Нафаня

Итак, дождалась я свою посылку:) дабы совсем не превращать узбекскую тему в филиал армяно-грузинской, напишу о ней здесь. Пару недель назад на сайте магазина, в котором я заказываю грузинские специи и аджику, появился анонс новой продукции - редких фермерских сыров. Описание было красивое, и я не удержалась - в борьбе любопытства с жабой победило первое:)) Дамбал хачо - среднесоленый выдержанный сыр с плесенью. Происходит из исторического региона Пшавия, современный - Мцхета-Мтианети, традиции приготовления насчитывают более 200 лет. Для приготовления этого сыра творог смешивают с солью, придают форму и высушивают в течении трех недель. Затем помещают в сосуд из красной глины, крышку заливают парафином, что создает вакуум, и закапывают в землю на 3 месяца (говорят, можно просто опустить в прохладный погреб, но это некоторое отступление от традиции). Сыр производится только в период с мая по октябрь. За это время сверху образуется корочка из плесени и на выходе получается своего рода сырный слоёный пирог: под корочкой плесени мягкий ароматный слой, а ниже - более жёсткий и ломкий. Рекомендуется под чачу или красное вино. Иногда ещё из него делают своеобразное фондю: мелко нарезанный, разогревают в топленом масле с небольшим добавлением воды и едят, макая в него хлеб. Читала, что делают обычно из коровьего молока, но тот, что пришёл мне - овечий. При том, что я не особо люблю сыр с плесенью (но обожаю овечий/козий!), я готова была к тому, что есть не буду, отнесу в крайнем на работу, там есть любители пеницилина. Не, не отнесу... вкусно самой!:)) Недостаток у него только один - редкий и, соответственно, недешевый, даже в самой Грузии. Приехавшая в магазин партия разлетелись со скоростью света. А я бы ещё купила...ну, так, по праздникам с вином организм порадовать:) А второй сыр - с мраморными разводами - это классический сулугуни, но выдержанный в течение месяца в натуральном саперави. Интересный вкус молока с винно-виноградной кислинкой:))

Мои жалобы не зря сотрясали просторы Вселенной, достигли таки цели и нужных ушей из службы доставки, похоже:)) иду за посылкой, не поверите, догуляла, наконец...:)

Большое спасибо, Галина Владимировна, очень приятна такая высокая оценка. Наверное, от соприкосновения с Востоком, все мы становимся немного философами и сказителями:)

Вернемся от грузинских специалитетов обратно в Узбекистан. (Хотя в общем, наверное, даже и не удивляет никого появление закавказской тематики в моей узбекской теме, да?:)) Я вот, например, не удивилась, когда после заселения в гостиницу Самарканда, обнаружила прямо перед своими окнами кавказскую кухню "У Левона". Это моё, особое везение:)) ) День 5. Тучи над Самаркандом. Ранним пасмурным утром мы снова собрались в автобусе, чтобы ехать на знакомый уже железнодорожный вокзал Ташкента. На этот раз к платформе шустро подкатил современный скоростной «Афросиаб» (испанский тальго, аналог наших «Ласточек»). Нам достался сидячий вагон с комфортными мягкими сиденьями. Джамиля также, как и накануне при поездке в Ферганскую долину, заранее в автобусе озвучила места для каждого. Забота у нас была только одна – быстро разместить багаж и также быстро потом собрать его и выскочить из вагона, потому что Самарканд в маршруте поезда – станция не конечная, и время стоянки всего минут пять. Потому Джамиля отправила вперед владельцев маленьких чемоданов, чтобы проходили с ними сразу на свои места (их (чемоданы то есть) предполагалось закинуть на верхнюю багажную полку), а туристы с большими чемоданами зашли последними, чтобы уже не создавая затор из идущих следом спокойно разместить багаж на специальных стеллажах в начале вагона. Разместились, поехали, замелькали за окном слегка размытые дождём пейзажи. Прошли проводники с чаем и набором печенек, входящими в стоимость билета, затем стали разносить то, что можно приобрести за деньги, в том числе и мороженное. Так что время в дороге прошло незаметно, да и недолгой была дорога сама по себе, не сравнить с дорогой до Коканда – часа два всего. Самарканд встретил мелким дождём. Неее, ну, так не договаривались же, где ж тут увидеть звёзды?:) Я вообще в поездках погодный оптимист… не может он идти долго, закончится:) Привокзальная площадь была сплошь уставлена туристическими автобусами, преимущественно белыми, как наш, который должен был выехать в Самарканд накануне вечером и встречать нас у вокзала. Мы заглядывали в кабины, надеясь увидеть Бахтияра, и на номера в поисках знакомых цифр… прошли от хвоста до начала вереницы автобусов, но своего так и не нашли. Джамиля начала звонить нашему водителю, который, как оказалось, застрял где-то в пробке, а мы от нечего делать отправились фотографировать вокзал, цветочки вокруг, а потом проходящую мимо девушку в красивом национальном костюме. В Ташкенте такой красоты на улицах встретить не удавалось. Джамиля рассказала, что такие красивые платья и костюмы с традиционными вышивками-сюзане носят, как правило, молодые женщины в первый месяц после замужества, демонстрируя друзьям и родственникам мужа заготовленные к свадьбе наряды-приданное. Показался автобус, по которому мы успели соскучиться за два дня. А если учесть, что на макушку периодически капал мелкий дождь, мы обрадовались его появлению вдвойне:)) И начался наш путь по улицам Самарканда. Я старалась рассмотреть что-то в окно, в нетерпении и с раздирающим меня любопытством. Самарканд манил меня, пожалуй, больше других городов Узбекистана. Наверное, каждый из нас видел на фото прекрасные голубые купола и фасады, облицованные майоликой с причудливыми узорами в тех же бело-голубых и бирюзовых тонах, ярких и красочных, словно само небо отразилось в них, и лучи солнца застыли там навсегда, пойманные искусным мастером. Большая часть этих фото, с которыми ассоциируется у нас Узбекистан, родом из Самарканда. Едва увидев их впервые, я поняла, что мне сюда надо:)) Мне казалось, что именно так выглядит восточная сказка из «1001 ночи», хоть и родилась она совсем не здесь. Было это давно, задолго до того, как эта страна стала пользоваться повышенным спросом в связи с закрытием Европы для наших туристов. Помню, что второй свой пятилетний загранпаспорт я получила как раз ради того, чтобы увидеть Узбекистан. Но тогда что-то не сложилось, а потом рождались другие, всё новые и новые планы и мечты. Я всерьёз снова задумалась о поездке лишь три года назад, но пандемия закрыла вообще все границы. И вот очередная попытка – тур с ТТВ… За это время Самарканд стал для меня не только красивой картинкой, которую хочется рассмотреть. Его образ раскрашивался в моей голове, обрастая героями, образами, фрагментами истории. Снова разрозненный калейдоскоп, так и не сложившийся до сей поры в целостную картину. Но, наверное, это и невозможно. Слишком древний город, видавший на своём долгом веку так много – народов, правителей, мыслителей и поэтов, переживший множество головокружительных взлётов и падений, не раз восстававший из пепла и руин, как птица Феникс. Чтобы понять о нём всё, нужно посвятить изучению его истории, наверное, целую жизнь. Мои же обрывки знаний долгое время не то что не могли выстроиться в стройную цепочку, они вообще в моих мыслях часто не связывались напрямую с Самаркандом. Восхищённая запавшим в душу изображением крылатого верблюда – странного, завораживающего образа древней Согды, я пыталась воспроизвести его на бумаге. Увидев однажды в эрмитажной коллекции фрески Пенджикента, я мечтала попасть туда, на место археологических раскопок, что ведутся на этом согдийском городище до сих пор, открывая исследователям всё новые чудеса, но не задумывалась о том, что столица Согдианы куда ближе и доступнее – вот она, древняя Мараканда, современный Самарканд. Возраст этого города таким образом приближается к цифре в 2800 лет. Он помнит и Кира Великого, основателя династии Ахеменидов, и Александра Македонского, для которого стал этакой занозой, напоминанием о том, что на пути любой великой армии может найтись препятствие в виде упорства и стремления к свободе. Великому полководцу Искандеру Двурогому удалось захватить непокорную Мараканду, он оставил в городе свой гарнизон и двинулся дальше на восток, покорять другие города. Но согдийцы подняли восстание. Скрипнув зубами от досады, не знающий поражения полководец направил назад, к Мараканде отряд численностью около 3000 воинов. Под стенами древней свободолюбивой Мараканды, на берегах реки Зеравшан, состоялась битва, вошедшая в историю как битва у Политимета (греческое название реки). Греко-македонский отряд потерпел сокрушительное поражение, с того поля боя удалось вырваться не многим более 200 воинов Македонского. Это было единственное поражение непобедимого Искандера среди всех его походов на Восток. Ещё три года длилось глухое сопротивление Согды и примкнувшей к ней в борьбе за свободу соседней Бактрии, периодически вспыхивающее и разгорающееся пожарами восстаний. И лишь женившись на бактрийской принцессе Роксане, Александр Македонский смог утихомирить бунтующие земли, сумев склонить на свою сторону местную знать. Я ловила обрывки рассказов о Мавераннахре – государстве в междуречье Амударьи и Сырдарьи и династии Саманидов, но не улавливала главного: столица сей древней державы в период её расцвета снова он, Самарканд. Прекрасный, богатый, цветущий город на пути из Китая и Индии на запад, на Великом шёлковом пути. Его сжёг дотла, превратил в дымящиеся руины великий и ужасный, безжалостный полководец – Чингисхан. Но Самарканд восстал из пепла, отстроился, попытался вернуть себе былое положение, открыть вновь базары и караван-сараи для торговых караванов, идущих по шёлковому пути. И тут подоспела помощь в лице другого великого и ужасного – Амира Тимура, Тамерлана. Воспылав нежной любовью к этому городу, он решил не просто вернуть ему былую славу, но и преумножить. Объявив Самарканд столицей своей империи, он украшал его, как только мог: величественными, впечатляющими масштабами памятниками архитектуры (Гур-Эмир и Биби-Ханум, например, частично дошли до наших дней и по сей день вызывают восхищение); самыми искусными мастерами, привезёнными со всех концов света, дабы они наполнили город и его базар прекраснейшими произведениями искусства, слава о которых распространилась бы далеко за пределы империи. Он повелел строить дороги, по которым днём и ночью разъезжали дозоры, обеспечивающие безопасность передвигающихся по ним мирных странников, паломников, купцов, а также удобные просторные караван-сараи на их обочинах, дабы любой путник мог найти в них удобную постель для отдыха, горячую еду и крышу, чтобы укрыться от непогоды. Всё это для того, чтобы люди знали и передавали из уст в уста – дороги в империи Тимура комфортны и безопасны для торговых караванов. Ибо воинские походы сначала Чингизхана и Батыя, а потом и самого Тимура привели к тому, что Великие шёлковые пути превратились в узкие тропы: там, где раньше шли один за другим десятки богатых многочисленных караванов, теперь пробирались с оглядкой, каждый миг ожидая нападения, лишь самые смелые и самые отчаянные. Основная же масса купцов искала обходные пути, в том числе и морские. Иссяк поток товаров, иссякло золото в кошелях самаркандских торговцев, оскудела казна правителя… цепочка событий понятна, понимал и видел её и Тимур, потому и делал всё возможное, чтобы снова оживить торговые пути, идущие через Самарканд. Но и самые великие не бессмертны. Умер Тимур, ещё при жизни с горечью предвидя и смерть своей империи. Не было толкового наследника, который смог бы удержать её в руках, расширить, преумножить её процветание. Ушёл в расцвете лет любимый сын Джихангир, не пережил деда и внук, на которого возлагались большие надежды Мухаммад – Султан. Получивший власть сын Тимура Шахрух перенес столицу в хорасанский Герат, Самарканд был бы совсем позабыт правителями, если бы не тимуров внук, сын Шахруха Улугбек – Мухаммед-Тарагай, мальчик, с детства любивший смотреть на звёзды, что блистали над Самаркандом. Став во главе части империи Тимуридов - Мавераннахра, он снова принялся править из дедовой столицы – Самарканда. Правитель и воин из него вышли не слишком умелые, зато он вошёл в историю как великий ученый – математик, астроном, просветитель и поэт. Он оставил после себя множество трудов по астрономии и построенную в Самарканде обсерваторию, а также ряд медресе – мусульманских университетов, возведенных в разных городах его империи. Три из них мы увидели во время нашего путешествия, и вот первое, в Самарканде, предстанет нашим взорам буквально через несколько мгновений, на первой же остановке автобуса. Потерпите немного, о мои уважаемые читатели! В середине девятого века, задолго до Улугбека, вблизи Самарканда родился слепой мальчик, ставший великим поэтом, - Рудаки. Это ему принадлежат строки: «Змею напрасно кормишь и греешь на груди, Когда ужалит в гневе, придет тебе конец. Подлец во всей натуре — ползучая змея, Несчастье, если другом становится подлец!» Улугбека постигло двойное несчастье – змея на груди оказалась родным сыном. Именно от его рук принял смерть величайший учёный своего времени. Быть может, он изначально был рождён не для мирской жизни с его интригами, войнами, борьбой за власть. Его всегда влекли к себе звёзды… «…И полудужье Млечного Пути Звало, манило — на небо взойти. Тот путь — зовущий издревле сердца — Не живопись на куполе дворца. Прекрасен сад небесной высоты, Где блещут звезд бессмертные цветы. Душа, как птица, вся рвалась в полет И устремилась в высоту высот. Телесный прах оставив на земле, Она кружила в небе, в млечной мгле. И крылья, что внезапно отросли, Высоко над землей ее несли.» Словно об учёном-романтике Улугбеке писал свои строки Алишер Навои, который, к слову, тоже несколько лет прожил в Самарканде. А Самарканд дожил до наших дней, переживая смены династий, обрастая свидетельствами истории разных эпох. Дальнейшую его историю я пересказывать не буду, не было в ней уже больше столь впечатляюще-масштабных фигур и ярко мелькнувших, словно метеор на ночном небосводе, личностей, о которых мне хотелось вспомнить. Точнее, не столь велики мои знания истории Самарканда, чтобы память моя откопала их быстро и без усилий. Ну, вот, хотела начать, наконец, показывать главную самаркандскую достопримечательностей - Регистан, а получилась снова простыня текста:) Будем считать её очередным лирическим отступлением, а продолжение будет чуть позже:)

Они и в рамках одного города порой неделю ходит. Такое ощущение, что письма/посылки сами, пешком идут до адресата:)) Пути почты России неведомы никому, кроме неё самой. Но, справедливости ради, почта иной раз работает быстрее даже службы доставки. Мне вот ребята перепутали и нынешнюю посылку по привычке (я раньше туда заказывала) отправили через Боксбери, так она 2-го должна была прийти по их же информации и до сих пор где-то в пути.. заблудилась:)) я уже начинаю переживать, не понадкусывал ли кто там в дороге мои эксклюзивные сыры. Мне ж обидно будет, я впервые таку редкость заказала попробовать!:))

Я получаю почтой России, цена вопроса примерно 300 руб за посылку. Уж почта, я думаю, есть в любом населенном пункте:)

Ну, тогда только новый год или заказ через интернет магазин. Сейчас, в принципе, что угодно можно получить с доставкой на дом:) те фото сушеной хурмы как раз с сайта, где я периодически заказываю себе вкусы и ароматы Грузии:)

Даже в осенние каникулы?

Лирическое отступление. Немного об узбекской кухне. Пытаясь вспомнить в описании предыдущего дня, из чего состоял обед, я сдалась и смирилась с тем, что в памяти уже всё перемещалось. Потому, дабы не мучиться в дальнейшем, несколько кратких упоминаний о блюдах узбекской кухни, которые можно было попробовать на разных обеденных столах. Всё равно из-за временного цейтнота в связи с днями рождениями близких и джаз-фестивалем возможности разбирать фото и писать подробные рассказы пока нет. Итак, что приходит вам на ум при упоминании об узбекской кухне? Ну, конечно, в первую очередь плов. Плов – это узбекское всё! О нём слагают легенды, его сотни разных видов, различающихся от региона к региону, от хозяйки к хозяйке. Непостижимое, по сути своей очень простое блюдо – сочетание риса и мяса, но невероятно вкусное и невероятно популярное, но при этом повторить его удаётся далеко не всем. Я вот даже не пытаюсь, всё равно получается каша с мясом. Если очень хочется плова в родном городе, я иду туда, где его готовят профессионалы или те, у кого умение его готовить в крови – узбеки, таджики и ещё у нас, как ни странно – армяне, хотя для них это блюдо не родное. Секрет хорошего плова в следующем: - хорошее свежее мясо (обычно баранина или говядина, редко – птица) - правильный рис (узбеки готовят из своих сортов – девзира, аланга, лазер) - большое количество растительного масла, которое обволакивает каждую рисинку, не давая им склеиться. В Узбекистане используется обычно смесь нескольких масел: хлопковое, оливковое, кунжутное. - набор специй, который подбирается, конечно, на свой вкус, но, как правило содержит шафран и куркуму, зиру, без которой, кажется, не обходится вообще ни одно узбекское блюдо, перец, барбарис. - морковь. Чаще всего для плова используется жёлтая, нейтральная по вкусу, которая, в отличие от оранжевой, не перебивает вкус плова сладостью. Это основной набор продуктов, дальше могут использоваться различные добавки, предусмотренные традицией регионов или поводом (курага, изюм, нут, мош, айва и т.д.) Способ приготовления тоже отличается. В Бухаре или Ташкенте, например, все продукты предварительно обжариваются/отвариваются до полуготовности, и лишь потом встречаются в одном казане, где совместно томятся до готовности. В Самарканде, наоборот, всё закладывается в казан в сыром виде и не перемешивается до готовности. Ну, и для правильного плова, конечно, нужен ещё добрый толстостенный казан, умелые опытные руки и частичка души:) И красивый ляган - большое блюдо для подачи:) Плов в Узбекистане – это не просто еда, это образ жизни, традиции, ритуал. Например, традиция утреннего плова по случаю важных событий – рождения, возвращения сына из армии, свадьбы. Джамиля рассказывала, что на утренний плов свадебным утром собирают очень много народу, чаще всего из тех, кого на основные свадебные мероприятия приглашать не обязательно (не столь близкие родственники), но и не пригласить совсем – невежливо, неудобно и против обычаев (соседи, коллеги родителей молодоженов и т.п.) Понравилась попавшаяся на глаза легенда о происхождении плова. Ну, правда же, красиво и поэтично?:) Во время одного из своих походов в конце XIV века эмир был озабочен тем, что его войско голодало и лишилось сил перед значимым боем. Тогда Тимур обратился к мулле за советом, получив такой ответ: «Необходимо взять большой котел из чугуна, сложить в него мясо баранов – не слишком юных, но и не старых, добавить рис, разбухший от гордости, что он будет поглощен доблестными воинами, молодую морковь, краснеющую от счастья, и жгучий лук, кусающий так же, как меч карающего полководца. Все это нужно сварить на огне до тех пор, пока аромат блюда не достигнет Аллаха, а повар – упадет от изнеможения». Мудрый правитель послушал своего учителя и велел приготовить это блюдо для солдат, которое потом еще не раз помогало войску своими питательными свойствами. К плову обязательно подают салат шакароб (ачикчук). Скажу честно, я была околдована этим салатом с первой вилки, и по сей день обожаю его, но не могу понять, в чём его магия. Простейший до невозможности – лук, вымоченный в холодной воде, чтобы убрать горечь, и нарезанные ломтями свежие помидоры. Всё. Никакой заправки, лишь соль, иногда перец. Он призван уравновесить маслянистость, жирность плова своим свежим вкусом и кислотностью помидор. В том ресторане, где произошла моя с ним любовь, шеф-повар как раз армянка, поэтому в ачикчуке дополнительно присутствует кинза или базилик, но это же не делает его сильно сложнее на вкус. Я помню, как мои подружки, впервые увидев, как я заказываю его, смеялись со словами «Ты что, помидоров на даче не видела?», а потом стащили у меня с тарелки и с тех пор всегда заказывают сами. И тоже не могут понять, что в нём так притягивает и заставляет возвращаться к нему вновь и вновь. Быть может, играет именно сочетание с пловом? Не знаю. Примерно ту же роль, что и ачикчук (облегчение тяжести плова для желудка) выполняет и зеленый чай, который традиционно подают в начале трапезы и подливают постоянно. Наливают по половине пиалы, если налили полную – то это расценивается как намёк, что пора бы и честь знать и топать к домашним делам. Но нам во время организованных обедов чай приносили по европейско-русской традиции в конце, после горячего, что меня всё время удивляло. Что ещё? Шашлык? В Узбекистане божественно готовят баранину в любом виде, но для меня (да не полетят в меня тапки) шашлык не является блюдом, которое стоит рассматривать как отдельное блюдо какой-то национальной кухни. Я убеждена, что секрет хорошего шашлыка не кроется в умении какой-то нации его готовить, а скорее – в свежем натуральном мясе, умении подобрать маринад (не портя мясо майонезом и уксусом) и приправы. Потому шашлык опустим, просто попробуйте его сами:) Самса – вид выпечки из слоёного теста с мясной начинкой. Пирожки, которые я очень люблю и часто покупаю дома:) Правильно приготовленная самса очень сочная, это достигается за счет масла, которым смазывается тесто перед выкладыванием начинки и большого количества лука. Из специй – перец и традиционная зира. Мясо на самсу – баранина или говядина, в идеально правильном варианте его не перекручивают, а рубят на мелки кусочки. Также, к слову, как и на манты. Манты – это то, без чего нельзя было раньше представить ни один семейный праздник у меня на родине:)) Мантоварки у нас, без преувеличения, есть в каждой семье, манты умеет и любит лепить (всяк больше, чем пельмени) каждая хозяйка. Но их традиционное место проживания, конечно, Узбекистан. Манты – это по сути своей пельмени, только большего размера, и варятся они на пару. Традиционная начинка – мясо с луком и перцем/солью. Но (как и в случае с самсой) фантазия хозяек выдумывает и другие варианты (картошка, зелень, тыква и т.д.) Традиционно манты едят руками, что я обычно и делаю. Но в Узбекистане, посмотрев на окружающих коллег, вдруг взялась есть ножом и вилкой… не, не стоит этого делать, пожалуй:)) Дымляма – нечто среднее между первым и вторым блюдом, напоминающее армянскую хашламу. Это куски мяса, которые томятся несколько часов на медленном огне вместо с овощами – картошкой, морковью, помидорами, луком. В итоге получается очень мягкое, хорошо разваренное мясо, впитавшее в себя вкус и аромат овощного бульона, с отварными овощами на гарнир, впитавшими аромат специй и мяса) Очень просто и очень вкусно. Для меня удивительным было, что немало в меню ресторанов можно встретить рыбы, в основном сазана, в разных видах. А самое моё большое удивление и любовь – это супчики. Я вообще не дружу с супами. Я их как-то не считаю за еду, потому что уже через полчаса после такой «еды» желудок настоятельно начинает требовать что-нибудь более существенное. Обычно я готовлю либо супы-пюре, хотя обожаю грузинскую чихиртму, но опять же она для меня – не еда, а баловство в охотку. Первый идеальный для себя суп (густой и питательный) я нашла в Армении – с добавлением риса, муки и чечевицы. Второй – в Узбекистане. Маставу здесь называют ещё жидким пловом из-за схожести ингредиентов и способа приготовления. Для этого супа сначала готовят практически как для плова зирвак – обжаривают мясо, лук, морковь, помидоры с добавлением перца и специй (без зиры никак). Затем, закинув картошку и большое количество риса, заливают водой и варят до готовности. Получается густой и ароматный рисовый суп. В идеале мясная составляющая - баранина, но где ж я её дома возьму? Потому я на днях приготовила себе диетическую маставу – с курицей, добавив ещё красного болгарского перца на стадии обжарки. Всё равно было вкусно!:) Вообще супы, которые довелось попробовать, мне понравились все до единого: и всем известная шурпа – мясной бульон с небольшим количеством картофеля, моркови и лука; и машхурда – похожий на маставу густой наваристый суп, где помимо риса ещё добавлен маш – бобовая культура, напоминающая то ли фасоль, то ли зелёную чечевицу; и чучвара – суп с мелкими пельмешками. Самые известные десерты – халва, о которой я уже рассказывала, и пахлава – слоёная выпечка с орехами и мёдом. Это тот десерт, от которого я не могу отказаться: от мяса могу… а пахлаву лопну, но доем:)) Этот обзор, безусловно, не претендует на звание исчерпывающего. Узбекская кухня намного богаче и разнообразнее. Перечислила лишь то, что пришло в голову и вспомнилось из организованных групповых обедов. Дополнения и интересные рецепты приветствуются:)

На новый год как раз - два в одном: и выпивка, и закуска:))

И не поверите, Жилин, начавший с вариаций на тему новогодне-рождественских мелодий, наколдовал нам снег, который не ожидали и не прогнозировали сегодня нигде и никак. Вышли с концертного зала и увидели, как он валит пушистыми, красивыми хлопьями. Волшебство!:) 20221201_211220.mp4 А вообще это трио (Сергей Жилин, Евгений Аноев, Александр Шутов) традиционно невероятно впечатлили:) 20221201_215625.mp4

Не поверите, пью кофе в филармоническом буфете, а за соседним столиком его пьёт Сергей Манукян, легенда советского джаза. Дальше я в зал, а он на сцену. Все потому, что у на , наконец, снова наш любимый и долгожданный джаз-фестиваль:)) P.s во втором отделении - не менее известный и любимый российский джазмен Сергей Жилин. Праздник у нас сегодня, в общем:))

Тогда нужно съездить в Закавказье осенью:)

Примерно так:) слегка напоминает внутри мармелад: А вот так сушится:)

А я любитель:)) и на вкус - и свежую, и сушеную обожаю, и в плане чисто визуального восприятия с первого своего приезда в Грузию влюбилась в эти деревья, увешанные оранжевыми шарами, словно новогодние ёлки. И в занавески из хурмы на верандах мегрельских домов, когда наступает сезон сушки:)

Мы хурмы напробовались:))

У вас, кажется, в Маргилане рынок был вместо нашего ферганского? Я помню Ваши фото с фруктовыми лотками:) На самом деле двор фабрики - хороший способ скрасить время ожидания. Она красивая и тенистая. Живописнее, чем окрестности вокзала. Я бы там с удовольствием задержалась:)

Да сейчас, мне кажется, можно найти мастер-классы по чему угодно, наверняка, и у вас в городе есть гончарные мастерские. Попробуйте, очень успокаивающее, медитативное занятие - работа с глиной. Не обязательно даже на гончарном круге, хотя там движение, ритм дополнительно завораживает. Мой первый опыт работы с глиной состоялся в Армении, где в новогоднем туре мы лепили традиционные солонки в виде беременной женщины. Там очень интересная технология лепки полой объёмной фигуры: Своей фото не нашла, это подружки для наглядности, только слепленная, без обжига ещё 🙂 моя была стройнее и с кувшином на голове:) Потом был тот самый кувшинчик: Тоже до обжига: А потом в той же мастерской мы лепили гранат уже просто руками. Он тоже полный внутри, но технология совсем другая: Все способы погончарить разные, их множество, но все интересные, и ощущение глины в руках...это незабываемо:)

Чую, бежать пора, пока в меня тапки не полетели:))) А я с лабиринта, к слову о книгах об Италии, третью часть вот этой серии жду. Точнее, подруга ждёт, чтобы мне на новый год подарить:) красивоооое!:)) А в тему про рекламу вспомнилось... Чуть больше года назад я была в Армении. В туре небольшой уютной группой, подготовка обсуждалась в групповом чате в вотсап. Я доставала своего друга-гида вопросами, пока он не спросил: "Да что ты хочешь-то?" Я честно созналась, что хочу успеть в театр на балет, и Араик, добрейшей души человек, ответил: "Сделаем так, что успеешь!":) Поэтому в курсе того, что я иду на балет, были все:)) На утро следующего после моего похода в театр дня мы с двумя парнями, забрались на гору над Хор Вирап, смотрели на Арарат, греоись на солнышке и вели неспешные разговоры. Меня спросили, как балет, я, взахлёб принялась делиться впечатлениями. Один из моих спутников задумчиво сказал: "У меня будет один свободный день, когда вы уедете. Может, тоже сходить? Пожалуй, схожу." И тут я услышала вопрос с другой стороны: " Слушай, Тань, а ты в рекламе или распространителем билетов никогда не работала? Это человек вчера вечером полтора часа рассказывал мне, что вообще не любит и не понимает балет, и ноги его там никогда не будет!":)))

Зато вы и пообедали там же, в живописном месте:) но вообще, честно говоря, я не очень понимаю, как у вас время так распределилось незаметно, что весь день занят был. У нас вроде мест посещенных больше, а времени свободного в финале до поезда всё равно в итоге вагон:)

День 4. Маргилан. Снова шёлк. Итак, покинув фабрику, мы едем дальше. Минут 5. Расстояния в Маргилане смешные. По программе мы должны были бы посетить бывшее медресе, в котором располагается нынче центр ремёсел, чтобы снова посмотреть на шёлковые ткани. Но Джамиля сказала, что там идёт масштабный ремонт, потому нашла нам замену. В самом деле в Маргилане более 1000 семей, которые занимаются народными промыслами, примерно 2/3 из которых приходится на производство шёлковых тканей и вещей из них. Всегда можно найти, куда заглянуть и подивиться красоте. Потому наш гид приводит нас в частный магазин, где радуга на полках - это семейное дело, передаваемое из поколения в поколенье. Первое, что с гордостью покажет нам хозяин, - фото папы и мамы за ткацкими станками, что висят на стене на почётном месте. Трогательно:) Дальше нам продемонстрировали разницу между шёлковыми тканями разной плотности: от тончайшего шифона до плотного атласа. Я узнала, что мои любимые воздушные шарфики из так называемого театрального (разреженного) шёлка стирать вообще крайне не рекомендуется, и что более плотный шёлк без проблем восстанавливает свою форму без складок и заломов, раскрываясь, как хлопковая розочка: Далее нам снова показали процесс окраски белой ткани. Красители развели кипятком, добавив сразу и кристаллики вещества-закрепителя цвета, затем прямо у нас на глазах сложили вот этот самый белый кусок шелка в одном направлении, в другом, где-то скрутили, где-то перевязали... за пару минут получилась этакая тряпичная куколка, которую начали опускать в чашки с красителем: одним боком в желтый, другим в синей, потом середину - ещё куда-то, и ещё, частично перекрывая цвета один другим, так что краски смешивались, образуя новый цвет: Буквально за десять минут получили три окрашенных "куколки", которые через мгновение станут разноцветными шарфиками. Развязали, прополоскали в холодной воде и показали нам чудо... я понимала, что как-то они окрасятся, но что получатся чётко выраженные орнаменты, а не просто абстракция - это для меня сродни волшебству:) Очень хотелось прикупить на память шарфик с рисунком, напоминающим авокадо)) Но цветовая гамма всё же несколько не моя, потому остановила свой выбор на другом. А вокруг столько яркой красоты, что глаза разбежались по полкам и никак не хотели собираться в кучу:)) Даже если ничего не покупать, побродить среди этой фантастической яркости и красоты гарантировано поднимает настроение:) Покинув гостеприимных хозяев магазина, мы снова едем буквально пар минут, что уже вызывает смех:)) Автобус высаживает нас снова у магазина, на этот раз выглядящего как современный торговый центр. Он на самом деле возник недавно, когда в 2020-ом году по инициативе одного из мастеров Маргилана был создан ещё один ремесленный центр для сохранения традиций производства шёлка. Внизу, в подвальном помещении располагаются производственные цеха, наверху - огромный торговый зал с широким ассортиментом производимой здесь же продукции, проводятся показы модных коллекций, мастер-классы. Выбор большой, развешано всё красиво, как в модных бутиках, но как бы это сказать... вот тот магазинчик, что мы посетили чуть раньше, понравился мне гораздо больше - и атмосферой душевности, тепла и уюта, и выбором того, что реально можно носить. Здесь же - вроде бы смотришь, всё красиво, но попытка представить в этом себя в повседневной жизни не удаётся, как-то оно больше для подиума и подходит, на мой взгляд. Ну, и цены, соответствующие высокой моде... очень высокие:) Потому магазин - это больше посмотреть. А вот на производстве нам обещали показать что-то новое, ещё невиданное. Но идём по порядку, сначала повторение пройденного для усвоения материала:) Смотрим, как сматывают нити: Наносят эскиз на смотанные связки ниток: Готовят к покраске, закрывая те участки, что не нужно окрашивать: Ребята раскладывают окрашенные пучки нитей, чтобы получился узор, дальше передадут женщинам на ткацкие станки: И вот уже начинается процесс создания ткани: Здесь Джамиля обещала показать нам так называемый резаный шёлк или шёлк на спицах. И вот мы видим, как девушка вплетает в свою ткань специальные металлические спицы (ткань как бы получается двойной, спицы - посередине): Получается вот такая конструкция: А потом специальным лезвием разрезает аккуратно верхний слой нитей, освобождая спицу: В итоге получается шёлковый бархат, ало-бахмаль, технология производства которого была почти утрачена в 20-ом веке, но восстановлена усто-энтузиастом из Маргилана. Основа этой ткани - хлопок, ворс - шёлк, которого в итоге в ткани около 90%. Процесс изготовления длительный и трудоёмкий, девушки за день изготавливают всего метр-два такой ткани: На втором этаже этого центра есть ещё цех ковроткачества, но мы туда не заглядывали. Походили по магазину, желающие сделали покупки. Нашла в интернете ролик о магазине: А мы проехали ровно два здания, чтобы остановиться на обед. Обедали в ресторане при гостинице "Дьёр", где обслужили на удивление быстро. Я так понимаю, накормить большую группу в нетуристическом Маргилане вообще непросто, поэтому без претензий: не вах, как вкусно, но вполне съедобно. Традиционные салат, суп, и плов на второе. Неожиданно у нас образовалось больше часа свободного времени, которые занять оказалось особо нечем. В округе был с одной стороны супермаркет с полупустыми полками, с другой - строительный магазин, а за ним тот самый ремесленный центр, который мы посетили в финале. Благо, погода была летняя, почти жара, потому кто-то расположился на лавочке возле отеля за разговорами, кто-то пошёл прогуляться по окрестностям. Мы с соседкой по автобусу дошли до сквера с мемориалом-ротондой, посвященным Бурхануддину-аль-Маргинани, исламскому богослову, занимавшемуся в 11-ом веке толкованием Корана и мусульманским правом: Ну, и финальные кадры поездки в Ферганскую долину - розы Маргилана:) Вокзал был виден через забор от гостиницы, где мы обедали и у которой стоял в ожидании автобус. Но мы до него традиционно доехали за 5 минут:)) Ещё час провели в зале ожидания до прибытия поезда. Ехали в том же сидячем вагоне, только дорога заняла на час больше, да не мелькали в этот раз за окном прекрасные горные пейзажи - очень скоро стемнело. Зато теперь не было причин отложить чтение, и я, таки существенно продвинулась по страницам "Звёзд над Самаркандом". А реальные звёзды над древним городом я надеялась увидеть уже завтра:) В Ташкент приехали в районе половины десятого вечера, расселились по номерам в том же отеле, забрав чемоданы с комнаты хранения. Разбирать моего рыжика особого смысла не было, в семь утра следующего дня снова предстоял выезд на вокзал. Продолжение следует... P.s. а нет, запамятовала про ещё одно дело, остававшееся на этот вечер - доесть дыню, купленную в Фергане! В Самарканд всё-таки решили не возить:)) Попросили девушек из ресторана отеля о помощи, за небольшую плату они нам почистили, нарезали на кусочки и принесли на блюде прямо в номер, где мы её с удовольствием и съели на ночь глядя. Вкуууусная была!:))

Да, и она не одна, у неё только про Италию 7-8 книг в этой серии, есть отдельно про Умбрию, Тоскану, Венецию. Есть, кстати, и про Испанию. И про Прагу, что я купила (посмотрела дома), её же авторства. Серия называется "Кулинария. Есть. Читать. Любить" *** Оооо, открыла посмотреть всю серию, обнаружила кухню Шёлкового пути... https://eksmo.ru/series/kulinariya-est-chitat-lyubit-ITD1806/

Вообще это книги издательства "Хлеб&Соль" из серии, где кулинария подается через призму путешествий. Помимо этих про Стамбул покупала ещё пару книг: взгляд американца на Париж (забавный) и про Прагу(которую руки не доходят почитать). Остальные по анонсам как-то не впечатлили, но там есть пара книг про Италию/Тоскану, например. Может, кого-то заинтересует. P.s. Марина, прошу прощения за флуд, больше не по теме не буду!:)

Что ещё прорекламировать?:))) обращайтесь!

День 4. Маргилан. Фабрика «Ёдгорлик». Что приходит на память сразу, как только слышишь про Узбекистан? Со школьных времен мы помним про «белое золото» - хлопок, пушистые облачка, выглядывающие из раскрывшихся коробочек, собираемые женщинами вручную. Огромные хлопковые поля тянутся порой до самого горизонта, а у края их, как правило, можно увидеть ряды деревьев – то тута, шёлковое дерево, чьи молодые листочки ранней весной собирают на корм шелкопряду. Потому что самая известная, дорогая и пользующаяся спросом ткань, производимая в стране, - это вовсе не хлопок, а шёлк. Шёлковые традиции Узбекистана существуют более полутора тысяч лет, и центром их с давних времен считается Ферганская долина и город Маргилан. Сегодня здесь есть и фабрики, и маленькие ремесленные мастерские, и дома моды, использующие шёлк в качестве главного материала для своих моделей. Здесь можно найти изделия на любой вкус: от простейших шарфиков до шёлковых тканных ковров с изящными узорами. Шёлковые ткани и вещи из них можно, конечно, найти на рынках и в магазинах в каждом городе Узбекистана, но именно в Маргилан принято ехать смотреть, как рождается шёлковая ткань. За день мы побывали в трех местах, связанных с производством шёлка. И первой на нашем пути появилась фабрика «Ёдгорлик». *** Для начала, пожалуй, лирическое отступление в сторону легенд, истории и терминологии, дабы в дальнейшем понятнее было, о чём вообще речь. Родиной шёлка считается Китай, где традиции его производства уходят корнями в глубокую древность, путь к которой измеряется тысячелетиями. Легенда гласит, что нашла способ производства шёлка одна китайская принцесса, и произошло это совершенно случайно. Она пила чай в саду под тутовым деревом, и вдруг в чашку её упал кокон шелкопряда. Почему принцесса просто не выплеснула чай, неизвестно, видимо, девушка скучала и решила себя чем-нибудь занять. Она попыталась достать кокон из чая, но он выскользнул из рук и упал обратно в чашку, а на пальцах девушки осталась тончайшая ниточка. Принцесса потянула за неё и увидела, что кокон начал разматываться. Нити с того кокона были столь тонки и изящны, что она решила попробовать изготовить из них воздушную, невесомую ткань. Так и появился шёлк. Долгое время секрет производства шёлка держался в Китае под строжайшим секретом, а сама ткань пользовалась небывалым спросом и стоила непомерно дорого. Она считалась прерогативой правителей и знати. Более того, рулоны шёлка и сами часто выступали денежной единицей, ими расплачивались, ими награждали за службу, ими одаривали особо дорогих и ценимых людей. Небывало прекрасная ткань потекла из Китая в Персию, Византию, с востока на запад по караванным путям, которые принято называть Шёлковыми. Конечно же, Китаю не удалось удержать монополию на производство шёлка. Сначала, говорят, увезла секрет его изготовления и несколько коконов шелкопряда, спрятанные в пышной прическе, китайская принцесса, вышедшая замуж и уехавшая к мужу в Хотан, а чуть позже и византийский император Юстиниан II сумел стать обладателем коконов, которые принесли в бамбуковых посохах странствующие монахи, побывавшие в Китае. Таким образом, в 6-ом веке производство шёлка вышло за пределы Китая и стало распространяться по миру. Примерно в это время оно пришло и сюда, в Ферганскую долину. Итак, шёлковому производству Маргилана более полутора тысяч лет. Помимо чистого шёлка, на фабриках Маргилана производят адрас – смесовую ткань, где к 70% шёлка добавляются 30% хлопковых нитей. Есть и чистый стопроцентный хлопок, который называют боз. Шёлковую же ткань в Узбекистане принято называть хан-атласом, и у происхождения этого названия есть своя легенда. Говорят, что однажды правитель Маргилана влюбился в красавицу – дочь бедного художника и решил во что бы то ни стало взять её к себе во дворец. Девушка была юна и прекрасна, к тому же единственная дочь у отца, который вовсе не желал ей участи пятой жены в гареме старого правителя. Пошел он во дворец и упал на колени, умоляя оставить ему дочь. Правитель сказал, что выполнит его просьбу, если к утру художник сможет показать ему нечто прекрасное, чего маргиланский хан никогда не видел, что сможет удивить его, поразить красотой, заставить забыть о красоте девушки. Опечалился художник, пошел на берег реки и присел у воды, оплакивая свою судьбу. И вдруг увидел он прекрасные отражения облаков, плывущие по воде. Солнечный свет, преломляясь, окрашивал их местами в радужные краски. А слёзы художника, что капали на поверхность воды, делали её колеблющейся, зыбкой, размывая чёткие контуры отражений, делая их эфемерными, текучими, изменчивыми, и от того ещё более прекрасными. Художник был так поражён красотой вдруг открывшейся ему картины природы, что за ночь выткал ткань – лёгкую, текучую, невесомую, с зыбким узором, где цвета неба, радуги, облаков смешивались, переходя, перетекая один в другой, словно колеблемые ветром или течением воды. Хан, увидев её, был впечатлен мастерством художника и красотой созданной им ткани. Он сдержал слово, оставив девушку в отцовском доме. По другой версии, выдал её замуж за своего младшего сына – юного и прекрасного. А ткань с тех пор стали называть хан-атласом – атласом (шёлком) для хана. И до сей поры зыбкие, текучие узоры, не имеющие чётких границ – это признак настоящего узбекского шёлка, сделанного по старинной технологии. Слишком правильные геометрические узоры – признак штамповки. Часто слышится ещё в Узбекистане название «икат», как правило, его используют как синоним хан-атласа, но если совсем точно, они не совсем равнозначны. «Икат» означает не просто шёлковую ткань традиционной расцветки в общем, а определенным способом изготовленную. Вот с этим способом производства мы и идём знакомиться на фабрику «Ёдгорлик». *** Эта фабрика существует в Маргилане с 1970-ых годов, расположившись в здании бывшего медресе 19-го века. Есть в городе производства и покрупнее, и современнее оснащённые, но для владельца «Ёдгорлика» модернизация – вовсе не приоритетное направление развития. Напротив, здесь стараются сохранить старинные традиции, изготавливая ткань, как и столетия назад, вручную. Правда, есть и машинное производство – на ткацких станках, оставшихся с советских времен, но и их считают частью истории и традиции и совсем не торопятся менять на современную технику. На территории фабрики воссоздают обстановку ремесленных мастерских века 19-го – низкие глинобитные здания, дровяные печи, на которых кипятят воду, и фруктовый сад во дворе:) Очень уютная, тенистая территория, на которой хочется задержаться и просто побродить, рассматривая с любовью сделанные украшения-мелочи. Однако, идём за экскурсоводом от фабрики, чтобы посмотреть на процесс производства шёлка. Вообще на фабрике работает около 450 человек, но мы приехали в выходной, потому бродили по пустынным цехам, где работали лишь пара женщин да пожилой мужчина на окраске. Вероятно, как раз в расчете на туристов, которых приезжает сюда немало. Для производства шёлковой ткани прежде всего нужно получить коконы шелкопряда. Личинки появляются на свет в начале весны, примерно три недели активно жуют листья тутового дерева, а потом сплетают вокруг себя кокон и впадают в спячку, чтобы через некоторое время проснуться уже бабочкой. Для шёлкового производства, увы, бабочка не должна появиться на свет, поскольку при попытке выбраться, она повредит кокон и разорвет нити. Поэтому личинку в коконе умертвляют (низкая или наоборот, очень высокая температура), а коконы погружают в чан с кипятком (помните китайскую принцессу?), чтобы размотать нить. С одного кокона получают от 800 до 2000 метров тончайшей шёлковой нити. В одно сложение нить использовать в ткачестве, конечно, невозможно, несколько нитей скручивают между собой. Но до ткацкого станка нить ещё должна пройти несколько стадий, ведь пока она совсем не напоминает нежный и мягкий шёлк. Её нужно очистить от клея, для чего тщательно промывают холодной водой, а потом кипятят с мылом и содой. На выходе получаются связки белых и мягких нитей, которые просушивают, сматывают определенным образом и готовят к окрашиванию. Этим обычно занимаются мужчины. Главная особенность ткани икат – это то, что нити окрашиваются до того, как попадают на ткацкий станок, это вовсе не рисунок, нанесённый на готовую ткань, это процесс весьма трудоёмкий. Если честно, я смотрела на этот процесс несколько раз, но так до конца не смогла уложить в голове, как можно прокрасить каждую ниточку в разные цвета так, чтобы потом, соединившись в отрезе ткани, эти окрашенные кусочки сложились в рисунок. Для меня это нечто непостижимое. Смотанные нити раскладывают, наносят на них эскиз рисунка будущей ткани, размечая ключевые места. По этим меткам потом пучок ниток заматывают скотчем и закрывают специальными накладками – это будут те места, что не должны быть окрашены. Подготовленные таким образом связки нитей несут в красильный цех. Так повторяется несколько раз: ведь на протяжении одной нити узор предусматривает несколько цветов, в каждый цвет окраска производится отдельно, потому несколько раз последовательно закрывают не подлежащие окраске участки. Мы идём в красильные цеха. Обстановка спартанская, конечно, но именно здесь происходит волшебство – рождается радужное разноцветье узбекского хан-атласа. Цехов два – в одном происходит окраска химическими красителями (она происходит довольно быстро, за 30-40 минут), в другом – натуральными красками, получаемыми из природных компонентов. Этот процесс более длительный, занимает до 15 часов, и, как правило, цвета получаются менее яркие, более естественные, природные, натуральные. Здесь же нам показали, как окрашивается удивительным образом белый шелк, когда узор получается просто за счет того, что сложенная определенным образом ткань поочередно опускается в разные красители. Но освещение в цехе не очень, потому этот процесс я покажу дальше, когда мы снова наблюдали его в более комфортных условиях для моего фотоаппарата. Да и к теме производства иката он не имеет отношения, ведь икат – это, как мы помним, ткань из уже окрашенных нитей. Хотя результат тоже хорош:) Потому после красильного цеха мы переходим в ткацкий. Здесь несколько десятков станков, на которых ткань производится вручную, как в старину. И вот тут мы видим ещё одну особенность иката - окрашены только продольные нити, поперечная всегда однотонная белая. К слову, есть там и станки, позволяющие ткать двустороннюю ткань – с разным рисунком на каждой из сторон. Понаблюдав за работой ткачих, за которой буквально не может уследить взгляд, настолько быстро мелькают инструменты в опытных руках и полюбовавшись на красивые узоры, мы заглянули ещё в тихий по случаю выходного и шумный в другие дни машинный цех, чтобы посмотреть на те самые станки-дедушки, что верой и правдой продолжают служить с 1970-ых. Есть на фабрике и цех ковроткачества, заглянули и туда, посмотрев, как проворно вяжет узелки на основе ткачиха. Это не основное направление фабрики, скорее дополнение, помимо шёлковых ковров ткут и шерстяные. Для меня стало открытием, что полностью шёлковый ковер, в отличие от того, что основой имеет хлопок, на котором узор выткан шёлковыми нитями, - это напольный ковёр, по которому обязательно нужно ходить. Чем дольше он используется, чем ярче становятся цвета, и именно потому ковры, бывшие в использовании несколько лет, стоят обычно дороже нового. Если же основа из хлопка - это декоративный ковёр, которым можно только украсить стену и любоваться. Шёлковые ковры очень красивые, очень легкие (средний ковер весит всего 3-4кг) и очень дорогие (цена начинается примерно от 2000 долларов). Посмотрели на ковер - копию Пазырыкского (кажется, его ткали на фото у Галины Владимировны, теперь вот - в законченном виде:) На том экскурсия закончилась, и мы поспешили в магазин, чтобы прикупить себе какой-нибудь шарфик на память о посещении фабрики. Ну, кто-то и пиджаками даже обзавёлся. Я только мечтала, мои размеры находятся редко:) По магазину ходил русский парень, примеривший яркий халат, и смотрелся н в нём так органично, что просто всем своим видом вызывал желание срочно купить такую красоту, не мучаясь мыслями о совершенной непрактичности покупки. На месте хозяина я бы сделала ему хорошую скидку за рекламу:)) Впрочем, уже в Самарканде, встречая девушек в халатах поверх джинсов вместо пиджака, я поняла, что смотрится такой комплект вполне современно и очень красиво:) Джамиля начала торопить на выход (хотя куда мы в этот день торопились?), коллектив тур.группы потянулся к кассе, создав очередь, а рассчитавшиеся за покупки – во двор, где было чудесно: тепло, солнечно и росла хурма. Сначала её только фотографировали, но тот самый парень рассказал, что её можно ещё и есть, и во дворе тоже выстроилась очередь из желающих попробовать. «Илья, вот ты всех хурмой соблазнил, ты теперь её и доставай», - засмеялся его узбекский друг, глядя на высоченное дерево и Илью под два метра ростом, который без труда срывал с верхних - тех, что ближе к солнцу - веток спелые, золотисто-рыжие плоды. – «Сейчас, подождите, всем сорвём!»:)) И Илья принялся собирать урожай хурмы для всей нашей многочисленной группы желающих:)) Хурма и в самом деле была великолепная: твёрдая, как яблоко, но при этом очень сладкая и совсем не вяжущая. Так я впервые узнала, что есть сорта хурмы, которые можно есть прямо с дерева, не дожидаясь, когда они полежат и станут мягкими. О, Узбекистан, страна открытий!.. А продолжение шёлкового дня следует...