ГРИГОРЬЕВ Виктор

08.01.2023 на 8 дней / 7 ночей убываю в круиз по Красному морю. Маршрут: Сафага (Хургада) - Акаба - Джидда - Янбу аль-Бахр - Сохна (Каир) - Сафага (Хургада). Корабль: MSC Splendida 5*, компания: MSC Crociere. Сегодня мне выслали список экскурсий этого круиза с сумасшедшими ценами. Думаю, что позже цены могут поменяться, так как первый подобный круиз пойдет в конце ноября, и цены на экскурсии будут ооооочень не дешевые... (вполне вероятно, что в дальнейшем круизная компания пересмотрит их стоимость). Но для ознакомления, анализа и дальнейшей ориентации они весьма интересны. В круизе на выбор предлагаются следующие экскурсии: 1️⃣ Экскурсия «Beach Time at Movenpick Resort» Продолжительность: 6 часов. Страна: Иордания, Акаба, отдых на приватном пляже 5-звездочного отеля Movenpick Resort. Трансфер включен в стоимость. 2️⃣ Экскурсия «Петра – затерянное чудо». Продолжительность: 9 часов. Страна: Иордания, Акаба. Цель этой однодневной экскурсии – удивительный древний город Петра чарующего розово-красного цвета, расположенный посреди иорданской пустыни. Считается, что он наполовину старше самого времени. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт заново открыл в 1812 году эту жемчужину архитектуры и представил ее остальному миру. Город был высечен в скалах более 2.000 лет назад и служил столицей Набатейского царства. Арабские архитекторы смогли провести сюда пресную воду, используя сложную систему водопровода, которая превратила город в искусственный оазис. Знакомство с этим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с прогулки по потрясающему природному каньону Сик среди высоких скал. После выхода из каньона перед вами откроется Петра, которая впечатлит вас своими красками. Удивительно хорошо сохранившиеся колоннады высотой в несколько этажей, высеченные в скалах, чудесным образом выдержали испытание временем. Также можно посетить большой амфитеатр и королевские гробницы. По завершении невероятной обзорной экскурсии по древнему городу ждет обед в соседнем отеле, а затем вы отправитесь обратно на лайнер и сможете в пути полюбоваться невероятными пейзажами Иордании. 3️⃣ Экскурсия «Alula Ancient Town and The Elephant Rock». Продолжительность: 7 часов. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Мадаин-Салих (Хегра), Джабаль-аль-Филь (Скала-Слон), Старый город Аль-Ула. Экскурсия начнется с часовой поездки в аэропорт на автобусе (без сопровождения), откуда вы вылетите в провинцию Аль-Ула. Время полета – 1 час. В аэропорту Аль-Улы вас встретит гид, и вы отправитесь на экскурсию к необычным археологическим раскопкам древнего города Хегра (Мадаин-Салих), вырубленного в скалах во времена доисламского Набатейского царства, существовавшего до I века н.э. – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Будет возможность увидеть известную культовую гробницу Лихьяна (Одинокий замок). Далее, через пустыню в горах Хиджаза, по пути паломников и путешественников прошлого, вы доберетесь до старого города Аль-Ула, над которым возвышается цитадель, построенная в X веке. В Старом городе – около 900 кирпичных домов, 400 магазинов, атмосферные лабиринты переулков и площадей. Затем вы сможете отдохнуть и пообедать, а потом отправитесь к Слоновьей скале – визитной карточке региона Аль-Ула и одной из самых популярных скал в мире. 4️⃣Экскурсия «For all Muslims: Makkah City Tour». Продолжительность: 6,5 часа. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Мечеть аль-Харам, Джабаль ан-Нур (Гора Хира). Мекка, священный город для мусульман – место рождения пророка Мухаммеда, основателя ислама. Экскурсия начнется с часовой поездки на автобусе в один из старейших населенных городов мира. Вы посетите самую большую в мире мечеть Аль-Харам с внутренними и наружными молитвенными помещениями. Тур включает в себя посещение Каабы, Черного камня и колодца Замзам. Далее вы отправитесь к горе Хира, где пророк Мухаммед впервые получил первые откровения Священного Корана. Экскурсия закончится посещением музея Мекки, в котором представлена история города и хранится множество археологических коллекций разных периодов исламской религии. 5️⃣Экскурсия «Древняя Джидда – объект наследия ЮНЕСКО». Продолжительность: около 4часов. Страна: Саудовская Аравия, Джидда. Места посещений: Эль-Балад, Бейт-Насиф. Джидда – идеальное место для знакомства с богатой и яркой культурой Саудовской Аравии. Город считается самым либеральным в Саудовской Аравии, вторым по величине в стране и поражает своим колоритом, архитектурной красотой, множеством произведений искусства и восточными ароматами. Короткая поездка вдоль набережной Корниш приведет вас на улицы старого города Эль-Балад, объекта наследия ЮНЕСКО. Старый город был основан в VII веке, и именно в этом районе вы увидите знаменитые исторические дворцы, которым более 400 лет. У вас будет возможность посетить один из исторических домов – Дом Саллума – и на себе ощутить гостеприимство местного населения, попробовать традиционные угощения из фиников и арабский кофе. Затем вас ждет старый рынок, славящийся широким выбором одежды и текстиля. Следующая остановка – Дом Нассифа, 106 комнат которого украшены удивительными произведениями искусства и традиционной мебелью. 6️⃣ Экскурсия «Медина – священный город мусульман». Продолжительность: 11 часов. Страна: Саудовская Аравия, Янбу-эль-Бахр, Янбу-эль-Бахр. Места посещений: Мечеть Аль-Масджид ан-Набави, Гора Ухуд, Мечеть Куба, Мечеть Аль-Гамама. Поездка из порта Янбу в Медину – второй по значимости священный город арабского мира – займет три часа. В первой части экскурсии вы доберетесь до горы Охуд – культового места паломничества мусульман, экскурсия продолжится панорамной поездкой мимо мечетей Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) и мечети Аль-Гамама, после чего вы заглянете на близлежащий местный рынок. Следующим местом посещения будет архитектурная выставка мечети Пророка. Остановка в местном ресторане на обед познакомит вас с блюдами местной кухни и зарядит энергией. Во второй части экскурсии вы проедете мимо железнодорожного музея Хиджаза и далее доберетесь до мечети Куба, одной из старейших в мире – ее первые камни были заложены Пророком Мухаммедом во время его путешествия из Мекки в Медину. Перед возвращением в порт у вас будет свободное время для покупки фиников, парфюмерных масел и других местных диковин. 7️⃣Экскурсия «Relax on the beach». Продолжительность: 4 часа. Страна: Египет, Сохна. Место посещения: Айн-Сохна. Курорт Сохна с его великолепными пляжами, чистой, кристальной водой популярен среди отдыхающих в течение всего года (среднегодовая температура +25°). Вас ждет короткая 30-минутная поездка в один из отелей Сохны, где вы насладитесь отдыхом на пляже в течение нескольких часов. Трансфер включен в стоимость. 🎱Экскурсия «Классический Каир». Продолжительность: 11,5 часа. Страна: Египет, Сохна. Места посещений: Пирамиды Гизы, Большой сфинкс, Национальный музей Каира (Египетский музей) Храм Хефрена в долине. Дорога из порта Сохны в Каир, один крупнейших городов мира с населением около 20 миллионов человек, занимает около 2,5 часов и проходит среди удивительных пейзажей. Экскурсия начнется с осмотра знаменитого комплекса пирамид в Гизе. Кроме внешнего осмотра пирамид Хуфу (или пирамиды Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина), у вас будет возможность увидеть невероятный Храм Долины и всемирно известного Сфинкса. Затем вы отправитесь в Каирский национальный музей – крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древнего Египта и, в том числе, в ней находятся предметы из сокровищницы Тутанхамона. После экскурсии по музею у вас будет время отдохнуть и пообедать, а перед отправлением на лайнер вы сможете заглянуть за сувенирами на оживленный египетский базар или в институт папируса. Почти все экскурсии шедевральны, но стоимости их... от 15.000-20.000 до 40.000 рублей (уму не постижимо!!)

Древние цивилизации, культура и бытность которых уходят корнями далеко за пределы нашей эры, по сей день дарят нам необычные, красивейшие, уникальные открытия. Полагаю, так будет продолжаться ещё многие десятки лет, ведь история человечества исчисляется тысячелетиями. Всё начиналось с наскальных пиктограмм (первых рисунков) и заканчивалось невероятными монументальными строениями, что представляет огромную ценность для современности. Одним из обнаруженных историками и учёными храмов, имеющим свою историю протяжённостью в несколько тысячелетий, стал Храм Абу Симбел. Сюда-то я и прилетел из Каира... С большим удивлением увидел-узнал, что Абу Симбел представляет собой скалу на западном побережье Нила. В этой скале были высечены сразу два храма эпохи Древнего Египта (появление этих храмов учёные датируют временем правления фараона Рамзеса II). Один из храмов возведён в честь самого фараона и посвящён богам древности – Птаху, Ра-Хорахти и Амону. Этот храм имел бОльший размер. На его стене я видел хорошо сохранившееся изображение фараона, который поклонялся своему божественному образу (сам - себе!). С восточной стороны, где расположен вход в храм, издали увидел высеченые в породе огромные статуи богов и фараона высотой около 20-ти метров. Под изображением фараона были его мать, дети и жена. Строители древности спроектировали храм особым образом: дважды в год статуи богов освещаются солнечными лучами, проходящими через храм насквозь (но мне этого увидеть не довелось). Малый храм посвящён жене Рамзеса II – Нефертари и богине Хатхор. Храм также имел высеченные статуи фараона и Нефертари. Высота статуй здесь была значительно ниже, чем в бОльшем храме; она равнялась, примерно, 10-ти метрам. В XIX веке швейцарский учёный Иоганн Буркхардт открыл человечеству эти колоссальные возведения. Несколько лет экспедиции учёных пытались отыскать и открыть входы в храмы, но получилось это только в 1817 году. С тех пор наружные и внутренние стены храмов тщательно изучались, были найдены и расшифрованы высеченные на них надписи и рисунки. Все меня удивляло здесь, но один факт, вообще, поразил..! Для меня стало необычным открытием, что после начала проектирования знаменитой Асуанской плотины в 1952 году эти храмы могли оказаться под угрозой затопления водами из водохранилища. Но Абу Симбел был отнесён к числу памятников наследия и ЮНЕСКО начало срочно разрабатывать проект его спасения. Решено было перенести храмовый комплекс в более безопасный район, находящийся в 200-х метрах от его местоположения. Статуи и храмы были разделены при помощи специального оборудования на равные блоки массой до 30-ти тонн. После этого комплекс был реконструирован на новом месте. Проведение этой операции требовало максимального инженерного расчёта, слаженной работы сотен специалистов и наиболее современного оборудования. Таким образом, перенос храмового комплекса Абу Симбел стал одним из самых сложных проектов как в археологии, так и в инженерии

1. Неожидано у меня слетел WhatsApp, я долго мучился, наконец восстановил. Сейчас я заселился в прежний отель в Стамбуле. Летел из Диярбакыра 1.45, все было и есть гуд (это ничего, что я по-иностранному). Долго решал с сопровождающим, чтобы меня завтра не забыли забрать в 8.15 на экскурсию по городу. Неуверенно он мне обещал, что не забудут; много раз звонил куда-то и все уточнял. Ладно, завтра все станет ясно..! 2. Что-то я подустал, никак не доберусь до душа. Переживаю, как бы меня не забыли завтра забрать на экскурсию, ведь идет передача меня от одних организаторов к другим. 3. Вчера прилетел из Диябакыра в Стамбул, гид Шинол нас сразу покинул, в аэропорту сел на свою машину и уехал. Через несколько часов его ждала новая группа в Анкару. Переночевал в отеле Сараево нормально. Следующий день выдался не простой, начался с нервозности, так как в 8.00 за мной никто не приехал и на полный день экскурсий не повез. Гида-няньки Шинола уже не было и вырулить ситуацию было сложно. Нашел возможность созвониться с встречавшим меня из Минвод Эмином, он в течение часа постоянно пропадал, но ситуацию через него я все-таки выправил. Кто-то зашел в отель, назвал мою фамилию, сказал "поехали и махнул рукой". Я спросил его "куда?", он ответил, что пока не знает, только собирает людей по отелям; что сложилась ситуация, которой он не знал 30 лет. Привез к толпе людей, которых никак не могли распределить по гидам (у всех были разные экскурсии). Много времени ушло на утряску, сначала посадили на один автобус, потом пересадили на другой. У меня экскурсия была на весь день, а у многих на полдня. Сказали потом разберемся и поехали. Экскурсия и гидша были великолепны!! К 2-м часам дня привезли в ресторан на обед, была свара, так как все проголодались, но оплаченный обед был только у тех, кто должен был быть на экскурсии весь день. Я быстро поел и узнал, что гидша нас уже покинула, выполнив свою миссию; сказала ждите, кто-то за Вами придет и будет Вам катание по Босфорскому проливу. Ждали нового гида долго, дождались и прекрасно поплавали с его замечательным информационным сопроводдением. По окончании круиза сказал, что на берегу нас будет ждать какой-то "Распределитель". С трудом нашел этого чудика, который говорил на русском как я на ТумбуЮмбу. Три раза меня направлял не к тому сопровождающему по развозу туристов по отелям (я замучился носиться с вещами, которые были со мной, а заселение в другой отель могло быть только по окончанию экскурсии). Худо-бедно всех развезли, а меня нет - мешали жуткие пробки. Сопровождающему надоело все это, он сказал, что ему надо сойти, дальше меня повезет водитель. Через 30 минут он меня высалил, но до отеля невесть куда пришлось топать еше 300 метров с вещами. Если кто подумает, что это бардак, то сильно ошибется - три года назад я ознакомился с подобной организацией в Израиле (просто, вот такая у них "система"!). Сейчас я без проблем и ног заселился в отель. Ужин мне здесь не предусмотрен, надо идти в город и его "добывать". Очень боюсь, что подобная история может завтра повториться... 4. Экскурсия была лучше-лучших. Сейчас прошелся по окрестностям отеля Олимпиат. Место прекрасное! Все под руками!! Только, как оказывается, я поселился в дорогом месте. Здесь все в 2-3 раза дороже месопотамских продуктов. Но... мы-то не самые нищие на этом свете! Кипил побольше пива, буду отмечать удачный день. 5. Много у меня было заграничных круизов, но этот 2-часовой по Босфору был самым обширным по размерам водной глади. 6. Информации - море, путаюсь, надо постепенно разбираться что, где и когда было. Случайно встретился на круизе с одной из попутчиц по Месопотамскому круизу. Там она особого впечатления не оставила, со 120-ю своими килограммами при росте где-то 150 см она мало куда взбиралась. Но это не был у нас предел - с огромными понтами (особыми мнениями, возмущениями, постоянно с несколькими бокалами вина, с безобразным видом и суждениями) была низкорослая "гражданка"(!?) Иерусалима со 154 кг. Тем не мне, мне всегда ее было жалко, так как она и по ровному месту еле передвигалась. Молодец!! Да и только!!! 7. В первой части нашей экскурсии по Стамбулу были 12 человек. Я, остальные молодые женщины (их вид и разговоры, восхваляющие "своего" действующего президента оказывали на меня отвратительное влияние) проживающие в Чикаго, Иллинойсе, Мичигане, Флориде и штате Вашингтон. На корабле было 27 человек из России, как ни странно, мусульманского направления. 8. Все! Сил больше нет!! А вдруг затра опять "бой"!!! Иду спать, спать, спать..! 9. ДОРОГОЙ ЭМИН, ПРОСТИТЕ МЕНЯ, РАДИ БОГА! ЭТО - ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР ИЗ ОТЕЛЯ ОЛИМПИАТ. ЗА МНОЙ НА ЭКСКУРСИЮ "ВЕЛИКИЙ ГОРОД " ОПЯТЬ НИКТО НЕ ПРИЕХАЛ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!! Я НЕ ЗНАЮ КУДА ЕЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ. ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО!!! 10. Турки - они и есть турки! На переписывание и перезванивание с ними у меня скоро денег не станет!! 11. Второй день моего пребывания в Стамбуле после тура по Северной Месопотамии также начался с приключений, как и первый. Конечно, в 8.00 никто за мной в отель Олимпиат на полнодневную экскурсию не приехал, как клятвенно заверяли накануне (вчера принимающая фирма Вита Тур про меня забыла, все со мной напутала). Через 40 минут ожидания пришлось изощряться во всевозможных звонках. Только мой "старый" знакомый по прежнему туру Эмин опять вынужден был мне помогать. Наконец, явился ко мне "собирающий" человек с претензией, почему меня нет в прежнем отеле(!?) Вопрос звучал по-идиотски, так как вчера фирма меня отвозила именно в Олимпиат. Он вывел меня на улицу и пропал не сказав не слова (к тому же говорить по-русски он не мог, а меня назвал перекрестив в Икта Грин). Через 10 минут он появился с двумя моими соотечественниками и повел нас через два квартала к группе нам подобных в 8 человек. Прождав 15 минут посадил нас в автобус, а сам остался. Шофер довез нас к офису фирмы и нас начали рассаживать в автобусы, каждый по своей экскурсии. Опять были накладки, так как, например, у меня в договоре была указана экскурсия с названием, о котором никто не знал. Разобрались по программе, оказалась это экскурсия не "Разный Стамбул", а "Обзорная экскурсия по городу". Дважды пересаживали людей в автобусах, затем уехали. Эксурсия и гид были замечательные. После 14.00 наша группа разделилась на две части: одна пошла бродить по городу, я с другой пошел обедать, затем решил еще поплавать по бухте Золотой Рог и Мраморному морю. Через 3 часа я был уставший уже в номере отеля. Неужели и завтра мне придется пройти через подобные испытания. А если за мной не приедут отвозить в аэропорт!!? Настроение, меж тем, неплохое - красота и великолепие Стамбула всю пену убирают из памяти; я доволен и сегодняшним днем!!! 12. Утром я был злой, а так - белый и пушистый. Вкусняшек по Турции больше большего, я нигде такого количества магазинов с ними не видел. Разнообразие их огромнейшее и все они одна вкуснее другой. Правда, цены задраны до небес для туристов. Но раз магазинов тьма, значит их хорошо покупают. Я пока мало чего из них пробовал, больше смотрю. 13. Стамбульская Цистерна меня очень удивила. Впрочем, легче сказать, что меня не удивило. Пожалуй, только собиральщики людей из отелей в группы для экскурсий! Понравились виды с жаренной бараниной! Ох, и вкусная была эта зараза!!! 14. Вылетаю в Минводы 13 октября в 20.00. Прилетаю в 22.15. Последняя электричка уходит на Кисловодск в 21.00. Мне придется уезжать первой в 5.00 14 октября. По прибытию к 10.00 бежать в турагентство, относить загранпаспорт для оформления визы в Иран на 19 ноября (туроператор ТурТранс-Вояж неустанно теребит). 15. Мне главное, чтобы завтра опять не нагадила местная фирма Вита Тур и, чтобы фирма АпДжет вовремя меня в аэропорт доставила... 16. Мечетей и дворцов посетил за три дня в Стамбуле множество. А вот в Святую Софию не суждено было попасть; там очередь на жаре за два часа не пройти. К сожалению, Голубая мечеть на ремонте, внутри многое оказалось закрытым. Главное - в гареме Султана побывал и все об его жизни разузнал. Насчет диванчика на кухню... . На нем сидеть мог только Султан, даже султанша не садилась. Султанша - это не первая жена Султана, а его мать. У них не так, как у наших царей-королей. И первой женой становилась только та из нескольких, которая первая рожала мальчика, наследника. Конечно, ее все за эту скорость начинали натихую ненавидеть. Она получала огромные блага в отличае от остальных. Но на этом диванчике сидеть не могла. Так что, лучше не лезь в их склоки... 17. ЭМИН, добрый день. Благодаря Вам, все три экскурсии по Стамбулу у меня прошли вовремя, по всей программе и замечательно. Большое Вам за это спасибо за доброту! Завтра я улетаю из Istanbul Airport домой в Минеральные Воды рейсом А4570 в 20.00. Никак не могу ни у кого узнать во сколько за мной заедут по трансферу в отель Олимпиат. Очень-очень волнуюсь!! Подскажите, пожалуйста, когда мне ждать сопровождающего!! С уважением и благодарностью - Григорьев Виктор. 18. В целом, третий день пребывания в Стамбуле сложился удачно. Сбор группы по отелям, как обычно, был организован бестолково. Чтобы не оказаться в не своей экскурсии, приходилось постоянно кого-то переспрашивать, уточнять что сказано не внятно. Гид попался очень с хорошей дикцией, отлично знающий русский язык, добросовестный и внимательный к нам (вот наши люди и сели ему на шею с дурацкими вопросами, мешали выдерживать тему, пока не довели его до крика "да, перестаньте же, я все Вам сам расскажу; слушайте, не перебивайте и не поправляйте!!"). Все по программе мы увидели и услышали. Жаль только Айя София была пропущена, очередь стояла такой, что даже за два часа мы ее не прошли бы. После обеда я третий раз плавал по бухте Золотой Рог, Мраморному морю, Босфору и никак не мог насладиться виденным. На корабле была уже знакомая мне гид, я с ней пообнимался, группа нам похлопала; она чудесно провела круиз. Сойдя на берег она распределила нас по группам согласно отелям. И тут начаоась вакханалия: одни хотели ехать в отель, другие погулять (но чтобы за ними приехали куда-то), третьи сменили отель и не хотели ехать в прежний, четвертые желали ехать не в свой отель а куда-то еще, пятые... (бедная гидша пыталась наших женщин успокоить, но они были горластые и нахрапистые). На помощь ей пришел помощник, взяз группу на горло, начал разбираться заново и понял, что распредеоение нас по группам для отправки по отелям было произведено совсем неправильно. Начал проводить его заново называя то отели, то имена людей и еще больше всех запутал. При этом, Наташ у нас оказалось четыре, Николаев и того больше, а Татьян - пять. Конечно, опять никто не понял в какую машину кому садиться. Через 20 минут вроде бы все уладилось, я сел в указанную машину и мы прехали. Через 10 минут созванивания сопровождающих друг с другом стало понятно, что группа села не в ту машину. Собрать вечером машины в Стамбуле в одном месте ооооочень непросто - пробки ужасные! За временем я наблюдать перестал, ведь никуда не опаздывал. С каким-то иезуитским наслаждением наблюдал, что будет дальше. Особенно занимало, когда одна из машин перегораживала дорогу, пытаясь повернуть налево. Разбираться выходило не два-три человека, а еще пять-шесть активных помощников. По восточному они громко кричали, размахивали руками и плевались в сторону. В конечном итоге, меня где-то высадили, сказали надо пройти всего три квартала до отеля и уехали. Я долго разбирался где же я есть, понял, что до отеля очень далеко, взял такси и доехал через 50 минут. Вот как-то так и закончилась моя очеренная экскурсия. Приключения, однако!!! 19. Да, в турах такие приключения встречаются. К ним нужно быть готовым, но мой турецко-кисловодский меня выручает. Правда, из 48-ми стран у меня за спиной такую неорганизованную организацию экскурсий я встречаю впервые. Ничего, будет и такой опыт, может пригодится... Заканчиваю день, отваливаюсь баиньки; неизвестно, что еше завтра будет. Думаю мой много раз испытанный инглиш (прошу прощения за иностранную речь, может Вам не понятную) обязательно меня выручит. 20. Сегодня, 13 октября 12.00. Я последний раз в туре иду погулять по городу. В 16.00 обещают меня обящательно вовремя(!!) забрать из отеля и привезти в аэропорт к самолету. Однако меня гложат дурные предчувствия... Ведь на календаре сегодня 13-е число..! 21. Два часа бродил по Стамбул, понял, что наконец-таки стал его осваивать, но вынужден убывать в родные пинаты. Вчера в одном из магазинов повстречал земляка - туркмена. Он долго меня обнимал, по-русски троекратно обцеловал, обещал ходошую скидку на сладости. Я, как честный советский гражданин, не задумываясь купил у него по чуть-чуть сладостей к вечернему чаю. Только что, вернувшись с Египетского базара я понял, что туркмен меня облапошил на 500 рублей. Там те же сладости в три раза оказались дешевле! Вроде, опытный я человек в этом деле, а провели меня как последнего "фраерка с молдаванки". А еще по маршруту я встретил знакомоё лицо, долго не мог вспомнить место, где это было... Вспомнил, это была точь в точь та дама с низкой социальной ответственностью, которая Семен Семеныча в "Брилиантовой руке" пытаоась затащить к себе а гости. Я перешел на другую сторону улицы и понаблюдал за ней: она была одета и вела себя точно так же, как в фильме. Поразительно!! Народу в Стамбуле тьма, кого только нет, к моему удивлению - много негров. Пойду еще час-полтора погуляю. Как же хорошо вольно гулять по городу, никуда не спешить, просто болтаться. Похолодало, то было +33-36', сегодня +19'. 22. Лиры растратил все, на 350 рублей купил в дорогу жаренных каштанов, хорошую печеность, кака-колу. Теперь сижу на безденежье. Звонили с турагенства "География", беспокоются по визе в Иран; им срочно нужен мой загранпаспорт. 23. У меня по Стамбулу сложилось впечатление, что коренное население занято только тем, что обкармливает туристов. В городе улочки узкие и те заставлены столами для посиделок с кофе и плотной еды. Проехать порой можно только на моторолере. Впечатление, что здесь населению негде жить - одни кафе, рестораны, отели и достопримечательности. Обычные кафе, порой, великолепно, со вкусом и необычно оформлены. С них не охота уходить... 23. В городе встречал много индонезийцев, а, в общем-то, кого здесь только нет. Город светский, как и страна. Можно было видеть женщин в самых откровенно сооблазняюших нарядах, причем из таковых было достаточно турчанок. Но больше всего меня поразил факт, что здесь нет некурящих женщин (курящих турок тоже сплошь!). Спросил об этом местную гидшу, она ответила, что в основном турчанки стали курящими. Удивительно было зачастую наблюдать картину, когда укутанное во все черное пара женщин, только с узкой прорезью для глаз, куда-то в невидимую дырку на уровне рта сует сигарету за сигаретой, а затем из прорезей для глаз набалдашника валит густой дым

1. Шанлыурфа, Урфа, она же Эдесса — древний город в Месопотамии на границе Турции и Сирии, город пяти пророков, место, где зародилась человеческая цивилизация. Восточный колорит, роскошные сады и парки, красивейшие мечети, крепость над городом, панорамные виды с холмов, остатки древнейших поселений вокруг, античные гробницы начала нашей эры, безумно вкусная еда — вот что кратко я могу сказать про Урфу. 2. В Урфе потеплело до +36'С. Литрами пил воду и носился по достопримечательностям. Основание города и крепости над ним приписывают самому Нимроду, легендарному Вавилонскому царю, строителю Вавилонской башни. Здесь же по преданию ребёнком в пещере скрывался от Нимрода пророк Авраам, он же Ибрагим, родоначальник евреев и арабов. Сегодня пещера Авраама — одна из главных святынь и достопримечательностей Урфы. Для начала я хорошо облазил Пещерный город. Некрополь Кызылкоюн находится прямо напротив археологического музея и представляет собой античные скальные гробницы возрастом 2.000 лет, относящиеся к Эдесскому царству. Раскопки закончились совсем недавно, и для туристов пока открыт только нижний ярус, где я излазил несколько античных гробниц с характерными портиками и коллонами (вход полностью бесплатный). 3. Если быть точным, то очередной день я начал с Археологического музея. У меня давно вызывал интерес "Человек из Урфы» — самая древняя известная скульптура человека в полный рост. Относится она ко времени примерно в 9.000 лет до н.э., имеет высоту около 190 см. Глаза выполнены из обсидиана, черного вулканического стекла. Скульптуру нашли непосредственно в городе, по некоторой информации даже — неподалеку от музея. Музей мозаики Урфы я никак не мог пропустить мимо себя. Конечно, он уступал аналогичному музею Зеугмы в Газиантепе, но посмотреть всё же стоило. Техника исполнения мозаики, внимание к деталям меня поразили. 4. Общеизвестно, что в Урфе родился такой ветхозаветный персонаж как Авраам (родоначальник евреев и символ наивысшего благочестия, праведности для христиан; он же родоначальник арабского народа и строитель священной Каабы в Мекке). Тем не менее, для меня он был каким-то открытием что ли. Впрочем, будучи человеком не только далеким от любой религии, но и глубоко убежденным, что именно религия, как правило, лежит в основе всех мировых конфликтов, то меня это место интересовало скорее как замечательный архитектурный ансамбль. Я был готов лезть в саму-саму Пещеру Авраама. 5. С именем Авраама связана история возникновения озера Балыклы-Гёль, одной из многочисленных интересных достопримечательностей Турции. Легенда гласит, что Нимрода, правившего в тех краях, разгневала деятельность Авраама по искоренению идолопоклонства. Кроме того, в пророка влюбилась дочь царя Зелиха. Жестокий правитель приказал казнить Авраам через сожжение на костре. Однако в решающий момент Господь превратил пламя в воду, а поленья в рыб... 6. После осмотра Пещеры Авраама наш презамечательный гид Шинол отпустил группу гулять по городу на два часа. Выбор направления предложил следующий: старинные улочки города и базар. Я, как зачастую, принял свое решение - несмотря на +39'С, штурмовать гору и поближе рассмотреть знаменитую крепость (к автобусу вернулся вовремя, живым и залпом выпил 1,5 литра колы; оказалось я был единственным, кто решился на такой подвиг). До остатков этой древней крепости с видом на центр города я добирался по тропе, что ведет вверх от парка Гельбаши. Холм известен местным жителям как Трон Нимрода, здесь гнездуются целые колонии отшельников ибисов, гнезда которых находятся на крутых скальных основаниях. 12-метровый искусственный ров отделял крепость от города. Возраст ее не известен, но гид утверждал, что крепость была построена царем Нимродом. 7. Если кто-либо подумает, что на этом я остановился, то ооооочень ошибется. Мой гид оказался большой любитель археологии, у него масса друзей-археологов. Он постоянно дополняет программу группы интереснейшими поездками. На этот раз договорился с руководителем раскопок, чтобы нам показали с сопровождением то, чего мало кто видел. Спросил нас, полезем ли мы усталые в гору и все до единого согласились. Речь шла об обнаруженном историческом шедевре, которое называется Карахан-Тепе. Его возраст составляет 11.000 лет. В процессе парада люди проходили через здание с колоннами в форме фаллоса и скульптурой с изображением человеческой головы. Археологи провели раскопки комплекса сооружений, обнаруженного на памятнике Карахан-Тепе эпохи раннего неолита. Внутри одного из зданий, в котором, по всей видимости, проходили ритуальные церемонии, находились 11 вертикально установленных каменных столбов в виде фаллосов, а также каменная мужская голова. Примечательно, что все сооружения впоследствии были намеренно засыпаны землей, камнями и скальными породами. Карахан-Тепе находится неподалеку от храмового комплекса Гебекли-Тепе — древнейшего крупного мегалитического сооружения в мире, которое я лицезрел чуть ранее. Оба этих памятника относятся к докерамическому неолиту. По предварительным оценкам, Карахан-Тепе может оказаться древнее соседнего памятника, возраст которого, вроде как, около 12-ти тысяч лет. В ходе прошлых раскопок археологи обнаружили более 250 обелисков T-образной формы, а также остатки сооружений. Они предполагают, что поселение существовало в течение 700–800 лет. Вот на этом я свой очередной день закончил и "без ног" прибыл в Мардин. 8. Прибыл в Мардин - очень красивый и интересный город. Заселился. День выдался очень напряженным и интересным. Постоянно удивлялся событиям. Убегаю на ужин, затем в турецкую баню и сауну. 9. Мне задают вопрос: "У Вас в туре так уж все хорошо!?" Да, в этом туре все нормально, но некоторые неувязки встречаются. Например, с вечера гид не узнал, что завтрак будет на 8 этаже, а не как ужин на 2-ом. Поэтому пришлось повооноваться пока не разобрались. Или, как сейчас... После завтрака пришел к своей двери номера, открыл электронным ключом, а там нет ни одной моей вещии... Только множество разбросанных вещей женского нижнего белья(!!?) Заволновался... Оказывается я защел не в свой номер!!!

Во время своего путешествия по Юго-Восточной Анатолии я посетил множество необычных городов: Газиантеп, Урфу, Мидиат, Мардин, Диярбакыр. Мне очень запомнился древний Харран (или Карры - "развилка") и его уникальные «дома-ульи». Этот город, расположен в районе Верхней Месопотамии, относится он к раннему бронзовому веку. Город упоминается в Библии, согласно которой здесь родился сам пророк Авраам. Расположен примерно в 20 километрах к юго-западу от города Акчакале, непосредственно на границе с Сирией. В древние времена город Харран играл важную коммерческую роль благодаря своему удобному расположению на пути между Средиземным морем и равнинами реки Тигр. Вероятно, это одно из древнейших поселений в мире. Всего несколько десятков лет назад этот регион считался самым бедным и наименее развитым во всей стране. Сегодня он начинает переживать небольшой бум, постепенно привлекая все больше и больше туристов. Я приехал в Харран, чтобы своими глазами увидеть деревню, полную характерных домов в форме ульев. Концепция их строительства восходит к III веку до нашей эры, но сохранившимся до наших дней копиям от 200 до 300 лет. Дома в Харране имеют конические купола с небольшим отверстием в крыше, обычно построены в круглом или квадратном плане. Из-за внешнего вида их часто называют «ульями». Они образуют группу зданий, тесно примыкающих друг к другу. Сооружения созданы традиционными методами старыми местными мастерами. Их стены имеют высоту около 2-х метров. Вся конструкция покрыта глиняной штукатуркой. Куполообразный фасад харранских домов отражает солнечные лучи, а довольно толстые стены летом служат теплоизоляцией, сохраняя внутри по-настоящему прохладную атмосферу, несмотря на высокие температуры снаружи. Благодаря небольшому отверстию в крыше зимой в домах можно развести костер. Мне позволили войти в здание и внимательно рассмотреть предметы быта и образ жизни жителей Харрана. Благодаря уникальности этого места и энтузиазму его обитателей, я на мгновение заглянул внутрь домиков-ульев, полюбовался мебелью, украшениями, кухонной утварью и даже игрушками ручной работы для детей. В Харране я насчитал не менее 400 домов-ульев, в которых проживает несколько тысяч жителей — как турок, так и арабов. На первый же взгляд просматривалось влияние различных этнических групп, в том числе, это отражалось на восточных и красочных арабских костюмах, в которых ходили местные женщины. Мне позволили взять напрокат эти очаровательные творения, чтобы сфотографироваться, и сняли меня в столь необычном наряде. Рядом с музеем под открытым небом находился уютный ресторанчик, которым руководил приветливый местный житель, где я с большим удовальствием отведал необычный турецкий кофе с фисташками, а также приобрёл несколько сувениров ручной работы в подарок. Интересно, что домиками-ульями можно любоваться не только в этой части Турции, а также в Сирии (пока я там не был) и Италии. Есть такая легенда, откуда они взялись в Италии. Она повествует об итальянском монахе, который в старину приехал в Харран, чтобы поближе познакомиться с уникальным поселением. Здания ему так понравились, что он решил построить подобные сооружения у себя на родине. По-итальянски домики-ульи называются Trulia. Самая большая концентрация зданий находится в городе Альберобелло в провинции Бари, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня от былого величия Харрана не осталось и следа. Стены города разрушены, крепость закрыта для посещения и находится на реставрации. Где раньше кипела жизнь - чистое поле с грудами камней, на котором пасутся козы. Раскопки ведутся слабо, тем не менее периодически откапывают то мечети, то бани, то древние ворота дворца. Сохранились даже остатки арабского университета, построенного при омейядах. Так что в будущем у Харрана есть шанс стать топовой достопримечательностью. В 20 километрах была граница с Сирией, где недавно шли ожесточённые бои. Дорога в Харран от Урфы дальше идёт прямиком в Ракку, бывшую столицу ИГ (организация, запрещённая на территории РФ), которая находится от сюда в 100 километрах. Я чувствовал себя не совсем в безопасности - того и гляди прибегут бородатые дядьки в чёрных масках и утащат в зиндан. Осмотрел крепость, одно из немногих относительно сохранившихся строений Харрана. Стены крепости относятся к периоду арабского владычества. Раньше на этом месте был храм бога Луны, затем халиф Мерван 2-й построил здесь свой дворец, а фатимиды и Саладин превратили дворец в неприступный замок. На территории крепости велись раскопки и реставрация, а вход внутрь запрещён. Сумел только погулять вокруг крепрсти, любуясь на древние развалины из-за колючей проволоки. Сходил к останкам религиозного университета на холме (здесь тоже ведутся раскопки). Рядом с этими руинами, чуть ниже стояла разрушенная Великая Мечеть. Она была построена здесь в восьмом веке на месте Харранского храма Луны. Местные были язычниками, поклонялись Луне и лишь ислам почти полностью победил язычников. Удивила квадратная башня - минарет довольно необычной формы, ведь минареты принято делать круглыми. В связи с этим высказываются предположения, что это самая древняя мечеть в Анатолии на месте разрушенного Храма Луны

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

На вершине горы Немрут-Даг мне очень хотелось своими глазами увидеть самый красивый в мире закат Солнца. Чтобы осуществить желание, я пришел к святилищу пораньше и полез на эту гору. Самым важным оказалось не вытерпеть довольно крутой и долгий подъём, а не забыть взять с собой теплую одежду, потому что после заката на горе стало очень холодно (даже в разгар горячей осени). На вершие горы я встретил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одну из самых популярных достопримечательностей в Турции - гигантские статуи богов в святилище. При этом, статуи отсылали меня к древнегреческой мифологии (в этом проявлялась особенность Коммагенского царства, при котором было построено это святилище). Святилище на вершины горы Немрут-Даг (высота 2.143 метра) близ города Адыямана было построено по приказу царя Коммагены Антиоха I; там же находится его гробница. Статуи богов, которые считаются одной из самых амбициозных построек периода эллинизма, отражали культурную двойственность Коммагенского царства, поскольку вдохновлены одновременно древнегреческой и персидской мифологиями. Основанная после распада империи Александра Великого, Коммагена была, по сути, сочетанием восточных и западных цивилизаций. Благодаря этому статуи в 1987 году были признаны ЮНЕСКО объектом выдающейся универсальной ценности. Эти статуи символизируют богов, которым поклонялись жители Коммагены. Как мне увлеченно рассказывал гид Шинол, царство, основанное армянским царем Птолемеем Коммагенским, контролировало часть территории современной Турции (провинции Адыяман, Элязыг, Кахраманмараш, Газиантеп и Малатья) с 163 года до нашей эры и до 72 года нашей эры. Правители Коммагены не скрывали своего восхищения персидской, ассирийской и армянской культурами. Археологи считают, что гора Немрут-Даг была священным местом для жителей Коммагены. Именно поэтому, царь Антиох I якобы потребовал построить свою гробницу на ее вершине, чтобы быть равным богам. Когда царство завоевали римляне, статуи, достигавшие, по некоторым версиям, в высоту 50 метров и более, и место поклонения на горе были заброшены. На вершине горы я видел три тумулуса (мегалитических захоронения): восточный, западный и северный, причем последний, как считается, так и не был достроен. На восточной террасе расположены галерея богов, галерея предков и алтарь. Главная группа статуй символизирует фигуры пяти божеств: пантеон принятого религиозного культа при Антиохе I. Фигуры богов с двух сторон охраняют статуи льва и орла. Лев, царь зверей, символизирует силу земли, а орел, посланник богов, — силу небес. На западной террасе установлены такие же статуи, однако землетрясения и суровые погодные условия сильно повредили их. На восточной террасе лучше сохранились тела статуй, а на западной — их головы. На задней стороне гигантских тронов статуй нанесены надписи на греческом языке из 237 строк. Письмена рассказывают об истории создания святилища, принятия новой веры и воле царя Антиоха I. Обратил внимание на одну особенностью пантеона Немрут- Дага, что все боги изображены сидящими на тронах, а не стоя, как это было принято в эллинистической культуре. Восточная же религия, вообще, запрещает статуи изображающие богов. Лица статуй выполнены в эллинистическом стиле, но скульптуры всех богов, включая статую Зевса, и самого Антиоха I, несут на головах высокие персидские тиары (головной убор). Надпись у статуй гласит — «Здесь дом Богов, и здесь находятся их небесные троны». Еще одной загадкой для меня в святилище горы Немрут являлось то, что ни одной скульптуре богов не удалось сохранить голову на плечах. Гид объяснил, что первая экспедиция археологов 1881 года обнаружила только одну статую с головой — это была скульптура богини Тихе, но впоследствии и она лишилась головы, в результате землетрясения. Головы остальных статуй были найдены у их подножия. После расчистки территории археологи установили их на площадке перед скульптурами. Достоверных свидетельств того, как статуи лишились голов нет. По одной из версий скульптуры святилища могли быть разрушены воинами, захватившими эти территории. По другой версии скульптуры разрушились под воздействием землетрясений, довольно частых в этом регионе. Среди каменных барельефов на западной террасе я увидел барельеф льва, известный как «Лев Коммагена» или «Гороскоп Коммагена», как его иногда называют. Барельеф изображал льва с полумесяцем на шее и 19 звезд. Три крупные звезды находились над спиной льва и подписаны на древнегреческом языке. Считается, что на этом барельефе запечатлена обширная астрономическая информация. Ученые интерпретировали дату, зашифрованную на гороскопе Коммагенского льва как 6 июля на 61 или 62 года до нашей эры. Существуют разные предположения о значении этой даты, ученные до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Одни считают, что указанная дата соответствует созданию барельефа и всего храмового комплекса горы Немрут. Другие полагают, что это дата, когда Антиох I был поставлен на престол римским генералом Помпеем. Третьи рассматривают эту дату как эзотерическую коронацию Антиоха в качестве главы тайного персидско-анатолийского братства. В 2000 году Немрут был внесен в «Список 100 памятников мирового наследия наиболее подверженных исчезновению». Святилище древних богов Коммагенского царства пользуется популярностью у туристов, которые обычно посещают это место с апреля по октябрь. Посетив эти красивые и необычные места с богатой историей, я был счастлив...

Следуя из Мардина в Диярбакыр наш великолепный гид Шинол был растроен: тур подходил к окончанию, а он еще так много не успел нам показать дополнительно к "узаконеной" программе. Выбирая из множества вариантов самый лучший, решил нас еще раз удивить - привезти к такому исторически важному месту, как крепомть Зерзеван. Это - значимый рубеж еще одной религии, в свое время распространившейся с римскими легионами от восточных границ империи до Британских островов, — митраизма. В крепости Зерзеван, из которой римляне в III–VII веках контролировали наезженный торговый маршрут, я увидел все необходимое: стены с мощными башнями, цистерны, административные здания, бани, склады, тайный подземный ход... Археологи обнаружили тут и хорошо сохранившееся подземное святилище Митры — древнеиранского божества(!!?), изначально отвечавшего за правду и договоры, а потом ставшего еще и солярным. Здесь, на восточных границах империи, Митра стал богом римских солдат.В крепости вовсю велись археологические раскопки, но готовы были принять и нас, туристов. На основных объектах видел расставленые информационные стенды, проиллюстрированные компьютерной реконструкцией внешнего вида стен и зданий. Вскоре рядом должны появяться объекты туристской инфраструктуры. Уже готов проект центра с конференц-залами, кафе, аудиториями, детской зоной; это будет экоздание: электроэнергией его обеспечат солнечные батареи. Митра в ипостаси бога Солнца, наверное, был бы доволен

Путешествуя по юго-востоку Турции я оказался недалеко от Адимьяна, где располагается потрясающаяся археологическая достопримечательность. Это - древний город Перре, одним из пяти крупнейших городов Коммагенского царства. Его называли не иначе, как Священный город, он неоднократно упоминается в Библии; в прошлом город обладал значительным религиозным и политическим влиянием. Древнеримские источники свидетельствуют, что на его территории постоянно останавливались караваны, паломники и солдаты, которых привлекала красота реки. Меня очень удивил сохранившийся до наших дней и... функционирующий Римский фонтан. В Перре я насчитал примерно две сотни скаловых могил и разных поселений. Образовался он в период правления династии Коммагенов. Две тысячи лет назад между Киликией и долиной Евфрата, на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, располагалось маленькое царство Коммагена. Оно издавна привлекало правителей великих держав: к югу и востоку от него простиралась Парфия, к северу – Каппадокия и Армения, находившиеся тогда под протекторатом Римской империи. История небольшого Коммагенского царства не отмечена значительными событиями, хотя его правителям на протяжении двух веков удавалось удерживать независимость. Лишь в 72 году император Веспасиан окончательно присоединил эти земли к Риму, а бывшую столицу Коммагены – Самосату (названную в честь царя Самоса), римляне переименовали во Флавию. Коммагенский некрополь и его окрестности, сохранившиеся с древних времен, в основном развились в период римского правления. Эти останки представляют собой могильные комнаты, высеченные внутри скал, с вложенными внутрь саркофагами, украшенными разными рельефами, там были надписи, украшения: золотые серьги, браслеты, стеклянные бутылки, масляные лампы и мелкие предметы, например, монеты (эти фрагменты хранятся теперь в музее Адимьяна). Я лазил внутри саркофагов - ощущение, конечно, не очень приятное.., зато свой безграничный интерес удовлетворил. Древний город утратил своё прежнее влияние после византийского периода. Сегодня Перре – место с уникальной богатой историей. Я мог разглядывать очертания гробниц, высеченных прямо в скалах. Большие мозаики, найденные во время раскопок, изображали сердца, объемные круглые фигуры и восьмиугольные геометрические формы. Удивлялся, насколько древние люди любили работы с камнем... Раскопки на кургане продолжаются, причем практически посреди селения. Местное население, естественно, пыталось поиметь свою выгоду с нас туристов, поэтому следовало держить "ухо востро!" (вокруг меня постоянно роилось множество детворы очень похожих на цыганчат)

В Турции я побывал, опустился в две потрясающе интересные Цистерны. Увидев их, я был потрясён грандиозностью этих сооружений, о существовании которых ранее почти ничего не знал. 1. Цистерна в Дара. В XX веке на месте древнего византийского города располагалась небольшая деревушка Дара, жители которой даже не догадывались, какие исторические ценности зарыты у них прямо под ногами, пока случайная находка одного из них не заставила ученых обратить на себя внимание: под фундаментом одного из домов местных жителей были обнаружены руины древнего храма, верхняя часть которого не сохранилась, зато когда археологи копнули поглубже, их изумлению не было предела! В подвальной его части они обнаружили огромное подземное хранилище воды, названное позже цистерна Зиндан. Я долго в темноте спускался в это гигантское сооружение, которое уходило под землю на высоту пятиэтажного дома. Оно поддерживало здание храма на своих массивных подземных колоннах, каждая из которых была шириной не менее метра! Спускаясь вниз по узкой лестнице, мне казалось, что я захожу в какое-то сказочное подземелье. В Зиндане хранили большие запасы воды на случай осады Дары. По своим размерам это подземное хранилище воды не уступает знаменитой стамбульской цистерне Базилика (в ней я вскоре тоде побывал). Мощные стены Зиндана и его огромные размеры производили потрясающее впечатление! Сложно было представить, как много веков назад местные жители спускались по лестнице за водой, которую набирали из этого огромного подземного колодца. На территории Дары сохранились и другие подземные хранилища воды и еще множество не до конца освобожденных от песка и земли строений, что еще раз подтверждает версию археологов, считающих, что Дара был достаточно большим и богатым городом с огромным числом жителей и занимал приличную по тем временам территорию, которую ученым еще предстоит исследовать. 2. Цистерна Базилика в Стамбуле. В столице Византии никогда не было сколько-то значимых источников питьевой воды, приходилось эту воду не только транспортировать по акведукам, но и где-то хранить. Для этого использовалось множество подземных и наземных (открытых) цистерн, некоторые из них достигали внушительных размеров. Например, крупнейшая подземная цистерна - Базилика или Йеребатан Сарай, имела размеры 140 на 70 метров, а крупнейшая открытая - цистерна Аэция, имела стороны 225 на 85 метров. Я не ставил себе задачу обойти все византийские цистерны - их великое множество, практически под каждым богатым домом была своя (сейчас известно около 40 древних водохранилищ). Многие цистерны используются под рестораны или склады, а большинство просто прозябает, и в каком они состоянии неизвестно. Цистерна Базилика - главное водохранилище Константинополя. Она была построена при императоре Константине и расширена при Юстиниане в 528 году. Вода из нее поступала в Большой дворец, а позднее во дворец Топкапы. Для ее строительства использовались старые римские колонны в количестве 336 штук. Подсветка этого загадочного подземного дворца Константинополя осуществляется галогенными светильниками и на большинстве фотографий это пространство обычно выглядит залитым густо оранжево-кровавым и якобы таинственным цветом. На самом деле глаз под землей видит совсем по-иному нежели фотокамера, что подбирает для этих непростых условий съемки искаженный баланс белого. Поэтому передо мной встал вопрос в каком виде снимать фото, без вспышки или её все-таки использовать. Во втором варианте Цистерна Базилика выглядит непривычно, не так загадочно, но довольно аналитично. Подумав я решил в конце концов выложить и те и другие варианты. Цистерна Базилика находится в самом историческом центре Стамбула в районе Султанахмет рядом с Айя-Софией к западу от нее и найти этот подземный дворец достаточно просто. Это невзрачное стилизованое под византийскую архитектуру здание и есть вход в знаменитую сейчас Цистерну Базилику. Здесь, находясь в очереди, я кратко прочитал на черной каменной плите у основания здания совсем краткую историю ее создания и увидел ссылки на соответствующий сайты. Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее даже некоторое сходство с дворцовым комплексом. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя - акведуку Валента) из источников леса, расположенных в 19 километрах от города. Размеры подземного сооружения - 145 × 65 м, ёмкость - 80.000 м³ воды. Стены цистерны толщиной четыре метра, сооружены из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Бо́льшая часть колонн привезена из разоренных множества античных храмов (это была обычная тогда практика), поэтому они отличаются друг от друга сортами мрамора и обработкой, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. Здесь было прохладно и комфортно после изнуряющей столичной стамбульской жары...

Уважаемая, ЕЛЕНА! Большое Вам спасибо за интересные комментарии. Шинол очень необычный человек, он человек многих культур (турок с греческими корнями, родившийся и сложившийся в Болгарии, учившийся в России и часто бывающий в ней, бесконечно любящий нашу страну и Восточную Турцию, способный анализировать сложную международную обстановку и всегда имеющий независимое интересное мнение) и широкий, глубокий объём знаний по истории Малой Азии. Кроме нашего тура, который в Турции бывает раз в году, он воспользован в турах по Западной, Центральной и Средиземноморской Турции. Он очень востребован, он действительно лучший гид страны. А еще... - он ооооочень обоятельный человек!! К сожалению, сейчас у меня большие проблемы с ноутбуком, приходится публиковаться используя смартфон. Никак не могу представить в Ваше удовольствие множество сделанных по пути фотографий; смартфон почему-то не позволяет мне это делать, даже отформатировать текст не получается... Еще раз Вам спасибо за внимание к моим эссе! С уважением - В.Григорьев

Itech! Совершенно верно, Тигр не произвел на меня серьезного впечатления; он оказался в Диярбакыре совсем небольшим и мелким, сразу за Римским мостом множество порогов, по сути, перегораживали его

1 Вчера 8 октября 2022 года я заночевал в столице турецких курдов Диярбакыре. Проснулся, посмотрел в окно и увидел знаменитую со школьных времен реку Тигр. Здесь заканчивается мое путешествие по Северной Месопотамии. А начинал я его с Евфрата — реки по себе не только интереснейшей, но и легендарной, места зарождения одной из древнейших цивилизаций. После того, как на реке построили плотину многие древнейшие населенные пункты оказались затопленными. Вот и деревня Халфети, откуда сейчас отправляются прогулочные лодки, представлена была в урезанном виде — только верхняя половина. Во время лодочной экскурсии видел полузатопленные деревни с торчащими прямо из воды минаретами мечетей. Но самой главной достопримечательностью была древняя крепость — Румкале. А сегодня через час иду знакомиться непосредственно и напрямую с рекой Тигр. 2. Кстати, Халфети славится своими необычными видами роз, здесь растут единственные в мире черные розы, “Халфетские розы”. На самом деле она не черная, а темно-темно бордовая. На длинных стеблях растут бутоны необыкновенной красоты. Сейчас “Халфетская роза” находится под угрозой исчезновения. Эта роза не имеет ничего общего с искуственно выведенной черной голландской розой. Халфескую розу создала такой матушка природа. Местные власти делают все для того, чтобы сохранить этот вид, все саженцы были пересажены в специальные теплицы и это дало позитивный результат. А еще я здесь вдоволь насладился местной кухней, а именно какой-то очень вкусной рыбой с Евфрата не берегу самой реки. 3. Теперь про Диярбакыр. Больше всего в нем я хотел осмотреть мост через реку Тигр который южнее города и считается одним из старейших в мире. Он представляет собой значимую историческую ценность для мировой культуры. Построен был еще во времена Римской империи, но до сих пор сохранился в отличном состоянии и вполне пригоден для эксплуатации. Строительство арочного моста через Тигр относят к VI веку нашей эры, периоду правления императора Анастасия. Мост, как и знаменитая крепость Диярбакыра, построен из черного базальта. Этот камень отличает хорошая устойчивость к атмосферным и механическим воздействия, видимо, поэтому мост за пятнадцать веков своего существования не потерял ни внешнего вида, ни прочности. Теперь про крепость. Окруженные крепостной стеной старые кварталы Диярбакыра имеют свое название – Сур. Хотя «сюр» подошло бы больше. Узкие улицы, на которые не проникают солнечные лучи; на пустырях женщины готовят хлеб в тандырных печах; дети играют с мусором и жгут костры на фоне политических граффити – такие сцены я видел в постапокалиптическом фильме, а не в ста метрах от объекта наследия ЮНЕСКО. История Диярбакыра – курды называют его Амед – более пяти тысячелетий. За это время город переходил от одного государства к другому не один раз. Арамейцы, ассирийцы, римляне, персы, арабы, османы – все, кто когда-то владел Диярбакыром, оставляли здесь свой след. С таким архитектурным багажом Диярбакыр вполне мог бы стать местной туристической Меккой, если бы не конфликт между курдскими сепаратистами и турецкими властями, который продолжается тут уже сорок лет. В Диярбакыре я отведал настоящей кахраманмарашской дондурмы, мороженого то бишь (она очень долго не таяла даже при сильной жаре; а в Диярбакыре было жарко, очень жарко, несмотря на вечернее время)

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров". 2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство. Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария... Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан. Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы. На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным. 3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно! 4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла... Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи. Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн. 5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся. Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали ща эти суждения по башке!!!

Сегодня я опять видел чудо, созданное руками людей - это была Дара! Турция пока не превратила древний город в центр туризма, но людей там было немало. Увидев его я остолбинел, ведь я думал, что никогда уже не увижу ничего близко похожего на такое чудо света, как иорданская Петра... Руины это древнего города расположены в деревне Огуз провинции Мардин, где я остановился. Он находится примерно в 30 км от провинциального центра на юго-востоке страны. Раскопки в этом месте проводятся 34 года. Руины и гробницы города относятся к V веку нашей эры. Считается, что древний город Дара на границе современной Турции и Сирии был основан еще древними персами и назван был в честь Дария I, создавшего огромную империю от Египта до Греции. Однако своего расцвета город достиг только во времена Византии в VI веке. Дара был форпостом Восточной Римской империи (Византии) на границе с империей Сасанидов и находился на знаменитом Шёлковом пути. Одним из самых популярных мест в городе является некрополь. Спустя почти тысячу лет после своего основания Дара оказалась на границе, но уже за пределами территорий персов. Здесь встречались две могущественные империи - Римская и Сасанидская. Римская империя уже клонилась к закату и поэтому постоянно подвергалась нападению со стороны соседей. В 363 году н.э. персы захватили столицу римской провинции Месопотамии город Нисибис, расположенный всего 10 км от Дары, и стали угрожать остальным территориям империи. В 505 году византийский император Анастасий I воспользовался тем, что персы увели основные свои силы на восток и принялся срочно восстанавливать небольшой город, превращая его в мощную приграничную крепость. Сама же Дара получила имя императора, став Анастасиополисом. Однако из-за спешки в строительстве качество укреплений было очень низким, и новый император Юстиниан начал новое укрепление бывшей Дары, также переименовав ее, на этот раз в Юстиана Нова. Город обзавелся 20 метровыми стенами и башнями высотой в 35 метров. По периметру город окружал ров с водой. Однако в 573 году персы все-таки захватили город-крепость, в начале VII века Дару вернули византийцам по результатам мирного договора. Но уже в 640 году сюда вторглись арабы, разгромившие и персов, и византийцев, и Дара на несколько веков стала арабской. В X веке город вернулся к византийцам, но вскоре стал активно переходить из рук в руки, его несколько раз захватывали различные тюркские правители, а в середине XIII века, потерявший всякое военное значение, город был разрушен и оставлен жителями. Сейчас на месте Дары находится небольшая деревушка Охуз. ВОТ, ЧТО Я УЗНАЛ ПРО ЭТОТ ГОРОД!!

В октябре 2020 года в России открылись продажи экскурсионных туров в турецкую Месопотамию. Но... быстро её позакрывали благодаря эпидемии ковида и резкому обострению обстановки в мире. В этом году мне чудесным образом всё-таки удалось прорваться туда, где чувствовал себя как в кино. Турция, в которой до пандемии ежегодно бывало около 7 миллионов россиян, известна многим преимущественно с «пляжной» стороны. Первые ассоциации с отдыхом в этой стране у наших сограждан – это, конечно, море, пляжи и знаменитое «все включено». Однако туризм в Турции гораздо шире и разнообразнее этой триады, но пока немногие это осознают. Из экскурсионных регионов, куда едут с целью культурно-познавательного туризма, в Турции россияне распробовали, пожалуй, разве что Стамбул и совсем еще немного – Каппадокию. Между тем, поклонникам экскурсионного туризма есть чему удивляться и вне этих мест – просто пока «большой туризм» не дошел до многих провинций Турции. И, может быть, слава Богу: «нетуристическая» Турция для любознательного путешественника очень во многом интереснее мегаполисов и курортов. Я поехал по маршруту: Газиантеп – Халфети – Шанлыурфа – Харран – Мардин – Мидьят – Диярбакыр. Сюда стоит ехать взрослым людям, интересующимся древней историей, восточной гастрономией, культурой, этнографией. Тем, кто ищет особой атмосферы и новых эмоций в поездках. Даже для опытных туристов, изъездивших много стран, эта часть Турции становится довольно ярким открытием. А еще, это - находка для фотографов, инстаграммеров и блогеров. Причем редкая: даже местные отели очень колоритны, так как расположены в исторических зданиях 16-18 веков. Вот четыре основных источника впечатлений от региона Месопотамии у меня. Это древняя и таинственная история, в которой еще немало загадок. Это очень необычная (и вкусная) кухня, представляющая собой причудливый микс самых разных гастрономических традиций – турецких, ассирийских, арабских, армянских и пр. Еще – особая «старинная» атмосфера здешних городков. В некоторых местах я «проваливался» во времена Османской Турции, или на арабский восток, или «выплывал» в когда-то уютную мне Европу. И, конечно – природа: великие реки Евфрат и Тигр, зеленые и желтоватые долины и невысокие горы, покрытые фисташковыми и оливковыми деревьями, поля, прорезанные каналами. Все здесь почти так же, как было и тысячи лет назад. Но сейчас я хочу самую малость остановиться на Евфрат — самой большой реке Западной Азии, знакомой нам с уроков истории. Именно на плодородных берегах Евфрата возникли первые цивилизации Шумера, Вавилона, Ассирии, творилась бОльшая часть мировой истории. Я был в полном восторге, когда наконец-то вживую увидел легендарную реку. Трагедию, которая произошла здесь два десятка лет назад, удалось воплотить в туристический тренд, который с каждым годом привлекает все больше туристов. Прошло уже больше двух десятилетий, как самая древняя часть старинного турецкого города Халфети была затоплена и ушла под воду. Мощеные улицы, площади и дома оказались на стометровой глубине из-за строительства дамбы в 1999 году. Сейчас Халфети известен благодаря известному турецкому сериалу "Черная роза" (черная роза растет естественным образом на горных склонах в окрестностях Халфети, но сейчас этот сорт культивируют и выращивают в парниках; в естественной среде цветение розы можно застать с середины мая по конец июня.), затопленной части города, старинной крепости Румкале и неповторимой атмосфере спокойствия, которая царит в этом месте. Знакомство с городом я начинал на яхте. Любовался пейзами, от которых захватывал дух, древняя крепость и затонувшая деревня прекрасно были видны с палубы. Природа этих плодородных мест действительно щедра на красоты: здесь есть горы и степи, невероятное разнообразие первых распустившихся цветов. Меня не покидало ощущение, что жизнь остановилась в этом моменте - слишком уж спокойным и безмятежным казалось это место. Прогулка на яхте заняла около часа. За это время показывались стены древней греческой крепости Румкале, затонувшая деревня Савашан, старая часть Халфети со стороны Евфрата и места, где культивируют редкий вид Черной розы. Стены Румкале - замка, расположенного на полуострове грозно нависали над берегами Евфрата. Крепость впервые упоминается с 825 года до нашей эры. Сменялись цивилизации и эпохи: ассирийская, византийская, римская и армянская цивилизации управляли плодородными землями Месопотамии до средних веков. В последствии крепость находилась под управлением мамлюков, сельджуков и перешла к Османской империи. Все христианские церкви и монастыри были превращены в мечети. Скалистый берег служит естественным укреплением и стенами замка с двух сторон, а над ним - сохранившиеся рукотворные строения из огромных известковых камней, которые существуют по сей день со времен ассирийского царства. Самая популярная затопленная деревня называется Савашан. Минарет мечети, возвышающийся над водами Евфрата напоминал мне о минувшей трагедии. Это место становится очень популярным у местных дайверов, исследующих под водой затонувшую часть города. Сквозь прозрачную воду прекрасно просматривались крыши и стены домов, мощёные узкие улицы, но и заново отстроенный Халфети можно было рассмотреть с яхты...

При написании эссе я сознательно использовал незначительные элементы компиляции. Готов назвать своих соавторов, но истинных имён их не знаю, в Интернете они значатся под никами Тутси и ART112. 1. Согласно программы тура "Месопотамия - истоки цивилизации" приехал в восточную часть Турции и примерно в 15-ти километрах от Урфы посетил сверх интересный археологический памятник. Хочу поделиться своими некоторыми наблюдениями, что я заметил в Гёбекли-Тепе. По официальной версии, Храм датируется возрастом в 12.000 лет до нашей эры и относится к раннему неолиту. У меня тут же возникло странное "противоречие" с историей, ведь ранний неолит на Ближнем Востоке возник 9.500 лет до нашей эры. Получалось, что с открытием этого Храма неолит отодвинули на более ранний период или памятник надо относить к мезолиту. Таким образом, время, к которому отнесли этот памятник, соответствует к мезолиту, переходному периоду между палеолитом и неолитом, который охватывает период в 12-10.000 лет до нашей эры, где люди занимались охотой и собирательством, бегали с луками и стрелами, не обладали никакими подобными высокими технологиями обработки камня, какие я увидел в Гёбекли-Тепе. Более того, этот Храм выкопали из под селевых отложений, оставшихся, как я предполагаю, после древнего потопа в этих территориях, который накрыл этот памятник. По официальной версии, в древности люди Храм специально закопали, когда покидали это место (что было причиной - неизвестно). Явно прослеживаются разные уровни технологий: высококлассная качественная обработка гигантских известняковых блоков, окруженных стеной из примитивной кладки рваных камней и просто булыжников сложеннвх в ряд. При строительстве храма Гёбекли-Тепе, люди, строившие его 12.000 лет назад до нашей эры, должны были уже обладать соответствующими инструментами (по крайней мере, металлическими, чтобы обработать блоки). Для этого должна была существовать технология создания инструментов - ровно обработать скальный массив с выступом под гигантские блоки каменными инструментами мне представляется с трудом. Для примера, древние египтяне не так качественно обрабатывали известняковые блоки для строительства пирамид Гизы медными инструментами. При осмотре этого комплекса складывалось мнение, что охотники-собиратели позже пришли на это место и стали достраивать примитивной кладкой. Скорей всего, они стали восстанавливать упавшие блоки, поддерживая их примитивными стенами из булыжников. Иначе - зачем примитивной каменной кладкой перекрывать изображения на колоннах? Даже в музее Гёбекли-Тепе в анимации показывали, что дикие древние люди уже пришли на это место, а не строили его, здесь стали поклоняться богам, с которыми и ассоциировали это место. Весьма рекомендую комплекс Гёбекли-Тепе и музей к посещению тем, кто захочет побывать в Турции не только на море. А вопрос "Кто и зачем построил Гёбекли-Тепе?" Так и остаётся без ответа... 2. Ататолия - поистине "страна чудес"! Место рождения древнейших культур и цивилизаций. Там вся земля "напичкана" артефактами всевозможных форм и размеров. Поездка в Карахан-Тепе не значилась в программе тура, её группе организовал по собственной инициативе наш непревзойдённо замечательный гид Шинол. Как большой любитель археологии, он легко договорился с руководителем раскопок о нашем их посещении, а тот еще и выделил нам прекрасного экскурсовода. Здесь я не буду повторно останавливаться на сомнительных для меня суждениях, аналогичных Гёбекли-Тепе. Расскажу только об истории этого археологического памятника, который на сегодня мало кто видел своими глазами. Раскопки памятника Карахан-Тепе находятся в 30 километрах от Гёбекли-Тепе ( весьма вероятно, что эти центры в какой-то период функционировали одновременно). Учитывая поразительные размеры памятника, площадь которого составляет более 60.000 квадратных метроа, очевидно, что археологам предстоят ещё долгие годы интригующей работы на Карахан-Тепе. Я смотрел и поражался колоссальному объёму трудозатрат тех "каменных дел мастеров", которые оставили после себя эти скопища искусственно обработанных валунов. Мне казалось, что всей моей жизни не хватило бы, чтобы камнем по камню обработать хотя бы один из них. Помимо скульптур на стоянке Карахан-Тепе я видел здание округлой формы диаметром 23 метра. Необычный бункер частично высечен в скале и достигает глубины 5,5 метра. Это говорит о том, что в его строительстве принимало участие множество людей. Видел множество обработанных каменных артефактов, по меньшей мере 250 монолитов, в основном Т-образных столбов, а также множество уникальных каменных резьб и узоров. Как и в Гёбекли-Тепе, здесь много странных изображений людей, символов и животных, иногда вовлеченных в очень странные действия, и не в последнюю очередь - удивительное изображение человеческой головы со змеиной шеей, выходящей из скалы, один из самых ярких элементов этого места. Многие артефакты сейчас выставлены в Музее археологии в Урфе, где я обозревал выставку находок... Невероятный древний комплекс Карахан-Тепе - очень странный комплекс допочвенного неолита, построенный на полпути вверх на огромном скалистом холме. Когда я смотрел на горизонт с его вершины, мне казалось, что он находится в глуши. Видел недостроенный Т-образный монолит под холмом на западном краю, а на нескольких камнях - рельефную резьбу. Он еще не раскопан, но это не отменяет величия того, что лежало передо мной. На сегодняшний день открыта лишь небольшая часть Карахан-Тепе, поэтому в ближайшем будущем здесь, несомненно, ожидаютсч новые сюрпризы. Невероятный древний комплекс Карахан-Тепе постепенно открывает свои тайны. Мне казалось, они были повсюду, и потребовались силы, чтобы не упасть на колени и не начать помогать освобождать их из подземного плена. В голове роились идеи и фантазии о том, что может лежать под моими ногами. Может ли это место быть таким же благоговейным, как Гёбекли-Тепе? Какие тайны могут быть раскрыты здесь?

Несколько позже я напишу еще пару-тройку эссе по этому чрезвычайно интересному туру.. Но это будет не так скоро... Тур - он проводится надежной принимающей компанией UpJet только раз в году, в октябре - был сложный, хотелось бы записанные материалы систематизировать и отдыхнуть немного. Гидом был Шинол, потрясающе интересный, весьма знающий обширнейшую историю региона, добрый и внимательный человек. Он был всем для нашей группы, заботливым организатором, увлеченным своей работой и большим выдумщиком как сделать наш тур самым лучшим и запоминающимся. Сумел его насытить на четверть дополнительными, вне программы, потрясающе интересными и необычными экскурсиями на археологические раскопки. Мы смогли увидеть то, что остальные еще долго не смогут узреть

Через 10 дней вылетаю из Нальчика в тур по турецкой Месопотамии. Каждое путешествие всегда старательно планирую: продумываю маршруты, выбираю гостиницы, заранее покупаю авиабилеты, собираю рюкзак с самым необходимым в дороге. Но не всё в этой жизни можно предусмотреть, даже если очень сильно постарался. Положим, простуда иной раз появлялась в самый неподходящий момент; уже в аэропорту осознавал, что еду без жаропонижающих средств... Несомненно, каждый знает свой организм и чувствует, насколько сильны симптомы его болезней (к сожалению, в течение жизни мы их накапливаем немало!) Осознаю, что некоторые мои заболевания могут давать серьёзные осложнения, если переносить их «на ногах»; поэтому стараюсь проконсультироваться со специалистом, за день-два до вылета забегаю к другу-врачу. К тому же, в самолёте воздух бывает достаточно сухим, работают системы кондиционирования, что не лучшим образом сказывается на самочувствии при респираторных заболеваниях. После осмотра врач рекомендует мне необходимые препараты, дает советы и разрешает отправляться в поездку. Однажды он рекомендовал отказаться от перелёта и лечиться в домашних условиях, но я не прислушался к компетентному мнению и сильно об этом пожалел. Когда самостоятельно планирую свой отдых, покупаю билеты и бронирую гостиницы, то стараюсь от всех услуг отказаться. Даже авиабилеты по невозвратному тарифу удавалось сдавать за 4 часа до вылета (за подробной информацией нужно обращаться в авиакомпанию). Оказывалось, что билеты на поезд также подлежат возврату; чем больше времени оставалось до отправления, тем большую сумму удавалось вернуть - сумма снижалась пропорционально времени, оставшемуся до отъезда. За билеты, приобретённые в кассе, деньги возвращали сразу же по требованию, а стоимость электронных билетов компенсировалась в течение недели (однажды ждал 30 дней) переводом на банковский счёт, с которого производил оплату. С удивлением узнал, что правилами перевозок по железной дороге предусмотрен возврат средств даже после отправления поезда. Как-то весьма жалел, что в течение 5 суток не воспользовался возможностью возместить часть средств - стоимость билета без плацкарты (плата за пользование вагоном, которая обычно составляет 30-60% от цены билета). При возврате билетов меня просили предоставить документы, подтверждающие нетрудоспособность (справку из медучреждения о состоянии здоровья, листок нетрудоспособности либо справку из медпункта вокзала). Бронь отелей также пару раз отменялась; все зависело от тарифа и времени, оставшегося до заселения. По вопросу возврата средств я связывался с представителем отеля (бронь осуществлялась с помощью одного из популярных агрегаторов) и мне удавалось отменить ее прямо в личном кабинете. При покупке пакетных туров у туроператоров, я иногда приобретал страховку от невыезда (такую услугу предлагают многие туристические агентства). При оформлении страхового полиса обращался в офис компании-страховщика или на официальном сайте. Страховка от невыезда предусматривала защиту моих финансовых рисков, которые связаны с обстоятельствами, способными привести к отказу от поездки. Но только однажды страховая выплата покрыла расходы, связанные с поездкой (покупку билетов, бронирование отелей, стоимость путевки). Поэтому долго думаю при оформлении полиса, вникаю в страховую сумму и другие опции (например, страхование багажа)...

Больше недели путешествовал по Алтаю, когда, наконец-таки, добрался до места, где раскинулось среди Алтайских гор живописнейшее озеро под названием Телецкое. Это - одно из уникальнейших и красивейших мест Горного Алтая, которое входит в число самых больших водоёмов Южной Сибири, по объёму чистейшей пресной воды его обходит только Байкал. Давным-давно южноалтайский народ дал озеру своё название - Алтын-Коль, что на русском языке означает «золотое озеро». По этому поводу мне понравилась красивая легенда, которую дважды рассказывали экскурсоводы. Она гласит, что в давние времена проживал на берегу водоёма пастух Чокул. Как-то он нашел огромный золотой самородок и припрятал его на чёрный день. Однажды Боги за что-то разгневались на жителей поселения и лишили их всяческого урожая, и год выдался особенно голодным. Пастух решил обменять самородок на пищу, но у него ничего не вышло с этим. Голодали все, и никому не было дела до его драгоценности. От отчаяния Чокул бросил золото в озеро, а следом кинулся в воду сам. С той поры озеро прозвали «золотым». Другое повествование по этому поводу гласит, что около четырёх веков назад на Алтай пришли русские первопроходцы. На берегу озера они обнаружили проживающих телесов (алтайский род тюркского племени) и в честь них дали иное имя озеру - Телецкое. Хотя среди местных жителей его по-прежнему зовут Алтын-Коль («золотым»). Добираясь к Телецкому озеру я проехал два района - Улаганский и Турочакский, и почти отовсюду оно было окружено горным массивом - хребтами Торот, Алтынту, Иолго, Сумультинский, Абаканский и Корбу, высота которых достигала 2.000-2.500 метров. Лишь с юга к водоёму примыкало обширное Чулышманское нагорье. За счет этих гор в Телецкое озеро впадают реки, текущие по горным ущельям. Самая крупная из них - Чулышман, приносящая в водоём 2/3 объёма воды; мелких речушек около семидесяти, и это без учёта временных водотоков. Вытекает же из Телецкого озера лишь одна река - кристально-прозрачная Бия. [Россия известна своими глубоководными озёрами, и Телецкое среди них занимает четвёртое место; в среднем его глубина - 174 метра, максимум - 325. При сравнительно небольшой площади (223 м2), но за счёт глубины, в озере сохраняется огромный объём хорошей пресной воды (40 км3). С юга на север водоём растянулся на 78 километров]. По прибытию к озеру первым делом мне захотелось искупаться в нем. Испробовал температуру воды ногами и сразу отказался от весьма «смелых» помыслов. Накупаться не получилось, вода была прогрета примерно до 10 градусов (иногда в летний период она достигает 18 градусов, но и при этом можно выскакивать из водоёма, едва окунувшись в нём; на юге озера значительно теплее, и самые лучшие пляжи расположены в районе мыса Кырсай; купаться в Артыбаше, на мой взгляд было не только холодно, но и грязновато). Вовсе не купанием меня манила к себе эта жемчужина Алтая, а невероятно красивой незатронутой природой, тайнами и загадками истории. Пошел к рыбакам и они мне рассказали, что в озере обитает 14-ть видов рыбы, тем самым оно привлекает сюда многочисленных рыбаков. Да, это замечательный вид отдыха - порыбачить на тайменя, налима, хариуса телецкого, окуня, ускуча или сига. Потом на берегу я отведал у приветливых рыбаков классной ушицы и запечённой на костре рыбки. Совсем рядом с нами были красивые хвойные породы деревьев - сибирские кедры, лиственницы, пихты, необычные сосны и ели. Захотелось с недельку побродить по береговой линии Телецкого озера, но оказалось, что большая его часть необитаема. Это территория Алтайского государственного природного заповедника. Посещать его можно только в строго определенных местах, с официальным разрешением. Через каждые 20-30 километров могут встречаться кордоны лесников, и там, как правило, уже живут 1-2 человека. У них, теоретически можно остановиться на ночлег, но, опять же, при наличии разрешений и договоренностей. Всего на озере есть три населенных пункта - Артыбаш, Йогач и Яйло (в двух из них, я побывал). Все они расположены на севере, для туристов доступны лишь первые два. Артыбаш и Йогач расположены на разных берегах озера в том месте, где из него вытекает Бия. Соединяются мостом, поэтому граница между населенными пунктами довольно условная. Заходил в пару магазинов, обедал в кафе, смотрел на гостиницы, турбазы и кемпинги (все выглядело достаточно убого!) Это был маленький кусочек цивилизации на краю огромного заповедника. Именно здесь проводит свой отдых большинство посетителей Телецкого озера (на машине из Горно-Алтайска сюда можно добраться за два с половиной часа; на автобусе получится чуть дольше). Яйло расположен на территории заповедника, там живут в основном биологи и сотрудники метеостанции. В южной части озера, на мысе Кырсай находится турбаза и кемпинг, где можно остановиться с палатками. Удобства минимальные, зато тишина уединение и приятный климат обеспечены. Самый популярный вариант размещения в Артыбаше - гостевой дом; хозяин сдает отдыхающим часть собственного дома; обычно рядом он строит еще домик для туристов. Цена колеблется от 500 рублей за койко-место в летнем домике до 2.500 рублей за номер с душем и туалетом внутри. Отель с рестораном, баром и лаундж-зоной обойдется уже в два раза дороже. Есть также варианты элитного отдыха, за одну ночь в номере курортного отеля Altay Village Teletskoe можно раскошелиться на 20-25 тысяч рублей (бронировать надо заранее - места разбирают моментально). Если честно, то Артыбаш и Йогач - самые не живописные места для отдыха, которые только можно себе представить. Популярность и доступность Телецкого озера сослужила им плохую службу. Все берега здесь хаотично утыканы разномастными постройками. Каждый хозяин стремится уместить на своем участке максимум строений, чтобы все их сдать на лето туристам. О внешнем облике самих поселков и береговой линии никто не думает. Все основные экскурсии на Телецком озере - водные, самый популярный вариант - поездка на катере (нужно быть готовым к тому, что на катере будет человек десять, и никакого намека на социальную дистанцию). За 2.000-2.500 рублей можно отправиться на шестичасовую прогулку и пройти всю акваторию озера от севера до юга, увидеть несколько водопадов. Предложений таких туров видел на улицах огромное количество, программы их различались незначительными деталями. Для моей группы был иной вариант - неспешное путешествие на теплоходе «Пионер Алтая». Он стоял на причале Йогача (отправляется в рейс несколько раз в неделю). Стоимость путешествия была около 1.500 рублей с человека, но у нас все было оплачено вместе с туром. Теплоход двигался медленно, прошел примерно треть озера - в основном его верхнюю и северную части. Были часовые остановки у водопадов Корбу, Чоодор, Киште. Корбу - самый мощный водопад, к которому причаливают и другие туристические катера и теплоходы. Он находился на восточном берегу озера в 30-ти километрах от Артыбаша. От причала шел буквально три минуты по деревянной лестнице, окруженной многочисленными кафе и сувенирными магазинами. Это очень туристическое во всех смыслах место. Рассчитывать на уединенное созерцание природы было бессмысленно. Корбу оказался очень хорош! Самым живописным оказался водопад Чоодор. Он расположился примерно напротив Корбу, на другом берегу Телецкого озера. К водопаду вела аналогичная деревянная лестница, но был бонус - высокая смотровая площадка с замечательным видом на акваторию. Киште я бы назвал самым громким водопадом. Скрытый за горами, шумом падающей воды он давал о себе знать издалека. Не зря один из переводов названия «Киште» - «зовущий». По высоте он уступал знаменитому Корбу, но по объёму падающей жидкости превосходил его, поэтому выглядел ни чуть не менее эффектно! Совсем рядом, в 18 километрах от Йогача есть водопад Эстюбе, что в переводе означает «не зевай». С ним связана легенда об огромном диком медведе, которого никак не могли победить. Но хитрый воин дождался пока зверь зевнет и прикончил того ударом копья в пасть. Однако там мне побывать не довелось. Поскольку водопады находятся на территории заповедника, то за посещение каждого по древней алтайской традиции нужно заплатить 100 рублей (билеты продаются прямо на месте, но у меня было все оплачено заранее). Есть на маршрутах и другие, чуть менее живописные, но зато бесплатные водопады. По завершению эссе хочу сказать, что озеро великолепно (тем более, с погодой мне повезло!) Но жить лучше в более уединенном и живописном месте пожертвовав комфортом. Селиться надо на отдаленной турбазе или, вообще, в палатке; либо платить в 10-ть раз больше за отдых в люксовом отеле. Думаю, приехав на Алтай снова, я скорее выберу более дикий туристический вариант с возможностью посетить отдаленные кордоны и пожить в палатке на южном берегу. В самом Артыбаше хорошо провести пару-тройку дней, этого вполне достаточно; затем надо вновь отправиться в путь, чтобы любоваться бесконечными алтайскими красотами...

Меня часто спрашивают друзья, как лучше хранить деньги - попробую ответить всем сразу. Помните знаменитые слова «Храните деньги в Сберегательной кассе, если они, конечно, у ВАС есть», произнесенные вором-рецидивистом Жоржем Милославским в фантастической комедии 1973 года, снятой режиссером Л.И.Гайдаем по мотивам пьесы М.А.Булгакова «Иван Васильевич». При этом, подразумевалась обыкновенная заначка - запасной фонд «на всякий случай» (не целевые деньги на покупку чего-либо крупного; оптимальный размер которой, например для меня, составляет 2-3-и месячные пенсии). Сейчас кто-нибудь обязательно подумает: «Было бы что хранить, а где - найду!» Раньше я держал заначку наличными дома. Такой способ для всех нас являлся самым обычным, но и... самым опасным - однажды воры-домушники мою квартиру так классно обчистили, что и рубля не осталось; к тому же, всегда был большой соблазн потратить ее самостоятельно. Кстати, о домушниках, сейчас социальные сети сильно упростили этим гражданам жизнь - домашние фото на фоне дорогой обстановки, мода на «успешный успех», фото из путешествия, в котором ВЫ находитесь прямо сейчас (то есть дома никого нет!) За некоторыми даже следить не нужно, мы все сами выкладываем - где и как живем, какие средства тратим и на что, сколько зарабатываем (получаем), чем владеем… В общем, потеряли бдительность! Первыми местами, которые проверили у меня воры были постельное белье, за зеркалом и картиной, в морозилке и сливном бачке, под матрасом и в подушке, в обувной коробке и в книгах (спасибо Николаю Васильевичу ГОГОЛЮ - он в своих "Вечерах на хуторе близ Диканьки" сумел "спасти" мне 300 рублей). Я не хранил дома денег много и в одном месте, был изобретательным, тем не менее все варианты оказались не самыми лучшими. После этого решил охранять деньги только на картах в банке. На обычном карточном счете хранить нельзя, как минимум, карту можно потерять, поэтому лучше - на отдельном счете, еще лучше - на счете, который не привязан к карте, к которому у ВАС нет доступа онлайн. Да, онлайн удобен и быстр, но и потратить его тоже можно легко и быстро. Если у ВАС нет доступа к счету в два клика и для снятия денег нужно куда-то ехать - вероятность снятия заметно снижается (к тому же, надо еще попасть в банк в рабочее время!) Перевод в запасной фонд работает только в одну сторону (перечисляете с карты, а обратно только через отделение), зато спокойнее

Нил занимал особенное место и положение во времена фараонов. Река считалась источником жизни для Древнего Египта. На его берегах стоят одни из самых древних городов мира - Асуан, Луксор, Хартум. Я давно собирался отправится в увлекательное путешествие в прошлое - посетить столицу Древнего Египта Луксор, зайти в Карнакский храм, прогуляться по городу Ком-Омбо... Мечтал переместиться на пару тысячелетий назад и узнать многое новое о Древнем Египте. И вот, все сложилось лучшим образом! В Египет я летел не столько за красивыми пейзажами, сколько за тем, чтобы ознакомиться с древней историей этого государства. История этой бывшей империи, истинной колыбели цивилизации, насчитывает более пяти тысяч лет. Только здесь осталось одно из семи чудес света - пирамиды в Гизе, которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Практически вся страна сейчас держится именно на туристическом бизнесе, поскольку жаркий климат и теплые воды Красного моря привлекают путешественников отдохнуть на пляжах (что не для меня!) Мое особое внимание приковывали храмы, пирамиды и самая длинная река в Африке. Круиз по Нилу манил одним из самых простых и удобных способов развлечься в этой стране, которая практически полностью состоит из пустыни. Площадь страны, где находится река Нил, более чем на 95 % состоит из пустыни, а потому следовало приготовиться к тому, что погода будет невероятно жаркой. Тем не менее, погода в январе меня жаловала, только однажды температура дошла до 28 градусов. Поэтому самый пик сезона для туристов в Египте проходит с декабря по февраль (кстати, не имеет смысла в этот период отправляться в плавание на яхтах, поскольку на них будет находиться огромная толпа туристов, и на забитом транспорте особо не насладишься отдыхом). Накануне круиза я хорошо попутешествовал по северу Египта: в Саккаре исследовал пирамиду Джосера; в Гизе - пирамиду Хеопса и Большого Сфинкса, совершил знаменитый вечерний круиз по Нилу; в Каире - Цитадель Сала ад-Дина, Коптский квартал (островок христианства), Национальный музей; в Александрии - Библиотеку древности, Храмы святых Марка и Саввы, Крепость Кайт Бэй, набережную Корниш, квартал Рамл, Дворец Монтаза, Катакомбы Ком Эль Шокая, Колонну Помпея, Римский амфитеатр и многое другое. Круиз начинался в Асуане, куда я должен был добраться на ночном поезде, который к утру примчал бы меня в нужное место менее, чем за 50 долларов. Но у организаторов что-то не сложилось и без доплаты я с группой улетел неплохим самолетом. Были и другие варианты, но они нас не заинтересовали (например, возможной была поездка из Каира в Луксор на автобусе, которые постоянно здесь курсируют; они весьма комфортабельны, так что неудобств не было бы). При этом, мне не удалось осмотреть достопримечательности, которые были интересны, но не входили в туристический пакет. В Асуане полюбовался Восточной плотиной - одной из самых огромных в мире, которая по высоте достигает более сотни метров. В ее строительстве активное участие принимал СССР, так что в местном павильоне я мог смотреть на многочисленные фотографии и планы, написанные на русском языке. Строительство данной плотины привело к образованию искусственного озера Насера, которое настолько огромно, что его часто называют внутренним морем (я очень хотел в нем искупаться; узнав, что все крокодилы из Нила перемещены сюда, проворно отказался от этой затеи). Помимо этого, осмотрел древние храмы (к примеру, очень необычный Храмовым комплексом Исиды на острове Филе) и Асуанский базар, на котором некоторые мои коллеги приобрели национальную одежду, а я - настоящие ароматные специи. Далее продолжил путешествие круизом по Нилу в течение 4-х дней - этого времени полностью хватило, чтобы осмотреть все интересные достопримечательности без особой спешки в нескольких местах. В Ком-Омбо, который располагается в северной части реки и посвящен богам Хорусу и Себеку, осмотрел Храм, который олицетворяет их величие. Эдфа поразила огромным мифологическим смыслом. В этом городе, по легендам, боролись два бога - Хор и Сет. Хор победил в этой битве, но лишился одного из своих глаз. Данная легенда во многом дала понимание самой власти, которая на протяжении тысячелетий существовала в Египте, а именно - олицетворению фараонов в божеств. Древние египтяне считали, что первым правителем был бог Осирис, который был убит Сетом, возжелавшим для себя трон. Его жена Исида в последствии смогла оживить своего супруга, а после родила ему сына Хора. В этой битве молодое божество смогло отомстить за своего отца, став полноценным наследником. Фараоны считали себя олицетворением именно этого божества, так что здесь был построен один из самых красивых храмов, посвященных ему. Прибыл Луксор, один из самых древних городов мира, который являлся у меня конечным пунктом круиза. Во многом он напоминал себя цельным музеем, располагающимся под открытым небом. Я посетил знаменитый Город мертвых, в котором располагается Долина Царей, где было найдено невероятное количество захоронений (42 гробницы фараонов). Встретил рассвет над Долиной, летая на воздушном шаре. Мое внимание привлекла Аллея сфинксов, растянувшаяся на пару километров. Дополнительно посетил, уделил особое внимание и интерес к древней истории величественного храма Абу-Симбел. На его стенах до сих пор, уже тысячелетия красуется интереснейшая философская мысль, которая в переводе гласит: "Когда человек познает, что движет звездами, Сфинкс засмеется, и жизнь на земле прекратится". Также побывал на острове Филе и в Нубийской деревне. Круиз по Нилу явился одним из самых интересных и познавательных (всего у меня таковых, больших и малых около 20-ти!), разрешил достаточно полно погрузиться в историю столь древней страны. Правда, встречались некоторые неудобства (так, египетские перевозчики особо не отличались пунктуальностью и зачастую приходилось дожидаться отправления на «точках», но при таком способе путешествия пришлось привыкнуть к этому, ведь программа тура была очень насыщенной. Отставать от группы ни в коем случае было нельзя, поскольку часто грозила возможность опоздать или потеряться. Круиз не был утомительным и позволил максимально быстро ознакомиться с рядом самых интересных достопримечательностей стран. Гидами были мужчины, русский язык знали на троечку с минусом, но очень старались в своей работе и прекрасно отзывались о нашей стране, о наших людях, о нашем Президенте

Отвечаю на просьбы дорогих мне форумчан. Если мне голодно, то могу есть многое. Зачастую ем мясо, сало (самое вкусное сало в рассоле делаю сам). Если нет черного хлеба, то я не буду есть сало. Также люблю яичницу, жареную на шкварках с помидорами; тоже с черным хлебом. Из весьма доступной еды уважаю черный хлеб и квашеную капусту. Могу их «лопать» годами. Из выпендрежной еды мне нравятся устрицы и черная икра, но их я не смог бы есть годами; меня затошнит от них на второй неделе. В турах за границей с большим удовольствием хожу в хорошие рестораны и делаю из еды культ (меня особо привлекает еда из морепродуктов). Люблю там попроситься, чтобы мне показали кухню (почти никогда не отказывают!) Обожаю кормить людей кушаньями собственного приготовления. Ненавижу фаст-фуд, но… иногда злоупотребляю им в поездках по миру и та делаю это с удовольствием. Чай люблю «шиповничевский» и с лимоном, имбирем. Не очень люблю и редко пью кофе; за границей часто покупаю его только своим друзьям. Иной раз, по жизни, мне приходилось сидеть совсем без денег, поэтому я знаю что такое не жрать три дня (привыкал, и есть совсем не хотел). Уважаю японскую кухню - это не про суши; с детства нравится грузинская кухня. Когда смотрю фильмы, то хорошо идет клюква в сахаре или семечки. Читая книгу люблю грызть сухарь, либо сосать сушку. С большим удовольствием «уплетаю» жаренную осетрину. Обожаю борщ со сметаной и чесночными пампушами. Совсем не люблю молоко; мой желудок не переносит кефир, йогурт, катук, айран. Отведывал не раз лягушачьи ножки, фуа-гра и мне они не понравились. Познавал черненькие креветочные глаза на спор - ничего так с пивом. К юго- и юго-восточной азиатской еде всегда относился очень насторожено, почти никогда ее не ел; а вот их безалкогольные фруктовые коктейли - выше всех похвал! Люблю делиться едой с бездомными собаками. Часто достаю вкусненькое из наплечной сумки и вручаю его псу или кошени на улице (от этого нам хорошо обоим! мне - от осознания того, что сделал доброе дело, им - неплохо пожрал). У меня в сумке также всегда есть небольшая шоколадка или две для детей. Итальянцы меня научили не откусывать от яблока кусочки всей пастью, а аккуратненько резать его на тарелку и так вкушать. Мой любимый фрукт - ананас, потому что он без косточек и... модный. Любимый овощ - жаренная картошечка с грибами. В ресторанах, кафе я всегда нюхаю еду перед употреблением; делаю вид, что у меня что-то упало, наклоняюсь, и нюхаю исподтишка. Люблю наш Новый и Старый Новый Год, когда на столе куча жратвы, салат оливье, винегрет и прочая «халтура» типа сельди под шубейкой. Если совсем кратко, то именно так выглядят мои предпочтения в еде...

Четвертый день путешествую по Чечне. Восторг с каждым днем все больше. Везде чистота и порядок, вежливость и внимание. Дороги отличные даже в горах. Нигде в селах нет старых, некрасивых, запущенных домов. Доволен, очень доволен туром , его организатором Заретой и гидом Асламбеком. Я многое повидал в самых разных местах Европы и Азии, но нигде не встречал столько понимания, души и завораживающего интереса к своему делу, как у них. Огромная моя благодарность Вам за столь яркие впечатления и Ваш благородный труд! После красивейшего озера Казеной-Ам посетил удивительный Хой. Учёные считают, что селению Хой, как и Дербенту, более 2.000 лет. Оно завораживает своим видом; Хой расположился недалеко от озера Кезеной-Ам, на правом берегу реки Ансалта, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун. Находится древний город на высоте 1.826 метров над уровнем моря; название населённого пункта произошло от чеченского слова «Хо», что означает«стража», «дозор», «поселение стражников». Первые башенные постройки аула Хой относятся к периоду XIV-XV веков. Археологические раскопки, проводимые рядом с аулами Хой и озером Кезеной-Ам, указывают на то, что стоянки охотников здесь существовали уже около 2,5 тысяч лет тому назад. Эту информацию подтверждают и в Академии наук. Поселение Хой заложили на крутой скале прямо над ущельем правого берега реки Ансалты. Почему выбрали именно это расположение? Помимо рельефных предпосылок ответ кроется в территориальной выгоде: хороших лугах, водных источниках, находящихся неподалеку, озеру Кезеной-Ам - все это делало местность привлекательной для жизни в горах. Соответственно, происходили частые территориальные междоусобицы. Одни желали вытеснить хозяев с их насиженной территории, другие - отстаивали право на проживание в этой местности и владение ее богатствами. Здесь воевали на протяжении веков. Первое сторожевое сооружение, возведенное в селении Хой, под красивым названием «Амина», располагалось у самой границы аула. В башне всегда присутствовал вооруженный отряд горцев, при необходимости приходивший на помощь всей окрестности. В 2017 году поселение фактически стало музеем под открытым небом. Я посетил древнее селение стражников, проехав всего два километра от озера Кезеной-Ам. Хочу отметить, что каменные стены старого села в окружении великолепных гор никого не оставят равнодушным - древняя часть села необитаема, но является памятником архитектуры и охраняется государством. Вблизи построены новые дома и мечеть

Из воспоминаний: "Сейчас испытываю трогательный до слёз момент... Прозвучало "Прощанье славянки" и вся набережная махала приветствуя моё отбытие в замечательный 9-дневный круиз по маршруту Ростов-Волгоград-Астрахань-Ростов на приличном 5-палубнои лайнере "Максим Литвинов'. У меня просторная одноместная каюта с большим окном. Ознакомился с программой; она насыщенная и увлекательная, что очень даже по мне. Много экскурсий и... 16-ть шлюзов по пути. В предвкушении чудесного путешествия пью крымское полусладкое Советское шампанское на "Солнечной палубе" и смакую шоколад!"