"Неизвестная" Европа

[Нафаня]

Немного иная ситуация. Армянская культура и архитектура для Турции - это всё-таки не совсем своё историческое наследие. 

[pol_sveta]

Ну, монастырь Сумела отреставрировали хорошо. И продолжают реставрировать. Тоже ж не "свое наследие". Или Айя-София в Трабзоне - великолепные фрески, тоже реставрированные.

[Елена Аксенова]

5 часов назад, Нафаня сказал:

Немного иная ситуация. Армянская культура и архитектура для Турции - это всё-таки не совсем своё историческое наследие. 

Очень непростая это тема - исторически сложившиеся взаимоотношения между соседними странами, кровавая бойня за передел земель и принадлежность уникальных, по своей ценности, переживших многое за тысячелетие, архитектурных объектов на нынешней территории Турции. Реставрация Ани требует огромных затрат, равноценных тому, как "построить город заново". Когда это произойдет - никто не знает, на мой субъективный взгляд, совсем не потому, что не хватает финансов. Уж как-то очень "избирательно" страна подходит к реставрации. Кому-то все, а кому-то - по остаточному принципу, что достанется после раздачи грантов.

Татьяна права, армянская культура и архитектура чужды для Турции, как и все другие, иначе не был бы запущен процесс исламизации в государстве в настоящее время и превращения церквей в мечети. Если досконально разбираться во всех фактах этой многовековой истории, то Армения, со времени начала своего существования, никогда завоеваниями территорий не занималась. Так почему же на долю этого народа веками выпадает столько страданий и испытаний? И почему, даже спустя время, эта генетическая память будущих поколений не отпускает, но делает незаметные шаги на встречу примирению, чувствует и понимает боль других, когда надо помочь ближнему? Граница между странами на замке с 1993 года, но в этом году 11 февраля,  коридор все-таки состоялся и по нему, в пострадавшие от землетрясения регионы Турции, пришла сухопутная гуманитарная помощь из Армении, а до этого, вылетели на помощь пострадавшим жителям спасатели. Умение быть великодушным и не помнящим зла - это редкий дар. И он по праву принадлежит Армении.

Давайте и впредь будем прислушиваться к голосу разума, и не вносить своими наивными умозаключениями смуты, и без того сложные международные отношения. Я надеюсь, что в будущем Ани появится в программах наших поездок, даже если мы его и проедем в следующем году. Будьте предельно аккуратны в своих вопросах. Ведь турецкий гид Вам вряд ли что поведает об истории древнего армянского города Ани, как таковой...

[AlexP]

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Если досконально разбираться во всех фактах этой многовековой истории, то Армения, со времени начала своего существования, никогда завоеваниями территорий не занималась.

Но как же тогда, хотя бы, обширные завоевания Великой Армении в начале первого тысячелетия? Её владения простирались от Каспийского до Средиземного морей и занимали земли многих покорённых народов. 

[МарияИ]

От себя хочу добавить (а я и есть та самая Маша-лягушка-путешественница))) что слышала, (не помню где), что руководители стран обсуждали проект восстановления моста через реку, по которой сейчас проходит граница, а раньше через этот мост проходил Великий шелковый путь!!! 

Я в полном восторге от того, как много сил и средств выделяется в Турции на восстановление и содержание памятников истории и культуры! Просто их такое невероятное количество и с каждым годом становится все больше, что я диву даюсь, как на все это (своё и чужое!) хватает рук и внимания.  Одни дороги чего стоят! А они по истине великолепны!!! И я догадываюсь, что построить дорогу к любому объекту наверняка стоит столько же или больше, чем вся реставрация! 

[Елена Аксенова]

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АНИ. ТАЙНЫ ПЕЩЕРНОГО ГОРОДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Информации о древнем городище Ани в сети крайне мало, достоверно известно, что исследование уникального наследия с конца 19 века велось по трем направлениям - наземный, подземный и пещерный город. Система туннелей и пещер, которая располагалась под городом Ани, упоминалась еще в древних манускриптах. Раскопки показали, что под землей находился монастырь и первое поселение на этом месте возникло не менее 5000 лет назад.

Обнаружил подземный мир в 1880-х годах будущий философ и путешественник Георгий Гурджиев, армянин по матери, который провел в Карсе большую часть детства и юности и однажды, во время прогулки в окрестностях Ани вместе с другом Саркисом Погосяном, обнаружил странности в почве. Любопытные юноши начали копать и вскоре наткнулись на узкий туннель. Углубившись в него, Георгий с другом обнаружили целую подземную сеть: тайные водные каналы, монашеские кельи, молельни, широкие коридоры, туннели, ловушки. В одном из помещений Гурджиев нашел кусочек пергамента, который смог прочитать с большим трудом, хотя прекрасно понимал по-армянски. Позднее выяснилось, что запись была сделана на древнеармянском языке, что стало первым свидетельством древности подземных пещер Ани.

Археологи подтвердили предположения Гурджиева только во время раскопок в 1915 году. Итальянские специалисты пришли к выводу, что в подземных пещерах под Ани располагался монастырь. На сегодняшний день известно 823 подземных сооружения на этой территории: это не только храмы и часовни, но и жилые помещения, магазины, гробницы, мельницы, конюшни и резервуары для воды, а также потайные ворота. Источник - https://barev.today/news/underground

Вряд ли когда мы узнаем все тайны этого подземного города. Описаний и фото, найденного во время этих исследований, в сети нет. Территория пограничная, а входы в пещеры ущелья Бостанлар  находятся как раз на нейтральной территории между государствами и теоретически, работы по исследованию подземного и пещерного города возможны для международных археологических экспедиций. Но, до 2004 года фотосъемка в Ани была запрещена, а посещения - нежелательны. После официального открытия и по настоящее время некоторые зоны осмотра Ани все так же закрыты для посетителей. Периодически появляется устаревшая информация о том, что существовал прямой подземный ход из Западной в Восточную Армению, но в середине 20 века, в годы холодной войны, он был взорван. Сколько еще загадок хранит подземный город не знает никто.

Церковь Сурб Григор или  Абугамренц и вид на пещерный город.

Мечеть Эбуль Менучехр. Год строительства (1072) указан приблизительно и версий о том, что же здесь находилось до мечети - несколько. Считается самой старой сохранившейся мечетью Восточной Анатолии.

В начале ХХ века в мечети находился музей раскопок востоковеда и археолога Николая Марра. Ученый называл Ани «крупнейшей жемчужиной Кавказа». Анийская экспедиция, возглавляемая Николаем Марра, состоялась в 1892–1893 годах, а затем проходила ежегодно - с 1904 по 1917 годы. Направления исследований ученого - археология, раскопки, документирование находок, организация музея древностей и укрепление памятников архитектуры. Раскопки финансировались Императорской археологической комиссией и частными лицами. По инициативе Николая Яковлевича в Ани был открыт музей. Его разграбили в конце Первой мировой войны...

Мост Великого Шелкового Пути. И на другой стороне реки - Армения.

В южной части Ани находится холм с плоской вершиной, когда-то известный как Миджнаберд (Внутренняя крепость).

Он имеет собственные оборонительные стены, которые относятся к периоду правления династии Камсаракан Ани (7 век нашей эры). Николас Марр раскопал холм цитадели в 1908 и 1909 годах. Он обнаружил обширные руины дворца царей Багратидов Ани, которые занимали самую высокую часть холма. Также внутри цитадели видны руины трех церквей и нескольких неопознанных построек. Одна из церквей, «церковь дворца» - самая старая сохранившаяся церковь в Ани, датируемая 6-7 веками. Марр произвел экстренный ремонт этой церкви, но большая часть ее сейчас разрушена - вероятно, во время землетрясения в 1966 году.

В 04.11.2023 в 19:58, AlexP сказал:

Но как же тогда, хотя бы, обширные завоевания Великой Армении в начале первого тысячелетия? Её владения простирались от Каспийского до Средиземного морей и занимали земли многих покорённых народов. 

До нас дошли лишь отголоски истории. Об остальном мы можем только догадываться.

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

ДРЕВНИЕ ЦЕРКВИ АНИ. ОКОНЧАНИЕ.

Думаю, всем Вам будет интересно посмотреть на церкви Ани, вернее то, что от них осталось.

Древние архитекторы и строители вложили в них не только свой труд - нечто большее, что позволяет потомкам, сквозь столетия, видеть результаты - любоваться на росписи и фрески, представлять себе зарождение архитектурного стиля в самом начале второго тысячелетия. В городе больше нет тысячи церквей, и по правде сказать - нет и тех сорока, о которых пишут. Уникальное наследие прошлого скоро может исчезнуть с лица земли. По вполне понятной причине - в настоящее время не делается абсолютно ничего для его сохранения. И не природа с катаклизмами тому виной. Скорее, отношение к чужеродному. Древние камни с мест постройки растаскиваются для домов в ближайшие поселки, а стены оставшихся храмов намеренно разрушаются вандалами внутри уже существующего комплекса, находящегося под охраной ЮНЕСКО. В любой другой цивилизованной стране это кажется нереальным, но Ани, как раньше, так и теперь, находится на пограничье, этаком "перепутье дорог" и обычные законы здесь не работают.

Кафедральный собор. Церковь Редимер.

 

Церковь Тиграна Оненца, или св. Григория.

* Небольшое дополнение к росписям и фрескам. Некоторые из них сохранились в церквях Ани, спустя время, в достаточно хорошем состоянии - где-то стерлись краски и исчезли лики, но ведь это и понятно. Не вчера эти храмы были построены и сколько пережили. Остальное - дело рук человеческих. И надписи на стенах, и процарапанные лица на фресках... Я не видела Ани, и не знаю, насколько возможно - восстановить то, что было. Но, даже глядя на благополучный и отреставрированный монастыря Сумела из весенней поездки - понимаю, что сил и времени это потребует немало. Внешнее благоустройство и реконструкция фасадов для приема посетителей - это лишь часть дела. Главное, что люди с веками, не меняются к лучшему, и не обретают должную степень уважения к древностям. И никак не могу принять, что реставрируя территорию Сумелы, строители приложили свою руку к уничтожению последних ликов святых, нетронутых временем.

Изменено 8 ноября, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

 

Как же похоже на миниатюры киликийских рукописей, что хранятся в Матенадаране - цветами, контурами фигур, композицией. 

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. ДОРОГИ ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ.

Прежде, чем отправимся дальше, давайте сделаем небольшую остановку в Карсе. По времени пребывания она похожа на наше организованное знакомство с городами. У самостоятельных туристов тоже так бывает. Когда впереди есть планы и цели, и хочется увидеть побольше, приходится поторапливаться. Да и погода замечательная, позволяющая осмотры и прогулки на открытом воздухе.

Итак, мы в Карсе и посмотрим на Церковь Святых апостолов, возведённую в Х веке, у подножья Карской крепости. Это единственная сохранившаяся в Карсе армянская церковь.

Собор был построен предположительно в 932-937 гг. Это был Кафедральный собор для царя Аббаса I из династии Багратидов, в связи с тем, что он перенес свою столицу в Карс. Однако в 1579 году турки преобразовали храм в мечеть и дали название Кюмбет-Джами. После завоевания Карса русской армией с 1877 по 1919 год, сооружение использовалось как храм Русской православной церкви. С приходом в город турок здание долгое время использовалось в качестве склада для хранения бензина. В 1970 году здесь открыли музей, а с 1998 года - снова мечеть.

Снаружи превращение церкви в мечеть заключалось в замене креста на полумесяц и установке громкоговорителя у основания купола. Всё остальное – как и было: и ажурные кресты, вырезанные в стенах, и фигуры двенадцати апостолов на куполе.

 

Двигаемся дальше - из Карса в Артвин, проезжая по пути красивое озеро Чилдыр, находящееся недалеко от турецко-грузинской границы. Про ТПП "Карцах" я уже упоминала ранее в своем отчете, он открыт для проезда и является самым кратчайшим путем из Грузии в Турцию для тех, кто едет на автомобилях либо автобусах, организованно, но чаще всего (с момента открытия) используется исключительно для грузового транспорта. Этот маршрут малоизучен, даже самоходами - сейчас все ищут не экстирм, а комфорт и доступность поездки, общественного транспорта по направлению из Тбилиси через Ахалкалаки нет. Однако, возможность не исключается - частный извоз, как и отношения между жителями приграничных населенных пунктов существует и водители просто передают своих клиентов из рук в руки. Перешел пешком границу и тебя уже встречает турецкий водитель. Кататься за границу и покупать страховку на автомобиль по Турции - очень дорогое удовольствие для жителей Самцхе-Джавахети. Живут они крайне бедно, в отличии от других регионов Грузии, и по прежнему рады любому заработку, который предложат.

Недалеко от озера Чилдыр есть и еще одно красивое место - не только для фотостопа, но и для пешей прогулки - замок Шайтан Калеси (Şeytan Kalesi). Обитель Дьявола - один из самых красивых и эпичных замков Анатолии. Находится в труднодоступном месте ущелья Карачай.

Чем ближе к Артвину, тем все больше и больше картинки за окном напоминают Швейцарские Альпы - коровки с колокольчиками, гуляющие по склонам гор, овечьи стада. Тормозить на остановки приходится все чаще и кажется, что дорога никогда не закончится...

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Региональные дороги Восточной Анатолии не загружены автотранспортом и преодолеть расстояние в 150 км от Дьявольского замка до долины Чорох и бутик-отеля можно было бы за два с половиной часа, если бы не те фантастические виды по обе стороны дороги. Когда глаза только и ищут карман-стоянку, чтобы притормозить. И чем дальше, тем восторгов и остановок у Маши становилось все больше и больше.

Лишь мимолетный взгляд на замок Сатлель (Satlel Kalesi). Поскольку на здании нет надписи, точно неизвестно, когда оно было построено. По плану и архитектурным особенностям, она схожа с крепостями царства Багратидов. Принимая во внимание это сходство, можно сказать, что он был построен в IX веке. Более достоверной информации не существует, и это обстоятельство снова наталкивает на размышления.

Если достопримечательность обозначена под грифом "исторические замки" и внесена в реестр рекомендуемых для посещения/либо внешнего осмотра, то почему бы не указать то, что известно? Кто построил замок-крепость? Но этого нет - ни внутри руинированнного замка, ни у дороги. Зато знак национальной принадлежности - на самом видном месте, как и положено. Потому, что он был жилым до некоторых пор и активно использовался в османский период, а затем, в нем пропала необходимость и его попросту, забросили. Сколько таких, как Сатлель, в Восточной Анатолии? Очень и очень много, чуть ли не вровень, с количеством разрушающихся церквей и монастырей раннего средневековья. Каким чудом они дожили до 21 века - это отдельная история. Респект всем путешествующим, кто старается включить в свои поездки такие места, чтобы потомки увидели - какими они были, хотя бы на фото.

Маленький, едва заметный среди гор, ручей Шавшат вскоре превращается в бурную реку, несущую свои воды к водохранилищу Юсуфели и ГЭС.

Не вся дорога пролегает вдоль Шавшата, подъемы до 2600м и такие же стремительные спуски по серпантину время от времени сопровождают трассу Ардахан-Артвин, а вот уж и начало водохранилища, с крутыми берегами и великолепными пейзажами. Скорость движения падает до 20 км в час!!!!

Разве можно себе отказать в остановке, когда открываются такие панорамы?

Я очень хотела рассказать о том, что проехала Мария мимо, но сделаю это завтра, потому как эмоции этого путешествия меня переполняют, так же, как и ее на этих фото. Очень грущу, что не удалось съездить этой осенью вместе с ней и моими Светланами, но  большой вояж по Турции впереди. Буду верить и надеяться, что когда-нибудь он состоится. Она же победила все трудности и прошла этот путь? Значит, у всех нас получится добраться, куда пожелаем.

Продолжение следует.

Изменено 11 ноября, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. АРТВИН-РИЗЕ.

В такие моменты понимаешь, что готов обнять от счастья всю землю и поделиться радостью со всеми - знакомыми и не очень людьми. Что могло круче в этот день? Наверное, только отель для ночевки. Правда, разглядеть его получилось только поутру - ночь в горах наступает очень рано.

Место невероятно живописное, и появляется ощущение, что находишься где-то вблизи национального природного парка. Хотя, нет, это не ощущения - долина Чороха, природоохранная территория, этакая "окраина" национального парка Хатила. А особенность уездной столицы Турецкой Грузии - города Артвина в том, что он расположен на склоне горы Куап (1747м) и словно парит над долиной. Единственная дорога в город - серпантин, круто поднимающийся в гору вдоль городских кварталов и уводящий любопытных туристов еще выше - на смотровую площадку Хатилы и к величественному монументу Ататюрку на холме Ататепе.

Но все это обязательно будет в следующий раз в Турции. Пасмурная погода не способна испортить эту идеальную картинку и мы провожаем долину с ее обворожительными видами и двигаемся дальше, в Ризе.

* Помню, что обещала Вам рассказать о том, что проехали. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Старинные крепости, полуразрушенные грузинские церкви и монастыри, роскошные водопады и смотровые террасы - в видео отмечена лишь малая часть того, что существует в реальности. Смотрите на регион и представляйте себе будущее знакомство с ним. Это и есть неизвестная Турция. И чем дальше я смотрю на такие кадры из видео, тем все больше кажется, что увидеть в этой стране всё мне не хватит одной жизни.

Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Елена Аксенова

[МарияИ]

2 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Что могло круче в этот день? Наверное, только отель для ночевки.

Добавлю еще дифирамбов туркам! В этом и без того дорогом отеле (самом дорогом на пути) мне сделали бесплатный апгрейд от стандарта до виллы с 2-мя спальнями и гостиной  с кухней! Ну как не влюбляться в Турцию каждый день? 

[Елена Аксенова]

Из Артвина в Ризе, небольшой городок на побережье Черного моря, есть две дороги.

Первая - через Борчка и Хопу - более короткая, а вот вторая, через Юсуфели, несколько подлиннее, но вместе с тем и интересней, на мой взгляд. Я очень рада, что Мария выбрала именно ее для своего знакомства с провинцией Артвин и то, что ей удалось увидеть на этом пути, достойно внимания.

Потому как любой новичок, отправляясь исследовать Карадениз самостоятельно сталкивается, поначалу, с полным отсутствием информации и описаний с координатами-точками на карте, и перед стартом в поездку буквально по капельке ее собирает из любого источника. Чтобы получить в результате более-менее ясное представление о том, что увидит. А по месту возникает только одно желание - забить на условности и длительность отпуска, снять подходящее жилье - и гулять, смотреть и наслаждаться предоставленной свободой, отсутствием туристов и слушать бесконечно тихое постукивание капель дождя по листьям и пение птиц, радоваться шуму водопадов и встающему над горами солнцу.

Представьте себе, хоть на секундочку, объективности ради, весь возможный туристический потенциал региона. И ведь это не только фотостопы вдоль речного русла у дороги и римских мостиков, посещение топовых и "раскрученных" для массового туриста достопримечательностей, дегустация гастрономических специалитетов и типичных для Черноморья блюд национальной кухни. Сколько восторгов и эмоций у путешественников вызывают пешие прогулки и треккинги к горным озерам национальных заповедников, поездки на встречу рассветов и закатов на плато, полеты на зипе или параглайдинг с рафтингом!!!! Неужели нашим туристам и в следующем году не улыбнется удача побывать в красивых местах северного Причерноморья Турции? Был обещан тур с посещением, но похоже, что работа над его маршрутом затянулась и ждать его на следующий сезон теперь уже бесполезно. Время ушло.

Далее, на фото, немного природной красоты провинции Артвин, нетронутой массовым туризмом. Перед Вами долина Бурь, Фыртына Вадеси (Fırtına Vadisi) и одна из его знаковых достопримечательностей - замок-крепость Зилкале. Исторических справок не будет. Их, при желании, можно добыть в интернете.

Обычные и старинные римские мосты, украшающие долины рек, помогающие пешим путникам на переходах, и словно ниточка, связующие прошлое и будущее. Это первый встреченный, близь Зилкале, но не единственный. Печатная карта по провинции Артвин, добытая в весенней поездке, подсказывает мне, что похожих мостов по провинции 56!!!!

Добавлю лишь одно соображение - когда время в отпуске не ограничено, вполне возможно поиграть с погодой: попытаться съездить осмотреть замки, крепости, мосты и старинные церкви исторической области Грузии Тао-Кларджети, находящиеся недалеко от региональных дорог, остаться в городах на побережье и посвятить время их осмотру. Ловить птицу-удачу за хвост, лавируя между ливнями в Артвине - это нормальное состояние туриста. И к этому стоит серьезно подготовится, если хочется хоть что-то увидеть.

Водопад Паловит. На фото, конечно, он мало впечатляет, но помните я  говорила о связи виртуала и реала? На картинках все выглядит иначе, чем в реальной жизни - когда-то хуже, когда-то - в сто раз лучше. Второй самый посещаемый водопад Артвина - Булут, но ниспадающих с гор рек намного больше, чем указано на карте, и потому, получить впечатления от показавшегося внезапно шумного каскада, можно неожиданно.

Плато Айдер, одно из самых красивых мест в горах Качкар. Первое поселение на плато появилось в XIII веке, но более-менее заселенным оно стало только в начале двадцатого века. Жители открыли для себя его горячие термальные источники, и с тех самых пор Айдер стал весьма востребованным курортным поселком, коим и является по сей день. Мягкий климат, лечебные воды и баснословные цены на жилье, сделали Айдер почти что синонимом российского Сочи и Красной Поляны, вне времени года. Мы пробовали "пробиться" и устроится за полгода до весеннего выезда, но не повезло - круглогодичное жилье уже забронировали другие счастливцы, а ряд отелей работал только с 1 мая по 1 октября, что нас никак не устраивало. Потому-то и отправились жить в Ризе.

В 20.11.2023 в 01:43, МарияИ сказал:

 Ну как не влюбляться в Турцию каждый день?

Маша, я с тобой совершенно согласна. И, добро пожаловать на наш форум после регистрации.

Очень надеюсь, что подключишься с комментариями о своей поездке по северо-востоку Турции. Всем, кто заходит в тему почитать и посмотреть будет интересно узнать это от автора лично.

Каким был этот день по твоим впечатлениям? Признаки цивилизации удивляют невероятно, Moi Doğal Yaşam, единственная точка для питания проезжих и ночлега. Как же тебя занесло в такую глушь?

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. РИЗЕ. ТРАБЗОН. ПЛЯЖИ.

Доброго всем времени суток, уважаемые читатели!

После некоторой паузы, я хотела бы продолжить рассказ о северо-восточной части Турции и о ее побережье. Остановились мы на подъезде к Ризе, небольшому турецком городку, расположенном на Черном море. Море, как правило, располагает к безмятежному отдыху и развлечениям около него.

Но, это честно говоря, не про Ризе. Красивое, теплое и лазурное море только на средиземноморском и мраморноморском побережье, как на фотографиях Светы-Веточки, а Черное - более суровое, похожее на Балтийское и Северное, и лишь изредка балует своих купальщиков по сезону, теплотой и гостеприимством. Климат неустойчивый и большинство, даже теплых дней в году, располагает к купанию только моржей и любителей всяческих экстремальных активностей. Ведь согласитесь, морская вода должна ласкать, а не отталкивать, своей температурой. Еще лучше было бы погрузить ноги в прохладный просоленный песок, чтобы немного охладились от полуденного летнего зноя и ходьбы по достопримечательностям и треккинговым маршрутам. Но, откуда ему взяться, когда большая часть побережья от Босфора до Керченского пролива усыпана галькой и камешками разных размеров? Само собой, что природа позаботилась, обрабатывая ее до округлой формы, годами, и, сохранив для избранных, небольшие островки береговой зоны с песком.

Обычным, как в Анапе, и вулканическим черным, магнетитовым, как мы увидели на берегу у вокзала в Батуми. Хотя, по рассказам туристов, лучший пляж с таким песком находится в поселке Уреки и Магнетити. Необычного цвета песок  создаёт магнитное поле низкой частоты, которое применяется для лечения некоторых заболеваний в физиотерапии.

Похожий пляж есть и в Турции - Akçakale (Albatros) Plajı. Вот он-то и является самым востребованным среди отдыхающих у моря жителей провинции Трабзон из-за необычного черного песка.. Там есть необходимые удобства, кафе и раздевалки. Очень хотелось его хотя бы увидеть во время весенней поездки и походить, на водитель решил сдыхаться от очень требовательных пассажиров и провез нас не только мимо пляжа, но и мимо пригорода Трабзона -  Акчаабата, в который нам пришлось возвращаться на следующий день самостоятельно.

Фото из местной прессы. Посмотрите внимательно - сколько "свободных женщин Востока" в купальниках Вы видите в соотношении с количеством мужчин? И что, по вашему, они делают? Общаются, загорают, "закусывают водку арбузом", как некоторые соотечественники? Или наблюдают за дамами? То-то и оно, судя по спинам на фото. Красота - страшная сила, и ее даже купальником-хиджабом не спрячешь.

Да и у Марии, в начале октября, поездка к морю была не такой, какой она себе ее задумала дома. Во-первых, вмешались обстоятельства непреодолимой силы, а во-вторых, с этими черноморскими пляжами оказалось не все так просто, как показалось мне на первый взгляд. Да, там есть так называемые общественно-доступные для купания  зоны и пляжи, но чем севернее по побережью и далее, к Ризе и Сарпи, то их становится намного меньше, и они превращаются в обычные зоны отдыха, похожие на российские променады с беседками на берегу без единой раздевалки для отдыхающих. Где оголятся до пляжного костюма женщинам не рекомендуется. Владелица квартиры в Ризе, где остановилась Мария, даже рекомендовала ей особенный женский пляж, где можно было окунуться в Черное море, но не сложилось.

А меня ж, так пленила эта пустынность по весне, где нет сотни панамок!!! Даже планы строила - переборю себя, занырну в пучину холодных волн в следующий раз, как случится оказия. Боюсь подумать, как меня, не знающую правил поведения в обществе, загребла бы полиция нравов в участок. Получила бы по полной программе. И штраф, и аморалку, и "пожизненную депортацию" из Турции.

Итак, давайте попробуем посмотреть на Ризе немного с другой стороны. Согласны? Надеюсь, что она будет не менее интереснее, чем пляжи...

Продолжение следует.

Изменено 10 декабря, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. РИЗЕ, или обо всем понемногу.

Маленький, едва заметный на карте, приморский городок Ризе так и оставался бы никому неизвестным, если бы не чай, кустами которого усадили окрестные холмы жители города в начале двадцатых годов прошлого века. Кустики прижились и благодаря кропотливому титаническому труду и благоприятной погоде, стали давать урожай и вскоре Ризе стал столицей чайной империи Турции, не потеряв при этом свое провинциальное очарование. Выращивание чая, а также его последующая обработка и продажа, стали основной статьей доходов региона.

Вполне вероятно, что эта аграрная идиллия в регионе длилась бы бесконечно, но на смену более спокойным в  экономическом плане временам пришла нестабильность по обе стороны границы. Чайные посадки не приносили значительной прибыли и на жизнь приходилось зарабатывать торговлей, которая в девяностых годах стала одним из главных направлений для дальнейшего развития. Никак нельзя было отказываться от денег, которые плыли в руки сами, а везли их в страну российские челноки. Торговали всем, чем только возможно и все, кто мог скопить денег на оплату лотка на базаре, чтобы "немного подняться" и практически круглосуточно, делая перерыв только на молитву и короткий сон.

А в нашей стране в почете и моде были не экскурсионные, а "челночные туры", когда автобусы (а также самолеты и паромы) везли граждан постсоветского пространства в Польшу и Турцию за косметикой, одеждой и обувью, кожгалантереей и товарами бытового назначения. За всем, чего почему-то было не дома в магазинах и на прилавках, а очень далеко за границей - было. Разве можно было тогда мечтать об удобных постелях, отелях и достопримечательностях в Турции, когда большая часть времени поездки уходила на дорогу, и оставалось его совсем немного чтобы закупиться на базарах и оптовках? Люди жили, ели и спали сутками в автобусах, мотаясь на товарами по заводам и фабрикам. Само собой, после таких трудовых будней на ниве торговли, и появилось закономерное желание - отдохнуть от работы, по системе "все включено". Когда схема самолет-отель-море-самолет была понятной и больше к этому комплекту практически ничего не надо было добавлять. Такое положение вещей устраивало обе стороны - туркам капали в карман немалые деньги и спрос был стабильным, а "новым русским" и в голову не приходило, что в Турции есть еще что-то, кроме базаров. Ведь именно спрос рождает предложение, а когда его нет, то чего ж самостоятельно навязываться?

Экскурсионка стала неотъемлемой реальностью в жизни Турции только после тотальной интернет-зависимости граждан мира. И в раскрутке отдаленных живописных уголков турецких провинций помогли не те самые "родные турагентства", где все было включено, а социальные сети и инстаграмм, на страницах которых стали появляться фотографии любознательных путешественников. Были среди них были не только достопримечательности Ризе/Трабзона, с качельками, смотровыми площадками над бездонной пропастью, но и водопады, каньоны и скальные заповедники, типа Каппадокии, в количестве 9 геопарков, которые при жизни не посетит ни один наш соотечественник. И все это было в той самой Турции, которую многие долгое время считали "одним большим рынком". Простите, ради Бога, за такое длинное включение, но эти мысли, чувства и, взгляд из прошлого, не давали мне покоя много лет.

Первые фото Марии из Ризе Вы уже увидели. Когда поднимаешься в гору, по узкой незнакомой дороге и бесконечных серпантинах, почти вслепую на поворотах, всегда думаешь - какого же хрена я сюда поехала?!!! Забывая о себе и своем здоровье, но ни на секунду не выпуская из поля зрения свою арендованную машину, ее работу и других участников движения на "поле боя". Это тяжкий труд - сидеть за рулем много часов без смены, который не искупят никакие, даже супер-фантастические виды.

Читайте про эту, не самую сложную дорогу (на мой взгляд) от автора. Думаю, комментарии излишни.

8 октября.
Чайные плантации в районе Ризе.
Добраться в это конкретное место, то еще развлечение...
Даже хлеще, чем вчера на водопад! Дорога на одну машину и ни см больше извилистая и ооочень крутая. 2 раза была встречка и они Слава Аллаху, сдали назад как-то сами. Но я как только доехала до места, где можно встать, сразу передумала ехать дальше... Да и зачем? Вокруг уже до горизонта чайные кусты! А от подъема у меня еще долго коленки дрожали и сердце стучало! Ну не горный я житель!
А когда я приехала в Ризе в забуканное жильё (почти также экстремально в плане дороги) на горе, то оказалось, что и здесь этих чайных кустов - пруд пруди.

И смотрите на Ризе в окружении холмов с чайными кустами с высоты.

Где-то там вдалеке, при свете дня, на пустынной набережной, едва заметен Çay Çarşısı, чайный базар.

По фото с высоты, вряд ли догадаешься о том, что он вообще существует, если не увидишь его на близком расстоянии. Он выполнен в форме национального турецкого чайного стаканчика-бардака.

Чай стал туристическим брендом региона. Когда и как это произошло, я не знаю, к сожалению, в момент раскрутки этого проекта была в Европе, и пропустила это эпохальное событие для региона, но, даже с половины этого стартапа, стало понятно, что на этом бренде можно зарабатывать совсем неплохие деньги, привлекая туристов туда, куда они отродясь не ездили. И народ действительно, неожиданно "проснулся" и поехал в Ризе и Трабзон!!! Чтобы увидеть все собственными глазами!!!

А немного спустя - и прилетел в новый аэропорт Ризе-Артвин, который украсили диспетчерским пунктом приема самолетов в виде стаканчика. И таких огромных чайных стаканчика теперь два на побережье.  Если ехать от Батуми, то никогда не перепутаешь - сначала аэропорт, а за ним - чайный центр на побережье и центр города. Да и открылись к работе они параллельно - сначала чайный центр, а за ним - аэропорт и его башня. И к счастью, все функционирует по сей день без проблем, хотя, должна признаться, что ВПП вдоль моря, будоражит воображение.

Да, набережная в Ризе пока что еще ждет своего завершения, не все и не всегда в Турции происходит так быстро, как нам бы того хотелось, с поправкой на денежные вливания в аграрный регион. Но, надежда есть, что не только приедем, но и прилетим, сократив немыслимые, по нынешним временам, расстояния.

Продолжение следует.

[Вилия]

Такие фотографии яркие! А панорамные вообще суперррр!  Интересно, на что снимал автор снимков?

[Елена Аксенова]

Сегодня мы с Вами "завтракаем" на берегу Черного моря. На террасе дома было бы куда лучше, но море..

Море ничем заменить нельзя. Как и блюдо, что Вы видите. Внутри сковороды-тава с причудливыми ручками находится мыхлама, "сырное фондю по-турецки",  аутентичное региональное блюдо Карадениза.

Я глотаю слюнки и только догадываюсь, сквозь расстояние и время, каким же оно было вкусным. Сравнение с фондю, конечно, не совсем корректное, потому, как лишь некоторые ингредиенты совпадают. Так что, не верьте никому на слово, пробуйте и получайте удовольствие от знакомства с новым блюдом, включающим домашний турецкий сыр. Ведь особенность турецкой мыхламы не только в том, что она тянется, когда в горячую массу макаешь свежий кусочек хлеба. Скорее, это консистенция соуса, пластичного и нежного, когда ни единая крупинка кукурузной составляющей, не видна на поверхности. Думаю, те, кто бывал в Турции, знают, как выглядит традиционный завтрак в отеле по типу "шведский буфет" и насколько он отличается от семейного или кафешного, напоминающего количеством и разнообразием блюд, пир на весь мир.

Небольшое, очень важное дополнение про свежий кусочек хлеба. По сути, к мыхламе больше ничего и не нужно. И тот, что подадут к столу гостям, по определению, будет свежим и ароматным. Есть на побережье Черного моря свой аутентичный рецепт, которому уже более ста лет. Хлеб из Трабзона,  Vakfıkebir ekmeği, доставляют даже в Стамбул, не говоря о других близлежащих провинциях. Хлебный каравай имеет вес от 450 гр до 7 килограмм, подолгу остается свежим и его берут в качестве лакомства все, кто отправляется в долгое путешествие. Лакомство!!! Вы слышали, чтобы хлеб был лакомством?!!! Я - никогда и нигде, но в Турции, хлебу уделяют такое внимание, что он стоит не только во главе любой трапезы, но и подчас заменяет всю ее, если другие продукты отсутствуют.

О других специалитетах региона - в следующий раз. Не хочется рассказывать о том, чего попробовать в путешествии не удалось. Мыхлама - исключение, ее мне Маша доверила.

Изменено 13 декабря, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

Не буду терять время на гастрономические специалитеты. Не та тема. Да вряд ли Вы себе представите сейчас, с домашних диванов и кресел, насколько важно не терять его на пустые разговоры, согласования маршрутов и еду, как таковую. Погода - дама капризная, а на побережье - так в особенности.

Для тех, кто умеет ценить каждую минуту из жизни - это очень серьезно. Испытывать судьбу на горных склонах с серпантинам, даже на машине, никому не посоветую. Подтвердят этот факт мои коллеги по путешествию - Света из Минска и Света из Нижнего Тагила. Да и я тоже, в компании с ними соглашусь, что такие поездки не только напряжны по безопасности, когда вроде бы везут, но ты все равно видишь, как все скользит и юзит под колесами разбитой горными ручьями грунтовки, и рядом пропасть, глубиной в километр. Ощущения не из приятных, и они очень далеки от банального созерцания окрестностей, как бы того хотелось в отпуске.

Об озере Узунгель и этой поездке в хорошую погоду, мы уже рассказывали весной. Место изумительное и очень атмосферное, с учетом того, что можно остаться с ночевкой и разведать тропы при самостоятельном путешествии. Однако, большая часть туристов и посетителей приезжает всего на пару-тройку часов и возвращается в отели на побережье. Каждому - свое. И это - не только цена на размещение в отелях на озере, скорее инертность в планах, отдохнуть от привычной суеты хочется, а ходить по горам - нет. Когда интересу нет, тогда и желания - минимальны. Хотя, сколько интересных пеших маршрутов остается за границами такого желания, боюсь подумать. Поэтому, добавлю немного осенних фотографий Марии озера Узунгель в пасмурную погоду для контраста впечатлений с весенними.

На склоне холма - на фото он справа, находится центральная смотровая площадка для посещения, рядом дорога для мини-бусов и машин, а снизу, от озера и туристической парковки, есть лестница для пешеходов, незаметная с этого ракурса.

А вот это - уже другой вид, на долину реки с пешими маршрутами. Который остается практически недоступен для всех посетителей Узунгёля, заплативших за организованные выезды в рамках поездки, за исключением свободных, во времени путешественников с авто и инстаграмм-пользователей, охотников за эффектными кадрами для подписчиков.

Сердечко, качельки над пропастью и кафе рядом, с потрясным меню и видами на Узунгёль. Разве это не повод, чтобы забыть об банальной экскурсионке, сесть на автобус из города и провести целый день на озере?

Для тех, кто не рискнет ехать в плохую, по прогнозам, погоду в горы, есть реальная замена на маршруте. Сходить пошопится на рынке или в больших торговых центрах, посетить музеи или мечети, погулять у моря либо в открывшемся в Трабзоне новом аквариуме. Можно предаться всевозможным гастрономическим соблазнам. И это будет кстати. Когда погода - не айс - самое время найти для себя уютное место, чтобы вкусно  поесть и согреться. Это базово, потому что сложно рекомендовать что-то, не зная вкусов каждого из читателей.

Не исключается из этого списка осмотров и посещений почтеннейшая Айя-София в Трабзоне, выдающийся памятник поздне-византийского зодчества, крупнейший храм Трапезундской империи, известный своими фресками XIII века.

Изменено 13 декабря, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

МОНАСТЫРЬ СУМЕЛА. ПЕЩЕРА КАРАДЖА.

Монастырь Сумела и пещера Караджа - классика организованных выездов по региону и такая поездка-знакомство состоится в любое время, потому как набор всегда стопроцентный, вне зависимости от погоды. Хотя, на мой субъективный взгляд, она станет намного приятней и зрелищней, если не будет сыро и облачно. Ступеней на территории скального монастыря ох, как много, и они не слишком удобно расположены для быстрой ходьбы по ним, и достаточно скользкие. Более детального знакомства с долиной Алтындере, а также остановок в красивых местах, в этом путешествии не происходит.

У меня нет ни малейшего желания руководить процессом осмотра и "наставлять" туристов на путь истинный, но, ежиками в тумане мы уже были, однажды в Швейцарии, за огромные деньги. Поэтому, это лишь взгляд и мнение, которое никому не может помешать в выборе. Взгляните на фото туманной Сумелы из сети - и поймете, что Вас может ждать в горах и долине. Фото нашла случайно, ресурс укажу в самом конце поста. Исключительно для того, чтобы  не повторялись ошибки "самостоятельных" и уверенных.

Давайте заглянем в осеннюю Панагия Сумелу при хорошей погоде, а затем отправимся в пещеру Караджа.

В этом месте сделаем короткую остановку для очень важной информации. За полгода изменилась не только стоимость посещения монастыря, увеличившись с 300 до 450 лир для нерезидентов, но и место оплаты. Кассу, что была возле входа в скальный комплекс, перенесли гораздо ниже, к парковке долмушей для гостей и ничего бесплатно, до этой лестницы, увидеть не получится. Стоимость долмуша+40 лир в оба конца от базовой парковки.

Очень подробный рассказ о нашем посещении уже был, поэтому добавлю только фото Марии.

Увы, но после осмотра монастыря, дорога "повернула к югу" и Маше необходимо было возвращаться в Ван. По пути была осмотрена и невероятная по своей красоте пещера Караджа. Знаете, что мне показалось странным на этой достопримечательности? Почему-то, всегда думалось, по незнанию, что пещеры находятся либо на уровне земли, либо много ниже этого уровня. Но, здесь пещера находится где-то посередине, между небом и землей. Если не верите, то Вам обязательно надо увидеть и дорогу на возвышенность, и саму пещеру Она и правда, очень впечатляет, несмотря на свои миниатюрные формы. Есть и другая, Чал, которая заинтересовала своими возможностями, но она отложена теперь на будущее.

https://4traveler.me/travel/trabzon/poezdka-k-monastyryu-panagiya-sumela

[МарияИ]

В 12.12.2023 в 12:44, Вилия сказал:

Такие фотографии яркие! А панорамные вообще суперррр!  Интересно, на что снимал автор снимков?

Наверно, в какой-то степени вопрос ко мне (источников несколько), я снимала на простой телефон (redmi note 9s) и там совсем ничего выдающегося в плане камер. Телефону больше трех лет, сейчас уже технологии ушли еще дальше.

[Елена Аксенова]

НЕИЗВЕСТНАЯ ТУРЦИЯ. ТАЙНЫЕ СОКРОВИЩА АНАТОЛИИ.

Новый день и новые впечатления в северо-восточном регионе Турции, на этот раз природные.

Провинции, по которым мы с Вами сейчас виртуально путешествуем, изобилуют разнообразными красивыми местечками для осмотров - труднодоступными и вполне обычными, которые Вы и увидите на фото. А я лишь немного дополню их информацией.

Потому, как год назад тоже планировала посетить Эрзурум, и пыталась разобраться - как работает тур-индустрия в отдаленных от Стамбула регионах. Оказалось, что рынок экскурсионных предложений турецкой стороны существует лишь на бумаге, в СМИ, а на самом деле туристическую нишу постепенно и с большим удовольствием занимают другие заграничные поставщики услуг. Предлагают эти зарубежные агентства и их сотрудники не трансфер по объектам, в режиме лайт и "а-ля Карадениз", как в Ризе и Трабзоне, а гораздо более качественный экскурсионный продукт, с приемом как мини-групп из Европы, так и туристов-одиночек, с последующим сопровождением гидом, на один или несколько дней. Собранной заблаговременно информации было более чем достаточно, чтобы оценить эти предложения и сопоставить их со своими возможностями. Естественно, все оказалось не так дешево, как казалось первоначально, но и самостоятельно Эрзурум и его привлекательные окрестности, без арендованного транспорта не было потянуть. Вот такая история.

Вернемся к путешествию Марии, и посмотрим сегодня на две самые топовые достопримечательности провинции, входящие в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Первым из них будет достаточно яркий по своей  окраске и похожий на Гранд-каньон в Колорадо, геопарк Турции - Narman Peri Bacaları, или дымоходы Красных Фей.

Да, друзья мои, Нарман - это и есть та самая альтернативная "Каппадокия", о существовании которой я уже не раз писала на страницах этой темы. Начало скальных образований состоялось 300 млн. лет назад, когда данные территории были дном мирового океана. Возраст их примерно одинаков на всей территории Турции. Однако, степень воздействия атмосферных явлений разная, потому-то и считается, теоретически, что Каппадокия-Невшехир уже достигла пика природной реконструкции, и по наблюдениям ученых, близка к периоду разрушений. Все остальные гео-парки и скальные территории Турции находятся в состоянии "развития и роста". И никто не знает, какими они будут спустя время. Процесс выветривания и вымывания длится достаточно долго, и в настоящем, мы видим лишь его промежуточный этап, что не менее уникально, по сравнению с Каппадокией, взросление которой произошло в исторический и временной период, который даже представить сейчас невозможно.

Центральная, самая зрелищная часть парка перед Вами. Можно пройтись пешком, если позволяет время, а можно заказать и конную прогулку. Но, вряд ли, в любом из этих вариантов, появится возможность увидеть все уголки Нармана. Геопарк простирается на 62 километра. И снова транспорт, время, его расчеты и информация, которой на сегодняшний день по этой уникальной зоне - полное отсутствие. Логическое объяснение только одно - эта зона находится в развитии и останется, как открытие, потомкам.

Оставляю ссылку, чтобы у всех была возможность познакомится и узнать о других аналогичных объектах на территории Турции: https://www.kampyerleri.org/turkiyede-peri-bacalarinin-bulundugu-iller/#2-abaci-peri-bacalari-ankara-kizilcahamam-ilcesi

А также, другую, которая поможет определится с дальнейшим выбором тем, кто считает, что после гранд-тура по Турции уже видел все. Выбирайте путеводитель, из доступных и планируйте. Поверьте, хватит не на один безвизовый отпуск.https://turkeyoutdoor.org/gezi-rehberi/08-artvin-gezi-rehberi/

Следующая остановка - водопад ТОРТУМ, один из самых высоких на территории Турции, с высотой водного каскада в 50 метров. Смотровая площадка, зоны отдыха лишь на мгновение, чтобы отправится дальше,

к великолепному бирюзовому горному озеру Тортум, в окружении изрезанных скальных рельефов.

А за ним будут новые открытия, о чем Вы узнаете дальше.