ГРИГОРЬЕВ Виктор

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

На вершине горы Немрут-Даг мне очень хотелось своими глазами увидеть самый красивый в мире закат Солнца. Чтобы осуществить желание, я пришел к святилищу пораньше и полез на эту гору. Самым важным оказалось не вытерпеть довольно крутой и долгий подъём, а не забыть взять с собой теплую одежду, потому что после заката на горе стало очень холодно (даже в разгар горячей осени). На вершие горы я встретил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одну из самых популярных достопримечательностей в Турции - гигантские статуи богов в святилище. При этом, статуи отсылали меня к древнегреческой мифологии (в этом проявлялась особенность Коммагенского царства, при котором было построено это святилище). Святилище на вершины горы Немрут-Даг (высота 2.143 метра) близ города Адыямана было построено по приказу царя Коммагены Антиоха I; там же находится его гробница. Статуи богов, которые считаются одной из самых амбициозных построек периода эллинизма, отражали культурную двойственность Коммагенского царства, поскольку вдохновлены одновременно древнегреческой и персидской мифологиями. Основанная после распада империи Александра Великого, Коммагена была, по сути, сочетанием восточных и западных цивилизаций. Благодаря этому статуи в 1987 году были признаны ЮНЕСКО объектом выдающейся универсальной ценности. Эти статуи символизируют богов, которым поклонялись жители Коммагены. Как мне увлеченно рассказывал гид Шинол, царство, основанное армянским царем Птолемеем Коммагенским, контролировало часть территории современной Турции (провинции Адыяман, Элязыг, Кахраманмараш, Газиантеп и Малатья) с 163 года до нашей эры и до 72 года нашей эры. Правители Коммагены не скрывали своего восхищения персидской, ассирийской и армянской культурами. Археологи считают, что гора Немрут-Даг была священным местом для жителей Коммагены. Именно поэтому, царь Антиох I якобы потребовал построить свою гробницу на ее вершине, чтобы быть равным богам. Когда царство завоевали римляне, статуи, достигавшие, по некоторым версиям, в высоту 50 метров и более, и место поклонения на горе были заброшены. На вершине горы я видел три тумулуса (мегалитических захоронения): восточный, западный и северный, причем последний, как считается, так и не был достроен. На восточной террасе расположены галерея богов, галерея предков и алтарь. Главная группа статуй символизирует фигуры пяти божеств: пантеон принятого религиозного культа при Антиохе I. Фигуры богов с двух сторон охраняют статуи льва и орла. Лев, царь зверей, символизирует силу земли, а орел, посланник богов, — силу небес. На западной террасе установлены такие же статуи, однако землетрясения и суровые погодные условия сильно повредили их. На восточной террасе лучше сохранились тела статуй, а на западной — их головы. На задней стороне гигантских тронов статуй нанесены надписи на греческом языке из 237 строк. Письмена рассказывают об истории создания святилища, принятия новой веры и воле царя Антиоха I. Обратил внимание на одну особенностью пантеона Немрут- Дага, что все боги изображены сидящими на тронах, а не стоя, как это было принято в эллинистической культуре. Восточная же религия, вообще, запрещает статуи изображающие богов. Лица статуй выполнены в эллинистическом стиле, но скульптуры всех богов, включая статую Зевса, и самого Антиоха I, несут на головах высокие персидские тиары (головной убор). Надпись у статуй гласит — «Здесь дом Богов, и здесь находятся их небесные троны». Еще одной загадкой для меня в святилище горы Немрут являлось то, что ни одной скульптуре богов не удалось сохранить голову на плечах. Гид объяснил, что первая экспедиция археологов 1881 года обнаружила только одну статую с головой — это была скульптура богини Тихе, но впоследствии и она лишилась головы, в результате землетрясения. Головы остальных статуй были найдены у их подножия. После расчистки территории археологи установили их на площадке перед скульптурами. Достоверных свидетельств того, как статуи лишились голов нет. По одной из версий скульптуры святилища могли быть разрушены воинами, захватившими эти территории. По другой версии скульптуры разрушились под воздействием землетрясений, довольно частых в этом регионе. Среди каменных барельефов на западной террасе я увидел барельеф льва, известный как «Лев Коммагена» или «Гороскоп Коммагена», как его иногда называют. Барельеф изображал льва с полумесяцем на шее и 19 звезд. Три крупные звезды находились над спиной льва и подписаны на древнегреческом языке. Считается, что на этом барельефе запечатлена обширная астрономическая информация. Ученые интерпретировали дату, зашифрованную на гороскопе Коммагенского льва как 6 июля на 61 или 62 года до нашей эры. Существуют разные предположения о значении этой даты, ученные до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Одни считают, что указанная дата соответствует созданию барельефа и всего храмового комплекса горы Немрут. Другие полагают, что это дата, когда Антиох I был поставлен на престол римским генералом Помпеем. Третьи рассматривают эту дату как эзотерическую коронацию Антиоха в качестве главы тайного персидско-анатолийского братства. В 2000 году Немрут был внесен в «Список 100 памятников мирового наследия наиболее подверженных исчезновению». Святилище древних богов Коммагенского царства пользуется популярностью у туристов, которые обычно посещают это место с апреля по октябрь. Посетив эти красивые и необычные места с богатой историей, я был счастлив...

Следуя из Мардина в Диярбакыр наш великолепный гид Шинол был растроен: тур подходил к окончанию, а он еще так много не успел нам показать дополнительно к "узаконеной" программе. Выбирая из множества вариантов самый лучший, решил нас еще раз удивить - привезти к такому исторически важному месту, как крепомть Зерзеван. Это - значимый рубеж еще одной религии, в свое время распространившейся с римскими легионами от восточных границ империи до Британских островов, — митраизма. В крепости Зерзеван, из которой римляне в III–VII веках контролировали наезженный торговый маршрут, я увидел все необходимое: стены с мощными башнями, цистерны, административные здания, бани, склады, тайный подземный ход... Археологи обнаружили тут и хорошо сохранившееся подземное святилище Митры — древнеиранского божества(!!?), изначально отвечавшего за правду и договоры, а потом ставшего еще и солярным. Здесь, на восточных границах империи, Митра стал богом римских солдат.В крепости вовсю велись археологические раскопки, но готовы были принять и нас, туристов. На основных объектах видел расставленые информационные стенды, проиллюстрированные компьютерной реконструкцией внешнего вида стен и зданий. Вскоре рядом должны появяться объекты туристской инфраструктуры. Уже готов проект центра с конференц-залами, кафе, аудиториями, детской зоной; это будет экоздание: электроэнергией его обеспечат солнечные батареи. Митра в ипостаси бога Солнца, наверное, был бы доволен

Путешествуя по юго-востоку Турции я оказался недалеко от Адимьяна, где располагается потрясающаяся археологическая достопримечательность. Это - древний город Перре, одним из пяти крупнейших городов Коммагенского царства. Его называли не иначе, как Священный город, он неоднократно упоминается в Библии; в прошлом город обладал значительным религиозным и политическим влиянием. Древнеримские источники свидетельствуют, что на его территории постоянно останавливались караваны, паломники и солдаты, которых привлекала красота реки. Меня очень удивил сохранившийся до наших дней и... функционирующий Римский фонтан. В Перре я насчитал примерно две сотни скаловых могил и разных поселений. Образовался он в период правления династии Коммагенов. Две тысячи лет назад между Киликией и долиной Евфрата, на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, располагалось маленькое царство Коммагена. Оно издавна привлекало правителей великих держав: к югу и востоку от него простиралась Парфия, к северу – Каппадокия и Армения, находившиеся тогда под протекторатом Римской империи. История небольшого Коммагенского царства не отмечена значительными событиями, хотя его правителям на протяжении двух веков удавалось удерживать независимость. Лишь в 72 году император Веспасиан окончательно присоединил эти земли к Риму, а бывшую столицу Коммагены – Самосату (названную в честь царя Самоса), римляне переименовали во Флавию. Коммагенский некрополь и его окрестности, сохранившиеся с древних времен, в основном развились в период римского правления. Эти останки представляют собой могильные комнаты, высеченные внутри скал, с вложенными внутрь саркофагами, украшенными разными рельефами, там были надписи, украшения: золотые серьги, браслеты, стеклянные бутылки, масляные лампы и мелкие предметы, например, монеты (эти фрагменты хранятся теперь в музее Адимьяна). Я лазил внутри саркофагов - ощущение, конечно, не очень приятное.., зато свой безграничный интерес удовлетворил. Древний город утратил своё прежнее влияние после византийского периода. Сегодня Перре – место с уникальной богатой историей. Я мог разглядывать очертания гробниц, высеченных прямо в скалах. Большие мозаики, найденные во время раскопок, изображали сердца, объемные круглые фигуры и восьмиугольные геометрические формы. Удивлялся, насколько древние люди любили работы с камнем... Раскопки на кургане продолжаются, причем практически посреди селения. Местное население, естественно, пыталось поиметь свою выгоду с нас туристов, поэтому следовало держить "ухо востро!" (вокруг меня постоянно роилось множество детворы очень похожих на цыганчат)

В Турции я побывал, опустился в две потрясающе интересные Цистерны. Увидев их, я был потрясён грандиозностью этих сооружений, о существовании которых ранее почти ничего не знал. 1. Цистерна в Дара. В XX веке на месте древнего византийского города располагалась небольшая деревушка Дара, жители которой даже не догадывались, какие исторические ценности зарыты у них прямо под ногами, пока случайная находка одного из них не заставила ученых обратить на себя внимание: под фундаментом одного из домов местных жителей были обнаружены руины древнего храма, верхняя часть которого не сохранилась, зато когда археологи копнули поглубже, их изумлению не было предела! В подвальной его части они обнаружили огромное подземное хранилище воды, названное позже цистерна Зиндан. Я долго в темноте спускался в это гигантское сооружение, которое уходило под землю на высоту пятиэтажного дома. Оно поддерживало здание храма на своих массивных подземных колоннах, каждая из которых была шириной не менее метра! Спускаясь вниз по узкой лестнице, мне казалось, что я захожу в какое-то сказочное подземелье. В Зиндане хранили большие запасы воды на случай осады Дары. По своим размерам это подземное хранилище воды не уступает знаменитой стамбульской цистерне Базилика (в ней я вскоре тоде побывал). Мощные стены Зиндана и его огромные размеры производили потрясающее впечатление! Сложно было представить, как много веков назад местные жители спускались по лестнице за водой, которую набирали из этого огромного подземного колодца. На территории Дары сохранились и другие подземные хранилища воды и еще множество не до конца освобожденных от песка и земли строений, что еще раз подтверждает версию археологов, считающих, что Дара был достаточно большим и богатым городом с огромным числом жителей и занимал приличную по тем временам территорию, которую ученым еще предстоит исследовать. 2. Цистерна Базилика в Стамбуле. В столице Византии никогда не было сколько-то значимых источников питьевой воды, приходилось эту воду не только транспортировать по акведукам, но и где-то хранить. Для этого использовалось множество подземных и наземных (открытых) цистерн, некоторые из них достигали внушительных размеров. Например, крупнейшая подземная цистерна - Базилика или Йеребатан Сарай, имела размеры 140 на 70 метров, а крупнейшая открытая - цистерна Аэция, имела стороны 225 на 85 метров. Я не ставил себе задачу обойти все византийские цистерны - их великое множество, практически под каждым богатым домом была своя (сейчас известно около 40 древних водохранилищ). Многие цистерны используются под рестораны или склады, а большинство просто прозябает, и в каком они состоянии неизвестно. Цистерна Базилика - главное водохранилище Константинополя. Она была построена при императоре Константине и расширена при Юстиниане в 528 году. Вода из нее поступала в Большой дворец, а позднее во дворец Топкапы. Для ее строительства использовались старые римские колонны в количестве 336 штук. Подсветка этого загадочного подземного дворца Константинополя осуществляется галогенными светильниками и на большинстве фотографий это пространство обычно выглядит залитым густо оранжево-кровавым и якобы таинственным цветом. На самом деле глаз под землей видит совсем по-иному нежели фотокамера, что подбирает для этих непростых условий съемки искаженный баланс белого. Поэтому передо мной встал вопрос в каком виде снимать фото, без вспышки или её все-таки использовать. Во втором варианте Цистерна Базилика выглядит непривычно, не так загадочно, но довольно аналитично. Подумав я решил в конце концов выложить и те и другие варианты. Цистерна Базилика находится в самом историческом центре Стамбула в районе Султанахмет рядом с Айя-Софией к западу от нее и найти этот подземный дворец достаточно просто. Это невзрачное стилизованое под византийскую архитектуру здание и есть вход в знаменитую сейчас Цистерну Базилику. Здесь, находясь в очереди, я кратко прочитал на черной каменной плите у основания здания совсем краткую историю ее создания и увидел ссылки на соответствующий сайты. Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее даже некоторое сходство с дворцовым комплексом. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя - акведуку Валента) из источников леса, расположенных в 19 километрах от города. Размеры подземного сооружения - 145 × 65 м, ёмкость - 80.000 м³ воды. Стены цистерны толщиной четыре метра, сооружены из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Бо́льшая часть колонн привезена из разоренных множества античных храмов (это была обычная тогда практика), поэтому они отличаются друг от друга сортами мрамора и обработкой, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. Здесь было прохладно и комфортно после изнуряющей столичной стамбульской жары...

Уважаемая, ЕЛЕНА! Большое Вам спасибо за интересные комментарии. Шинол очень необычный человек, он человек многих культур (турок с греческими корнями, родившийся и сложившийся в Болгарии, учившийся в России и часто бывающий в ней, бесконечно любящий нашу страну и Восточную Турцию, способный анализировать сложную международную обстановку и всегда имеющий независимое интересное мнение) и широкий, глубокий объём знаний по истории Малой Азии. Кроме нашего тура, который в Турции бывает раз в году, он воспользован в турах по Западной, Центральной и Средиземноморской Турции. Он очень востребован, он действительно лучший гид страны. А еще... - он ооооочень обоятельный человек!! К сожалению, сейчас у меня большие проблемы с ноутбуком, приходится публиковаться используя смартфон. Никак не могу представить в Ваше удовольствие множество сделанных по пути фотографий; смартфон почему-то не позволяет мне это делать, даже отформатировать текст не получается... Еще раз Вам спасибо за внимание к моим эссе! С уважением - В.Григорьев

Itech! Совершенно верно, Тигр не произвел на меня серьезного впечатления; он оказался в Диярбакыре совсем небольшим и мелким, сразу за Римским мостом множество порогов, по сути, перегораживали его

1 Вчера 8 октября 2022 года я заночевал в столице турецких курдов Диярбакыре. Проснулся, посмотрел в окно и увидел знаменитую со школьных времен реку Тигр. Здесь заканчивается мое путешествие по Северной Месопотамии. А начинал я его с Евфрата — реки по себе не только интереснейшей, но и легендарной, места зарождения одной из древнейших цивилизаций. После того, как на реке построили плотину многие древнейшие населенные пункты оказались затопленными. Вот и деревня Халфети, откуда сейчас отправляются прогулочные лодки, представлена была в урезанном виде — только верхняя половина. Во время лодочной экскурсии видел полузатопленные деревни с торчащими прямо из воды минаретами мечетей. Но самой главной достопримечательностью была древняя крепость — Румкале. А сегодня через час иду знакомиться непосредственно и напрямую с рекой Тигр. 2. Кстати, Халфети славится своими необычными видами роз, здесь растут единственные в мире черные розы, “Халфетские розы”. На самом деле она не черная, а темно-темно бордовая. На длинных стеблях растут бутоны необыкновенной красоты. Сейчас “Халфетская роза” находится под угрозой исчезновения. Эта роза не имеет ничего общего с искуственно выведенной черной голландской розой. Халфескую розу создала такой матушка природа. Местные власти делают все для того, чтобы сохранить этот вид, все саженцы были пересажены в специальные теплицы и это дало позитивный результат. А еще я здесь вдоволь насладился местной кухней, а именно какой-то очень вкусной рыбой с Евфрата не берегу самой реки. 3. Теперь про Диярбакыр. Больше всего в нем я хотел осмотреть мост через реку Тигр который южнее города и считается одним из старейших в мире. Он представляет собой значимую историческую ценность для мировой культуры. Построен был еще во времена Римской империи, но до сих пор сохранился в отличном состоянии и вполне пригоден для эксплуатации. Строительство арочного моста через Тигр относят к VI веку нашей эры, периоду правления императора Анастасия. Мост, как и знаменитая крепость Диярбакыра, построен из черного базальта. Этот камень отличает хорошая устойчивость к атмосферным и механическим воздействия, видимо, поэтому мост за пятнадцать веков своего существования не потерял ни внешнего вида, ни прочности. Теперь про крепость. Окруженные крепостной стеной старые кварталы Диярбакыра имеют свое название – Сур. Хотя «сюр» подошло бы больше. Узкие улицы, на которые не проникают солнечные лучи; на пустырях женщины готовят хлеб в тандырных печах; дети играют с мусором и жгут костры на фоне политических граффити – такие сцены я видел в постапокалиптическом фильме, а не в ста метрах от объекта наследия ЮНЕСКО. История Диярбакыра – курды называют его Амед – более пяти тысячелетий. За это время город переходил от одного государства к другому не один раз. Арамейцы, ассирийцы, римляне, персы, арабы, османы – все, кто когда-то владел Диярбакыром, оставляли здесь свой след. С таким архитектурным багажом Диярбакыр вполне мог бы стать местной туристической Меккой, если бы не конфликт между курдскими сепаратистами и турецкими властями, который продолжается тут уже сорок лет. В Диярбакыре я отведал настоящей кахраманмарашской дондурмы, мороженого то бишь (она очень долго не таяла даже при сильной жаре; а в Диярбакыре было жарко, очень жарко, несмотря на вечернее время)

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров". 2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство. Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария... Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан. Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы. На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным. 3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно! 4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла... Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи. Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн. 5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся. Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали ща эти суждения по башке!!!

Сегодня я опять видел чудо, созданное руками людей - это была Дара! Турция пока не превратила древний город в центр туризма, но людей там было немало. Увидев его я остолбинел, ведь я думал, что никогда уже не увижу ничего близко похожего на такое чудо света, как иорданская Петра... Руины это древнего города расположены в деревне Огуз провинции Мардин, где я остановился. Он находится примерно в 30 км от провинциального центра на юго-востоке страны. Раскопки в этом месте проводятся 34 года. Руины и гробницы города относятся к V веку нашей эры. Считается, что древний город Дара на границе современной Турции и Сирии был основан еще древними персами и назван был в честь Дария I, создавшего огромную империю от Египта до Греции. Однако своего расцвета город достиг только во времена Византии в VI веке. Дара был форпостом Восточной Римской империи (Византии) на границе с империей Сасанидов и находился на знаменитом Шёлковом пути. Одним из самых популярных мест в городе является некрополь. Спустя почти тысячу лет после своего основания Дара оказалась на границе, но уже за пределами территорий персов. Здесь встречались две могущественные империи - Римская и Сасанидская. Римская империя уже клонилась к закату и поэтому постоянно подвергалась нападению со стороны соседей. В 363 году н.э. персы захватили столицу римской провинции Месопотамии город Нисибис, расположенный всего 10 км от Дары, и стали угрожать остальным территориям империи. В 505 году византийский император Анастасий I воспользовался тем, что персы увели основные свои силы на восток и принялся срочно восстанавливать небольшой город, превращая его в мощную приграничную крепость. Сама же Дара получила имя императора, став Анастасиополисом. Однако из-за спешки в строительстве качество укреплений было очень низким, и новый император Юстиниан начал новое укрепление бывшей Дары, также переименовав ее, на этот раз в Юстиана Нова. Город обзавелся 20 метровыми стенами и башнями высотой в 35 метров. По периметру город окружал ров с водой. Однако в 573 году персы все-таки захватили город-крепость, в начале VII века Дару вернули византийцам по результатам мирного договора. Но уже в 640 году сюда вторглись арабы, разгромившие и персов, и византийцев, и Дара на несколько веков стала арабской. В X веке город вернулся к византийцам, но вскоре стал активно переходить из рук в руки, его несколько раз захватывали различные тюркские правители, а в середине XIII века, потерявший всякое военное значение, город был разрушен и оставлен жителями. Сейчас на месте Дары находится небольшая деревушка Охуз. ВОТ, ЧТО Я УЗНАЛ ПРО ЭТОТ ГОРОД!!

В октябре 2020 года в России открылись продажи экскурсионных туров в турецкую Месопотамию. Но... быстро её позакрывали благодаря эпидемии ковида и резкому обострению обстановки в мире. В этом году мне чудесным образом всё-таки удалось прорваться туда, где чувствовал себя как в кино. Турция, в которой до пандемии ежегодно бывало около 7 миллионов россиян, известна многим преимущественно с «пляжной» стороны. Первые ассоциации с отдыхом в этой стране у наших сограждан – это, конечно, море, пляжи и знаменитое «все включено». Однако туризм в Турции гораздо шире и разнообразнее этой триады, но пока немногие это осознают. Из экскурсионных регионов, куда едут с целью культурно-познавательного туризма, в Турции россияне распробовали, пожалуй, разве что Стамбул и совсем еще немного – Каппадокию. Между тем, поклонникам экскурсионного туризма есть чему удивляться и вне этих мест – просто пока «большой туризм» не дошел до многих провинций Турции. И, может быть, слава Богу: «нетуристическая» Турция для любознательного путешественника очень во многом интереснее мегаполисов и курортов. Я поехал по маршруту: Газиантеп – Халфети – Шанлыурфа – Харран – Мардин – Мидьят – Диярбакыр. Сюда стоит ехать взрослым людям, интересующимся древней историей, восточной гастрономией, культурой, этнографией. Тем, кто ищет особой атмосферы и новых эмоций в поездках. Даже для опытных туристов, изъездивших много стран, эта часть Турции становится довольно ярким открытием. А еще, это - находка для фотографов, инстаграммеров и блогеров. Причем редкая: даже местные отели очень колоритны, так как расположены в исторических зданиях 16-18 веков. Вот четыре основных источника впечатлений от региона Месопотамии у меня. Это древняя и таинственная история, в которой еще немало загадок. Это очень необычная (и вкусная) кухня, представляющая собой причудливый микс самых разных гастрономических традиций – турецких, ассирийских, арабских, армянских и пр. Еще – особая «старинная» атмосфера здешних городков. В некоторых местах я «проваливался» во времена Османской Турции, или на арабский восток, или «выплывал» в когда-то уютную мне Европу. И, конечно – природа: великие реки Евфрат и Тигр, зеленые и желтоватые долины и невысокие горы, покрытые фисташковыми и оливковыми деревьями, поля, прорезанные каналами. Все здесь почти так же, как было и тысячи лет назад. Но сейчас я хочу самую малость остановиться на Евфрат — самой большой реке Западной Азии, знакомой нам с уроков истории. Именно на плодородных берегах Евфрата возникли первые цивилизации Шумера, Вавилона, Ассирии, творилась бОльшая часть мировой истории. Я был в полном восторге, когда наконец-то вживую увидел легендарную реку. Трагедию, которая произошла здесь два десятка лет назад, удалось воплотить в туристический тренд, который с каждым годом привлекает все больше туристов. Прошло уже больше двух десятилетий, как самая древняя часть старинного турецкого города Халфети была затоплена и ушла под воду. Мощеные улицы, площади и дома оказались на стометровой глубине из-за строительства дамбы в 1999 году. Сейчас Халфети известен благодаря известному турецкому сериалу "Черная роза" (черная роза растет естественным образом на горных склонах в окрестностях Халфети, но сейчас этот сорт культивируют и выращивают в парниках; в естественной среде цветение розы можно застать с середины мая по конец июня.), затопленной части города, старинной крепости Румкале и неповторимой атмосфере спокойствия, которая царит в этом месте. Знакомство с городом я начинал на яхте. Любовался пейзами, от которых захватывал дух, древняя крепость и затонувшая деревня прекрасно были видны с палубы. Природа этих плодородных мест действительно щедра на красоты: здесь есть горы и степи, невероятное разнообразие первых распустившихся цветов. Меня не покидало ощущение, что жизнь остановилась в этом моменте - слишком уж спокойным и безмятежным казалось это место. Прогулка на яхте заняла около часа. За это время показывались стены древней греческой крепости Румкале, затонувшая деревня Савашан, старая часть Халфети со стороны Евфрата и места, где культивируют редкий вид Черной розы. Стены Румкале - замка, расположенного на полуострове грозно нависали над берегами Евфрата. Крепость впервые упоминается с 825 года до нашей эры. Сменялись цивилизации и эпохи: ассирийская, византийская, римская и армянская цивилизации управляли плодородными землями Месопотамии до средних веков. В последствии крепость находилась под управлением мамлюков, сельджуков и перешла к Османской империи. Все христианские церкви и монастыри были превращены в мечети. Скалистый берег служит естественным укреплением и стенами замка с двух сторон, а над ним - сохранившиеся рукотворные строения из огромных известковых камней, которые существуют по сей день со времен ассирийского царства. Самая популярная затопленная деревня называется Савашан. Минарет мечети, возвышающийся над водами Евфрата напоминал мне о минувшей трагедии. Это место становится очень популярным у местных дайверов, исследующих под водой затонувшую часть города. Сквозь прозрачную воду прекрасно просматривались крыши и стены домов, мощёные узкие улицы, но и заново отстроенный Халфети можно было рассмотреть с яхты...

При написании эссе я сознательно использовал незначительные элементы компиляции. Готов назвать своих соавторов, но истинных имён их не знаю, в Интернете они значатся под никами Тутси и ART112. 1. Согласно программы тура "Месопотамия - истоки цивилизации" приехал в восточную часть Турции и примерно в 15-ти километрах от Урфы посетил сверх интересный археологический памятник. Хочу поделиться своими некоторыми наблюдениями, что я заметил в Гёбекли-Тепе. По официальной версии, Храм датируется возрастом в 12.000 лет до нашей эры и относится к раннему неолиту. У меня тут же возникло странное "противоречие" с историей, ведь ранний неолит на Ближнем Востоке возник 9.500 лет до нашей эры. Получалось, что с открытием этого Храма неолит отодвинули на более ранний период или памятник надо относить к мезолиту. Таким образом, время, к которому отнесли этот памятник, соответствует к мезолиту, переходному периоду между палеолитом и неолитом, который охватывает период в 12-10.000 лет до нашей эры, где люди занимались охотой и собирательством, бегали с луками и стрелами, не обладали никакими подобными высокими технологиями обработки камня, какие я увидел в Гёбекли-Тепе. Более того, этот Храм выкопали из под селевых отложений, оставшихся, как я предполагаю, после древнего потопа в этих территориях, который накрыл этот памятник. По официальной версии, в древности люди Храм специально закопали, когда покидали это место (что было причиной - неизвестно). Явно прослеживаются разные уровни технологий: высококлассная качественная обработка гигантских известняковых блоков, окруженных стеной из примитивной кладки рваных камней и просто булыжников сложеннвх в ряд. При строительстве храма Гёбекли-Тепе, люди, строившие его 12.000 лет назад до нашей эры, должны были уже обладать соответствующими инструментами (по крайней мере, металлическими, чтобы обработать блоки). Для этого должна была существовать технология создания инструментов - ровно обработать скальный массив с выступом под гигантские блоки каменными инструментами мне представляется с трудом. Для примера, древние египтяне не так качественно обрабатывали известняковые блоки для строительства пирамид Гизы медными инструментами. При осмотре этого комплекса складывалось мнение, что охотники-собиратели позже пришли на это место и стали достраивать примитивной кладкой. Скорей всего, они стали восстанавливать упавшие блоки, поддерживая их примитивными стенами из булыжников. Иначе - зачем примитивной каменной кладкой перекрывать изображения на колоннах? Даже в музее Гёбекли-Тепе в анимации показывали, что дикие древние люди уже пришли на это место, а не строили его, здесь стали поклоняться богам, с которыми и ассоциировали это место. Весьма рекомендую комплекс Гёбекли-Тепе и музей к посещению тем, кто захочет побывать в Турции не только на море. А вопрос "Кто и зачем построил Гёбекли-Тепе?" Так и остаётся без ответа... 2. Ататолия - поистине "страна чудес"! Место рождения древнейших культур и цивилизаций. Там вся земля "напичкана" артефактами всевозможных форм и размеров. Поездка в Карахан-Тепе не значилась в программе тура, её группе организовал по собственной инициативе наш непревзойдённо замечательный гид Шинол. Как большой любитель археологии, он легко договорился с руководителем раскопок о нашем их посещении, а тот еще и выделил нам прекрасного экскурсовода. Здесь я не буду повторно останавливаться на сомнительных для меня суждениях, аналогичных Гёбекли-Тепе. Расскажу только об истории этого археологического памятника, который на сегодня мало кто видел своими глазами. Раскопки памятника Карахан-Тепе находятся в 30 километрах от Гёбекли-Тепе ( весьма вероятно, что эти центры в какой-то период функционировали одновременно). Учитывая поразительные размеры памятника, площадь которого составляет более 60.000 квадратных метроа, очевидно, что археологам предстоят ещё долгие годы интригующей работы на Карахан-Тепе. Я смотрел и поражался колоссальному объёму трудозатрат тех "каменных дел мастеров", которые оставили после себя эти скопища искусственно обработанных валунов. Мне казалось, что всей моей жизни не хватило бы, чтобы камнем по камню обработать хотя бы один из них. Помимо скульптур на стоянке Карахан-Тепе я видел здание округлой формы диаметром 23 метра. Необычный бункер частично высечен в скале и достигает глубины 5,5 метра. Это говорит о том, что в его строительстве принимало участие множество людей. Видел множество обработанных каменных артефактов, по меньшей мере 250 монолитов, в основном Т-образных столбов, а также множество уникальных каменных резьб и узоров. Как и в Гёбекли-Тепе, здесь много странных изображений людей, символов и животных, иногда вовлеченных в очень странные действия, и не в последнюю очередь - удивительное изображение человеческой головы со змеиной шеей, выходящей из скалы, один из самых ярких элементов этого места. Многие артефакты сейчас выставлены в Музее археологии в Урфе, где я обозревал выставку находок... Невероятный древний комплекс Карахан-Тепе - очень странный комплекс допочвенного неолита, построенный на полпути вверх на огромном скалистом холме. Когда я смотрел на горизонт с его вершины, мне казалось, что он находится в глуши. Видел недостроенный Т-образный монолит под холмом на западном краю, а на нескольких камнях - рельефную резьбу. Он еще не раскопан, но это не отменяет величия того, что лежало передо мной. На сегодняшний день открыта лишь небольшая часть Карахан-Тепе, поэтому в ближайшем будущем здесь, несомненно, ожидаютсч новые сюрпризы. Невероятный древний комплекс Карахан-Тепе постепенно открывает свои тайны. Мне казалось, они были повсюду, и потребовались силы, чтобы не упасть на колени и не начать помогать освобождать их из подземного плена. В голове роились идеи и фантазии о том, что может лежать под моими ногами. Может ли это место быть таким же благоговейным, как Гёбекли-Тепе? Какие тайны могут быть раскрыты здесь?

Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире