремонта – в гардеробах и других помещениях подвального этажа мы даже успели увидеть, пока работы по расширению и обновлению сцены не стали препятствием для проведения концертов. Наконец-то там станет нормально помещаться наш заметно разросшийся в последние годы оркестр и никогда не бывший маленьким коллектив Оренбургского народного хора) На сцене филармонии помимо выступлений местных коллективов и гастролей приезжих исполнителей проходили в допандемийные и доремонтные времена ежегодные джаз-фестиваль «Евразия», музыкальный фестиваль им.Ростроповичей, концерты в рамках «Рояльного движения» Дениса Мацуева. Очень ждем их возвращения. Напротив здания филармонии недавно разбит небольшой сквер им.Ростроповичей с лавочками, ёлочками, детской площадкой и фотографиями музыкантов, чье имя носит сквер. За ним на пересечении Жукова и Богдана Хмельницкого завершается нечто беспрецедентное – ремонт фасадов зданий сразу целого квартала. Здесь, на ул.Богдана Хмельницкого, расположены очень симпатичные жилые дома. Может показаться, что они старинные –лепнина, колонны, арочные входы во дворы. На самом деле это послевоенная застройка, и судя по внешнему виду последних лет, не ремонтируемая ни разу:) Про возникновение этого квартала в городе ходила шутка-легенда. Говорили, что здесь сбылась мечта Гитлера: немцы и японцы в завершении Второй мировой войны встретились на Урале. Тут, на строительстве квартала, они и встретились на самом деле – в качестве рабочей силы на стройках использовали военнопленных. В прошлом году здесь тоже разгорелась маленькая война между администрацией и жителями домов. Потому что жильцы хотели ремонта, но не хотели расставаться с остеклением балконов, которое часто архитектурный облик фасадов совсем не украшало. Как-то решали эти вопросы в индивидуальном порядке, но ремонт таки начался и к зиме даже почти закончился. Теперь весь квартал радует взгляд солнечно-желтым цветом фасадов. На угловом здании виден барельеф с портретом Жукова, чьё имя носит улица. К слову, если повернуть на Богдана Хмельницкого, через пару минут окажемся у входа на Центральный рынок, как раз с той стороны, где примерно продают обычно платки и валенки:) Если же пойдем по Жукова дальше, то по правой стороне будем проходить мимо военкомата, одной из первых административных высоток города – Оренбургэнерго. Это приметное здание стоит на пересечении с улицей Аксакова, и если на перекрестке мы бросим взгляд направо, увидим ворота, ведущие на территорию Успенского монастыря. Этот монастырь, некогда бывший одной из доминант города, был полностью уничтожен в 1930-ые, его территорию занимали военные объекты: казармы, склады. Только в 2015-ом на территории снова начали возрождать монастырь. Его история и его настоятельницы заслуживают отдельного рассказа. Пока же мы пойдем вдоль его стены до самого проспекта Победы, пока не упрёмся в водонапорную башню и Оренбургский гос.университет с его весьма заметным зданием библиотеки. Это мой родной универ, альма-матер, и библиотека эта строилась в том числе и на наши добровольно-принудительно пожертвованные стипендии. Но результат впечатляет, конечно:) Библиотека межвузовская, к тому же место проведения конференций, молодежных форумов, открытых лекций. На территории университета также есть второй памятник П.И.Рычкову и часовня покровительницы студентов святой Татианы. Повернув направо, снова можно догулять пешком до гостиницы. Ориентир – уже виднеющийся впереди купол Дома памяти. За ним будет Вечный огонь, а следом за парком – и «Виктория». К слову, расстояние от гостиницы до Водонапорной башни – это путь, который до короновируса проходила колонна Бессмертного полка на 9 мая. Я же пошла в другую сторону, вниз, по Рыбаковской, но это мой любимый маршрут, который убеждать повторять не буду:))