ГРИГОРЬЕВ Виктор

Друзья мои, поздравляю Вас с наступающими Новогодними праздниками! Через неделю после наступления 2023 года у меня планировался небольшой оплаченный по сносной цене отдых в Египте + круиз по Красному морю. Но, как зачастую со мной случалось в этом году, все оказалось не так уж просто... Последние трое суток носился, как ненормальный, спасая затраченные деньги. Дело в том, что моя авиакомпания Азимут, наряду еще с несколькими, отменила вылеты в Египет. Пытался получить от нее деньги и переоформиться на другие самолеты (стоимость на них взлетела в 2-3 раза!), но деньги не отдавали, на другие же авиакомпании билеты были все проданы... и круиз безнадежно, безвозвратно (не по их же вине!!) у меня пропадал. Все усугублялось еще и тем, что пакетный(так было намного выгоднее!!) отдых в Египте и перелет были оформлены сразу на нашу компанию из 4-х кисловодчан (я и три женщины с совместным проживанием). Директор нашего турагентства измучилась спасая нас в канун Нового года и кажется чудом получилось все неплохо. Могу отразить лишь некоторые фрагменты разных горячих переписок по этому поводу, чтобы Вы могли почувствовать сложившуюся катастрофическую ситуацию: - Сегодня оплаченные мной билеты на самолеты по маршруту Минводы-Хургада-Минводы подородали на 24.000 рублей (надеюсь мне доплачивать не придется...) Из Москвы в Хургаду отменил рейсы еще один перевозчик (мой Азимут держится, ничего не меняет пока...) - Кстати, на мои рейсы отменили по этой стоимости провозить багаж, а ручную кладь сократили до 5 кг!! - Хорошо, что Азимут держится. - Доброе утро друзья! У меня для вас не очень радостная новость. Туроператор Илинь, у кого был забронирован тур в Египет (перелет и отель), сняли полетную программу! Никак не аргументировав. Если убрать эмоции и переживания, то нам надо покупать заново билеты и отель под рейсы. Я написала письмо на возврат денег и у нас 3 банковских дня, чтобы их получить. Иначе придётся докупать билеты за новые деньги и потом ждать возврат денег. В заявке я веду непрестанно переписку со вчерашнего вечера. Вчера вечером я позвонила туда 7 раз, каждый раз все заново обьясняя, что завязан круиз под перелет. Сегодня утром я дважды написала и позвонила. Говорят, что по правилам возврата через 10 дней, но помнят о сложности моей заявки и бухгалтерия занимается. Резюмирую, в течении дня буду продолжать долбить звонками и письмами, по возврату. Альтернативные перелеты есть из Минвод и Сочи через Стамбул, из Москвы прямые. Цены от 25тр в одну сторону без багажа. Зависит от времени стыковки, и в Стамбуле разные аэропорты. - Блин! Сложилась ужасная ситуация по туру и круизу в Египет - Дааааа! Комментировать ничего не буду, Вам сейчас не до этого!! Буду ждать от Вас успокаивающих решений проблемы!!! - Ни на каком основании! Они сняли полетную программу, посчитали, что не рентабельно сейчас летать. Другие операторы сейчас продают в минуса. Грубо говоря, цена билетта нетто в одну сторону на суходжете - 500евро, а турооператоры закладывают 250 евр, в надежде на объемах выйти. А этот решил просто аннулировать и все. - Это реально должно как-то наказываться и контролироваться! Они дотянули до конца декабря, чтобы потом уйти в 10-ти дневный отпуск. - Так скорее всего со всеми заявками будет, а потом будут предлагать перебронировать на раннее бронирвоание в Турцию. - Поэтому ждем, я буду проверять банк и время от времени ещё их долбить в течении дня. - Забронировать пакетный тур из Минвод уже не вариант, у других операторов нет мест до 11.01.23. из Сочи не смотрела, но думаю тоже не густо будет. Я посмотрю из Сочи на всякий случай пакетный тур. Просто билеты докупить и так сможем. - Всем привет! Если честно, уже и не хочется туда лететь. По факту можно было за эти деньги слетать на Кубу или в Азию.Что то этот круиз тяжко идёт.Наталья вы молодец и конечно же быстро среагировали.Но как это они могут отменить тур,если он проплачен.Надо бронировать что есть,пока есть места.Может мы внесём аванс,а потом ждать деньги. - Наташа, я согласен с Ларисой и Ириной. Готов внести аванс за бронирование! Конечно, желательно вылетать в Хургаду прямым рейсом из Минвод. - Пока мы "чесались", перевозчик Азимут снял свои полеты из Минвод в Египет (вчера он поднимал стоимость этого перелета в два раза!) Из Минвод летит и перевозчик Read Wинг, но до 21.01.2023 билетов на него нет. Остается только вариант лететь из Сочи в Хургаду 7.01.2023 с бронированием отеля на 13 ночей (доплата составит, примерно, 9.000 рублей; если оформлять 10 или 11 дней, то это будет на 23.000 рублей дороже - дурдом!!!) Вроде, все женщины соглашаются на этот вариант. Теперь надо быстро его оформлять, не дожидаясь возврата денег (где-то их надо быстро брать; у меня свободных - 80.000 рублей, а надо где-то под 150.000 рублей!) И решать вопрос с поездкой в Сочи... - Если так всё сложно, то, может, лучше вернуть деньги и отложить поездку? - Все сложности возникли из-за отказа нашим авиакомпаниям летать через воздушное пространство Иордании (раньше страховку самолетам давала какая-то английская компания, а сейчас она ее не дает!) Через Сирию летать опасно, Турция тоже не пускает нас в Египет... Эти перелеты и отели делает пакетным туром (он значительно дешевле!!) один туроператор, а круиз организует - совсем другой. Они никак не зависят друг от друга, поэтому круизная компания никак не может сделать возврат (мы не можем прибыть вовремя на лайнер не по ее вине!!) - Даааа, сложно все очень. - Появился ещё вариант, из Минвод ОТКАЗНОЙ ТУР на 06.01.23 на 11 ночей в отель Titanic Beach spa&aqua Park - 124.000p. Двоих могу на него пересадить, и двое из Сочи. Проживание в разных отелях как следствие. Прошу принять решение, кто из Минвод полетит. Прошу оперативно. Жду ответа. - С 06 по 17.01.2023. - Наташа, я не буду настаивать на конкретном варианте. Пусть решают женщины, а я остаюсь с тем, что останется. - Компания у нас подобралась "джентльменская" - женщины решили, что из Минвод полетят те, кто из нас старше. Они решили, что я полечу в Хургаду из Минвод. - Какие хорошие тётки!!! - Виктор Александрович и Нонна Андреевна из Минвод. - Хорошо. Тогда я и Лариса из Сочи. Спасибо. Немного прояснилась картинка. - Наталья Цыба - Директор кисловодского турагенства - надеется, что деньги вернутся завтра (она задолбала прежнего оператора!!) Сейчас бедная мучается, делая каждому отдельный финансовый перерасчет (там у нас были разные оплаты, например, не одинаковые возростные страховки, кто-то оплатил страховку от невыезда, а я - нет и др.) - Наконец-таки, давление установил в рамках нормального - 127/85/75. Весь день оно было от 170 до 180 по верху. Конечно, голова трещала! Тем не менее, на рынке я был; накупил овощей и фруктов, сало для жарки картошки, печеностей к чаю, 5-литровый балон воды, творог, овсянку, гречку и по мелочи. Цены сошли с ума!! - В общем: и на Минводы и на Сочи, все отправила на бронирование. Теперь очередь за операторами, как быстро они все обработают, уже вероятно завтра утром. - Как и зачастую, забыл купить емкость коньяка... Теперь, как дурачок, сижу и потягиваю только неплохие 1,5 литра пива Эльф из Владикавказа. - Виктор Александрович, скидку 150уе применили по Вьетнаму. - Наташа, большое Вам спасибо! Оказывается, не такой уж плохой сегодня день!! Вы - умница!!! - Я разобралась с платежами. Высылаю расчёты по каждому туристу. - Лариса оплатила 60.300р Ирина - 60.100р Виктор - 61.160р Нонна - 60846р Итого: 242.406р - Лариса +Ирина с 06.01-16.01.23- 133.700р К доплате 13.300р на двоих. Виктор +Нонна с 06.01-17.01.23- 124.000р + по 10$ за замену туриста в заявке - 1460р на двоих + 1,25% за снятие наличных со счета в банке - 1.525р. Итого: 127.000р К доплате 5000р на двоих. - Виктор - 2500р Нонна- 2500р Ирина- 6.750р Лариса- 6.550р Мне конечно было бы лучше, чтобы одной суммой оплатили 18.300р НО если это сложно, то по отдельности. И нужно договор с Ириной подписать и с Виктором. Всё! Ждём документы по турам. - Виктор Александрович, по Петре сделаем возврат. К возврату будет сумма 14.500р. Мне так посчитал Пак. - Экскурсия в Петру обойдется мне теперь не 229$, а 135$. - За два дня много пришлось поволноваться, но сегодня положение дел нам кисловолское турагентство "География" (Директор Цыба Наталья Гурьевна) очень хорошо выправило. - Наташа, раз все отказываются от интернета в Красном море, тогда я с ними соледарен, тоже отказываюсь от него. Спасибо! - Теперь по интернету дали ответ: Бронирование возможно только на 7 дней, не меньше. На Ирину- 9.55х7= 5.230р, к доплате 750р И на Виктор +Лариса - 17.65х7= 9.640р, к доплате 1380р. Прошу принять решение, оставляем на 7? Доплату на карту мне, чтобы оперативно. - Документы по туру для Ларисы и Ирины тоже готовы. Все распечатала и жду ответа по интернет пакету. - Получил у Натальи Ц. документы на пакетный тур (перелет туда-обратно + отель на 11-ть дней в Хургаде). Завтра-послезавтра должны выдать документы на круиз (документы на визу в Саудовскую Аравию поступили в консульство два дня назад). Круиз оформлен без авиабилетов недорого даже при каюте с балконом. Если бы делал его с авиабилетами (скорее всего, с пересадкой!), то он обошелся бы мне почти на 100.000 рублей дороже. Выручил пакетный тур с прямым перелетом туда-обратно, с 11-дневным отелем, шикарным рождественским ужином, экскурсией по Хургаде (и еще что-то...) всего за 61.000 рублей. Пакетный тур позволил мне сУкановить 40.000 рублей и дополнительно получить хорошие удовольствия (бывают же такие чудеса в турах, если хорошо их продумываешь!) - Ну и Слава Богу, что все так хорошо устаканилось!!! - Странно! "Устаканилось!!" А ты когда-нибудь слышала о том, что "кто ищет - тот и находрит!" Мой отъезд в октябре с.г. в тур по Севернной Месопотамии, в Турцию чуть не сорвал Нальчик, бессовестно отменив мой рейс самолета и перенеся его на более поздний срок без каких-либо объяснений (кстати, и сейчас так гады делают!!) Директор кисловодского турагентства "Магазин путешествий" Цемина Елена Евгеньевна тогда выкручивалась изо всех сил, чтобы не был сорван мой тур (был только единственный самолет, который спасал меня - Ереван-Стамбул, но был на 110.000 рублей дороже самого тура!!) В последний момент она чудом нашла нужный билет "по отказу" и я улетел в чудесный тур. На этот раз Нальчик искупил свою вину. В последний момент супружеская пара из него по болезни отказалась от чартерного полета на самолете 6 января 2023 года Минводы-Хургада, билетов на который давно уже не было (а ранее они были совсем не дорогими!), к тому же он даже не значился в расписании полетов (!!!) Вот им я и полечу (правда, получается сложным его переоформление через Нальчик). - Друзья, добрый день! Документы по Египту всем выдала. По круизу ещё не выгрузили. Вероятно завтра. Как только, я сразу сообщаю. И за инет Ирине оплату отдала, остаётся Ларисе и Виктору. - Пипец, дочитала вашу Санта Барбару. Я говорила с Наташей позавчера, она мне все рассказала. Ситуация жесть конечно. Но она молодец, все хорошо сделала. - Леночек, все сложилось удачно. Даже обещанные 150 у.е. за "страдания" в Иордании ТТВ учёл! Такая аватарка у меня получилась случайно; раз Вам она не понравилась - переделаю! С наступающим Вас!! Большого Вам счастья в Новом году!!! - Можете оставить аватарку. Она на меня похожа, если мне не кажется)). - Я рада, что все успели и тур состоится - С Вас аватарку я и "творил". Раз она Вам понравилась - оставляю! Спасибо за все-все и что на свете Вы есть!!

Ранее я знал, что длительное правление монарха не является в истории редкостью; это довольно частое явление. Далеко ходить не буду, возьму современный пример - королеву Великобритании Елизавету II. На престол она взошла в 1952 году и номинально правила Соединенным Королевством семьдесят лет (то есть, до самой своей смерти в этом, 2022 году). Еще один широко известный пример - австрийский император Франц Иосиф I, чье правление продолдалось шестьдесят восемь лет (с 1848 по 1916 годы). Но в январском 2022 года путешествии по просторам Древнего Египта я неожиданно узнал о правителе, который находился на престоле намного дольше семидесяти лет. Это был Неферкара Пиопи II, фараон Древнего Египта, правивший страной, по утверждению древнеегипетского историка Манефона, девяносто четыре года. Он был представителем IV династии, который унаследовал трон в возрасте шести лет, сразу после смерти фараона Меренра I. Пиопи II пережил всех своих прямых наследников и умер, как пишет Манефон, в возрасте 100 лет (около 2.206 года до н.э.) Правление этого фараона привело к упадку Древнего царства, особенно, в конце жизни царя. При Пиопи II в государстве резко возросла роль чиновников-номархов и духовенства, что подорвало авторитет центральной власти и самого царя. Вот, что писал об этом периоде историк Барбара Уоттерсон: «К концу правления Пиопи II власть фараона, да и самой IV династии, быстро пришла в упадок, в основном, из-за непосильной нагрузки на казну. Содержание гробниц, чиновников - все это требовало огромных расходов, причем, в то время казна не сильно пополнялась из-за частой засухи и голода. Постепенно все богатство плавно перетекало из рук фараона в руки жрецов, которые обслуживали эти самые гробницы. В то же время, росла власть номархов, местных чиновников, теперь они становились полноправными правителями областей, за которые отвечали. Номархи уже не боялись фараона и нападали друг на друга, грабили и захватывали соседние земли. Через пару лет после окончания правления Пиопи II Древнее царство пришло в упадок». Главным источником о времени правления Пиопи II является широко известный труд древнеегипетского историка Манефона "История Египта", который он написал в III веке до н.э., то есть через две тысячи лет после правления Пиопи II. Хотя многие специалисты и называют книгу Манефона исторической, некоторые эксперты все же сомневаются в надежности опубликованных в ней сведений, в том числе, что Пиопи II правил 94 года. Во-первых, Манефон ссылается на документы, которые давно утеряны, а значит, проверить их невозможно. Во-вторых, есть мнение, что при работе с документами древнеегипетский историк неправильно их прочитал, в результате непреднамеренно “завысил” годы правления фараона. Еще один источник о царствовании Пиопи II - Туринский царский папирус. В нем говорится, что фараон правил более 90 лет. Но опять же, древнеегипетский папирус написан через тысячу лет после смерти Пиопи II, а значит, сведения могут быть неточными. Современные исследователи считают, что годы правления Пиопи II, скорее всего, завышены, и на троне он находился около 70 лет. Обычно, когда говорят об этих цифрах, ссылаются на древнеегипетский письменный документ, найденный вблизи карьера Хатнуба, где древние египтяне добывали алебастр. В этом источнике указывается, что фараон правил «не менее 62 лет». В любом случае, в те далекие времена продолжительность жизни была невысокой, и вряд ли люди доживали до 100 лет, хотя всегда есть исключения. Если Пиопи II действительно правил не менее 90 лет, то это самое продолжительное правление в мировой истории

Через 12 километров после выезда из Персеполиса наш автобус уперся в скалистый холм. Уже издали на перпендикулярном фасаде холма, на довольно большой высоте я увидел высеченный в скалах удивительно красивый рельеф, посвященный персидским царям. Здесь находились гробницы, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры (кстати, вся эта область известна, как древнее кладбище). Накше-Рустам - некрополь династии Ахеменидов (это около 550-330 годов до н.э.) с четырьмя большими гробницами, вырубленными высоко в скале. Они имеют в основном архитектурное убранство, но фасады включают большие панели над дверными проемами, каждая из которых очень похожа по содержанию с фигурой царя, облеченного богом, над зоной с рядами меньших фигур, несущих дань, с солдатами и чиновниками. Три класса фигур резко различаются по размеру. Вход (до которого добраться невозможно!) в каждую гробницу находится в центре каждого креста, который открывается в небольшую камеру, где в саркофаге лежал царь (что там сейчас - никто не знает!!) В Накше-Рустам среди четырех захороненнвх правителей династии Ахеменидов был и царь Дарий I. Но после того, как Персию захватил Александр Македонский, гробницы пришли в запустение и постепенно были совсем заброшены. Старейший рельеф, который относится к первому тысячелетию до нашей эры и изображает человека, к сожалению, тоде был сильно поврежден и сохранился в не лучшем виде. Название Накше-Рустам произошло от народных легенд, цари были постепенно забыты, а народ приписал все рельефы герою национальных легенд Рустаму. Местные люди называют эти гробницы Персидскими крестами. Вход в каждую гробницу расположен прямо в центре креста, а сама могила представляет из себя небольшую палату с саркофагом царя. Горизонтальный луч на каждом из фасадов могилы, как полагаю, является точной копией входа в дворец Персеполя. Этот древний археологический памятник и некрополь расположен недалеко от столицы Дария Великого, в провинции Фарс. Коллекция древних иранских наскальных рельефов высечена на склоне горы, а на горе находится место последнего упокоения ахеменидских царей (так считается), в частности Дария I и его сына Ксеркса. Это место имеет большое значение для истории Ирана и иранцев, поскольку здесь находятся различные археологические памятники, вырезанные в скальной стене на протяжении более тысячелетия, от эламитов и Ахеменидов до Сасанидов. Он расположен в нескольких сотнях метров от сасанидских наскальных рельефов еще с тремя прославленнымм царями и одним первосвященником. Значительно ниже гробниц Ахеменидов, почти на уровне земли, находятся наскальные рельефы с большими фигурами сасанидских царей, некоторые из которых встречаются с богами, другие в бою. Наиболее известным изображен сасанидский царь Шапур I верхом на коне, которому римский император Валериан кланяется в знак покорности, а Филипп Араб (более ранний император, который платил дань Шапуру) держит лошадь Шапура в то время, как мертвый император Гордиан III, убитый в битве, лежит под ним (другие идентификации были установлены предложительно). Это в память о битве при Эдессе в 260 году нашей эры, когда Валериан стал единственным римским императором, который был захвачен в плен в качестве военнопленного (что стало продолжительным унижением для римлян). Размещение этих рельефов ясно указывает на намерение Сасанидов связать себя со славой ранней империи Ахеменидов. Древние царские гробницы в виде креста, вырезанные в скале не оставили меня равнодушным. Также большой интерес представил расположенный рядом, врытый в землю таинственный и непонятный Куб Заратустры с помещениями внутри. Никто не знает, что это за прямоугольная постройка. Но... что-то похоже я видел в уже названных Пасаргадах, где похожий элемент назван "Тюрьмой Соломона" (а являлся, по-сути, сторожевой башней). Здесь строение было более неопределенное. Сасаниды использовали его в качестве зороастрийского храма, а вот для чего его строили Ахемениды - непонятно. Но, вероятнее всего, это тоже был храм. На вершине горы также находились зароастрийские Башни молчания, построенные древними персами, но к ним доступа не было, да и найти их на картах я не смог. Помимо этого, чуть дальше по дороге на Пасаргады я повстречал еще пару мест в горе, имеющих явно человеческое происхождение...

Людей рядом было мало, с охранником я договорился и он разрешил облазить мне "Джосера" снизу до верху ни один раз (а она - высокая и жара была приличная!)

Первое и второе фото мои, еще два из Интернета

Пирамида Джосера (самая-самая первая из всех пирамид!) выглядит ТАК!!

После посещения столицы Дария Великого Персиполиса прибыл в Пасаргады – древний город, столицу империи Ахеменидов во времена Кира Великого. Город оказался не столь хорошо сохранившимся, как расположенный недалеко Персеполис, так что бренность всего сущего чувствовалась здесь сильнее. В переводе название города значит "Сады Фарса"; он был одной из столиц Персидской империи в VI веке до нашей эры – почти 2.600 лет назад. Основал его первый великий персидский властитель Кир из династии Ахеменидов в 515 году до н.э. В качестве столицы Пасаргады просуществовали недолго – вскоре, буквально через какие-то 30 лет, Дарий I построил новую парадную столицу страны - Персеполис. Крепость же Толл-е Тахт на холме в Пасаргадах со времен Кира дожила до эпохи империи Сасанидов и VI – VIII веках н.э. Пасаргады расположены примерно в 50 километрах к северу от Персеполиса и в 130 км от Шираза. Моя поездка в Пасаргады была совмещена с посещением Персеполила и царских гробниц в Никше-Рустам. Еще раз с большим сожалением отмечу, что в отличие от Пресеполиса Пасаргады не так хорошо восстановлены, и туристов было еще меньше. Активные археологические изыскания здесь начались лишь в 1930-е годы. Главная историческая ценность в Пасаргадах – мавзолей Кира II Великого. Кир действительно был великим императором. Он присоединил к Персии Крым , Мидийское царство, Лидию, Новое Вавилонское царство, территории Средней Азии. Он и погиб как великий воин - в одном из завоевательных походов в бою с массагетами на берегах Сырдарьи. Сын Кира Камбис II продолжил победы отца, включив в состав империи Ахеменидов Киренаику, Нубию и Египет. Мавзолей Кира в Пасаргадах оказался монументальным сооружением из огромных кусков камня. Считается, что гробница Кира, наряду с пирамидой египетского фараона Джосера (видел и лазил по ней в январе с.г.), послужила архитектору Щусеву прообразом для мавзолея В.И.Ленина. В древние времена с мавзолеем соседствовал храм и четырехуровневые сады в персидском стиле (чагар багх), от которых сейчас ничего не осталось. В 1971 году, когда отмечалось 2.500-летие Персии, Пасаргады стали ареной гигантской праздничной церемонии. Шах Мохаммед Реза Пехлеви и его жена императрица Фарах принимали торжественный парад у гробницы Кира Великого. Осмотрел ближайшие к гробнице Кира развалины – караван-сарай средневековых времен. Пасаргады лежат на высокой (1.800 метров) степной равнине. Несколько вдали, всего в паре километров виднелась цитадель Толл-е Тахт, а треугольный силуэт в центре кадра был тюрьмой Соломона. Дворец Кира находился примерно в километре от его гробницы. От места, где жил великий император остался лишь фундамент и обломки еще чего-то. В 250 метрах от них – руины дворца для аудиенций. Дальше была эта самая, так называемая, Тюрьма Соломона (остатки сооружения непонятного назначения - храма, гробницы или чего-то еще). С тронного холма окинул взглядом все Пасаргады и окрестные пустынные холмы. Вид был очень грустный и вряд ли этот пейзаж сильно изменился за две с половиной тысячи лет. Империи создаются и рушатся, города возникают и исчезают, а пыль, которую гонял легкий ветерок между холмами, вечна...

Сегодня я хотел бы повспоминать о моем недавнем пребывании в Иране, в древнеперсидском городе Персеполисе. Думаю, что моя статья порадует(!) любителей археологии и всех, кто... не помнит ничего из учебника древней истории за пятый класс. В Шираз я прилетел из Тегерана уже поздним вечером. Не обошлось без приключений - группа оказалась покинутой нашим гидом Марьяной и ее помощником Махди (при нашей посадке в самолет стало известно, что по какой-то причине у них не окащалось билетов!) Поэтому, после прибытия в Шираз нам пришлось полчасика одиноко поболтаться по аэровокзалу, дождаться непонятных встречающих и повоевать с ними, чтобы не разделяли группу по автобусам и отелям. В итоге, мне достался прекрасный номер в 4-звездочном отеле примерно за 2.400 рублей на двоих, с полным набором замечательных удобств и завтраком. После заселения отправился перекусить; по старой доброй традиции меня ждал один фастфуд. Отменный фалафель готовили прямо на улице — дали булку с котлетками, а начинку можно было выбрать самому. Два дня я наслаждался великолепными экскурсиями по городу и вокруг него, а на третий - отправился в Персеполис. Экскурсия была оплачена заранее и стоила целых 65$, включала в себя трансфер на машине гида (50 км в один конец) и долгую прогулку по древнему городу. Входные билеты в стоимость тура не входили, их купила гид Марьяна в кассе на входе по 200.000 риалов (где-то, по 400 рублей). Может дороговато, но Персеполис того стоил. Могу констатировать, что в Иране очень несправедливые цены на входные билеты: все достопримечательности от ничем не выдающейся мечети и маленького музейчика до крупных мечетей и великого Персеполиса стоят одинаково — 400 рублей в переводе на наши деньги. Конечно, дороговато для этой не самой богатой азиатской страны. Дам краткую историческую справку по Персеполису. Можно самим догадаться, что в переводе его название означает «город персов». Это — крупнейший для своего времени (VI-V века до н.э.) город Древней Персии. Он был столицей империи Ахеменидов (династия персидских царей). Царь Дарий I перенёс сюда столицу из Пасаргадов (город, который находится в 70 км от Шираза). В 330 году до н.э. Персеполис был захвачен Александром Македонским и разрушен пожаром. С тех пор город потерял своё значение, был покинут и исчез с лица земли. Обнаружили его только спустя века уже в наше время, Персеполис сегодня — достопримечательность номер один во всём Иране. После исламской революции аятола Хомейни задумал было убрать эту древность с лица Земли (дескать, это история царского, а не исламского Ирана), но затем, слава Богу, передумал. Иначе занял бы место на скамье позора рядом с бойцами ИГИЛ, которые недавно взорвали древний храм на территории Сирии из списка наследия ЮНЕСКО. По лестнице с невысокими ступеньками я поднялся к развалинам древнего города. Ступеньки оказались пологими, чтобы в Персеполис беспрепятственно могли попадать подданные в нарядных одеждах и скот, который они преподносили правителю. На входе меня встретили ассирийские фигуры крылатых быков с человеческими лицами. Сами лица плохо сохранились, так как были расстреляны или разрушены неизвестными. Долго рассматривал Сфинксов с коровьими мордами. Сильно впечатляли размеры древнего города. Чтобы экскурсия была полноценной, включил воображение, представлял, как тут раньше кипела жизнь. Дары в Персеполис подносили люди разных национальностей, о чём свидетельствовали отличающиеся друг от друга профили на барельефах. Подошел к помещению, где была сокровищница Империи, попытался представить, сколько здесь хранилось богатств. У истории много загадок. Увидел барельеф, который зачем-то был перенесён в сторону от самого центра города и с него исчезло лицо царя Ксеркса. На троне сидел Дарий I Великий, тот самый, который сделал Персеполис столицей (первая фигура справа принадлежала Ксерксу). Быть может, конъюнктура изменилась..? Кстати, Ксеркс в современной массовой культуре известен благодаря голливудскому фильму 2006 года «300 спартанцев», в центре сюжета которого лежит противостояние спартанского коллектива из 300 человек с многотысячной персидской армией. Увидел ещё одну загадку, где древние творцы сложили камни для новой скульптуры, но что-то помешало им закончить ее. Может, сам А.Македонский? Дальше был Царь на троне. Над царём заметил символ зороастризма, о котором я писал в блоге на форуме ТО ТурТранс-Вояжа. Начало припекать Солнце и я под его палящими лучами поднимался все выше. На возвышении около города увидел древнюю гробницу. Казалось чудом, как столько всего сохранилось спустя двадцать пять веков истории, пусть и в виде развалин. Кстати, в древние времена город окружали цветущие сады и леса, но потом вода ушла глубже под землю, и вокруг воцарилась пустыня. Панорама была запоминающейся, лучшего места для селфи, как считал мой приятель еще по Алтаю Александр, не найти. И мы хорошо пофотографировали друг друга. Затем на моем пути был Гарем Ксеркса. Это реконструкция, конечно же, дереву не удалось бы пережить столько веков. Здесь хорошо было видно устройство крыши. Лев - символом Персии, он был на флаге страны в течение двух тысячелетий, вплоть до исламской революции 1979 года. Лев символизирует власть и силу, корова — символ деятельности и плодородия. Мудрость, которую знали цари древней Персии: слишком сильная власть снижает продуктивность. На барельефе ниже увидел подношение даров Царю. Как рассказала гид Марьяна, по облику подносящих видно, что это свободные люди. На них нет кандалов, некотороые вооружены. Удивился, что дары подносили лица с монголоидными чертами. Изначально барельефы были сделаны из чёрного камня, но с течением времени камень побелел. Грифоны украшали капители колонн главного зала дворца, называемого Ападаной. Зал использовался для торжественных царских приёмов. Высота колонн зала Ападана была 24 метра(!), современная попытка водрузить грифонов на их историческое место на вершине колонн провалилась, в результате горе-реставраторы лишили грифонов лап. Трудно было представить, какими технологиями владели древние персы, чтобы поднять на высоту шестиэтажного дома и надёжно закрепить тяжеленные скульптуры. Быков также водружали на высоченные колонны без современных механизмов. Как они это делали двадцать пять веков назад? Дворцы строили по 6-7 лет огромными трудовыми коллективами. Барельефы на дворце как будто сошли с картинок учебника истории пятого класса. Для меня до сих пор большая загадка, почему древнюю историю в школе изучают в таких ранних классах, когда она кажется не эинтересной. Неужели только из-за хронологии? Вдалеке за дымкой были безжизненные горы. Полагаю, что Персеполис обязателен к посещению нашими туристами. Гиды могут рассказать много важного и интересного, бесконечно погружая нас в нужные и интересные не только профессионалам археологии и истории детали, но не надо давать себя запутать и потерять самое главное ощущение: эти развалины чертовски древние и уже принадлежат вечности. Этот город был отстроен так давно, как будто это история другой цивилизации с другой планеты, едва ли имеющей к нам какое-либо отношение, кроме того факта, что мы живём в одной Вселенной. Далее я проследовал к древнему скальному некрополю персидских царей, Накше-Рустаму. Это название ошибочно, уже в исламские времена про древних царей Персии благополучно забыли и приписали гробницы герою легенд Рустаму. Их размеры меня впечатлили. Как показалось, огромное расстояние до «входа» в некрополи создаёт должную недоступность для простого люда и подчёркивает божественную сущность царей. Ну не могут здесь покоиться простые смертные. С большим интересом осматривал знаменитый барельеф царя Ардашира, правившего в более поздние времена, уже в начале нашей эры, и ставшего первым шахом новой династии Сасанидов. Группа ушла далеко вперед (я всегда отстаю от нее и часто теряюсь!!), а я долго стоял у одинокого храма... Одно время бытовала версия, что это зороастрийский храм, но сейчас считается, что в этот некрополь клали тела умерших, чтобы их могли съесть животные и птицы. Дело в том, что зороастрийцы не считали правильным осквернять землю гниющими трупами. Около входа в некрополь зашел в дорогущее по иранским меркам кафе-мороженое, а на парковке жалостливо смотрел, как мучают ездой бедолагу верблюда наши туристы

Выезжая в тур сделал распечатку по моей ревакцинации из Госсуслуг. В самолете заполнил выданную анкету по вакцинации от Ковида, которую должны были у меня потребовать по прибытию в Тегеран. Но... никто и нигде в Иране этими документами за весь тур у меня не поинтересовался

Видел в супермаркете 50-граммовую баночку икры белуги за 167 долларов США

1. Добрый день, напоминаем, для въезда в Иран необходимы сертификат о вакцинации (полный курс - из РФ вакцин подходит Спутник V или Спутник Лайт) на английском языке с указанием актуальных данных загранпаспорта ИЛИ отрицательный результат ПЦР-теста. Сделанного не ранее, чем за 72 часа до отправления из первого пункта посадки. Результат теста должен быть на английском языке или одобрен консульством Ирана. С уважением, Попова Ольга, Tourtrans-Voyage 2. Очень злой, так как в памятке путешественнику по Ирану написано, что там нигде нет туалетной бумаги; оказывается ее надо брать целый рулон (как я до этого 50 лет жил без нее!?) Был в офисе ТурТранс-Вояжа. Свой загранпаспорт, иранскую визу, необходимые для тура документы, цветное свидетельство о 25-ти поездках заграницу ПОЛУЧИЛ. В этом проблем нет. С переводчиком пока ничего не получается, работает неплохо, но только при наличии Интернета. 3. Прилетел в Древнюю столицу Персии ШИРАЗ. Буду здесь пребывать насыщенные два дня. Тепло +21'С. У меня все хорошо. Интернета нет или он работает отвратительно. Его давят США и они сами, так как здесь много бузят студенты, поддерживаемые Соросом, и оппозиция за светскую влась в стране. 4. Вчера грустный вид имел от Тегерана: был сильно уставший (долго не спал), город произвел впечатление очень запущенного... И главное расстройство было связано с изменением программы - заменили визит в Национальную Сокровищницу (только ради нее стоило ехать в Тегеран; можно узнать про нее в Интернете!) на рядовой музей. Вечером гид привезла нас в аэропорт и оказалось, что у нее и помощника нет билета на этот самолет(!!?) Группа оказалась брошенной.. Но мы тертые калачи и самостоятельно добрались до Шираза. Встретили нас три местных гида, которые не говорили по русски и английски. Было много недонимания и путаницы (например, хотели разделить нас по частям и заселить в разные отели). Мы все-таки добились одного отеля. За это время 8-мь женщин на захотели селиться в номера с прежними сожительницами, требовали замен. Неразбериха продолжилась и через время с большими потугами все утряслось. Кроме того, неожиданно появившийся у меня Интернет позволил отправлять по Ватсапу смски, но 90 рублей у меня содрали опять. В полночь пошел разбираться на Рецепшн и встретил там нашего гида с помощником, пообнимались; с утра все стало на свои места. День сегодня был очень интересный, гид вела экскурсии прекрасно, дополняла программу посещением других интересных мест. Вернулся в отель, где помощник гида наладил мне Интернет (здесь его в большей степени глушат местные власти, не дают протестантам общаться между собой!) В двух местах видел дохлые митинги с флагами и транспорантами. Но полиции было много и царило спокойствие. Таким образом, у меня все налаживается, тур очень увлекательный, дальше будет еше лучше!!! 5. Казалось, много поездил и повидал интересного на Востоке. Но здесь очень много для меня нового и необычного. Завтра с утра уезжаю в Персеполис. Здесь на удивление внимательные и приветливые люди. Все нам улыьаются, машут руками, просят с ними сфотографироваться. В данном случае были дети, они дурачились и ставили нам рожки. На фото цветы какого-то "местного чая" с трудно запоминающимся названием (я его нюхал, он мне не понравился, но вид был красивейший). При кормлении изысков нет, на завтрак и обед "шведский стол" из множества продуктов, вкус приготовленных блюд мне не всегда нравится из-за специфических специй. Страна интересная, но только завтра мы начнем знакомиться с ее древностями. Вот там будут потрясающие места и красоты. 6. Из Москвы в Тегеран я прилетел в 3.00, а в 4.50 группу уже заселяли в гостиницу в 30 км от города. Дали поспать три часа (я так и не заснул!), в 8.00 был завтрак и в 9.00 мы были на экскурсии по Тегерану. В основном ездили по его южной и восточной части, где сказывалась близость пустыни (северная часть примыкает к горам) - город выглядел пыльным, замусоренным, в глухих пробках, но в магазинах было много импортных товаров (особенно электротоваров и бытовой техники; несмотря на жесткие санкции Запада люди их как-то достают и многие классные вещи делают они сами). Большое впечатление у меня оставиоо посещение самого древнего памятника города Дворцового комплекса Голестан. Он и близко не был похож не на один из виденных мной ранее дворцов, во всем чувствовалась совершенно ни на какую иную не похожая культура. Комплекс, казалось, весь был отделан в стиле мозаики маленькими зеркалами и сиял в несколько Солнц... Сегодня я в Ширазе, побывал в одном из самых важных городов в средневековом исламском мире и столице страны в годы правления династии Занд (XVI-XVIIIвв), очень удивила мечеть Насир-Оль-Молк, где наблюдал удивительное зрелище - солнечный свет проходил через разноцветные стеклянные мозаики оконных витражей и заливал пол причудливыми цветными рисунками. Эта мечеть признана одной из самых красивых в стране (не зря, как я узнал, во многих средневековых литературных произведениях Шираз называют городом науки, поэзии, роз и вина, которое сейчас категорически запрещено в стране, а в Европе "Шираз" очень высоко ценится). Ещё посетил два очень интересных комплекса: Норенжестане Каввам и Вакиль. Удивила крепость (или не крепость!) Керим-Хана Зенда своими банями, цитаделью, базаром. Посетил мавзолей знаменитого персидского поэта (он у них, как у нас А.С.Пушкин) Хафиза, куда приходят влюбленные. Потом была мечеть Али-Эбн-Хамзе и красивейший мавзолей Ирана с усыпальницей братьев Ахмеда и Мухаммеда (наших женщин заставили для его посешения одеть чадры; они делали это с большим удовольствием и непрерывно фотографировались в столь необычном одеянии). Мавзолей был богато украшен кусочками красивейшего стекла и зеркала, драгоценностями и серебряными пластинами. Вид был неземной красоты!! 7. Все нормально. Уезжаю из Шираза. Будут переезды: 60 км в Персеполис, 80 км в Пасаргады, 320 км в Язд (здесь остановимся на два дня). ...День был прекрасным, им я весьма доволен, тур был ооооочень насыщенным и интересным. Наконец добрался до Язда, сразу иду в душ и спать. 8. Вчера с большим интересом побродил по древнему Персеполису, бывшей столице могущественной империи Ахеменидов, основанной Дарием I в 518 году до н.э. (разрушил ее Александр Македонский по совету Таис Афинской в отместку за их разрушение Афин). Бродил по остаткам интереснейшего дворцового комплекса, осматривал культовые сооружения, прекрасные барельефы и многое другое. Лазил в гору к захоронениям (было круто, под ногами осыпалась щебенка, устал порядком). Персеполис потряс меня своей гармонией и величием, в древности он приводил в смятение народы, приходившие сюда 21 марта в канун празднования астрономически точной весны - Нового года персов. Посетил и повосторгался Нахше Рустамом. Это - Некрополь, известный скальными барельефами и гробницами Царей: Дария I Великого с его родителями, его старшего сына Ксеркса I, внука и правнука. Очень был удивлен необычной архитектурой остатков Пасаргады (это была первая столица империи Ахеменидов, отдельно сходил к мавзолею основателя персидского государства Кира II Великого. Далее были 320 км по очень красивой пустынно-гористой местности. Умотался, как Бобик, но радости от исполненной программы не было предела!! 9. Как же я хотел "побывать" у Кира Великого и у его племянника Дария Великого! И вот получилось!! Я очень-очень доволен вчерашним днем!!! Сейчас в пустыне за Яздом полазил ножками по барханам, покатался за миллион местных реалов (это 3$) на верблюде, погонял на джипе по дюнам. Хорошо! Возвращаюсь в отель... 10. Нашим женщинам надоело носить платки. Они наплевали на полицию нравов (её мы нигде не видели!) и ходят не покрывая головы. В пустыне угощают прекрасной печеной на костре картошкой и каким-то замечательным чаем. Наблюдаю красивый закат Солнца между барханами. Но.., если честно, то эта поездка в пустыню не стоит и 1$. Те, кто не поехал с нами, а это полгруппы, ничего не потеряли. 11. Обеды у нас везде стоят по три миллиона триста тысяч реалоа, это 10$ или 10€. Они и завтраки в отелях представляют собой "шведский стол". Интересного вкуса они не представляют, из фруктов не часто встречаются отличные арбуз, дыня, финики. Печеностей к чаю почти не бывает. Таким обращом, что такое персидская кухня за пять дней я так и не узнал. Зато много очень вкусного разного безалкогольного пива (им-то я и балуюсь!) 12. Обстановка в Тегеране, Ширазе, Язде, по пути следования спокойная. Нагнетается больше болтавней местных жителей. Мне очень понравились абсолютно не похожие города Шираз и Язд, с удовольствием задержался бы в них на пару дней в каждом. Группа сложилась дружной, организованной и весьма пытливой. Некоторым дамам уже за 70 лет, но они шустро лезут в гору, а я, порой, от них отстаю (обидно, досадно, но ладно!) Помощник гида Махди, парень лет 22-х хорошо знающий русский язык, часто и много помогает нам разбираться в фейерверке запрашиваемых цен и помогает нам сбивать их в 2-3 раза. Гид Марьяна (преднее имя - Ирина НАЗАРОВА) замужем за иранцем, сама из Узбекистана, уже 22 года живет здесь. В словах русского языка порой путается, спрашивает у нас помощи. Своим обоянием, усердием и добросовестностью покорила наши сердца. Вообщем, у нас все прекрасно! И погода классная - днем тепло +16-18'С, вечером - около 12'-13'С. 13. Мои снимки на верблюде не получились. Он - гад, оказался ретивым и пришлось держаться двумя руками. На машине была та же история - то улетали в небеса, то как-будто сваливались в пропасть. Садимся в автобус и уезжаем из пустыни. День получился классным!! Печеная картошка была очень вкусной. Вспомнилось милое детство и мы, пацаны, вымазанные сажей вокруг рта от нее. В Язде встречал много афганцев. У них в стране нет работы, а здесь они трудятся на уборке мусора, на земляных работах или метут улицы (иранцы на эти работы не идут). Жилье в Иране очень дорогое (а в Тегеране - заоблачное: один квадратный метр в престижных северном и западном районах доходит до 1.000-1.500$; а им одна комната никак не подходит, ведь женщины должны жить в отдельной комнате; поэтому минимум надо покупать 100 квадиатных метров). Основная масса населения живет снимая жилплощадь, а это - минимум 200$ в месяц. Даже наш гид, вроде достаточно обеспеченный человек (у нее неплохая работа и еще подрабатывает в индивидуальном порядке - 100$/сутки; муж, женатые сыновья и дочь работают на производстве изразцов; а до сих пор жилье могут только снимать). Завтра с утра уезжаю в потрясающе интересный мне Исфахан. 14. В пустыне мы останавливались в оборудованном для приема туристов месте. На удивление был замечательный Интернет. Еще неплохо он работал в Ширазе. В остальных местах с ним проблемы из-за того, что его душат местные власти, тем самым они затрудняют организационную работу оппозиционерам (протестанты, в основном, студенческая молодежь, бузят за отмену религиозной власти в стране, но не за западный образ жизни). В целом, народ в каком-то ожидании, конкретно, смотрят куда пойдет армия (ведь власть светского Шаха при поддержке Запада была неколебимой, но армия ушла за интересными обещаниями Хамейни и он всех победил!) На фото у нас женщины в пустыне были одеты потеплее потому, что гид их напугал резким снижением температуры. Но этого не произошло (тем не менее, в автобусе у меня всегда лежит на полке нужная куртка). 15. Наши женщины неугомонные. За день я порядком умотался. Из поездки в пустыню, как только мы вернулись в Язд, они потребовали везти их не в отель, а на базар вместе с гидом Марьяной (в турах я всегда не могу понять, когда же у них закончатся деньги!?) Из 30 человек группы только трое мужчин решили ехать сразу в отель и отдыхать, а "базарные женщины" будут в отель долго добираться пешком или ловить такси... 16. Пятый день знакомства с 49-ой страной из моего "послудного списка" я начал со знакомства с иранским весьма необычным городом Язд — одним из самых колоритных и магических в Иране, по моему скромному мнению. Расположенный между пустынями Кавир и Лут, вдалеке от крупных городов, он примечателен лабиринтами атмосферного старого города, зороастрийскими святынями и вкуснейшими сладостями. В XII веке здесь побывал знаменитый путешественник Марко Поло и очень лестно отзывался о городе. В XIV- XV веках его по каким-то причинам не разрушили завоеватели, и Язд стал центром торговли и ремесел, в основном здесь изготавливали ковры, текстиль и шелк. После город пришел в упадок и был самой настоящей провинцией до тех пор пока не построили железнодорожную ветку из Тегерана. Сейчас Язд является одним из главных туристических направлений в Иране, в нем я побольше узнал о таком древнейшем культе, как зороастризм и почувствовал себя путешественником средних веков, бродя по узким улицам старого города. Утром, посетив Язд, я с вдохновением сознавал, что хожу по самому древнему населенномуф месту планеты, центру древней религии зороастризма (огнепоклонничества), одному из красивейших и самобытных городов Ирана. Кроме того, сознавал, что в прошлом это был важный пункт на караванных маршрутах Шелкового пути. Никак не мог поверить, что здесь бывал наш знаменитый путешественник Афанасий Никитин и по этим улочкам ходил сам Марко Поло (я прошел по площади, носящей его имя за то, что на его деньги Язд смог построить несколько школ для детей). Архитектуру города иначе как уникальной назвать нельзя, так местные дома веками строились в виде ветровых башен "бад-гиров" с крупными куполами и своеобразной системой вентиляции, а также с хитроумными приспособлениями для сбора воды. Я осмотрел следующие объекты города: Башню Молчания, Зороастрийский Храм Атешкаде (посмотрел на священный огонь, который горит там с 474 года н.э.), площадь Амир Чахмаг, мечеть Джаме; прогулялся по старому кварталу Фахадан. После обеда поехал в пустыню Шабаханг, погулял там по барханам, на небольшом пикничке отведал вкусный и необычный чай с традиционным пирогом и запеченным картофелем. Лихо покатался на бестолковом верблюде за миллион риалов, погонял по дюнам на джипе за 20€. День прошел замечательно!! 17. В соцсетях туристы-коллеги просят меня пояснить зачем я слазил на вершину под Яздом. С удовольствием поясню. Там находятся Башни молчания или «дохме» и зороастрийское кладбище. Зороастрийцы верят в чистоту стихий: земли, воды, воздуха, огня – и в то, что смерть оскверняет их. А значит, умерших нельзя хоронить в земле или сжигать на костре. В зороастризме принят особый ритуал похорон: трупы оставляют под открытым небом, где птицы и дикие звери быстро обгладывают их до костей. Для того и были придуманы «башни молчания»: высокие холмы, на вершинах которых, за каменной стеной, складывали тела умерших. Сейчас эти две башни не используются по назначению (с 1960-х годов), хотя местные жители все равно предпочитают держаться от них стороной. Осилив непростой подъем, меня поразили размеры «дохме» - и великолепный вид на окрестности Йезда. Сегодня зороастрийцы хоронят своих мертвых на обычных кладбищах (но каждую могилу заранее заливают бетоном, чтобы мертвое тело не соприкоснулось с землей) – одно из них расположено рядом с «башнями молчания». Разумеется, я могу лишь вкратце рассказать о подобных достопримечательностях. И одних фотографий недостаточно – я непременно советую съездить сюда, чтобы погрузиться в незабываемую атмосферу Язда. Он возник еще в эпоху Сасанидов. Расположен на краю пустыни, и его жителям не понаслышке знаком ее испепеляющий жар (лучше всего приезжать сюда зимой или ранней весной). Известность пришла к Йезду уже после арабского завоевания Ирана, когда он превратился в важную остановку на пути караванов, перевозивших ткани, шелка и ковры. Чингисхан и Тамерлан, по счастливой случайности, не тронули город, и он продолжал богатеть, оставаясь важным центром производства текстиля (именно здесь ремесленники впервые стали делать роскошную ткань «терме» - персидское изобретение). С закатом эпохи Сефевидов закатилась и звезда Йезда – город пришел в упадок. Он вновь оживился в ХХ веке, с появлением первой железной дороги. Сегодня Йезд остается центром зороастрийской общины Ирана. Древние «башни молчания», зороастрийское кладбище и храм стоят того, чтобы чуть отклониться от обычного туристического маршрута Исфахан-Шираз и погрузиться в неповторимую атмосферу этого древнего город... (Продолжение следует)

Продолжение. ...17. И все-таки, главная достопримечательность Йезда - его исторический центр с домами и оградами из глиняных кирпичей. Это – один из старейших городов на Земле, и строить здесь разрешено только старинным методом: выкладывая ряд за рядом высушенных на солнце кирпичей. Бадгиры – это «естественные кондиционеры», высокие башни, построенные таким образом, чтобы горячий воздух, попадая в них сверху, охлаждался, проходя над резервуаром с холодной водой, и опускался вниз. В доме с бадгиром даже жарким иранским летом царит приятная прохлада. Я побродил по лабиринту древних улочек, меж глиняных оград, в свое удовольствие – за каждым поворотом меня ждало открытие... 18. Позавтракал. Через 15 минут уезжаю из покорившего меня Язда в потрясающе интересный Исфахан. Дорога длинная, приеду только вечером, а по пути будет много важных достопримечательностей зороастрийского плана... Я и не знал, что верблюды привязаны к хозяину больше, чем собаки. Они не только ему верно служат, но и... любят его! Это их свойство активно используют местные контрабандисты. Если погонщик верблюда вместе с ним переправляет из Афганистана в Иран груз с наркотой (а оттуда идут целые караваны!), то иранские стражники издали не разбираясь расстреливают его. Тогда активно используется такое свойство верблюда как преданность хозяину и способность обязательно найти его (у них как у голубей - куда не увези, а все равно он вернется домой). Поэтому верблюжат увозят из Ирана (это разрешается), там их во всю загружают героином и отпускают на волю. Через время он бегом обязательно возвращается к хозяину, если его не убьют (а убить очень сложно, так как несется он как угорелый!!), то не беда - погонщик всегда остается живым. Интересовался о возможности заглянуть немного в Афганистан или Иран. Это сделать не получится, стражи революции никого туда не пропускают. А вот с Ираком такой вариант возможен, но получается дороговато; придется с этой идеей повременить. 19. Странно! Долго ехали по пустынной местности и заехали куда-то не туда. Остановила полиция, сказали дальше этой дорогой ехать нельзя - "там стреляют". В наши планы воевать не входило, мы повернули и поехали назад по другой дороге (потеряли 40 минут)... Дороги между городами хорошие, не то, что в городах. Проезжаем город Ардыкан, конечно, остановимся зайдем в магазинчики, которых здесь много, и опять будем выбирать в подарок сладости. По пути встречаем много зороастрийскихх Башен Молчания (Башен Тишины). Проехали из Язда 95 км, уже подъезжаем к пантеону Чак-Чак (почему-то вспомнилось вкуснейшее татарское лакомство чак-чак!), самой священной зороастрийской святыне, находящейся в горах. 20. Тур получается очень-очень интересным, а с замечательным гидом Марьяной Садафзаде (по былому Ириной Назаровой) еще и очень приятным. Так что, грустное событие, связанное с обидным не посещением Национальной Сокровищницы в Тегеране уже забывается. Зато в памяти крепко держится отличная атмосфера в самолете, когда я летел в столицу Ирана. Сначала было сонное настроение, а потом ко мне подсели три молодых парня Самвел, Юргис и Мустафа. Назвали себя иранцами, но с большими подмосковными корнями; там они и сейчас трудятся. Предложили мне спеть на русском, а они - на персидском про "Катюшу, которая ходит по берегу". Нас тихонько начали поддерживатть соседи на татарском и каком-то кавказском языке; постепенно каждый старался перекричать другого и уже запела половина пассажиров. Было здорово и смешно. Но, как и в каждом стаде, нашлась паршивая овца и стала возмущаться. Мы попросили ее спеть еще одну песню про тегеранские (точнее - подмосковные) вечера и она разрешила нам не более полпесни(!?) Мы честно исполнили просьбу. Скучно сидеть уже не могли, а шуметь нам не советовали. Поступило новое предложение от иранцев станцевать какую -то мешхедскую лезгинку, а я должен был ответить чем-то своим. И быстро придумал эксклюзивный кубанский гопак в присядку. Танцевать нам было не сложно, как культурные люди, все танцы мы исполняли сидя (но явно не хватало прихлопываний!!). Таким образом, 4 часа перелета пролетели быстро и весело. 21. Писать приходится в автобусе во время движения, поэтому прошу прощения за ошибки по тексту. Вчера, когда возвращались из пуустыни в отель, по пути остановились на заправке купить сладости в подарок. Половина группы уже вернулась в автобус, когда заметили, что в 70-80 метрах от нас около большого бензовоза разгорается опаснейший пожар. Я предложил пока есть возможность сделать доброе персам дело - быстро начать тушить его хоть не нужными вещами и питьевой водой (было еще не поздно с ним справиться по-быстрому!). А одна из женщин подняла жуткую панику, завизжала как резанная, заскочила на место водителя и пыталась завести мотор. Наш водитель от магазина увидел ее панику и помчался на свое рабочее место. Быстро подтянулись остальные и стали донимать вопросами и возмущениями, что их бросили. Уехали мы быстро, и пожар никто тушить не стал. На утро все от души смеялись над паникершей, а мне было грустно, что ничем не помогли тушить пожар. 22. Добрался до священного места зороастрийцев Чак-Чаку. Кругом очень красивые скалистые горы и пару интересных ущелий. Сами строения находятся посредине горы. Автобус остановился далековато, мы дружно вышли из него. Посмотрели по красивым сторонам и решили, что подниматься будет недалеко и недолго. Ан нет! Здания оказались видны на треть, остальные были скрыты от взора. Сначала была асфальтированная дорога и достаточно крутая, но большую часть, это порядка двух километров, пришлость лезть по ступенькам. Они были еще круче и конца им не предвиделось... Женщины у нас в группе мужественные, упорные и лезли несмотря на задыхание; изредка встречались милые сердцу лавочки и они их любезно использовали (некоторые мужички тоже задыхались от усталости, но места на лавочках не занимали; стояли в стороне и усиленно дышали). Я в таких случаях готов умереть, но до верха добраться; так и сделал! Наградой было небольшое помещение с красивыми лампадами, подобием большого торшера, красивая люстра. Но огня не было!! По каким-то причинам здесь его зажигают только периодически. А как же прекрасно было спускаться озирая окрестности!! Внизу у автобуса группу ждал водитель с накрытым напитками столом. Все чувствовали себя в приподнятом состоянии и хвастались своим достижением намеченной цели (а как же иначе - за все уплачено!). 23. Едем в Исфахан, до него еще 310 км. По дороге остановились в Мейбоде, который оказался неплохо похож на Язд. Осмотрели "Ледяной Дом" или "Ледник", в котором с давних времен в этом жарком климате хранили продукы питания. Он выглядел очень необычно! Осмотрели очень красивый Караван-сарай, который служил для отдыха путешественников, не очень вкусно в нем пообедали, как обычно без национальных изысков и методом шведского стола. Как везде, не было никакой рыбы, печеностей к чаю; почти не было ничего мясного, а сардельки уже надоели. Затем подъехали к интересному старинному месту - Голубиной Башни, в которой ранее разводили голубей для использования их помета в качестве удобрения окрестных полей. На остановках все интересно, мы часто задерживаемся; в Исфахсн, видно, приедем поздно вечером. При этом, все абсолютно довольны нашим путешествием!! 24. Вчера обедал и сегодня ужинал с товарищем в ресторане, чтобы, наконец-таки , ознакомиться с самыми популярными блюдами в Иране: Дизи, Кебабом кубиде, Калепаче. Дизи Абгушт или Дизи - самое традиционное и древнее персидское блюдо. Это был густой суп из баранины с добавлением лука, фасоли, нута, картофеля, чеснока и томатов. Традиционно они готовят его в керамической посуде - высоких горшках. Персы чаще едят абгушт в 2-е стадии, сливают бульон и съедают его с помощью размоченных в бульоне кусочков лепешки; поэтому я собезьянничал, повторяя их привычку. Оставшуюся гущу растолок до однородного состояния и употребил, намазывая на лепешки. Кебаб кубиде (в переводе с фарси «кубиде» означает рубленый) - рубленое мясо, которое приготовили на углях. Фарш состоял из шейной части барана с добавлением курдючного жира, лука и зелени по вкусу. При запекании на сильных углях жар мгновенно образовал корочку, которая не давала фаршу упасть с шампура. Подавался как отдельное блюдо с луком и молотым барбарисом. Калепаче был в виде наваристого супа; я пробовал его в Омане, он распространен среди жителей Среднего Востока и даже Кавказа. Название Калепаче происходит из северо-западного наречия фарси, где «кале» означает голова, «паче» - ноги. Подается это блюдо не во всех ресторанах (мне повезло!), а в основном в харчевнях, которые специализируются на приготовлении только этого супа - Калепази. Продукты для приготовления Калепаче использовались следующие: баранья голова, их ноги и внутренности. Готовилось блюдо заранее, за целые сутки. С утра за два дня повару доставили ингредиенты для супа, до обеда он разделывал и подготавливал сырье к варке, в обед начинал варить и к вчерашнему дню (к моему приходу) калепаче был уже готов. Еще были обычные овощи, очень вкусный рис с зеленье, неплохой кофе и сносный гранатовый бисквит. В ресторане был только с большой камерой, она у меня работает с перебоями, поэтому снимки получились смазанные, не четкие и без контраста. Прошу извинить! 25. Как называются растения пустынь я пока не знаю, кроме одного, который по английски переводится, примерно, так: "What the hell" (по персидски запомнить не смог, а на русский можно перести самим). "Лежит" калепаче, которая мне очень понравилась. А Дизи - не очень-то очень. Кебаб кубиде был весьма похож на наш обычный кебаб, но был он неплохим. Уж, больно понравился гранатовый бисквит. Замучил гида вопросом "что растет в пустыне" - обещала разобраться и ответить мне. Сегодня у меня очень плотный и долгий день по Исфахану, думаю не смогу ничего написать. 26. Решил завести в группе традицию угощать друг друга тем, что купил (например, чипсами, орехами, конфетками). Прижилось.., теперь в автобусе всю дорогу только и угощаемся. Гид посекретничала с женщинами и они вмиг все густо накрасились. Оказалось, что в Иране сейчас большая мода на косметику и пластику. В этом отношении иранцы очень далеко продвинулись: у них высокое качество, невысокая стоимость, множество классных салонов; теперь их модницы не ездят в Южную Корею, а все и всё с высоким качеством делают у себя дома; более того, у них - вся Средняя Азия, Закавказье и Турция, едут к ним прихорашиваться. Подслушал два самых популярных сейчас анекдота о тугодумости местных мужчин в Исфахане. Первый. Сидят двое мужчин в стриптизклубе долго-долго совсем сосредоточенные. Потом один другому говорит: "Пошли домой, ты проиграл. Уже два часа сидим, а она шест так и не сломала!" Второй. Проходит парень с девушкой мимо ресторана и она ему говорит: "Ой, как вкусно пахнет!" Он ей отвечает: "Правда! Давай еще раз пройдем мимо!!" Вчера наши женщины сделали глобальное открытие, что иранское безалкогольное пиво очень полезно для гладкости кожи. Пили часто, много, но особенно нужным оно должно быть, если его запивать йогуртом. Вот они и навалились!! Утром многих вовремя не могли собрать на экскурсию; они с удовольствием ночь и утро наслаждались туалетной комнатой. Сейчас 12.00, а они никак не успокоятся уже в городе... 27. Исфахан в истории дважды становился столицей государства, сеголня же он являетя его культурной столицей (и побратимом Санкт-Петербурга). Он очень зеленый красивый город. Сейчас осень и на дереаьях добавился багрянец. Бродить свободно по улочкам и паркам доставляет мне огромное удовольствие. Здесь есть широкая река, она дает жизнь и красоту городу. Но, но, но... сейчас в ней нет ни капли воды, появится она не скоро, только в День иранского Нового года 21 марта из верхнего водохранилища в город пустят воду. Вот такой здесь засушливый климат! Поэтому грустно было смотреть на одинокостоящие красивые мосты (особенно на тот, что исполнил грузинский архитектор Алахверды). Показалось удивительным, что на улице поздняя осень, а у можевельника молоденькие, ярко зеленые листочки... 28. Долго не мог понять почему девичья молодежь почти поголовно ходит с наклейками на носах. Понятное дело, на улице тепло, но не настолько же жарит солнце, чтобы спасать от ожегов нос. Потом гид разъяснила мне, бестолковому. В Иране сейчас у девушек жуткая мода всем делать курносые носы (так, как в Турции им поголовно курить!) Вот они, все подряд, и начали делать такой вид пластики, ведь она недорогая.В Исфахане, который здесь называют "половиной мира" из-за огромного количества потрясающих достопримечательностей, начал с посещения Армянского квартала Джульфа с церкоаью Ванг. Хотел найти и нашел в их музее две картины Айвазовского. Было очень жаль, что находятся они в не удобном месте, так как отсвет от окна портит их вид и не дает рассмотреть детально. Жаль! Затем была красивая площадь Накше Джехан и Мечеть шаха Аббаса (это - Великий правитель, его самая большая заслуга в создании этого города-крпсавца). Обошел и полюбовался Мечетью шейха Лютфуллы и пошел к Дворцу Али Капу. Задержался прилично у совсем необычного Дворца Чехель Сотун. Дальше решил остаться без обеда и бродить там, куда глаз заглянет. 29. Набродился по Исфохану с большим удовольствием. Странное чувстао испытываешь, когда только прибываешь в не известный город, кажется ничуть в нем не разберешься. Конечно, много значит подобный опыт... Сейчас 17.30, а я уже подосвоил округу и даже чуть подальше. Все складывается отлично (правда, совсем все никогда не бывает; например, поступила "новость", что еще завтра наша неугомонная и прекрасная Марьям будет с нами, а послезавтра из отеля в аэропорт к вылету в 4.15 мы должны будем добираться самостоятельно!!). Умница Марьяна два часа неустанно водила нас по базару, по много раз терпеливо отвечала на наши вопросы, но все просьбы по покупкам выполнила. Наша группа оказалась весьма денежной и с немалыми запросами. Женщины выбирали только иранские товары (усиленно докапывались, не китайские ли они, которых в достатке), искали настояшие произведения искусства выполненные вручную. Покупали изделия из меди, серебра, бирюзы; искали персидские миниатюры, изделия из верблюжьей кости; одна пара купила небольшой, почти среднего размера, знаменитый на весь мир персидский ковер. Друние покупали чеканку, финифть, инкрустацию в поларки. Но, в основном, покупали восточные сладости и специи для себя. Да, женщины поднакупили какие-то печатные ткани. Я же с большим удовольствием наблюдал за работой мастеров, ведь в Иране насчитывается более ста видов прикладных ремесел. Через час иду на встречу с группой и гидом, чтобы еще раз уже вечером прогуляться по историческим мостам Сиу-Се-Поль и Хаджу, находящимися в списке 50-ти красивейших мостов мира. 30. Про флору и фауну пустынь, где мы побывали, гид Марьяна разъяснила мне следующее. На большей части этих пустынь нам не встретить ни животных, ни растений, к настолько экстремальным условиям не могут приспособиться даже бактерии. Например, район Деште-Лут, где по информации ученых находится тепловой полюс Земли, абсолютно мертвый, ближе к окраинам сквозь грунт пробивается полынь, лишайник, саксаул и другая скудная растительность. Западнее есть великолепные рощи из тамариска, высота деревьев необычна: отдельные экземпляры достигают 11-ти метров при норме около 3-х. Животные представлены грызунами, которые активны только после наступления темноты. Вот и все, что я познал про природу этого малоспособного к активной жизни района. 31. Да, иранский тур получился у меня весьма впечатляющий. Но назвать его самым-самым не решусь, так как не менее интересным и завораживающими были и многие другие. Например, январский вояж по Египту от Средиземного моря почти до границы с Суданом. Или октябрьский - по турецкой Северной Мессопотамии... Короновирус в Иране просто зверствовал в прошлом году. Сейчас здесь все относительно спокойно (в пустынях - тем более)! Убегаю, уезжаю! Предстоят 500 км пути с различными интересными экскурсиями... Возможно, хроники сегодня не будет. Предстоит сложный, насыщенный "рабочий" день. Группа набрала-нахапала здесь вещей больше тех, с которыми приехала. Но женщины так и не угомонятся - требуют по пути куда-то их завести за розовым маслом; им требуется срочно помазать лицо и даже прочие места. (Продолжение следует)

Продолжение. ...32. Вчера вечером попал под безумее Исфахана и его жителей. Сначала я ничего не мог понять, даже начал испытывать тревожное волнение, думал куда- то не туда приехал и влип в очередную историю. Со всех концов города все чаще стали раздаваться сперва отдельные выстрелы, затем они перешли в подобие перестрелки. Неожиданно стали раздаваться, вроде бы, автоматные очереди и, наконец, загрохали взрывы, но небольшие, как бы из хлопушек. Когда все небо осветили сотни фейерверков, я понял, что ничего страшного не происходит, а наступил весьма большой праздник. Вдоль улиц носились мотоциклисты стадами с иранскими флагами, дудели, непрерывно сигналили и свистели. Нисколько не отставали от них и автомобилисты, махавшие из всех окон флагами. Потом навстречу пошли большие толпы очень разгоряченных людей. Конечно, под алкоголем никто из них не был, но картина была ооооочень радостно-возбужденная... Наконец-таки я понял причину событий. Оказывается Иран на чемпионате мира по футболу обыграл своего врага Уэльс, которого на них натравила Англичанка и те кинули все силы из ФИФА, чтобы иранцев изгнать с Чемпионата Мира. Потом все окончательно завертелось в городе, мне тоже всунули флаг и я им неустанно махал. Абсолютно все обнимались, но чаще всего иранцы обнимали наших женщин и никто из них от этих эмоций не отказывался. Потом меня затащили в круг и я долго со всеми танцевал. Не обошлось без политики: каждый на своем языке кричал, что мы всех победим, смерть главному врагу, Уэльс - в ад,, саудитов - на поля (почему именно туда - так и не понял). После этого празднества ушел с главных улиц, долго наслаждался ночной подсветкой осенних бульваров и возвратился в отель вконец уставшим-измотанным. 33. Для меня, человека родившегося и выросшего на Северном Кавказне, странно всю дорогу в туре видеть множество серьезных гор и без единого деревца, куста. Дважды мне от города к городу приходилось ехать в ночное время и каждый раэ я видел интенсивное движение машин с грузом по очень неплохим дорогам. В городах движение сплошь идет потоком, у иранцев много машин и почти все они свои (иностранные обходятся в 3 раза дороже и покупают их на заказ только богатые люди). А вот с правилами дорожного движения в городах сплошь проблемы. За весь тур лишь дважды нашу группу пропустили на пешеходном переходе при нашем праве. Каждый раз, особенно на поворотах, машины неслись на большой скорости через переход не обращая внимания на прохожих. Были несколько случаев когда наших женщин чуть не сбивали и они орали на всю округу. Ну, не приучены здесь водители даже немного уважать прохожих!! 34. Про автобус. Видео, туалета, чая и кофе в автобусе не было. Зато за нами внимательно ухажиаал помощник гида молодой парень Махди. Очень хорошо всегда была поставлена гидом Марьяной полная информация с элементами увлекательности. Порой не хватало музыки, она былв чуть-чуть слышна только у водителя и не была нам интересной. 35. На долгом пути в Тегеран неожиданно свернули с трассы в красивое ущелье покрытое деревьями и кустарником в золотом осеннем обрамлении. По длинному серпантину красочным маршрутом подняоись в горы на высоту 2.000 метров. Появилась уливительно ни на что не похожая старинная деревня Абьянэ. Ей уже 2.000 лет, люди до появления ислама исповедовали здесь зороастризм (если по всей Персии его насадили в VII веке н.э., то в этих местах только в XI-ом). Абьянэ меня удивила своей аутентичностью, своеобразными строениями цвета охры. Интересными показались бабушки в цветастых и только с розами платках. Особо выделялись мужчины в широченных штанах. Я хорошо побродил по удивительнвм улочкам, где рука никак не могла опустить от глаз фотокамеру и смартфон. 36. В автобусе нет конлиционера и порой бывает душно и жарко. Сейчас конец осени, не представляю как туристы поедут летом в этот тур без кондишна. Через 90 км подъехали к краю пустыни - к Кашану (здесь жили люди еще 6.000 лет назад, от них остались только захоронения). Прошли уже обычный для нас контроль на одном из полицейских постов, то есть водитель остановил автобус и сбегал отметиться на пост; никто, нигде и никогда к нам в салон не заходил. Здесь центр выращивания роз, которые идут на розовую воду и масла. Спавшие женщины резко взбодрились, некоторые проснулись и задолбали Марьяну дурными вопросами по розам (например, можно ли вывести в Россию литр этого масла; узнав, что оно может стоить даже дороже залота, поостепенились и угомонились). Некоторые уже хорошо потратились, теперь активно проводят займовые операции друг у друга. 37. Умотавшись прибыл в прежний отель аэропорта Тегерана. Гид нас оставила, добираться на регистрацию вылета в Москву будем на бесплатном шатле (аэропорт в 300-х метрах от отеля, шатл ходит через 20 минут, регистрация начинается в 01.15, а вылет в 04.15). Вроде все нормально, перебираю и упаковываю как надо вещи, буду пить чай, пойду в душ... Как жаль, что такой шикарный тур очень быстро пролетел!!

08.01.2023 на 8 дней / 7 ночей убываю в круиз по Красному морю. Маршрут: Сафага (Хургада) - Акаба - Джидда - Янбу аль-Бахр - Сохна (Каир) - Сафага (Хургада). Корабль: MSC Splendida 5*, компания: MSC Crociere. Сегодня мне выслали список экскурсий этого круиза с сумасшедшими ценами. Думаю, что позже цены могут поменяться, так как первый подобный круиз пойдет в конце ноября, и цены на экскурсии будут ооооочень не дешевые... (вполне вероятно, что в дальнейшем круизная компания пересмотрит их стоимость). Но для ознакомления, анализа и дальнейшей ориентации они весьма интересны. В круизе на выбор предлагаются следующие экскурсии: Экскурсия «Beach Time at Movenpick Resort» Продолжительность: 6 часов. Страна: Иордания, Акаба, отдых на приватном пляже 5-звездочного отеля Movenpick Resort. Трансфер включен в стоимость. Экскурсия «Петра – затерянное чудо». Продолжительность: 9 часов. Страна: Иордания, Акаба. Цель этой однодневной экскурсии – удивительный древний город Петра чарующего розово-красного цвета, расположенный посреди иорданской пустыни. Считается, что он наполовину старше самого времени. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт заново открыл в 1812 году эту жемчужину архитектуры и представил ее остальному миру. Город был высечен в скалах более 2.000 лет назад и служил столицей Набатейского царства. Арабские архитекторы смогли провести сюда пресную воду, используя сложную систему водопровода, которая превратила город в искусственный оазис. Знакомство с этим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с прогулки по потрясающему природному каньону Сик среди высоких скал. После выхода из каньона перед вами откроется Петра, которая впечатлит вас своими красками. Удивительно хорошо сохранившиеся колоннады высотой в несколько этажей, высеченные в скалах, чудесным образом выдержали испытание временем. Также можно посетить большой амфитеатр и королевские гробницы. По завершении невероятной обзорной экскурсии по древнему городу ждет обед в соседнем отеле, а затем вы отправитесь обратно на лайнер и сможете в пути полюбоваться невероятными пейзажами Иордании. Экскурсия «Alula Ancient Town and The Elephant Rock». Продолжительность: 7 часов. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Мадаин-Салих (Хегра), Джабаль-аль-Филь (Скала-Слон), Старый город Аль-Ула. Экскурсия начнется с часовой поездки в аэропорт на автобусе (без сопровождения), откуда вы вылетите в провинцию Аль-Ула. Время полета – 1 час. В аэропорту Аль-Улы вас встретит гид, и вы отправитесь на экскурсию к необычным археологическим раскопкам древнего города Хегра (Мадаин-Салих), вырубленного в скалах во времена доисламского Набатейского царства, существовавшего до I века н.э. – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Будет возможность увидеть известную культовую гробницу Лихьяна (Одинокий замок). Далее, через пустыню в горах Хиджаза, по пути паломников и путешественников прошлого, вы доберетесь до старого города Аль-Ула, над которым возвышается цитадель, построенная в X веке. В Старом городе – около 900 кирпичных домов, 400 магазинов, атмосферные лабиринты переулков и площадей. Затем вы сможете отдохнуть и пообедать, а потом отправитесь к Слоновьей скале – визитной карточке региона Аль-Ула и одной из самых популярных скал в мире. Экскурсия «For all Muslims: Makkah City Tour». Продолжительность: 6,5 часа. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Мечеть аль-Харам, Джабаль ан-Нур (Гора Хира). Мекка, священный город для мусульман – место рождения пророка Мухаммеда, основателя ислама. Экскурсия начнется с часовой поездки на автобусе в один из старейших населенных городов мира. Вы посетите самую большую в мире мечеть Аль-Харам с внутренними и наружными молитвенными помещениями. Тур включает в себя посещение Каабы, Черного камня и колодца Замзам. Далее вы отправитесь к горе Хира, где пророк Мухаммед впервые получил первые откровения Священного Корана. Экскурсия закончится посещением музея Мекки, в котором представлена история города и хранится множество археологических коллекций разных периодов исламской религии. Экскурсия «Древняя Джидда – объект наследия ЮНЕСКО». Продолжительность: около 4часов. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Эль-Балад, Бейт-Насиф. Джидда – идеальное место для знакомства с богатой и яркой культурой Саудовской Аравии. Город считается самым либеральным в Саудовской Аравии, вторым по величине в стране и поражает своим колоритом, архитектурной красотой, множеством произведений искусства и восточными ароматами. Короткая поездка вдоль набережной Корниш приведет вас на улицы старого города Эль-Балад, объекта наследия ЮНЕСКО. Старый город был основан в VII веке, и именно в этом районе вы увидите знаменитые исторические дворцы, которым более 400 лет. У вас будет возможность посетить один из исторических домов – Дом Саллума – и на себе ощутить гостеприимство местного населения, попробовать традиционные угощения из фиников и арабский кофе. Затем вас ждет старый рынок, славящийся широким выбором одежды и текстиля. Следующая остановка – Дом Нассифа, 106 комнат которого украшены удивительными произведениями искусства и традиционной мебелью. Экскурсия «Медина – священный город мусульман». Продолжительность: 11 часов. Страна: Саудовская Аравия, Янбу-эль-Бахр, Янбу-эль-Бахр. Места посещений: Мечеть Аль-Масджид ан-Набави, Гора Ухуд, Мечеть Куба, Мечеть Аль-Гамама. Поездка из порта Янбу в Медину – второй по значимости священный город арабского мира – займет три часа. В первой части экскурсии вы доберетесь до горы Охуд – культового места паломничества мусульман, экскурсия продолжится панорамной поездкой мимо мечетей Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) и мечети Аль-Гамама, после чего вы заглянете на близлежащий местный рынок. Следующим местом посещения будет архитектурная выставка мечети Пророка. Остановка в местном ресторане на обед познакомит вас с блюдами местной кухни и зарядит энергией. Во второй части экскурсии вы проедете мимо железнодорожного музея Хиджаза и далее доберетесь до мечети Куба, одной из старейших в мире – ее первые камни были заложены Пророком Мухаммедом во время его путешествия из Мекки в Медину. Перед возвращением в порт у вас будет свободное время для покупки фиников, парфюмерных масел и других местных диковин. Экскурсия «Relax on the beach». Продолжительность: 4 часа. Страна: Египет, Сохна. Место посещения: Айн-Сохна. Курорт Сохна с его великолепными пляжами, чистой, кристальной водой популярен среди отдыхающих в течение всего года (среднегодовая температура +25°). Вас ждет короткая 30-минутная поездка в один из отелей Сохны, где вы насладитесь отдыхом на пляже в течение нескольких часов. Трансфер включен в стоимость. Экскурсия «Классический Каир». Продолжительность: 11,5 часа. Страна: Египет, Сохна. Места посещений: Пирамиды Гизы, Большой сфинкс, Национальный музей Каира (Египетский музей) Храм Хефрена в долине. Дорога из порта Сохны в Каир, один крупнейших городов мира с населением около 20 миллионов человек, занимает около 2,5 часов и проходит среди удивительных пейзажей. Экскурсия начнется с осмотра знаменитого комплекса пирамид в Гизе. Кроме внешнего осмотра пирамид Хуфу (или пирамиды Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина), у вас будет возможность увидеть невероятный Храм Долины и всемирно известного Сфинкса. Затем вы отправитесь в Каирский национальный музей – крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древнего Египта и, в том числе, в ней находятся предметы из сокровищницы Тутанхамона. После экскурсии по музею у вас будет время отдохнуть и пообедать, а перед отправлением на лайнер вы сможете заглянуть за сувенирами на оживленный египетский базар или в институт папируса. Почти все экскурсии шедевральны, но стоимости их... от 15.000-20.000 до 40.000 рублей (уму не постижимо!!)

Древние цивилизации, культура и бытность которых уходят корнями далеко за пределы нашей эры, по сей день дарят нам необычные, красивейшие, уникальные открытия. Полагаю, так будет продолжаться ещё многие десятки лет, ведь история человечества исчисляется тысячелетиями. Всё начиналось с наскальных пиктограмм (первых рисунков) и заканчивалось невероятными монументальными строениями, что представляет огромную ценность для современности. Одним из обнаруженных историками и учёными храмов, имеющим свою историю протяжённостью в несколько тысячелетий, стал Храм Абу Симбел. Сюда-то я и прилетел из Каира... С большим удивлением увидел-узнал, что Абу Симбел представляет собой скалу на западном побережье Нила. В этой скале были высечены сразу два храма эпохи Древнего Египта (появление этих храмов учёные датируют временем правления фараона Рамзеса II). Один из храмов возведён в честь самого фараона и посвящён богам древности – Птаху, Ра-Хорахти и Амону. Этот храм имел бОльший размер. На его стене я видел хорошо сохранившееся изображение фараона, который поклонялся своему божественному образу (сам - себе!). С восточной стороны, где расположен вход в храм, издали увидел высеченые в породе огромные статуи богов и фараона высотой около 20-ти метров. Под изображением фараона были его мать, дети и жена. Строители древности спроектировали храм особым образом: дважды в год статуи богов освещаются солнечными лучами, проходящими через храм насквозь (но мне этого увидеть не довелось). Малый храм посвящён жене Рамзеса II – Нефертари и богине Хатхор. Храм также имел высеченные статуи фараона и Нефертари. Высота статуй здесь была значительно ниже, чем в бОльшем храме; она равнялась, примерно, 10-ти метрам. В XIX веке швейцарский учёный Иоганн Буркхардт открыл человечеству эти колоссальные возведения. Несколько лет экспедиции учёных пытались отыскать и открыть входы в храмы, но получилось это только в 1817 году. С тех пор наружные и внутренние стены храмов тщательно изучались, были найдены и расшифрованы высеченные на них надписи и рисунки. Все меня удивляло здесь, но один факт, вообще, поразил..! Для меня стало необычным открытием, что после начала проектирования знаменитой Асуанской плотины в 1952 году эти храмы могли оказаться под угрозой затопления водами из водохранилища. Но Абу Симбел был отнесён к числу памятников наследия и ЮНЕСКО начало срочно разрабатывать проект его спасения. Решено было перенести храмовый комплекс в более безопасный район, находящийся в 200-х метрах от его местоположения. Статуи и храмы были разделены при помощи специального оборудования на равные блоки массой до 30-ти тонн. После этого комплекс был реконструирован на новом месте. Проведение этой операции требовало максимального инженерного расчёта, слаженной работы сотен специалистов и наиболее современного оборудования. Таким образом, перенос храмового комплекса Абу Симбел стал одним из самых сложных проектов как в археологии, так и в инженерии

1. Неожидано у меня слетел WhatsApp, я долго мучился, наконец восстановил. Сейчас я заселился в прежний отель в Стамбуле. Летел из Диярбакыра 1.45, все было и есть гуд (это ничего, что я по-иностранному). Долго решал с сопровождающим, чтобы меня завтра не забыли забрать в 8.15 на экскурсию по городу. Неуверенно он мне обещал, что не забудут; много раз звонил куда-то и все уточнял. Ладно, завтра все станет ясно..! 2. Что-то я подустал, никак не доберусь до душа. Переживаю, как бы меня не забыли завтра забрать на экскурсию, ведь идет передача меня от одних организаторов к другим. 3. Вчера прилетел из Диябакыра в Стамбул, гид Шинол нас сразу покинул, в аэропорту сел на свою машину и уехал. Через несколько часов его ждала новая группа в Анкару. Переночевал в отеле Сараево нормально. Следующий день выдался не простой, начался с нервозности, так как в 8.00 за мной никто не приехал и на полный день экскурсий не повез. Гида-няньки Шинола уже не было и вырулить ситуацию было сложно. Нашел возможность созвониться с встречавшим меня из Минвод Эмином, он в течение часа постоянно пропадал, но ситуацию через него я все-таки выправил. Кто-то зашел в отель, назвал мою фамилию, сказал "поехали и махнул рукой". Я спросил его "куда?", он ответил, что пока не знает, только собирает людей по отелям; что сложилась ситуация, которой он не знал 30 лет. Привез к толпе людей, которых никак не могли распределить по гидам (у всех были разные экскурсии). Много времени ушло на утряску, сначала посадили на один автобус, потом пересадили на другой. У меня экскурсия была на весь день, а у многих на полдня. Сказали потом разберемся и поехали. Экскурсия и гидша были великолепны!! К 2-м часам дня привезли в ресторан на обед, была свара, так как все проголодались, но оплаченный обед был только у тех, кто должен был быть на экскурсии весь день. Я быстро поел и узнал, что гидша нас уже покинула, выполнив свою миссию; сказала ждите, кто-то за Вами придет и будет Вам катание по Босфорскому проливу. Ждали нового гида долго, дождались и прекрасно поплавали с его замечательным информационным сопроводдением. По окончании круиза сказал, что на берегу нас будет ждать какой-то "Распределитель". С трудом нашел этого чудика, который говорил на русском как я на ТумбуЮмбу. Три раза меня направлял не к тому сопровождающему по развозу туристов по отелям (я замучился носиться с вещами, которые были со мной, а заселение в другой отель могло быть только по окончанию экскурсии). Худо-бедно всех развезли, а меня нет - мешали жуткие пробки. Сопровождающему надоело все это, он сказал, что ему надо сойти, дальше меня повезет водитель. Через 30 минут он меня высалил, но до отеля невесть куда пришлось топать еше 300 метров с вещами. Если кто подумает, что это бардак, то сильно ошибется - три года назад я ознакомился с подобной организацией в Израиле (просто, вот такая у них "система"!). Сейчас я без проблем и ног заселился в отель. Ужин мне здесь не предусмотрен, надо идти в город и его "добывать". Очень боюсь, что подобная история может завтра повториться... 4. Экскурсия была лучше-лучших. Сейчас прошелся по окрестностям отеля Олимпиат. Место прекрасное! Все под руками!! Только, как оказывается, я поселился в дорогом месте. Здесь все в 2-3 раза дороже месопотамских продуктов. Но... мы-то не самые нищие на этом свете! Кипил побольше пива, буду отмечать удачный день. 5. Много у меня было заграничных круизов, но этот 2-часовой по Босфору был самым обширным по размерам водной глади. 6. Информации - море, путаюсь, надо постепенно разбираться что, где и когда было. Случайно встретился на круизе с одной из попутчиц по Месопотамскому круизу. Там она особого впечатления не оставила, со 120-ю своими килограммами при росте где-то 150 см она мало куда взбиралась. Но это не был у нас предел - с огромными понтами (особыми мнениями, возмущениями, постоянно с несколькими бокалами вина, с безобразным видом и суждениями) была низкорослая "гражданка"(!?) Иерусалима со 154 кг. Тем не мне, мне всегда ее было жалко, так как она и по ровному месту еле передвигалась. Молодец!! Да и только!!! 7. В первой части нашей экскурсии по Стамбулу были 12 человек. Я, остальные молодые женщины (их вид и разговоры, восхваляющие "своего" действующего президента оказывали на меня отвратительное влияние) проживающие в Чикаго, Иллинойсе, Мичигане, Флориде и штате Вашингтон. На корабле было 27 человек из России, как ни странно, мусульманского направления. 8. Все! Сил больше нет!! А вдруг затра опять "бой"!!! Иду спать, спать, спать..! 9. ДОРОГОЙ ЭМИН, ПРОСТИТЕ МЕНЯ, РАДИ БОГА! ЭТО - ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР ИЗ ОТЕЛЯ ОЛИМПИАТ. ЗА МНОЙ НА ЭКСКУРСИЮ "ВЕЛИКИЙ ГОРОД " ОПЯТЬ НИКТО НЕ ПРИЕХАЛ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!! Я НЕ ЗНАЮ КУДА ЕЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ. ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО!!! 10. Турки - они и есть турки! На переписывание и перезванивание с ними у меня скоро денег не станет!! 11. Второй день моего пребывания в Стамбуле после тура по Северной Месопотамии также начался с приключений, как и первый. Конечно, в 8.00 никто за мной в отель Олимпиат на полнодневную экскурсию не приехал, как клятвенно заверяли накануне (вчера принимающая фирма Вита Тур про меня забыла, все со мной напутала). Через 40 минут ожидания пришлось изощряться во всевозможных звонках. Только мой "старый" знакомый по прежнему туру Эмин опять вынужден был мне помогать. Наконец, явился ко мне "собирающий" человек с претензией, почему меня нет в прежнем отеле(!?) Вопрос звучал по-идиотски, так как вчера фирма меня отвозила именно в Олимпиат. Он вывел меня на улицу и пропал не сказав не слова (к тому же говорить по-русски он не мог, а меня назвал перекрестив в Икта Грин). Через 10 минут он появился с двумя моими соотечественниками и повел нас через два квартала к группе нам подобных в 8 человек. Прождав 15 минут посадил нас в автобус, а сам остался. Шофер довез нас к офису фирмы и нас начали рассаживать в автобусы, каждый по своей экскурсии. Опять были накладки, так как, например, у меня в договоре была указана экскурсия с названием, о котором никто не знал. Разобрались по программе, оказалась это экскурсия не "Разный Стамбул", а "Обзорная экскурсия по городу". Дважды пересаживали людей в автобусах, затем уехали. Эксурсия и гид были замечательные. После 14.00 наша группа разделилась на две части: одна пошла бродить по городу, я с другой пошел обедать, затем решил еще поплавать по бухте Золотой Рог и Мраморному морю. Через 3 часа я был уставший уже в номере отеля. Неужели и завтра мне придется пройти через подобные испытания. А если за мной не приедут отвозить в аэропорт!!? Настроение, меж тем, неплохое - красота и великолепие Стамбула всю пену убирают из памяти; я доволен и сегодняшним днем!!! 12. Утром я был злой, а так - белый и пушистый. Вкусняшек по Турции больше большего, я нигде такого количества магазинов с ними не видел. Разнообразие их огромнейшее и все они одна вкуснее другой. Правда, цены задраны до небес для туристов. Но раз магазинов тьма, значит их хорошо покупают. Я пока мало чего из них пробовал, больше смотрю. 13. Стамбульская Цистерна меня очень удивила. Впрочем, легче сказать, что меня не удивило. Пожалуй, только собиральщики людей из отелей в группы для экскурсий! Понравились виды с жаренной бараниной! Ох, и вкусная была эта зараза!!! 14. Вылетаю в Минводы 13 октября в 20.00. Прилетаю в 22.15. Последняя электричка уходит на Кисловодск в 21.00. Мне придется уезжать первой в 5.00 14 октября. По прибытию к 10.00 бежать в турагентство, относить загранпаспорт для оформления визы в Иран на 19 ноября (туроператор ТурТранс-Вояж неустанно теребит). 15. Мне главное, чтобы завтра опять не нагадила местная фирма Вита Тур и, чтобы фирма АпДжет вовремя меня в аэропорт доставила... 16. Мечетей и дворцов посетил за три дня в Стамбуле множество. А вот в Святую Софию не суждено было попасть; там очередь на жаре за два часа не пройти. К сожалению, Голубая мечеть на ремонте, внутри многое оказалось закрытым. Главное - в гареме Султана побывал и все об его жизни разузнал. Насчет диванчика на кухню... . На нем сидеть мог только Султан, даже султанша не садилась. Султанша - это не первая жена Султана, а его мать. У них не так, как у наших царей-королей. И первой женой становилась только та из нескольких, которая первая рожала мальчика, наследника. Конечно, ее все за эту скорость начинали натихую ненавидеть. Она получала огромные блага в отличае от остальных. Но на этом диванчике сидеть не могла. Так что, лучше не лезь в их склоки... 17. ЭМИН, добрый день. Благодаря Вам, все три экскурсии по Стамбулу у меня прошли вовремя, по всей программе и замечательно. Большое Вам за это спасибо за доброту! Завтра я улетаю из Istanbul Airport домой в Минеральные Воды рейсом А4570 в 20.00. Никак не могу ни у кого узнать во сколько за мной заедут по трансферу в отель Олимпиат. Очень-очень волнуюсь!! Подскажите, пожалуйста, когда мне ждать сопровождающего!! С уважением и благодарностью - Григорьев Виктор. 18. В целом, третий день пребывания в Стамбуле сложился удачно. Сбор группы по отелям, как обычно, был организован бестолково. Чтобы не оказаться в не своей экскурсии, приходилось постоянно кого-то переспрашивать, уточнять что сказано не внятно. Гид попался очень с хорошей дикцией, отлично знающий русский язык, добросовестный и внимательный к нам (вот наши люди и сели ему на шею с дурацкими вопросами, мешали выдерживать тему, пока не довели его до крика "да, перестаньте же, я все Вам сам расскажу; слушайте, не перебивайте и не поправляйте!!"). Все по программе мы увидели и услышали. Жаль только Айя София была пропущена, очередь стояла такой, что даже за два часа мы ее не прошли бы. После обеда я третий раз плавал по бухте Золотой Рог, Мраморному морю, Босфору и никак не мог насладиться виденным. На корабле была уже знакомая мне гид, я с ней пообнимался, группа нам похлопала; она чудесно провела круиз. Сойдя на берег она распределила нас по группам согласно отелям. И тут начаоась вакханалия: одни хотели ехать в отель, другие погулять (но чтобы за ними приехали куда-то), третьи сменили отель и не хотели ехать в прежний, четвертые желали ехать не в свой отель а куда-то еще, пятые... (бедная гидша пыталась наших женщин успокоить, но они были горластые и нахрапистые). На помощь ей пришел помощник, взяз группу на горло, начал разбираться заново и понял, что распредеоение нас по группам для отправки по отелям было произведено совсем неправильно. Начал проводить его заново называя то отели, то имена людей и еще больше всех запутал. При этом, Наташ у нас оказалось четыре, Николаев и того больше, а Татьян - пять. Конечно, опять никто не понял в какую машину кому садиться. Через 20 минут вроде бы все уладилось, я сел в указанную машину и мы прехали. Через 10 минут созванивания сопровождающих друг с другом стало понятно, что группа села не в ту машину. Собрать вечером машины в Стамбуле в одном месте ооооочень непросто - пробки ужасные! За временем я наблюдать перестал, ведь никуда не опаздывал. С каким-то иезуитским наслаждением наблюдал, что будет дальше. Особенно занимало, когда одна из машин перегораживала дорогу, пытаясь повернуть налево. Разбираться выходило не два-три человека, а еще пять-шесть активных помощников. По восточному они громко кричали, размахивали руками и плевались в сторону. В конечном итоге, меня где-то высадили, сказали надо пройти всего три квартала до отеля и уехали. Я долго разбирался где же я есть, понял, что до отеля очень далеко, взял такси и доехал через 50 минут. Вот как-то так и закончилась моя очеренная экскурсия. Приключения, однако!!! 19. Да, в турах такие приключения встречаются. К ним нужно быть готовым, но мой турецко-кисловодский меня выручает. Правда, из 48-ми стран у меня за спиной такую неорганизованную организацию экскурсий я встречаю впервые. Ничего, будет и такой опыт, может пригодится... Заканчиваю день, отваливаюсь баиньки; неизвестно, что еше завтра будет. Думаю мой много раз испытанный инглиш (прошу прощения за иностранную речь, может Вам не понятную) обязательно меня выручит. 20. Сегодня, 13 октября 12.00. Я последний раз в туре иду погулять по городу. В 16.00 обещают меня обящательно вовремя(!!) забрать из отеля и привезти в аэропорт к самолету. Однако меня гложат дурные предчувствия... Ведь на календаре сегодня 13-е число..! 21. Два часа бродил по Стамбул, понял, что наконец-таки стал его осваивать, но вынужден убывать в родные пинаты. Вчера в одном из магазинов повстречал земляка - туркмена. Он долго меня обнимал, по-русски троекратно обцеловал, обещал ходошую скидку на сладости. Я, как честный советский гражданин, не задумываясь купил у него по чуть-чуть сладостей к вечернему чаю. Только что, вернувшись с Египетского базара я понял, что туркмен меня облапошил на 500 рублей. Там те же сладости в три раза оказались дешевле! Вроде, опытный я человек в этом деле, а провели меня как последнего "фраерка с молдаванки". А еще по маршруту я встретил знакомоё лицо, долго не мог вспомнить место, где это было... Вспомнил, это была точь в точь та дама с низкой социальной ответственностью, которая Семен Семеныча в "Брилиантовой руке" пытаоась затащить к себе а гости. Я перешел на другую сторону улицы и понаблюдал за ней: она была одета и вела себя точно так же, как в фильме. Поразительно!! Народу в Стамбуле тьма, кого только нет, к моему удивлению - много негров. Пойду еще час-полтора погуляю. Как же хорошо вольно гулять по городу, никуда не спешить, просто болтаться. Похолодало, то было +33-36', сегодня +19'. 22. Лиры растратил все, на 350 рублей купил в дорогу жаренных каштанов, хорошую печеность, кака-колу. Теперь сижу на безденежье. Звонили с турагенства "География", беспокоются по визе в Иран; им срочно нужен мой загранпаспорт. 23. У меня по Стамбулу сложилось впечатление, что коренное население занято только тем, что обкармливает туристов. В городе улочки узкие и те заставлены столами для посиделок с кофе и плотной еды. Проехать порой можно только на моторолере. Впечатление, что здесь населению негде жить - одни кафе, рестораны, отели и достопримечательности. Обычные кафе, порой, великолепно, со вкусом и необычно оформлены. С них не охота уходить... 23. В городе встречал много индонезийцев, а, в общем-то, кого здесь только нет. Город светский, как и страна. Можно было видеть женщин в самых откровенно сооблазняюших нарядах, причем из таковых было достаточно турчанок. Но больше всего меня поразил факт, что здесь нет некурящих женщин (курящих турок тоже сплошь!). Спросил об этом местную гидшу, она ответила, что в основном турчанки стали курящими. Удивительно было зачастую наблюдать картину, когда укутанное во все черное пара женщин, только с узкой прорезью для глаз, куда-то в невидимую дырку на уровне рта сует сигарету за сигаретой, а затем из прорезей для глаз набалдашника валит густой дым

1. Шанлыурфа, Урфа, она же Эдесса — древний город в Месопотамии на границе Турции и Сирии, город пяти пророков, место, где зародилась человеческая цивилизация. Восточный колорит, роскошные сады и парки, красивейшие мечети, крепость над городом, панорамные виды с холмов, остатки древнейших поселений вокруг, античные гробницы начала нашей эры, безумно вкусная еда — вот что кратко я могу сказать про Урфу. 2. В Урфе потеплело до +36'С. Литрами пил воду и носился по достопримечательностям. Основание города и крепости над ним приписывают самому Нимроду, легендарному Вавилонскому царю, строителю Вавилонской башни. Здесь же по преданию ребёнком в пещере скрывался от Нимрода пророк Авраам, он же Ибрагим, родоначальник евреев и арабов. Сегодня пещера Авраама — одна из главных святынь и достопримечательностей Урфы. Для начала я хорошо облазил Пещерный город. Некрополь Кызылкоюн находится прямо напротив археологического музея и представляет собой античные скальные гробницы возрастом 2.000 лет, относящиеся к Эдесскому царству. Раскопки закончились совсем недавно, и для туристов пока открыт только нижний ярус, где я излазил несколько античных гробниц с характерными портиками и коллонами (вход полностью бесплатный). 3. Если быть точным, то очередной день я начал с Археологического музея. У меня давно вызывал интерес "Человек из Урфы» — самая древняя известная скульптура человека в полный рост. Относится она ко времени примерно в 9.000 лет до н.э., имеет высоту около 190 см. Глаза выполнены из обсидиана, черного вулканического стекла. Скульптуру нашли непосредственно в городе, по некоторой информации даже — неподалеку от музея. Музей мозаики Урфы я никак не мог пропустить мимо себя. Конечно, он уступал аналогичному музею Зеугмы в Газиантепе, но посмотреть всё же стоило. Техника исполнения мозаики, внимание к деталям меня поразили. 4. Общеизвестно, что в Урфе родился такой ветхозаветный персонаж как Авраам (родоначальник евреев и символ наивысшего благочестия, праведности для христиан; он же родоначальник арабского народа и строитель священной Каабы в Мекке). Тем не менее, для меня он был каким-то открытием что ли. Впрочем, будучи человеком не только далеким от любой религии, но и глубоко убежденным, что именно религия, как правило, лежит в основе всех мировых конфликтов, то меня это место интересовало скорее как замечательный архитектурный ансамбль. Я был готов лезть в саму-саму Пещеру Авраама. 5. С именем Авраама связана история возникновения озера Балыклы-Гёль, одной из многочисленных интересных достопримечательностей Турции. Легенда гласит, что Нимрода, правившего в тех краях, разгневала деятельность Авраама по искоренению идолопоклонства. Кроме того, в пророка влюбилась дочь царя Зелиха. Жестокий правитель приказал казнить Авраам через сожжение на костре. Однако в решающий момент Господь превратил пламя в воду, а поленья в рыб... 6. После осмотра Пещеры Авраама наш презамечательный гид Шинол отпустил группу гулять по городу на два часа. Выбор направления предложил следующий: старинные улочки города и базар. Я, как зачастую, принял свое решение - несмотря на +39'С, штурмовать гору и поближе рассмотреть знаменитую крепость (к автобусу вернулся вовремя, живым и залпом выпил 1,5 литра колы; оказалось я был единственным, кто решился на такой подвиг). До остатков этой древней крепости с видом на центр города я добирался по тропе, что ведет вверх от парка Гельбаши. Холм известен местным жителям как Трон Нимрода, здесь гнездуются целые колонии отшельников ибисов, гнезда которых находятся на крутых скальных основаниях. 12-метровый искусственный ров отделял крепость от города. Возраст ее не известен, но гид утверждал, что крепость была построена царем Нимродом. 7. Если кто-либо подумает, что на этом я остановился, то ооооочень ошибется. Мой гид оказался большой любитель археологии, у него масса друзей-археологов. Он постоянно дополняет программу группы интереснейшими поездками. На этот раз договорился с руководителем раскопок, чтобы нам показали с сопровождением то, чего мало кто видел. Спросил нас, полезем ли мы усталые в гору и все до единого согласились. Речь шла об обнаруженном историческом шедевре, которое называется Карахан-Тепе. Его возраст составляет 11.000 лет. В процессе парада люди проходили через здание с колоннами в форме фаллоса и скульптурой с изображением человеческой головы. Археологи провели раскопки комплекса сооружений, обнаруженного на памятнике Карахан-Тепе эпохи раннего неолита. Внутри одного из зданий, в котором, по всей видимости, проходили ритуальные церемонии, находились 11 вертикально установленных каменных столбов в виде фаллосов, а также каменная мужская голова. Примечательно, что все сооружения впоследствии были намеренно засыпаны землей, камнями и скальными породами. Карахан-Тепе находится неподалеку от храмового комплекса Гебекли-Тепе — древнейшего крупного мегалитического сооружения в мире, которое я лицезрел чуть ранее. Оба этих памятника относятся к докерамическому неолиту. По предварительным оценкам, Карахан-Тепе может оказаться древнее соседнего памятника, возраст которого, вроде как, около 12-ти тысяч лет. В ходе прошлых раскопок археологи обнаружили более 250 обелисков T-образной формы, а также остатки сооружений. Они предполагают, что поселение существовало в течение 700–800 лет. Вот на этом я свой очередной день закончил и "без ног" прибыл в Мардин. 8. Прибыл в Мардин - очень красивый и интересный город. Заселился. День выдался очень напряженным и интересным. Постоянно удивлялся событиям. Убегаю на ужин, затем в турецкую баню и сауну. 9. Мне задают вопрос: "У Вас в туре так уж все хорошо!?" Да, в этом туре все нормально, но некоторые неувязки встречаются. Например, с вечера гид не узнал, что завтрак будет на 8 этаже, а не как ужин на 2-ом. Поэтому пришлось повооноваться пока не разобрались. Или, как сейчас... После завтрака пришел к своей двери номера, открыл электронным ключом, а там нет ни одной моей вещии... Только множество разбросанных вещей женского нижнего белья(!!?) Заволновался... Оказывается я защел не в свой номер!!!

Во время своего путешествия по Юго-Восточной Анатолии я посетил множество необычных городов: Газиантеп, Урфу, Мидиат, Мардин, Диярбакыр. Мне очень запомнился древний Харран (или Карры - "развилка") и его уникальные «дома-ульи». Этот город, расположен в районе Верхней Месопотамии, относится он к раннему бронзовому веку. Город упоминается в Библии, согласно которой здесь родился сам пророк Авраам. Расположен примерно в 20 километрах к юго-западу от города Акчакале, непосредственно на границе с Сирией. В древние времена город Харран играл важную коммерческую роль благодаря своему удобному расположению на пути между Средиземным морем и равнинами реки Тигр. Вероятно, это одно из древнейших поселений в мире. Всего несколько десятков лет назад этот регион считался самым бедным и наименее развитым во всей стране. Сегодня он начинает переживать небольшой бум, постепенно привлекая все больше и больше туристов. Я приехал в Харран, чтобы своими глазами увидеть деревню, полную характерных домов в форме ульев. Концепция их строительства восходит к III веку до нашей эры, но сохранившимся до наших дней копиям от 200 до 300 лет. Дома в Харране имеют конические купола с небольшим отверстием в крыше, обычно построены в круглом или квадратном плане. Из-за внешнего вида их часто называют «ульями». Они образуют группу зданий, тесно примыкающих друг к другу. Сооружения созданы традиционными методами старыми местными мастерами. Их стены имеют высоту около 2-х метров. Вся конструкция покрыта глиняной штукатуркой. Куполообразный фасад харранских домов отражает солнечные лучи, а довольно толстые стены летом служат теплоизоляцией, сохраняя внутри по-настоящему прохладную атмосферу, несмотря на высокие температуры снаружи. Благодаря небольшому отверстию в крыше зимой в домах можно развести костер. Мне позволили войти в здание и внимательно рассмотреть предметы быта и образ жизни жителей Харрана. Благодаря уникальности этого места и энтузиазму его обитателей, я на мгновение заглянул внутрь домиков-ульев, полюбовался мебелью, украшениями, кухонной утварью и даже игрушками ручной работы для детей. В Харране я насчитал не менее 400 домов-ульев, в которых проживает несколько тысяч жителей — как турок, так и арабов. На первый же взгляд просматривалось влияние различных этнических групп, в том числе, это отражалось на восточных и красочных арабских костюмах, в которых ходили местные женщины. Мне позволили взять напрокат эти очаровательные творения, чтобы сфотографироваться, и сняли меня в столь необычном наряде. Рядом с музеем под открытым небом находился уютный ресторанчик, которым руководил приветливый местный житель, где я с большим удовальствием отведал необычный турецкий кофе с фисташками, а также приобрёл несколько сувениров ручной работы в подарок. Интересно, что домиками-ульями можно любоваться не только в этой части Турции, а также в Сирии (пока я там не был) и Италии. Есть такая легенда, откуда они взялись в Италии. Она повествует об итальянском монахе, который в старину приехал в Харран, чтобы поближе познакомиться с уникальным поселением. Здания ему так понравились, что он решил построить подобные сооружения у себя на родине. По-итальянски домики-ульи называются Trulia. Самая большая концентрация зданий находится в городе Альберобелло в провинции Бари, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня от былого величия Харрана не осталось и следа. Стены города разрушены, крепость закрыта для посещения и находится на реставрации. Где раньше кипела жизнь - чистое поле с грудами камней, на котором пасутся козы. Раскопки ведутся слабо, тем не менее периодически откапывают то мечети, то бани, то древние ворота дворца. Сохранились даже остатки арабского университета, построенного при омейядах. Так что в будущем у Харрана есть шанс стать топовой достопримечательностью. В 20 километрах была граница с Сирией, где недавно шли ожесточённые бои. Дорога в Харран от Урфы дальше идёт прямиком в Ракку, бывшую столицу ИГ (организация, запрещённая на территории РФ), которая находится от сюда в 100 километрах. Я чувствовал себя не совсем в безопасности - того и гляди прибегут бородатые дядьки в чёрных масках и утащат в зиндан. Осмотрел крепость, одно из немногих относительно сохранившихся строений Харрана. Стены крепости относятся к периоду арабского владычества. Раньше на этом месте был храм бога Луны, затем халиф Мерван 2-й построил здесь свой дворец, а фатимиды и Саладин превратили дворец в неприступный замок. На территории крепости велись раскопки и реставрация, а вход внутрь запрещён. Сумел только погулять вокруг крепрсти, любуясь на древние развалины из-за колючей проволоки. Сходил к останкам религиозного университета на холме (здесь тоже ведутся раскопки). Рядом с этими руинами, чуть ниже стояла разрушенная Великая Мечеть. Она была построена здесь в восьмом веке на месте Харранского храма Луны. Местные были язычниками, поклонялись Луне и лишь ислам почти полностью победил язычников. Удивила квадратная башня - минарет довольно необычной формы, ведь минареты принято делать круглыми. В связи с этим высказываются предположения, что это самая древняя мечеть в Анатолии на месте разрушенного Храма Луны

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

На вершине горы Немрут-Даг мне очень хотелось своими глазами увидеть самый красивый в мире закат Солнца. Чтобы осуществить желание, я пришел к святилищу пораньше и полез на эту гору. Самым важным оказалось не вытерпеть довольно крутой и долгий подъём, а не забыть взять с собой теплую одежду, потому что после заката на горе стало очень холодно (даже в разгар горячей осени). На вершие горы я встретил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одну из самых популярных достопримечательностей в Турции - гигантские статуи богов в святилище. При этом, статуи отсылали меня к древнегреческой мифологии (в этом проявлялась особенность Коммагенского царства, при котором было построено это святилище). Святилище на вершины горы Немрут-Даг (высота 2.143 метра) близ города Адыямана было построено по приказу царя Коммагены Антиоха I; там же находится его гробница. Статуи богов, которые считаются одной из самых амбициозных построек периода эллинизма, отражали культурную двойственность Коммагенского царства, поскольку вдохновлены одновременно древнегреческой и персидской мифологиями. Основанная после распада империи Александра Великого, Коммагена была, по сути, сочетанием восточных и западных цивилизаций. Благодаря этому статуи в 1987 году были признаны ЮНЕСКО объектом выдающейся универсальной ценности. Эти статуи символизируют богов, которым поклонялись жители Коммагены. Как мне увлеченно рассказывал гид Шинол, царство, основанное армянским царем Птолемеем Коммагенским, контролировало часть территории современной Турции (провинции Адыяман, Элязыг, Кахраманмараш, Газиантеп и Малатья) с 163 года до нашей эры и до 72 года нашей эры. Правители Коммагены не скрывали своего восхищения персидской, ассирийской и армянской культурами. Археологи считают, что гора Немрут-Даг была священным местом для жителей Коммагены. Именно поэтому, царь Антиох I якобы потребовал построить свою гробницу на ее вершине, чтобы быть равным богам. Когда царство завоевали римляне, статуи, достигавшие, по некоторым версиям, в высоту 50 метров и более, и место поклонения на горе были заброшены. На вершине горы я видел три тумулуса (мегалитических захоронения): восточный, западный и северный, причем последний, как считается, так и не был достроен. На восточной террасе расположены галерея богов, галерея предков и алтарь. Главная группа статуй символизирует фигуры пяти божеств: пантеон принятого религиозного культа при Антиохе I. Фигуры богов с двух сторон охраняют статуи льва и орла. Лев, царь зверей, символизирует силу земли, а орел, посланник богов, — силу небес. На западной террасе установлены такие же статуи, однако землетрясения и суровые погодные условия сильно повредили их. На восточной террасе лучше сохранились тела статуй, а на западной — их головы. На задней стороне гигантских тронов статуй нанесены надписи на греческом языке из 237 строк. Письмена рассказывают об истории создания святилища, принятия новой веры и воле царя Антиоха I. Обратил внимание на одну особенностью пантеона Немрут- Дага, что все боги изображены сидящими на тронах, а не стоя, как это было принято в эллинистической культуре. Восточная же религия, вообще, запрещает статуи изображающие богов. Лица статуй выполнены в эллинистическом стиле, но скульптуры всех богов, включая статую Зевса, и самого Антиоха I, несут на головах высокие персидские тиары (головной убор). Надпись у статуй гласит — «Здесь дом Богов, и здесь находятся их небесные троны». Еще одной загадкой для меня в святилище горы Немрут являлось то, что ни одной скульптуре богов не удалось сохранить голову на плечах. Гид объяснил, что первая экспедиция археологов 1881 года обнаружила только одну статую с головой — это была скульптура богини Тихе, но впоследствии и она лишилась головы, в результате землетрясения. Головы остальных статуй были найдены у их подножия. После расчистки территории археологи установили их на площадке перед скульптурами. Достоверных свидетельств того, как статуи лишились голов нет. По одной из версий скульптуры святилища могли быть разрушены воинами, захватившими эти территории. По другой версии скульптуры разрушились под воздействием землетрясений, довольно частых в этом регионе. Среди каменных барельефов на западной террасе я увидел барельеф льва, известный как «Лев Коммагена» или «Гороскоп Коммагена», как его иногда называют. Барельеф изображал льва с полумесяцем на шее и 19 звезд. Три крупные звезды находились над спиной льва и подписаны на древнегреческом языке. Считается, что на этом барельефе запечатлена обширная астрономическая информация. Ученые интерпретировали дату, зашифрованную на гороскопе Коммагенского льва как 6 июля на 61 или 62 года до нашей эры. Существуют разные предположения о значении этой даты, ученные до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Одни считают, что указанная дата соответствует созданию барельефа и всего храмового комплекса горы Немрут. Другие полагают, что это дата, когда Антиох I был поставлен на престол римским генералом Помпеем. Третьи рассматривают эту дату как эзотерическую коронацию Антиоха в качестве главы тайного персидско-анатолийского братства. В 2000 году Немрут был внесен в «Список 100 памятников мирового наследия наиболее подверженных исчезновению». Святилище древних богов Коммагенского царства пользуется популярностью у туристов, которые обычно посещают это место с апреля по октябрь. Посетив эти красивые и необычные места с богатой историей, я был счастлив...

Следуя из Мардина в Диярбакыр наш великолепный гид Шинол был растроен: тур подходил к окончанию, а он еще так много не успел нам показать дополнительно к "узаконеной" программе. Выбирая из множества вариантов самый лучший, решил нас еще раз удивить - привезти к такому исторически важному месту, как крепомть Зерзеван. Это - значимый рубеж еще одной религии, в свое время распространившейся с римскими легионами от восточных границ империи до Британских островов, — митраизма. В крепости Зерзеван, из которой римляне в III–VII веках контролировали наезженный торговый маршрут, я увидел все необходимое: стены с мощными башнями, цистерны, административные здания, бани, склады, тайный подземный ход... Археологи обнаружили тут и хорошо сохранившееся подземное святилище Митры — древнеиранского божества(!!?), изначально отвечавшего за правду и договоры, а потом ставшего еще и солярным. Здесь, на восточных границах империи, Митра стал богом римских солдат.В крепости вовсю велись археологические раскопки, но готовы были принять и нас, туристов. На основных объектах видел расставленые информационные стенды, проиллюстрированные компьютерной реконструкцией внешнего вида стен и зданий. Вскоре рядом должны появяться объекты туристской инфраструктуры. Уже готов проект центра с конференц-залами, кафе, аудиториями, детской зоной; это будет экоздание: электроэнергией его обеспечат солнечные батареи. Митра в ипостаси бога Солнца, наверное, был бы доволен

Путешествуя по юго-востоку Турции я оказался недалеко от Адимьяна, где располагается потрясающаяся археологическая достопримечательность. Это - древний город Перре, одним из пяти крупнейших городов Коммагенского царства. Его называли не иначе, как Священный город, он неоднократно упоминается в Библии; в прошлом город обладал значительным религиозным и политическим влиянием. Древнеримские источники свидетельствуют, что на его территории постоянно останавливались караваны, паломники и солдаты, которых привлекала красота реки. Меня очень удивил сохранившийся до наших дней и... функционирующий Римский фонтан. В Перре я насчитал примерно две сотни скаловых могил и разных поселений. Образовался он в период правления династии Коммагенов. Две тысячи лет назад между Киликией и долиной Евфрата, на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, располагалось маленькое царство Коммагена. Оно издавна привлекало правителей великих держав: к югу и востоку от него простиралась Парфия, к северу – Каппадокия и Армения, находившиеся тогда под протекторатом Римской империи. История небольшого Коммагенского царства не отмечена значительными событиями, хотя его правителям на протяжении двух веков удавалось удерживать независимость. Лишь в 72 году император Веспасиан окончательно присоединил эти земли к Риму, а бывшую столицу Коммагены – Самосату (названную в честь царя Самоса), римляне переименовали во Флавию. Коммагенский некрополь и его окрестности, сохранившиеся с древних времен, в основном развились в период римского правления. Эти останки представляют собой могильные комнаты, высеченные внутри скал, с вложенными внутрь саркофагами, украшенными разными рельефами, там были надписи, украшения: золотые серьги, браслеты, стеклянные бутылки, масляные лампы и мелкие предметы, например, монеты (эти фрагменты хранятся теперь в музее Адимьяна). Я лазил внутри саркофагов - ощущение, конечно, не очень приятное.., зато свой безграничный интерес удовлетворил. Древний город утратил своё прежнее влияние после византийского периода. Сегодня Перре – место с уникальной богатой историей. Я мог разглядывать очертания гробниц, высеченных прямо в скалах. Большие мозаики, найденные во время раскопок, изображали сердца, объемные круглые фигуры и восьмиугольные геометрические формы. Удивлялся, насколько древние люди любили работы с камнем... Раскопки на кургане продолжаются, причем практически посреди селения. Местное население, естественно, пыталось поиметь свою выгоду с нас туристов, поэтому следовало держить "ухо востро!" (вокруг меня постоянно роилось множество детворы очень похожих на цыганчат)

В Турции я побывал, опустился в две потрясающе интересные Цистерны. Увидев их, я был потрясён грандиозностью этих сооружений, о существовании которых ранее почти ничего не знал. 1. Цистерна в Дара. В XX веке на месте древнего византийского города располагалась небольшая деревушка Дара, жители которой даже не догадывались, какие исторические ценности зарыты у них прямо под ногами, пока случайная находка одного из них не заставила ученых обратить на себя внимание: под фундаментом одного из домов местных жителей были обнаружены руины древнего храма, верхняя часть которого не сохранилась, зато когда археологи копнули поглубже, их изумлению не было предела! В подвальной его части они обнаружили огромное подземное хранилище воды, названное позже цистерна Зиндан. Я долго в темноте спускался в это гигантское сооружение, которое уходило под землю на высоту пятиэтажного дома. Оно поддерживало здание храма на своих массивных подземных колоннах, каждая из которых была шириной не менее метра! Спускаясь вниз по узкой лестнице, мне казалось, что я захожу в какое-то сказочное подземелье. В Зиндане хранили большие запасы воды на случай осады Дары. По своим размерам это подземное хранилище воды не уступает знаменитой стамбульской цистерне Базилика (в ней я вскоре тоде побывал). Мощные стены Зиндана и его огромные размеры производили потрясающее впечатление! Сложно было представить, как много веков назад местные жители спускались по лестнице за водой, которую набирали из этого огромного подземного колодца. На территории Дары сохранились и другие подземные хранилища воды и еще множество не до конца освобожденных от песка и земли строений, что еще раз подтверждает версию археологов, считающих, что Дара был достаточно большим и богатым городом с огромным числом жителей и занимал приличную по тем временам территорию, которую ученым еще предстоит исследовать. 2. Цистерна Базилика в Стамбуле. В столице Византии никогда не было сколько-то значимых источников питьевой воды, приходилось эту воду не только транспортировать по акведукам, но и где-то хранить. Для этого использовалось множество подземных и наземных (открытых) цистерн, некоторые из них достигали внушительных размеров. Например, крупнейшая подземная цистерна - Базилика или Йеребатан Сарай, имела размеры 140 на 70 метров, а крупнейшая открытая - цистерна Аэция, имела стороны 225 на 85 метров. Я не ставил себе задачу обойти все византийские цистерны - их великое множество, практически под каждым богатым домом была своя (сейчас известно около 40 древних водохранилищ). Многие цистерны используются под рестораны или склады, а большинство просто прозябает, и в каком они состоянии неизвестно. Цистерна Базилика - главное водохранилище Константинополя. Она была построена при императоре Константине и расширена при Юстиниане в 528 году. Вода из нее поступала в Большой дворец, а позднее во дворец Топкапы. Для ее строительства использовались старые римские колонны в количестве 336 штук. Подсветка этого загадочного подземного дворца Константинополя осуществляется галогенными светильниками и на большинстве фотографий это пространство обычно выглядит залитым густо оранжево-кровавым и якобы таинственным цветом. На самом деле глаз под землей видит совсем по-иному нежели фотокамера, что подбирает для этих непростых условий съемки искаженный баланс белого. Поэтому передо мной встал вопрос в каком виде снимать фото, без вспышки или её все-таки использовать. Во втором варианте Цистерна Базилика выглядит непривычно, не так загадочно, но довольно аналитично. Подумав я решил в конце концов выложить и те и другие варианты. Цистерна Базилика находится в самом историческом центре Стамбула в районе Султанахмет рядом с Айя-Софией к западу от нее и найти этот подземный дворец достаточно просто. Это невзрачное стилизованое под византийскую архитектуру здание и есть вход в знаменитую сейчас Цистерну Базилику. Здесь, находясь в очереди, я кратко прочитал на черной каменной плите у основания здания совсем краткую историю ее создания и увидел ссылки на соответствующий сайты. Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее даже некоторое сходство с дворцовым комплексом. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя - акведуку Валента) из источников леса, расположенных в 19 километрах от города. Размеры подземного сооружения - 145 × 65 м, ёмкость - 80.000 м³ воды. Стены цистерны толщиной четыре метра, сооружены из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Бо́льшая часть колонн привезена из разоренных множества античных храмов (это была обычная тогда практика), поэтому они отличаются друг от друга сортами мрамора и обработкой, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. Здесь было прохладно и комфортно после изнуряющей столичной стамбульской жары...

Уважаемая, ЕЛЕНА! Большое Вам спасибо за интересные комментарии. Шинол очень необычный человек, он человек многих культур (турок с греческими корнями, родившийся и сложившийся в Болгарии, учившийся в России и часто бывающий в ней, бесконечно любящий нашу страну и Восточную Турцию, способный анализировать сложную международную обстановку и всегда имеющий независимое интересное мнение) и широкий, глубокий объём знаний по истории Малой Азии. Кроме нашего тура, который в Турции бывает раз в году, он воспользован в турах по Западной, Центральной и Средиземноморской Турции. Он очень востребован, он действительно лучший гид страны. А еще... - он ооооочень обоятельный человек!! К сожалению, сейчас у меня большие проблемы с ноутбуком, приходится публиковаться используя смартфон. Никак не могу представить в Ваше удовольствие множество сделанных по пути фотографий; смартфон почему-то не позволяет мне это делать, даже отформатировать текст не получается... Еще раз Вам спасибо за внимание к моим эссе! С уважением - В.Григорьев

Itech! Совершенно верно, Тигр не произвел на меня серьезного впечатления; он оказался в Диярбакыре совсем небольшим и мелким, сразу за Римским мостом множество порогов, по сути, перегораживали его