AlexP

Не знаю, как Лене удалось меня оттуда вытащить )))) Вот что может продаваться в сувенирном магазинчике швейцарского музея? Конечно швейцарские ножи и швейцарский шоколад! Кофейный аппарат нормального человека - сделал кофе, кинул монетку в банку.

Едем дальше, вдруг впереди полиция, флаги, какие-то плакаты на обочине... Впрочем, никто даже не притормаживает, все спокойно проезжают мимо. Проезжаем и мы и единственное, что изменилось, это сине-бело-красные флаги сменились красными с белым крестом. А всё остальное точно такое же - горы, пастбища, поля, коровы и надписи на французском. Мы въехали в Республику Невшатель, входящую в Швейцарскую конфедерацию. На самом деле мы в Швейцарию ненадолго, только утолить страсть к подземным мельницам и водяным колёсам, вчера в Сален-ле-Бэн это катастрофически не удалось сделать ))))) А тут, в городке Ле-Локль, буквально в трёхстах метрах от франко-швейцарской границы есть один интересный музейчик по этой тематике. Здесь настоящих гор с ревущими реками нет, мельницы особо не поставишь, а молоть руками зерно, давить масло и растирать краски долго и муторно. И местные жители нашли выход, а точнее вход в пещеры, пронизанные подземными ручьями и ручейками и понастроили в подземных залах водяные колёса, к которым присоединили самую разнообразную технику. Музей состоит из надземного зала, в котором выставлено всё, что тут работало и что производилось - от электричества до шоколада и самих подземных пещер. Какао-бобы для швейцарского шоколада измельчали и здесь тоже. А потом делали всякие вкусные украшения для ёлок Ну это не главное, самая интересная часть это пещеры. Как же там классно! Они как швейцарский сыр, настоящий хаос из сплетения маленьких пещерок, проходов, туннелей, шахт, лесенок, мостиков. Всё это на нескольких уровнях, вокруг вода - сверху капает, снизу лужи, сбоку потоки по стенам, несколько водяных колёс бешено вращаются - в общем, полный восторг, я не хотел оттуда вылезать )))) Какая-то фантастическая помесь пещеры гномов и чего-то из Звёздных войн )))))

День седьмой. Сегодня с утра мы продолжаем знакомство с природными красотами Франш-Конте и едем смотреть исток реки Лу. Вообще у меня его в планах не было, но Лена сказала, что надо поехать, значит - едем, желание жены закон )))). Единственное, надо было выезжать попозже, а то утром тут, в предгорьях, очень уж свежо. Попетляли по серпантинам, выехали на парковку и очень удивили этим бармена, только открывающего кафешку и начавшего уборку после вчерашнего. Впрочем, даже наш приезд не сподвиг его ускориться и когда мы уезжали он всё так же находился в стадии подготовки к открытию. Исток Лу впечатляем, очень похоже на Благай, который мы видели месяц назад, так же мощный поток вырывается из скалы и обрушивается вниз. Красиво, дико, уединённо. Впрочем, это мы по неопытности приехали так рано, все остальные наверняка приезжают в полдень, когда солнце наконец-то освещает и прогревает горную долину))) Ладно, едем дальше наслаждаться видами зелёных полей, лесов, пастбищ и неисчислимых бело-коричневых коров

Шутки шутками, а в этом сезоне я почувствовал, что у меня начали болеть колени. Так что уже совсем скоро будем путешествовать как европейские пенсионеры в автобусных турах - автобус привёз, выгрузил на площади, они расселись по ближайшим кафе, попили пива и вина, автобус вернулся, гид всех собрал и поехали дальше, к следующему городу, площади и кафешкам))))

И уж в заключение по пути заезжаем ещё на фотопаузу, тут совсем рядом, называется место Бельведер четырёх озёр, потому что там открывается вид на 4 озера внизу. По соседству есть Бельведер трёх озёр, ну мы ж не такие дураки, чтобы смотреть на три озера, когда можно посмотреть сразу на четыре )))) Вы спросите где же четвёртое? А оно справа вверху, едва заметная тёмная полоска. В общем, можно было и на бельведер трёх озёр съездить )))) Моя мечта - жить в таком доме в лесу на берегу озера и чтоб на километры никаких людей, никаких звонков и чтоб интернета этого вашего тоже чтоб не было! )))) А вот что мы сегодня не сделали, так это не пообедали. На тропе вообще никакой цивилизации кроме перил не было, два ресторанчика на Эриссоне были закрыты (ну и правильно, нечего на туристах зарабатывать). В Сален-ле-Бэн мы как-то ресторанчиков не заприметили, а шариться искать сил и желания не было. Поэтому решили заехать в магазин, купить что-нибудь вкусное и опробовать кухню в апартаментах. В общем, планы на вечер )))) Слева эльзасский мускат, он посуше, чем бургундский. Далее наконец-то купил настоящий портвейн десятилетней выдержки. И справа нечто неизвестное, но судя по этикетке это французский аналог портвейна (а называть его так нельзя, потому что портвейн бывает только португальским, как и коньяк только из региона Коньяк, а шампанское - из региона Шампань). Ну ничего, мы и не настоящий портвейн попробуем )))) Ну куда ж без нового сыра И колбаски от шефа )))) Ярким доказательством, что делал их я является полностью угвазданная жиром и маслом кухня )))))

Ладно, хватит уже этих порогов и водопадов и несмолкающего шума воды. Заглядываем в последний, самый крупный водопад и поворачиваем обратно.

А дальше мы поехали смотреть каскады Эриссона, серию водопадов и порогов на речушке Эриссон. Они считаются самой красивой природной достопримечательностью Франш-Конте, это восточная часть современного региона Бургундия-Франш-Конте. Ну, в общем, так оно и есть, раскиданы каскады широко по реке, вдоль которой проложена тропа, не сказать чтоб совсем простая и лёгкая. Да, это не горы и прыгать по камням не надо, но попотеть придётся. И место здесь популярное, по тропе в обоих направлениях идёт немало народу, потому что можно начать прохождение как с запада, так и с востока. Причём идут как обычные туристы типа нас, так и серьёзно подготовленные пенсионеры, снаряжённые по последнему слову треккингового искусства - в специальных ботинках, штанах, с палками, рюкзаками, очками и прочим крайне необходимым для двухчасовой прогулки снаряжением. У нас этого ничего не было, наверное поэтому мы до конца тропу и не прошли )))) Начинаем с водопада Сен Жирар Всегда мечтал пройти с другой стороны падающей воды))))) Пару раз у порогов встречаются руины мельниц Тропа местами каменистая, местами ступенчатые спуски и подъемы, местами ровная сухая земля. А местами просто грязное месиво.

О, а вот и пещеры пошли. Правда, они небольшие, вглубь не залезть, узкие промоины забиты, чтобы любители экстрима не лазали туда и не погибали, потому что помощь тут вызвать неоткуда. Свод пещеры уже разрушается и начала формироваться воронка, постепенно она расширится и станет настоящей Самая большая пещера, грот Сан Бильбао. Вообще тут приятно прогуляться в сухую погоду, тропинки ровные, есть скамеечки, а все воронки аккуратно огорожены со стороны тропинок. В общем, весьма приятная лесная прогулка получилась.

Разочарование плодами трудов человеческих - шахтами и городами было столь велико, что мы решили полностью погрузиться в природу и отправились пройтись по Карстовой тропе. Необычное место, вроде пещеры и скалы, а на самом деле всё ровно, идти одно удовольствие по широкой тропе с перепадом максимум в метр. Не горы, а норы - как сказала Лена. Да, это уже одно из проявлений Альп, которые тут совсем недалеко, это карстовое плато с многочисленными воронками, вызванными вымыванием скальной породы. Красиво, плюс всё поросло мхом и смотрится немного таинственно, особенно без людей. Воронки самой разнообразной формы и размеров, есть глубиной в пару метров, а есть и в десяток, есть шириной метр, а есть круглые, как двадцатиметровый кратер.

В 10 часов собрала нас гид и началась экскурсия. Ну что сказать - это первая неудача нашей поездки. Да, девушка оживлённо рассказывала, контактировала с группой в десяток человек, что-то спрашивала, разъясняла...но было это всё на французском. Не было даже аудиогидов на английском, так что для нас лекция сводилась к стоянию на месте и озиранию по сторонам. А смотреть там особо нечего, солеварни это скучнейшее место. Сначала нам рассказали, наверное, как добывали соль, но это мы и так поняли из макетов и картинок. Соль банально вычёрпывали вёдрами из глубоких колодцев и потом выпаривали на огромных, длиной в пару десятков метров противнях, под которыми постоянно горел огонь в печах. Отдача была очень хорошей, из литра рассола получалось до 130 граммов соли. А сами шахты выглядят просто как два подземных зала, довольно внушительных по размерам. Почему подземных? Да очень просто, всё приводилось в движение водяными колёсами, а водопадов тут нет, река тихая и спокойная. ПОэтому и пришлось рыть подземные залы и отводить туда воду, чтобы она сверху падала на колесо. Шахты эти работали до 1962 года, но и сейчас они работают, не знаю только, видимо, просто для демонстрации. В общем, два подземных зала, колесо, насос в скважине и здание с печами для выпаривания соли. Единственное впечатление, оставшиеся после посещения солеварни, это в каких же простых, даже примитивных условиях ковались баснословные деньги. Да, соль была настоящей золотой жилой - на эту солеварню как-то выменяли целое графство! Скважина, из которой и сейчас качают рассол В сувенирном магазинчике можно купить несколько видом солёной карамели, правда, я так и не понял, с местной солью или нет. Ну за такие деньги вообще должна быть с местной ))))

Самое лучшее место прямо у мэрии занимает современное казино. Ну и правильно, надо же чем-то туристов завлекать, кроме природных красот и рассказов про нелёгкий труд солеваров, на этом много денег не заработаешь. А вот казино наверняка неплохо пополняет городскую казну. Подошли к солеварням, а нам говорят, мол, рано пришли. Открыты они с 9 утра, но посетить можно только с гидом, а первую группу запускают в 10. Молодцы французы, не перерабатывают ))) В общем, у нас есть ещё полчаса, так что немного прошлись по городку ещё.

День пятый. Вообще мы приехали на море, потому что где ещё проводить жаркие солнечные дни? Начинается сегодняшний день с бодрящей прогулки по городку Сален-ле-Бэн, расположенному в узкой речной долине. Вокруг, конечно, не горы, но весьма крутые холмы, а с двух сторон за городом с высоты присматривают две небольшие крепости - Форт Белин и Форт Сен Андре. Городок небольшой, узкий и длинный, но когда-то он был очень важен, потому что здесь добывали самое ценное после золота ископаемое богатство - соль. Причём соль тут не каменная, а соляной рассол, остаток древнего моря. Так что да, мы даже не на море, мы над морем )))) Вон наверху один из фортов, правда, не знаю какой, я за два дня так и не научился их различать. Мэрия городка с пристроенной к ней часовней Нотр Дам. Правда, часовня такая большая, что непонятно, что к чему пристроено. Чудотворный образ, судя по обилию вотивных табличек

Да наш винный тур как-то плавно превратился в пивной 😂😂😂

Две следующие ночи мы проведём в городке Сален-ле-Бэн и тут нам снова повезло с апартаментами. Я, когда выбирал их на букинге, на токое точно не рассчитывал, там были фотки только внутри. А оказалось, что мы ночуем в шато Мармэ, особняке, построенном Клодом-Франсуа Мармэ, заместителем директора Севрской фарфоровой мануфактуры в 1765-70 гг. Выглядит шато не слишком величественно, это всё же не дворец, но всё равно неплохо. Вход во двор Мне так нравится заселение без встречи с хозяевами ))) Они скинули сообщение - рядом с дверью будет висеть коробочка, наберите код и возьмите ключ. Очень просто и быстро и не надо ни с кем говорить ))))) Но мы всё же не баре и живём не в парадных апартаментах, наша квартирка на третьем этаже - этаже для прислуги )))) А вот апартаменты современные, тут поразительно хорошо и удобно, есть много техники, почти как у нас дома ))))) Есть даже мультаварка и Лена предложила приготовить плов ))))) В общем, в плане комфорта это лучшее, что было за поездку. Вид из окна

Можно купить недорогой сувенир )))) Вот и всё, нам пора ехать дальше Заманивают в Дижон, столицу Бургундии. Мы там уже были в 2016 году А вот эта попытка получше, кто ж не любит гастрономию и вино )))) Но вообще вроде как Лион претендует на звание гастрономической столицы Франции )))) Но нет, не поддадимся мы на уговоры и поэтому проезжаем мимо Дижона. Наше путешествие не предполагает посещения крупных городов.

Здания вроде внушительные, но внутри помещений мало, буквально пара залов и несколько тесных комнат. После смерти Филиппа Пота замок пошёл по рукам и только в 20 веке стал наконец государственным музеем. Замковая часовня с могилой Филиппа Пота Пола на втором этаже нет, поэтому камин кажется странно повисшим высоко на стене Пока мы гуляли по замку, во дворе собралась небольшая толпа, которая оказалась зрителями какого-то обращения представителей музея. А можем, и не музея. В общем, непонятно что, но официальное, с микрофонами, камерами и аплодисментами.

Пользуясь случаем, зашли пообедать. В деревеньке есть только один ресторанчик и мы успели в него попасть под самое закрытие, нас пустили, но в итоге мы уходили чуть ли не последними. Вообще это мне во Франции не нравится, тут даже в туристических местах зачастую можно поесть только в строго ограниченные часы, все заведения днём открываются буквально на полтора-два часа. А вотом всё, закрываются, несмотря на то, что поток туристов идёт и идёт. Не любят всё же французы нормально работать, особенно кормить усталых и голодных путников )))). Так что утром можно позавтракать в кафешке кофе и выпечкой, а потом, если хочешь есть, жди либо обеда, когда часть ресторанов откроется, либо ужина, когда в 6-7 вечера откроется почти всё. Но тоже часа на два - три максимум. В общем, такое, чтобы просто зайти в любое время и поесть можно встретить только в самых туристических местах. Зато везде кормят очень вкусно и это отчасти искупает недостатки французской системы общественного питания ))) Мы взяли беф бургиньон и кролика в горчичном соусе. Говядина оказалась нежнейшей, вот умеют её французы правильно тушить, у меня так вкусно она не получается. Правильный кофе латте - подогретое молоко с высоко взбитой шапкой пены подаётся в отдельном кувшинчике Ладно, поели, посидели, пора идти дальше, на покорение замка. Замок тут знатный, красивый, большой, длиной в 75 метров и шириной вдвое меньше. Он тут стоит с 12 века, но после трёх веков владения была отобрана бургундскими герцогами - последнюю представительницу династии де Шатонёф, Катрин, сожгли за отравление своего мужа. Вот так была несправедлива жизнь в Средневековье - если мужчина убивал тестя, то достаточно было в искупление построить церковь (как в посещённом нами утром городке), а если женщина убивала мужа, то её ждала страшная смерть. Замок сейчас на реставрации, поэтому наполовину скрыт лесами и строительной сеткой После того, как замок ушёл герцогу бургундскому, тот подарил его своему придворному и военачальнику Филиппу Поту, который замок радикально перестроил, особенно внутри. Так что всё, что мы внутри видим, это сооружения второй половины 15 века

И последний на сегодня наш заезд в деревушку Шатонёф, которая примечательная сразу несколькими вещами. Во-первых, во Франции много Шатонёфов, но все остальные имеют приставку - Шатонёф-ле-Руж или Шатонёф-дю-Пап, а местный Шатонёф это единственный просто Шатонёф. Во-вторых, тут находится огромный и живописный средневековый замок, а в-третьих, Шатонёф входит во французскую ассоциацию самых красивых деревень. И действительно, деревенька очень атмосферная, симпатичная, сказочно-средневековая.

Они получают зарплату на карту и после рабочего дня, когда туристов увозят, переодеваются в обычные футболки и юбки, садятся по машинам и едут в Макдональдс в соседнем городке )))

Да кто б сомневался)))

Наташа, спасибо за потрясающий отчёт! На мой взгляд, это был твой самый красивый и увлекательный тур!

Едем дальше по сельским дорогам, проезжаем вдоль полей и пастбищ и сквозь маленькие деревушки. То здесь, то там внезапно из-за очередного поворота или холма выныривают или шпиль готической церкви, или старинный замок. Иногда мы даже успеваем остановиться и пофографировать эти неожиданные, незапланированные в нашем маршруте места. Вот шато де Посанж, построенный в середине 15 века Гийомом дю Буа, придворным бургундских герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа Доброго. В интернете у замка великолепное описание - "после постройки замка в нем шла спокойная жизнь". И всё, вот такой уникальный замок )))) Следующая незапланированная остановка у шато Розе в деревушке Гросбуа-ан-Монтань. Хотели зайти в парадный двор, соблазнившись широко распахнутыми воротами, но вышел строгий старичок и сказал, что войти можно только на 5 метров от ворот и фоткать нельзя. Ну ладно, тогда заглянем и будем фоткать снаружи ))) Но останавливаться у каждого замка и в каждой симпатичной деревушке невозможно, так у нас все планы пойдут насмарку, поэтому мы вынуждены, вздыхая, себя ограничивать и останавливаться не везде )))

Клуатр монастыря очень хорошо сохранился, вот тут, пожалуй, единственное место, где ощущаешь себя в средневековом монастыре Огромная спальня монахов, по уставу ордена они должны спать в общем помещении. Представляю, что чувствовала в конце 18 века кучка монахов, занимавшая уголок в этом зале и воочию наблюдавшая, во что превратился некогда многолюдный монастырь Монастырская кузня Водяное колесо до сих пор работает и крутит вал, к которому можно подсоединить тяжеленный молот для ковки металла. Огромный (да, тут почти ко всему можно применить этот эпитет) платан 1745 года В монастырском могазинчике среди прочего стандартного набора сувениров, книг и всякой снеди наткнулись на необычные даже не знаю как их назвать. Это цветные полотнища размером 180 на 120 см, у них разный, но весьма простой геометрический рисунок и с одной стороны есть петли их этой же ткани, так что их можно подвешивать куда-то. Получается типа занавеси на стену или что-то в этом роде. Погуглил и не нашел чёткого описания, для чего они нужны, но цена у них очень немаленькая.

Дальше мы едем в аббатство Фонтенэ, один из крупнейших средневековых монастырей Франции. Он был основан в самом начале 12 века святым Бернардом Клервосским, монахом из цистерцианского ордена, отличавшегося очень строгими правилами, скромной жизнью и затворничеством. В 12-15 веках монастырь находился под особым покровительством французских королей и был весьма многочисленным, но уже в позднее Средневековье стал клониться к упадку - сначала численность братии сократилась с нескольких сотен до десятков монахов, а ко времени Французской революции в монастыре жили всего 8 братьев. В революцию его отобрали у Церкви и продали, в огромных пустых зданиях устроили фабрику и наконец в начале 20 века комплекс выкупил богатый лионский банкир Энар, который выселил отсюда фабрику и начал реставрационные работы. И сейчас этот старинный монастырь является частной собственностью и принадлежит семье Энаров, которые тут живут, часть зданий недоступны для посещения. И вообще здесь не чувствуется духа монастыря, потому что ничего от прошлой религиозной жизни не осталось - ни крестов, ни статуй святых, ничего. Сами цистерцианцы были аскетами и не тратили денег на украшение, потом революция, потом существование в виде фабрики - в итоге остались голые стены. Но побродить тут интересно, сама огромность зданий впечатляет. Вон за кустами прячется хозяйская машина Монастырская церковь середины 12 века Центральный неф огромный, шириной 8 метров и длиной более 60-ти