ГРИГОРЬЕВ Виктор

Снова я приехал в прекрасный старинный город Дербент (в переводе с персидского он означает «Узкие ворота»), который имеет обильные исторические и культурные традиции; он настолько вековой, что его считают одним из самых давних ныне «живых» городов на свете. История его очень богата - многие столетия город, в особенности его мощная стена, служили защитой от нападения врагов. Его блестящее стратегическое расположение (между морем и горами) не давало покоя многим полководцам, а потому за него отчаянно боролись, после чего он разрушался, но каждый раз вновь возрождался. Город настолько старый, что толком никто не знает сколько ему лет. Одни историки говорят что 5.000, другие - всего лишь 2.000 лет. Ясно другое - его возраст «сильно больше», чем нашей Белокаменной; земля эта за многие века повидала столько, что моя прогулка по древним улочкам - миг, мгновение в истории Дербента. Многие памятники датируются веками постройки, что даже представить сложно. Немыслимо, как такое может быть, чтобы мечеть стояла здесь уже в IX веке; очень сложно поверить, но не доверять повода нет. Находясь между непроходимыми горами с одной стороны и морем с другой, Дербент выживал как только мог (сейчас он признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия человечества). Очередное восстановление города в VI веке было связано с сооружением крепости Нарын-Кала, той самой Цитадели, которая возвышаясь над городом дошла до наших времен. Эта крепость выстроена на Джалганском хребте по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. К тому же, с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане. Арабы, завоевавшие город после столетия сражений, для облегчения ориентации разбили город на кварталы - кисмы (части), ныне имеющие тюркское название - магалы. Вокруг крепости сохранился Старый город (магалы) - средневековый Дербент со сжатыми переплетенными улочками, небольшими домами, многочисленными мечетями, а также гражданскими постройками, необходимыми в бытовом отношении - банями и резервуарами для хранения воды. Особо ценными памятниками Старого города являются Джума-мечеть и прилегающее к ней медресе, Кырхляр-мечеть, Минарет-мечеть и Чертебе-мечеть. Объясню значение слова магал. Это административная единица в южном Дагестане, соответствующая российской волости (территории, подчиненной одной власти; область). Состоял он из нескольких селений, по историческим или этнографическим причинам имевшим общие интересы. Одно из селений считалось главным; к его начальству (наибу), обращались за решением разных общественных дел. Магалом также называли части больших селений, в нашем случае, города Дербента. В каждом магале существовала мечеть, и в этом смысле слово означало «приход». Хроника магалов Дербента (старой части города) довольно насыщена историческими событиями, прежде всего, из-за своего месторасположения. Магалы находятся у подножия крепости Нарын-Кала, именно этот район когда-то считался элитным, где жили зажиточные горожане. Магалы (в переводе с арабского означает «квартал»; когда-то их было 7-мь, сейчас - 9-ть) были построены в Vl-Vlll веках (когда в Дербент пришли арабы) в виде лабиринтной системы. Улочки в них узкие и кривые, какие я видел в Баку в Ичери шехер (в простонародье - крепость, старый город, старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник; окружён он хорошо сохранившимися крепостными стенами, является наиболее древней частью и достопримечательностью города; помните, там снимали фильм «Бриллиантовая рука»). Ходил я по современному магалу с мыслью, что мало он изменился с давних времен; видел обновленные дома, но построены они были на старом фундаменте. Заглянул во многие здания (они все открыты!), в каждом из них видел маленький внутренний дворик и, чаще всего, в нем росло дерево. На магале, в основном, живут потомки персов, но сегодня они определяются другой национальностью - азербайджанцы. От «настоящих» жителей Азербайджана они отличаются, прежде всего, своим языком. Магальские азербайджанцы и коренные жители Азербайджана говорят практически на одном, тюркском языке, однако отличия все же есть. Порой, когда дербентские азербайджанцы ездят в соседнюю республику, некоторые моменты их речи непонятны представителям других наций (но такие моменты незначительны). Магальцы, как их называют в Дербенте, исповедуют Ислам, в частности шиизм. На территории магалов, в каждом квартале я видел свою мечеть, куда шли жители близлежащих домов. Однако, в день джума - в пятницу, все магальцы, а также некоторые представители других течений Ислама, идут в Джума-мечеть, которая считается древнейшей на территории России и Кавказа. Магальцы очень религиозны, почти в каждой семье придерживаются законов Ислама, но стараются идти в ногу со временем. В Джума-мечети видел помещения, предназначенные для проведения различных религиозных мероприятий. Таких как, траурные песнопения по усопшим, особенно в месяц Мухаррам или же тазия (на них, в основном собираются женщины разных возрастов, где слушают женщину, читающую Коран, а после происходит трапеза). Вышел я из Цитадели, спустился по ступенькам, прошел по крутой улочке вдоль уцелевшей части южной стены и оказался перед воротами у входа в Старый город. Увидел первый в мире памятник Мирзе Мухаммеду-Таги (1819-91) - одному из самых известных азербайджанских поэтов XIX века, открытый в 2017 году. В свое время его стихотворения, касыды (торжественно-хвалебные оды) и мярсийе (элегии), пользовались широкой популярностью среди ценителей «изящного слога». В 1882 году в иранском Тебризе был издан двухтомник его произведений «Кянзул-мясаиб» («Сокровища бедствий»), который принес автору широкую популярность, и он был приглашен на прием к шаху Ирана. Этот поэт был специалистом по организации религиозных театрализованных представлений (шабихов) и ему не было равных среди современников в этом виде восточного театрального искусства (там действие происходит на очень малой, без какой-либо декораций, площадке, и кроме диалога имеют свое значение каждый жест и движение). Он был автором сценария, режиссером и постановщиком одновременно. В Дербенте, в самой верхней части города, на Восьмом магале (районе старого города в городской крепости у мечети), у подножия цитадели Нарын-Кала, до сих пор сохраняется небольшая площадь рядом с его домом, которая называется «Гумри-мейданы», где он показывал свои шабихи. В наше время его произведения редко издаются и являются библиографической редкостью. Зашел в Старый город, окруженный крепостной стеной, которая тянулась от крепости Нарын-Кала, уходя дальше в горы. Эта стена оказалась обитаемой.., там было полным-полно разных птиц. По улицам шныряли «муравьи» - многие улочки были настолько узкие, что машины по ним не протискивались, а вот мотороллеры вполне способны были здесь колесить. Передо мной открылся типичный восточный город с плотными кривыми улочками, тесно застроенными домами, банями (хаммами) и мечетями. Русский писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист А.А.Бестужев-Марлинский так поэтично описал Старый город Дербента: «Поток камней и грязи с трещинами вместо улиц». Магал выглядел, как отдельное государство в маленьком городе, со своими обычаями и традициями - своего рода, конгломерат. На магале издревле почитают старших (в принципе, как везде на Кавказе), уважают женщин; быт устроен таким образом, что мужчина в доме является добытчиком, а женщина - хранительницей домашнего очага. Это не означает, что она обременена исключительно домашними делами, хотя как хозяйка, женщина на магале - самая настоящая. Повсеместно в помещениях была чистота - жители помешаны на ней; любят, когда в их домах, как они выражаются, пахнет водой (своеобразная аллегория). Они прекрасно готовят абсолютно все, так на магале я видел широкое разнообразие различных вкусных и сложных блюд. Магальцы любят принимать гостей, соответственно, накрывать на стол; например, меня много раз приглашали на чаепитие. Этот город мне показался очень душевным, вроде нет никакого воровства, снаряжение я мог оставлять на время в любом месте без волнений, заглядывал в любой дом. Часто из окон выглядывали небритые мужики в майках, спрашивали откуда я приехал и тут же звали в гости (Восток есть Восток!) Улицы полностью сохранили планировку Средневекового города, ведь когда-то они имели оборонительное значение: если отряду врага удавалось проникнуть в город, то его стражи легко настигали неприятеля, загнанного в тупик, перемещаясь по плоским крышам городских домов. Улочки и дома Старого города были интересны сами по себе и отдельными деталями. Приходилось постоянно замедлять шаг и больше смотреть по сторонам. Был шанс на опасной стезе ноги переломать, если совсем переставал смотреть куда ступаю - чай не Европа! Хотя географически Дербент - это Европа, как бы ни было удивительно!! Свободное время в древнем городе я провел насыщено с пользой для дела - гулял по улочкам, всем закоулкам и фотографировал. На интерес спрашивал у жителей сколько лет их городу, но никто не знал об этом. Видел, как активно готовились праздновать какой-то праздник и обновляли брусчатку, в результате получался «очень аутентичный евроремонт». Канализация в Старом городе, по моим наблюдениям, вроде есть, а вот водоснабжения не наблюдалось - тетушки в халатах, чтобы «заправить» чайник, выходили на улицу к колодцу. Буду подытоживать. Древние творения, памятники города, дошедшие до нас - уникальное явление, это - память прошлого. Ходил по городу, любовался архитектурой древних мастеров; да, весь Дербент - это живая память прошлого. Удивительная древность, вошедшая в сокровищницу не только Дагестана, но и всего мира. Сберечь его - общая задача. Памятники культуры всегда являлись эталоном ценности, образчиком уровня развития, мерилом сформировавшим духовность народа. Невольно в памяти возникли поэтические строки Р.Г.Гамзатова: Дербент, Дербент - истории краса! Живая память древности родной, Ландшафта и строений чудеса Реликвии земли твоей святой. Рим и Парфия за тебя боролись И многие другие государства. Пётр I восхищён был тобой, Землянку для себя велел построить. Отсюда в Европу «прорубил окно», Чтобы в руках был мир морской. Великие люди писали о тебе, Их крепости и стены удивили, Святыни, кладбища, рисунки на стене Музеи, крепости дивной архитектуры, Словно, Царство, застывшее в камне И Каспия просторы раскинулись вокруг. А еще его слова из произведения «Мой Дагестан»: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». К сожалению, много чего не успел осмотреть в Старом городе - времени было мало. К тому же, чтобы знакомиться с увиденным, приходилось быть очень «спортивным юношей» - много бегать, а группа все время куда-то пропадала и ее приходилось искать-догонять. Потом были совместные с группой великолепные чаепития с восточными сладостями в прекрасных кафешках, необыкновенно аппетитный насыщенный обед с местным вином в ресторане и посещение рынка. Давно считаю, что рынок - лицо города; решил взглянуть еще на один городской характер - Дербентский верхний базар. Особенности торговли здесь выражались в неуловимых «вкусностях», которые нельзя встретить в других краях, в особых отношениях между продавцом и покупателем, примечательном колорите оформления самого процесса купли-продажи, юморе местной рекламы. Повсюду видел фонтанчики с водой для питья и умывания, достаточно широкие торговые ряды, богатейший ассортимент (но, если честно, то Астрахани он проигрывал!) Вспомнились любопытные слова Александра Дюма-старшего из книги «Кавказ»: «На здешних базарах все производится и продается. Три самых великолепных базара, какие я когда-либо видел - дербентский, бакинский и нухинский. Делают и продают все - ковры, оружие, скатерти, папахи, черкески, обувь всякого рода… И все это блестит, отсвечивает, шевелится, спорит, дерется, вынимает ножи, хлопает плетью, кричит, угрожает, бранится, сложа руки на груди, обнимаясь, живя между спором и смертью, между пистолетом и кинжалом». Немного впечатлений общего плана: - Я не знаю в России другого города, где столь ярко была бы выражена восточная экзотика. К сожалению, в стране она с каждым годом куда-то уходит, поэтому сложно ее с чем-нибудь сравнивать; - Дербент расположен у самой границы с Азербайджаном и отличается бОльшей свободой нравов, чем центральный или северный Дагестан. Здесь я встречал откровенно одетых девиц на улицах, мог покушать в исламских кафе у мечети. Приветливость и улыбчивость пожилого поколения соседствовала с неуемной тягой к безбашенной джигитовке молодежи (выглядело очень контрастно!); - Несмотря на социальную рекламу, южный Дагестан и Дербент - очень пьющая часть республики (то, чего я не встречал, например, в Махачкале). С одной стороны, это позволяло нам свободно отдыхать, никто пальцем на нас не показывал, когда мы в жару пили пиво! Но нетрезвые горцы были не такими обаятельными, как трезвые; - Город очень религиозный, что было видно по многим закутанным женщинам (молодежь подобных одежд не носила) и по объявлениям со специфическим текстом; - Дербент смотрелся примерно так: город тихий, не Махачкала, где сплошная суета. Выглядит в нем все размерено, без суетности; люди встречались вежливые, спросишь у них «что, где, когда?» - отвечали с уважением, четко и ясно. - И еще: в Дербенте много кошек; ну, очень много, прямо как на греческих островах Идра, Порос, Эгина и другие. На этом закончилось мое великолепное июльское 2020 года «Большое путешествие по Северному Кавказу». Теперь я рассматриваю путешествие по Западному Кавказу, тур в Адыгею с посещением Гуамского ущелья, термальных источников, Большой Азишской пещеры, Хаджокской теснины, водопадов Руфабго и плато Лаго-Наки (13-дневный тур, с 8 июня 2021 года, от 38.900 рублей +; надеюсь к этому времени успею отдохнуть от турецкого вояжа со 2 мая 2021 года): RAD Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай; по маршруту Свято-Михайловский Афонский монастырь-Майкоп-Гуамское ущелье-термальные источники в Адыгее-Большая Азишская пещера-Хаджокская теснина-водопады Руфабго-плато Лаго-Наки(треккинг)-Савранская канатная дорога-Верхний Архыз-«Лик Христа»-Зеленчукская обсерватория(вечернее посещение)-Домбай-треккинг к Чучхурскому водопаду в Тебердинском заповеднике-гора Мусса-Ачитара(подъем по канатной дороге)-Кисловодск(3 ночи)-плато Бермамыт-урочище Джилы-Су(Северное Приэльбрусье)-Пятигорск (https://www.tourtrans.ru/tours/rossiya-turyi-po-rossi..) Я проживаю в Кисловодске, поэтому для меня тур мог бы начаться не с Москвы, а со второго дня - с Краснодара и закончиться в Пятигорске. Есть возможность забронировать без оплаты мое любимое место 2с! P.S. Сложно было разобраться во всех переплетениях истории. Думаю, что до конца в ней я так и не разобрался - осталось больше вопросов, чем я нашел ответов. Например, один турист из нашей группы, будучи кандидатом исторических наук, спорил с гидом и утверждал, что на магале живут не потомки персов, а совсем другие люди - их называл каджарами (не персы, а азербайджанцы тюрского происхождения, которые в свое время руководили Персией). Говорил, что эта группа составляет большинство азербайджанского населения исторической части города Дербент, а азербайджанцы персидского происхождения (персы) - меньшую часть. Гид тут же сообщил, что по другим источникам жителями исторической части города (магалов) являются преимущественно азербайджанцы и представители отдельных групп других национальностей (табасаранцы, лезгины и другие) южного Дагестана, которые на протяжении веков ассимилировались в городской среде с азербайджанцами (немалая их часть только по документах числится как азербайджанцы, а другие считают себя бесспорными азербайджанцами). Собственно все эти жители и являются представителями исторической части города - магалов. Услышал я и четвертое мнение, касающееся происхождения дербентских азербайджанцев, населяющих древний Дербент десятки веков доисламского и исламского периодов; можно сказать, что они находились у истоков историко-архитектурного облика города, который сохранился до наших дней. В первую очередь, из-за родства с пророком Мухаммадом, можно к ним отнести хашимитов, азербайджанцев арабского происхождения, принадлежащих к курайшитскому племени Хашим (они являются потомками Али ибн Абу-Талиба, двоюродного брата Посланника Аллаха Мухаммада, дочери Пророка Мухаммада Фатымы и, естественно, прибывших с представителями этого рода других мусульман-арабов, принявших ислам). Парадоксальным для меня казалось, что веками многие здесь роднились и смешивались, тем не менее, достаточно чётко отмечают отдельных представителей вышеуказанных групп; уверенно утверждают о своём происхождении и принадлежности к азербайджанцам Дербента. Путался в информации, разбирался и опять «забирался в тупики». Например, куда делись арабы, которые создали и стали первыми жителями магал Дербента? Никаких данных о том, что они с окружающих территорий переселились обратно на свою историческую родину не находил! Вот еще одна «занозина» - в Молдавии (или как там ее сейчас - в Молдове) существует схожее понятие в несколько измененном варианте - махала. Обычно это относится не к богатым, а наоборот - к бедным окраинам городов сельского вида, своего рода самостроя с грунтовыми дорогами. Это понятие ассоциируется с какими-то низинами или оврагами; в разговоре молдаване так называют прилегающую местность к современному городу. Персов там точно не было, а вот турки были!

1. Сначала про Дербент. Очередной туристический день я посвятил городу, находящемуся в 125-ти километрах к юго-востоку от Махачкалы, который славится своей старинной крепостью Нарын-Кала, признанной ЮНЕСКО памятником мирового значения. Это самый южный город России, почти на границе с Азербайджаном и через него проходят ж/д и автомобильная магистрали Ростов-на-Дону - Баку. Это - третий город Дагестана после Махачкалы и Хасавюрта, основным населением которого являются лезгины (32,2%), азербайджанцы (31,7%) и табасаранцы (15,4%). Как мне ведомо, в Дербенте родились популярная поп-певица Жасмин и не менее известный предприниматель-миллиардер, член Совета Федерации Сулейман Керимов, который контролирует финансово-промышленную группу «Нафта-Москва». Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря, недалеко от устья реки Самур, где горы Большого Кавказа (точнее - отроги Табасаранского хребта) ближе всего подходят к морю, оставляя узкую, порядка 2,5 километра, полоску равнины. Замыкая ее, город еще в давние времена образовывал здесь, так называемый, Дербентский проход (первое его название - Каспийский). Именно в этом месте богатые и цветущие земледельческие народы Ближнего и Среднего Востока (да-да! в свое время были здесь такие!!) «отгородились» мощными укреплениями от опустошительных набегов кочевых племен из степей Юго-Восточной Европы. Главной достопримечательностью Дербента, несомненно, является крепость-цитадель Нарын-Кала, куда я держал путь. Это - монументальный свидетель эпохи Великого переселения народов и выдающийся памятник оборонительной архитектуры, стоящий в одном ряду с таким шедевром мировой фортификации, как Римский Лимес («дорога», «граничная тропа») на Рейне - укреплённый рубеж (вал, стена) со сторожевыми башнями, возведённый на границе Римской империи. Первую небольшую остановку с группой я сделал в Избербаше, что примерно на середине пути к цели (город известен первой в мире добычей нефти с морского дна). Гид с «бандой» в 5-7 человек пошел на известную точку обзора и, показав на склон, высившийся далеко на горе, спросил нас: «Вам это ничего не напоминает?» Я проводил взглядом его руку и обомлел - причудливыми изгибами скалы на горизонте был четко вырисован хорошо знакомый профиль А.С.Пушкина (гора так и называлась - «Пушкин-Тау»; точнее, не гора, а сочетание скал, которые особым образом заходя друг за друга, образовывали профиль поэта; он виден только с этого места). Через 15 минут мы на автобусе обогнули с восточной стороны этот нерукотворный памятник великому человеку; вблизи гора уже ничем не напоминала о своем названии. Примерно через час, миновав город нефтяников «Дагестанские огни», мы подкатили к Дербенту. Всю дорогу наш замечательный гид подробно описывал историю удивительного города Дербента и зачитывал отзывы о нем многих восхищенных наблюдателей разных веков. Например, сосланного сюда писателя-декабриста А.А.Бестужева-Марлинского; город ему напоминал «огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море». Меня занимал вопрос: «Сколько лет Дербенту»? Выяснилось, долгое время считалось, что город основан в VI веке нашей эры персидскими царями Сасанидской династии. Раскопки 1970-х годов выявили более древнее поселение, возникшее здесь на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры (то есть, 5.000 лет тому назад!) Найденные в результате археологических раскопок древние укрепления со следами пожаров и разрушений, а также бронзовые наконечники скифских стрел, подтверждали невероятные предположения. Когда скифы в VIII-VII веках до нашей эры совершали свой поход на Ближний Восток, им приходилось штурмовать здесь хорошо укрепленную крепость со стенами из крупного бутового камня. На территории ныне существующей цитадели были найдены остатки построек, многочисленных предметов труда и быта, сельскохозяйственных орудий и зернохранилищ, говорящих о существовании здесь одного из древнейших земледельческих хозяйств, характерных для тогдашнего Ближнего и Среднего Востока. С перестройками и ремонтами крепость просуществовала до прихода сюда Сасанидов (династии персидских правителей или шахиншахов, правивших в Сасанидском Иране с 224 по 651 годы и правителей отдельных областей - шахов, кушаншахов - этого государства и зависимых территорий, позднее Табаристана). Так что, цитадель Нарын-Кала VI века нашей эры возводилась не на пустом месте, а на остатках древней кладки. Значение Дербентского прохода для тех времен трудно было переоценить. Это был действительно узел дорог, ключевое место знаменитого Прикаспийского пути, связывавшего по суше Восточную Европу и Центральную Азию; здесь же пролегал Великий шелковый путь. Одним из первых сведения о «Каспийском проходе» приводит известный греческий историк Геродот в V веке до нашей эры. Согласно его трактату, на месте Дербента тогда располагалась кочевая стоянка массагетских племен (массагеты - имя используемое античными авторами для обозначения ираноязычного кочевого народа, обитавшего на территории Скифии; Геродот, ссылаясь на современников, писал, что массагеты - это скифское племя). Примерно во II веке до н.э. на этом месте был построен город, известный в античных и средневековых источниках как Чола. С конца I века до н.э. Чола - столица племенного союза маскутов (массагетов), часто называемого в исторических источниках как Царство Маскут (историческая область, расположенная вдоль западного побережья Каспийского моря, разделена границей Дагестана и Азербайджана; названа по имени древних ираноязычных племен массагетов, которые населяли эту область примерно с I веке н.э.). В 66-65 годах до н.э. интерес к городу проявила Римская империя. Именно тогда осуществлялись военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из главных целей которых был захват Чолы. Позже, в раннем средневековье, преемниками Рима и Парфии (Парфянское царство - древнее государство, располагавшееся к югу и юго-востоку от Каспийского моря на территориях современных Туркмении, Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана; возникло около 250 года до н.э. в сатрапии Парфия, подконтрольной Селевкидскому государству) в борьбе за Кавказ становятся Византия и сасанидский Иран. В III-I веках до н.э. на территории нынешних Азербайджана и Южного Дагестана возникло государство Кавказская Албания, в состав которого входил тогда Дербент. I-III века нашей эры были периодом его расцвета, о чем свидетельствует большое количество привозных изделий и украшений из Сирии, Индии и Египта, найденных в могильниках того времени. При строительстве стали применяться хорошо обработанный камень с резьбой, глиняный раствор, алебастр. Появление квадратных крепостных башен свидетельствовало о дальнейшем развитии искусства фортификации. В VI веке н.э. сасанидский шах Кавад, подчинивший маскутов власти Сасанидов, начал перестройку и укрепление Чолы, включающее в себя более грандиозное фортификационное строительство, призванное защитить Ближний Восток от новой волны захватчиков - кочевников, наступавших с севера, тюркских племен гуннов и хазар. Завершил эту перестройку в том же веке другой сасанидский шах, Хосров Ануширван, заодно сменив название города на Дербент («Узел дорог»). Крепость начала приобретать вид, который сохранился до нашего времени. Строительство Дербентского комплекса велось по этапам: сначала цитадель и северная стена города, потом южная стена, а позднее - Горная стена (Даг-Бары). В VI веке была возведена первая поперечная стена, отделявшая обживаемую часть Дербента у цитадели от незаселенной приморской (две другие поперечные стены появились в X-XVIII веках). Таким образом, в VI-VII веках Дербент превращается в развитый средневековый город, обладающий, помимо военно-оборонительного значения, достаточно высоким уровнем социально-экономического развития (по свидетельству историков, Дербент до середины VI века был христианским центром Кавказа). Тем временем воинственные арабские племена, сплотившиеся благодаря исламу (новой религии, возникшей в начале VII века н.э.), создали мощное объединенное государство - Арабский халифат, разгромивший, персидскую Сасанидскую державу. В 630-х годах Дербент захватили хазары, но их правление длилось относительно недолго. Уже в 651 году город в первый раз берут арабы, окончательно укрепившиеся здесь в 734 году при знаменитом полководце Масламе ибн Абд аль-Малике, ближайшем родственнике арабских халифов. С этого времени начинается активный процесс исламизации населения города. Дербент был переименован в Баб-аль-Абваб (коротко, аль-Баб), что означало Главные (или Большие) Ворота, и фигурировал под этим названием в арабской, иранской и тюркоязычной историко-географической литературе. Аль-Баб превращается в главный опорный пункт Халифата на Кавказе, в важнейший военный, политический и идеологический центр с развитыми ремесленными производствами. Данным периодом датируется и постройка одной из стариннейших мечетей в мире, Джума-мечети. Маслам Абд-аль-Мелик, за плодотворную строительную деятельность назван историками «вторым отцом» Дербента. При нем город становится крупнейшим военно-политическим центром Кавказа, где находился очень крупный гарнизон, резиденция наместника халифа. Сюда стекались налоги и продовольствие со всей территории Северо-Восточного Кавказа, отсюда шло распространение ислама. Только после падения Халифата и образования в этом регионе самостоятельных государств, город стал вновь называться на старый лад - Дербентом. В Х веке, с распадом Арабского халифата, Дербент становится центром независимого Эмирата, и к власти приходит местная династия Хашемидов. В 1067-71 годах город захватывают турки-сельджуки. В XII веке Дербенте вновь образовывается в самостоятельное независимое княжество, но просуществовало оно сравнительно недолго. Даже мощные стены Дербента не спасли ни город, ни Дагестан, ни Русь от нашествия Чингисхана. В 1222 году «...монголы по местам неприступным перешли Кавказские горы, заваливая пропасти деревом, камнями, бросая туда свой багаж, даже лошадей и военные снаряжения». В 1223 году была битва при Колке, с которой началась для России мрачная эпоха татаро-монгольского ига, и в ближайшие десятилетия монголы разорили всю округу Дербента - экономика пришла в упадок. Во второй половине XIV века к этому добавилась оккупация города войсками Тимура. В XVI веке Дербент стал ареной ожесточенных войн между Турцией и государством Сефевидов, существовавшем на территории современных Азербайджана, Ирана и Ирака. В 1606 году сефевидский шах Аббас I нанес туркам серьезное поражение и присоединил Дербент к Персии. С начала XVIII века Восточный Кавказ и Дербент вошли в сферу государственных интересов России. В 1722 году российский император Петр I предпринял знаменитый прикаспийский поход. В его планах особое место занимал Дербент, куда он прибыл 23 августа 1722 года с большой армией. Население Дербента во главе с местным наибом и мусульманским духовенством торжественно встречали русского императора. Вот что Пётр I написал об этом в Сенат: «Наиб сего города и ключ понес от ворот. Правда, что сии люди не лицемерно, любовью приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили». Пётр I по достоинству оценил значение Дербента, по его приказу были проведены работы по ремонту стен, ворот и других сооружений. Он предоставил дербентцам право свободной торговли в пределах России. В память о его пребывании жители хранят землянку, в которой якобы жил тогда Великий император. Известные ученые и специалисты, находившиеся в свите императора (Кантемиров, Гербер, Соймонов и другие), дали подробное описание исторических памятников, что положило начало изучению Дербента. Однако в состав России этот город вошел только спустя 90 лет. В 1735 году по Гянджинскому договору Дербент вновь отошел к Ирану. С 1743 года он стал центром Дербентского ханства, резиденцией Надир-шаха, а с 1758 года находился под правлением Фет-Али-хана Кубинского (в Азербайджане и сегодня существует город Куба). Наконец, в 1796 году Дербент вновь был занят русскими войсками (30-тысячным корпусом генерала В.А.Зубова), и в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору окончательно присоединен к России. Что представлял собой тогда Дербент? По данным русского историка С.М.Броневского, в 1796 году в нём «сочтено было домов 2.189, монетный двор один, лавок 450, мечетей 15, караван-сараев 6, фабрик шелковых 30, фабрик бумажных 113, разных мастеровых лавок 50, жителей обоего пола с небольшим 10.000, которые все магометанского закона алиевой секты и родом большею частию персияне, кроме некоторого числа армян. Говорят и пишут персидским языком, называемым фарс, но простонародно употребляют испорченное татарское наречие». С 1820 года при активном участии войск генерала А.П.Ермолова началась застройка нижней приморской части города. Была снесена часть южной стены, за пределы которой распространились новые жилые кварталы с прямоугольной сеткой широких улиц. По контрасту с европейской застройкой приморской части, на западе города вблизи цитадели сохранилась живописная восточная вязь старинных магалов (мелкая административная единица в странах мусульманского Востока) с узкими улочками, глухие стены которых скрывают уютные и зеленые дворики. С 1846 года Дербент является губернским городом в составе Дагестанской области. С 1840-х годов переживал быстрый экономический подъем, связанный с развитием мареноводства (выращиванием марены - растения, из которого получали дешёвый краситель). Кроме возделывания и переработки марены и мака, занятиями жителей Дербента в XIX веке были садоводство, виноградарство и рыбный промысел. В 1898 году через Дербент прошла железная дорога Петровск-Порт (прежнее название Махачкалы) - Баку. Дальше был советский период, о котором, надеюсь, нам хорошо известно. (Продолжение следует)

2. Теперь про цитадель Нарын-Кала. Общеизвестно, что одним из символов средневековья являются древние крепости. В свою пору они служили защитой при нападении врагов, жильем для знати, безопасным хранилищем, а порой и тюрьмой. Часто власть предержащие строили неприступные крепости на вновь завоеванных территориях, чтобы укрепить свое господство и продемонстрировать могущество. Дербентская крепость поражает своей грандиозностью. Я много поездил-повидал Европы и Азии, но поистине уникальным, не похожим ни на одно ранее виденное из сохранившихся укреплений, для меня всегда был и остается крепостной комплекс Дербента. В эпоху своего расцвета цитадель включала еще и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили в море, образуя удобную гавань и хорошо защищенный со всех сторон порт. Сегодня от этих стен мало что осталось, они как-то потонули в архитектуре современного города. Поэтому я остановлюсь на описании лишь сохранившейся цитадели, хотя, сказать по правде, от неё внутри крепости осталось не так много. Главная часть системы укреплений - цитадель Нарын-Кала; ее мощные 3-метровой толщины стены, ограничивающие территорию в 4,5 га, сложены из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков с заполнением рваного камня и известкового раствора. Такую же конструкцию имеют и параллельные стены города: северная, более ранней постройки, и южная, возведенная позже; обе стены имеют многочисленные башни (именно эти стены когда-то уходили далеко в море, препятствуя обходу города по мелководью). Идея перегородить гигантской стеной большой участок земли от моря до высоких гор была не нова, но её реализация вызывает восхищение. При этом, замысел сделать две таких стены, устроив между ними поперечный «город-коридор» говорит о смелости инженерной мысли древних градостроителей. Горная стена, уходящая от крепости далеко на запад в Кавказские горы, не может считаться исключительным изобретением, но она сравнима по значению с Великой китайской стеной (правда, гораздо меньшей протяженности и хуже сохранившейся). Поднимаясь по серпантину на высокий отрог Джалганского хребта я наблюдал, как высится над городом венценосная часть системы дербентских укреплений - цитадель Нарын-Кала (один из вариантов перевода этого названия на русский язык - «Солнечная крепость»). Мощные стены, сложенные из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков, многочисленные башни, изрезанные по верху многочисленными амбразурами, впечатляли взор. В южной и северной городских стенах имеются несколько ворот. В крепость я вошел самыми значительными из них в южной стене - через Орта-Калу или Средние ворота (пропуск в крепость осуществлялся только через них). Крепостные стены местами представляли собой слоённый пирог. Очевидно, что на протяжении многих столетий они, так же как башни и ворота, неоднократно ремонтировались. Архитектурные детали в обработке верха стен, башен и проемов ворот наглядно отражали разные периоды развития градостроительного искусства. От ворот Орта-Калы с высоты цитадели открывался прекрасный вид на город. Среди плоских крыш, будто прорезанных трещинами кривых улочек, возвышались купола мечетей, которых в городе довольно много. С обзорной площадки крепости хорошо были видны обширные древние дербентские кладбища с многочисленными каменными стелами и саркофагами. Я долго рассматривал округу и представлял, как былые стены далеко уходили в море и создавали хорошо защищенную гавань. С этой высоты, верхняя, старая часть Дербента, примыкающая к цитадели, выглядела как типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходили глухие фасады 1-2-этажных домов, с мечетями, водоразборными фонтанами, банями. В нижней, новой части города, были видны кварталы регулярной планировки. Как рассказал гид, здесь хорошо сохранились здания XIX- начала XX веков; например, железнодорожный вокзал конца XIX века, пассаж (крытый рынок) и армянский храм (ныне музей изобразительного искусства) XVIII века. Вдоволь налюбовавшись городским пейзажем, я двинулся дальше по каменным дорожкам наверх. В северо-западной части цитадели (согласно схемы, что весела у арки ворот) нашел интереснейший памятник, выразительное свидетельство древности города. Это подземное крестообразное сооружение, перекрытое крестовыми сводами, долгое время считалось вырубленным в скале водохранилищем. Однако внимательное археологическое изучение позволило исследователям установить, что это - крестово-купольный христианский храм, возведенный на земле в V веке. Первоначально он был построен на земле, но с годами оказался погребенным по самый купол мощными тысячелетними культурными напластованиями. Быстро обежал несколько строений и вернулся к входу, к музею крепости (в него я зашел позже, по завершению экскурсии). Над ним осмотрел сохранившиеся руины дворцовых сооружений хана. Рядом с музеем был еще один памятник правления дербентских ханов - «каменный мешок», подземное сооружение (проще говоря, тюрьма) для ханских узников. Вообще, на территории цитадели были видны остатки дворцовых комплексов различных периодов. У восточной стены (опять же ориентируясь на схему) на месте останков фундамента был дворец албанского времени (античного), далее вверх - сасанидской и арабской эпох (сасанидский дворец VI-VII веков). В северо-западной части крепости, внизу осмотрел остатки дворца домонгольского времени, вверху - более поздних сооружений XIV-XVII веков. Важное место среди достопримечательностей крепости занимали сооружения для хранения и использования воды, которая для любого города-крепости имела едва ли не главное значение. Достаточно сказать, что за все годы своего существования Нарын-Калу удалось захватить лишь четыре раза, и каждый раз для этого приходилось добавлять яд в источник, из которого вода поступала в крепость. Поступала же она из родников со склона горы Джалган, по обнаруженным при раскопках многочисленным каменным и керамическим водоводам. Вода направлялась в несколько подземных водохранилищ крепости, в том числе, в приспособленный для этой цели христианский храм (тот самый, погребенный под землей). Гид потом рассказал, что в городе сохранились несколько старинных фонтанов, из которых жители берут воду по сей день; например, Хан-булах (Ханский источник), Дгиарчи-булах (Источник вестника) и другие. В самом центре цитадели исследовал возвышающиеся белоснежные купола ханской бани. Это было полуподземное сооружение сводчато-купольной конструкции, с несколькими помещениями для холодного, горячего отделений и раздевания, с резервуарами для холодной и горячей воды (конечно, они давно уже не функционируют). В юго-западном углу крепостной стены цитадели увидел прямоугольный проем, ведущий в угловую башню, через которую когда-то был вход на Горную стену (Даг-бары), начинавшуюся от этой башни. В настоящее время сохранились лишь небольшие участки этой стены, но их изучение показало, что это было грандиозное сооружение толщиной в 3-и и высотой в 10-ть метров, с многочисленными укрепленными фортами, полуфортами и прямоугольными башнями. Эта мощная линия обороны, извиваясь по сплошному горному рельефу, уходила вглубь Кавказа почти на 70 километров (почти Китайская стена! точнее, её фрагмент). Побродив по территории крепости, я не отказал себе в удовольствии подняться на одну из её стен (южную), которую поверху окаймляла изнутри каменная дорожка. Видимо, по этой дорожке прогуливались от амбразуры до амбразуры часовые. Кстати, прогулки по этому карнизу - занятие не для слабонервных: он порой казался совсем узким, особенно когда хотел разойтись с кем-то из таких же зевак-туристов. Казалось, одно неосторожное движение, и тот, кто идет по краю дорожки, неминуемо рухнет вниз (высота в некоторых местах была свыше 10-ти метров). Вдосталь добавив в кровь адреналина, я спустился со стены вниз, к музею. «Вам нужен гид?» - поинтересовался молодой парень на входе, и указал на солидного человека, беззаботно загорающего рядом на скамеечке. Заодно предупредил, что гид - кандидат исторических наук, лицо частное, об оплате экскурсии надо договариваться с ним лично. Я не возражал, сошлись на 3-х сотнях рублей и я пошел смотреть экспонаты музея, заодно слушая интересную лекцию по истории крепости. «Сейчас увидите самое интересное» - так начал свой рассказ ученый-историк. Дальше было: «Памятник, который простоял тысячелетия, разрушен практически за несколько десятков лет», «Посмотрите на фотографию - такой была крепость всего сто лет назад. И что от неё осталось»… В конце пути он подытожил свой рассказ о Нарын-Кале вопросом: «Как Вам наша крепость?» Я ответил, что в целом она выглядит грандиозно, хотя сочные эпитеты правильно было бы отнести к прошлому, чем к настоящему этого выдающегося памятника старины. Омерзительными выглядели следы пребывания современного туриста: пачки от сигарет и мусор в тюрьме-колодце, многочисленные «автографы» нынешних дикарей на сохранившихся стенах ханских бань, на казарме и гауптвахте (везде, даже на стенах). Жаль, в общем, было старую крепость; когда-то она защищала достойный город от врагов, а теперь не может защититься от вандализма собственного народа. Гид поддержал мое возмущение: «Крепость строилась и стояла веками до прошлого века, но её успели разрушить за короткий период». И замолчал... Я аккуратно задал наводящий вопрос: «Разве немцы в Отечественную войну сюда дошли?» Гид грустно посмотрел на меня и ответил, что своих варваров хватило! Сначала в гражданскую - то белые, то красные стреляли из пушек прямо с моря и разнесли все ханские дворцы. Потом город восстанавливался и тащили отсюда кто хотел и что хотели. Камни на постройку жилищ прямо со стен отбивали и на телегах растаскивали по своим дворам. Государственные строители тоже не особенно церемонились с крепостью. Ведь до 1960-х годов здесь не было никакого контроля, пока ЮНЕСКО сюда не добрался. Первую охрану на ворота поставили лишь в середине 60-х годов, но одной охраны было мало (надо было восстанавливать разрушенный памятник мирового значения). Сегодня для того, чтобы уберечь крепость от разрушения, необходимо примерно 15-ть миллионов рублей в год, что в три раза больше, чем выделялось до сих пор (для того, чтобы проводить раскопки или реставрацию - надо еще столько же). Представители Федерального агентства по сохранению объектов культурного наследия говорят, что затраты того стоят; цитадель будет финансироваться из федеральной целевой программы «Культура России». Сколько лет потребуется на восстановление крепости неизвестно… Так что, покинул я славную Нарын-Калу в печальном настроении!!

Вдали я видел сквозь туман, В снегах, горящих, как алмаз, Седой незыблемый Кавказ... (М.Ю.Лермонтов, «Мцыри») При знакомстве с золотыми песками Сары-Кума я ощущал себя, как в сказке, теряя чувство времени и погружаясь в зыбкую атмосферу нереальности происходящего. Думаю, что этим впечатлением когда-то воспользовались кинематографисты, снимая туркестанскую пустыню в «Белом солнце пустыни» на бархане близ Махачкалы. Сары-Кум - чудо света, красоту которого восхвалял в XIX веке Дюма-отец, побывавший в горах Кавказа. Свои знаменитые строки М.Ю.Лермонтов написал под впечатлением от бархана Сары-Кум, будучи в Дагестане; не удивительно, что он так вдохновил великого поэта: В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я, Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилася моя. Лежал один я на песке долины, Уступы скал теснилися кругом, И солнце жгло их желтые вершин И жгло меня - но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне, Меж юных жен, увенчанных цветами Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не ступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена; И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той, В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей. Это удивительное место, образованное природой задолго до появления столицы Дагестана, находится в 18-ти километрах от Махачкалы. Сары-Кум расположен у самых ворот горного Дагестана в долине реки у основания предгорного хребта Нарат-Тюбе. Высота его впечатляет - до 252 метров, в длину - протянулся на три километра, а площадь - более 600 гектар; у бархана сразу четыре вершины, постоянно меняющиеся по форме под влиянием ветра. Обычные барханы движутся под действием ветров, а Сары-Кум неподвижен. Благодаря сильным ветрам перемещаются лишь гигантские дюны с одного места на другое; ветры постоянно меняют только его облик (очертания бархана), вызывая у местных жителей мнение, что он передвигается (конечно, это не так). Он живёт собственной жизнью, его климат отличается от всех окрестностей; здесь, разрезая его надвое, протекает река Шура-Озень, вырывающаяся из предгорий Капчугайского ущелья. Это один из самых высоких изолированных песчаных массивов в Евразии и уступает лишь «Большому Эргу» из Сахары. Множество тайн связано с этим местом - Сары-Кум хранит тайны тысячелетий; до сих пор он остается малоизученным и загадочным природным объектом. Ученые не могут понять, как и откуда здесь появилась частица настоящей пустыни Средней Азии с характерным климатом, флорой и фауной; что он забыл в краю горных хребтов и как долго существует столь удивительный песчаный остров. Возможно, ему сотни тысяч лет; выдвигаются гипотезы о мощнейшем урагане или циклоне, что пески принесли сюда воды моря, или появился он в результате извержения древних вулканов. О происхождении бархана ходит бездна слухов, печальных преданий и красивых легенд. По одной из них, бархан некогда насыпал безнадежно влюбленный юноша, всю жизнь носивший песок с Каспийского моря. По другой, решивший немного отдохнуть от долгого путешествия великан, присел на гору и вытряхнул из своих башмаков горы золотого песка. Другое сказание повествует об измене любимой жены в гареме хану, которую пришлось убить и здесь похоронить. Еще - юноша, выстроив эту высокую песчаную гору, смог увидеть свою возлюбленную, к которой не мог приблизиться по велению её отца. Это лишь четыре легенды о бархане Сары-Кум, а сколько их еще..? Человеческая фантазия, питаемая явлениями, которым люди не могут найти объяснение, неисчерпаема. Издавна эта возвышенность (местные народы назвали ее Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает «желтые пески») приковывала внимание путешественников и ученых. Приехав на южную границу прикаспийских равнин (у основания предгорий Кавказа) посмотреть на чудо природы, я попал в иной мир, увидев весьма необычную картину - одиноко возвышающуюся песчаную гору. Создалось впечатление, что переместился в настоящую бескрайнюю пустыню; скорпион, ползающий у ноги, дополнил мои впечатления. Жалел лишь об одном, что дюны - создания ветров, не позволяли ничего видеть подальше: ни моря, ни гор, находящихся совсем рядом. Во мне оживали сказания, но я не мог оценить незабываемый вид на реку и горы, на Каспийское море, мерцающее хрусталем, и живописное ущелье, на ближайшие, покрытые велюром разных оттенков зеленого, окрестности. Тем не менее, фантастическую красоту песчаных дюн забыть невозможно, проживи хоть тысячу жизней, даже если бы хотел… Покинув группу, я пошел бродить туда, куда вел взор. Посещение бархана вызывало у меня огромный интерес; хотя он не такой уж большой, но место безумно желанное. Отсутствие большого количества людей, тишина, теплый песок, на который приятно было ступать и, конечно, потрясающие фотки оставили первоклассный воспоминания. Рекомендую всем посетить это место, но не в составе экскурсии, чтобы насладиться безмолвием и одиночеством. Смотрел, как ветер со стороны моря разгонял облака, а степная пустельга дожидалась подходящего порыва. Приехал к бархану я во второй половине дня, когда эти мелкие птахи обожают воздушные игры (Сары-Кум славится ветреной погодой), а вот хищники покрупнее, степные орлы и белоголовые сипы, поднявшись повыше, собирались куда-то улетать. Пески Сары-Кума нагрелись от солнца и восходящие потоки теплого воздуха помогали птицам набрать высоту без затраты энергии (над Сары-Кумом постоянно кружили дагестанские хищники). Смотрел и видел до самого горизонта тянувшиеся океаны песка; пустынные склоны бархана казались безжизненными, но присмотревшись я увидел, что он покрыт множеством следов. Как рассказал гид, животный и растительный мир Сары-Кума разнообразен и богат, его ландшафты населены сотнями(!) видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу, а также редкими исчезающими растениями. В его жёлтых песках растёт больше трёхсот видов растений, живёт около двухсот видов птиц, тридцати - млекопитающих, двадцати - пресмыкающихся и несколько видов земноводных. Бархан населяют змеи, ящерицы, тарантулы и скорпионы, тушканчики и другие обитатели пустынь. Этот песчаный клочок пустыни каким-то чудом является местом гнездования и миграции редких птиц, тридцать из которых занесены в Красную книгу. Здесь живут различные ящерицы, пауки, тушканчики. Бархан богат насекомыми, а ушастая круглоголовка является главной знаменитостью Сары-Кума. Ночью они прячутся в норках, а когда песок нагревается, то ящерки выходят на поверхность и не отходят далеко от своих убежищ. По песчаным волнам скользит редкая опасная змея гюрза и встречается желтопузик (опыт пребывания в Средней Азии мне подсказывает, что его часто путают с гюрзой, так как по раскраске они чем-то схожи, но желтопузик безобиден и не является змеей - это лишь безногая ящерица; внешне желтопузик отличается от гюрзы глянцевой чешуей и боковыми бороздками в передней части тела). Я спросил, часто ли приходится встречаться с этой змеей, на что он сказал, что очень редко, всего раза 3-4 за десятки лет; некоторым туристом посчастливилось увидеть ее, но таких совсем единицы. Противоядия в наличии у них нет, поэтому укус гюрзы может стать смертельным; таких случаев не было, только одну туристку змея пыталась укусить в подошву обуви, но здоровью женщины это не угрожало. Ночью жизнь не прекращается, на охоту выходят ежи, эти маленькие ненасытные хищники. Сары-Кум является самой жаркой точкой в Дагестане: средняя температура от мая до сентября составляет свыше 20-ти градусов по Цельсию; температурный максимум был зафиксирован у подножия бархана и составил 45 градусов, а температура поверхности самого бархана превышала 60 градусов. Температура в течение 5 месяцев превышает окружающую среду на 20 градусов. Сары-Кум остается уголком поистине девственной природы. Я смог в полной мере ощутить всю мощь природных процессов, почувствовать бьющую тысячи лет уникальную неповторимую жизнь единственной песчаной пустыни России. За свою уникальность Сары-Кум, расположенный среди высоких гор и бескрайних степей, признан уникальным памятником природы. Бархан и прилегающие к нему равнины находятся под охраной государства, стали частью природного национального заповедника «Дагестан» и строго охраняется. Возвращаясь к автобусу, встретил несколько экскурсий на бархан, некоторые заезжали, как и мы, на обратном пути с Сулакского каньона, другие прибыли на маршрутках с Северной автостанции Махачкалы (ехали они за 150 рублей с человека), но от трассы им пришлось идти 4-е километра (такси прямо до бархана стоит в районе 450 рублей). Этой дорогой мы возвращались в Махачкалу; была она немного пыльной, но красивой; встречались огромные стада овец, коров, козочек и большие поля арбузов, дынь. По пути пили квас - он был реально вкусный, не такой, как продают в Махачкале; встретил змею, но, как оказалось, не опасную. Теперь немного расскажу о прогулке по Махачкале. У многих моих коллег ассоциации при упоминании республики Дагестан были связаны со словами «терроризм», «мусульмане», «овчина». После поездки их ассоциативный ряд сменился на «горы», «красота», «самобытность», но «овца» осталась, ведь более вкусного шашлыка из баранины они нигде не ели. Их задачей было максимум всего насмотреться, надышаться горным воздухом, ощутить всепрогревающее тепло песков единственного в европейской части бархана, погулять по ущельям и, конечно, пообъедаться шашлыком из свежайшей баранины. Путешествие оказываются очень увлекательными; все программы выполнены; находясь вроде бы в России, мы испытали совсем другие ощущения. Наконец-таки, решили подробнее ознакомиться с Махачкалой - городом вполне приятным, где много новых домов, повсюду идет строительство, что не создавало для нас никаких помех. Как обычно, группу я вскоре потерял, и, в основном, бродил по городу один. Прогулялся по городской набережной, где местные жители купаться не советовали, осмотрел множество мечетей; в целом осмотр города длился до конца дня. По пути видел много кафе и ресторанов с огромным отличием от кафе в европейской части России - полное отсутствие любого алкоголя; не было возможности выпить бокал вина или кружку пива. Алкоголь в магазинах можно было купить, но только в специализированных, их выбор крайне мал и цены высокие. Так, бутылка пива «Балтика» стоила порядка 120-ти рублей (может быть поэтому Дагестан - одна из самых трезвых республик России), зато чай во всех кафе и ресторанах безумно вкусный, потому, что воду кипятили в самоварах. Цены в Махачкале примерно такие же, как и в остальных городах России. Проезд на маршрутке составлял 23-и рубля, а средняя цена такси по городу - 120-ть рублей. Цены на фрукты и овощи, что удивительно, совсем не отличаются от европейских районов страны, только арбузы стоили дешевле, всего по 7-мь рублей за килограмм, огурцы - 50-ят рублей, помидоры - 100 рублей, персики и нектарины - 100 рублей. На каждом шагу продавалась шаверма, ее цена за средний размер составляла 130-ть рублей, за целую курицу на углях просили 390 рублей. Современный город, столица солнечного и радушного Дагестана, отсчитывает свою историю с 1857 года. Тогда на стратегически выгодном участке взгорья Анджи-Арка была заложена крепость Петровск, позволяющая контролировать караванный путь на Дербент, существовавший с древних времен. После того, как на берегу Каспийского моря появилась удобная рукотворная гавань, значение города возросло. Он превратился в крупный логистический узел, связанный с Баку (по морю) и Владикавказом. Нефтяной бум начала XX века дал толчок развитию промышленности. Полис развивался, его население росло. Сегодня Махачкала - один из крупнейших культурных, научных, торговых центров Северного Кавказа. В 2011 году она вошла в тройку наиболее благоустроенных городов России по версии Росстроя. Прошелся Ленинским районом, который считается одним из наиболее благоустроенных районов Махачкалы. Видел много гостиниц, супермаркетов, тенистый парк с аттракционами. Понравился вид самого крупного в Махачкале озера Ак-Гёль, которое образовалось в результате намывания песчаной косы, отделившую его от берега Каспия. Походил рядом расположенным одноименным парком, где активно велись ремонтные работы (в скором времени он станет любимым местом отдыха горожан, гостей города). В парке Ак-Гёль увидел интересную местную достопримечательность - памятник русской учительнице (10-метровая бронзовая скульптура женщины с книгой и глобусом возвышалась над озером и доброй частью города). Появление памятника вполне объяснимо, так как вплоть до начала XX века многонациональные народы Дагестана не могли общаться между собой - аварцы не понимали даргинцев, а табасаранцы - кумыков и лезгинов. Каждый аул жил обособленно от других, что мешало развитию и процветанию. Несмотря на то, что каждый народ в республике говорит между собой на родном языке, общим для всех считается русский. Зачастую местные говорили с сильнейшим акцентом, но это не мешало мне понимать их. Под памятником увидел музей истории города, потом парк плавно перетек в сквер аттракционов «Дракон», где наблюдал столпотворение местной ребятни. Проследовал проспектом Расула Гамзатова, где расположено множество достопримечательностей, вышел к площади Ленина и увидел основные правительственные здания города и республики: Дом правительства, мэрию Махачкалы; парадным фасадом на площадь выходило здание ректората Медицинской академии. Чуть поодаль находилось помпезное здание Министерства внутренних дел республики, а рядом с ним - памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. У монумента горел Вечный огонь, лежали живые цветы. Вскоре вышел к центральному ж/д вокзалу города, который ничем особо не примечателен, разве только тем, что здание вокзала считается одним из самых красивых на Северном Кавказе (это мнение мне показалось спорным). Подошел к памятнику революционера и большевика Магомед-Али Дахадаева, вошедшего в историю под псевдонимом Махач. Именно в честь него город Порт-Петровск в июле 1922 года был переименован в Махачкалу, что в дословном переводе означает «крепость Махача». В Махачкале много театров и порядка 10-ти культурных заведений. Старейший из них - русский драмтеатр имени М.Горького, расположенный на проспекте Р.Гамзатова. Он появился в городе в начале XX века; в этом же здании находится театр Оперы и балета, а рядом с ним Театр кукол. На площади трех театров установлен памятник знатному уроженцу Дагестана - Расулу Гамзатову (все это я осмотрел). От драмтеатра спускаясь к морю «обнаружил» Аварский театр имени Гамзата Цадасы - поэта и по совместительству отца Расула Гамзатова. Вдоль берега моря дошел до Кумыкского театра имени Салаватова с памятником народной артистки СССР Барият Мурадовой. Вблизи Аварского театра вдоль берега моря прошелся сквером Стальского с памятником этому лезгинскому поэту. Сразу за сквером зашел в Городской сад - достаточно обширную зеленую зону. Затем сменил его на зеленый Родопский бульвар, который пролегал вдоль моря почти до Кумыкского театра. К сожалению, вид на море в этих местах был не самый живописный. Вдоль берега тянулась ветка железной дороги, по которой с шумом проносились грузовые и пассажирские поезда. Махачкалу по праву можно назвать городом мечетей; их я встречал буквально на каждом шагу (всего в городе насчитывается более 30-ти религиозных сооружений). Самой яркой жемчужиной на религиозной карте города мне показалась Центральная джума-мечеть, известная также под названием Юсуф Бей Джами. Она была открыта для посещений в 1997 году. В строительство памятника архитектуры огромный вклад внесла одна богатая турецкая семья, поэтому не удивительно, что за основу был взят образец Голубой мечети Стамбула. Правда, в отличие от турецкого аналога джума-мечеть Махачкалы выполнена в белоснежных тонах. Изначально джума-мечеть вмещала не более 8.000 прихожан, но после глобальной реконструкции 2000-х, когда на строительство собирали «всем миром», ее вместимость увеличилась почти вдвое (до 15.000 человек). Сверкающая белизной джума-мечеть с взмывающими ввысь двумя минаретами, безусловно, одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая оказалась на моем маршруте прогулки. Джума-мечеть находилась далековато от центра города. Напоследок взял такси и поехал смотреть Успенский собор. Этот район Махачкалы считается самым русским, поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в Махачкале православный собор, освященный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Собор, построенный в начале XX века, является кафедральным и крупнейшим на территории Дагестана (относится к Махачкалинской епархии РПЦ)

Далеко за скалами виднеются снежные вершины кавказских гор, подёрнутые лёгкой дымкой... (Н.А.Кун, «Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима» - русский историк, писатель, педагог) Мое странствие по благолепиям Дагестана продолжилось. К Сулакскому каньону из Махачкалы я выехал с группой единомышленников на очень удобном для горных дорог автобусе до посёлка городского типа Дубки (именно отсюда начинается большинство экскурсий и троп вдоль каньона). Проехал около 80-и километров, добираясь к каньону через прекрасный Буйнакский перевал с парочкой смотровых площадок и отличными видами на Махачкалу и Каспийское море (обратный путь проходил уже по Кизилюртовскому направлению, в основном, по равнине к уникальному чуду природы бархану Сары-Кум; это одна из крупнейших в Евразии дюн, где произрастает несколько эндемиков (специфических делений флоры), в числе которых арахис Шишкина и безвременник весёлый (декоративное, лечебное, но ядовитое растение). На пути у меня был серпантин и не всегда асфальтированная дорога, где порой дух захватывало. Несмотря на это, стезя была весьма комфортной; по пути встречалось много живописных видов. Добрались до Дубков, где были оборудованы две смотровые площадки, и начали знакомство с этим сокровищем. Люди в поселке были добры и отзывчивы, чего не скажешь о природе - не помешала крепкая обувь с закрытым верхом и некоторая осторожность, поскольку смотровые точки не были оборудованы ограждениями. Случались так, что я и мои коллеги падали из-за сильных порывов ветра, которые происходили нередко. Посетил обе обзорные площадки, с которых открывался удивительный вид на каньон и водохранилище. Слов не хватит, чтобы описать это красивое место - призываю моих друзей побывать там самим и увидеть все своими глазами! Откуда-то накатила неудержимая смелость и я отправился в небольшой трекинг вдоль вершины каньона. Несколько раз сильно скользил, но падал удачно - заполучил только два синяка и пару хороших ссадин на коленях. К этому мне не привыкать, так как сильно наворачивался в подобных местах ни один раз; например, в Португалии на самом западном мысе Евразийского континента Рока, в Греции у Храма Посейдона на мысе Сунион, в Иордании со скалы над 45-метровым Храмом Эль-Хазне - «Сокровищницы» - при рассмотрении изящных украшений в греческом стиле древней столицы Идумеи (Эдома), позже - Набатейского царства. Было небезопасно, зато увидел то, что скрыто от массового туриста; жаждал особых ощущений и фотографий от вида километровых отвесных скал. К сожалению, на смотровых площадках отсутствовали не только ограждения, но и мусорные баки. Поэтому, мы действовали по принципу «принёс одну обёртку, а унёс две», чем старались сохранить подлинные горы, а не создавать горы мусора. Издревле, когда суперконтинент Пангея (согласно современной теории дрейфа материков, 200 миллионов лет назад на нашей Земле существовал именно этот единый суперконтинент) разделился на привычные нам материки, на территории современного Дагестана зажурчали первые струи реки, которую впоследствии назовут Сулак. Слово это аварского происхождения, его можно перевести как «большая вода» или «много воды». В целом, вполне обоснованно - Сулак начинает своё течение после слияния двух рек Койсу: Андийской и Аварской. За тысячелетия он промыл в мягких песчаниках и известняках каньон - как будто гигантский червь прогрыз проход между двумя хребтами. С утеса, нависшего над каньоном, я любовался этой ярко-бирюзовой рекой. Пейзаж открывался необыкновенной красоты и больше двух часов я не мог налюбовался этим великолепием; смотрел на множество парящих орлов, успел немного полазить вдоль каньона и позавидовать катающимся внизу на катере счастливчикам. Поражали своей необычной картинностью цвет воды, отвесные скалы, водопадики! Виды ооооочень впечатляли!! Энергетика места зашкаливала, а сила воды, мощь гор были неописуемые!!! Понятно, почему сюда приезжали Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов и наслаждались чистым горным воздухом, живописными видами. Проходя через три района, воды каньона питают каскад Сулакских ГЭС, состоящий из 6-ти станций. В их числе знаменитая Чиркейская ГЭС - необыкновенно мощная на Северном Кавказе, обладающая самой высокой арочной плотиной (справедливости ради отмечу, что выше неё только Саяно-Шушенская ГЭС, но там плотина имеет арочно-гравитационную конструкцию). Если быть точным в формулировках, то необходимо сказать о том, что весь Сулакский каньон состоит из трёх каньонов: собственно Сулакского, Чиркейского и Миатлинского. Однако они проистекают один из другого, и, как правило, их объединяют под единым названием. Самый большой из них (конечно же, Сулакский) достигает в длину 18-ти километров. В районе Гимринского и Салатавского хребтов стены каньона очень крутые, но с удалением на северо-восток они становятся более пологими и низкими. Сулакский каньон - российское природное чудо протяжённостью в 53-и километра, окружённый этими хребтами в верхней части долины реки Сулак; заканчивается каньон у Чирюртского водохранилища. Максимальная глубина каньона достигает 1.920 метров в районе Чиркейского водохранилища (он уверенно входит в топ-III самых глубоких каньонов мира, уступая лишь Котауаси в Перу - 3.354 метра и опережая Гранд-Каньон в США - 1.857 метров). Потрясающее место, которое хотелось бы изучить подробнее - не только с официальных смотровых площадок, но и съездить на дикую площадку, ближе к ГЭС, в село Зубутли на другой стороне каньона и прокатиться на катере. Но этому не суждено было сбыться... Сулакский каньон в данное время является малоизвестной достопримечательностью, но с каждым годом сюда приезжает всё больше посетителей. Величественность, удивительная красота и умиротворённость этих мест позволяют прикоснуться к истинной природе и почувствовать её силу. Подобная поездка - отличный вариант активного отдыха даже для неподготовленных туристов, ведь здесь для каждого находится своя тропа. Хочу верить, что в ближайшее время в этих живописных местах поставят леера ограждений, установят лавочки, навесы и Сулакский каньон будут обсуждать при планировании путешествий, как сейчас рассматривают Карелию и Алтай. Людей на вершине каньона было обильно, и мы нашли место для группового культурного отдыха вдали от суеты - посетили экотуркомплекс «Главрыба», который находился на берегу бирюзовой реки Сулак в селе Пионерный, в 15-ти минутах езды от каньона. Издали нас привлекли деревянные А-образные дома, где кровля являлась стенами строения (такие дома вошли в европейскую моду после их бума в середине XX века). Эти дома в форме шалаша чем-то напоминали вигвамы индейцев или юрты северных кочевых народов, и мы с удовольствием остановились там (Дагестан не остался в стороне от европейских трендов). На территории туркомплекса располагался ряд уютных закрытых двориков на 6-ть человек с оборудованными местами для отдыха и приготовления шашлыка (заметил мангал, казан, самовар). Зашел ради любопытства в дом и увидел, что на первом этаже к услугам гостей представлены душ, туалет, кухня, два дивана, на втором - двуспальная комната, кондиционер, холодильник. Площадка перед домом представляла собой речной пирс размером 6х6 метров. Особенность такого гостевого дома проявляется в хорошо развитой туристической инфраструктуре. Местность вокруг комплекса оказалась центром развлечений и отдыха для туристов абсолютно любых возрастов. Здесь-то я и покатался на катере по бирюзовому Сулаку, хотел еще взять в аренду каяк или отправиться на джипе в незабываемую экскурсию по местным достопримечательностям, но вне группы это сделать было невозможно. К тому же, гид позвал нас в ресторан «Главрыба», где собирались угостить местной форелью, побаловать национальной и европейской кухней. Услышав зов «нашего главного», любители фруктов и персиков, ранее поднявшиеся в Нескучный сад семьи Салмановых («Villa Persika»), где росли абрикосы, персики, виноград, стремглав пустились к этому значительному объекту. Приемом в отдельном ресторанном домике все оказались довольны. Пошел еще погулять и удивился увидев нагло шагающих ко мне пеликанов, по пути клянчащих рыбу у сердобольных туристов (такое зрелище хозяева комплекса подметили на «Поляне сказок» в Ялте и воплотили в «Главрыбе»). В тире увидел натянутые зелёные стены для создания компьютерного обмана в виде джунглей, а в зоопарке был сохранен чудесный вид на проход к каньону. С предложением изобразить пожар на горе, как образ вулкана, хозяева не согласились, зато вид искусственного водопада, Мечети с азиатскими куполами и горящей горы подсказал им путь создания образа затерянного мир и огненной земли; благо место для лавы и вулканов отлично исполняют мангалы и угли. «Главрыба» оказалась отличным поприщем для любителей диковинных подводных съёмок. Видел, как одна компания, желающая доказать влагостойкость своих гаджетов, наглядно использовала бассейны с рыбой (ее представитель опустил в воду с форелью IPhone 7 и он после этого продолжал работать! причем, ни одна рыба не пострадала!!) Хозяева постоянно придумывают что-нибудь новое, интересное для туристов; например, готовят условия для съемки туристами своими гаджетами подводного мира. Мне показалось интересным, как они реализуют потенциал фотолюбителей, которые тратят огромные деньги на фототехнику, чтобы щёлкнуть какую-то птаху. Приучили и теперь сюда постоянно пролетают почти домашние яркие синие птицы, большие цапли и наглые бакланы. Представляю, насколько интересное время для фотографов наступит ночью, когда можно будет снять млечный путь, скальный проход в Сулакский каньон, широкую пойму Сулака и летящих под большой луной местных «птеродактилей». Сокрушаюсь, что не мог дождаться вечера - мне не повезло увидеть такую красоту; а еще - срежисированную огромную чёрную гору, усеянную красными огнями «не потушенного лесного пожара». Почему «Главрыба»? Оказывается, в свое время одна семья соседнего села на месте сада организовала форелевую ферму, а потом и... точки развлечения. Поэтому место получило название «Главрыба»! Это - настоящий семейный бизнес, без привлечения дизайнеров, маркетологов, финансистов и всяких модных рестораторов. Особых претензий к сервису тогда (и сейчас) не выдвигалось, поэтому они все делали для публики на свой вкус. В итоге имеются: огромный ресторан с азербайджанскими поварами и молодыми официантами в белых рубашках; «поле» с бассейном рыб всяких пород, размеров и раскрасок; зоопарк с диковинными страусами; игровая площадка; канатная дорога на одного человека и главное - причалы, где можно сесть на катер и помчаться по реке, хоть до самого Унцукульского района, меж высоких стен Сулакского каньона. На мой взгляд, уже бывалого путешественника, ресторан с «немишленовской звездой» выглядел не совсем системно, как-то аляписто, без необходимых указательных знаков и напоминал постперестроечный фильм «Про бизнесмена Фому», в котором актёр Михаил Евдокимов играл роль предпринимателя, построившего в деревне платный туалет. Тем не менее, «Главрыба» - уникальный место, где одновременно модернизирована большая территория и создан семейный агротуризм, в котором неплохо прижился ресторанный бизнес. Знакомился я с этим комплексом и на меня постоянно набегали соответствующие раздумья, некоторые замечания и пожелания. Он расположен в шикарном месте на окраине мегаполиса, всего в 50-ти километрах от Махачкалы (находится под боком потребителя). Подобные точки уже появляются вдоль реки, поэтому территория полностью преображается. При этом, традиционное садоводство местными жителями не только не оставлено, а наоборот - получает рынок сбыта. Гид мне рассказал, что недалеко от «Главрыбы» имеется еще один семейный агробизнес, который предоставляет услуги отдыха и реализует выращенную продукцию. Весьма важным показалось то, что бизнес здесь остаётся семейным и местным, а не продуктом очередной группы рестораторов. Правда, иногда местные трудовые ресурсы накладывают отпечаток на сервис. Например, здешнему жителю кажется обыденным пейзаж, который он видит с детства и он без зазрения совести загораживает его каким-то объектом, что туристу видится обидной утратой хорошего фото. Есть проблема и с логистикой: коренные жители привыкли, что про них все знают и думают, что на федеральной трассе не стоит ставить баннер-карту местных баз отдыха (а на самих базах - карты развлечений). Понятное дело, не все сразу; соседние села не сразу стали центром рабочих-энергетиков, но местные жители относительно быстро перепрофилировали сельский быт. В устье каскада Сулакских ГЭС появились посёлки городского типа и модернизация источника дохода привела к изменению модели быта местных жителей. За короткий период времени на этой небольшой территории вдоль реки произошёл естественный переход от садоводства к гидроэнергетике, а теперь, думаю, будет - к сервисной экономике. Была бы воля и деньги... Кстати, можно на конкурсной основе набрать социально-экономическую группу исследователей, каждый из которой собрал бы материалы, если не по докторской, то по кандидатской диссертации. Отдельно хотелось бы высказать пожелание на то, чтобы «Главрыба» и соседние семейные бизнесы с домиками и лодками в перспективе стали и спортивной территорией, даже местом проведения всевозможных кольцевых забегов или велопробегов. Вот как-то ТАК!

Горы зовут тех, чья душа им по росту. Горы закаляют характер, дают спартанское воспитание и, конечно, учат разбираться в людях. Мы рождаемся, страдаем, умираем, а горы стоят неколебимо. (Пауло Коэльо - бразильский прозаик и поэт) Мой отец считал, что прогулка в горы равноценна посещению церкви (О.Л.Хаксли - английский писатель, новеллист и философ) Созерцание великой красоты гор только тогда может быть полным, когда рядом с тобой друг (Я.Г.Аркин, «Приключения в горах (сборник)» - советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР) Не могу жить без путешествий. Причин странничать у меня великое множество: например, тяга к небывалым ощущениям, любовь к культуре интересных мне народов, желание отойти от обыденности, потребность в новых занимательных знакомствах. Путешествия стали для меня способом справляться с различными жизненными ситуациями, переживать новый опыт, находить себя в ином качестве; поэтому я люблю путешествовать (для меня в путешествиях заложено определенное очарование). Мне нравится известная цитата Святого Августина: «Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». Эту цитату я постоянно держу в голове. В книге мира все страницы разные, и везде все новое, все изменяющееся. Поэтому, не важно собираюсь ли я смотреть на храмы или знакомиться с новой культурой, хочу ли от чего-то сбежать или что-то узнать, собираюсь ли я на неделю или на месяц - путешествую потому, что ищу перемен. Постоянно ищу чего-то нового, смены повседневных дел или впечатлений о другой культуре; перемены - вот что дают мне путешествия! Теперь по заявленной теме. С Дагестаном я знаком давно, с 1969 года, и пребывал в нем ни раз; это - настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами. Во время последнего небольшого путешествия я увидел новые для меня каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Начал с горного Табасаранского района, расположенного на юго-востоке республики. С открытым ртом познавал сверх необычную историю живущего здесь народа. Табасараны - один из коренных народов Дагестана, ведущий свою историю со времен существования античной Кавказской Албании. На формирование табасаран повлияли азербайджанская, арабская, персидская, русская культуры, что внесло в жизнь и традиции этого кавказского народа неповторимые особенности. На весь мир(!) славятся аутентичные (подлинные) табасаранские ковры - изделия зародившегося полторы тысячи лет назад промысла сегодня выставлены в музеях всего мира. Ряд исследователей придерживается версии иранского происхождения этнонима (названия народа) «табасаран». В Средние века на южном побережье Каспийского моря, на территории современного Ирана, находилось государство Табаристан. Слово «табар» в переводе с фарси означает «топор» - основное орудие местного населения в обозначенный период. Самоназвание «табасаранар» упоминалось обычно в разговорах с соседними народами и в официальных документах. Между собой представители народности употребляли этнонимы «капган», «гум-гум» (в прежние времена племя разделялось на две отдельные ветви). Табасараны исторически занимали обширные территории Большого Кавказского хребта, его юго-восточные склоны. Предками табасаран считается древнее племя таваспаров, в античности входившее в состав могущественной Кавказской Албании - союза 26-ти народностей. Объединение существовало восемь столетий, вплоть до IV века н.э. Три столетия спустя начинается Арабское вторжение на Кавказ, в том числе в Дагестан. Результатом стало присоединение территорий расселения табасаран к Арабскому халифату. Позже регион вошел в состав средневекового государства Ширваншахов. В 917 году к власти приходит Мухаммад Майсум, представитель арабской династии влиятельных Мазьядидов. По его имени государство стало называться Табасаранским майсумством: образование просуществовало до распада на 24-е феодальных удела в XII столетии. В последующие периоды развития Табасаранское майсумство объединялось для борьбы с общим врагом, приходило в упадок или расцветало. XVII век отмечен крупными междоусобными войнами, истощившими силы объединения, что привело к снижению влияния табасаранских феодалов и присоединению Табасарана в 1813 году к России. Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия, однако древние языческие культы сохранились в ряде традиций. Поклонение деревьям нашло отражение в свадебной и похоронной обрядности. Например, на свадьбу срубленное фруктовое или дубовое деревце украшают лентами, сладкими хлебами, орехами, яйцами. В случае, если жених или молодой парень умирает, такое же дерево приносят на похороны, но дары на нем выкрашивают золой в черный цвет. Табасаранский язык включен в Книгу рекордов Гиннесса: его признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов и говоров, в нем представлено 48-мь(!) падежей имени существительного. Состав языка значительно обогащен заимствованиями из фарси, арабского, русского, азербайджанского. Сложным для иностранцев языком владеет большая часть табасаран - 126.136 человек. Этот немногочисленный народ имеет множество настоящих современных героев. Таким, например, является российский военачальник генерал-лейтенант Рустам Усманович Мурадов (заместитель командующего войсками Южного военного округа). В 2017 году он был военным советником в Сирии, где отряды под его командованием в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточённое сопротивление противника (в сутки проходили по 15-20 км и более). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Р.У.Мурадову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». С ноября 2020 года - он командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Ехал и любовался потрясающими природными пейзажами, а также естественными достопримечательностями, которые привлекают сюда значительное количество туристов. Особенный интерес у меня вызвал Хучнинский водопад и бурная горная река Хаган, которая падает с 30-метровой высоты и внизу образуется прекрасное, чистейшее озеро. Вблизи от водопада меня интересовал Кужникский мост, природный памятник, образующий арку над ущельем. Он считается священным местом, куда прибывает большое количество паломников. Здесь с каждым камешком, травинкой обязательно связана красивая история; казалось, они вот-вот оживут и сами заговорят. На высоком обрывистом холме, откуда открывался вид на какое-то село, у реки Рубас показался замечательный историко-архитектурный памятник раннесредневекового Табасарана крепость «Семи братьев и одной сестры» (её также называют Хучнинской или Ягдыгской), контролирующая дорогу, ведущую в табасаранские аулы. По различным данным, начало строительства крепости датируется XVII-XVIII веками н.э. Ученые по материалам строительства предполагают, что построена крепость в одно время с Дербентской цитаделью. Крепость представляла собой неправильный четырехугольник, который имеет два выхода перекрытых каменными балками. Стены, толщиной более 2-х метров, книзу расширяются; остатки стен сохранились на высоте около 9-ти метров; в стенах крепости устроены бойницы. Сложена она особым образом (снаружи казалась очень крепкой, монолитной). В старину была двухэтажной, но со временем первый этаж почти полностью оказался под землёй, и поэтому снаружи она представлялась выше, чем изнутри. По преданиям, эта крепость неоднократно разрушалась и заново восстанавливалась. У нее есть своя легенда. Некогда в этой крепости жили семь братьев-богатырей и одна красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла. Однажды сюда вторглись персы, но никак не могли взять штурмом крепость и пройти в табасаранские земли. Крепость была неприступна - сколько неприятель не пытался ее штурмовать, все попытки были безрезультатны. Но сестра этих братьев, увидевшая военачальника персов, влюбилась в него без памяти. Хитростью он убедил её уничтожить оружие братьев, поместив их в солёную воду; пообещал не убивать их, а её взять в жёны. Узнав об этом, братья казнили предательницу сестру, забив её камнями. После того, как персам удалось захватить крепость, они убили пятерых братьев, двоим же удалось бежать. Узнав о поражении братьев, народ Табасарана собрался и дал отпор захватчикам; они были вынуждены отступить. По здешней территории протекает более 6.000 рек; многие из них относятся к горным потокам, имеют бурное течение и каменистые берега. Вот такая река была на моем дальнейшем пути, называлась она Ханаг. Ее русло проходит по горным склонам. На одном из участков увидел резкий спуск, на котором вода бурлящим потоком падала вниз, образуя великолепный водопад. Находится он возле села Хучни и благодаря населенному пункту получил название Хучнинский (оно не единственное, многие именуют его Ханагским, по названию реки). Водопад Хучнинский представлял собой каскад с двумя ступенями. Первая имеет высоту около 3-х метров, вторая - намного выше, приблизительно 15-ть метров. У его подножья образовался небольшой водоем, где приятно я понежился в чистейшей воде. О том, что сюда приезжает много туристов, свидетельствовали наскальные надписи, которые они оставляют. Суть их состоит в основном в приветствиях и пожеланиях. Эти туристы не только из Дагестана, всей Российской Федерации, но и из остальных постсоветских стран. Водопад Хучнинский - уникальное и красивейшее место. Я неплохо зарядился там энергией, набрался сил и, конечно, впечатлений. Всему виной пьянящий чистый горный воздух. От водопада до реки Ханаг проложен небольшой каменный мост, стоя на котором, я любовался пейзажами. Видел, как помимо культурных экскурсий, приезжие устраивали прогулки по близлежащим лесным массивам, собирая кизил, орехи, шиповник. Кто-то забирался в место падения воды, где получал эффект джакузи. Благодаря живописным пейзажам этих мест, Хучнинский водопад можно называть «Второй Швейцарией». Специально для приезжающих отдыхать недалеко от водопада построен гостиничный комплекс и кафе. Моя группа не собиралась в нем оставаться, но местную кухню испробовала в нем по полной... В 14-ти километрах от Махачкалы расположился один из самых красивых и молодых городов Дагестана— Каспийск (численность его населения составляет более 100.000 человек). Город проектировался архитекторами из Ленинграда, поэтому питерско-ленинградский стиль здесь чувствуется повсюду. Возвращаясь в Махачкалу, заехал в этот город, где не был почти 40 лет. Хотелось постоять на берегу и полюбоваться на Каспийское море, являющееся самым крупным озером в мире (оно раскинулось с Севера на Юг примерно на 1.200 километров, его ширина - в среднем до 320 км, площадь водной поверхности - около 370.000 квадратных километров, а уровень - почти на 28-мь метров ниже уровня океана). Максимальная глубина зафиксирована в Южно-Каспийской впадине и составляет 1.025 метров. Уникальное море-озеро богато небольшими островами, их около 50-ти. В море впадают более 100-а рек, среди них Волга, Урал, Кура, Атрек, Терек и другие. Протяженность побережья российской части Каспия - более 600 километров. У Каспийска есть свои преимущества: расположение на берегу моря, миролюбие и спокойствие. Здесь отлично себя чувствовали семейные пары и пожилые люди, для молодежи, пожалуй, было немного скучновато. Среди российских курортов на Каспийском море он один, чья история началась совсем не по-курортному. Зато его нынешнее название вызывает ассоциации с подарившим ему имя морем; оно как бы зовет туристов к теплым водам и ласковым песчаным пляжам. Сегодня отдых на Каспийском море становится все более популярным и имеет неплохую перспективу стать весьма привлекательным для любителей спокойного отдыха на солнечном берегу. Каждый город или городок обладает достопримечательностями. Каспийск ничуть не отличается, хотя его достопримечательности на первый взгляд незаметны. Первым делом я оказался на берегу моря. Конечно же, в черте города море нельзя было назвать чистым, но люди в нем все же купались (кто отличается брезгливостью, есть пляжи за границами города; однако, следует учитывать, что вдоль берега много мест для размещения военных объектов). Каспийский берег - песчаный, у него плавное опускание в море. Даже в городе чувствуется, что воздух - морской (по рассказам гида, здесь даже астматики не нуждаются в ингаляторе). Рядом был расположен новый аквапарк «Акваленд» с водными аттракционами под открытым небом (рабочими являются месяцы купального сезона), где на горках развлекались дети и взрослые. Погулял по Парку Культуры, осмотрел комплекс «Москва», где к услугам туристов представлены боулинг с бильярдом, сауны с бассейном, кинотеатр с кафе, а также фитнес-центр и роскошный ресторан. Подошел к главной достопримечательности Каспийска - обелиску «Скорбящая мать», почитал на его гранитных плитах высеченные имена защитников Отечества, жителей Каспийска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Немногим далее увидел памятник воинам-пограничникам, рядом купил цветы и возложил к нему. Вдали виднелся каспийский «форт Боярд»; именно с этим сооружением у гостей города ассоциируется заброшенный восьмой цех завода «Дагдизель» (когда-то засекреченный, так как целью его было испытание производимого оружия). Местные же жители говорят, что он напоминает им замок царицы Тамары, и поэтому часто называют его Тамарой. Таких объектов на территории бывшего Советского Союза больше нет: находится эта станция в море, почти в трех километрах от берега. Гигантский павильон, кроме цеха, был оборудован всем необходимым для постоянного проживания рабочих. Издали полюбовался морем, спустился на волнорезы, осмотрел остатки площади не поглощенной водой, которая подступила незаметно. Большие песчаные пляжи, приятная погода стали прекрасными перспективами для качественного отдыха. Одна из основных частей дохода города приходится на туризм, поэтому проблема временного жилья здесь отсутствует как таковая. Несколько раз предлагали недорогое жильё, понял, что многие местные жители с радостью примут всех гостей города и расскажут им о наиболее интересных местах. Их здесь хватит на всех — - чего стоят только длинные песчаные пляжи и теплое море. Пляж города отличался бархатистым кварцевым песком, радующим глаз своим золотистым блеском. Кстати, именно в окрестностях Каспийска было отснято большинство сцен культового фильма «Белое солнце пустыни». Неподалеку от Каспийска есть озера, чьи лечебные грязи позволяют строить здесь бальнеологические лечебницы: это Большое и Малое Турали. По мнению специалистов, у города достаточно неплохой рекреационный потенциал. Проезжая по городу я видел крупные здравницы, в их числе санаторий «Энергетик», профилакторий завода «Дагдизель», новые современные гостиницы с европейским уровнем сервиса (например, «Каспий» и «Анжи-Арена»). Думаю, что они могут многое предложить для тех, кто выбирает отдых на море в Каспийске (и в частном секторе города тоже). Напоследок решил искупаться. Песчаный берег с медленным спуском в воду для отдыхающих всех возрастов (с удовольствием купались многие семьи с детьми) восхитил меня!

Из Владикавказа последовал в Назрань к мемориалу «Девять Башен». В 1781 году по приказу старейшин представители нескольких ингушских тейпов из Ангушта (название этого села происходит от этнонима «ингуши», получивший распространение в литературе с середины XVIII века; своим происхождением обязано русским ученым, офицерам, часто посещавшим ингушское селение Онгушт или Ангушт, расположенное юго-восточнее современного Владикавказа, ныне села Тарское РСО-Алания, жителей которого называли «ангуштовцы», «ингушевцы» с постепенным переходом в «ингуши») во главе с легендарным сыном ингушского народа Карцхалом Мальсаговым основали поселение Назрань. Ингуши спустились с гор на более плодородную равнину и смогли обосноваться здесь. В начале XIX века появилась крепость российской императорской армии Назрань. Город развивался, здесь открылась первая в Ингушетии светская школа, появился вокзал. Назрань не была официально столицей Ингушетии, но являлась административным центром. В 2000 году официальной столицей стал считаться специально построенный для этого город Магас в 4-х километрах от Назрани. По пути какие-то «неуравновешенные товарищи» сигналили нам из автомобилей и улюлюкали (бог с ними!) Остановились у придорожного рынка, где взяли фрукты, свежеиспеченный лаваш и умопомрачительно вкусный сыр. Какие-то более «неуравновешенные товарищи» облили нас из окна автомобиля водой; вода была не сладкой, высохла без следа (одеты мы были весьма прилично, женщины в длинных юбках и в платках). Назрань до сих пор не привычна к туристам и мы явно вызывали нездоровый ажиотаж. Все сгладил поход на рынок; он того стоил - ящик клубники был прекрасен! Потом зашли в магазинчик, где продавалась местная фишка - изделия из рыбьей кожи; были совершенно потрясающие вещи, и мы там зависли надолго. Я приобрел только местные сувениры, но они меня до сих пор радуют. Зашел в продуктовый магазин, ассортимент был неплохой, цены совсем невысокие... Поехали дальше. Остановились у мемориала Памяти и Славы. Он посвящен важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории Республики Ингушетия. Мемориал установлен в 2003 году с необычайным размахом. Правда, немного покоробило от того, что вечный огонь не горел, а орел на гербе Назрани неожиданно оказался «совсем похож» на аналогичный кавминводский со змеей. По правой и левой стороне комплекса осмотрел колоннады, вдоль одной которых установлены 18-ть мемориальных плит с именами 36-ти ингушей, имевших государственные награды в период службы в Российской императорской армии. Вдоль второй колоннады - 18-ть мемориальных плит, где высечены имена 36-ти видных ингушских деятелей: революционеров, участников Гражданской войны, а также просветителей и других личностей, внесших большой вклад в создании и развитии государственности Ингушетии. Прошел сквером имени Карцхала Мальсагова, постоял у его бронзового монумента, установленного в 2012 году. Осмотрел конный памятник Ингушскому полку Дикой Дивизии. Очень понравился барельеф «Вхождение Ингушетии в состав России». Смотрел на поезд времен депортации ингушей в 1944 году и думал: «Какое же это было страшное время и страшная история для них...» Удивил талант создателей памятника последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту Уматгирею Артагановичу Барханоеву. С обратной стороны данной стены почитал высеченные патриотические надписи, которые были исполнены на стенах советскими солдатами - защитниками крепости в дни её обороны в Великой Отечественной войне. Кроме того, на памятнике имеются три мемориальные доски, на которых высечены фамилии защитников Брестской крепости. В центре комплекса осмотрел «Девять башен» - памятное здание в виде 9-ти собранных вместе ингушских башен, посвящённое жертвам репрессий и геноцида (количество башен символизирует девять депортированных народов). В центральной башне - 4-е этажа, её высота - 25-ть метров; каждая из башен отражает архитектуру разных исторических эпох ингушского народа. Внутри здания есть музей, но у меня, к сожалению, не было возможности его посетить. Мемориал и музей открыты 23 февраля 1997 года в очередную годовщину депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Прибыл в Магас - совсем небольшой городок; всего где-то 6.000 жителей, но планы на будущее у него огромные: здесь строят зоопарк, парк развлечений, хотят сделать город крупным туристическим центром (возможно, в скором времени столицу Ингушетии люди будут посещать для отдыха). Самое яркое, что я увидел в Магасе - горные вершины, которые были на горизонте, и со всех точек города, куда ни посмотришь, были видны горы, горы. Важнейшая достопримечательность Магаса - Башня Согласия или, как жители ее называют, Магас Тауэр. Несколько лет назад они построили эту 100-метровую башню со смотровой площадкой, и теперь, издалека, подъезжая к городу, видно такую хорошую доминанту. В целом, прецедентов создания новых достопримечательностей в современной России мало. Немного объектов я вспомню, построенных за последние 20-ть лет, которые бы стали точкой притяжения туристов, могли бы являться символом города. На память приходят только воссозданный Храм Христа Спасителя, Москва-Сити и мечеть «Сердце Чечни» (в регионах, вообще, с этим сложно). Так что, появление подобной башни в Магасе стало большим достижением. Следующая местная достопримечательность - Аланские ворота на въезде в город, которые построил мэр Магаса, член Союза журналистов России Б.Б.Цечоев. Уезжая из города, мне удалось полюбоваться их подсветкой. Коллегам показалось, что подсвечивать архитектуру надо было как новогоднюю елку, все должно было мигать и переливаться разными цветами. Я же считаю, что архитектурная подсветка не должна спорить с архитектурой здания, извращать ее (в данном случае было достаточным залить арку одним цветом). Местная гордость - автобусные остановки. Придумал их, как и ворота, Б.Б.Цечоев. «Четыре дня я даже с работы не уходил, ночевал в кабинете, придумывал, как сделать хорошую остановку!» - рассказывал он. В результате получились необыкновенно пре-крас-ны-е закрытые остановки, в которые можно зайти с двух сторон. Стоимость каждой - в районе 1.500.000 рублей, что недорого для конструкции, где внутри есть кондиционер и обогреватель, телевизор, который показывает фильм про город, электронная библиотека (когда по QR-коду скачиваешь на смартфон книгу), зарядка для смартфонов, кнопка вызова полиции и Wi-Fi. Конечно, есть в этом проекте нюансы. Например, мне не очень понравилась концепция полностью закрытой остановки, ведь в Магасе большую часть времени стоит хорошая погода. Зачем стоять в закрытом павильоне, когда на улице весна, лето? Я бы поставил лавочку на улице для тех, кто не хочет ждать в закрытом павильоне. Остановка совершенно не антивандальная, сделана качественно, но хулиган разрушит ее за 10 минут. Правда, в Магасе такая проблема не стоит - город маленький и хулиганов нет, но если такой проект тиражировать в другие города, то многие решения придется пересмотреть и сделать остановку более вандалоустойчивой. На остановке должна быть информация о маршрутах, времени прибытия автобуса, карта города со схемой маршрутов, но ничего этого на остановках нет. Дело в том, что в городе нет нормального общественного транспорта, и пока нечего вешать. Магас маленький и работает там всего несколько маршруток и ПАЗик. Все надписи в городе осуществлены на трех языках - русском, ингушском и английском. Есть пункты приема старой одежды, что очень круто, и красивые велопарковки. Жителям пытаются привить любовь к чтению - повсюду стоят электронные библиотеки. Мне очень понравилось, что на всех домах повешены красивые металлические таблички с указанием улицы и номера дома (правда, вешают их почему-то очень высоко, и людям с плохим зрением сложно прочитать их содержание). Гордость главы города - урны для раздельного сбора мусора. Идея хорошая, особенно в таком маленьком городе, где людей можно перевоспитать и научить сортировать отходы. Наяву видел, что жители пока не привыкли к ним, так как все пять отсеков были равномерно заполнены разным мусором. Во дворах увидел подземные мусорные баки, что замечательно и другие города должны брать в пример (только не хватает крышек, возможно, отвалились!) Отмечу местную особенность - отдельные урны для мучных изделий. Считается, что хлеб нельзя выкидывать, для него сделали отдельный контейнер и отдают на корм скоту. В связи с этим возникли вопросы, куда выбросить огрызок от яблока? недоеденную котлету? Правильно было бы сделать урну для несортированного мусора, чтобы человек мог не задумываясь выбросить туда, что ему надо. Или сделать одну большую урну для любых отходов и маленькие для тех, кто хочет сортировать мусор. Тогда люди внимательнее относились бы к утилизации отходов; и с точки зрения дизайна можно было сделать элегантнее. На окраине города построен торговый центр, где собираются продавать только товары, произведенные в Ингушетии. В основном это продукты, сувениры и строительные материалы. Идея хорошая, когда приезжаешь в какой-то регион, всегда хочется купить чего-то местного. Первые этажи и фасады зданий сделаны как-то неправильно - архитекторы совершенно не подумали, что на первых этажах должна быть жизнь. В итоге, проблему пришлось решать великолепными пристройками. Например, сделали кафе на месте бесполезного газона между зданием и тротуаром - сразу стало намного лучше (выставили столики на улицу). Во многих дворах видел различные беседки, что выглядело очень хорошо. Обычно ставят неудобные лавочки, а здесь делают столики и навесы. Такая конструкция в миллион раз лучше обычной лавочки у подъезда. Сейчас подумаете: «Так забулдыги же будут бухать!»; но в Ингушетии нет данной категории опустившихся людей - здесь никто беспробудно не пьет. Магас, пожалуй, первый населенный пункт на Северном Кавказе, где я практически не встретил самостроя. Фасады домов чистые, никто не захватывает себе землю и не делает гигантские пристройки. Балконы не стеклят, а взрачно их украшают; увидев их я порой думал: «Не в Италии ли нахожусь?!» Нет, это был Магас с нетипичной для Кавказа картиной, где насколько аккуратно смотрится город без пристроек (такое здесь чудо!) Еще в домах открыты все подъезды и везде стоят детские коляски. Думаю было бы еще лучше, когда глава города запретил ставить в подъезды глухие металлические двери (по моему мнению, эта дверь должна быть прозрачной). В Магасе умело сделали правильные дорожки - без бордюров, выше уровня земли; такая дорожка всегда остается сухой и чистой. На улица встречал множественные портреты главы государства и плакаты с его интересными высказываниями. Полагаю, что у Магаса есть все шансы стать красивым современным городом. Отдельно остановлюсь на Башне Согласия. Башни исторически являлись жильем и крепостью ингушей, поэтому не случайно использование стилизованных строений в архитектурном оформление Магаса. Эта башня - красивое сооружение, яркий пример древней архитектуры ингушского народа, одна из самых главных достопримечательностей столицы Ингушетия, построенная в подарок республике известным меценатом и благотворителем, депутатом Государственной Думы РФ Алиханом Харсиевым. Башня Согласия выполнена превосходно, это - самое высокое и величественное строением в Ингушетии, построенное в 2013 году в центре города Магас, в стиле увеличенной в четыре раза средневековой боевой ингушской башни. Башня является одним из главных туристических объектов равнинной части Ингушетии среди смотровых площадок. Она не предлагает каких-то особенных видов, тем более, исторической ценности; она уникальна организацией внутреннего пространства. Большая площадь и планировка этажей башни позволяют проводить в ней различные культурно-массовые мероприятия, научные конференции (в частности, международную научную конференцию «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа), заседания Совета тейпов, молодежные форумы. На отдельных этажах начали открывать художественные мастерские, этнографический музей. На входе в башню я поинтересовался у экскурсовода ее параметрами и получил ответ: «Общая высота - сто метров, обзорная площадка - на высоте 85-ть метров, протяженность пути - 1.700 метров». Я не придал особого значения этой информации, поскольку «подъем по лестнице» и «длина пути» какие-то не совместимые понятия. Моему удивлению не было предела, когда я начал подниматься и осознал, что в башне нет ступенек. Весь подъем проходил по наклонной поверхности, где спокойно мог проехать гольф-кар. Мне доводилось забираться на разные обзорные площадки, и везде подъем осуществлялся с помощью лифта, либо по ступеням, но никогда прежде я не видел именно такого решения. С одной стороны, человеку создали препятствие и вынудили его преодолеть, повышая ценность смотровой площадки, а с другой - максимально упростили подъем. Внутренне пространство башни разделено на два высоких помещения. В каждом углу башни вмонтированы таблички с именами Аллаха (как я понял из объяснения смотрителя) - всего 90 штук. Поднимался наверх по серпантину внутренней дорожки; подъем был плавный и слабо освещенный (явно не хватало светильников или ламп), неспешным шагом он занял около 20 минут и все это время я слушал увлекательный рассказ гида об истории ингушских башен, культуре, искусстве, жизни и быте ингушского народа. На самом верху меня ждал стеклянный балкон (смотровая площадка) из сверхстойкого стекла (на стеклянном полу у некоторых посетителей захватывало дух), с которого был виден не только город, но и вся окрестность (открывалась шикарная панорама на Магас, горы и близлежащие населённые пункты). Вид на западную сторону был пустынным, по центру прекрасно смотрелся Магас, за дорогой - правительственные учреждения, а в самом низу шло строительство подземного ресторана и парковки. Двор вокруг башни окончательно не доделан, но уже вовсю представляет из себя смотровую площадку и центр притяжения при проведении массовых мероприятий. На площади перед ней проводятся концерты, митинги и другие собрания. В будущем Башня Согласия должна стать отражением исторического наследия региона, включающим изображения населенных пунктов Джейрахского района на стенах башни, национальные костюмы, предметы быта и домашнюю утварь поколений, которые прежде жили на этой территории. Для того, чтобы музейный комплекс был максимально реалистичным, будет проведена большая археологическая работа, в ходе которой ученые соберут информацию о физических артефактах, таких как крупные строения региона, включая разрушенные комплексы башен. Кроме того, будет проведено интенсивное изучение культурного наследия предков, включая мифы, легенды, сказания и былины, а также архивные изображения. Исследователи проанализируют виды спорта, которыми занимались предки, способы рукоделия и другие сведения. Посетители будущего музейного комплекса смогут не только получить обширную информацию об истории Башни Согласия и региона в целом, но и сами принять участие в мастер-классах и лекциях, на которых гости музея смогут приобщиться к жизни предков и почувствовать себя на месте одного из жителей древнего поселения. Многофункциональный объект Башня Согласия (Магас Тауэр) способен сыграть большую роль в консолидации ингушского общества, так как башня принадлежит не одному тейпу, как было заведено много веков назад, а всем жителям республик

Гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины (Слова Ванталы - канонический текст старой китайской философской школы Дао Цзи Бай; Вантала - индийская версия имени основателя школы Дань Шеня) 1. Из Владикавказа перебрался в Ингушетию с большим желанием посмотреть на знаменитые башни Горной Ингушетии, которые уникальны своей архитектурой. Сотни лет они стоят, взметнувшись высоко в небо, рассказывая о мастерстве древних зодчих, о традициях и обычаях горцев - людях, когда-то прославивших этот красивый край. В глаза сразу бросилось отсутствие мусора и рекламных щитов вдоль трассы. В городах и селах были новые дороги, везде что-то строилось, но в основном - построено. Гаишники, как и везде, при встрече надеялись что-нибудь «урвать» (зачем на номерах указывать регион? получается для того, чтобы им легче было обирать честнОй народ?!) Башенные постройки ингушей представляют собой уникальное явление в мировой культуре. Воспользуюсь высказыванием известного кавказоведа Е.И.Крупнова, который замечательно выразился об ингушских башнях: «Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени подлинное чудо человеческого гения». Ингуши неразрывно связаны с башенной культурой, склепами и святилищами. Так, почти в каждом ингушском селении я видел «города мёртвых» и «солнечные могильники». Кроме того, в этом крае на пути встречались непохожие памятники истории и архитектуры: разнообразные святилища, склепы, крепости, храмы, историко-архитектурный музей-заповедник. Немного остановлюсь лишь на одном из самых молодых природных заповедников Эрзи. Это очень красивое и удивительное место, оно объявлено заповедником с целью обеспечения сохранности уникальной горной природы; его территория составляет около 6.000 гектаров. Территория заповедника отличалась необычайно живописной местностью. В основном, это среднегорный и высокогорный массив леса, альпийские луга и горные реки. В средней полосе заповедника мне встречались березы, крючковатые сосны, липы, дуб, рябины. Около рек произрастали ива и облепиха, выше стелились горные степи и луга с разноцветьем, на самой вершине - сплошные ледники. Северные склоны гор на треть были покрыты дубовыми и буковыми лесами, с участками остролистного клёна. На высоте 1.500 метров росли берёзовое криволесье, сосна крючковатая, граб, дуб, липа, рябина. Ещё выше (на 2.000 метрах) - пояс лугов и степей, а на высоте 3.500 метров - снежники и ледники гор Скалистого Хребта Джейрахско-Ассинской котловины. B долинах рек, большей частью были узкие глубокиe ущелья и щели сo стремительными потоками, порoгами и водопадами; в балках, оврагах и нa склонах y подножия гор имелись многoчисленные родники. Зa счёт горного рельефа климат сyщественно менялся c высотой; лето и начало осени в дoлинах было прохладным, солнечным, повыше и в гoрах - холодным, пасмурным, порой дождливым. Ехал и не мог налюбоваться красотами заповедных мест. Животный мир здесь разнообразен - живут медведи, лисицы, волки, куницы, козлы, кабаны, дагестанский тур, леопард, лесной кот; обитают хищные птицы - канюки, грифы и беркуты. К самим редким для этого края представителям пернатых относится королек желтоголовый, клёст, а в субледниковом поясе гнездятся улaры, кавказская чечевица; хищныe птицы - чёрный гриф, бородач, кaнюк, беркут, обыкновеннaя пустельга, сапсан. Сильное впечатление на меня произвела встреча с краснобрюхими горихвостками, которых раньше, вроде бы, здесь никогда не видели; жаль, что толком снять их не удалось, но все-таки(!) Краснобрюхие горихвостки спускаются с гор в долину реки Асса только зимой, летом же каменные развалины с удовольствием ипользуют для гнездования обыкновенные каменки и горихвостки чернушки. В силу сложившихся обстоятельств замковый комплекс Эгикал мне пришлось осматривать в ускоренном темпе и в бОльшей степени с небольшого расстояния, а вот строения башенного поселка Эрзи довелось излазить вдоль и поперек. 2. ДРЕВНИЙ ЭГИКАЛ - один из крупнейших замковых комплексов (башенный). Ехал в Ассинское ущелье, в Таргимскую котловину на южный склон горы Цей-Лоам осмотреть древний город, сохранившийся до наших дней. Издали увидел множество построек рассыпанных по горе - более 100-а различных сооружений встречали меня. С высокого пригорка полюбовался живописнейшей долиной реки Ассы. Вдали наблюдал башенные комплексы селений Хамхи, Таргим, Пуй и тысячелетний христианский храм Тхаба-Ерды. Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа. До депортации ингушей в 1944 году в селении Эгикал жили люди, сегодня же это необитаемый башенный комплекс, музей под открытым небом; законсервированный древний город, по некоторым улочкам которого можно проехать даже на легковой машине. Предания и исторические данные сообщают о человеке по имени Элберд, у которого было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья, в соответствии с отцовским завещанием, разделились: Эги остался в отцовском ауле - это Эгикал; Хамх поселился в двух верстах к юго-западу от Эгикала и основал аул Хамхи; младший Таргим создал аул Таргим на берегу реки Ассы. Так в Горной Ингушетии появились три древнейших аула, и этот район до сих пор называют «местность трех башенных селений». Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял меня; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа. Комплекс Эгикал состоит из боевых, 4-х полубоевых, жилых башен с разнообразными хозяйственными постройками и склепов. К сожалению, большинство построек разрушено, но одна из боевых башен сохранилась и отреставрирована. В настоящее время она стала главной достопримечательностью комплекса, его жемчужиной. К одной из стен специально для нас туристов приделали железную лестницу, благодаря которой мы могли подняться на высоту одного яруса (около 4-х метров), заглянуть через проем во внутрь строения (некогда служивший входом), и осмотреть перекрытие - 4-сторонний ложный свод (в одном из углов этого свода был виден лаз на третий этаж). В Эгикале созданы мощные оборонительные стены, которые разделяют группы построек на замковые комплексы. Степень сохранности строений очень разная, например, из боевых башен полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась она прекрасно - стройная, даже изящная боевая башня XVII века, возвышается над древними руинами словно неподвластный времени символ этих мест. Ее высота - 27 метров (невозможно не заметить). На внешних стенах башни есть загадочные изображения человеческой фигуры с расставленными руками и ногами, напоминающие крест (упомяну к месту, что ислам в Ингушетии окончательно утвердился только в XIX веке; понадобилось несколько веков, чтобы вытеснить христианскую веру). Недавно башня была отреставрирована в рамках общего воссоздания комплекса. Башни Эгикала очень разнообразные: прямоугольные и трапециевидные, двух-, трех- и четырехэтажные, с плоской крышей и парапетом. У некоторых из них были лоджии и навесные балконы. На стенах многих башен можно было заметить петроглифы и рисунки краской (в основном это солярные знаки, человеческие фигуры или лабиринты). Многочисленные склепы и святилища тоже поражали разнообразием. Захоронения были следующие: подземные, полуподземные и надземные; их религиозная принадлежность разная - были домусульманские и мусульманские; на некоторых плитах мусульманского кладбища сохранились надписи арабской вязью. Среди надземных склепов видел сравнительно небольшие, одноярусные; встречались и трехъярусные гиганты, сложенные из огромных камней. Практически все склепы имеют такую же, как у боевой башни, пирамидальную крышу, увенчанную конусовидным камнем. Вход на каждый ярус напоминал лаз в полметра шириной и высотой. В склепах до сих пор видны останки ингушских предков - в Ингушетии большинство усыпальниц не подверглись разорению (что было редким явлением, например, в соседней Кабардино-Балкарии). Как правило, усыпальницы были родовыми и коллективными; по подсчетам археологов, в самых маленьких ингушских склепах захоронено по два десятка человек, в самых крупных - до двух сотен. 3. ЭРЗИ - крупнейший башенный комплекс (поселок) XV века. Ехал Джейрахским ущельем и отмечал, что в его окрестностях сложно найти точку, из которой не увидел бы хоть одну башню или древнего могильника. Сейчас, после депортации и массового переселения горцев на равнину, эти места стали малолюдны, но именно здесь некогда находилась историческая родина сильнейших ингушских тейпов (несколько столетий назад ингуши поделились на тейповые объединения или шахары: джейрахцев, цоринцев, мецхальцев, хамхинцев; особняком стоят орстхойцы, которых считают своими одновременно ингуши и чеченцы, порой выделяя в отдельную народность). Крупные селения сильных шахаров отмечены впечатляющими агломерациями родовых башен - по средневековым меркам можно считать настоящими городами. Особенно крупными и эффектными являются несколько: Эрзи, Таргим и Эгикал (увы, из-за недостатка времени у меня не выходило в планы как следует осмотреть их все; впрочем, Таргим удалось увидеть с дороги). Эрзи когда-то принадлежало Мецхальскому шахару - сильному обществу, к которому относилось несколько других крупных селений. Сейчас село располагается внизу, у самой дороги; на старом месте, в башнях, к моему приезду оставался лишь пастушеский кош (пришлось узнавать у местных, привязаны ли собаки - их тут бояться надо куда больше, чем людей). Заповедник Эрзи - сотый по порядку образования в России, был создан в 2000 году; это - макросклон (склон всей горной системы) Большого Кавказа. Нa его территории несколькo замечательных памятников приpоды, святилищ, храмов, некрополей, склeпов и священных рощ. Он знаменит своими средневековыми (XII-XVII) башенными комплексами; концентрация этих сооружений здесь особенно высока (некоторые есть и за пределами границ заповедника). Каждый комплекс принадлежит определенному роду (ныне живущие потомки знают свои родовые поселения). Почти все сооружения состоят из невысоких жилых башен (3-4 уровня), высокой оборонительной башни (их бывает от одной до 5-6) и склепа. Все расположено очень компактно, соседние сооружения зачастую находятся буквально в нескольких сотнях метров. Но мой путь выглядел весьма конкретно - лежал в один из крупнейших в республике комплекс башен в Джейрахском районе Эрзи. Вскоре на фоне величественной горы и в контрасте с небольшим ручьем увидел как возвышались строения этого самого Эрзи (название аула в переводе означает «Орел»; здесь в XIX веке была обнаружена бронзовая фигура, «Орел Сулеймана», которая стала одним из национальных символов Ингушетии). Предания гласят, что как-то жители аула пришли в лес и срубили дерево. Среди его веток оказалось орлиное гнездо с птенцами. Находка была воспринята как хорошее предзнаменование, и на месте леса они основали этот аул. Впечатляющий вид одного из крупнейших башенных поселков замкового типа, расположенного на оконечности горного кряжа меня поразил. Показался очень интересным сам подход к строительству этого комплекса с использованием окружающего ландшафта. Его строения срослись с пейзажем и дополняли его; очень интересно сочеталась охристо-серая масса башен с фиолетовыми сбросами сланца, далекими скалами плато и пепельно-серой дымкой горных кряжей. Это один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа, где я мог увидеть пяти- и шестиэтажные боевые башни. Он представлял собой достопримечательность с 9-ю рядом расположенных башен, высотой 25-30 метров, 2-мя полубоевыми, 47-ю жилыми башнями, а также оборонительными стенами с широкими воротами времен позднего средневековья (принадлежит комплекс ингушскому тейпу Мамиловых). У боевых башен отчасти остались лишь основания, и только одна была отстроена совсем недавно. Они возведены примерно в XVII веке (нет точного времени строительства башенных комплексов Горной Ингушетии), без использования фундамента прямо на скалах. Большая часть сохранившихся построек Эрзи - жилые башни, приземистые и широкие в основании, но прежде всего в глаза бросились доминирующие над ними хищные и стройные боевые башни. Внутрь одной из них удалось забраться (впечатлил интересный крестовый свод); поодаль находился неизменный склеповый некрополь (какого он плана - не знаю; ислам пришел в эти горы, совсем недавно и языческие похоронные традиции здесь были изжиты лишь в XIX веке, если не позже). Несмотря на то, что это памятники архитектуры, некоторые из них используют в хозяйстве, как загоны для скота или тому подобное, а в других - даже живут люди. По периметру селения стоят боевые башни, одна из них - у входа в аул, а жилые башни расположены между ними. Во всем этом просматривались типичные особенности вайнахского архитектурного стиля. Постройка боевых башен, приспособленных исключительно к обороне, требовала большего мастерства от зодчего и стоила дорого; собственную боевую башню мог позволить себе далеко не каждый тейп. Соответственно, строители таких башен славились далеко за пределами своих шахаров. По этому поводу довольно интересно писал именитый археолог и художник, занимавшийся изучением дольменов Северного Кавказа и Абхазии (Заслуженный деятель науки страны) В.И.Марковин: «У вайнахов существовал обычай, место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда начинали строительство. При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами; строились они изнутри; по мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального ворота (это - «чегыркъ»), им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты». В горах часто бывают землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки, стоят до сих пор. Башенные постройки не имеют фундамента - они поставлены непосредственно на скальную платформу или сланцевую основу, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. В строительстве башен использовались, в основном, обыкновенные речные валуны и галька, при этом по углам были заложены массивные тесаные блоки. Вокруг камней искусно заглажен глинисто-известковый раствор, стены скреплены отдельными плоскими плитами. Большие зазоры между валунами забутованы мелкой речной галькой. У основания башен лежат более крупные камни. Стены скреплены отдельными плоскими плитами, а внутри башен они выступают в виде углов. Высота жилых башен не достигала более 10-ти метров (2-3 этажа). Для этажных перекрытий использовались специальные выступы стен и углубленные ниши; в них вставляли балки. В центре крупной башни часто устанавливалась колонна - опорный четырехгранный столб с массивным основанием и каменными подушками, расположенными на разной высоте. На вершине столба была капитель в виде усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. Перекрытия этажей, состоящие из балок с настилом, из сланца и хвороста, опирались на подушки столба - выступы и ниши стен. Крыша жилых башен была плоской, ее смазывали глиной и утрамбовывали каменным цилиндрическим катком. Стены башни возвышались над крышей в виде парапета. На нижнем этаже обычно располагался скот и хранились хозяйственные запасы; в верхних помещениях жили люди. Дверные и оконные проемы в башнях завершаются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали в целых камнях-монолитах или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. Довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. С внутренней стороны проемы расширяются, часто завершаясь стрельчатыми арками. В холодную пору и на ночь двери и окна прикрывали дощатыми щитами, а помещение отапливали камином, у которого проводили свои вечера жители гор. … увлеченный осмотром, я никак не мог покинуть это любопытное место, и только дождь, в конце концов, смог выгнать меня из руин. P.S. В мире есть не так много мест (и я их видел!), где строительный гений давно ушедших поколений способен поразить воображение моего современника. В Иордании это столица Набатейского царства Петра, в Камбодже - Храм Ангкор-Ват, а на Кавказе - Джейрахский район Ингушетии. Когда впервые сюда попадаешь, трудно поверить собственным глазам - повсюду, куда ни кинешь взгляд, к небу тянутся тонкие, изящные башни неземной красоты; некоторые - поодиночке, другие - целыми городами. В «солнечных склепах» таятся загадочные мумии и страшные скелеты, а циклопические сооружения из огромных камней наводят на мысль о сказочных великанах. В связи с этим, мне показалась интересной легенда о строителях башен. Тысячи лет назад в горах по ущелью Терека жил маленький народ, который пас овец и коров. Соседние племена часто беспокоили его. Пришельцы с востока уводили людей в плен, продавали в неволю. Поэтому этот народ стал строить башни из камней и каждый род жил в отдельной башне. Они называли себя жителями башен или галгаями. Гордыми, смелыми, мужественными и искусными умельцами были жители башен; они первыми начали строить башни из камней, поэтому их башни были выше и прочнее других. Башни были двух типов: боевые и жилые. В боевых башнях можно было надежно обороняться от врагов или отсиживаться при вражеских нашествиях. Иногда они сами большими группами совершали набеги и привозили богатую добычу. Эти набеги вызывали ярость врагов и они решили наказать галгаев - разрушить их башни, а самих, всех до одного, утопить в Тереке. Днем враги прятались в лесах, а ночью продвигались вперед. На рассвете они напали на башню, стоявшую на склоне горы. Другие башни стояли вдали, и никто не пришел на помощь. Жители этой башни (мужчины и женщины) оказали упорное сопротивление, но все-таки потерпели поражение - слишком велики были силы врагов. Ручьем лилась кровь из башни. Враги хотели сбросить башню в пропасть, но это им не удалось, так как они не могли поднять даже один камень. Через некоторое время соседи прослышали об этом нападении, прибыли на помощь и увидели страшную картину - враги истребили всех. Недалеко от башни они обнаружили убитую женщину, в крови которой лежал грудной ребенок, а рядом с ней сидел маленький мальчик. Галгаи обрадовались, что род, разгромленный в башне, не прервался. Сидевшего мальчика назвали Мялхи, а лежавшего в крови ребенка - Цечо; от них и ведут свою родословную мялхистинцы и Цечоевы...

1. В Северной Осетии, недалеко от горного селения Даргавс, я посетил самый большой некрополь, настоящий «город мертвых», в котором нет ни одной живой души, только зловещие могильники, ставшие последним пристанищем для многих жителей здешних мест. Местное население называет это место «кладбищенский холм» (в переводе на русский язык); здесь насчитывается множество надземных и подземных склепов. С давних пор на холме хоронили людей; чем богаче была семья, тем больше был фамильный склеп; мертвецов заносили в склеп через окна и закрывали деревянными заслонками. Могильники ставили на холмах, чтобы тела не гнили, а мумифицировались, благодаря часто дующим ветрам, хорошо продувающим склепы. Насколько я знаю (я родился и вырос в этих местах), такие обычаи не присущи ни одной народности, проживающей на Кавказе (до сих пор историкам не понятны причины их возникновения!) Во времена эпидемии чумы, чтобы не заразить соседей, сюда приходили зараженные семьи и оставались здесь до момента смерти (страшно, жутко, кровь леденеет в жилах, от осознания обреченности людей, покорно ожидавших свой конец). [Эпидемии в горах дореволюционной Осетии бывали жуткими. Вот их страшные цифры: в результате чумы, свирепствовавшей в конце XVIII - первой половине XIX веков, местное население с 200.000 человек сократилось до 16.000!! Осетины находились тогда на грани вымирания; не удивительно, что эта трагедия так глубоко запечатлелась в народной памяти. В 30-х годах XIX века осетины начали переселяться с гор на предгорную равнину, тогда и были прекращены погребения в склепах.] Высокогорный Кавказ - царство камня и архитектура горцев, населяющих этот край, под стать самой республике. Кавказские горы у них, как природная крепость, где все сложено из камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым склонам я время от времени видел застывшие осетинские селения, которые теснились друг к другу - низкие каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами. Трудно представить пейзаж горной Осетии без них; селения гармонично и естественно слиты с окружающей их природой. Национальные архитектурные памятники РСО-А внешне незатейливы и лаконичны, лишены какой-либо вычурности и излишества: эстетическим идеалом проявлялись мудрая простота и строгость, наилучшим образом отражавшие душу простого и мужественного народа. Кавказские горы выглядят как неприступные крепости, поэтому неудивительно, что местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить. К примеру, две такие крепости перекрывают Куртатинское ущелье. Построены они весьма хитро: первая, оставаясь незамеченной, пропускала противника мимо себя; вскоре путь супостату преграждала вторая мощная цитадель, а первая - перекрывала путь к его отступлению. Мое детство и юность прошли на улице Коста Хетагурова в городе Пятигорске, поэтому близко его творчество. На память сразу пришло стихотворение славного поэта «Плачущая скала», где описано сооружение боевой башни: «Работа быстро закипела. На мшистых каменных плечах Утеса положили смело Подножье стен - пусть знает враг, Какой незыблемой заставой Ему здесь загородят путь. С какой отчаянной отвагой Здесь каждый грудью встретит грудь! Как - страха, жалости не зная - Здесь все решились, как один, Погибнуть, кровью истекая, Как честь страны, свободу края Ценить умеет осетин! Лучи багрового заката Погасли на вершине гор... К ночлегу возвратилось стадо... Кипит работа до сих пор. Подножье - широко и прочно, На нем, как вылита, стена, И все срослося со скалою, точно На башне выросла она...» 2. Загадочный Город Мертвых в Северной Осетии Катил я в компактный высокогорный район, который называется Горной Тагаурией и наслаждался шедеврами тамошней природы, своеобразием рельефа. Жители Куртатинского общества издавна населяли ущелье реки Фиагдона и вся территория к востоку до самого Терека также была занята тагаурцами, живущими в нескольких ущельях. В целом, они населяли и населяют до настоящего времени ущелья рек Гизельдона, Генальдона и Терека по Военно-Грузинской дороге. Неустанно всматривался в цепочку гор и надеялся меж облаков увидеть их высшую точку - вулкан Казбек (5.033 метра). Наблюдал, как за узкими теснинами горных ущелий, на склонах суровых непривычных глазу гор, появлялись грозные родовые башни Алан, стерегущие «города мертвых». Ехал, чтобы посмотреть на самый крупный некрополь Кавказа, расположенный на горе Раминырах, где первые склепы появились в начале XVII века, а последние захоронения относятся к 30-м годам XIX века. Считается, что в этом самом крупном на Северном Кавказе захоронении погребены около 10.000 алан - предков осетин. Подъехал к зеленому холму, усыпанному множеством крошечных построек круглой формы - склепами. За этими зданиями находилась наполовину разрушенная сторожевая башня, которая, по легенде, предназначалась для охраны покоящихся душ. Архитектурный ансамбль Города Мертвых предстал из 95-ти (или 97-ми) сооружений, которые можно было разделить на три основных типа: надземные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон (наиболее несложными по конструкции и непритязательными я бы отметил полуподземные склепы). Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных плит и камней; стены на высоте примерно 1,5 метров начинали переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского строительства. В продольных стенах были пазы, в которые вставлялись деревянные балки; на них клался настил из досок. Через узкий квадратный лаз в фасадной стене вносили умерших, укладывали на настиле, затем лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. С течением времени такой склеп становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений людей, принадлежащих к одной фамилии. Двускатные склепы построены по тому же принципу - они также вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и имеют более сложную конструкцию перекрытия, которая внутри представляла собой ложный свод, а снаружи была двускатной кровлей с рядами выступающих сланцевых полочек. В фасадной стене непременно присутствовал четырехугольный лаз. В склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений. Самыми монументальными и величественными были, конечно, квадратные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием. Камера с деревянными настилами разделялась на три этажа; каждый этаж имел свой четырехугольный лаз, доступный с земли. Некоторые этажи, в которые заглядывал, находил настолько заполненными погребениями, что проникнуть внутрь склепа было невозможно (да, я и не стремился; не по мне такие «упражнения» - даже в Варанаси (Индия) на церемониальное деяние у погребальных костров не ходил смотреть). Своды этих склепов высокие и весьма колоритные; по всем четырем граням они густо украшены рядами выступающих сланцевых полочек; в верхней точке свода обычно я находил пирамидально отесанный камень. Ритмично расчлененный рядами полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность. Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение - перекрывая ступени свода, они препятствовали проникновению воды в кладку свода и его разрушению. Весьма был удивлен, когда увидел что некоторые погребенные были заключены в долбленные из ствола дерева колоды(!?); они практиковались в позднем средневековье у некоторых народов Кавказа (например, у кабардинцев, балкарцев, чеченцев). Другие - были погребены в ладьи (вернее в ладьевидные колоды!), что никак не фиксировалось у соседних народов. Пришлось увидеть и такую странность - около одной ладьи было положено... весло. Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки абсолютно не судоходны? Совсем не понятно! Подошел к самой высокой башне в Северной Осетии - над Городом Мёртвых возвышается фамильная сторожевая башня Мамсуровых высотой свыше 15-ти метров. Представил насколько с башни открывался бы прекрасный вид: слева - четырехтысячный пик Геодезистов, справа - увенчанная ледяной шапкой громада Шаухох в 4.636 метров (Шаухох - по-русски Чёрная гора, третья по высоте вершина РСО-А). На востоке за следующим перевалом Зелёным (1.791 метр) просматривались горы Кармадонского ущелья. Даже издали было видно, что это очень красивое место, окруженное высокими скалистыми горами (раньше оно было известно как небольшой горный курорт со своей минеральной водой, а с недавних пор Кармадонское ущелье приобрело более широкую, но печальную, славу после катастрофического схода ледника Колка). Прямо по Чачскому хребту, ограничивающему долину с юга, проходила граница с Грузией. Кстати, любопытный факт - Кармадонское ущелье ныне единственное место, откуда с нашей территории не пересекая границу можно совершить восхождение на Казбек. 3. Комплекс оборонительных сооружений Дзивгисская скальная (пещерная) крепость. Перебрался через Кадаргаван - древнюю переправу через реку Фиагдон, своеобразный природный памятник, возвышающийся над дорогой. Следующим чудом истории явилась одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе, расположившаяся за селением Дзивгис прямо на склоне величественной горы Кариу-хох, Скалистого хребта. Местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить. Въехал в Комдагал (в переводе с осетинского означает «ключ ущелья») и через несколько минут вдали увидел наскальные сигнально-сторожевые и оборонительные сооружения (о чем свидетельствуют музейные фрагменты оружия и утвари, найденные внутри укреплений) на основе тектонических трещин и пещерных образований. Несмотря на скромные размеры, продиктованные стремлением сделать укрепления более незаметными, благодаря внушительным размерам пещерных образований в них могло укрываться значительное число воинов. Облазил все, что было возможно, не переставая недоумевать и восхищаться мыслям работам «средневековых инженеров». Этот крепостной комплекс состоит из 7-ми автономных оборонительных сооружений (пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления), располагающихся у входов в естественные пещерные образования (у подножия горы находится основное укрепление). По легенде существовал даже подземный вход в Дзивгисскую сторожевую башню, а сообщение с другими башнями осуществлялось по высеченным в скалах тропинкам. Эта пещерная крепость принадлежит к числу самых мощных фортификационных комплексов на территории Кавказа. Ее возраст отмечен примерно в 700 лет: зафиксирован факт нахождения в одном из укреплений арбалета с блочным натяжным устройством, имевшим в то время распространение на территории Западной Европы. По некоторым данным, сооружение существовало еще до татаро-монгольского нашествия. В целом, на Центральном Кавказе была создана уникальной оборонительная система. Она представлена сетью наскальных укреплений, расположенных вдоль подножия Скалистого хребта и защищавших некогда горную часть Алании. Наиболее вероятной датой их возведения считаются XII-XIII века (возможно, более обоснован период XIII-XV веков). Они становятся оплотами обороны алан, в результате монгольских завоевательных походов на Кавказ, вынужденных искать в горах пристанища. В осетинской устной традиции подобный вид фортификационных сооружений носит название «укрепления». Характерным признаком их архитектуры являются оштукатуренные и покрытые желтой охристой краской снаружи стены (как у культовых сооружений этого периода), что нехарактерно для строений последующего времени. Вход в такие укрепления располагался, как правило, с правой (снаружи) торцевой стены, что затрудняло осаждающим пользование оружием. Всего на территории Осетии зафиксировано 13-ть наскальных укреплений. Таким образом, в монгольскую эпоху (XIII-XV) с массовым притоком аланского населения в горы здесь возникает система скальных (пещерных) крепостей. Расположенные цепью на южной стороне Скалистого хребта горной Осетии-Алании, они имеют наименование «Шах над» - «Дорога шаха». Данные оборонительные сооружения представляют собой систему из укрепленных пещер, башен и невысоких стен на скальных карнизах, расположенных на разных высотах, наподобие ласточкиных гнезд. Аналогичные оборонительные сооружения продолжаются дальше на запад (Балкария, Карачай) и на восток (Ингушетия, Чечня), что наводит на мысль о единой системе охраны магистрального пути через горный Кавказ в эпоху Средневековья. Дзивгисская наскальная крепость является одним из самых необычных и интересных исторических памятников Северной Осетии. Образована она натуральными(!) выемками горы Кариу-хох, сформированными в породе известняка под воздействием атмосферных факторов, которые были искусно заложены стенами из камня, скреплёнными крепким раствором. В крепости применялась оригинальная система сообщения между укреплениями, устроенными на разной высоте. Для этого использовались высеченные в скалах тропинки и подвесные лестницы, убиравшиеся защитниками при нападении неприятеля. Таким образом, в ходе боя каждое помещение крепости служило отдельным, не сообщавшимся с другими, очагом обороны, практически недоступным для захватчиков (как гласит легенда, Дзивгисская крепость стала неприступной в XVI веке для персидского шаха Аббаса, не позволив ему проникнуть в Куртатинское ущелье из Закавказья). Небольшое по сегодняшним меркам село Дзивгис, когда-то было значимым «военно-патриотическим ансамблем», духовной и оборонной твердыней, отвечавшей за безопасность местных жителей! Именно поэтому, здесь я увидел еще много интересных достопримечательностей того времени: две оборонительные башни; памятные цырты (исторические могильные памятники, пришедшие от скифов, затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами; символика их несложная - солярный символ на месте «головы», символическая мужская или женская одежда, изображения необходимых вещей, которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи - которые сейчас не могут прочитать сами осетины) с орнаментными изображениями, различные виды гробниц и склепов; основную сокровищницу этого комплекса - великую святыню Уастырджи дзуар (Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов, а дзуар - собирательное название небожителей, святых-покровителей); Собор Святого Георгия XIV-XVI веков, как символ объединения языческих верований осетин и христианства. К большому сожалению, не довелось вблизи увидеть башню древнего замка Курта и Тага - еще одной национальной гордости Куртатинского ущелья, находящейся в ауле Уаллагсых, на горе Хакун. Это сооружение считается родовым поместьем для многих осетин, так как большинство фамилий, распространенных в республике, имеют генеалогическую связь с легендарными именами владельцев башни - двух братьв-алагирцев, правнуков легендарного родоначальника Сидамона (мифологический герой осетинского нартского эпоса; он развивался не в героическом, а в комическом и бытовом плане). В нем рассказывается, что однажды во время охоты Курта и Тага их соколы поссорились и победу одержал сокол Курта. Посчитав это дурным знаком, Таг покинул родные края и ушел в Даргавское ущелье, место обитания кистов (этнографическая группа чеченцев). Тага сумел завоевать ту местность и обосновался на ней. Курт же остался полноправным правителем, и его имя дало название исторической территории - Куртатинскому ущелью. P.S. Напоследок расскажу тронувшую душу местную легенду. В древние времена дороги у скал Кадаргавана не было. Люди передвигались по очень узкой опасной тропе, проходящей в скалах высоко над бурлящей горной рекой. В то время кровная месть на Кавказе бессмысленно губила много достойных людей. Однажды на узкой дороге повстречались два осетина-кровника из враждующих фамилий. Всадники издалека узнали друг друга, но оба хотели избежать кровопролития. Один из них направил коня к пропасти, к грохочущему Фиагдону. Перепуганный конь, точно слушался сильного хозяина, и вскоре они благополучно очутились на берегу реки. Ни на секунду не задумываясь, другой джигит также направил коня в кипящий Фиагдон. Стойкость и мужество боролись с бешеным течением, и всадник победил реку. Джигит далеко объехал своего кровника, и уставший рухнул на травянистый берег отдохнуть. Тут раздался звон копыт второго всадника, который через мост прискакал к своему врагу по адату (по обычаю, по привычке). Он не поднял оружия, а подал руку для рукопожатия. Они радостно посмотрели друг на друга, сняли папахи и увидели, что оба поседели: первый - когда боролся с пропастью и рекой, второй - когда наблюдал за поединком человека со стихией. Так, стойкость, мужество и Кадаргаван примирили кровников...

С вершины горы лучше видно, как незначительно все, что внизу. Наши победы и наши печали уже не так важны. То, чего мы добились или потеряли, лежит там, внизу. С высоты горы ты видишь, как необъятен мир и как широки горизонты (Пауло Коэльо - бразильский прозаик и поэт) Через Куртатинское ущелье проходил древний караванный путь в Закавказье. Прекрасные климатические условия всегда делали это ущелье наиболее густонаселенным местом горной Осетии. Здесь издавна была создана прекрасная система обеспечения безопасности (примером служат Дзивгисские наскальные укрепления и Хилакская оборонительная стена). Куртатинцы образовали множество селений, некоторые из них, судя по названиям и наличию исторических памятников, появились в глубокой древности (положим, Дзивгис, Лац, Цмити). Это - историческое наследие осетин, где находится огромнейшее количество древностей; родина знаменитой Кобанской археологической культуры. [Дзивгисская наскальная крепость - комплекс оборонительных сооружений разной степени сохранности, расположенный в почти опустевшем куртатинском селении Дзивгис; комплекс состоит из 6-ти пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления. Хилакская оборонительная стена, находящаяся в историческом селении Харисджин, является опорным пунктом одного из маршрутов Великого шелкового пути; состоит из комплекса родовых башен, двух средневековых могильников катакомбного типа, остатков оборонительной стены, церкви Иоанна Крестителя, древнего святилища Цаззиу Мады Майрам (Мады Майрам - Девы в осетинской традиционной религии; святая покровительница женского плодородия, почиталась особенно молодыми женщинами детородного возраста) и ряда отдельных достопримечательностей. Кобанская археологическая культура считается связующим звеном между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе; ее изучение позволяют глубже понять происхождение и генетическое разнообразие северокавказских общин на рубеже бронзового и железного веков; показывает, что население, оставившее памятники кобанской культуры, имеет преемственность с другими древними и современными этническими группами Кавказа.] Многие устные предания о героях-богатырях осетинского «Нартского эпоса» связаны с селами этого ущелья, в особенности с Лацем, который является хранителем нартских памятников. Здесь находятся «Камень великанов», «Кресло Урызмага», «Нартское кладбище» и «Нартский ныхас» (место собрания нартов). [Нарт - соединение двух слов «наш огонь» или «наша присяга». Самая сильная клятва осетина именем покойника: клянусь отцом, клянусь матерью; это объясняет то, что нарты - их предки, которыми стали клясться позднейшие осетины. Есть другое толкование этому слову - «наш огонь, очаг», то есть место, откуда разбрелся некогда цельный народ осетины. До нартов в пещерах и горах жили одмеры (у них не было домов); они были гораздо сильнее, могущественнее нартов, но умом короче. Когда появились нарты, то они стали сражаться против одмеров и великанов; были настолько горды, что не хотели устраивать в своих домах дверей и косяков, чтобы бог не подумал, что они ему молятся.] Итак, про экскурсию. В начале дня у меня состоялась хорошая двухчасовая прогулка по столице РСО-А. Затем проголодавшись я на бегу второй раз позавтракал в уличном кафе приличным супом из утки и домашней лапши, бараниной со стручковой фасолью и яйцом, местным хычином (довольно вкусным осетинским пирогом-лепёшкой с сыром и зеленью), запил горячим(!) тархуном, больше похожим на глинтвейн с имбирем. Потом сел в автобус и вместе с группой начал выдвигаться в сторону Фиагдона к Куртатинскому ущелью. Горы встретили меня облачным фронтом; погода не была слишком пакостной, но не предвещала ничего особенно хорошего, затем облачность потихоньку рассеялась, хотя воздух оставался не совсем прозрачным и остовы гор просматривались с трудом. Ехал и мечтал о том, чтобы верховья ущелья оказались в окружении восхитительных пейзажей и открывался вид на снежные вершины; с ощущением, что смогу совершить прогулку по средневековым башням и боевым укреплениям, посетить музей под открытым небом Город Мертвых (Даргавс), находящийся под охраной ЮНЕСКО. Надеялся при ясной погоде увидеть вершину Казбека. По пути миновав несколько селений, целых и полуразрушенных башен, неожиданно увидел величественный бюст Сталина и строения, являющиеся склепами (может погребами). Когда въехал в селение Верхний Фиагдон, уже полностью распогодилось: небо Куртатинского ущелья стало чистым и безоблачным. Остановку в ущелье сделали напротив Фиагдонского Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. На этом месте с XIX века была небольшая церковь, но в период советской власти данное культурное наследие развалили (на месте монастыря было старое совхозное двухэтажное здание). Новый монастырь впечатлил, хотя он ещё не был полностью достроен, внутри стояли леса и велись строительные работы. С виду он больше похож на средневековый замок - правая башня монастыря выступала в роли колокольни, а по центру находился Иверский собор. Напротив монастыря, на склоне нарисованы 2-а креста - один древний, другой свежий; монахи их периодически подкрашивают. Сделал несколько фото и поднялся наверх, на второй ярус монастыря. Там немного пообщался с местным жителем. Молодой человек, по видимости осетин, прекрасно понимал русский язык, но говорить ему удавалось с трудом: - Ты откуда? - Из Москвы. - Ааа, столица! ...на хоккей ходишь, «Динамо» любишь? Я был немало удивлён. Казалось бы, коренному осетину, живущему вдали от больших городов, знать про московский клуб и, вообще, что такое хоккей..! Подумал, а почему не создать хорошую команду на Северном Кавказе? Представляете горячих кавказских парней играющих в хоккей?! Поехали дальше. Издали увидел начало печально известного Кармадонского ущелья, где осенью 2002 года погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Дорога от Владикавказа до каньона Кадаргаван и к «Тропе Чудес» сейчас одна - через Верхний Фиагдон. Раньше был еще путь через Кармадон, но после схода ледника Колка, дорога перестала быть проходимой для гражданского транспорта. Следующую остановку сделали у каньона Кадаргаван. Место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон здесь тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя казалось будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе. Дорога, к слову, была совсем не экстремальная, хорошего качества и не слишком извилистая, так что по ней легко сновали обычные «легковушки». Каньон встретил группу разнообразием меда, шашлыком и пирогами. Полюбовались неописуемыми красотами и поехали дальше к «Тропе Чудес»; окружающий пейзаж казался каким-то нереальным, а скалы - делом рук строителей «музея под открытым небом». Но это была лишь затравка, настоящее великолепие виднелось впереди (подозреваю, что самые прекрасные виды природа предусмотрительно скрыла от наших глаз за непроходимыми горными перевалами). Проехав с километр, автобус остановился у «Тропы Чудес». Наверняка все слышали про разные экстремальные стеклянные мосты над пропастями или в, крайнем случае, мостики, сооруженные вдоль скал. «Тропу» тоже можно отнести к этой новомодной категории экстремальных прогулок. Правда, местные устроители маршрута решили, что излишне надежный вид конструкции не даст нужного всплеска адреналина в крови туриста, который, отдав 100 рублей за вход, не получит должного удовольствия от прогулки. Видимо, исключительно из желания развлечь гостей, ее хозяева в некоторых местах аккуратно разобрали часть деревянных мостиков, а кое-где сняли металлическое ограждение. Конечно, выходы на такие деревянные мостики были прикрыты калиткой, но она не закрывалась на замок, а предупреждающие надписи одновременно подстегивали и приглашали прогуляться по дощечкам. Понятно, что взрослый человек, находясь в здравом уме и трезвом состоянии испытывать судьбу на благосклонность, а свои кости на прочность не станет. Но путешествовать по таким местам с детьми, надо осторожно и держать их в поле зрения, иначе беды не миновать; тем более, что окружающий пейзаж здорово отвлекает. От вида на Куртатинское ущелье захватывало дух. Казалось, что природа здесь буквально играет с человеческим воображением, ежеминутно меняя декорации. То выглядывало солнце и на горизонте возникал горный хребет, то небо затягивалось дымкой и хребта будто не было. Был тот случай, когда горы не отпускали тех, кому довелось в них побывать. Радовало, что эти великолепные пейзажи практически не тронуты человеком, а небольшие селения и дороги лишь придавали объем и законченность композиции. Устроители «Тропы Чудес» решили, что памятники природы не будут достаточно естественными без природы живой и внесли коррективы, поселив там нескольких медведей и леопарда. Конечно, «мишки» и «котик» не разгуливали свободно в поисках пропитания, а сидели в клетках и лениво взирали на любопытных туристов, которые вполне могли бы стать неплохим для них обедом. Медведица на момент моего посещения вела себя крайне нервно - расхаживала взад-вперед по клетке, просовывала свой черный кожаный нос между прутками решетки; сидящий по соседству самец, напротив, мирно наблюдал за посетителями, как бы приглашая к общению (может почешет кто-нибудь спинку!), правда, желающих не нашлось. Леопард (точнее леопардиха) мирно дремала, лежа в своем вольере - по режиму у нее предполагался послеобеденный сон. Никакие проверенные способы привлечь внимание «кошки» успехом не увенчались; ни «кис-кис», ни шуршание фантиком не отвлекли животное от привычного занятия. На одной из скал я видел меч, воткнутый в каменный валун. Оказалось, что этот артефакт носит название «Меч кровников» и сопровождается легендой, суть которой разные гиды и источники передают по-разному. Сходятся версии в одном: у этого камня встретились два горца, один из которых был кровным врагом другому, то есть по закону гор должна была пролиться кровь. Но кровнику угрожала некая внешняя опасность и другой благородный горец вместо совершения мести спас свою жертву, после чего кровные враги стали братьями и в знак мира воткнули меч в камень. Вот такая симпатичная сказка! В общем, «Тропа Чудес» место интересное и определенно стоящее, чтобы потратить на него час-полтора. На выходе с «Тропы» нас ждали более привычные для здешних мест обитатели. Компания подобралась совершенно разношерстная и разноцветная - коровы и прочие парнокопытные на дороге были не редкостью, скорее наоборот. В этом плане наш водитель был предельно внимательным, особенно в темное время, ибо корова ПДД не читала и машин совершенно не опасается, считая их себе ровней. Путешествие путешествием, а организм настойчиво требовал дозаправки калориями, поэтому нашли приличное общепитовское заведение, коих вдоль реки было довольно много. Остановиться решили на площадке у самой реки, которую трудно было назвать кафешкой - вдоль берега бурлящего потока стояли деревянные беседки, за небольшую плату кто хотел мог заняться приготовлением еды (мангал и дрова прилагались к беседке), другие мои коллеги сразу стали заказывать что-нибудь на небольшой кухне. Никакого меню не было, ассортимент блюд оказался предельно прост и столь же привлекателен: лаваш, осетинские пироги, шашлык, салат из помидоров и огурцов. Тем не менее, все, что можно сказать об этом - было очень вкусно, очень сытно и очень недорого. Порции подавались большие - пирог, например, мне пришлось забирать с собой. Кстати, настоящие осетинские пироги надо попробовать обязательно в Осетии, так как есть шанс, что после этого (дома) их уже есть не захочется - поймете, что это вовсе не осетинские пироги, а тесто с начинкой. По пути много чего дегустировали, а привезти с собой решали только мёд. Дорогой не раз попадались пасечники, у которых мы покупали самые разные виды горного меда; нам с большим удовольствием рассказывали, какой мед откуда, когда он выкачен и давали пробовать каждый из них... P.S. Довелось проехать и дальше в Куртатинское ущелье, повидать Город Мертвых в Даргавсе и Наскальную крепость в Дзиагисе, но об этом в следующей статье

В Республике Северная Осетия-Алания я любовался скалистыми горами, ледниками, бурными реками, экспериментировал с оригинальной кухней, разбирался с заковыристыми обычаями и хитро закрученной историей со сложными взаимоотношениями родов. Во Владикавказе прошелся живописной набережной Терека, где все утопало в зелени и цветах, постоял на перекинутых маленьких изящных мосточках, спускался элегантными лестницами к бурлящей горной реке, закованной в бетон. Побродил по Старому городу с частными двухэтажными домами, узкими улочками и проносящимися мимо дребезжащими трамваями. Полюбовался Суннитской мечетью (уменьшенной копией известной Каирской двухминаретной мечети Аль-Азхар), прогулялся по парку Коста Хетагурова и др. Проезжая мимо селения Дзуарикау, остановился у памятника семи братьям Газдановым и их матери Тассо, созданного по мотивам стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Семь журавлей напоминали о них, отдавших жизнь на фронтах войны. Поездка во Владикавказ была бы неполной, если бы я не побывал в горах, окружающих город. Любой осетин, даже живущий на равнине, сердце свое оставил именно там. В горы направлялся большой поток машин - но это не означало, что там некуда было ступить; в горах я был в относительном уединении - на берегах быстрого Фиагдона и в небольших горных кафе. Величественные горы, такие непохожие друг на друга ущелья - никак невозможно забыть!

Поездка в Верхнюю Балкарию напомнила мне давнее знакомство с удивительным миром средневековья, который скрыт от людей за высокими скалами Черекского ущелья - маршрут проходил по живописнейшему ущелью реки Черек. Вдали виднелся висячий мост над рекой, проходящий по территории древнего селения к родовым башням (Абаевых, Амирхановых) стародавних времен, слегка прослеживались сохранившиеся жилые строения, захоронения, крепость Зылги и замок Курноят. Но меня ждала прогулка по древней дороге в Черекской теснине - удивительном творении природы; тропинка шла по склону горы на высоте около 300 метров над уровнем воды реки, которая ревела далеко внизу; кругом были живописные скалы, на стенах которых сохранились окаменелости древних морских обитателей и небольшой водопадик у дороги. Затем явилось Голубое озеро - самое загадочное на Кавказе, восхитительная жемчужина Черекского ущелья. Был солнечный день и пронзительная голубизна озера менялась от сине-зеленого до темного и даже черного цвета в зависимости от моего положения. Я любовался озером одновременно с «дегустацией» местного красного вина, люля-кебаб, лепешек с мясом и... кумысом. Работы местных мастериц (кружевные шали, ажурные кофточки) украшали дорожки вокруг озера; кто-то из группы неустанно приобретал понравившиеся изделия. Голубое озеро, спрятавшееся в Черекском ущелье, давно получило мировую известность и популярность благодаря своей уникальной, всегда прозрачной воде изумительно голубого оттенка и таинственному ареолу, окружающему озеро. Вода в озере никогда не замерзает и не меняет свою температуру; у этого самого глубокого горного озера (258-мь метров) нет истоков: в него не впадает ни одной речки, ни одного ручья; зато само озеро дает начало полноводной быстрой реке

Одна из моих сентябрьских экскурсий по Кабардино-Балкарии включала в себя посещение Чегемских водопадов, и оставила в памяти неизгладимый след прекрасными видами гор Тихтельгена и Кюйген-тау. В очередной раз я вдоволь понаслаждался видами Чегемского ущелья - узким коридором первозданной чистоты, по которому несется непокорная и притягательная горная река Чегем, восточный приток реки Баксан. Воздух в ущелье пронизывал меня историей и чистотой природы (высота скал достигала 3-х километров при максимальной ширине прохода не более 15-ти метров). Узкие зеленые каньоны, чистейшая прохлада горной реки, величественные, потрясающие своей красотой и грандиозностью водопады очаровывали меня; виднелись древние Городища с мавзолеями и развалинами вековых храмов, к которым вела Греческая лестница; среди буйной зелени скал прятались Греческие пещеры. Ранее я посещал ущелье в разное время года - весной и летом оно встречало меня буйством красок и зелени, шумом водопадов и величественностью скал. Осенью я наслаждался спокойной красотой природы, которая просто потрясала воображение разнообразием оттенков и полутонов. Зимой меня ждали безмолвие вершин и хрустальный звон ледяного водопада (вода в Чегемских водопадах замерзает). Насладившись в очередной раз тайнами и историей этих мест, послушав шум водопадов, я неплохо расслабился чачей и шашлыком в любопытном местном кафе среди гор, водопадов и набрался дополнительных сил; прогулялся долиной Черека, где река покидала горы Большого Кавказа, умылся целебными водами естественного горячего азотно-бромистого источника «Аушигер»...

На территории южных провинций Алании до сих пор сохранились православные храмы VIII-IX веков, на севере - также есть ряд старых храмов. Наиболее глубокие впечатления на меня произвели Северный Зеленчукский храм Х века в Нижне-Архызском городище (КЧР), а позже - крупнейший на Северном Кавказе аланский некрополь у селения Даргавс (РСО-А)

Родился и вырос я в этих завораживающих краях; много раз бывал именно здесь, где каждый раз, познавая историю родных мест, чувствовал как она будоражила мне душу и разум. Алания - средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа, под царской властью существовала с конца IX - начала X века (когда освободилась от хазарской зависимости) до 1230-х годов (пока не пала под нашествием монголо-татар). Аланская территория простиралась с запада на восток до 450 км в длину и с севера на юг до 120 км в ширину. За это время в Алании побывали на троне три династии правителей: Царазонта - 22 царя, Багратионов - 6 царей, Ахсартаггата - 3 царя. Столицей Алании являлся могущественный город Магас (Маас). Откуда пошло это название однозначного источника нет, но особенного внимания заслуживает его толкование в рукописях Аль-Масуди (арабский историк, географ и путешественник; первый арабский автор, объединивший разрозненные исторические и географические наблюдения в крупномасштабную работу энциклопедического характера; заработал прозвище «арабского Геродота») - он указывал на его значение, исходя из созвучного персидского слова magas - «муха». Причины, почему этому аланскому городу было дано персидское название, найти пока невозможно. Некоторые исследователи предлагают усматривать в этом венгерское слово «магаш» (высокий), что могло быть связано с пребыванием венгров на Северном Кавказе, другие - скифо-аланское «маза» (большой, высокий, великий), третьи - совмещают предложения для получения фразы «Великая Асия» или сопоставляют с осетинским «Ныхас» (в качестве названий приводят некоторые топонимы: Мохачла, Махческ, Москуава). Древняя аланская земля таит в себе множество загадок и тайн, в частности, никто из кавказоведов не может точно сказать: где примерно тысячу лет назад располагалась эта самая столица Алании - знаменитый град Магас. У Аль-Масуди он, как великий и огромный аланский город с десятками тысяч жителей (ремесленников, купцов, воинов, христианских священнослужителей), упоминается еще в X веке н.э., но точного указания, где именно располагался Магас средневековые хронисты не дали. Лишь Ибн Руста (учёный-энциклопедист конца IX - первой трети Х века; по происхождению перс, уроженец Исфахана; жил, вероятно, в государстве Саманидов) оставил следующие ценные сведения: Магас находится, примерно, в трех днях пути на запад от аварского царства Сарир (современный горный Дагестан); через Магас пролегает шелковый путь, шедший по всему Северному Кавказу. Впрочем, есть и версия, что Магас располагался близ современного поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, где я в июле с.г. рассматривал в очередной раз шедевры аланского зодчества - древние христианские храмы XI века. [Название Архыз, по одной из версий произошло от топонима, который может переводится с карачаевского языка, как «красивая девушка», по другой версии - «след селя» (связано с периодом, когда многие древние поселения здесь были разрушены селями и лавинами; это было в период раннего средневековья, в так называемый «малый ледниковый период»). Третий вариант происходит от алано-осетинского слова, которое означает «обильное пастбище» (долину реки Архыз в древности заселяли племена ираноязычных алан). Четвертый - восходит к греческому слову, которое означает «старый» (по долине Архыза проходила одна из ветвей Великого шелкового пути). Выдающийся ученый М.А.Хабичев (тюрколог, лингвист, русист, фольклорист, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР) считает Архыз более древней формой местных слов с семантикой «река, образующаяся из потоков». Другие исследователи рассматривает эти слова иначе: С.Я.Байчоров в работе «Древнетюркские рунические памятники Европы: Отношение северокавказского ареала древнетюркской рунической письменности к волго-донскому и дунайскому ареалам», как «протекать» и «ущелье реки»; Х.С.Бжагба - «приречная долина», «приречная равнина»; Х.М.Хаджилаев - «зародыш»; У.Б.Алиев - «дальняя межа»; некоторые абазины-информаторы топоним Архыз переводят как «место гибели войск»]. Исходя из данных исторических хроник и археологических раскопок, исследователями выдвинуто несколько версий о местонахождении Магаса. Его отождествляют с Нижне-Архызским городищем (КЧР), Алан-Калинским городищем (ЧР), комплексом городищ в районе Беслана, Зильги, Хумалаг, Заманкул (РСО-А), а также Назрани, современного Магаса, Экажево, Яндаре, Али-Юрт, Сурхахи (РИ - местности, где зафиксированы более 30-ти городищ и поселений, оборонительные рвы, соединяющие между собой городища, валы, многочисленные погребальные памятники аланского времени; по мнению В.Б.Виноградова - советский и российский кавказовед, археолог, доктор исторических наук, крупный организатор науки, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Кубани, член Союза журналистов России - данный район группы памятников является одним из крупнейших на Северном Кавказе). В 2020 году учёный из Университета Гента Джон Лэтам-Спринкл высказал предположение, что Магас соответствует местоположению Ильичевского городища (в 7 км к югу от хутора Ильич) на территории современного Краснодарского края...(?!) Самые ранние упоминания об аланах относятся к I веку н.э. Первоначально они представляли собой племенной союз внутри сарматского народа. Во II веке (то есть, сразу после создания аланского союза) возникла единая поздне-сарматская (или аланская) археологическая культура, отличавшаяся поразительным единообразием на широких пространствах от Кавказа до Украины и Поволжья. Со II века в сочинениях древних авторов появляется общее имя страны - Алания. К середине III века н.э. аланы заняли доминирующее положение среди наиболее многочисленной (восточной) части сарматов, заменив в этой роли аоросов (одного из кочевых восточных сарматских племён, занимавшего территории от Южного Урала до Нижнего Поволжья и Азовского моря). Перейдя Волгу в 372 году, гунны нанесли ряд поражений донским, причерноморским и северокавказским аланам. Началось Великое переселение народов, в результате которого значительная часть аланов ушла в Западную Европу (и дальше - в Африку!); последующие перемещения кочевых племен, войны и нашествия нарушили территориальное единство аланского населения Восточной Европы (многочисленные аланские группы жили в Крыму, на нижнем Днепре, в бассейне Дона). Раннесредневековые авторы подчёркивали кавказское происхождение европейских алан, который оставался аланской метрополией и после VI века (когда северные аланские степи перешли под контроль Тюркского, а затем - Хазарского каганатов). Именно на территории Кавказа и предкавказских степей в указанное время среди разрозненных аланских племён начался процесс централизации и становления аланской государственности. В VII-VIII веках произошли серьёзные изменения в военной технике и тактике. К этому времени относится распространение сабли и стремян, выдвинувших на первое место легкую кавалерию. Если до VII века аланский воин был тяжеловооруженным всадником с длинным прямым мечом, копьем, кинжалом и луком, то с VIII века на смену тяжелому доспеху приходит лёгкая кольчуга, а меч заменяется саблей. Опора на стремена позволяла нанести слегка изогнутой саблей эффективный режущий удар. Наряду с саблей широко использовались топоры-секиры. Обычный набор вооружения включал также лук со стрелами, кассетные метательные ножи (5-6 в одних ножнах), аркан, реже - копье или дротик. Основой аланского войска с IX века была лёгкая кавалерия, которая на равнине могла наступать лавиной, а в горах и предгорьях действовала небольшими группами. Намного большее значение, чем в прежние времена, приобрело пешее ополчение - особенно если воевать приходилось в горах. Несмотря на непростые условия, государство алан смогло не только сохранить самостоятельность, но и заставляло считаться с собой соседние державы. В VIII-IX веках Алания была союзницей хазар (когда хазарский царь Вениамин одержал победу над провизантийской коалицией благодаря военной помощи алан). Но к началу X века Хазарский каганат был ослаблен постоянными войнами, и Византия повела борьбу со слабеющей Хазарией за влияние на алан. Согласно описанию, сделанному Аль-Масуди в 1-й половине X века, царь Алана носил почетнейший титул керкерендач (или керкендач); имел до тридцати тысяч конного войска. Один из его предков в первом столетии правления Аббассидов принял христианскую веру (до этого был язычником); оставил эту веру в 320 году по хиджре (хиджра - переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году; год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря; то есть в 932 году от Рождества Христова) и прогнал от себя священников, посланных к нему греческим императором. Падение Хазарского каганата в X веке позволил аланским царям расширить свои владения на севере до реки Кумы, на востоке - до царства Сарир в Дагестане, на западе - до страны адыгов в Западном Предкавказье (болгар и хазар в X веке сменили печенеги и гузы, а тех в XI веке вытеснили половцы). В середине XII века царь Алании Худдан выдал свою дочь Бурдухан за грузинского царя Георгия III. От этого брака родилась великая царица Грузии Тамара, вторым мужем и соправителем которой в 1189 году стал аланский царевич Давид Сослан. В 1222 году двадцати тысячная армия, посланная главой монгольской империи Чингисханом, разгромила аланское войско, выступившее в союзе с половцами и преданное ими. Алания, как независимое государство, прекратила существование после монгольского нашествия (1238-1239); в 1239 году монголы взяли Магас. Персидский государственный деятель и историк эпохи Хулагуидов (в российском востоковедении обозначает державу, основанную чингизидом Хулагу и управлявшуюся его потомками; в западной историографии - Ильханат) Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни сообщал в своем историческом труде, составленном в 1252/1253-1260 годах, что Бату (Батый - монгольский полководец и государственный деятель, внук Чингисхана: после смерти отца в 1227 году и смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения) вместе с посланными ему на помощь монгольскими царевичами окружил аланский город, население которого было очень многочисленным. Окрестности были покрыты болотами и густыми лесами, поэтому монголы со всех сторон подвели к городу широкие дороги, по которым могли проехать рядом три-четыре повозки. Против городских стен выставили метательные орудия и через несколько дней полностью уничтожили его, захватив богатую добычу и отрезав правые уши жителям (их оказалось 2.700 человек; это - погибшие жители города и его окрестностей, а также павшие воины-защитники). Рашид ад-Дин (персидский государственный деятель, врач и учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов), составивший свой труд около 1310 года, сообщал, что зимой 1238-39 годов монгольские царевичи подошли к городу и взяли его после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать дней. Средневековый иранский историк, географ и поэт периода Хулагуидов Хамдаллах Казвини в своей работе, составленной в 1329-30 годах, также упоминал о покорении города. В монгольской императорской хронике «Тайная история монголов», составленной около 1228-40 годов, сообщается о походе виднейшего монгольского полководца, соратника Чингисхана (Тэмуджина) Субэтэя, в ходе которого был разрушен и ограблен большой аланский город. Дополнительную информацию о его гибели содержат официальные анналы монгольской династии Юань-ши. В них сообщается об алане со звучным именем Матарша (к слову, «матарш» по-осетински означает «не бойся»!), который с двумя своими братьями (представителями аланской знати) перешел со всем своим войском на сторону монголов. Русская летопись повествует, что в 1278 году монголы при участии русских дружин(!) взяли «славный город ясьскый Дедяков» (предположительно отождествляемый с Верхним Джулатом - Татартупом; развалины этого средневекового города находятся на левом берегу Терека, недалеко от станицы Змейской и села Эльхотово в РСО-А). Объединив своих вассалов, грузинский царь Георгий V также повёл борьбу с аланами, и в 1326 году после осады занял Гори. Далее, преследуя алан, он совершил поход в горы, дошёл до Дарьяла, Арагвского и Ксанского ущелий. В 1395 году после победы над Тохтамышем войска Тимура с севера вошли в аланские ущелья. Вырубая леса и прокладывая дороги, завоеватели совершали рейды в высокогорные районы; аланские горные области между Казбеком и Эльбрусом подверглись жестокому разорению. Историки Тимура сохранили имена князей, оказавших сопротивление завоевателям - их звали Буракан, Буриберди, Кулу, Таус и Пулад. Множество людей было истреблено, награбленное имущество свозили в ставку, которую Тимур расположил в области Пятигорья. Крепости и селения были стёрты с лица земли, огромные территории обезлюдели. Свой последний поход в Аланию Тимур совершил в 1400 году, когда его войска вошли в горы с юга и севера, что послужило полной ликвидации Алании. В Аланском царстве осуществлялась православная миссионерская деятельность (в 916 году Алания приняла христианство от Византии). Однако в этот период христианство не смогло прочно утвердиться в Алании, так Ибн Руста пишет: «Царь аланов - христианин в сердце, но все люди, населяющие его царство - язычники, поклоняющиеся идолам». В 932 году аланский царь неудачно повоевал против Хазарии и под её давлением на время выдворил из страны христианских священников, присланных из Византии. Однако с середины X века Алания сильно сблизилась с Византией, Абхазией, Грузией и другими православными государствами. По свидетельству Никифора Василаки (византийский полководец, который в 1078-79 годах оспаривал престол у Никифора III Вотаниата, но был побеждён Алексеем Комнином), в его время аланы уже были ревностными христианами: «Там, у подножья высокого Кавказа, пасутся стада многих племён этого великого народа, который я бы назвал паствой Христовой, цветом скифов и первым плодом Кавказа. Они самый воинственный народ среди кавказцев; если ты посмотришь на их множество, то найдешь отвагу, которой нет нигде более; если ты заметишь их доблесть в бою, то ни во что не поставишь мириад врагов. Ибо иные народы выделяются множеством своих сил, а другие - храбростью и воинским умением, но этот победил их всех и служит только Христу. Ибо они были пленены Его всесвятыми словами и ныне славятся среди нас соблюдением обрядов и своим христианством, и рады называться слугами Христа, друзьями и союзниками христиан». Епископ Федор Аланский в письме члену Веймар-Орламюндской могущественной династии тюрингского происхождения (представители которой были графами Веймара, Орламюнде, пфальцграфами Саксонии...) графу Герману II (1258-85), написанному примерно в 1225 году, повествует: «Аланы христиане только по имени. Если же где и есть часть Иакова, то враг и там посеял плевелы… Устами они исповедуют, едва смею сказать, во спaceниe, ибо не веруют сначала сердцем в правду». Спустя некоторое время, со слов Никифора Григора (византийский философ, богослов, историк, астроном, писатель) находим: «Когда царь Михаил Палеолог возвратился в столицу, некоторые из массагетов (от авт. - скифское племя), живущих за Истром (от авт. - совр.Дунай), тайно присылают к нему посольство. Их вообще называют аланами». Однако ни о каких аланах, проживающих за Истром Феодор Аланский, нигде не говорил, повествуя только об аланских общинах в греческой Херонее (здесь 2 августа 338 года до н.э. произошло сражение, в ходе которого македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств) и на Боспоре (от авт. - Боспор Киммерийский является одним из именований Керченского пролива). То же самое засвидетельствовали в 1253 году фламандский монах-францисканец, путешественник Гильом Рубрук («Аланы или асы исповедуют христианство и всё ещё борются против татар») и венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель Иосафат Барбаро, проживший в Тане с 1436 по 1452 годы («Аланы - христиане и были изгнаны и разорены татарами»)...

Черкесск отроду бы не назвал туристической столицей России. Он сравнительно небольшой городок, столица Карачаево-Черкессии; его небольшие размеры я рассматривал как преимущество: чтобы рассмотреть достопримечательности города мне не потребовалось затратить много времени, поскольку все они находились в шаговой доступности один от другого. Посмотреть было на что - город предоставлял возможность единения с природой, а также активного и культурного отдыха практически на любой вкус. Сквер «Зеленый остров» является одной из самых больших парковых зон южной России, занимая площадь в 90 гектаров. К сожалению, более двадцати лет этот парк находился в плачевном состоянии и за ним практически не ухаживали. Однако в 2012 году команда садовников и ландшафтных дизайнеров вдохнула в это место новую жизнь. Парк открылся год спустя, в 2013 году, совершенно обновленным. Теперь здесь есть все для качественного отдыха: множество растений - кустов, деревьев, цветов; созданы прогулочные зоны, уютные кафе и множество возможностей для активного проведения времени: аренда водных велосипедов, тир, бильярд и другое. Очень понравилась аллея «Лукоморье». Она является изюминкой парка «Зеленый остров». Сюда приходят дети и взрослые, которые еще верят в сказки, хотят окунуться в детство. Аллея была создана золотыми руками многих мастеров. Я увидел массу скульптур из дерева, которые изображали сказочных персонажей или сцены из популярных сказок. Проголодался во время увлекательной прогулки и зашел в увлекательное кафе. Потом был амфитеатр под открытым небом - еще одна изюминка парка отдыха «Зеленый остров»; он является первым на территории республики летним амфитеатром. Это сооружение построено в античном стиле, украшено колонами и статуями греческих богов; общая вместительность театра составляет более 1.000 мест. Обустроенные полукругом зрительные ряды имеют хорошее резонирующее действие, поэтому все, что я произносил на сцене, хорошо могли слышать тысячи зрителей (даже те, кто разместился бы на самых верхних рядах). Территория возле театра отлично обустроена для пеших прогулок и приятного времяпровождения. Приятно было отдохнуть на скамейке в окружении зеленых деревьев. На территории театра проходят масштабные мероприятия, например, концерт на День города с участием популярных российских исполнителей. Заинтересовал светомузыкальный фонтан. Это чудо современной техники было оборудовано в 2009 году напротив здания мэрии. Каждый вечер фонтан собирает сотни жителей Черкесска и гостей города на увлекательное представление, главными актерами которого являются звук, свет и вода. Вечером я смотрел это завораживающее действие! Испытывал такое чувство, будто водные потоки впрямь слышат музыку и движутся ей в такт; сопровождающее танец световое шоу приводило зрителей в легкое состояние транса. Заехал в Северный Зеленчукский храм, который недалеко от Черкесска, в ущелье Большой Зеленчук, где находится огромное историческое, культурное и духовное достояние местных краев. Здесь находятся три древнейших храма, сооруженные более тысячелетия назад, в Х веке. Они называются по имени ущелья, где находятся - Зеленчукскими. Самым большим среди них является Северный храм, построенный в византийском стиле из песчаника. Ранее стены храма украшали удивительные фрески, однако, до наших дней они, к сожалению, не сохранились. Во время раскопок на территории храма была найдена могила зажиточной женщины, полная золотых украшений. Приехал в Соборную мечеть. Она сооружена недалеко от Черкесска совсем недавно. Здание построено в византийском стиле; благодаря 4-ем минаретам, высотой более, чем 50-т метров, мечеть видно издалека. Общая вместительность мечети составляет 5.000 человек. Внутри стены здания разрисованы замысловатыми узорами в стиле арабской вязи

Ессентуки - всем нам известный курорт Кавказских Минеральных Вод; ассоциируется, прежде всего, с лечебной минеральной водой под названием «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», которую мы встречаем в любом магазине страны. Люди сюда приезжают за здоровьем, получить лечение в качестве приятного бонуса, отдохнуть на великолепном кавказском курорте, где их ждут прогулки по паркам, шедевры кавказской кухни и наслаждения прелестями курортной жизни. Я вырос в этих краях, поэтому говорить об этом могу с придыханием. Открытие чудесных свойств лечебных источников в Ессентуках принадлежит, как ни странно, лошадям. Именно они оценили вкус воды с непривычным для человеческого обоняния ароматом. Впервые лечебные свойства солоноватой воды были описаны в начале ХIХ века врачом Федором Петровичем Гаазом, а чуть позже более подробно источники изучил врач-фармаколог Александр Петрович Нелюбин. Развитие курортного комплекса Ессентуки, названного так по имени местной реки, ведет отсчёт с 1839 года. Именно в это время строятся первые сооружения лечебного профиля. В конце ХIХ века на берегу реки строится военное сооружение для защиты южных окраин России, которое превратилось в последующие три десятка лет в казачью станицу. Курортный парк находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. В Ессентуках его можно назвать главной достопримечательностью города. Он подобен киндер-сюрпризу: внутри всегда ждут приятные неожиданности. Сам парк - зеленый оазис красоты, облагороженный прогулочными зонами, розариями и фонтанами. Его рождение состоялось в 1848 году; находится он в центре курортного города и служит естественным его украшением. Парк начал строиться с момента передачи минеральных вод в управление наместнику Кавказа князю Михаилу Семеновичу Воронцову, о чем императором Николаем I был подписан высочайший указ от 1846 года. За прошедшие годы он не только обустраивался по веянию моды, но и сохранил свое историческое лицо. Сохранились Торговая галерея, старинное оформление питьевых бюветов, Ореанда - местная обзорная площадка. Любители архитектуры обычно любуются шедевром стиля ампир - зданием «Верхние минеральные ванны». Кроме бюветов в Курортном парке стоит Цандеровский институт механотерапии, где можно опробовать старинные тренажеры. Интересные факты о городе не грех узнать при посещении местного Краеведческого музея. Несмотря на то, что курорт не расположен на морском побережье, любители водных процедур не лишены этого удовольствия. Для них есть возможность покупаться в Большом озере, а заодно посетить популярную экскурсию на старейшую ГЭС, чтобы понять суть названия «Белый Уголь». Огромный храмовый комплекс удивляет разнообразной наполненностью. Ворота охраняют статуи белоснежных львов. Далее проходим по аллее греческих философов, их бюсты стоят вдоль всей аллеи. В центре комплекса - церковь Святых Апостолов Петра и Павла, несколько действующих часовен. Необыкновенно завораживающей является статуя Иисуса Христа, самая высокая в России и единственная в мире, созданная православной церковью. У её подножия - 4-е ангела и вход в часовню. На территории есть минизоопарк, скульптурные композиции, детские поделки, клумбы, даже небольшой музей техники. В комплекс входят другие культовые сооружения, в том числе греческий мемориал, у подножия которого находится часовня с редкими артефактами и мощами, к которым можно приложиться. Территория с первого взгляда кажется большей, чем есть - здесь находятся ретроавто, несколько религиозных инсталляций, хорошая детская площадка, парковка; легко проехать с коляской. Идёт постоянная строительная модернизация территории по благоустройству. Имеется отличный вид на Эльбрус. Красота! Может поэтому основное внимание туристы уделяют территории, а не храмам. Получается так, что 95% времени гуляешь, а 5% находишься в храме. Я был бы не против зайти куда-нибудь и послушать об истории, значении места (оно никого не оставит равнодушным). Зачастую попав на территорию храма испытываешь на себе тяжелые взгляды прихожан - существует масса ограничений в одежде, свободе перемещения, и пр. Здесь же такого нет - и это хорошо; храм напомнил мне европейские святилища, с проявлением истинной терпимости на поведение верующих

Пятигорск - это удивительные пейзажи, открывающиеся с высоких и не очень гор, теплые и холодные источники, озера, храмы, исторические музеи, галереи и памятники великим людям. «Природный музей минеральных вод», «город-музей», «жемчужина Северного Кавказа» - такие лестные характеристики Пятигорск заслужил не зря. Разнообразие минеральных источников - одна из особенностей города. В черте города видны вершины пяти живописных гор. В нижней части Пятигорска находятся жилые кварталы, в верхней - бальнеологические центры и многие достопримечательности. В городе, расположенном у подножья горы Машук, находится множество интересных уголков. Особую культурную и историческую ценность имеют Лермонтовские места

Народная мета всегда укрепляла свойственный мне тезис: «Как Новый год встретишь, так его и проживешь»; может поэтому пышное новогоднее застолье издавна считалось залогом сытого будущего. Скажем (сколь помню!), оливье, сельдь под шубой и красная икра на новогоднем столе числились в показателях обеспеченности и благополучия хозяев; зачастую многие продукты были в дефиците и достать их было занятием непростым. Сегодня, когда вокруг нас обильно вкусной, сытной, к сожалению, не всегда благотворной еды, удержаться не попробовать все блюда бывает довольно сложно. В результате, на смену первоначальному чувству удовлетворения от съеденного приходит ощущение тяжести в желудке, изжога, другие горькие напасти. Известный латвийский блогер, писатель и сценарист Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) по этому поводу с юмором подметил, что новогодний жор - старинная русская невротическая традиция, итог веков рискованного земледелия; глагол «угощать» к нам неприменим - у нас гостей шпигуют, фаршируют, шприцуют под давлением; если визитер вдруг лопнет, его лишь спросят, отчего это он перестал есть, и традиционно обидятся. При этом, врачи постоянно предупреждают нас о вреде переедания, а телевидение непрестанно демонстрирует на экранах с трудом передвигающихся американских 200-килограммовых монстров: это не только набор лишних килограммов, но и удар по всему организму, риск приобретения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Несмотря на предупреждения, мы часто заканчиваем трапезу словами: «И зачем я столько сожрал?» Чтобы новогодний праздник оставил хорошее настроение, а не бремя в желудке, не грех напомнить о способах избежать переедания и что делать, когда всё-таки переел: ﾀ Не следует садиться за стол голодным. Как ни странно это звучит, перед большим застольем обязательно надобно поесть заранее. Например, съесть банан или фрукты, и, когда будешь сыт, то проще отказаться от тяжелой и жирной пищи. Перед тем, как сесть за стол, надлежит выпить стакан воды; она заполнит желудок, и ощущение сытости придет быстрее. ﾀ Надо правильно начать трапезу - диетологи рекомендуют не спешить с майонезными салатами, а приступить к кушанью с легких блюд из овощей и зелени, приправленных растительным маслом и лимоном. Надлежит отказаться от продуктов провокаторов - специи, квашеные и маринованные овощи, копчености, консервы, соусы повышают аппетит и нагрузку на поджелудочную железу. Постарайтесь сделать упор на зелень, овощи и фрукты, тогда общая калорийность съеденного уменьшится и не будет грозить новогодним перееданием. ﾀ Есть надо медленно, тогда организм получит сигнал о наступлении сытости вовремя, а не когда уже переел. Время между моментом насыщения и сигналом о нём - 20-30 минут, иногда и больше. Поэтому, когда ВЫ почувствуете сытость, есть смысл остановиться, пойти прогуляться (или потанцевать), дав организму возможность немного передохнуть. Конечно, идеальный вариант после этого - не есть, но, если такое не под силу (например, когда хозяева торжеств упрашивают испробовать еще что-либо), то надо после насыщения перейти на овощные салаты. ﾀ Не накрывайте большой стол. Пора отправить традицию праздничных столов, которые «ломятся» от количества еды, в прошлое. Лучше составить небольшое меню из по-настоящему деликатесных блюд, которые ВЫ не позволяете себе на каждый день. Пусть их будет немного, но они действительно порадуют ВАС и ВАШИХ близких. ﾀ После праздника вернитесь к обычному режиму питания. Постарайтесь после праздника не завтракать вчерашними салатами; желудку необходима разгрузка. Отличный вариант завтрака на 1 января - овсянка на воде или молоке, свежие овощи и омлет. Пейте больше воды и обязательно выспитесь; доказано, что при недосыпе человек склонен переедать. А.., если переел, подурнело, появились боль и тошнота, тогда: ﾲ Надо действовать как в случае с кишечным отравлением - использовать сорбенты, затем сутки ничего не есть и пить больше воды. ﾲ При хронической патологии жедудочно-кишечного тракта - дополнительно использовать ферменты, что позволит разгрузить пищеварительную систему и даст ей помощников для нормальной работы. ﾲ Сразу ложиться спать не рекомендуется, от горизонтального положения дискомфорт может усилиться, и дополнительно возникнет отрыжка. Лучше выйти на свежий воздух и немного прогуляйся. ﾲ На следующее утро после переедания выпить стакан воды с лимоном - она даст заряд бодрости и позволит запустить обменные процессы в организме. На завтрак лучше всего съесть что-нибудь богатое клетчаткой, например, кашу. P.S1. Врачи считают, что вздутие живота - не отдельный недуг, а лишь симптом других, более серьезных заболеваний пищеварительной системы. В этом случае совет следующий - надо обратить внимание на причины неприятных ощущений и, как можно быстрее, от них избавиться. P.S2. Желаю всем вкусного-вкусного праздничного стола !!!

Завтра начинаю готовиться к встрече Нового 2021 Года! Текущий год оказался очень сложным, самым что ни на есть високосным. При всем том, я не забываю и о хороших моментах, которые со мной произошли. Разумеется, хотелось бы в первую очередь отдать подать хозяйке уходящего года - Крысе. Символом наступающего года является Белый Металлический Бык, поэтому постараюсь задобрить зодиакального хозяина года - начал тщательно продумывать новогоднее меню и детали сервировки праздничного стола. Про Быка заблаговременно много чего почитал, стал его знатоком, поэтому на столе у меня будут соответствующие блюда. Покровитель нового года очень любит покушать, посему на праздничном столе у меня будет много разнообразных блюд. Бык не привередлив в еде, питается в основном растительной пищей; любит не только злаковые растения, но и овощи, фрукты. Он - животное консервативное, поэтому можно не перетруждаться - кулинарные шедевры не потребуются; блюда буду готовить самыми простыми способами - с помощью варки, жарки и тушения. Говорят, хозяин года любит сладкое, поэтому особое внимание уделю десертной части меню (не обойдусь без восточных сладостей, различных фруктов, из ягод - без голубики). Знатоки китайской мифологии утверждают, что при встрече 2021 года лучше воздержаться от блюд из говяжьего или телячьего мяса. Быку не понравится, если использовать мясо его ближайших родственников (приготовлю бараньи ребрышки и поросячью рульку). Не буду ставить на праздничный стол желейные блюда, так как в состав желатина входят переработанные кости и рога парнокопытных животных. Сейчас продается много растительных аналогов, например, из водорослей; найду и куплю их. У меня будет несколько блюд из мяса с начинками из овощей и фруктов, например, утка с яблоками, подойдет и таджикский плов. Обязательно поставлю сырную тарелку с итальянским твёрдым сыром долгого созревания Пармезаном и голубым сыром из Германии Дорблю (производства компании Кезерай Шампиньон Хофмайстер). В качестве гарнира собираюсь использовать бобовые и обычный картофель; последний приготовлю в виде пюре, тушёного или запечённого блюда. К такому гарниру подойдёт любой вид птицы (уже купил утку белую французскую Стар-53), рыбы (планирую сделать по норвежскому рецепту мурманскую семгу) или морепродуктов (приготовлю салаты из камчатского краба и курильского осьминога). Закуплю немного выпечки и небольшой торт «Прага» - это понравится символу наступающего года. Подбирая алкоголь к новогоднему столу, обращу внимание на градусы - всё должно быть в меру, злоупотреблять спиртными напитками, само собой разумеется, не буду, так как Бык не переносит пьяных людей (но 70-градусный рубиновый швейцарский Абсент - к сожалению, 75-ти или 89,9-градусного на сей раз из-за пандемии у меня нет - изготовленный из экстракта горькой полыни, безусловно, будет!); обязательно будут полусладкое дербентское шампанское «Седой Каспий», английский джин Bombay Sapphire в плоской бутылке сапфирового цвета с изображением королевы Виктории на этикетке, элитный мартиникский ром Saint James, весьма популярный Schweppes Индиан Тоник... Особое внимание уделю сервировке небольшого стола; на нём не будет тесно от тарелок, общей посуды и украшений; если места не хватит, то некоторые блюда уберу на соседние поверхности, и буду брать их по мере надобности. В любом случае для новогоднего вечера лучше выбрать самый приемлемый стол, который есть в доме. Чуть не забыл! Очень важный элемент сервировки стола - скатерть. Цвет можно выбрать любой, но для меня белая скатерть - вне конкуренции, так как на ней выигрышно смотрится любая посуда. Сейчас в моду вошёл экостиль, поэтому будут красиво и уместно смотреться в центре стола веточки хвои, украшенные шишками, ягодами и яркими ленточками. Нарядными также сделаю бокалы и бутылки с напитками - нужно всего лишь обвязать их атласной лентой и сделать бантик...

Пик сезона отдыха в Кисловодске - май-октябрь; в это время на курорте бывает больше всего отдыхающих - цены выше и народу больше. Зато в непиковый сезон поздней осенью и зимой, можно воспользоваться более низкими ценами на проживание и лечение. Весна здесь начинается уже в марте и примечательна обилием цветущих растений, чей аромат просто наводняет все пространство. Весной выпадает больше осадков, чем в другие периоды, но как говорится, у природы нет плохой погоды. Никакие осадки не влияют на качество минеральной воды, на грязевые процедуры и на температуру термальных источников. Лето относительно не жаркое, да и обилие деревьев в парковой зоне надежно защищает людей от жары. Зато летняя пора в Кисловодске длится практически пять месяцев, при этом влажность в пределах нормы. В это время можно много гулять, совершать многочисленные экскурсии по городу и его окрестностям, купаться в озерах и даже в водопадах. Осенняя пора начинается не раньше октября, а солнечные дни продолжаются вплоть до ноября. Сильных и холодных ветров практически не бывает, что позволяет большую часть дня проводить на свежем воздухе. Народа осенью на улицах значительно меньше, чем летом, что положительно сказывается на ценовой политике кафе и магазинов. Зимой в Кисловодске не очень холодно. Все санаторно-курортное лечение к услугам приезжих, Кисловодский Парк прекрасен зимним очарованием, а посещение термальных Суворовских ванн, находящихся в часе езды от города, придает отдыху потрясающую пикантность и дарит удивительный заряд бодрости. Если же посетить Домбай и покататься там на лыжах, то отдых будет незабываем

Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения (Джон УЭЙНМЕЙКЕР - американский бизнесмен) Если вам уже совершенно некогда отдохнуть - значит, самое время отдохнуть (Сидни ХАРРИС - американский журналист) Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие (Эрнст Симон БЛОХ - немецкий философ, социолог и публицист) Из Москвы я вылетел Аэрофлотом в Дубай после 12-ти часов; летел чуть больше 4-х часов, много чего испробовал на зубок, испрашивал даже икру морского ежа, но стюардессы усмехались и ее не подавали. Компания была замечательной, правда, чуднАя пара «совсем не светских дам» безустанно горланила ужасной «сечкой», интенсивно изображая себя страдалицами (например, беспрестанно повторяли друг другу страшенные «скучаю по них» и «скучаю за ними»; правильно - «скучаю по ним»!) Порой от их общения создавалось впечатление, что вся сельская местность южных регионов страны и даже «незалежный хутор» собрались у нас в салоне и ликующе общаются, истязая наш слух своим жутким говором. В завершении полета каждый близседящий пассажир взирал на них с искаженной архитектурой лица и готов был их передушить. По прибытии быстро прошел необходимые процедуры, обменял 100USD на 370AED - местных дирхам, вышел из здания аэропорта и увидел, что стало совсем темно. Пробовал выбрать необходимое такси, чтобы платить по счетчику, но хлопоты оказались пропащими (таксисты поучительно разъяснили мне, неразумному приезжему: «Будет светло - повезем в 10-ть раз дешевле!») Ждать рассвета никак не хотелось, пришлось выложить 300AED дирхам (в районе 82$) за доставку на мой круизный лайнер «ЛИРИКУ», который стоял не так уж далеко, в Порт-Рашиде. Встретили меня настолько благолепно, что подобного обходительного отношения я нигде ранее не отмечал; быстро все оформили, по каким-то причинам заменили без доплаты оплаченную ранее каюту на гораздо лучшую, завели карту (наличными на корабле не расплачиваются; для начала, я положил на нее 100€), доставили меня и багаж в свои «хоромы». Хорошо переночевав, с утра пораньше я поспешил осваивать новоявленный для меня город. 1. Экскурсия по городу. На выбор у меня было две экскурсии: обзорная «Великолепный Дубай и Чудо-сад» и альтернативная - AQUAVENTURE AT THE ATLANTIS («Авантюрная вода в Атлантисе»). Я выбрал первую вариацию, при которой представлялась любопытная возможность изучить старый и новый город, познакомиться с достопримечательностями, историческим и культурным наследием; экскурсия могла оставить незабываемые впечатления. Обзорная экскурсия по Дубаю проводилась с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; ее продолжительность - полдня, стоимость - 65€. Дубай поразил мои прежние мысли и фантазии, показался одним из самых красивых и динамично развивающихся современных городов мира, расположенный на берегу Персидского залива. Казалось, что он собрал все рекордные проекты: самое высокое здание мира, самый высокий танцующий фонтан, крупнейший в мире по площади крытый горнолыжный(!) комплекс, один из самых больших аквариумов мира… Я прогуливался по самому шикарному и ультрасовременному городу Ближнего Востока, который смело мог назвать туристическим бриллиантом. Видел гармонично сочетающиеся старинные мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные бутики, арабские и европейские традиции. Моя экскурсия началась с бухты Дубай-Крик, которая делила Дубай на старый и новый город; представляла собой морской рукав, протяженностью в 14-ть километров, вдоль Персидского залива. Дубай-Крик устьем затрагивала мой пассажирский Порт-Рашид, затем через 7-мь километров переходила в нечто похожее на озеро, и пересекала три моста. Рукав, окружённый лагуной Рас-эль-Хор, у них считается природоохранной зоной; порой в ней собирается около 20.000 сезонных перелётных птиц. Вскоре я увидел знаменитый отель-парус «Бурдж Аль-Араб», который признан одним из самых шикарный отелей мира, позиционирующий себя как «семизвездочный». Это здание, возведенное на небольшом рукотворном острове - одна из самых высоких гостиниц мира (в ее холле, высотой 180 метров, легко может поместиться американская Статуя Свободы); имеет самую большую на сегодняшний день стену из уникальной ткани на основе полимерных материалов. Конструкция «Бурдж Аль-Араб» настолько сложна, что была первым зданием, модель которого испытывалась на прочность в аэродинамической трубе. Любовался и... испытывал досаду, так как вокруг отель-паруса велись строительные работы, поближе никого не пускали, приходилось довольствоваться фотографиями, которые делал не из лучших для этого мест. Далее меня ждала прогулка возле действующей резиденции правителя Дубая шейха Мухамеда (Его Высочество шейх - десятый по счету правитель страны, пришедший к власти в 2006 году). Дорога к резиденции, месту постоянного проживания шейха и его многочисленной семьи, выглядела как прекрасная прямая аллея, густо засаженная раскидистыми пальмами. Ближайшая к резиденции дорожная развязка была украшена куполами с настоящей позолотой, вокруг Дворца - огромная озелененная и охраняемая территория, в ее глубине - сам большой Дворец, исполненный в арабском стиле. Въезд в резиденцию красила торжественная арка, очень напоминавшая мне московскую Триумфальную со скульптурной группой из пяти коней (правящий шейх - большой поклонник лошадей арабской породы). Записной достопримечательностью показались многочисленные павлины, чувствовавшие себя там полными хозяевами: они гуляли вдоль дороги, были сытыми, ухоженными, полными спеси и равнодушия к нам - приезжим, время от времени радуя зевак изумрудно-синим сиянием распущенного в веер хвоста. Потом появилась «Пальма Джумейры» - первый рукотворный жилой район-остров с множеством песчаных пляжей, исполненный в виде пальмового дерева, состоящего из ствола, 16-ти листьев и окружающего остров полумесяца, представляющего собой 11-километровый волнорез. Размер острова 5-ть на 5-ть километров, общая площадь составляет более 800 футбольных полей. Остров связан с материком 300-метровым мостом, а полумесяц - подводным туннелем с верхушкой пальмы. Он был построен в 2006 году и отдан под застройку вилл, отеля и аквапарка; его неофициально называют «восьмым чудом света». Это очень красивый и дорогой район, эталонно выстроенный и ухоженный; вдоль дорог располагаются виллы и жилые дома; место очень популярное среди туристов. Он окружен тёплыми водами Персидского залива и представляет собой настоящий рай для спокойного отдыха у моря. На острове шикарные пляжи, где можно позагорать и искупаться. Специально для поклонников подводного плаванья вокруг архипелага созданы искусственные рифы и даже затоплено несколько старых самолётов, чтобы приманить ныряльщиков со всего мира. В конце «Пальмы» я увидел грандиозный отель - курортный комплекс Атлантис, который является самостоятельной достопримечательностью; он открыл двери для своих гостей в 2008 году, после того, как было решено реализовать в Дубае ошеломляющий успех одноименной отельной группы на Багамских островах. Фешенебельная гостиница стала первым грандиозным сооружением на рукотворном насыпном острове «Пальма Джумейры». Церемония официального открытия стала настоящим торжеством в мировом масштабе, а венчали ее фантастический фейерверк, который длился 9-ть минут и состоял из 100 тысяч пиротехнических изделий различной сложности (по словам организаторов, шоу можно было увидеть даже из космоса). Впечатляла россыпь известнейших звезд и 45-минутное выступление неподражаемой австралийской певицы и актрисы Кайли Миноуг, известной во многих уголках нашей планеты. Атлантис венчает пальмовый остров, находится в его изголовье, прямо посередине полумесяца вокруг ветвей архипелага и фактически оторван от суши. Именно поэтому дорога к нему лежала через подводный тоннель между стволом «Пальмы» и полумесяцем. Я смог сделать фотографии грандиозного отеля-шедевра «Атлантис», который поразил мое воображение своими непревзойденными масштабами, архитектурой и изобретательностью человеческой фантазии. Гид сделал фотостоп на фоне одного их самых желанных и модных в мире элитных районов - «Dubai Marina» («Дубай Марина»), где я смог увидеть самую фешенебельную яхтенную пристань в мире, многообразие небоскребов, безграничный вид на залив, почувствовать свежий морской воздух и стиль жизни на побережье. Это - больше, чем гламурный городской док для роскошных яхт. Здесь находится один из самых посещаемых кварталов Джумейра Бич Резиденс, знаменитый своими гигантскими уличными фресками и надувным автопарком (прямо... в море). Одним из лучших способов полюбоваться архитектурой Dubai Marina, конечно, был с воды. Аренда частной яхты по стоимости мне никак не подходила, поэтому я купил всего за 2€ место в водном такси. Архитектурную доминанту района представляли пятизвездочные отели, формирующие береговую линию, культовые дубайские башни определяли его горизонт, а пространство над водой разрезала канатная дорога Dubai Marina X-line. Для самых смелых она была способом еще больше насладиться архитектурой квартала - позволяла развить скорость до 80 км/час на высоту в 170 метров и рассмотреть «Дубай Марину» с высоты птичьего полета. Ненадолго посетил территорию водного парка Aquaventure («Водная затея»), площадью в 46-ть гектаров, из которых 17-ть занимали гармонично сочетающиеся многообразные вариации сервиса и услуг, гарантирующие незабываемое времяпрепровождение (независимо от того, кем ВЫ являетесь - постояльцем номера, посетителем ресторана, владельцем абонемента на пляж, в аквапарк или просто любуетесь сюрреалистической архитектурой). Этот парк водных развлечений по праву считается одним из лучших в своем роде не только в ОАЭ, на Ближнем Востоке, но и на всей планете. Это было настоящее путешествие в мир горок, аттракционов и приятного досуга. Здесь я и «нашел себе занятие»; ряд атракционов являлся уникальным, а горки The Leap of Faith (переводятся как «Скачок веры», но почему-то гид называл их «Местью Посейдона») были настоящим вызовом смелости и решительности. Кроме прочего, видел множество магазинов розничной торговли, роскошные пляжи, ночной клуб, центры по изучению подводного мира и по наблюдению за морскими львами, бухту дельфинов и многое другое. Потрясающе красивые пляжные клубы предлагали самые разнообразные развлечения; особенно неизгладимое впечатление произвели наблюдения за Drift до Zero Gravity (Дрифт до невесомости), резиденцией Jumeirah Beach Residence (Джумейра Бич), променад, выложенный трехмерными фресками; AquaFun («Водная Потеха») сделала громкое заявление - из надувных аттракционов выложила признание в любви к Дубаю; для желающих увидеть все и сразу действовала уникальная «Летающая чашка» (посетители поднимались на 40 метров в высь и с вращающейся платформы могли видеть город, как на ладони). Продолжение следует

2. Посещение «Чудо-Сада». Много чего я повидал за время экскурсии; казалось, больше Дубай ничем не сможет меня удивить и поразить, ведь, здесь построено все самое масштабное и необыкновенное! Небоскребы, крытые лыжные трассы, фонтаны, футуристическая архитектура, искусственные острова стали для меня уже не в новинку. Но каждый раз открывать небывалое становилось для меня привычным делом, я неизменно находил что-то более любопытное и изумительное. Экскурсия продолжилась в Dubai Miracle Garden (в «Дубайский чудесный сад») - самый большой в мире парк цветов, настоящий «цветочный рай», прославившийся на весь мир своей уникальностью. Масштабы парка поразили мое воображение: площадь составляла более 70.000 квадратных метров, протяженность пешеходных дорожек - почти 4-е километра, росло около 45.000.000 цветов (и их количество ежегодно увеличивается!) Из разнообразия цветов, многоцветия их оттенков были созданы самые невероятные цветочные композиции: многоцветные арки (полукруглые и в виде сердец); автомобили, декорированные цветочными клумбами; беседки в виде звезд; террасы и цветочные колонны; скульптуры животных, выполненные из множества различных цветов; фигурки любимых мультяшных героев; великолепные замки... Было достаточно свободного времени и я вдоволь погулял по парку, окунулся в буйство его природных красок, напоенное ароматами и блистающим великолепием. Первый участок Чудо-Сада занимал сравнительно малый участок, составлял всего лишь 1.951 м², на него ушло 2-а месяца работы, было привлечено 400 человек; он был оценен в 11.000.000$. Во время второго этапа обустройства он был значительно изменен и украшен. Площадь цветочного покрова существенно увеличена, был открыт Сад бабочек, построены магазины и мечети, а также многоэтажная автомобильная парковка. Открытие парка было приурочено ко Дню Святого Валентина в 2013 году, а через 2-а года из-за своей красоты Чудо-Сад был удостоен Премии Мозеля за новые впечатления от сада. По сути, архитекторам и дизайнерам удалось создать искусственный оазис среди пустыни; были привлечены ландшафтные мастера их США и Европы, а большая часть растений завезена из зарубежья (в основном из Италии, Германии и США). Все бы ничего, но я постоянно задумывался о том, что Чудо-Сад находится в чрезвычайно жаркой климатической зоне. Дубай считается одним из наиболее жарких городов в мире, средняя температура самого теплого месяца, августа, составляет +35°C, средний максимум нередко превышает +40°C, а иногда температура в тени может достигать до +50°C. Поэтому название парка соответствовало реальности - Чудо-Сад действительно считается чудом пустыни. И еще, парк не подвергается воздействию ветров (не переносится песок из пустыни), так как его территория обсажена деревьями. Чудо-Сад работает и в более прохладные месяцы, с октября по апрель; с июня по сентябрь парк закрыт, так как наступает сезон высоких температур, во время которых +40°C обычное явление. Сохранение растений в таких условиях довольно затратное дело, поскольку вода в пустыне огромный дефицит, и Чудо-Сад оснащен специфической системой полива, позволяющей максимально экономить воду. В парке внедрена специальная технология орошения, благодаря которой сточные воды могут использоваться повторно, и экономия жидкости при этом составляет 75%. В общей сложности, чтобы полить Чудо-Сад в сутки необходимо потратить всего 760 литров воды. Такие затраты себя оправдывают, ведь очень проблематично содержать среди пустыни цветы, которые сохранили бы свои пестрые палитры цветовых гамм. Чаще всего в парке я встречал такие растения как герань, лобелию, бархатцы, колеусы, чернобривцы и календулу, но все же львиную долю занимали петунии. Всего я смог насчитать около 60-ти видов растений. Интересно было рассматривать, как работники парка из цветов собирали вертикальные и горизонтальные инсталляции, фигуры, цветочные реки, водопады, автомобили, мельницы, дома, небоскребы и даже портреты. Чудо-Сад славится тем, что здесь сделана цветочная композиция, представляющая портрет шейха Заеда ибн Султана аль-Нахаяна, вокруг которого находятся семь сердец, символизирующих все Эмираты. Зоны цветов беспрестанно чередовались с зелеными газонами. Самыми примечательными фигурами мне представились 800-метровая цветочная стена высотой в 3-и метра, 10-метровая Цветочная пирамида и Цветочные часы диаметром в 15-ть метров, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса. Помимо цветочных инсталляций Чудо-Сад поразил меня Садом бабочек, ставшим первым в регионе и наибольшим в мире закрытым садом бабочек; я наблюдал за 26-ю видами бабочек; их общее количество, завезенных из Азии, Африки и Южной Америки, превышало 15.000 особей. Еще мне понравилась территория Ароматического сада, в котором я смог отведать цветочный чай, подышать воздухом, наполненным запахом ароматических и лекарственных растений, завезенных из более, чем 200 стран. Еще одной интересной тематической зоной был Международный сад, где я видел цветочные скульптуры, сделанные в виде достопримечательностей разных стран Европы и Азии. 3. Прогулка по городу. После экскурсии взял такси и решил поколесить по городу. Проехал мимо форта «Аль-Фахиди», в котором находится исторический музей восковых фигур (посещать его не захотелось). Старательно рассматривая медленно проехал самый фешенебельный проспект Ближнего Востока Шейх Зайед-Роуд, Башни-Близнецы и отель Дусит (первый тайский отель в Дубае). Посетил комплекс «Мадинат Джумейра», который здесь популярно называют «Дубайской Венецией». Осмотрел великолепные богатейшие виллы, насладился атмосферой старины и арабской архитектурой. Вдоволь наудивлялся отелем Mina A’Salam («Привет, Мина») - маленькой Венецией в сердце Дубая, которая опутана ажурной паутиной искусственных водных каналов, а извилистые дорожки петляют среди пышных садов (может поэтому название отеля весьма популярно переводят с арабского, как «Гавань Мира»). Наблюдал за людьми, перемещающимися по каналам на водных такси, стилизованных под традиционные лодки «Абра» и поведением водителей, которые, по-видимому, им рассказывали истории о далёких временах, когда мореплавание было основным способом передвижения на побережье. Зашел на небольшой рынок сувениров и сладостей, увидел изобилие кафе и уютных ресторанов; поел, отдохнул, купил пару сувениров и двинулся дальше. Остановился у отеля-дворца «Madinat Al Qasr» (перевод не помню, кажется, это имя собственное), раскинувшегося на побережье Персидского залива и являющегося частью большого курорта, где рассматривал скульптуры арабских скакунов в натуральную величину, покрытые сусальным золотом; хорошо побродил вокруг него. Отельный комплекс выполнен в стиле ближневосточной дворцовой архитектуры. Его территорию украшали ухоженные аллеи и скульптуры арабских скакунов. Представлялись к услугам все удобства и развлечения, доступные на территории курорта. В театре «Мадинат» проходят самые разнообразные представления от стендап-комиков до эффектного балета, завораживающих живых выступлений музыкантов и артистов различных жанров (в это время в театре проходил показ увлекательного мюзикла). Уникальность отеля-дворца «Madinat Al Qasr» заключалась в его величественности, он словно сошел со страниц «1001 ночи». В этом сказочном городе было все, о чем можно мечтать: более 40 ресторанов, баров и кафе мирового класса, популярный оздоровительный фитнес-центр, великолепный Spa-салон, традиционный арабский базар «Сук Мадинат Джумейра» с десятками бутиков, магазинами и галереями. Отель отмечен престижными наградами, среди которых Мировая награда за путешествия, Сертификат качества «Советник по поездкам», Forbes-Путеводитель. Вернулся и недалеко от достославного отель-паруса «Бурдж-аль-Араб» посетил принадлежащий известной гостинице «Джумейра Интернэшнл» всемирно известный Тематический аквапарк «Дикий Вади», входящий в число 20-ти лучших аквапарков мира. Этот, один из крупнейших на Ближнем Востоке, невероятно красиво оформленный аквапарк был построен в 1999 году; его главной целью было создание уникального комплекса, не имеющего аналогов в мире, поэтому эксклюзивная технология принесла парку не одну награду, завоевала признание любителей острых ощущений по всему миру. Парк оснащен самыми современными технологиями, он - быстрорастущий аквапарк в мире; постоянно совершенствуется, чтобы посетители каждый раз получали новые эмоции. Кропотливая работа и внимание к деталям принесли парку Премию Всемирной ассоциации аквапарков за инновации, дизайн и тематику, а также награду за выдающиеся достижения в тематическом оформлении аквапарка. «Дикий Вади» предложил мне множество возможностей для отдыха и развлечений. Там были 8-мь огромных горок (ни в одном аквапарке Европы, Азии я столько не находил!) и самый головокружительный водный аттракцион, обеспечивающий высокую степень безопасности, бросающий настоящий вызов земному притяжению. Кроме захватывающих экстремальных горок было более 30-ти веселых и спокойных аттракционов и развлечений. Посетил аттракцион «Поездка на Бурдж Сурье», который является единственной горкой с 2-мя чашами в мире. Видел 5-ть ресторанов и закусочных, а также тележки с мороженым, попкорном и сахарной ватой. Посетил несколько магазинов, торгующих сувенирами и предметами первой необходимости. Зашел в зону «Тысячи и одной ночи» с красиво разработанной и удачно реализованной темой, основанной на сказке из арабского фольклора об Юхе и его друге Синдбаде-мореходе. Ноги болели, поэтому я недолго побродил у покорившего меня величием самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа»; прошел мимо не работающих, а во время представления восхищающих всех чарующе-потрясающим танцем, поющих фонтанов; зашел и чуть не «утонул» в крупнейшем торговом центре «Дубай МОЛЛ», был поражен удивительно великолепным аквариумом. Все это решил подробно обследовать по возвращению из Катара. P.S. Альтернативная экскурсия «Авантюрная вода в Атлантисе» предполагала трансфер в самый большой аквапарк Дубая «Водные приключения», который входит в состав комплекса 5-звездочного отеля «Атлантис». Территория аквапарка разделена на несколько зон, обладающих своими уникальными особенностями. Можно было покататься на водных горках, совершить путешествие по водным маршрутам парка, посетить аттракцион «The Surge» («Всплеск») и увидеть настоящие волны метровой высоты. Для самых смелых предлагался аттракцион «Leap of Faith» («Прыжок Веры»). После почти вертикального спуска с высоты 27-мь метров туристы оказывались в длинном туннеле с прозрачными стенками и пролетали по нему сквозь аквариум, в котором содержится несколько видов акул и множество другой разнообразной живности. Для детей создана специальная зона игровых аттракционов Splashers (Брызговик), где имеются горки, турники, водные пушки и опрокидывающиеся бочки. В стоимость включался трансфер туда и обратно в совместной группе с иностранными туристами, услуги специализированного гида (русскоязычного сопровождения не предусматривалось); посещение аквапарка самостоятельное; необходимо было взять плавки, полотенце (аренда полотенца составляла около 45 дирхамов ОАЭ или ~ 12$, аренда маленького шкафчика для хранения вещей - также около 45 дирхамов; была особенность - внутри аквапарка нельзя расплачиваться наличными деньгами), солнечные очки (пляжные шорты, плавки, цельные и раздельные купальники, гидрокостюмы являлись единственными формами купальных костюмов, разрешенными для участия в аттракционах аквапарка). Продолжительность экскурсии - день, стоимость - 105€

Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым (К.А.Гельвеций - франц. литератор, философ) 1. Про Эмираты и их столицу. Я давно желал попасть в Абу-Даби - самый большой эмират, и самый богатый в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно здесь добывают 95% всей нефти, составляющей главное финансовое благополучие страны; было не удивительно здесь видеть проекты самых величественных сооружений. В недавнем прошлом расчетливые и мудрые эмиры, главы семи эмиратов, посчитали, что туризм - одно из лучших вложений прибыли от торговли нефтью и газом, проявили креативное мышление и решили, что их туристический рай не будет похож на курорты Турции, Египта, Израиля или Туниса. Они пригласили в страну самых талантливых архитекторов и инженеров со всего мира, одержимых оригинальными, иногда кажущимися безумными, идеями. Поэтому сегодня, глядя на местные отели, торговые комплексы, офисные здания, создавалось впечатление, что ОАЭ - фантасмагорическая живая иллюстрация к сказкам из «1000 и одной ночи». Я действовал, чтобы быть счастливым, и оказался у своей цели! В Эмиратах меня впечатлили своим великолепием не сказочные дворцы, а футуристические здания; видел, как вместо караванов верблюдов пустыню пересекали шикарные автомобили, несущиеся по безукоризненным трассам с минимальной скоростью 160 км/ч; наблюдал, как загадочные гурии в полупрозрачных одеяниях уступали место современным дивам в не менее соблазнительных пляжных нарядах (их можно демонстрировать только в курортной зоне). Город Абу-Даби - столица ОАЭ, один из удивительных городов мира, поразивший мое воображение своими башнями-небоскребами, мечетями, цветущими садами и великолепными фонтанами. Обилие зелени среди песчаной пустыни создавали завораживающее ощущение настоящего восточного миража. Удивительно гармонично сочетались стремительная современная жизнь и бережно хранимые древние традиции востока. В переводе с арабского языка Абу-Даби означает «отец газели». Среди жителей этого города ходит легенда, будто много лет назад охотники преследовали газель. Она долго плутала по пустыне, пока не вышла на берег Персидского залива, прыгнула в воду и поплыла на остров. Охотники в свою очередь не отставали от нее и вскоре газель привела их к пресному источнику. В благодарность за это охотники сохранили газели жизнь, создали поселение рядом с источником и дали ему название на арабском Абу-Даби. Именно так, согласно легенде, появился этот замечательный город. Мне показалось, что Абу-Даби не обладает шиком большого города, например, как Дубай, но наблюдать за жизнью мегаполиса, в который вложены поистине гигантские суммы денег, было для меня довольно увлекательным действом. После падения рынка жемчуга, с начала XX века экономика города постепенно приходила в упадок. В 1958 году в окрестностях Абу-Даби были найдены огромные запасы нефти, и город, как по волшебству, превратился в процветающий мегаполис. Умерший в 2004 году правитель эмирата и первый президент федерации ОАЭ шейх Заед бин Султан Аль-Нахайян, немало способствовал тому, чтобы Абу-Даби из маленького городка, получавшего доход от рыболовства, превратился в международный экономический центр, город больших денег, больших автомобилей и огромных зданий. Абу-Даби, как и остальные города ОАЭ, живет по принципу «чем больше, тем лучше!» Глядя на местную архитектуру, мне виделось, что столица в этом отношении лидирует. 2. Про великолепие Белой мечети. Из Дубая в Абу-Даби я приплыл рано утром. На выбор мне были представлены две экскурсии: обзорная - «Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока» и альтернативная - «Тематический парк: Феррари или предчувствие; братский мир». Естественно я выбрал обзорную экскурсию, посчитав, что именно так будет лучше: а) посетить одну из крупнейших в мире мечетей, способную вместить сразу более 40.000 человек, шейха Зайда (Белую мечеть) - настоящее чудо, одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ; б) прогуляться и полюбоваться замечательной набережной Корниш-Роуд, являющейся излюбленным местом прогулок, отдыха туристов и местных жителей; сделать незабываемые фотографии роскошной гостиницы Emirates Palace Hotel (Дворец-отель Эмиратов), Дворца традиционной арабской архитектуры и сказочной красоты, вокруг которого на огромной территории раскинулся прекрасный зеленый оазис; увидеть деловую часть города, довольно плотно застроенную ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют «Манхеттеном Ближнего Востока». Как правило, в мечети могут попадать только мусульмане, но эта мечеть является исключением: она не только для мусульман - она для всех. Для посещения мечети необходимо было соблюдать дресс-код; я одел рубашку и брюки, полностью покрывающие руки и ноги (можно было надеть футболку с рукавами ниже плеча; короткие рукава и шорты сделали бы экскурсию по мечети невозможной). Женщины из группы оделись в свободную одежду с длинными рукавами, длинные брюки или юбки, закрывающие щиколотки, покрыли головы платками, спрятав волосы. Кто был не подобающе одет, в мечеть не пускали - касалось и мужчин; женщин в мечеть пускали, при этом им выдавали абайю (длинные традиционные арабские женские платья с рукавами чёрного цвета или разноцветные, обильно разукрашенные вышивкой, бисером, стразами). Перед входом в мечеть мы разулись, удачно выбрав те варианты обуви, которые было легко снимать и надевать на ноги. Экскурсия проводилась полдня с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами (ее стоимость - 79€). Прежде, чем попасть в мечеть, прошел не хитрую процедуру регистрации, которая происходила в Visit Centre (в Визит-центре), выполненном в форме купола. На специальном аппарате заполнил свои данные - национальность, пол, возраст, в какой эмират прибыл (так попал под колпак Мюллера! шутка, конечно!! это им нужно для статистики) и аппарат «выплюнул» мне билет, с которым я затем попал в мечеть. Конечно, могу ошибиться, но мне кажется, что это была единственная мечеть в мире с эскалатором. Народу набралось весьма много, недаром же ее внесли в список самых посещаемых туристических объектов в мире. Миллионы туристов со всех уголков земного шара приехали сюда посмотреть на чудо света; чтобы увидеть великолепие и роскошь поистине уникального строения, олицетворяющего великие богатства Эмиратов, символ веры мусульман. Именно эта мечеть мне больше всего врезалась в память после поездки по Абу-Даби самыми сильными воспоминаниями! Мечеть, как одно из самых грандиозных творений рук человеческих, которые я успел повидать, оказала на меня потрясающее впечатление; их была масса и о них сейчас постараюсь подробно рассказать. Ее строили 12-ть лет более 2.500 строителей со всего мира; масштабы, как и на всех стройках в Арабских Эмиратах, впечатлили: площадь сравнима с простором пяти футбольных полей; там 4-е минарета по 107-мь метров высоты каждый; 82-а купола разных размеров; 1.096-ть колонн, поддерживающих аркады и 96-ть колонн внутри. Строительство самой большой мечети в Арабских Эмиратах по разным оценкам обошлось стране в районе 700.000.000$ - огромные деньги для страны, которая еще 50 лет назад была почти нищей. С какой бы стороны я не смотрел, она не влезала у меня в один кадр. Ее стены, инкрустированные самоцветами и золотом, олицетворяли глубокое уважение и благодарность великому правителю государства, создавшему чудесную страну из бедных бедуинских княжеств. Роскошные интерьеры мечети поражали своим великолепием. Она, полностью сделанная из белого мрамора (является крупнейшим в мире объектом с использованием такого мрамора), поражала воображение одновременно своими размерами, изяществом и красотой. Белый мрамор - самый редкий и дорогой сорт мрамора, поэтому это поистине величественное сооружение реально является произведением искусства. Также меня поразили картинностью громадные несущие мраморные колонны главного молитвенного зала (доставлены из Македонии), которые были украшены драгоценными и полудрагоценными камнями (все это делалось вручную). Узор, инкрустированный в мраморную колонну, представлял собой весьма сложную и кропотливую работу, так как большая часть мраморных панелей и частей трескается, разрушается при обработке и резке. Главный молельный зал освещался одной из самых грандиозных люстр в мире: висела 12-тонная люстра высотой 15-ть метров (это высота 5-этажного дома) при главном куполе в 82-а метра. Она была выполнена из позолоченных пластин, 40.000.000 камней хрусталя и кристаллов Сваровски. Один из залов покрывал самый большой в мире ковер ручной работы из шерсти и хлопка, сотканный в Иране, занимавший площадь около 5.700 квадратных метров. Ткали ковер 1.200 иранских женщин в три смены; он состоит из 9-ти частей, всего в нем 2,5 миллиарда узлов, вес - 47-мь тонн; соединяли его 50-ят мастеров из Ирана в течении 4-х месяцев!! Концепция мечети заключается в цветах, поэтому на мраморных плитах везде был цветочный узор - по всему ее периметру, внутри и снаружи залов, все гравировалось вручную! Сотни панелей также были вырезаны и отполированы вручную. В эмирате Абу-Даби имеется более 2.000 мечетей, но шейх Зайед построил еще одну, которая заставила время остановиться - гигантская мечеть строилась для будущего. Хотелось бы вновь попасть в Абу-Даби и посетить ее пару раз - днем и вечером, ощутить совсем разные впечатления... 3. Про набережную Корниш и др. После осмотра Белой мечети и обзорной экскурсии решил самостоятельно погулять по набережной Корниш. Эта благоустроенная прибрежная полоса протянулась вдоль берега Персидского залива на 10 километров. На набережной располагались многочисленные парки, сады, фонтаны, отели, клубы и рестораны. Место прекрасно приспособлено для прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Лучшим временем для посещения Корниш считаются вечерние часы, когда включается великолепная подсветка, но у меня из-за недостатка времени такого выбора не было. Я понял, что любимое место для прогулок туристов и местных жителей - это набережная фонтанов Корниш; здесь находится огромная парковая зона с большинством фонтанов города, а также - множество развлекательных заведений. Считаю, что Корниш, самое красивое и популярное место в Абу-Даби. Я прошел ее чуть ли не всю - от отеля «Шератон» до «Дворца Эмиратов», одного из наиболее роскошных отелей на Ближнем Востоке. Это был широкий променад с изящными фонтанами, ресторанами, кафе и зонами для пешеходов, разбитый на несколько великолепных ландшафтных парков. С него открывался великолепный вид на 10-километровый рукотворный остров Аль-Лулу, который согласно проекту, после окончательного завершения работ, станет одним из самых престижных мест отдыха в Абу-Даби. Через канал добрался до острова Аль-Марина (он расположен недалеко от набережной Корниш), где узрел немало любопытных мест, например, одну из главных достопримечательностей столицы с бесплатным входом - Деревню наследия Абу-Даби (ее чаще называют Этнографической деревней Абу-Даби). Там была развернута экспозиция, демонстрирующая быт жителей Аравийской пустыни в древние времена, представлены археологические находки: оружие из бронзы и украшения из золота. Кругом все веселились, так как в это время проходило выступление танцоров и музыкантов. Потом был неповторимый Emirates Palace (Дворец Эмиратов), еще одно великолепное здание, на которое арабы потратили нефтяные сотни миллионов долларов. Оно оправдывало свое название - очень было похоже на Дворец; его строили для международных встреч «в верхах», но в данный момент там расположился роскошный отель «Кемпински». Сотрудники были благосклонны ко мне и разрешили его осмотреть. Прямо напротив находился островок с небоскребами Ethihad Towers (Башни Этихад); как же хотелось туда попасть.., но всегда всему хорошему приходит грустный конец - ноги подводили больше и больше, и я вынужден был возвращаться последним шатлом на свой круизный лайнер. P.S1. Альтернативная экскурсия «Тематический парк: Феррари или предчувствие; братский мир» включала в себя трансфер из порта Абу-Даби в один из тематических парков, каждый из которых предоставлял отличные возможности для развлечений и отдыха (можно было выбрать любой из двух перечисленных парков): А. Парк Ferrari World Abu Dhabi («Мир Феррари Абу-Даби») - крупнейший в мире крытый комплекс развлечений, расположенный на острове Яс, с одним из наиболее популярных аттракционов - имитатором гонки «Формулы1». Каждый, кто мечтал оказаться на месте гонщиков, мог воплотить свою мечту в жизнь, выбрать один из 20-ти видов гоночных аттракционов. Одним из увлекательных аттракционов парка можно считать американские горки под названием «Formula Rossa». Они считаются самыми скоростными горками в мире, где скорость достигает 240 км/ч за 4,9 секунды. Желающие взлететь к самым облакам и познать все прелести свободного падения с высоты более 60-ти метров, могли посетить катапульту "G-Force". На территории парка есть галерея, в которой собрана огромная коллекция моделей авто разных годов выпуска, от самых современных до ретро-автомобилей; предусмотрены различные развлечения для детей. Б. Парк Warner Brothers World («Мир братьев Вернер)» - большой крытый парк развлечений, на территории которого находится различные тематические зоны. Каждая из этих зон предлагала свою тематику, оформление, аттракционы и персонажей. На территории парка находится 29-ть аттракционов, а также проводятся увлекательные представления. Парк посвящен кинопродукции известного концерна Warner Brothers Production, где можно было встретить знаменитых супергероев: Бэтмена, Супермэна, Чудо-женщину, а также анимационных персонажей Тома и Джерри, Скуби-Ду и Флинтстоунов. В стоимость альтернативной экскурсии включался трансфер до парка и обратно, а также посещение различных аттракционов, кроме The Scuderia Challenge (Вызова Скудерии) в парке Ferrari World (услуги гида и русскоязычного сопровождения не были предусмотрены). Трансфер проводился в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения и без специализированного гида; посещение парка было самостоятельное. Рекомендовалась удобная и достаточно закрытая одежда (плечи и колени должны были закрыты у мужчин и женщин); в парке Ferrari World вход на некоторые горки был ограничен туристам ростом ниже 1,3 метра. Продолжительность экскурсии - день, стоимость - 115€. P.S2. На следующий день меня ждала экскурсия «Заповедный остров». Есть на земле места, где царит умиротворённая тишина, можно обрести долгожданное спокойствие и гармонию с природой. Одним из таких мест является Сир-Бани-Яс, чарующий уголок, непохожий ни на один курорт Персидского залива. Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории страны. Практически вся его территория - огромный заповедник, где в естественных условиях содержатся самые разные представители местной флоры и фауны. Вся островная территория, некогда пустынная, лишенная воды и растительности, стараниями первого президента ОАЭ шейха Заида Аль-Нахайана превратилась в настоящий туристический оазис, где есть все необходимое для развлечений и комфортного отдыха. Более половины острова занимает Арабский парк дикой природы. Это крупнейший природный заповедник в регионе, берега которого покрыты мангровыми лесами и девственными пляжами. Уникальный заповедник стал домом для многих представителей редкой фауны Аравийского полуострова, в том числе и некоторых исчезающих видов. Здесь, в естественных условиях содержатся антилопы, газели, белые ориксы, жирафы, страусы, гиены и гепарды; в период миграции останавливаются миллионы пернатых. Меня ожидала увлекательная поездка по территории парка, в ходе которой планировалось сделать 2-3 остановки; я мог насладиться красотой и разнообразием острова, а также сделать незабываемые фотографии. Продолжительность экскурсии - полдня, включая фото-остановки, стоимость - 59€

Сир-Бани-Яс - сказочное поприще в Персидском заливе в 250 километрах от столицы ОАЭ. В ночь из Эмирата Абу-Даби я уплыл к одному из типичных примеров «арабского чуда», к острову Сир-Бани-Яс. Некогда пустой, лишенный воды и растительности, негостеприимный кусочек суши озеленили и превратили в национальный заповедник. За короткое время на острове были высажены 8.000.000 деревьев, в том числе фруктовых(!), нашли приют 15.000 животных и птиц, став полновластными хозяевами этой территории, а люди - гостями, которых ждут завидные забавы и три красивых отеля. С древних времен на острове жили люди; раскопки показали, что он был обитаем еще 3.000 лет до н.э., о чем свидетельствовали 36-ть археологических памятников, обнаруженных на территории Сир-Бани-Яс, каждый из которых давал четкое представление об истории острова. Одним из древнейших памятников являются остатки христианского монастыря, который датируется 600 годом н.э. Название Сир-Бани-Яс происходит от племени Бани-Яс, которое впервые поселилось в Абу-Даби. Сир-Бани-Яс - это гребень соляного купола, созданного миллионы лет назад природными геологическими силами; в наши дни это самый большой соляной купол в мире. Потом пресная вода закончилась и люди покинули остров. Примерно 50 лет назад первый президент страны шейх Зайид Аль-Нахьян заприметил этот пустынный островок и решил превратить его в рай - задумал сделать здесь Парк дикой природы («чтобы деревья росли и животные жили»). Денег, труда на это не пожалел, и теперь остров - один из лучших в мире центров экотуризма (зелёного туризма). Посещение острова оставило у меня столько впечатлений и восторгов, что ими очень хочется.., просто нельзя не поделиться. О существовании Сир-Бани-Яс я узнал 2-3 года назад, и сразу же захотел на нем побывать; это стало моей мечтой. Наконец-таки, ее удалось осуществить - я плыл навстречу первому в моей жизни сафари. Корабль остановился примерно в миле от острова. Высадка началась рано утром - с него спустили небольшие катера-шлюпки (рассчитанные человек на 60), погрузили нас и стали быстро перевозить тысячи туристов на остров. Водная прогулка до острова с ветерком была особенно приятна и заняла минут 10-15; кто-то боялся брызг и спрятался под навесом, я же не был против свежего морского воздуха, но пришлось немного намокнуть. Берег на выбор предлагал несколько вариантов отдыха: пешие и верховые экскурсии по острову, в том числе к развалинам Несторианского монастыря (он существовал в доисламскую эпоху - с VI по VII века н.э.); прогулки на каяках по манграм; катание на горных велосипедах; рыбалку в открытом море; сноркелинг (плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами); сафари. Для начала я предпочел сафари, быстро сел в один из пяти джипов (в автобусе ехать не захотел), вместимостью на 7-мь человек, и поехал. За рулем был молодой англоговорящий гид, говорил он кратко, внятно, разборчиво и с удовольствием, так что 10-15% из сказанного я смог понять. К тому же, нам здорово повезло, что в группе оказалась женщина-сербка, которая изредка потихоньку переводила его повествование на русский язык. Движение по острову проходило с требуемой скоростью - 50 км/ч; сотрудники, проживающие на Сир-Бани-Яс, водят машины с крайней осторожностью, так как виновный в гибели животного, даже в результате несчастного случая, по законам страны приговаривается к выплате крупного денежного штрафа и нескольким месяцам тюрьмы. Поначалу мы ехали вдоль берега моря, заросшего манграми. Я обратил внимание, что деревья были высажены ровными рядам, словно в каком-нибудь колхозном саду. Оказывается, этот принцип посадки был выбран специально для туристического удобства, чтобы между деревьями хорошо просматривались животные. Интересное мини-сафари началось без предупреждения: первым обитателем, который повстречался практически сразу, была самка африканского страуса; она гордо шествовала буквально в метре от нашего автомобиля; было даже немножко не по себе от такой близости. Гид прокомментировал ее появление следующим образом: «Мозг у страуса меньше, чем его глаз!» На обочине дороги увидел индийских антилоп, потом всяких перепелок-куропаток и тому подобную мелкую живность; был приятно ошарашен. В стороне показался один из отелей, исполненный в африканском стиле, с прекрасным пейзажем на своей территории и беззаботно бродящими песчаными газелями. С ветвей деревьев доносился многоголосый птичий гомон и странное кошачье мяуканье. Поначалу я ничего не понял: самой большой гордостью заповедника Сир-Бани-Яс являются пятеро гепардов - вдруг это они сидят на деревьях! Потом сообразил, что такие звуки издают не гепарды, а павлины, обитающие рядом с отелем. Остановились, вышли из джипа и к нам сразу подошли двое мужчин в красивых национальных одеждах, угостили небольшими бокалами вина; на фоне такой красоты мы не смогли удержаться от искушения дополнить свою радость еще 2-3-мя бокалами прекрасного напитка. Поехали дальше и увидели стадо саблерогих ориксов и бесчисленные табуны песчаных газелей. Гид пояснил, что этот вид рогатых очень хорошо прижился на острове и расплодился в бессчетном количестве (одна самка может окотиться пару раз в год, зачастую - двойней). Полностью оккупировать остров этим сверхплодовитым животным мешает только одно обстоятельство - пятеро гепардов, которые весьма успешно контролируют газелью популяцию. Меж плодовитых газелей бродили важный павлин и задумчивая лань, неподалеку расположились индийские антилопы. Их черные самцы, с достоинством шествовали среди своих палево-бежевых одалисок («комнатных девушек» - прислужниц в османском гареме) и выглядели особенно красиво. Во время сафари я заметил интересную особенность: у каждого вида (хоть страусов, хоть антилоп, хоть павлинов) самцы выглядели гораздо эффектнее, ярче, красивее, чем самочки. Естественно, природа щедро их одарила для того, чтобы они могли успешно привлекать внимание противоположного пола, с большим успехом добиваться женской благосклонности. У нас же людей - все наоборот! Именно женщинам приходится затрачивать кучу усилий на украшение своей внешности, чтобы заарканить беззаботно блуждающего по жизни мужчину (порой он пальцем не успевает пошевелить, оглянуться, как бывает подстрелен, окольцован, окружен уютом теплого гнездышка и... потомством; никакого напряга для самца человеческого вида нет, зато для самочки… - вот так человек оторвался от природы!) Несмотря на то, что остров является национальным заповедником, где звери живут вроде на воле, в естественной среде обитания, вся его территория разбита на огороженные участки. Это сделано с целью, чтобы родственные виды животных (например, ориксы бейза и саблерогие ориксы) не скрещивались друг с другом и не портили чистоту пород. Дальше нам повстречались еще одни рогачи - ориксы бейза (восточноафриканские ориксы) и индийские пятнистые олени. Потом я увидел красивейших зверей заповедника - жирафов. Смотрел и думал, насколько же отличаются звери, живущие в зоопарках, от тех, что живут в национальных заповедниках! У нас - это бедные заморыши городских джунглей. Разве могут они ровняться с детьми вольных просторов, с их красотой, грацией, мощью, блеском шкуры? Никогда!! Один из жирафиков был особенно мил, забавно наклонялся, чтобы попить воды из корыта. Моя соседка очень к месту вспомнила детское стихотворение С.Маршака: «Детям маленького роста / Рвать цветы легко и просто. / Но тому, кто так высок / Нелегко сорвать цветок». Этот жираф оказался очень дружелюбным - подошел прямо к нашей машине и сунул в нее любопытную мордаху. Мое счастье в этот момент слабо поддается описанию: «Какое все-таки величественное это животное - жираф! Он - Гулливер среди лилипуток газелей!!» Тут же, на поляне с жирафами мы встретили арабского орикса. Одно время этот вид находился на грани исчезновения, но сейчас он прекрасно живет и здравствует. Кстати, самое большое количество этих животных (более 400 голов) обитает именно на острове Сир-Бани-Яс. Подъехали к остаткам 1.400-летнего христианского монастыря. Он располагался на восточной стороне острова и был основан небольшой общиной, примерно в 30-ть монахов. В свое время, остров Сир-Бани-Яс находился на торговом пути между Ираком и Персидским заливом, по пути следования в Индию и Китай. Археологи обнаружили здесь отдельные хижины для монахов и молитвенные комнаты. Находки представлены 15-ю видами керамики и стеклянной посуды, некоторые из которых использовались в религиозных церемониях. Здесь когда-то одинокие монахи-несториане курили благовония, вели молитвенный, довольно аскетичный образ жизни; пекли хлеб, пасли коз и ловили рыбу, так как участок находится рядом с морем. Место осмотра включало здания, неф (вытянутое помещение, ограниченное рядом колонн и столбов), трапезную, часовню и кладбище с колокольней, призывавшей людей к молитве. Остров Сир-Бани-Яс действительно уникален, ведь из засушливого пустыря он превратился в зеленый парк с тысячами деревьев и животных - все это без капли естественной пресной воды! Вода привозится на остров, и к каждому(!!) дереву и кустику подведен шланг; через эти шланги производится их искусственное капельное орошение. Правда, черными длинными шлангами покрыта вся земля (это бросается глаза); они как черные змеи вьются вдоль дорог и между деревьев. Но все равно, красоту это не портит. Гид рассказал, что ориксов здесь называют единорогами, так как их рога растут настолько симметрично, что при взгляде сбоку создается впечатление, что у них только один рог. Я спросил: «Не нападают ли гепарды на ориксов?» Как оказалось, нет; эти большие кошки боятся острых и длинных рогов ориксов; стараются выбирать добычу попроще, как правило, газелей. Также они не нападают на людей; человек для них - слишком крупная «дичь», покуситься на которую они решаются только в голодную годину. С доступными и плодовитыми газелями перебоев у них нет, поэтому мы перестали беспокоиться о своей безопасности. Хотелось полюбоваться на гепардов и я был бы, при этом, абсолютно счастлив, но, к сожалению, с ними все не так просто. Не любят эти большие кошки публичности, а потому в начале экскурсии нас предупредили, что шансы их увидеть - примерно 50 на 50 процентов. Впрочем, мы продолжили колесить по острову и надеяться на встречу хотя бы с одним гепардом, активно выискивая его глазами под деревьями. Гид рассказал, что всего на острове 5-ть гепардов: три самца и две самки, причем, один из самцов - детеныш, появившийся именно на острове. Изначально у него был брат и эти два юнца долгое время жили на огороженной от старожилов (их отца и дяди) территории. Но однажды сотрудники решили выпустить их на земли «старичков», и произошла беда - дядя гепардят (совсем в духе древнегреческих трагедий) загрыз одного из своих юных племянников. Оставшегося в живых срочно эвакуировали на старую «детскую» территорию. Так Сир-Бани-Яс лишился одного из своих гепардов! Впрочем, сейчас одна из самок снова беременна, так что, в скором будущем, популяция этих пятнистых кошек на острове должна увеличиться. А мы все колесили, колесили и колесили в поисках гепардов. В общем, гепардов мы так и не встретили. В качестве утешительного приза нас привезли на самую высокую точку Сир-Бани-Яса. Когда-то здесь добывали соль, а теперь - организована прекрасная обзорная площадка. С нее хорошо просматривались фруктовые сады и плантации острова: росли апельсиновые, оливковые деревья, финиковые пальмы. Как оказалось, часть фруктов и овощей, которые я ел в последующем, была выращена именно на острове. Потом я увидел черного самца африканского страуса. Как объяснил гид, страусы, в отличие от гепардов, заботливые отцы. Самка страуса сидит на яйцах днем, а ночью ее на родительском посту сменяет самец. Отсюда и разница в окрасе этих больших птиц - днем серая самка, сидящая в гнезде, сливается с каменистой серой землей, а ночью его маскирует черный самец. Проголодавшись мы вернулись к месту «старта». Обедал я под камышовыми и другими навесами, наполненными треском цикад, многоголосым птичьим щебетом, кукованием кукушки, мяуканьем павлинов, которые пришли завтракать прямо к нам; все это было под светом появляющихся звезд на синем небе. Любое блюдо казалось потрясающе вкусным, ведь обедал на природе, а легкие закуски и сытные основные блюда были умело приготовлены лучшими поварами с лайнера. Сама природа вдохновляла круизных поваров, и наш аппетит только умножался от запахов вкусных блюд. Обед организовали в виде «шведского стола», такой же шикарный, как на корабле, и, конечно, все объедались. Кроме нашего лайнера на острове в это время никто не останавливался, поэтому можно было спокойно подходить и набирать столько еды, сколько хочется (например, некоторые мои израильские, польские и украинские коллеги просидели полдня за обеденными столами, обильно испробовав множество различных блюд). Окончательно я разместился в шатре, где было больше напитков, подносили в графинах красное полусладкое вино (и это в мусульманской стране со строгими законами!), стояли блюда с холодным мясом, овощами, несколькими сортами хлеба, было очень много различных фруктов, сладостей и холодная вода (все питание включалось в цену круиза). Потрясающе вкусным мне показалось мясо с гарниром и соусом, приготовленное в виде кавказского шашлыка. Это прекрасное блюдо (кстати, все другие тоже) было приготовлено из местных продуктов и ингредиентов, поставляемых здешними фермерами. Было много всего приятного на вкус, но больше всего мне «пришлись по душе» небольшие ребрышки совсем молодого теленка в карамеле, коктейль из множества всяких-всяких морепродуктов и великолепные ананасы. Я во многих странах ел самые разные их сорта, но таких лакомых и ароматных не встречал ни во Вьетнаме, ни в Лаосе, ни в Камбодже, ни в Индии, ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Омане, ни в Катаре, ни в ОАЭ. Вдоволь напитавшись, решил искупаться тут же в морской водичке. Пляж на Сир-Бани-Яс - единственный стоповер (транзитная остановка) для круизов на пустынных островах региона. На его территории располагались бар-ресторан, SPA-зона с акватренажерами и надувными матрасами. Огороженный буйками, он представлял собой пустынную песчаную косу с различными зонами: лежаков с зонтиками, обеденную, детскую, спортивную, Relax-зону (можно было делать массаж за допплату) и прогулочный променад. Все было здорово, многие люди оставались на этом пляже-островке, и дальше никуда не ехали. Было приятно плавать, загорать, прыгать в воде на резиновых батутах, что с удовольствием я и делал. Несмотря на то, что был январь, зима все-таки, вода оставалась довольно теплой, градусов эдак на 22-23. Затем немного поиграл на спортивной площадке в мини-гольф, в какие-то гигантские мячи и еще в несколько игр. Пошел смотреть, как бесплатно фотографируются с соколами. Птицам закрывали глаза специальными повязками, они не пугались и сидели смирно; сажали на руку, чтобы фотографироваться - всем нравилось, а мне птичек было жалко - они такими несчастными сидели... и я не стал фоткаться. В заключение событий меня ждало разочарование: солнышко, приветливо светившее весь день, пряталось за набежавшие тучи, поднялся ветер и погода начала портиться. Купаться больше не хотелось, вместе с компанией я обескураженно побродил в последний раз по пляжу и пошел к пристани. По пути встретил красавца павлина, величаво шествовавшего по своим важным павлиньим делам, но мне казалось, что он пришел попрощаться со мной. На прощание захлопал крыльями под моим обалдевшим взором, взлетел на крышу прибрежного домика, преспокойно расселся там, провожая закатное солнце. Итак, время моего пребывания на острове закончилась, пора было отправляться на свой лайнер «ЛИРИКУ». Сир-Бани-Яс я покидал с огромным сожалением, все-таки один день на этом острове - слишком мало для такого замечательного места. Я не успел полностью насладиться его природой, тишиной, красотой; не смог как следует накупаться в море, покататься на лошадях, поплавать на каяках и погонять на горных байках. Не успел увидеть всех его тамошних обитателей; ведь на острове еще живут арабские зайцы, даманы (что-то вроде короткоухих кроликов), эму, эфиопские ежи, фламинго, гиены, антилопы, а в окрестных водах обитают дюгони (единственные млекопитающиеся, оставшиеся из семейства дюгоневых; была истреблена даже стеллерова корова), дельфины и морские черепахи. Было грустно, надо сюда приезжать хотя бы на пару ночей, чтобы успеть все посмотреть, попробовать, при этом, как следует отдохнуть. Я безоглядно влюбился в Сир-Бани-Яс!!! P.S. Все было великолепно, хоть печально и горестно, хотелось одному посидеть в баре за бокалом-другим итальянского сухого Кьянти, блаженно повспоминать волшебный остров. Не бывает исключительно хорошо, кто-то же должен обязательно вмешаться - к моей стойке подошла совсем квадратная, за три дня многим поднадоевшая, полупьяная «Олеська из Херсона» с дебильно-настойчивым вопросом: «Мужи, и що тамочки було? Хош завеселю!?» Приятное настроение сразу испортила, пришлось умчаться от нее на другую палубу...