Sveta40

В 12 часов появилась наша девушка- экскурсовод и мы пошли за ней через пропускной пункт в Константиновский дворец. Кроме билета я еще купила возможность фотосьемки. Это стоило каких то 100 рублей. Нас сразу предупредили, что именно можно снимать, а что нет. Денёк был не из лучших. Шел дождь. Но экскурсия была в здании и дождь не помешал. Что из себя представляет Константиновский дворец и откуда он взялся? По официальной истории, ещё в 1709 году император Пётр I присмотрел пустынное и удобное место для строительства парадной императорской резиденции, способной превзойти знаменитый Версаль. И здесь началось возведение паркового ансамбля и большого парадного дворца, который назвали Константиновским. Однако мечтам Петра не суждено было осуществиться. Местность, в которой находится дворец, никак не подходила для возведения круглосуточных фонтанов. И эту идею воплотили позже в Петергофе. А построенный Дворец переходил из рук в руки. От одного правителя к другому. После Октябрьской революции резиденция побывала школой-колонией, санаторием, училищем, а с 1990 года дворец фактически стал бесхозным. Всё изменилось в 2000 году: территорию передали Управлению делами Президента. Здесь создали государственный комплекс, фасады и интерьеры которого восстановили по старинным чертежам, построили мосты и фонтаны, задуманные ещё Петром I. Сначала мы поднялись по красивым лестницам с ковровыми покрытиями. И здесь мне было гораздо интереснее, чем во дворцах Гатчины, потому как это наша реальность. Это то, где трудится наш президент, принимая мировые делегации. Да и бродить по залам было гораздо комфортнее, т.к. людей очень мало. Потом мы прошлись по залам с богатыми интерьерами. Показали нам и одну из комнат тет- а- тет. В некоторых программах их показывают гораздо больше. И что то удалось посмотреть из посуды. И в завершении мы окинули взором парк, так называемую Русскую Версалию. Здесь трудятся порядка тридцати садовников, привлекают на садовые работы и школьников. Всё "вылизано" идеально. Есть программа конкретно по парку. Также где то здесь можно забронировать гостиницу, нахождение в которой дает право на расширенные прогулки по парку. Обратно я шла с мыслями, что сюда еще обязательно вернусь и пройду не одну экскурсию. Далее я вернулась на трамвайную остановку трамвая №36 и по тому же пути вернулась в центр города.

.

Гостиницу искать долго не пришлось, т.к. когда я еще ехала в автобусе, то увидела улицу на которой она расположена. Выйдя из автобуса, я поняла, что надо утепляться. Шел дождь с порывистым ветром. Я замерзла как бобик. Какое там лето. Скорее глубокая осень. Пришлось надеть на себя аж две куртки и мне было совсем не жарко. Гостиницу я бронировала через "Островок" и она мне понравилась. "Островок" даже мне сделал скидку. Отель небольшой, похожий на хостел, но это все же гостиница с отдельными номерами. И очень хорошее расположение. Рядом Лиговский проспект, недалеко метро. И в пешей доступности Московский вокзал. И возле отеля нет никаких дорог и было тихо. Утром накрывали завтраки. Обязательно горячая каша, омлет или вареные яйца, нарезка, овощи, фрукты и что то из выпечки. Вполне себе хорошо. Людей на завтрак приходило совсем мало, так как каждый записывался на определенное время. Здесь так заведено. Утром немного просветлело, но всё равно дождь периодически давал о себе знать. Конечно , можно было и отдохнуть, но всегда хочется выжать из своего путешествия как можно больше. Поэтому я встала рано, так как у меня был план, который надо выполнять. Я не являюсь поклонником Петербурга и бродить по его улицам мне как-то не хотелось. Этот город надо познавать постепенно и не спеша, а не так как я, в кои то веки ненадолго приехала. Но куда поехать, что посмотреть за каких то два дня? И листая интернет, я наткнулась на возможность посетить правительственную резиденцию в поселке Стрельна. Никогда о такой раньше не слышала. Но постепенно, шаг за шагом я освоила этот маршрут, хотя у меня был страх, что я чего то не найду, не смогу понять метро, зайду не в те двери и т.д.. Не раз у меня были мысли бросить эту затею. Но я говорила самой себе, что ты же на боевом задании, которое надо выполнять и раскисать нельзя. И под конец я всё же взяла себя в руки и по факту оказалось, что страхи были напрасными, всё оказалось предельно просто. На нашем форуме я смогла только прочитать о трамвайчике № 36, который идёт в поселок Стрельна и который прорекламировал Викингур. Что можно сказать об этом объекте Стрельна? Обязательно к посещению! И этим всё сказано. Стрельна-это правительственная резиденция, где проходят встречи главы России с руководителями разных стран мира, которую можно посетить и простому туристу, но только с экскурсией. И что хорошо было для меня. А то что в этой резиденции выходной в среду. А сегодня понедельник и день даром в результате у меня не прошёл, т. к в понедельник обычно сложно куда то приткнуться. Как добраться в Стрельну? Можно на трамвае №36, на автобусе или на электричке. Мне конечно же понравилась затея с трамваем. Идет он себе и идет, без всяких пробок. Чтобы найти остановку трамвая №36 я доехала на метро до станции метро Автово. В Петербурге я перемещалась только на метро. Это недёшево, но удобно. Причём я не изучала всю схему метро как раньше. Интернет мне сам предлагал кусочек схемы по моему запросу. Для этого я набирала в поисковике Яндекса названия станций От и До. И уже легко и безошибочно действовала по кусочку схемы. Выйдя из метро Автово, я повернула направо, спустилась в подземный переход и перешла на другую сторону. Здесь проходят трамвайные пути, но это не те пути, которые нам нужны. Если стать лицом к зданию метро и повернуть голову налево, наискосок, то можно заметить проход, рядом с которым расположена аптека. В этот проход и надо было нырнуть и совсем немного пройти по двору многоэтажки, и выйти к нужным нам путям, где как раз проходит трамвай №36. Есть и другой проход. Можно нырнуть и в него. Это также рядом. В этот проход я вышла на обратном пути. Трамвай ходит очень часто. Изучать его расписание смысла нет. Почему-то я считала, что буду ехать очень долго, сначала по городу, потом по полям и дачам. Фактически я приехала довольно быстро, минут за тридцать-сорок и наблюдала по дороге в основном дома. Но и лесок тоже был. Трамвайчик очень красивый, современный и утром мне было комфортно ехать, т.к. людей было мало. В этом трамвае нет кондукторов. Оплата осуществляется ТОЛЬКО !!! картой, которая прислоняется к валидатору. Что я и сделала. Но самого билета прибор мне не выдал. Думаю, а как же осуществляется контроль. А очень просто. Примерно минут через десять появился кондуктор и нужно было прислонить свою карту к приборчику кондуктора. В Стрельну кроме трамвая можно попасть на автобусе. Рядом с конечной остановкой трамвая есть автобусная остановка или на электричке. Но от неё далековато идти. Выйдя из трамвая на конечной остановке , я прошла мимо будки и повернула направо и совсем скоро была у ворот резиденции. Какое то время я шла по парку Константиновского дворца и через некоторое время нашла здание кассы или экскурсионного бюро. День для посещения оказался очень удачным. Понедельник, идет дождь и в такой день люди обычно не настроены на посещение такого рода обьектов. Тем не менее в этот день желающих сюда попасть было не мало. Представляю, что бывает в выходные. Я прибыла примерно в 11.40. А в 12 уже можно было пойти на экскурсию по залам дворца. Ненужные вещи можно положить в ячейку и закрыть на ключ. Здесь достаточно просторный зал ожидания, чистенький туалет, так что всё предусмотрено. Над кассой можно было заметить экран с указанием названий экскурсий и количеством свободных мест. На 12 часов места были и я приобрела билет. Какие экскурсии можно было посетить? У меня был самый общий вариант. Экскурсия по залам дворца. Есть экскурсия с посещением помимо залов, комнат тет- а- тет. И есть пожалуй самая интересная экскурсия, где можно увидеть различные интерьеры дворца: посуду и прочие интересные предметы. Но вообще самих вариантов экскурсий гораздо больше, но в мой день посещения было ровно столько, сколько я назвала. Мне можно было попасть на любую из них, но ждать долго не хотелось, да и не было такой возможности. Так как в этот день у меня был еще запланирован ботанический сад. Как бы не хотелось увидеть богатства дворца, но эта экскурсия была самой поздней. А бродить по поселку в дождь и ждать начала не хотелось. Хотя в поселке есть что посмотреть. И я выбрала самый общий вариант. В конце концов нельзя обьять необьятное и надо чем то жертвовать. Будет повод вернуться. Для начала и это было хорошо.

Во второй половине дня мы переместились в Гатчину. Этот город для меня не раскрылся совсем. Ну что можно успеть за несколько часов? Лучше бы нам дали свободное время в Ивангороде. Но нет. Все едут в Гатчину. У меня складывается впечатление, что многие туроператоры стараются вопхнуть как можно больше в тур, чтобы название звучало многообещающе. Чтобы турист прочитал и загорелся ехать и сказал самому себе: -О!!! Вот это тур. Я и одно смогу увидеть и другое. Только получит ли он удовольствие от такой беготни. Это уже мало кого волнует. В Гатчине мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Дворец возвели в Гатчине в 1766—1781 годах для фаворита императрицы Екатерины II — Григория Орлова, как благодарность за его участие в дворцовом перевороте. В новом дворце Григорий Орлов прожил недолго, после смерти графа Екатерина Великая выкупила Гатчину обратно у его братьев. В этом же году императрица подарила дворец своему сыну - будущему императору Павлу I. Впоследствии дворец перешел к его вдове Марии Фёдоровне, по решению которой весь дворцово-парковый ансамбль стал передаваться по наследству царствующему императору по мужской линии. Обычно после Большого дворца туристы осмотривают Приоратский дворец, который внешне напоминает замок. Приоратский дворец в Гатчине был построен по приказу императора Павла I архитектором Львовым, который считал, что его дворец с каменной башней-шпилем просуществует пятьдесят лет, но романтический Приорат стоит на берегу Черного озера уже более двухсот лет, привлекая туристов своим необычным видом. Когда я зашла внутрь этого замка, то поняла, что он не предназначен для больших групп. Поэтому приняла решение прогуляться по территории и посмотреть на шикарную природу. Правда моя прогулка быстро закончилась, т.к. пошел дождь. Эти дожди меня преследовали почти каждый день. Зонта у меня не было и ничего не оставалось делать как заглянуть в Пятерочку и остаток времени провести там. Вот собственно и все, что удалось увидеть здесь. Буду ли я сюда возвращаться? Скорее нет. Это не тот город, куда хочется вернуться. Вполне хватило отведенного времени. Вечером нас привезли на Московский вокзал и моё маленькое турне закончилось. И я отправилась искать свою гостиницу.

Уникальное место. Древний МэЖё. Где еще такое увидишь)) На левом берегу реки, в эстонском городе Нарва возвышается еще одна крепость. Это средневековый замок Германа, основанный датчанами в ХIII веке. Во время ВОВ он сильно пострадал, сейчас частично восстановлен. В башне Германа и в старейшей части замка работает Нарвский музей, а на бастионах укреплений располагается парк. А вот и концертная площадка. Уж ивангородцы позаботились, чтобы концерт был виден всем. Сцена поставлена таким образом, чтобы гигантские мониторы смотрели в стороны Нарвы. На набережной эстонского города обычно собирается несколько тысяч человек. Тоже радуются, подпевают. На этом мое посещение Ивангорода закончилось. И я пожалела только об одном. МАЛО. Обязательно надо вернуться. Здесь очень интересно. Как в Европе побывала. И я очень удивлена, что такой город, такая " конфетка" не охвачена вниманием ТТВ. И это в условиях, когда 98% туристического населения испытывают "голод" по Европе.

Ивангород – небольшой, но поистине уникальный город. Несмотря на скромные размеры и численность населения, он обладает богатейшей историей. История Ивангорода начинается с 1492 года – именно тогда по велению великого княза Московского и Владимирского Ивана III началось строительство каменной крепости на правом берегу Нарвы. Крепость смотрится очень внушительно как со стороны, так и внутри. Размеры ее внутри представляют собой несколько футбольных полей. Считается, что название города тесно связано с именем ее основателя. Хотя точно утверждать не может никто. Внутри крепости есть где разгуляться. Это не крепость-малыш , типа Копорье. Это крепость Ого-го. Великан. Успенский собор в Ивангородской крепости — это одно из старейших зданий города. Историки до сих пор не пришли к единому мнению касательно точной даты его строительства. Одни утверждают, что Успенский собор был возведен в XVI веке, а другие, что он является ровесником Ивангорода. Рядом с Успенским собором находится Никольская церковь. Они похожи и смотрятся единым ансамблем. Богослужения здесь тоже проводятся, но только на праздники, поэтому в остальные дни церковь открыта для туристов. Я конечно заглянула. Как раз в воскресенье шла служба. А Эстония отмечала день города. Самое интересное началось тогда, когда мы поднялись на вершину крепости. Сначала я смотрела на Эстонию в "Окна в Европу" Потом оказалось, что можно забраться на площадку и смотреть на Нарву с высоты птичьего полета. И это было чрезвычайно интересно. Был выходной и многие жители Нарвы участвовали в мероприятиях, посвященных Дню города. А вот и мост с высоты птичьего полета. И да. Кто то по нему все же перемещается.

С днем рождения Татьяна! Новых, неожиданных планов, Потрясающих отзывов, Благодарных читателей.

«Парусинка» — исторический район города . Дома здесь не приглядные и не все из них жилые. Много котов. Всё это не от хорошей жизни. Работу в Ивангороде найти трудно, люди уезжают, а дома пустуют и разрушаются. Есть даже дома, где в одной половине дома ещё живут люди, а в другой половине окна выбиты, крыша проломлена, а на балконах растут деревья. Одно из самых примечательных здесь зданий мануфактуры Штиглица — это газгольдер XIX века. Использовался он для газообеспечения льнопрядильной фабрики, что в те времена было достаточно дорогим удовольствием. В советские годы газгольдер частично перестроили, пробив большие окна и украсив зал колоннами. С тех пор здание использовалось в качестве столовой и было известно всем жителям Ивангорода и Нарвы, ведь рядом находилась конечная остановка рейсовых автобусов. Однако годы шли, столовая закрылась и здание оказалось бесхозным. За его реставрацию взялись только в 2024 году и ещё не скоро её закончат, но совершенно точно можно сказать, что восстановление газгольдера станет большим событием для города. Но есть в Ивангороде дома и побогаче, и посовременнее. Конечно, нельзя не отметить региональный бренд Ивангорода · Ивангородскую миногу, которую ловят в Нарве. Попробовать ее мне не удалось, т.к. сезон ее отлова осень. Интересно кто-нибудь пробовал эту прелесть? Зашли мы и в местный магазин, где хозяйка имеет лицензию на ее отлов. Без лицензии, конечно, тоже ловят, но это уже считается браконьерством. «Ивангородская минога» — деликатесная рыба, которую издавна ловили в реке Нарве. Некоторые ее особенности: · Внешний вид: скользкая рыба без видимой чешуи и ярко выраженных плавников, по виду напоминает змею. · Питательные свойства: минога калорийна, насыщена микроэлементами и витаминами, легко усваивается организмом. · Отсутствие костей: рыбу едят практически целиком, выбрасывая лишь голову. Особенности производства: рыбу привозят в цех ещё живой, что делает продукт свежим и помогает сохранить питательные свойства. Из консервантов используют только уксус и специи, чистку производят вручную. · Виды продукции: готовят маринованную миногу с длительным сроком хранения, миногу горячего копчения и жареную в маринаде. Попробовать ее мне не удалось, т.к. Продегустировать можно было только линь. Но линь не произвел на меня впечатления. Обычная рыба. Да еще и маринад был нашпигован какими то специями. Тем более, что цена такого деликатеса высоковата. 450 рублей за баночку. Покупать не стала. В завершении похода наш экскурсовод сказал: -А сейчас я вам скажу такое, что вам и есть эту миногу не захочется. Минога - это не рыба, это паразит . И его слова оказали на меня воздействие. Не знаю, захочется ли мне ее попробовать. Правда подруга гида по секрету сказала, что он этих паразитов с удовольствием уплетает)) Ну а мы отправляемся в Ивангородскую крепость.

В поездах обычно экономят воду. Если все начнут плескаться... Да и цена не та. Ка бы услуга стоила от 500 -1000 руб., то стали бы предлагать.

На сайте есть перечень поездов, где есть душ. И тут как будто не все из них фирменные. https://www.rzd.ru/ru/11291/page/103290?id=18949#main-header

До отеля идти было минут десять и по дороге можно было наблюдать Ивангородские домики и улицы. Город очень небольшой. Население чуть больше 9 тысяч, в сравнениие население Нарвы 60 тысяч. Сама гостиница мне понравилась. Она не новая, но уютная. Окна выходили на крышу и было не шумно. Завтраки здесь можно заказывать с вечера на выбор. Мне понравилось. До завтрака я встала рано с надеждой еще хотя бы немного побродить на набережной. На улице шел дождь. Погода в Ивангороде меня не баловала. Я пошла тем же путем. Было немного страшновато. Людей в столь ранний час не было и где то жутко завывала собака Баскервилей. Так мне пригрезилось. Выйдя на набережную, я заметила идущую улочку вдоль берега. И пожалела, что встала не так рано. Очень хотелось пройти по этой улице подальше. Просто бальзам на душу для меня такие картинки и прогулки. Но как не хотелось идти дальше, а время поджимало. Определенно сюда надо вернуться, чтобы догулять недогулянное. После завтрака сначала мы отправились в довольно интересный район города -Парусинка. Когда-то известный в Петербурге барон Александр Штиглиц построил здесь суконную и льноджутовую фабрики. Еще одно текстильное предприятие располагалось в Нарве. Сейчас на нашей стороне и на эстонской предприятия стоят заброшенные. Однако здесь находится чудесное явление Нарвский водопад, красота которого не только восхищала людей, но и заставляла их предпринимать попытки для использования энергии воды для производства. Нарва — это стремительная река, которая за годы течения образовала близ Ивангорода и Нарвы два водопада. Один находится на эстонской части, а другой на российской рядом с фабрикой Штиглица. Размеры и мощь Нарвского водопада вызывают искренний восторг, но увидеть его можно далеко не всегда. Большую часть года водопады стоят сухими из-за Нарвской ГЭС (принадлежит России): при её строительстве воду в реке отвели в другое русло, а старое, с крутым уступом, осушили. Водопады «оживают» крайне редко — при водосбросе с гидроэлектростанции, в основном во время весеннего половодья. И этот редкий водопад мне и нашей группе удалось увидеть летом. Наш гид сказал, что сколько он не ездил- водопада не было и он всегда надеялся, а вдруг… и в наше посещение это вдруг случилось.

Нарвский мост Дружбы, построенный в 1960 году связывает Ивангород и город Нарва, и является пешеходно-автомобильным. Именно здесь находится один из погранпереходов между Россией и Эстонией. Раньше, во времена Союза хорошее было время, местные жители его до сих пор считают едва ли не золотым веком. По мосту проходил автобусный маршрут номер 11, соединявший Нарву и Ивангород. Один город тогда воспринимался просто как часть другого. Одно целое. Люди работали в Нарве, а жили в Ивангороде. И наоборот. Все было смешано. Долгое время жители Нарвы и Ивангорода ходили друг к другу, как к себе домой. Но потом все поменялось. В девяностые сначала по двум концам моста установили небольшие будочки с людьми в зеленой форме. Потом будки раширились. Появилась колючая проволока. Сейчас между городами 150 метров, но кажется, миллион километров. На другую сторону могут попасть только обладатели виз, а их сейчас почти не дают. С 2022 года ивангородцев ограничили в перемещениях. Теперь вход россиянам в Нарву только для близких родственников граждан Эстонии, обладателей рабочих, учебных виз и ВНЖ. А по мосту Дружбы на машине больше не проехать, только пешком. А вот со стороны Эстонии наши пограничники пускают гораздо лучше. Люди ходят за лекарствами и продуктами, которые у нас гораздо дешевле. Но так было до июля месяца. Всё началось в июле 2025 года, когда эстонские власти решили усилить Нарвский пограничный пункт. На мосту Дружбы появились массивные металлические ворота. Туристы, привыкшие к относительно быстрому переходу через мост Дружбы, столкнулись с неожиданными трудностями. Эстонские пограничники стали строже проверять документы, требовать медицинскую страховку и грин-карту, а иногда отправляют людей обратно без объяснений. А очереди тянутся на километры. Туристы, мечтавшие о поездке в Россию за покупками или к родственникам, сталкиваются с отказом. Многокилометровые очереди стали обыденностью. В августе 2025 года ситуация достигла пика: по данным местных СМИ, некоторые ждали по 6–8 часов, чтобы пересечь границу. Дойдя до моста, я решила посмотреть, а что там. Возможно ли перейти на другую сторону. Но нет. Здесь всё перекрыто наглухо. Да и наверное за мостом просто не пройдешь. Там нет берега. Поэтому оставалось только посмотреть в окно. Окно в Европу. Погода пригрозила мне дождем. К тому же две бессонные ночи в поезде сделали свое дело и я зашагала в отель.

Часть 6. Ивангород. Как известно Ивангород закрытый город и для его посещения нужен пропуск. Пропуск можно оформить самостоятельно через Госуслуги или лично подать заявление. Но сайт часто выдает ошибку, да и при личном присутствии не всё так гладко и долго по времени. В город мы прибыли вечером. Предварительно пройдя контрольно-пропускной пункт. Выглядит этот пункт очень простенько. Маленькая будочка и шлагбаум. Сразу же к нам в автобус зашёл пограничник и проверил паспорт у одного туриста. Он удовлетворился наличием списка группы и на этом процедура проверки закончилась. Далее переезд еще 10 км. Каким мне показался этот город? Ивангород мне очень понравился. Просто ОЧЕНЬ. Я в восхищении. Благодаря этому городу мне удалось прикоснуться к Европе. А этого сейчас сильно не хватает. Сам по себе город обычный, ничего в нем такого нет, но близость границы и наличие очень масштабной, потрясающей крепости придают городу особый шарм и очарование. Нас пристроили в два отеля. Мне очень повезло, т.к. мой отель “Витязь” находится почти на границе. А это наш администратор Котофеев)), который всех встретил и быстро расселил по комнатам. И я сразу же помчалась осматривать пограничную территорию. Сначала мои ноги понесли меня маненько не туда)), на пограничный мост между двумя странами. Хорошо что есть упреждающие знаки и я вовремя опомнилась. Хотя ноги как раз таки знают куда надо идти)) Только нас здесь никто не ждет и не пустит. Немного постояла и осмотрелась. Собственно всё как везде. Магазины и многоэтажки. И конечно коты)). Куда же без них. Сверху показался отличный вид на Ивангородскую крепость. А вот как выйти к реке было совсем не ясно . Но мои дамы не растерялись и спросили местных жителей. Оказывается, что рядом с мостом есть дорога- спуск вниз, но её практически не видно. Всё заросло деревьями, кустами и цветочками. И по этой хорошей дороге как раз можно выйти к реке, наблюдая Ивангородскую крепость в окружении какой то стройки. И вот она Нарва, широкая и глубокая. Красота, масштаб невероятны. Я прошла по набережной и дошла до моста, наблюдая красоту окружающих берегов и самой реки. И да. На той стороне Эстония. Только руку протяни. И берега отлично просматриваются. Пообщалась с местными жителями: -А где же площадка для концертов?-спросила я. -А это за мостом. По другую сторону. Река Нарва разделяет две страны – Россию и Эстонию. На одном берегу реки возвышается неприступная Ивангородская крепость, и прямо напротив неё на другом берегу – крепость средневекового замка Германа, территория Эстонии. Между ними всего 150 метров . Такого нет нигде в мире. Чтобы две враждующие крепости разных стран соседствовали так близко друг к другу. До распада СССР русский Ивангород и эстонская Нарва были одним целым. Потом их разъединила граница. Каждая из частей города пошла своим путем. Но тем не менее Нарва считается самым русским городом в Европе. 80 процентов населения там — этнические русские. По набережной легко и быстро можно добраться до моста, только в нижней его части.

Ну а мы отправляемся в деревню с прикольным названием Лужицы. С таким же названием протекает рядом речка. Чем эта деревня интересна. Оказывается здесь проживает исчезающий народ России- водь. Вы когда-нибудь слышали о таком? Я нет. Когда то очень и очень давно здесь жили вожане, люди с аристократической внешностью: статные, светловолосые и голубоглазые , со своим языком, обычаями, интересными традициями. Я поначалу не могла понять. Откуда здесь взялся народ с чужим для нас языком? Но ведь раньше это были финские земли . Поэтому ничего удивительного нет. По переписи 1926 года на территории Ленобласти проживали всего 694 вожанина. А уже в 2001 году постоянного населения в Лужицах насчитывалось всего 72 человека. По данным последней переписи населения, в России вожанами называют себя всего 64 человека, и деревня Лужицы - едва ли не единственное оставшееся селение коренных вожан, где можно услышать живую водскую речь, на которой запрещалось разговаривать в годы советской власти. Долгое время бытовала версия, что предками води были северные эстонцы, переселившиеся к востоку от Невы. Однако обнаруженные археологами погребения указывают, что этот народ проживал на территориях нынешней Ленобласти еще раньше, с давних времен: в I–IV веках. «Очень мало осталось знающих водский язык. Многие знают отдельные слова на водском языке, но свободно владеющих наречием – не более 5 человек. Память о древнем народе в Лужицах хранит единственный на всю страну Музей водской культуры. Нас встретила симпатичная женщина. И как сказал наш экскурсовод, в прошлом она работала в органах милиции и имеет громкое звание. Я только не запомнила полковника или подполковника. Она то и занимается сейчас организацией экскурсий и собственно самим музеем. Музей этот отстраивали в третий раз: первый был сожжен в 2001 году, второй – в 2006-м. Кому же понадобилось сжигать музей, кому он помешал? Я была крайне удивлена. Музей как музей с разной водской утварью. Что явилось причиной? Оказывается бизнес. Через саму деревню пытались проложить дорогу, транспортную магистраль, вырубая леса. И эта дорога должна была пройти по центру и затронуть водское кладбище, естественно уничтожив его. Ситуация такова, что времена меняются, города растут, промышленные зоны вокруг них тоже. В таких ситуациях бизнес обычно побеждает. Жители Лужиц считают, что в первом случае был поджог как месть вожанам, которые активно выступали против вырубки окрестных лесов В деревне уверены на сто процентов, что таким образом местным жителям недвусмысленно намекали на то, что они тут не нужны и пора бы им отсюда куда-нибудь съезжать. Но малочисленные жители решили бороться за свою землю, организовав встречу с президентом России, итогам которой селение Лужицы было сохранено. Дорога все равно была отстроена, Но она обогнула и деревню, и кладбище, хотя и вплотную подойдя к ним.. Второй пожар – несчастный случай. Многие экспонаты музея погибли в огне, но те, что удалось спасти, теперь выставлены и берегутся в новом здании. Музей задумывался не как туристический объект, а как центр, куда приходят на встречи сами вожане. Гостей, желающих прикоснуться к культуре водь, тоже достаточно много. Сами же вожане не всегда активны: слишком мало их осталось, да и большинству давно за 70 лет. Порядка полутора часов мы провели в музее с последующим чаепитием с пирогами по традиционным водским рецептам. Пирожки конечно чудесные. Всем хотелось купить их в дорогу, но каждому достался только один пирожок. Зато можно было купить пряники ручной работы. После посещения деревни Лужицы наш автобус взял курс на Ивангород.

Часть 5. Губаницы. Копорье. Лужицы. Кингисепп. Перед тем как заехать в крепость Копорье, наша группа остановилась возле лютеранской кирхи святого Иоанна в деревне Губаницы , построенной в 1860-1861 годах. Фотографировать здесь можно, но только не людей. Но я по незнанию все же запечатлела женщину, которая дала нам возможность послушать живой орган. Здесь мы пробыли совсем недолго, т.к. опоздание поезда очень даже сказалось на общем времени посещения. Примерно в 70 км от Ивангорода расположено село Копорье с одноименной старинной крепостью. Крепость здесь была заложена еще раньше Ивангородской – в 1237 году. Сейчас крепость функционирует как музей под открытым небом. Крепости, крепости... Сколько же их встречалось на моём пути. Деревянные и земляные, каменные и кирпичные. Крепости малыши и крепости великаны. И все они служили защитой от врагов. Ведь даже в самые древние времена всегда находились те, кому не жилось спокойно, кто стремился “наложить лапу” на чужие территории, кто нападал и кто соответственно защищался. Копорье- это средневековый, древнерусский город, одна из важнейших крепостей Северо-Запада России. Посещая эту крепость я задумалась о том , что если это древнерусский город, то как вообще здесь можно было жить? Ведь она совсем небольшая. Крепость эта уникальная, т.к. сохранилась практически в том виде, в каком и была раньше. Да, она частично разрушена внутри, но как сказал наш экскурсовод: "Мне нравится эта крепость такой, какая она есть сейчас и какой она была в древности. Её бы слегка отремонтировать и укрепить и не более того”. Внутри крепости есть церковь 19 века , но она в полуразрушенном состоянии. Есть надежда что ее восстановят. Откуда же появилось это название с французским оттенком Копорье? Доподлинно не известно. И название это ничего общего с Францией не имеет. В переводе с многих восточных языков Копорье- это тупик, котел, мешок, замкнутое пространство. Далее короткий переезд в небольшой городок Ленинградской области Кингисепп. Здесь мы пробыли совсем немного с целью посмотреть главное архитектурное сокровище Кингисеппа великолепный, резной пятиглавый Екатерининский собор, возведенный по указу Екатерины Великой в 1783 году. Авторство проекта собора принадлежит знаменитому архитектору и одному из любимцев-градостроителей императрицы, Антонио Ринальди. Именно он возвел роскошный «дворец-каприз» в Ораниенбауме.