армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[джуромская нина]

5 минут назад, Нафаня сказал:

Спасибо, Нина, за добрые слова)

Армения прекрасна, осень прекрасна. Армения+осень - это эстетический восторг на каждом метре дороги:) я могу говорить про Армению и показывать ее бесконечно, друзей прошу, чтобы тормозили иной раз, если слишком надоем:)) В этой стране затерялся приличный кусок моего сердца, и периодически зовет обратно) 

Как я тебя понимаю, приличный кусок моего сердца навсегда принадлежит прекрасной Франции. Но твоя Армения прекрасна в твоем исполнении!

[Нафаня]

  Итак, живописная дорога по ущелью привела нас к замку-крепости Амберд, расположенной на высоте 2300 метров на склоне горы Арагац. Крепость носит очень романтичное название ("Ам" означает облако, "берд" - крепость), её называют "Облачной крепостью". Вспоминая завораживающее зрелище вползающих в ущелье облаков, возникли ли сомнения, что имя она носит по праву?:) Впрочем, Даня озвучил и другую версию возникновения названия, но в моих воспоминаниях она так и осталась облачной.


 

   Замок-крепость Амберд возникла здесь, на скальном выступе, глубоко выдающемся в ущелье (точнее, здесь сходятся ущелья двух рек), на рубеже 10-11 веков, когда земли эти отошли во владение князей Пахлавуни. Есть среди ученых версия, что возникла крепость на месте разрушенной, существовавшей еще в 7 веке, но археологических данных, подтверждающих эту версию, пока не найдено. Построенная в труднодоступном месте, окруженная мощными базальтовыми стенами, она служила надежной защитой от врага не только самим князьям, но и их подданным, которые в случае нападения могли укрыться за надежными стенами цитадели. Кроме того, крепость на протяжении многих лет служила опорным пунктом армянских царей Багратуни, оказывая существенную помощь в обороне рубежей всей страны. Квадратные каменные плиты, облицовывающие каменные стены, легко выдерживали удары метательных снарядов и стенобитных орудий. Благодаря тому, что выше крепости, на склонах была создана система водосборных плотин, задерживающих воду во время таяния снегов, а также благодаря множеству родников, защитники крепости не испытывали недостатка в питьевой воде, что давало возможность пережить длительную осаду.
   И все-таки пару раз крепость удалось захватить - в 11-ом веке сельджукам, в 13-ом монголам. Тогда крепость была сильно разрушена, но уже через несколько десятков лет она была передана в руки княжеского рода Вачутянов и восстановлена.



Жажда жизни:)



Проходим через крепостные ворота:



Оглядываемся. Налево пойдешь - к церкви попадешь,



направо - к замку-цитадели,



Ну, а прямо - виды на ущелье и осенние пейзажи:)



   Мы решили сначала к церкви:) Она была построена в 1026 году по велению князя Ваграма Пахлавуни, прославленного армянского военачальника, и в честь его называют ее Ваграмашен.  Она притулилась на самом краю обрывающегося вниз ущелья, стоит себе в окружении суровых пейзажей и облаков. И ее собственный внешний облик суров и величественен - ничего лишнего, а смотрится всё же изящно:



Стены, как и вся крепость, сложены из базальта:



Древние камни, мимо которых я традиционно не могу пройти равнодушно. Эту воздушную, изящную, восхитительную резьбу можно рассматривать бесконечно:







Слушая рассказы о крепости, краем глаза вижу... они снова здесь. Кто решится сказать, что эту крепость назвали неправильно?:)



Заглянули внутрь, интерьеры традиционно аскетичны. К слову, Ваграмашен стала одной из первых церквей с расположенными по четырем сторонам двухэтажными молельнями. А в купол ее для облегчения веса были вмурованы в разных местах пустые глиняные кувшины, что обеспечило к тому же отличную акустику:


 

Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   От церкви направляемся к княжескому замку. Был он многоэтажным, укрепленным большими круглыми башнями, здесь, у стен его располагались небольшие домики придворной челяди. Замок был богато украшен, археологические раскопки позволили отыскать немало предметов интерьера, посуды, произведений искусства, привезенных из разных уголков мира.



У самой стены крепости расположена баня, датируемая 11 веком:



   Она состояла из двух небольших комнат, увенчанных куполами без барабанов со световыми отверстиями в их верхних частях. Каменные плиты пола были уложены на выступы стен и каменные столбики.



Пространство под плитами сообщалось с топкой, откуда поступал горячий воздух и дым для обогрева бани, после чего они находили выход по толстым глиняным трубам, заделанным под облицовку стен.



Так выглядит церковь, если смотреть от стен цитадели:



   А мы идем в цитадель. По широкой каменной лестнице. Широкие ступени - это не только красиво, но и практично: во время нападения, когда под защиту стен замка собирались все обитатели крепости, на этих ступенях можно было разместиться, например, на ночлег или с некоторым удобством уложить раненых:



Вход в замок перекрывался вот такой дверью весом более тонны, но идеально просчитанная конструкция углублений, в которые такая дверь вставлялась, позволяла легко управляться с ней всего одному человеку:



Поднялись по ступеням вверх на пару этажей, не забывая кидать восхищенные взгляды на окрестности:



ступая по древним камням, осматривая остатки стен и башен:








 

[Нафаня]

На самом верху сохранившихся стен присели отдохнуть и перекусить:



Отсюда кажется, что церковь где-то далеко внизу, а вот облака - совсем рядом:)





"Что, никто не сфотографировал купол церкви в окне цитадели? Это ж самый классический вид, без него никак":)) Исправили упущение на обратном пути:)



И растительности, мирно живущей на старых камнях, нафоткала, как пройти мимо неброской осенней красоты?)











И еще церковь с облаками... не так просто оказалось оторвать от нее взгляд, а себя в целом - от этого места:



  И я бы с удовольствием еще раз прогулялась по ущелью, но впервые наш маршрут не был круговым - автобус подъехал за нами к самым стенам церкви, потому мы вышли с другой стороны, посмотрев заодно на тот вид, который открывается тем, кто приезжает сюда на автотранспорте. Мимо скал, над которыми возвышаются стены цитадели,



к воротам,



по таким вот лесенкам:



И  вот он, тот самый вид. А вон там, на башне под армянским флагом, мы устраивались на короткий привал:)



    Время только-только приблизилось к обеду, а наш планируемый маршрут был уже завершен. Мы было начали задумываться над тем, что можно успеть, так рано вернувшись в Ереван, но ... оказалось, что день еще не закончен, продолжение будет...:)

[golubushka]

Нафаня, прочитав это " По дороге за окном автобуса мелькали частично знакомые виды, поселки с традиционными двухэтажными домиками, роскошными фруктовыми садами и развешанным на веревках бельем - идиллические сельские картинки, до того душевные и атмосферой напоминающие одновременно проникновенные рассказы Наринэ Абгарян и детство у бабушки в деревне, что хотелось выйти из автобуса и заглянуть в гости"., не могу поделиться своим.

Первую книгу  "Манюня"  Наринэ Абгарян  привез нам сын в подарок и теперь она наша любимая, перечитываем ее постоянно и все время хохочем. Потом купили другие ее книги, а после того, как сын побывал на встрече с автором "Манюни", мы скупили все книги, которые были в Библио-Глобусе в Москве. Действительно, читая Наринэ Абгарян, попадаешь в Армению  вместе с автором.  

[Нафаня]

"Манюню" начинала читать, когда она только вышла, но так и не дочитала, уже не помню даже, почему. А в этом году наткнулась на "С неба упали три яблока", и просто утонула. Скупила тоже практически все, что попалось на глаза, и перечитала не по разу. Даже не потому, что возвращает в полюбившуюся Армению, а из-за того послевкусия, что остается...ощущение света, тепла, дома. Невероятные книги, которые читаешь, и не хочется, чтобы они заканчивались:)

[Нафаня]

   В ожидании обещанных интересностей мы отправились в обратный путь. И тут случилось непонятное... через десять минут пути сон сморил, кажется, всех без исключения. Долго потом гадали, что тому виной - пройденное расстояние вроде невелико, уморить не успело? Свалили всё на невероятное количество съеденного боярышника и расслабляющее тепло в салоне:)) Уж на что я не люблю и не умею спать в автобусе, тем более, когда за окном красивые пейзажи, но и на меня общая сонная обстановка подействовала:)) Незаметно для себя задремала, проснувшись только, когда водитель наш что-то негромко сказал сидящему передо мной Дане, разбудив его и меня заодно:))
   Когда на выходе из автобуса я увидела эти набегающие туфовые волны, я забыла даже слушать, куда и зачем мы приехали, пришлось догонять и переспрашивать:) Место оказалось действительно интересным, то был историко-археологический заповедник Агарак, где совершенно случайно, при строительство дороги было обнаружено поселение, существовавшее еще в третьем тысячелетии до н.э.


 

    Мимо красок осени, конечно, тоже пройти не смогла:)



Общая площадь заповедника - примерно 200 га, раскопки начались в 2001 году, на данный момент исследования ведутся не особо активно, причина банальна - финансовые трудности. Фронт работ неисчерпаем, и, вероятно, заповедник хранит множество тайн и интересных находок:



   Пока же удалось установить, что здесь существовало скальное поселение раннебронзового периода 2800-2600 гг до н.э., расположенное в туфовых скальных образованиях. Большое количество выемок, напоминающих ванны или небольшие бассейны, с большой долей вероятности, являющиеся жертвенными сосудами, а также большое количество погребальных ям говорят о том, что на этой территории существовал огромный культовый комплекс:



Вот по этому комплексу мы и идем гулять. Странный автопортрет получился по дороге:)



Та самая площадь с погребальными ямами:



И та самая дорога у Аштарака, при строительстве которой обнаружили древнее поселение:



А туфовые волны всё-таки прекрасны:



Выемки-каналы в камнях - предположительно системы водоснабжения или канализации:



   Остатки жилых помещений, образующие правильную "улицу", доказывающие, что поселение имело регулярную планировку. В этих жилищах было обнаружено также большое количество предметов быта - керамической посуды, терракотовых статуэток, переносных очагов?





И точно ведь, улица... улица, по которой ходили люди 5000 лет назад! Сложно уложить такие временные промежутки в сознании:



  Большое количество винодавильней и хранилищ, открытых в раскопанных участках, указывает на большое значение виноградарства и виноделия в экономической жизни жителей Агарака. Являясь одним из важнейших пунктов на торговом пути, Агарак, помимо культового комплекса, был поселением с процветающей экономической и торговой жизнью. Исследование культурных слоев показывает, что поселения на этом месте существовали и в эпоху раннего средневековья, и потом - несколько позднее: люди жили здесь вплоть до 17-18 веков.



Еще неисследованная территория заповедника простирается примерно до той горы на горизонте. Сколько еще тайн он хранит?



А я всё никак не могу оторвать взгляд от застывшей в камне волны:)




 

 А далее дорога привела нас к одному из самых почитаемых армянами мест - к церкви в селе Ошакан, где покоится вечным сном создатель армянского алфавита Месроп Маштоц. Здесь мне уже приходилось бывать в зимнем туре, потому повторяться не буду, пожалуй, о том посещении можно почитать здесь: 


 

   Вот разве что несколько фото почти летнего обрамления церкви:







Первая буква алфавита Маштоца - подсказывает Арарат:)



Желтеющие абрикосы вокруг:

   В этот раз это место запомнилось, помимо ярких красок, возможностью прочувствовать... Если в прошлый раз мы спустились вниз, к могиле Месропа Маштоца почти впопыхах, подгоняемые следующими по пятам группами и рождественской службой, которая должна была вот-вот начаться, то в этот раз церковь встретила тишиной и безлюдностью. И там, внизу, у могилы армянской легенды, под лучистым взглядом, устремленном сквозь века, мы провели около часа. За рассказами, за вопросами. И вот же интересный факт: в небольшом полутемном помещении ни разу не возникло давящего и тяжелого ощущения, которое так часто возникает в замкнутом пространстве. Светлая энергетика...то ли намоленного места, то ли человека, которому не зря поклоняется вся Армения.
 

 

Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   Шестой день пребывания в Армении предназначался для реализации собственных хотелок и планов. Сначала я собиралась было неспешно прогуляться по городу, сходить, наконец, в Матенадаран и в Национальную художественную галерею, но шило в одном месте не дало сидеть спокойно в Ереване. Еще на стадии подготовки к поездке я закидала Арама вопросами на тему: "Как попасть на север?" и в конце концов он обещал найти машину с водителем, при условии нормальной погоды (ибо север, серпантин, горы - возможен снег и гололед). Решив, что по погоде на месте и буду ориентироваться, отложила окончательное решение вопроса до приезда в Армению. Пять дней поездок по стране показали, что в Армении везде почти лето, и сомнения "ехать/не ехать" отпали сами собой. Потому что там, почти на границе с Грузией, затерялась среди гор моя мечта, которую я раз увидев на фото в интернете, очень хотела увидеть собственными глазами. Для порядку за пару дней до спросила попутчиц, не желает ли кто составить компанию, и одна из девушек согласилась. Тут у меня на несколько мгновений закрались-таки сомнения: а может, в Татев, который она еще не видела, а я бы с удовольствием посмотрела еще раз, тем более в обрамлении осени, да и нереализованные хотелки в тех краях у меня тоже остались? Но Арам вдруг сказал: "Не сомневайся, езжай, куда задумала, не пожалеешь" и я поверила безоговорочно:))
  Выезжать договорились в 7 утра, ибо путь неблизкий, решили, что доспим по дороге. Время, как оказалось, выбрали оптимальное - пока выбрались из Еревана и его окрестностей, начало постепенно светать, и когда от столицы отъехали км на 30-50, и на смену долине к дороге стали всё плотнее подступать горы, видимость уже была отличной. Первый час мы еще как-то пытались следовать своему плану и подремать в машине, тем более, что я, вечером накануне напившись крепкого армянского кофе, полночи не спала:)) Но потом сон, как рукой сняло, только головой успевала вертеть направо - налево, где тут спать, когда вокруг горы и облака?:)
   Когда рассвет позолотил облачное покрывала, в которое кутался Арагац, я сдалась и полезла за закинутым было в рюкзак и багажник фотоаппаратом:


 

   Еще через какое-то время не выдержал наших "ахов" и "охов" Мигран:)) "Смотрите, там целое туманное море. Остановить, посмотрим?" А то ж мы разве откажемся?:)) К слову, с водителем нам очень повезло - вёз нас доброжелательный, приятный парень. Водитель отличный, на горных дорогах водит уверенно и аккуратно. К середине дороги мы выяснили, что маршрут ему самому не очень знаком, но сложностей нам это не сулило - навигатор и местные жители охотно подсказывали дорогу. Зато мы видели в его глазах отражение собственных восторгов, и это только поднимало настроение:) На крики: "Ой, подожди, давай еще вот тут остановимся" он реагировал с философским спокойствием и довольной улыбкой, а во взгляде читалась гордость...ведь это его родина вызывала у нас столь щенячий восторг. В общем, мы нашли друг друга:)) И если я вдруг еще соберусь в самостоятельные вылазки по Армении, я точно знаю, к кому обратиться:)
   А пока туманное море плескалось над дорогой, петляющей между гор. Было морозно, иней лежал на засохших стебельках трав, облака терлись боками о плюшевые склоны. А мы стояли, смотрели и не могли налюбоваться...



"Знаешь, так здорово, что мы не остались в Ереване", - сказала вдруг моя спутница. - "Так красиво..." На тот момент мы не проехали и трети пути:





Насмотревшись и подмерзнув, мы нырнули в тепло машины и под туманное покрывало:)



   Облака... эти нереально красивые облака, которые сопровождали нас на всем протяжении этих сказочных армянских каникул. Когда сквозь туман и облачность начало проглядывать солнце, мы еще раз убедились - не зря поехали (в Ереване весь день было пасмурно и моросил дождь). И даже местные жители в Ереване не поверили нам, когда мы рассказывали, что вместо снега на севере увидели ласковое солнце, под которым впору было загорать:) 



   Дорога вилась вдоль глубокого ущелья, на дне которого шумно бурлила речка. Поросшие лесом склоны сменялись суровыми скалистыми выступами:



"Где мы? Что за река?" - "Это ущелье реки Дебед. Вооон там, внизу, если присмотритесь, увидите железную дорогу, по ней поезд на Тбилиси идет". Елки-палки, ну почему этот поезд идет ночью? Такую ж красоту в темноте проезжать...



Впрочем, с такой высоты и речку-то разглядеть еще было трудно,



но постепенно дорога спускалась всё ниже,





и некоторое время мы ехали параллельно с железнодорожным полотном. Вот эти колонны, поддерживающие своды тоннеля, как раз и есть она:


 

Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Нафаня

[Нафаня]

А вот и река Дебед:





И горы с облаками:)







Постепенно дорога снова начала петлять по серпантину, поднимаясь вверх:





Открылась панорама города, лежащего словно в чаше, в окружении гор:



Повороты дороги:



еще выше:



Алаверди, как на ладони:



И вот мы приехали, первая остановка на сегодня - город Санаин, где находится музей братьев Микоян (до сих пор жалею, что не зашли, говорят, очень интересный) и один из самых красивых монастырей Армении:



Вот о нем будет, но позже... Продолжение следует:)

[облако]

Таня, по твоей наводке, купила сегодня 3 книги Наринэ Абгарян и начала читать по пути домой "Манюню".

Очень нравится такой стиль изложения: душевно, как-то тепло и чувство, что возвращаешься в беззаботное детство, где было все понятно, весело, радостно и легко.

Спасибо!

[Нафаня]

17 минут назад, облако сказал:

Таня, по твоей наводке, купила сегодня 3 книги Наринэ Абгарян и начала читать по пути домой "Манюню".

Очень нравится такой стиль изложения: душевно, как-то тепло и чувство, что возвращаешься в беззаботное детство, где было все понятно, весело, радостно и легко.

Спасибо!

   Надо самой до "Манюни" добраться, ее как раз еще не прочитала:)) А вообще у нее все книги такие - родом из тепла и уюта бабушкиного дома) Иногда ловила себя на мысли, что события-то описываются не самые радостные порой, но вот взгляд на них, отношение, умение видеть свет во всем что ли... закрываешь последнюю страницу и ощущаешь, как тепло разливается по сердцу. И даже пронзительная, переворачивающая иногда душу грусть на страницах - она удивительно светлая. И хочется открыть эту книгу снова, дабы не лишиться этого тепла, этой волшебной атмосферы, что разлита по страницам.  Влюбилась я, в общем, в эти книги:) Тем более, что они вызывают ностальгию по Армении:) 

А схожее послевкусие у меня было, пожалуй, только после творений Резо Габриадзе.

[Нафаня]

   А мы-таки едем на север:)    

   Итак, первая наша остановка - монастырский комплекс Санаин (X-XIII вв). Его строительство началось при царе Ашоте III Багратуни. Санаин - это целый комплекс церквей, часовен и усыпальниц знатных родов, связанных между собой гаватами, галереями и переходами так тесно, что порой сложно отделить одну церковь от другой. Доминантами являются Церковь Сурб Аствацацин (Богородицы) и Церковь Сурб Аменапркич (Всеспаситель), построенная женой царя Хосровануйш, остальные постройки сосредоточены вокруг. Особо заметно выделяется также колокольня, построенная в начале 13 века и ставшая одним из первых подобных строений в Армении, наряду с колокольней Ахпата.


 

    Мы приехали сюда очень рано по местным меркам - часов в 11 утра. Обычно туристы, выезжающие из Еревана часов в 9-10, появляются здесь только к обеду. Потому окрестные улицы, забитые небольшими кафе и сувенирными лавками еще стояли притихшими и не проснувшимися. А во дворе монастыря стояло тихое осеннее утро... слегка морозное, с прозрачным, хрустально-звенящим воздухом, который еще не напитался теплом и влагой от только-только выглядывающего из-за окрестных гор и крыш монастырских строений солнца. И в этом удивительно прозрачном и чистом воздухе вместе с тишиной плескалось такое удивительное спокойствие и умиротворение, которое, едва Мигран открыл калитку, пропуская нас внутрь, во двор, навалилось и окутало, лишая желания двигаться и куда-то идти. Поэтому пока наш водитель с горящими от восторга глазами исследовал внутренние помещения, я замерла во дворе, наслаждаясь легким, терпким ароматом осени, первыми лучами солнца, скачущими по дорожкам и древним камням да и самими этими камнями, сложившимися волей архитекторов и строителей в чудной красоты и гармонии монастырский комплекс:



   Что-то в этом месте было такое...необычно притягательное, уютное и теплое, что уезжать отсюда не хотелось совершенно, и эта благотворно влияющая атмосфера, эти гармония и умиротворение, разливающиеся бальзамом по сердцу оставили в душе столь глубокий след, что если бы из трех посещенных в этот день монастырей меня бы попросили выбрать самый впечатливший, я бы, не задумываясь, назвала Санаин. Хотя каждый из них запомнился чем-то своим необычным и вызвал восторг, но в этом я почувствовала что-то созвучное мелодии сердца, едва переступив его порог.





   Монастырь в 10-12 вв процветал, здесь проживало до 500 монахов, в конце 10-го века он стал резиденцией епископа. Кроме того, он был значимым культурным центром Армении, здесь находилась академия, в которой преподавали видные теологи, историки и философы того времени, а также центр по переписыванию рукописей.  Над его созданием работали истинные мастера своего дела. Напомню, дата строительства - 10-11 век, при этом отделка его настолько красива, что декоративные элементы на фасадах и колоннах можно рассматривать бесконечно:









   И хачкары... К слову, именно в Санаине можно увидеть несколько хачкаров, 11-13 вв, которые были изготовлены не в качестве надгробного камня, а в память о свершившемся событии - о строительстве моста, о закладке гостиницы. Здесь хранятся работы великих камнерезов Григора Тутеворди (1184 г.) и Саркиса (1215 г.). Витиеватые ажурные узоры, словно кружева, - чудо, от которого не оторвать взгляд:





   Притворы-гаваты - обширные помещения перед входом в церкви, с арочными проемами, опирающими на каменные колонны, украшенные резьбой и декоративными элементами, были построены несколько позже самих церквей (13 век), в них во время утренних и вечерних служб располагались монахи и прихожане, не уместившиеся в церкви, а также проводились захоронения знати и уважаемых людей:






 

[Нафаня]

 Пол под ногами буквально устлан могильными плитами, при этом глядя на такие вот до примитивизма простые изображения на них в Армении, где камнерезное мастерство уже в средние века было возведено на уровень искусства, понимаешь, что этим камням куда больше тысячи лет:



Впрочем, есть и почти современные - век 18-19:



Внутренние интерьеры традиционно просты до аскетизма:



Галерея, расположившаяся между двумя зданиями церквей (к слову, таким образом "связали" монастырские постройки друг с другом для повышения их сейсмоустойчивости) - книгохранилище и академия, в нишах ее, между колонн, были устроены места для слушателей:



Несколько небольших часовен окружают доминирующую церковь Всеспасителя:



и их купола словно водят вокруг большого хоровод:)



В монастыре началась реставрация - строительные леса, пронумерованные базальтовые блоки на стенах:



А я не могу оторваться от созерцания деталей отделки, находя всё новые и новые:



   Звездочки 1944 года бросились в глаза... вспомнилось вдруг, что в благодарность за спасение, исцеление, возвращение, благополучное избавление от бед на стенах армянских храмов принято рисовать кресты. А тут вот звездочки. Подумалось, что быть может, то солдат, вернувшийся с фронта, просто в советские времена кресты были не приняты? Жаль, пустынно было в монастыре, спросить не у кого:



Красота на фасадах,



красота вокруг. Место, надо сказать, выбрано располагающее к созерцанию и размышлению. Во дворе можно надолго зависнуть, глядя, как ползут по склонам ущелья облака:

и убегают в туманную даль цепочки горных вершин:





Усыпальница Кюрикидов:


 

[Нафаня]

Полюбовалась, как причудливо ложатся тени от веток на часовню Григора,



Обошла ее со всех сторон, рассматривая резьбу и каменных кресты на ее стенах:











Снова вышла во двор, завороженная тихим шуршанием сухой травы и листьев по старым каменным плитам:





то женщина сметала импровизированным веником опавшие листья. Монастырь постепенно просыпался, и первые посетители, пока еще немногочисленные, начали появляться во дворе.





Мигран давно уже разговаривал с женщиной, продающей сувениры перед воротами монастыря, а я всё никак не могла заставить себя уйти. Попался на глаза небольшой огородик... и тени облаков, лежащие на склонах гор:



  А из-за колокольни выглянуло, наконец, солнце, выгоняя морозную свежесть и кристаллы инея с монастырского двора. Провожаемая солнечными лучами, бросив на запавшее в душу место прощальный взгляд, догнала своих попутчиков у ворот монастыря. Как ни хотелось остаться, впереди ждало еще много интересного:)



   Отказавшись от настойчиво предлагаемых сувениров, попили в кафе чаю под армянско-иранский тост за здоровье от сидящих за соседним столиком, получили в подарок от хозяина лимончик, сорванный с растущего тут же в огромной кадке дерева, мы отправились дальше. Дорога была не слишком дальней - километров 20 по серпантину. И снова за стеклом машины мелькали шикарные виды ущелья Дебед, и снова мы не могли удержаться и не остановиться:)

















И как-то даже было жалко, что дорога слишком быстро закончилась - из-за очередного поворота вынырнул небольшой поселок Ахпат, поплутав по улицам которого мы вскоре увидели еще один монастырь - вторую цель нашей поездки. Но о нем уже в следующий раз:)

[Нафаня]

1 час назад, Нафаня сказал:

   А схожее послевкусие у меня было, пожалуй, только после творений Резо Габриадзе.

К слову, о творчестве Резо для поклонников) Попалась мне тут на глаза в лабиринте случайно книга, которая живо напомнила тот мультик отца и сына Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?", что навсегда впечатался в моё сердце и который я никак не могу найти, дабы время от времени пересматривать. Невероятный, очень добрый, светлый, душевный фильм, в котором Резо Габриадзе рассказывает о воспоминаниях детства, нарисованный самим Резо (режиссер - Лео Габриадзе). А тут  - вот же они, рисунки Резо... в общем, схватила я ее, не задумываясь, даже когда они пришла в несколько помятом виде и мне предложили от нее отказаться - не смогла:)

(фото телефонные, извиняюсь за качество)

   Книга называется "Метаморфозы" , в основе ее - сказка Резо, сопровождаемая его же рисунками, вольно-волшебная трактовка поездки Пушкина на Кавказ. Сопровождается она комментариями Андрея Битова, его воспоминаниями о Грузии в целом, и о дружбе с Резо Габриадзе, в частности. Воспоминания написаны тепло и с юмором, описания знаковых мест Грузии - необычные, через призму ощущений и эмоций, но при этом они так наглядны, что то, что описывается, встает перед глазами. Ну, и текст и рисунки Резо, конечно, то, ради чего и купила, собственно... тут я вообще объективно судить не могу и не берусь, ибо всё, что вышло из рук этого невероятного человека, кажется мне немного волшебством.

А у Битова, к слову, есть и очерк "Уроки Армении", тоже довольно атмосферно, хотя только начала читать)  

Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Нафаня

[Нафаня]

  Итак, едем дальше. Недолгая дорога привела нас к месту нашей второй остановки - селу Ахпат, где расположен одноименный монастырь. Он считается жемчужиной и ярким образцом армянской средневековой архитектуры, ставшим примером для подражания при постройке монастырей в последующем. Возник он примерно в то же время, что и Санаин, и главная его церковь, чей купол возвышается над всем монастырским комплексом, была построена по инициативе всё той же жены Ашота III Багратуни. Так же, как и Санаин, монастырь Ахпат достраивался вплоть до 13-го века, к основной, доминантной церкви Сурб Ншан пристраивались притворы-гавиты, усыпальницы, книгохранилище, подсобные помещения. И так же, как и у Санаина, в середине 13-го века на территории монастыря появилась возвышающаяся над ним и стоящая отдельно колокольня. Иными словами, монастыри должны бы быть похожи, как братья-близнецы, но это не совсем так. Отличие есть, как в композиции (в Санаине почти все постройки расположены всё-таки в линию, тогда как в Ахпате - по кругу), так и в атмосфере. Возвышающийся на открытом месте плоскогорья, видный издалека Ахпат выглядит, как мне показалось, торжественно и даже немного помпезно, вызывая восторг и поражая воображение, и им невозможно не восхищаться. Но куда более скромный, прячущийся среди крон деревьев Санаин, остался в памяти более... по-домашнему уютным что ли. В Ахпат захотелось прийти, повосхищаться и уйти, а в Санаине хотелось оставаться как можно дольше, впитывая его теплую, дружелюбную атмосферу спокойствия и умиротворения:


 

   А всё-таки знали в старину, где строить, виды вокруг...:)



   Первое здание, что попалось на пути, когда поднялись по лестнице и вошли в ворота монастыря - неброской формы снаружи и традиционно аскетичная внутри небольшая церковь Святого Григора:





 Едва ли не первое, что бросилось в глаза - здесь не только пол притворов устлан могильными плитами, они, как и обломки хачкаров, - на ступеньках, на стенах, всюду. Не лежат без дела, продолжают служить людям, заставляя невольно поминать добрым словом тех, чью память они хранят:



   Далее - монастырская доминанта, построенная Хосровануйш церковь Сурб Ншан (10в), притвор в ней был пристроен немного позднее:



Невероятной красоты резная каменная арка над входной дверью в притвор заставила подзадержаться:



Заодно порассматривала кресты на стенах:





и цветочки, спрятавшиеся в тени этих древних стен, в ноябре радуют взгляд):



Забегая вперед... чуть позже, когда обошла Сурб Ншан по кругу, на противоположном от входа фасаде, обнаружился барельеф в память о покровителях монастыря. На нем изображены армянский царь Смбат II и правитель Ташир-Дзарогетского царства, существовавшего здесь в 10-12 вв, сын Ашота III Кюрике:



Но сначала заглядываем внутрь, в большой притвор. Арочные своды, интересные хачкары на стенах и у стен:







колонны, напоминающие древнегреческую архитектуру, и японцы, устроившие в Сурб Ншан длительную фотосессию:) Да и ладно, мы не особо куда торопились:)

[Нафаня]

  Привычную простоту внутреннего убранства в Ахпате оживляют остатки фресок, которые непривычно видеть в армянской церкви. Вероятно, в Ахпате сказалось грузинское влияние - на некоторое время Таширские земли Кюрикидов отходили под юрисдикцию Грузинского царства, возможно, тогда и была расписана фресками алтарная часть (предположительно, 13 век):



Они не очень хорошо сохранились, но некоторые сюжеты вполне можно рассмотреть:















   После полутьмы церковного притвора яркое солнце во дворе кажется ослепительно, по-летнему ярким и теплым, даже уходить от него не хочется:)



   Однако, другие сооружения монастыря тоже требуют внимания. Заглядываю в небольшую, как часовня, и уютную на вид церковь Св.Богородицы:

[Нафаня]

Целые лабиринты коридоров и переходов... они ведут в галереи, книгохранилище, к усыпальницам:





   Но моё внимание сначала привлекло огромное отдельно стоящее здание притвора Амазаспа. Оно, действительно, огромное, и когда стоишь внутри, под куполом, это ощущается особенно сильно. Это самый большой притвор-гавит Армении (330 кв.м.), и тем удивительнее, что его гигантский купол кажется легким, и словно бы парящим над поддерживающими его четырьмя колонами. Вся эта постройка кажется чудом... или гениальным творением великого зодчего:





   Когда смотришь на это сооружение, дыхание перехватывает и шаги замедляются, становятся тише. И все-таки ты их слышишь... слышишь эхо собственных шагов, тихо парящее под сводами гавита, даже когда ты давно уже стоишь, не двигаясь. Если бы я до того никогда не была в Гегарде, я бы, наверное, начала верить в привидения, и сбежала бы оттуда в ужасе:) А так сразу вспомнила, как кружил под сводами пещерного храма голос гида, читающего молитву на древнеармянском, отражаясь от стен, получая объем и оказываясь повсюду... И здесь, в притворе Амазаспа удивительная акустика, почти такая же, как в Гегарде:



   В Ахпате находится несколько усыпальниц знаменитых армянских родов, они имеют разные формы. Вот, например, усыпальницы рода Укананц выполнены в форме поминальных часовен, которые одновременно служат пьедесталом для хачкара:



Мимо хачкаров я, как известно, пройти не могу. Тем более, что на этом есть довольно редко встречающееся изображение Богоматери:



Вид на монастырский комплекс с другой стороны двора, от трапезной. Здесь он немного врос в землю:) Сурб Ншан и гавит Амазаспа, на фасаде которого видна памятная табличка:



   Она говорит о том, что в Ахпате последние годы своей жизни провел насильно постриженный в монахи армянско-грузинский поэт Саят-Нова. Есть версия, что он и умер в монастыре, хотя есть и другая - что погиб он от рук персов в Тифлисе, куда уехал, чтобы успеть вывезти детей до прихода персидского войска. Однако, тот факт, что он прожил в монастыре Ахпат около тридцати лет, не подлежит сомнению:



Далее попалась на глаза колокольня, построенная в 13 веке, архитектурная композиция которой впоследствии нашла отражение во многих армянских церквях:



  А вокруг утопающие в солнечной дымке горы, убегающие к горизонту. Картина, которой хочется любоваться... В какой-то момент решив, что торопиться и куда-то бежать в таком месте равно преступлению, мы с Миграном нашли лавочку, щедро залитую солнечным светом, и уселись отдохнуть, подставив лица согревающим солнечным лучам и бросая иногда ленивые взгляды на окрестности и на нашу спутницу, периодически пробегавшую мимо с вопросом: "А вот там вы уже были? Зайдите обязательно, там интересно!"  Прерывать столь прекрасное занятие совершенно не хотелось, однако, пробегая мимо нас в пятый, кажется, раз Аня призвала к порядку: "Ребят, вы тут остаться решили, да?:)) Мы больше никуда не поедем? Хотя... можно ли сегодня будет увидеть что-то еще более красивое?!" Мигран сразу вскочил: "Да-да, конечно, поедем, я к машине потихоньку пойду, догоняйте"



   И мы пошли к машине, заглядывая в уголки, в которые еще не заглянули, по крайней мере, я. К необычному могильному камню во дворе:


 

[Нафаня]

В крытые переходы, украшенные каменной резьбой:









"А вот он!" - "Что ты там нашла?" - "Идем скорее смотреть. Тут тот редкостный хачкар, который нам не удалось рассмотреть в Севанаванке". В одном из этих крытых переходов между монастырскими помещениями скрывается настоящее чудо, произведение армянского камнерезного искусства хачкар Всеспаситель (1273 г.)  Это один из немногих хачкаров Армении, на котором есть изображение Христа и другие реалистичные изображения человеческих фигур. Его детали можно рассматривать часами. У нас столько времени, конечно, не было, но все-таки задержались ненадолго:



Побродили еще среди арочных галерей:





   Заглянули в книгохранилище, где круглые отверстия в полу - вовсе не для карасов с вином, а для глиняных сосудов, в которых хранились древние свитки, надежно защищаемые таким образом от внешних погодных воздействий - солнца, влажности, ветра:



   И бросив прощальный взгляд на залитый солнечным светом монастырь, отправились дальше, туда, где располагалась главная моя цель... хотя от увиденных красот уже порой начинала идти кругом голова:))
   Солнце к тому времени разогнало с неба остатки облаков, светило ярко, подкрашивая, выделяя на фоне бурых скал осенние краски - ярки пятна дикого винограда и плюща, пожелтевшую листву на деревьях. Чудесная погода, невероятной красоты пейзажи, отличная компания, приподнятое настроение - мы ехали дальше, с каждой минутой убеждаясь, что день этот удался, и так не хотелось, чтобы он заканчивался...





   В общем, продолжение этого дня будет:))

[Нафаня]

 Еще недолгий участок дороги - и мы, наконец, добрались до того места, ради которого я вообще собралась на север Армении. Ахтала - небольшой и самый северный город Армении, его история интересна сама по себе. Например, здесь 1763 году был основан первый горно-обогатительный комбинат на Кавказе.


 

   Медные рудники же существовали здесь и вовсе с незапамятных времен, недаром в средние века поселение, здесь расположенное, носило название Пхндзаанк ("медный рудник").



   Здесь немало неплохо сохранившихся старых построек, но самой интересной среди них является хорошо сохранившаяся крепость X века, и находящаяся за ее мощными стенами церковь св.Богородицы, которая хранит настоящее сокровище - фрески, которым более 800 лет. Однажды увидев эту церковь на фото в интернете, я поняла, что моё любопытство не успокоится, пока я не увижу это чудо собственными глазами. Так появилась маленькая армянская мечта, которая воплотилась в жизнь. И вот мы у ворот Ахталы:



   На самом деле на территории крепости сохранилось немало интересного - крепостные стены и ворота, построенные при Кюрикидах, гробница Закарянов, ставшими следующими владельцами окрестных земель, старые хачкары, среди которых памятные камни, на которых есть надписи, свидетельствующие о закладке крепости и церкви. Но всё это осталось не осмотренным по банальной причине - на территории крепости-монастыря шли работы, после которых весь двор был выравнен и засыпан рыхлым земельным грунтом, по которому ходить в тот момент было крайне нежелательно, как нам сказал попавшийся на дорожке священник. Испытывать грунт на прочность и гробить плоды чужого труда не стали, прогулялись только по выложенной камнями дорожке от крепостных ворот до церкви, хоть и манили старые камни к себе, мне ж, как обычно, хочется всё пощупать:)) Но да ладно, в конце концов главная наша цель находилась именно под сводами церкви:



   По дороге увидели медный памятник обручальным кольцам, установленный в 2010 году. Говорят, в основе его лежит легенда об обмене кольцами, правда, не обручальными: во 2-ом веке до н.э. литейные мастерские, уже имеющие место быть здесь, посетил царь Арташес I Завоеватель. Один из мастеров, заметив красивое кольцо на пальце царя, поднял каплю расплавленной меди, начертил ею в воздухе круг, и...получил кольцо, очень похожее на царское. Изумленный Арташес принял кольцо мастера в дар, а ему же в благодарность подарил своё, собственное:



   Церковь Ахталы впереди - большая и не совсем похожая на армянские. По крайней мере, большие кресты на фасаду точно скорее характерны для Грузии. Объяснение тому есть - долгое время монастырь, переданный Иванэ Закаряном Грузинской епархии, испытывал влияние грузинской церкви. Таким образом, в его облике, как и в его фресках смешались армянские, грузинские и византийские черты. Когда-то церковь св.Богородицы венчал купол, но он не выдержал испытания временем и стихий - рухнул. Сама же церковь сохранилась в почти неизменном виде с 13-го века:



   И что самое удивительное - при том, что церковь без купола была по сути открыта погодным воздействиям (некое подобие купола было построено только в 19-ом веке при российском наместнике на Кавказе Михаиле Воронцове, и лишь совсем недавно, в ходе реставрационных работ в 1980-е годы, отверстие в крыше, установленной на месте купола, закрыли стеклом), в ней сохранились фрески, написанные в 1206-1216 годах. Фрески, к слову, тогда не реставрировались, с них только немного смахнули пыль. 800 лет без реставрации! Это ли не чудо? 



   При этом некоторые из них, особенно там, где высоко, под самым куполом, на них не слишком попадал солнечный свет из окон, сохранили невероятную яркость и насыщенность красок. Фото их, конечно, не отражает - в условиях недостаточного освещения в одном углу и, наоборот, бьющего в окно яркого света в другом, я снимать так и не научилась. Поверьте на слово: вот эта сцена причащения на Тайной Вечере, с дважды изображенной фигурой Христа, делящегося едой с апостолами, - это восторг! 
   Да и вообще, здесь замираешь от восхищения и удивления, едва переступив порог церкви... фресками расписан буквально каждый сантиметр стен. Их площадь составляет 960 кв.м., и они уникальны по композиции, проработке и мастерству исполнения:



   Над сценой Причащения высоко на сводах - изображение Богородицы, сидящей на троне, с младенцем на руках, но оно сильно повреждено. Нашла следующую информацию (из беседы корреспондента интернет-издания Sputnik с настоятелем монастыря Тер Этум Тарвердяном): в 14-ом веке сюда пришел Тамерлан. Когда он вошел в церковь, она была пуста, но ему послышался крик ребенка. Поначалу ему почудилось, что то сам храм плачет по его грехам, совершенным по дороге сюда, по тысячам им убитых и покалеченных. Но когда плач ребенка повторился, Тамерлан понял, что где-то в стенах церкви есть тайное убежище, где скрываются местные жители. Но сколько его воины не искали вход в него, поиски не привели ни к чему. Тогда раздосадованный Тамерлан приказал принести пушку и выстрелить. Так лицо Богоматери было повреждено, но сама церковь чудом устояла, пережив набег.

   Ведутся споры, чьей руке принадлежат фрески. Учитывая, что фресковая живопись  не очень свойственна армянским традициям, высказываются предположения, что росписью церкви занимались грузинские мастера. Однако, на первом слое некоторых фресок сохранились имена двух армянских мастеров, написанные на древнеармянском грабаре. В пользу армянской национальности живописцев свидетельствует и тот факт, что на фресках на западной стене, под сценой Причащения есть изображение Григория Просветителя. Впрочем, изображение царицы Тамары, кажется, там тоже есть. Как и значимые для католиков фигуры пап Святого Сильвестра и Святого Клементия. Так что, скорее всего, к фрескам приложили руку и армяне, и грузины. Всего считается, что над ними работали 8 разных мастеров:



   Большая часть фресок - это лики святых, их жизнеописания, сцены из Ветхого и Нового Завета,



Вот,"Страшный Суд", например:



и бродить среди этих стен, рассматривая подробности, можно бесконечно:



   И уходить совсем не хочется. Послушала, что узнал Мигран от местной женщины в иконной лавке, снова обошла церковь по кругу... подошла послушать ее сама и купить буклет и магнитик, снова принялась рассматривать фрески... вернулась, купила свечи, зажгла, снова вернулась к созерцанию... и так раз шесть, никак не могла заставить себя уйти:) Не каждый день ведь увидишь такое чудо, хотелось покрепче сохранить в памяти:

[Нафаня]

   В паузе, когда шея совсем затекла от хождения с поднятой к верху головой, пролистала буклет, узнала некоторые факты из истории. К примеру, в стенах монастыря-крепости работал известный армянский философ, переписчик и переводчик Симеон Пхндзаанкский, чьи книги по сей день хранятся в Матенадаране. Так, он перевел с грузинского на армянский "Основы теологии" Прокла Диадохосского, "Источник знания" Иоанна Дамасского, книги "Лестница", "История Грузии" (Картлис Цховреба) и "Греческие молитвы" Иоанна Синайского.



   Здесь же, в период существования Ташир-Дзарогетского царства Кюрикидов, находился Монетный двор, чеканящий единственные на территории Армении монеты с армянскими буквами.



   Здесь с 1216 года хранился Святой крест Нораванка - частица Животворящего Креста со следами крови Спасителя, которую монахи Нораванка купили у случайного путника:



Здесь, в стенах монастыря снимал пару эпизодов своего "Цвета граната" Сергей Параджанов. В общем, это место помнит многое и овеяно легендами...



И всё-таки главное его сокровище, главная ценность и главная тайна - эти фрески:













  Пока мы, затаив дыхание, в десятый раз обходили церковь Св.Богородицы, Мигран традиционно успел дойти до машины и сходить за пирожками и шоколадками. Перекусили у древних крепостных стен, наслаждаясь теплом почти летнего солнца, и рассматривая окружающие пейзажи:



   Проехав немного, остановились, чтобы запечатлеть мощную каменную кладку стен, суровое строение храма и скалистый утес, на котором он возвышается, во всей красе:





  И поехали обратно в сторону Еревана. В начале дороги, я, глядя, на указатели, мелькающие вдоль дороги, вспоминала, что на этом маршруте скрывается еще немало интересного - как минимум, еще пара красивых монастырей Одзун и Кобайр. Мигран тогда сказал: "Если будет время на обратном пути, заедем". Но напоминать я не стала. Помимо того, что помнила о сильно замедляющем скорость передвижения ремонте дороги на нескольких участках пути, я видела, что наш парень устал - целый день за рулем по нелегкой дороге явно сказались. Не хотелось, затягивать возвращение до темноты, когда ехать по горным дорогам ему станет еще в разы труднее. Мы и без того были полны впечатлений и эмоций, и даже не знаю, смогли ли бы воспринимать что-то еще. В конце концов, нельзя же объять необъятное, надо же оставить что-то интересное и на следующие посещения Армении:))



   Потому мы просто ехали домой, почти в молчании, блаженном и усталом, любуясь вырастающими из-за поворотов горами в облаках... уже даже не просили остановиться, просто периодически открывали окно ради фото:))



Солнце постепенно клонилось к горизонту, придавая миру легкий золотистый оттенок:



Чем ближе к Еревану, тем гуще становилась пелена облаков. Вернувшись, мы узнали, что в столице весь день было пасмурно и периодически моросил дождь. Вспоминая наш день, разве мы могли в это поверить?:) 



Дорога периодически, казалось, уходит прямо в облачные горы:



Ох, уж эти армянские облака, потрясающие мое воображение и каждый раз заставляющие ахать от восторга и хвататься за фотоаппарат, хотя заранее знаю, что фото не получится:))











Когда да Еревана осталось совсем чуть-чуть, облачный дракон проглотил солнце (интересное фото получилось у моей спутницы, попросила на память):



   В город мы въехали на закате, и я порадовалась, что дорогу проехали засветло - и Миграну проще, и нам красот дорожных насмотреться удалось вволю. Так и закончился наш чудесный северный день. Поблагодарив нашего замечательного водителя, мы отправились в хостел, дразнить не поехавших с нами рассказами и фотографиями:))
   А впереди ждала еще пара сказочных дней в Армении... так мало. Или всё же много? В общем, продолжение следует:

[джуромская нина]

Татьяна, спасибо! Очень интересно было почитать про церковь Богородицы. И ты права, такие удивительно яркие синие краски, хотя и погодные условия этому не способствовали. И спасибо за классные фотографии окрестных пейзажей, очень красиво, такой простор и такие яркие краски осени!

[Нафаня]

18 минут назад, джуромская нина сказал:

Татьяна, спасибо! Очень интересно было почитать про церковь Богородицы. И ты права, такие удивительно яркие синие краски, хотя и погодные условия этому не способствовали. И спасибо за классные фотографии окрестных пейзажей, очень красиво, такой простор и такие яркие краски осени!

Церковь очень интересная, запала в душу с первого взгляда на фото) а осень в тех краях на самом деле "золотая":)

[Нафаня]

День 7. Атис. Дорога в облака.

   Утро было слегка морозным, но солнце светило так, что казалось, будто на армянских просторах, мелькающих за окном наступило лето... по крайней мере, бабье лето. Мы его ждали, перенося свои планы, и таки дождались - прогноз, наконец, показал погоду, благоприятную для восхождения на гору Атис. Предупреждаю сразу: эпических рассказов об альпинистских подвигах не будет, как и суровых скал и заснеженных вершин. Будут по-осеннему рыжие плюшевые уютные горы, облака ползущие по склонам, много солнца, воздуха и ощущения свободы:)


 

   Гора Атис находится недалеко от Еревана и замечательна тем, что в хорошую погоду в разные стороны с нее открываются великолепные виды - на Арарат и Арагац, на Аралер и Гегамский хребет. С погодой, правда, везет не всем и не всегда... да и горы вокруг, они ж своенравные, любят укрыться облаками. Впрочем, как и сама Атис, да я ж уже показывала виды на нее от церкви Майраванка.  Высшая точка находится  на высоте 2528 м, но чтобы добраться до нее, особых подвигов, навыков и снаряжения не требуется. К вершине идет тропинка, постепенно поднимающаяся вверх. Маршрут довольно протяженный, около 6 км в одну сторону, в некоторых местах тропа становится круче, в других идет в обход горы почти полого, но особо сложных участков, как на том же, например, маршруте Дилижанского заповедника, нет. Хороший такой маршрут для тренировки выносливости и умения нормально дышать, его часто используют именно для этого - для разминок и тренировок перед более серьезными восхождениями. Летом, конечно, днем здесь будет сложновато - от солнца прятаться негде, потому летние маршруты начинаются обычно очень рано, до рассвета. Бонусом дается возможность встретить солнце, всходящее из-за Гегамского хребта. Но мы приехали в более благоприятное в это время года, так что среди дня прогулка выдалась, напротив, очень приятной - сначала согрелись, потом разделись до маек и позагорали, потом надели всё теплое, что было в запасе... погода в горах - она такая неожиданная:))



   Второе название горы Атис - Шамирам, от имени царицы Семирамиды. С ней связана легенда. Во времена Семирамиды в Армении правил царь Ара Прекрасный, и был он столь красив и столь мужественен, что воспылала к нему царица Семирамида нежными чувствами и предложила себя Аре в жены. Но Ара отказался, и тогда разгневанная царица собрала войско и пошла войной на Армению. Здесь, на горе Атис, она наблюдала за ходом сражения, руководя своими армиями. Войско Ара же разместилось у подножия горы Аралер. Сражение было кровопролитным, Ара сражался в первых рядах своего войска, и, несмотря на горячее желание Семирамиды сохранить его жизнь, он был смертельно ранен. Убитая горем царица повелела своим жрецам оживить Ару, но им не удалось сотворить чуда. Говорят, что гора Аралер - это тело Ара Прекрасного, превратившегося после смерти в камень, и если смотреть на гору со стороны Еревана, ее очертания действительно напоминают фигуру человека, лежащего на спине со скрещенными на груди руками.
   А мы поднимаемся вверх, оглядываясь по сторонам: вокруг Арагаца клубятся облака:



Арарат в дымке, но все-таки виден, значит, уже повезло:)



   Тропинка извивается по склону, солнце согревает и тело, и душу, воздух, просторы, свобода... от негатива, от лишних мыслей в голове, от ненужных волнений и переживаний. Тихий шелест сухой травы о ткань ботинок, один для себя подобранный темп, мерный звук шагов попутчиков - процесс, действующий на мозг как медитация:)



  Справа на склоне горы - ущелье, в котором после первых майских гроз появляется множество змей, выползают погреться на камни, нагретые весенним солнцем:



Вперед и правее, куда уходит тропа, и есть вершина горы Атис:



Дорожка разделила склон на черное и желтое - последствия пожара. А облако, кажется, вырастает прямо из земли:)



Я ж говорила, что все мои армянские каникулы легко можно было бы назвать дорогой в облака, но в этот день их концентрация, кажется, достигла апогея:) Вот они уже проплывают мимо совсем близко, чудится: руку протяни - и достанешь:



А Арарат всё больше и больше прячется в дымку. Поняли, что потрясающего фото с легендарным великаном за спиной сделать сегодня не удастся, но спасибо и на том, что вообще показался хоть ненадолго:) Всё-таки есть в его близости что-то волнующее... порой хотелось научиться подниматься в гору спиной, чтобы любоваться, не переставая, пока не скрылся совсем:)



   Когда пару раз споткнулись во время этих бесконечных оглядываний назад, решили, что, пожалуй, стоит сделать небольшой привал и перекусить с видом на Арарат. Вытянуть слегка гудящие ноги, вдыхать легкий аромат солнца от нагретой сухой травы, жевать растекающийся пряным вкусом на языке женгялов хац и смотреть на эту восхитительную картину - это ли не счастье?:)





Между тем облака стали увеличиваться в размерах, пушисто проплывая над горой Атис:



и иногда, пока еще робко и неуверенно цепляясь за вершину:



образуя облачные реки:



вереницей проплывая между нами и Араратом:

[Нафаня]

Облако, положенное Арагацем на наши бюраканские планы, становилось всё больше и гуще, поняли, что обсерватория, кажется, откладывается на следующий приезд:





Примерно на середине пути вместе с облаками прилетели орлы:



   Теперь уже Таня едва не свернула шею и не споткнулась раз восемь в попытке понаблюдать за этим гордым, величественным и необыкновенно красивым полетом:



Потом еще не смогла пропустить всякие живописные веточки-цветочки:











И в итоге помчалась в горку бегом догонять своих, благо тропа в этот момент вырулила на почти ровный участок:)) А меж тем впереди упитанное облако слизало часть горы, закрыв нам обзор:



И тут я на самом деле поверила, что моя дорога сегодня ведет в облака:)



Оценив облачные масштабы, висящие впереди, решили: "Так, давайте-ка тут отдохнем-перекусим, а то думается, что наверху сегодня будет всё же не очень комфортно":)



   Остановились на привал, присев на камни невысокой изгороди - таких не склонах немало, то загоны для барашков, которых пастухи выгоняют сюда на весь летний сезон. Лишь незадолго до нашего приезда барашков перегнали на зимние пастбища, пониже, ближе к долине:



   Вот они, эти загончики виднеются. Да неужели ж они не разбегаются, препятствие-то им по колено? Оказалось, нет. Да просто не надо оно им. Узнала по случаю, как даже один пастух и гампр легко управляется с огромным стадом баранов. К ним все-то запускают козла, которого барашки тут же признают авторитетом и бездумно следуют за ним: куда козел, туда и все стадо. Направление козлу же легко задает гампр - пастушья армянская собака. Поговорка про стадо баранов-то не на пустом месте родилась.



И небольшой запас воды вот имеется. Хотя меня в этом кадре больше привлекла причудливая фактура склона:



   А, вот еще о барашках. Вспомнилась еще одна легенда, связанная с горой Аралер, которую, наверное, уже можно было бы увидеть, если бы нас все плотнее не окружали облака. Говорят, что когда Гаяне и Рипсиме бежали в попытке спастись от воинов царя Трдата III, на склоне горы Аралер им встретился пастух. Девушки в отчаянии обратились к нему с просьбой показать безопасную тропу. Пастух показал дорогу, но когда его пастбищ достигли царские воины, он указал путь и им, указав направление, в котором убежали христианки. В тот же миг пастух и все его овцы превратились в камни, да так и стоят на склоне Аралера. Чем больше слышу я легенд, тем больше хочется побывать и на этой овеянной сказаниями вершине.