AlexP

Теперь предстоит путь вниз, в центр города. Тут стоит Шарена мечеть, или Цветная мечеть. У мечетей зачастую есть или были торговые ряды, которые строились одновременно с самой мечетью и на сдачу лавок в которых мечеть и существовала. Есть и здесь торговые ряды, но выполнены они крайне необычно, не в отдельном здании, а в том же самом. Лавки расположены на первом этаже и занимают его полностью, а зал для молитв расположен над ними, на втором этаже. Но это не единственная особенность мечети, она ещё и расписана со всех сторон деревьями и цветами. Вон они, лавки на первом этаже

Поток короткий, так что на побродить вокруг много времени не ушло. Теперь надо взбираться вверх, к крепости Мечетей тут много, местные шутят, что здесь их больше всего в Боснии на душу населения

И вот, наконец, наш последний день в Боснии и потратим мы его на то, чтобы доехать до аэропорта, делая небольшие остановки. В отеле мы позавтракали, правда, завтрак был очень скудным, но не успели мы разочаровано его прожевать, как возникший из кухни бармен предложил нам омлет. Мы, конечно, согласились и вскоре он нам принёс по огромному омлету ))). Отель оказался популярным у боснийцев, из иностранцев были только мы и бармен решил с нами попрактиковаться в английском - несколько раз подходил спросить, всё ли хорошо, всё ли понравилось, потом завёл разговор откуда мы, из какого города, рассказывал, что очень хотел приехать в Москву, но не получилось. Скорее всего, речь эта стандартная и для каждого гостя в ней меняется только название города )))) Вообще в боснийских отелях нам понравилось, не верх комфорта, конечно, номера тесноваты, но это и не пятизвёздочные отели ))) Ладно, погрузили мы заметно потяжелевшие за время путешествия чемоданы в машину и отправились - чуть не написал в последний путь )))) в последний в этой поездке переезд. Ах, этот балканский колорит ))) Первая на сегодня краткая остановка в городке Травник, зажатом в речной долине между невысокими горами. Помните Иво Андрича, прославившего Вишеградский мост, который мы посещали вначале? Он родился здесь, в Травнике. Сам город небольшой, пара центральных улиц смотрятся вполне по-европейски, но тут есть несколько интересных достопримечательностей. И мы останавливаемся у первой, причём наконец-то попадаем на платную парковку ))) Как только запарковались, к нам подошёл мужчина с кассой на шее и взял с нас 1 марку. Я думал, он просто положит её в карман и всё, но он реально пробил нам чек и засунул его под дворник. Итак, первая и главная достопримечательность города это короткой, но бурный поток Плава вода (Голубая вода), который вырывается из скалы и несётся к реке Лашве. Вокруг потока примостились кафешки и ресторанчики, поток ведь короткий, но популярный и надо усадить всех желающих. Поток не просто шумит и привлекает туристов, его используют на 100% - вот один из ресторанчиков сделал себе бесплатный холодильник. А с другой стороны отвели воду и сделали заводи, в которых выращивают форель. Были бы мы тут попозже, можно было бы пообедать свежей рыбкой на гриле, но сейчас ещё рано, её только выловили и начинают чистить.

Брожу по улочкам старого города. Тут много заброшенных старых домов, не меньше половины - люди хотят жить в комфортных условиях и переселяются в современные дома у подножия холма, ведь такой дом очень дорого отремонтировать и провести все коммуникации. Но всё же кто-то остаётся верен домам своих бабушек и дедушек. Но остальные медленно разрушаются В один из таких домов, воспользовавшись незапертой дверья, я забрался. Это Кршлак, дом местного губернатора, он один из двух домов османского периода, которые пережили Боснийскую войну, всё остальное это восстановленные дома. А этот дом, который является национальным памятником, пришел в запустение и ждёт восстановления, если дождётся, конечно. Будем надеяться, что Евросоюз успеет выделить деньги на реставрацию до того, как тут всё рухнет. Что удивительно, внутри тут нет никакого мусора, бутылок, окурков, надписей, следов костра, такое чувство, что я первый, кто сюда зашёл с тех пор, как хозяева покинули дом. Да, крыша прохудилась, потолки провалились, но внутри чисто. Комната с камином. В османсикх домах нижний каменный этаж был зимним, тёплым, с отоплением, а верхний этаж, фахверковый, был лёгким летним. И здесь тоже следы войны Ладно, хватит о грустном, Босния постепенно богатеет и наверняка скоро они найдут деньги на реставрацию. А я иду дальше, к воротам на Баня-Луку И дальше в гостиницу. Завтра тяжёлый день, нам предстоит перегон до Сараева и перелёт в Стамбул.

Очень редкий для Боснии памятник - средневековая церковь святой Марии. Она была построена примерно в 12-13 веках и в 15 веке обновлена в готическом стиле. Именно в этой церкви венчался на царство последний боснийский король. После захвата османами церковь переделали в мечеть, а восле пожара 1832 года, когда здание выгорело дотла, забросили и вот так оно и стоит до сих пор. От церкви начинается подъем к крепости Яйце на вершине холма. Вход в крепость неожиданно платный, правда, стоит всего 2 марки, билет можно купить в будочке перед воротами. Эхо войны (с) Внутри пусто и симпатично, развалин нет и вся внутренняя часть представляет из себя зелёную лужайку. Вон внизу церковь святой Марии и справа Медвежья башня Новая часть города

Если перейти на другой берег Пливы через Эйфелев мост, то можно попасть на обзорную площадку, с которой видно как Плива обрушивается вниз, в Врбас мощным двадцатиметровым водопадом. Повезло жителям Яйце, у них есть свой персональный шикарный водопад А вот и боснийская свадьба, её слышно издалека ))) Мимо нас с оглушительными гудками и криками проносится кортеж из двух или трёх десятков машин. украшенными флагами, лентами и высунувшимися из окон празднующими. Как говорится, хорошо хоть в воздух не стреляют ))) Наконец мы достигаем, пожалуй, одного из самых интересных и ожидаемых мною в этой поездке мест. Впрочем, наверняка другим это будет неинтересно (как и Лене)))) В конце 1 века от Р.Х. в Риме распространилась новая религиозная практика, которая что-то взяла из персидской религии, что-то из греческой философии, всё это замешала на мистицизме и таинственности. Кто придумал митраизм, культ бога Митры, неизвестно, но кто-то поверхностно знакомый с восточными верованиями и стремящийся создать некое подобие масонства (точнее, это масонство через пятнадцать веков после исчезновения митраизма во многом его повторило, будучи подобным же тайным движением). Митраизм не был отдельным вероучением, он вполне укладывался в римский политеизм и не противоречил ему. Митраизм очень широко распространился по Западной Европе, особенно он был популярен в римских войсках, в Азии же был почти не известен. О масштабах распространения говорит тот факт, что митреумов - мест сбора и ритуальных трапез участников этого сообщества, которые располагались в катакомбах, подвалах и пещерах, уже найдено под пять сотен, но при этом мы об основах этого культа не знаем почти ничего! Удивительно, но широчайше распространенная практика с сотнями тысяч, если не миллионами последователей не оставила от себя никаких письменных источников, кроме отрывочных и непонятных отдельных надписей. В 3-4 веках с упадком римской армии в упадок приходит и митраизм, а окончательный удар наносит ему христианство, которое в конце 4 века начинает яростную борьбу против всего, что считалось язычеством. И митраизм очень быстро исчезает и полностью забывается. Почему митраизм проиграл? Во-первых, он не был отдельной религией, а скорее набором определённых ритуалов, а во-вторых его создатели допустили фатальную ошибку - в стремлении сделать культ для избранных первыми из него удалили женщин. А вот христианство в первые века распространялось как раз в основном через семьи и общины, в которых женщины играли значимую роль. Получается, что-то долговечное можно построить только с женщинами, мужчинам одним не справиться с такой задачей)))) В общем, в Яйце есть свой митреум и я наконец-то его увижу! Что-то мне раньше нигде они не попадались, я вот в Лондоне один присмотрел, но из-за пандемии поездка наша сорвалась в 2020 году... Основным изображением культа была сцена, в которой Митра, сидя на быке, закалывает его мечом, принося в жертву. Что это значит, никто не понимает, современные учёные могут строить только догадки разной степени фантастичности. Это изображение всегда центральное и зачатую единственное, но встречаются и дополнительные сцены, в том числе рождение Митры из скалы и сцена пиршества Митры и бога Солнца на бычьей шкуре. Что всё это значит и какими легендами объяснялось - загадка. Видите барельеф с Митрой, сидящим на быке? ВОзвращаемся в город и проходим через Медвежью башню, самую мощную в городе Сразу за башней в городе есть крохотные, но при этом двухэтажные катакомбы, на верхнем уровне ниши для захоронений, а вниз ведёт узкий лаз в микроскопическую церковь размером буквально два на два метра, причём почти всё пространство занимает алтарь

А наш путь лежит в боснийскую столицу, которая уже совсем близко. Навигатор выводит нас к гостинице, куда мы и заселяемся, после чего отправляемся гулять по городу. Въезжаем очень эффектно ))) Что, не очень похоже на Сараево? ))) Но это на самом деле боснийская столица, точнее, последняя столица Боснийского королевства - город Яйце. Именно в этом городе короновался последний правитель Боснийского королевства Степан Томашевич в 1461 году, именно в этом городе спустя 2 года он капитулировал перед османскими войсками и подписал договор о передаче Боснии Османской империи (и здесь же после этого он был задушен). Правда, османы не смогли удержать город и он на 60 лет попал под контроль Венгрии, но в начале 16 века всё же Яйце стал турецким. Это очень, очень интересный город, он мне понравился, наверное, даже больше, чем Мостар. Да, он туристический, но в гораздо меньшей степени, он самый "османский" из всех городов, тут есть всё, что нужно самому привередливому туристу - чуть-чуть античности, много средневековых стен и башен, парк и мост, реки и водопад, извилистые улочки с колоритными домами, есть даже свои крошечные катакомбы. Так что можно считать город демо-версией, "пробником" туристических предпочтений - в одном месте можно попробовать понемножку огромное разнообразие того, что называется "достопримечательности". Если стоял бы выбор, куда поехать - в Мостар или Яйце, я бы выбрал Яйце. Что делать в Мостаре? Сделать фотку моста, ещё одну к миллионам фоток, заполонивших интернет? А Яйце это для души, тут совершенно другая атмосфера. Но вот что делает Мостар и Яйце схожими, так это пережитое, а точнее Боснийская война, которая оба города подвершла схожим испытаниям. Яйце в конце существования социалистической Югославии был городом, в котором не было явного преимущества ни одной из национальностей, всех было примерно поровну, как и в Мостаре. Поэтому с началом войны сперва из города ушли сербы, а потом, после взятия города сербами, начался исход боснийцев и хорватов. Город почти вымер, тут осталось всего несколько сотен жителей. И так же, как в Мостаре, Яйце лишился почти всех своих храмов - сначала боснийцы снесли православную церковь, а потом сербы после взятия города взорвали мечети и католические храмы. И здесь тоже был уничтожен католический монастырь, прямо какая-то целенаправленная политика как будто была у сербов - они разоряли и уничтожали монастыри, сжигая их библиотеки, музеи и архивы, как будто пытаясь уничтожить культуру, историю и память тех, кого они считали "неправильными" сербами. Впрочем, ожесточения в этой войне хватало со всех сторон. Ладно, пойдём бродить по городу. Мечеть Эсме Султание, наш отель прямо рядом с ней находится. И здесь же ворота на Травник и прилепившийся к ним сбоку дом Омербега, который сейчас восстановлен после войны и используется как ресторан. Раньше тут была караулка для охраны ворот, но как только границы отодвинулись, её забросили и потом продали местным в качестве жилья. А новый хозяин взял да и надстроил второй этаж, ну и ещё и кусок стены себе отхватил. Город стоит на впадении реки Пливы в реку Врбас, вот это более спокойная Плива. А мост этот называется... Эйфелевым мостом - в городе упорно верят, что его построили из "лишних" деталей Эйфелевой башни, оставшихся после строительства ))) Правда, как они могли оказаться тут, на задворках Австрийской империи, легенды умалчивают ))) А мне нравится другое название этого моста - мост Йожика. Нет, не в честь того, который в тумане, а в честь хозяина постоялого двора, который когда-то располагался в начале моста ))) А вот с этого ракурса так вообще Италия )))) Хотите античность? Пожалуйста - римские саркофаги, выкопанные во время строительства очередного фундамента. А, вот ещё интересная штука. Раньше, во времена единой Югославии, считалось официально, что в стране есть один язык, общий сербскохорватский. Хорваты, конечно, считали свой язык отдельным, но кто ж их тогда спрашивал. А про боснийский язык вообще никто предпочитал не думать, в лучшем случае его считали диалектом сербскохорватского. И вот сейчас уже есть три языка - сербский, хорватский и боснийский (правда, сербы всё равно считают, что есть только один, сербскохорватский). Языки, конечно, очень схожие, но даже на уличных вывесках видно, что в них есть отличия и эти отличия будут постепенно, с годами нарастать, по чуть-чуть разводя языки всё дальше и дальше. Я не уверен, но мне кажется, что лекарня это по-хорватски, а аптека - по-боснийски.

Что-то не везёт нам с мельницами, на озере была одна, на речке тоже одна. Надо найти, где они бывают в оптовых количествах ))) К счастью, такое место есть, находится оно на берегу Пливского озера и так и называется - Млинчицы, то есть Мельнички. Маленькое, очень милое, популярное у туристов место. Кто на свадьбе всех красивей, с кем все хотят сфотографироваться? Правильно, это жених ))))

Одну из мельниц всё же сохранили.

Дальше мы едем на реку Янья, в место, которое я даже не знаю, как произнести - Янйске Отоке? Яньске Отоке? В общем, на боснийском оно Janjske Otoke. Тут небольшая горная речка Янья разливается на множество стремительно скачущих по камням ручейков, заводей, водоворотов. Раньше тут стояли мельницы, но место это полюбилось туристам, которые стали приезжать в это уединённое место на отдых и мельницы все заменили кафешками и ресторанчиками, а сама деревенька в десяток домов превратилась в туристический аттракцион, где тебя накормят и при желании спать уложат в номере одного из домов. Не знаю, насколько хорошо можно отдохнуть в постоянном шуме воды по камням, но на часок-другой заехать можно. Ходить тут можно везде, никто не огородил "своё" место под кафешку.

В горах коровы являются полноправными участниками дорожного движения Хорваты и сербы в Боснии всячески подчёркивают свою идентичность, это и на предыдущих фотках иногда мелькало. Вот тут над деревушкой с жителями-хорватами на горе аж огромный флаг Хорватии выложили. О! Этот указатель нам и нужен! Супермаркеты тут называют Продажный центр, туда мы и пойдём закупаться сувенирами в дорогу. Правда, в итоге купили кроме всякой мелочёвки на перекусить три куска твёрдого сыра )))) Взгляд мой, лениво скользящий по полкам, внезапно споткнулся о родную надпись )))) Правда, это оказалось молдавское вино, интересно, какими судьбами оно оказалось в горной хорватской деревушке? )))) Эх, какие приятные воспоминания вызвала эта этикетка, сколько такого виноподобного шмурдяка, преимущественно молдавского, мы выпили в студенческие годы )))) Но здесь можно найти вино и подешевле, на нижней полке стоят пластиковые пятилитровые бутыли с вином за 10 марок ))) А вот мы въезжаем в Республику Сербскую, тут только сербский флаг, никаких упоминаний про Боснию и надписи только на кириллице. Вообще кое-где мелькают дорожные указатели (они обычно двуязычные, на кириллице и латинице), в которых одна из надписей закрашена. При этом никакой агрессии, напряжения, недоброжелательства в людях не видно, может, всё противостояние ушло в перекрашивание надписей, то ли хорошо маскируется...

Вообще католические церкви в Боснии капитально ломают стереотипы. Какая готика, какое барокко? Это или не сохранилось, будучи уничтоженным османами, либо просто не появилось из-за тех же османов. Потом полвека свободы вероисповедания, когда начали что-то строить, потом война, в которой много что погибло и вот уже социалистическая Югославия, которая оооооочень плохо относилась и боялась иностранного влияния и при этом желала строить что-то новое, устремлённое в будущее, как никто раньше не строил. И Католической церкви просто не было откуда взять архитекторов-традиционалистов, можно было заказывать и согласовывать проекты только местных, югославских архитекторов, а они все работали в официальном "модернистском" стиле. И в этом изюминка Боснии, такого больше нигде я не видел, тут есть три стилистики храмов - православные в основном в неовизантийском стиле, мечети все построены в виде однотипных зданий с куполом и минаретом (причём все мечети новенькие, отремонтированные и содержатся в порядке, на их строительство и содержание выделяют деньги Саудовская Аравия и ОАЭ), а католические церкви все очень современно выглядят - снаружи или хотя бы внутри. Идём дальше бродить по монастырю Маленькая меленка, очень простая, тут идёт вертикальная ось, снизу на ней горизонтальное водяное колесо, сверху на этой же оси жернова. Судя по размеру жерновов, производительность мельницы так себе, но зато их можно построить на каждом ручейке помногу. Нагулялись, надышались горным воздухом (насладиться тишиной не получилось, какой-то дедок начал подстригать траву газонокосилкой) и поехали дальше, бросив на Рамское озеро прощальный взгляд с очередного серпантина.

Ехали мы ехали и наконец приехали к озеру Рама, образовавшемуся после строительства на одноимённой реке гидроэлектростанции. Даже сейчас, в пасмурную погоду озеро переливается всеми оттенками зелёного цвета, от зеленовато-стального до синевато-бирюзового. Судя по россыпи домиков по всему берегу это популярное место летнего отдыха, здесь не только спокойно и красиво но и наверняка попрохладнее из-за высоты. Озеро необычное, оно очень причудливой формы, да ещё и посреди озера есть полуостров, соединённый с "большой землёй" узким перешейком. Не знаю, природный он или его насыпали при строительстве дамбы, но смотрится всё это живописно. Сейчас ещё не сезон и народу почти нет, кроме нас тут была ещё пара туристов, так же восхищённо фотографирующая всё подряд ))) А ещё тут есть францисканский монастырь, который так же, как и вчерашний в Хумаце начали строить в 1860-е годы. В 1942 году монастырь и его библиотека были сожжены партизанами - вообще боснийцам очень не повезло, в ходе кипевших здесь войн их культурное наследие постоянно уничтожалось и очень мало сохранилось книг, документов, картин и прочего. В 1950-60-е годы монастырь был отремонтирован и заново украшен. Смотрите, какая Тайная вечеря, как противопоставлены Христос, апостолы и Иуда.

День седьмой, почти последний. Сегодня начинается наш путь обратно, в центральную Боснию, завтра нам уже вылетать обратно. Мы снова въезжаем в гористую часть страны и виляем по горным серпантинам. Но, к чести Боснии надо сказать, что водить здесь проще, чем в Черногории, где большинство дорог полутораполосные и встречным машинам приходится зачастую разъезжаться впритирку между скалой и обрывом. Боснийские же дороги, за исключением совсем уж просёлочных грунтовок, все отличного или хорошего качества. Но у этого есть и отрицательная стороны, местные водители не соблюдают скоростной режим и ехать на 20-30 км/ч выше разрешенного тут норма.

На самом деле у меня есть договорённость с ТТВ - они не пишут отчёты, я не вожу туристов ))))

1 поездка - по Словении (были только в Шкоцянских пещерах, остальная страна не осмотрена) 2 поездка - Хорватия, неосмотренное от Пулы до Загреба плюс вся восточная часть страны 3 поездка - недосмотренное в Боснии и Черногории 4 поездка - недосмотренное в Сербии 5 поездка - недосмотренное в Албании плюс Косово 6 поездка - Северная Македония (не были вообще) Так что ездить ещё и ездить )))) А вот самому возить группы - нет, я не готов хобби делать работой ))))

И, несмотря на то, что мы не спешили нигде, времени ещё много, поэтому на обратном пути в Мостар решаем заехать в Меджугорье, хотя ранее не планировали. Это место очень популярно как центр паломничества, тут по рассказам нескольких детей Богородица к ним являлась в 1980-е и продолжает до сих пор. Католическая церковь эти явления не признаёт и первоначально очень настороженно относилась к этому почитанию, но со временем, хоть и не признав явления подлинными, стала относиться к Меджугорью лояльно, потому что каких-либо ересей и сектантства здесь не выявлено, а паломничество стало очень массовым, более миллиона человек в год. Так что проще возглавить и навести порядок, чем пытаться бороться. На меня Меджугорье не произвело впечатления, какая-то тут атмосфера толпы, хоть пространства и пусты, какой-то чрезмерной массовости, конвейера, потока. Похожие впечатления были у меня и в Фатиме, ну не тронуло это вот всё. Крошечный пустой монастырь над долиной пару дней назад меня тронул гораздо больше. Зато мелкому бизнесу тут хорошо, где есть миллион человек, обязательно пышным цветот расцветёт сопутствующий сервис. Ну вот и всё на сегодня и мы отправляемся обратно в Мостар. По приезду пошли ужинать к Старому мосту. Взяли шопский салат, снова телячью печень и мешано мясо. В этом ресторанчике приготовлено всё по-другому, но тоже очень вкусно. А уж какие необыкновенные тут лепёшки! Сегодня наш последний вечер в Мостаре и у меня есть ещё одно не решённое дело - хозяев наших апартаментов мы так и не видели, а мне надо заплатить за номер. Пишу им, спрашиваю, а в ответ - да не волнуйтесь, будете уезжать, просто оставьте деньги на столе. И спрашивают в ответ, всё ли в порядке, всё ли работает. Отвечаю, что с интернетом проблемы, подключается не сразу и по нескольку раз за вечер вылетает, приходится переподключаться снова. А остальное всё отлично, нам очень понравилось. Хозяева долго извинялись за интернет, они как раз его перенастраивали перед сезоном и, видимо, что-то пошло не так и написали, что раз такой косяк, то давайте вы оставите на столике на 20 евро меньше, это будет скидка-компенсация )))) Золотые люди )))))

И последний на сегодня водопад Кочуша на реке Младе. Тут тоже всё бесплатно.

Что-то много слишком природных красот, как бы переизбытка в организме не случилось ))) Поэтому мы едем посмотреть нечто совершенно противоположное, но тоже очень интересное. Это монастырь святого Анте (Антония Падуанского) в городе Хумац. Монастырь старый, средневековый, вот только в 16 веке османы прогнали отсюда монахов и те смогли вернуться спустя триста лет, в 1860-е годы. Основанный тут заново францисканский монастырь сразу стал значимым во всем регионе, при нём были создана семинария и школы для детей и взрослых, а также первый в Боснии и Герцеговине музей. Вот сейчас я жалею, что мы в музей не зашли, хотя он гостеприимно распахивал перед нами двери. Но как-то боснийская неторопливость и расслабленность уже начали на нас действовать и лень стала побеждать ))). В монастыре две церкви, одна из них 19 века и в ней довольно диссонирующе смотрится барочный алтарь, привезённый из Загреба А вот вторая церковь, построенная в конце 1980-х годов нас и привлекла. Она построена в современном стиле и выглядит очень необычно, но не вызывает отторжения, она очень удачно спроектирована и украшена. Смотрите, какой невероятный алтарь, просто потрясающий по силе. Вот тут непонятно, что значат эти ангелы со спутником в руке )))) Как объяснение, почему спутники кружатся вокруг Земли и не падают?)))) Монастырь такой популярный, что в дни больших праздников церковь всех не может вместить и мессы служатся на открытом воздухе Вид на Хумац и соседний город Любушки Вот, кстати, интересный момент - висит флаг Хорватии и Ватикана, флага Боснии нет Решаем зайти попить кофе, заказали обычный капучино, выпили, иду за стойку расплатиться. За стойкой стоит бармен и ещё какой-то мужичок совершенно затрапезного вида, который что-то перекладывает в шкафу. Прошу у бармена счёт на английском, второй мужичок поворачивается к нам и оживлённо: - Американ? Юнайтед Стейтс? - Ноу, нот америкэн - отвечаю я. Тот чуть задумался, потом просветлел лицом - Итальяно! - Ноу, нот итальяно Тогда бармен подключился к викторине - Словениан! - Ноу, ноу. У тех варианты закончились и я говорю - Русиа, Русиа. Те сразу закивали, поняли и говорят - Бр-бр-бр-ич играл за Русию! Я даже не понял, что за фамилия, я футболом не интересуюсь, но вежливо покивал, после чего расплатился и мы поехали дальше. Ну что, за боснийца меня уже признали, теперь и за словенца. В общем, на территории бывшей Югославии я почти что свой ))))

Следующий наш водопад, точнее пороги на реке находится на окраине села Мандичи, там есть парковка и всё совершенно бесплатно. Временами в Боснии встречаются такие таблички, на них указано либо что этот объект построен или отремонтирован на деньги Евросоюза либо на деньги конкретной страны через какую-либо международную организацию. Вот здесь всё привели в порядок на деньги Швеции и Швейцарии при посредничестве какой-то ООНовской структуры.

А следующая красота расположена уже в Хорватии, по крайней мере складывается такое впечатление, уж больно она похожа на Плитвицкие озёра или национальный парк Крка. На самом деле это, конечно, ещё Босния, но Хорватия тут и правда рядом, до границы меньше 10 километров. И ещё отличие - если в Хорватии все водопады собраны компактно, то здесь они протянулись по реке Требижат на расстоянии нескольких километров. Первым делом мы приезжаем на водопад Кравица, самый известный и популярный из всех и уже поглощённый туристической индустрией - есть большая хорошая парковка, туалеты, ресторанчики. Но и вход тут платный, целых 20 марок с человека. Зашёл я в здание с кассами, купил нам билеты, смотрю на табличку с ценником, а там и парковка платная, то ли 2, то ли 4 марки за час. Говорю, мне ещё парковку бы оплатить, а в ответ ленивый взмах руки и слова - проходите, парковка бесплатно... К водопадам можно спуститься быстрым путём по лестнице или более длинный и пологим по дороге, но с дороги открываются отличные виды. Как же нам повезло, что мы приехали весной, когда реки полны воды. Летом это великолепие гораздо слабее, остаётся буквально 3-4 сравнительно тонких потока воды. И ещё одно неоспоримое преимущество весеннего посещения - вода ещё холодная и никто не лезет купаться, поэтому можно сделать хорошие фотки ))) К самим водопадам вплотную не подойти, но можно подплыть к ним на лодке, при нас нашлись такие смельчаки. И вот их подвезли чуть ли не под самую низвергающуяся воду, так что это хорошее развлечение для любителей острых ощущений. Близко можно рассмотреть только парочку ручейков на склоне

Анна, поздравления и наилучшие пожелания!

Дегустация местных белорусских вин?)))

На улочках города удалось обнаружить и накормить молоденького кота ))) Вон там, за теми невысокими горами, море. Нагулялись, набродились по лестницам и пора ехать дальше, к следующей красоте.

Вход в город и в укрепления бесплатный и можно лазить везде на свой страх и риск. В башне когда-то было пять этажей, но каменные перекрытия были только между первым и вторым и между четвёртым и пятым, так что они сохранились, а деревянные - нет. На самый верх можно подняться по каменной лестнице в стене, но она крутая и узкая.