Собираюсь в Шартр. Интересно мнение, действительно ли собор показался "самым величественным", если сравнивать его с Парижским Норт-Дамом, или Реймским собором, или собором в Кельне?

Если величие собора измерять не рулеткой, хотя и здесь он огромен, а его исторической ценностью, значением в средневековом мире, уникальной древней коллекцией витражей, здесь хранится святая плащаница Девы Марии, криптой XI века, лабиринтом в 262 м по которому паломники ползли на коленях, то его считают  самым величественным.

А вот мы  (группа с 6 мая с Наташей Луари) прокатились до мыса Ра (Pointe de Raz) с обложки вашего альбома про Бретань - это крайняя точка Франции - дальше океан -Красота неописуемая

А вот мы  (группа с 6 мая с Наташей Луари) прокатились до мыса Ра (Pointe de Raz) с обложки вашего альбома про Бретань - это крайняя точка Франции - дальше океан -Красота неописуемая

Обзавидуешься, молодец Наташа!

Возвращаемся в Париж. Наша очередная экскурсия по кварталу Маре начинается с площади Бастилии. Квартал Маре, часть которого находится в третьем округе, другая - в четвертом, возник на месте болота. Отсюда и его название.

  В моих планах было увидеть площадь Вогезов и так удачно совпали мои планы с планами ТТВ. Но наш автобус туда не пускают, продолжаются первомайские демонстрации. Приходится идти пешком вдоль канала Сен-Мартен почти километр. Хорошо, что у нас в запасе было полчаса. Канал Сен-Мартен был проложен в XIX веке для обслуживания промышленников Фобур-Сент-Антуан. Сегодня этот водный путь превратился в марину с пестрыми баржами и прогулочными катерами и лодками в окружении питейных заведений и ресторанов.

Первомайские демонстрации, как я понял, это шествие эмигрантов из разных стран Азии, Африки, Латинской Америки, собирающихся в разных частях Парижа по национальному признаку. Они размахивают национальными флагами, выкрикивают требования к властям и отмечают праздник. Тут же развертываются национальные "полевые кухни". Везде полно грязи и мусора. Но отряд муниципальной уборочной техники (зеленой) быстро наводит за ними порядок и чистоту.

 Июльская колонна в центре площади Бастилии, ее бронзовая колонна увенчанная фигурой позолоченного гения свободы, установлена в честь погибших в течении трех дней революции июля 1830г. Останки сотен жертв хранятся в крипте, вход через цоколь колонны. На месте этой площади с 1370 по 1789 г. стояла крепость-тюрьма Бастилия, где содержали влиятельных людей, павших жертвами королевской немилости. 14 июля 1789 г. тюрьму штурмом взяла революционная толпа и это событие отмечается с тех пор каждый год.

Массивное полукруглое здание Опера-Бастий, открытая в начале 1990-х постоянно подвергается жесткой критике. Его белый кафельный экстерьер напоминает огромный, pardon, туалет. Однако теперь это главная оперная площадка города и район из гетто превращается в один из  самых амбициозных кварталов города.

Памятник Карону де Бомарше.

Eglise Reformee du Marais (Соединенная протестантская церковь)

 

Проход на улицу Вогезов. Павильон короля.

Конная статуя Людовика XIII.

Площадь Вогёзов - старейшая в Париже. Она возникла на месте королевского особняка Турнель, служившего резиденцией Карла VI . Но Екатерина Медичи, переехав в Лувр, приказала снести особняк. Затем Генрих IV приказал разбить на этом месте Королевскую площадь. Ее сплошная симметрия и мягкий тон кирпича очаровывают. Здесь находится дом-музей Виктора Гюго.

 

Музей Карнавале. Сегодня закрыт и даже сфотографировать себя не дает, натянув мелкую сетку.

Слева - историческая библиотека  Парижа

Арка входа в историческую библиотеку Парижа.

Улица Розье - это сердце еврейского квартала с XII века. Сначала здесь жили сефарды, потомки испанских и португальскихъ евреев, позже , во время Французской революции сюда приехали евреи из Эльзаса и Восточной Европы. Сейчас это улица модных баров и дизайнерских магазинов.

И тут пошел дождь, сорвавший нашу экскурсию. Сначала мы скоротали немного времени в Соборе Сен-Поль - Сен-Луи.

 

Потом после длительного перехода под дождем, зашли еще в одну, где шла служба.

 

Наконец, выходим к Отель-де-Вилль мимо Церкви Сен-Жерве - Сен-Проте

А  это задний вход в  Отель-де Вилль, который охраняют два строгих льва.

Выходим на площадь Отель де Вилль (Гревскую). Очередная экскурсия по Мон-Мартру из-за дождя, промокших  и усталых людей, гидом Анной отменяется и мы едем в отель в Берси.

 Уже через полчаса мы с двумя одногруппниками, Светой и Мариной, собираемся в холле гостиницы (за час до представления) и едем в кабаре Лидо. Мы полностью вручаем свои судьбы им, поскольку еще ни разу не пользовались парижским метро. До метро от нас метров 200. Из двух линий со станции Берси, 14-й и 6-й они по совету (кого- не скажу) выбирают последнюю, идущую до Триумфальной арки (площади Де-Голля), чтобы не делать пересадок. Ехать 22 остановки, но говорят, немногим более 20 минут. Дальше было "весело". Где-то на 8-й остановке нас высаживают - поезд дальше не идет. Ну, подумаешь проблема, поедем на следующем. Но следующего - не будет! Нам объясняют, что надо выйти из метро и сесть на автобус ( 6 M, дублирующий метро) и доехать до остановки "X", а потом продолжить поездку снова на метро. Автобус пришел быстро, но до нужной нам остановки, кружа вокруг башни Монпарнас, ехал минут 25. Пересаживаемся на метро и проезжаем по мосту прямо перед Эйфелевой башней. Красиво, особенно красиво она зажглась белыми бегущими огоньками. Это означало, что наше представление в Лидо началось без нас. От Триумфальной арки мы уже бегом добежали до кабаре, опоздав в итоге минут на 15. Нас посадили на балкон. Представление было красивым, но выглядело какой-то нарезкой номеров. На сцену выходили помимо танцующих девушек в ярких нарядах и обнаженной грудью, всякие жонглеры, клоуны-мимы, гимнасты- силовики, фигуристы. Декорации менялись быстро, то бассейн с водой, то египетские пирамиды, то какие-то сказочные персонажи. Принесенное шампанское с фирменным названием "Лидо" (по пол-бутылки на каждого) после дегустации в  Реймсе впечатления не произвело, хотя почти вся бутылка досталась мне. Увидев на выходе в сувенирном магазинчике его цену - 32 евро, сильно удивился (раза в 2 завышена). Напротив кабаре нашли станцию метро, поначалу поехали домой по первой линии, потом пересели на 14-ю. Время в пути - 22 минуты!

Завтра рано утром выезжаем из Парижа в Нормандию и первый объект на пути - Живерни.

День 5-й. 2 мая.

После консультаций Анны с нежелающими ехать в Живерни, вечером нам объявляется, что поездка состоится.

В 7.30 мы выезжаем. Живерни- деревушка в 80 км от Парижа в Нормандии, в нескольких километрах от города Вернон. В Живерни долгое время жил и творил художник-импрессионист Клод Моне. Переехав со своей семьей в конце XIX века, он прожил здесь 40 лет до самой смерти. Сначала он выкупил небольшой участок, обнесенной высокой каменной стеной. Фруктовый сад он заменил растениями так чтобы цветение не прекращалось в течение всего теплого времени года. Потом он выкупил землю по другую сторону железной дороги. И создал пруд, отведя для этого воды реки Эпт. Здесь уже он встретил сопротивление его намерениям местных жителей. Потом он перекинул через пруд японский мостик, высадил ивы и кувшинки. Плавая на лодке по своему пруду, Моне писал картины. На территории сада располагается небольшой двухэтажный дом, где Моне жил. На другом конце Живерни он разбил огород и каждый день имел к столу свежие овощи. После смерти Клода Моне, дом пришел в запустение. Сын художника, Мишель, подарил дом государству, которое и превратило его в музей.

 Прибыв на место, мы увидели высадившихся прямо перед нами японцев.

Чтобы они нам не мешали, сначала пошли по деревне в 520 жителей в сторону кладбища.

 

Вот здесь захоронен род Моне.

 

А теперь возвращаемся и направляемся в сад Клода Моне.

 

Сад состоит из двух частей - пруда и цветника около дома. Дальше мои комментарии не нужны. Смотрите сами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это уже соседний двор, принадлежащий американским импрессионистам.

 

 

 

Наш выезд а Руан задержался на 25 минут, которые у нас отобрали в других нормандских городах. Одна из туристок очень увлеклась сувенирным магазином. После того, как ее нашли,  увидели у нее огромные пакеты с репродукциями.

Слайд-шоу о Живерни здесь:

Андрей, спасибо за Живерни! Давно мечтаю туда попасть, но что-то мне в турах заезд туда никогда не предлагают. :sad:

Теперь у меня уже 3 тура на примете, где у людей состоялись заезды туда... уже есть из чего выбрать. :derisive:

Андрей, спасибо за Живерни! Давно мечтаю туда попасть, но что-то мне в турах заезд туда никогда не предлагают. :sad:

Теперь у меня уже 3 тура на примете, где у людей состоялись заезды туда... уже есть из чего выбрать. :derisive:

Татьяна, в Живерни из Парижа очень просто самостоятельно доехать. С вокзала Сен-Лазар до Вернона. А там уже несколько автобусов ждут, которые везут в деревушку.  Я в своей крайней поездке ездила самостоятельно в Шартр, а одна туристка из нашей группы поехала в Живерни. Она даже раньше меня оттуда вернулась. Теперь Живерни и у меня в планах.

Да, Светлана, на следующее посещение Парижа рассмотрю этот вариант. Дело за малым - приехать в Париж весной или летом.))))

А вот мы  (группа с 6 мая с Наташей Луари) прокатились до мыса Ра (Pointe de Raz) с обложки вашего альбома про Бретань - это крайняя точка Франции - дальше океан -Красота неописуемая

а какие еще допзаезды предлагались Вашей группе?

У нас еще была  большая познавательная экскурсия по Кану с посещением исторических обьектов и по городу Auxerrois  перед Шабли.Очень красивый город с собором.Скоро выложу фотографии в фотоотчетах,у меня очень много фотографий.Нам даже аист позировал в Риквире,ходил как по подиуму.

А на мысе Ра сколько примерно по времени были?

Андрей! Большое спасибо за мой обожаемый Париж. Как будто снова прогулялась по своим любимым местам. Как же я люблю Маре, Монмартр и Латинский квартал. О Живерни тоже давно мечтаю. Когда бываю в Париже, обязательно захожу в Оранжери, чтобы полюбоваться знаменитыми кувшинками Моне. У нас в Новогоднем туре тоже была гидом Людмила, она нас и Шантийи возила. К сожалению, нам не удалось поесть знаменитых сливок, не хватило времени. Ну да есть повод вернуться в Шантийи. Спасибо.

У нас еще была  большая познавательная экскурсия по Кану с посещением исторических обьектов и по городу Auxerrois  перед Шабли.Очень красивый город с собором.Скоро выложу фотографии в фотоотчетах,у меня очень много фотографий.Нам даже аист позировал в Риквире,ходил как по подиуму.

Кан, Осер, мыс Ра - хороший подарок от гида.

Действительно, это очень хороший подарок. Жаль, что это не прописано в программе. а зависит от воли гида.

 От Живерни до Руана менее часа езды. За те пять лет, что я его не видел, обратил внимание на современные районы. Но старый город, конечно-же не изменился.

. Руан по праву считается жемчужиной Северной Франции, к тому же с богатейшим прошлым: площадь Старого рынка была свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся средневековые фахверковые дома сегодня считаются европейским образцом этого стиля. Руан служил источником вдохновения для многих людей искусства: Гюстав Флобер написал здесь «Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую серию импрессионистических пейзажей. 

  

 

Выходим недалеко от Руанского собора  (фр. Cathédrale Notre-Dame de Rouen, Собор Руанской Богоматери) — готический католический собор в городе Руан.  Отнесён к числу памятников национального наследия Франции. С 1876 по 1880 год был самым высоким зданием мира (151 метр), Это его западный фасад, на севере -башня Сен-Ромен, на юге- башня Бёр.

Заходим внутрь собора.

Неф и хор собора.

 

 

 

Надгробный памятник Ричарда-Львиное сердце.

Капелла Богородицы.

Выходим из собора и сразу оказываемся на узких фахверковых улицах Руана.

 

 

Последний взгляд на Собор, мы от него уходим.

 

Дома на улицах Руана впечатляют, приходится все время задирать голову.

 

Городские часы "Гро-Орлож" - символ Руана, установлены в 1529г. а нынешний циферблат в 1732 г.

Подходим к Дворцу Правосудия. Основной его частью является верхняя палата Парламента, окна которой выходят на почетный двор с ее восемью галереями. Палата эта имеет длину 66 м. Это самое красивое свидетельство пышной гражданской архитектуры Нормандии.

 

 

Не могу оторваться от красоты домов на улицах Руана.

 

 

 

На балконе - забавная коллекция .

Витрины магазинов притягивают к себе.

 

Выходим на площадь Старого Рынка.

 

 

 

Здесь мы и пообедали. Сначала закуской из мидий по-Нормандски

потом телятиной в соусе "Вале дож"

Далее сыр Камамбер и наконец десерт крем-карамель. Из напитков был кир-аперитив, бокал красного вина, кофе.

Оставшиеся минут 40 еще раз прошлись по Старому городу.

 

 

 

 

 

А отсюда мы отправляемся на Алебастровое побережье Атлантики, в городок Этрета.

И напоследок слайд-шоу

На мысе Ра  мы были 1час 20мин (по фотографиям) ,15 минут до мыса и обратно столько же прошагали пешком.Дорога не утомляет,кругом блестящие на солнце камни и необычные ковром цветущие цветы.Нужна удобная обувь,везде камни.Я с этого тура приехала с дырками в замшевых ботинках,видимо очень много ходила.

Выезжаем из Руана на Атлантическое побережье. Время в пути - 1,5 часа.  По дороге за окном у нас были то картинки пасущихся коров, то уходящие за горизонт поля рапса.

 

В Этрету едут, чтобы посмотреть на удивительно красивые белые скалы, образующие в этом месте большие арки. Это побережье называют "алебастровым". Здесь бывали знаменитые писатели и художники, в том числе Делакруа, Моне, Мане, Оффенбах, Дюма, Гюго, Мопассан. Есть несколько картин Моне, посвященных Этрета.

Нам выделили на осмотр городка 1 час 20 минут. За это время мы не спеша прошлись с Анной по городу и наконец вышли к Ла-Маншу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оставшиеся до отъезда 40 минут нам посоветовали погулять по городу. Но разве ради этих картинок мы приехали в Этрету? Что-то не так. И тут я увидел поднимающихся в гору людей. Быстро оценив обстановку, я оставил Марину на берегу,(она до сих пор на меня за это - в обиде) а сам быстрым шагом стал подниматься на скалу.  Но я знал, что взятого мной темпа она не выдержит. Картинки стали меняться:

 

 

 

Но это опять не то, что я видел ранее на фотографиях. Надо перебираться на следующую скалу.

 

 

 

 

 

Ну теперь уже похоже на "классические" фото. Видны и "хобот слона" и "игла". Времени перевести дух практически нет. До отъезда - 25 минут. Спуск оказался довольно-таки сложным, по камням. Я боялся порвать обувь (единственную) или подвернуть ногу. Но обувь оказалась немецкой и выдержала этот забег.

 

 

И напоследок курьез, который я в Нормандии видел несколько раз. Мужчинам позволено справлять "малую нужду" бесплатно, зато у всех на виду.

 Ну, как можно прокомментировать увиденное. Гид Анна выполнила главную задачу - все вернулись вовремя, никто не потерялся, никто не травмировался. Некоторые наши одногруппники тоже поднимались на ближнюю из скал. Но, я считаю, нашей группе надо было предоставить шанс увидеть такую красоту. 

И напоследок слайд-шоу:

 

Еще фотки Парижа:

 

 

 

 

 

 

Памятник Эйфелю у основания башни

 

 

 

Виды с Эйфелевой башни

 

 

 

 

"Внутренности" башни

 

 

 

Эйфелева башня

 

Немного видов Лувра и окрестностей

 

 

 

 

 

 

 

 

Выезжаем из Этреты в Онфлёр. С недавних пор (1995г.) время на переезд не превышает 1 часа. И всё благодаря красавцу-мосту "Нормандия" через устье реки Сена.

 И вновь-пасущиеся коровки.

А вот уже перед нами интересный мост, еще и с поворотом  на 90 градусов.

А вот это уже мост "Нормандия" -один из самых длинных подвесных мостов в мире. Общая длина 2350 м, в том числе центральный пролет - 856 м.

 

А это - Сена. Вон - Эйфелева башня видна, пошутила Анна.

А это уже место впадения Сены в океан (солнце "съедает краски).

Вот так выглядит мост уже из Онфлера.

  Онфлер - один из моих любимых городков. Будто сошедший со страниц сказочных книг, расположен в устье Сены. . Река отделяет Онфлер от соседнего Гавра, где ныне находится один из самых крупных портов Франции.Уже при подъезде к этому городу, вас ожидает чудо.

 Онфлер расположен на Цветущем побережье и был когда-то большим портом. Дома фахверковой постройки, Старая гавань с узкими и высокими домиками, тесно прижавшимися друг к другу и чем-то похожие на корабли, - всё напоминает о многовековой морской истории города. Изысканная деревянная архитектура делает город каким-то несовременным, но в то же время и весьма необычным, непохожим на другие.  Наверное, именно благодаря своей необычной атмосфере здесь предпочитали жить художники, создавая полотна, ставшие классикой импрессионизма. Здесь родились Эрик Сати и Эжен Буден, здесь творил великий Клод Моне.

Вот эта гавань - классическая картинка Франции (я даже пазлы как-то собирал этой набережной)

 

Нормандия - страна алкогольных напитков из яблок, поскольку виноград здесь не растет. Самый известный - кальвадос. Его цена определяется возрастом. В ходу также ликеры и сидр, где используются также груши. В одном из магазинчиков и состоялась наша дегустация.

Справа - деревянная церковь.

 

А так церковь выглядит внутри.

И снова набережная, теперь с другого ракурса.

 

 

Кроме дегустации у нас был еще и ужин, состоящий из даров моря.

 

Выезжаем на ночевку в город Кан. Тут у нас был курьез, по традиции мы решили поселиться в Ibis. Но выгрузив чемоданы, мы потом их снова загружали в автобус, поскольку, разобравшись, должны были проехать еще метров 300 до нашего отеля.

Более подробно мост и Онфлер представлен здесь:

 

 

 

 

 

Увидеть главный город Нижней Нормандии, нам не довелось. Проезжаем город Кан по его окраинам. Дорога до Мон-Сен-Мишель, а это 1,5 часа езды, проходит сначала мимо спортивных сооружений Кана, а дальше среди зеленых долин Нормандии.

 

 

 

 

 

И вот уже издалека виднеется Мон-Сен-Мишель

Паркуемся за 3 километра от аббатства. Далее нас бесплатно везет местный автобус-шаттл. Эта картинка уже из его окна. 

Оставшиеся 500 метров идем пешком.

Входим в ворота и поднимаемся наверх.

Чтобы всем показать место обеда, запланированного после посещения аббатства и церкви, мы поднимаемся на крепостную стену.

Здесь мы оставляем тех, кому тяжело подниматься, либо не захотел покупать билет

 Изначально Мон-Сен-Мишель назывался Мон-Томб, гора или могила, в 6 веке тут жило несколько монахов-отшельников, построивших на нем два святилища.История культа Св. Михаила, изложена в рукописи Хвека. Согласно этому источнику, епископу Оберу, во сне явился Архангел Михаил и велел построить на этой скале церковь. Епископ пребывал в сомнении, и в третий раз разгневанный архангел перстом своим, проткнул ему череп.Обер воздвиг на скале часовню, и поселил здесь несколько монахов. Толпы верующих устремились на защиту архангела, на островок, который стал одним из главных мест паломничества христиан в средние века. Вскоре его окрестили "Мон-Сен-Мишель."

После довольно-таки тяжелого вертикального подъема, мы выходим к аббатской церкви.

 

Выходим в мервей. Элегантные галереи окружают маленький сад.

 

 

 

 

 

Начинаем спуск с горы.

Уже подходим к нашему ресторану.

Марина с киром в руке и рыбным супом.

У меня были мидии в белом вине. Далее у убоих был ягненок по рецепту Мон-Сен-Мишель, яблочный нормандский пирог, вино и кофе.

 

Прощаемся с Мон-Сен-Мишелем

 

Самостоятельно садимся в местный автобус и едем на парковку. Переезжаем в Бретань.

И по традиции слайд-шоу дороги от Кана до Мон-Сен-Мишель и само аббатство.

 

Парк Киностудии Уолта Диснея (Walt Disney Studios)

 

 

 

 

 

Диснейленд

 

 

 

 

 

    Переезжаем (~55 км) в город Фужер, (это уже Бретань)  где у нас предусмотрен внешний осмотр средневековой крепости Фужер – одной из самых могущественных и живописных цитаделей Франции.

 Вместо обычных 50 минут на дорогу, мы добирались до Фужера почти два часа. А всё потому, что ни водители , ни гид Анна не знали, где он находится. Чудо техники - навигатор, привез нас в небольшой городок Плен-Фужер (Pleine Fougeres) к западу от Мон-Сен-Мишель. Сделали пару кругов "почета" вокруг этого городка, пока не разобрались, что надо ехать на юго-восток.

  На осмотр города Фужер, населением 22 тыс. жителей, нам дали 1,5 часа. Причем по программе стоял внешний осмотр крепости, экскурсии и даже прогулки с гидом по городу - не предусмотрено.

 

 

   Первым делом, мы самостоятельно купили билеты в крепость (8 евро) и пошли на ее осмотр, а иначе зачем ехать так далеко, чтобы не увидеть главную достопримечательность города.

В крепости мы встретились с Евгением из Костромы, опытным путешественником ТТВ, и осматривали ее вместе. В крепости были и группы туристов с экскурсоводами. В ее башнях организованы зрительные залы, где на экране показывают историю крепости.

 В средние века это была одна из самых мощных крепостей Европы. Сама внутренняя площадь замка занимает 2-3 гектара, что совсем не так много, но сеть рвов и каналов создает эффект грандиозности строения. Они и сегодня выглядят надлежащим образом, благодаря тому, что поддерживают их в рабочем состоянии сложная система шлюзов и запруда.

 

Мы прошлись по стенам крепости, поднялись на ее башни, откуда была отличная панорама на город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оставшееся время погуляли в городе и поднялись в парк, из которого отлично просматривается крепость.

Название города Фужер произошло от папоротников, растущих здесь в большом количестве.

 

 

 

 

Направляемся в Сен-Мало, город корсаров.

Все фотографии Фужера в слайд-шоу здесь: