Сказки и легенды средней полосы России.

[AlexP]

На майские праздники мы с Леной совершили мини-путешествие по рязанской и Владимирской областям, посетив несколько интересных и необычных мест, о которых я вам и хочу рассказать. 

Выехали мы в субботу с утра в сторону Рязани и первым делом заехали в усадьбу фон Дервиза в Кирицах. Необычна эта усадьба тем, что она благополучно пережила революции и последовавшую советскую власть и сейчас пребывает в довольно неплохом состоянии, причем сохранился практически весь усадебный комплекс.

Усадьбу начал строить сын одного из богатейших предпринимателей второй половины 19 века, Павла Григорьевича фон Дервиза, владельца частной Московско-Рязанской железной дороги. Он успел воспользоваться железнодорожным бумом в России в середине 19 века и построить дорогу в одном из самых богатых направлений, поэтому был совершенно не стеснен в страдствах. Но был он очень несчастлив в семейной жизни - он похоронил нескольких своих детей, в том числе первенца и наследника, его дочери были больны туберкулезом. Наконец, после его смерти его миллионы достались сыну Сергею, который был натурой без деловой хватки, но зато с артистическими амбициями. Кроме деловой хватки у него отсутствовал и вкус, поэтому когда он решил построить огромное имение в Кирицах, он пригласил молодого и модного архитектора Шехтеля, но поручил ему построить дворец, который удивлял бы других богачей своими размерами, размахом и кашей из элементов разнообразных стилей. В общем, как говорится, "дорого-богато". 

Дворец, к счастью, успели достроить раньше, чем Сергей фон Дервиз профукал всё своё унаследованное состояние, что позволило ему продать имение в Кирицах и уехать в Париж. Ну а сейчас здесь, по прихоти судьбы, расположен санаторий, в котором лечат туберкулез, от которого страдали и сестры хозяина этого дворца. Санаторий закрыт для посторонних, попасть на его территорию нельзя. 

Но мы решили подъехать ещё и с другой стороны к дворцу. Пройдя буквально сто метров чеез лес по тропинке, я уперся в двухметровый бетонный забор, который окружает всю усадьбу. Никаких дырок в заборе видно не было, но тут у меня вдруг в глазах помутилось и я внезапно, каким-то чудом, оказался по ту сторону забора. Совершенно не представляю, как это произошло, наверное, чудо какое-то ))))). Ну раз уж я оказался внутри, то надо бы посмотреть на то, ради чего я сюда и приехал - Мост любви. Это руинированное сооружение смотрится очень таинственно и необычно на фоне отреставрированной усадьбы. Непонятно, почему его не восстанавливают - возможно, потому, что он не несет никакой практической функции, только эстетическую.

Про мост любви есть легенда, рассказывающая о том, что здесь любил прогуливаться Сергей фон Дервиз с местной крестьянкой, объясняясь её в любви и склоняя к сожительству. Но девушка была неприступна и когда выхода совсем уже не оставалось, она бросилась с моста вниз и разбилась. Но это, конечно, только красивая сказка.

Подошел поближе и к дворцу, чтобы посмотреть на одну из примечательных деталей - огромного орла, поддерживающего балкон.

Осмотр имения прошел успешно - и мост посмотрел, и охране не попался )))) На обратном пути магия с забором снова повторилась )))) И вот мы уже отправляемся дальше.

Изменено 15 мая, 2021 пользователем AlexP

[AlexP]

Следующая наша остановка была у городища Старая Рязань. Город на этом месте возник в самом конце 11 века, во время стремительного расширения древнерусских княжеств, которые стали настолько сильными и богатыми, что смогли выйти из лесов в степь, не опасаясь больше нашествий кочевников. Благодаря плодородности почв и расположению на важном торговом пути - реке Оке Рязань стремительно расширялась, крепла и строилась. Ко временам нашествия татаро-монголов город был одним из крупнейших на Руси и насчитывал около десяти тысяч жителей. Несмотря на существующие легенды, что татары здесь всех вырезали и город так и не возродился, на самом деле, хоть и в сильно сократившемся виде, но город просуществовал ещё более века, постепенно всё сильнее хирея из-за периодических набегов татар. Наконец, в 14 веке князья перенесли столицу княжества в располагающийся севернее город Переславль Рязанский, который впоследствии  и стал современной Рязанью. 

Сейчас на городище видны только древние валы и остатки кирпичной Борисоглебской церкви начала 20 века.

Здесь когда-то располагались южные ворота

А вот и очередная легенда - Алатырь-камень. В русских сказках это камень огромной магической силы, правда, без какой-либо конкретики про то, как он выглядит и где находится. Ну вот современные туристы и назвали этот ничем не примечательный гранитный валун сказочным именем)))

[AlexP]

Хоть на самом городище смотреть и нечего особо, но благодаря расположению на высоком берегу открываются неплохие виды.

А вот и следы археологов. Что-то скромно копают.

Но вся древняя Рязань спрятана под слоем грунта. Всё, что археологи раскапывают, они потом снова закрывают землей, так как город был деревянным и нижние венцы изб, которые сохранялись под землей в течение веков, на воздухе быстро разрушаются. Из каменных строений можно посмотреть только на фундаменты храмов, да и то они по-варварски законсервированы - их просто залили бетоном.

[AlexP]

И здесь же, совсем рядом со Старой Рязанью, расположено село Исады. Село это является ровесником Рязани, ему тоже около тысячи лет. Когда-то здесь была вотчина рязанских князей и даже произошло событие, которое нам более привычно видеть в эпических сериалах типа Игры престолов.

А дело было так. В Рязанском княжестве в течение почти полувека не утихала борьба за княжеский престол, пока наконец в 1217 году один из претендентов, Глеб Владимирович, не пригласил в Исады рязанского князя и его братьев на очередные переговоры. Князь с братьями (всеми, кроме одного) приехали вместе с  приближенными. И вот во время пира, когда гости перепились, в шатры ворвались половцы-наемники и дружинники Глеба и перерезали всех гостей. Правда, Глебу это не помогло - не приехавший в Исады младший брат рязанского князя стал новым князем, с помощью соседей разбил Глеба, который бежал в степь к половцам и там сошел с ума.

Но от тех времен в Исадах, конечно, ничего не осталось. Зато там есть церковь Воскресения Христова середины 17 века, которая является памятью о другом предательстве, произошедшем с очередным местным жителем. А звали его Прокопий Ляпунов, он был богатым и влиятельным рязанским дворянином. Он очень активно участвовал в русском Смутном времени, одним из первых присягнул на верность Лжедмитрию Первому в 1605 году, склонив к этому и рязанских дворян. Затем он долго воевал то против одних, то против других претендентов на власть на Руси, пока, наконец, в начале 1611 года не объединился с казаками в Первое земское ополчение. Это ополчение подошло к Москве и окружило поляков в Кремле, но вот порядка и доверия в самом ополчении не было. Они являлось очень неоднородным, составляя конгломерат дворянских ополчений разных земель и казаков. И вот как раз казаки, заподозрив Ляпунова в измене, убили его.  

Церковь же в память об отце начал строить сын Прокопия Ляпунова, а закончил уже внук.

Старинный русский обычай - заваливать кладбища едой по весне))))

А вот снова Ока

На кладбище есть старинные надгробия, вот это, например, одного из представителей рода Кожиных, которые владели Исадами с начала 19 века и вплоть до революции. 

Федор Иванович родился в Белом доме, умер в Красном доме. Интересно, это разные дома или белый дом успели перекрасить )))

[Tamara K.]

45 минут назад, AlexP сказал:

На майские праздники мы с Леной совершили мини-путешествие по рязанской и Владимирской областям, посетив несколько интересных и необычных мест, о которых я вам и хочу рассказать. 

Выехали мы в субботу с утра в сторону Рязани и первым делом заехали в усадьбу фон Дервиза в Кирицах. Необычна эта усадьба тем, что она благополучно пережила революции и последовавшую советскую власть и сейчас пребывает в довольно неплохом состоянии, причем сохранился практически весь усадебный комплекс.

Усадьбу начал строить сын одного из богатейших предпринимателей второй половины 19 века, Павла Григорьевича фон Дервиза, владельца частной Московско-Рязанской железной дороги. Он успел воспользоваться железнодорожным бумом в России в середине 19 века и построить дорогу в одном из самых богатых направлений, поэтому был совершенно не стеснен в страдствах. Но был он очень несчастлив в семейной жизни - он похоронил нескольких своих детей, в том числе первенца и наследника, его дочери были больны туберкулезом. Наконец, после его смерти его миллионы достались сыну Сергею, который был натурой без деловой хватки, но зато с артистическими амбициями. Кроме деловой хватки у него отсутствовал и вкус, поэтому когда он решил построить огромное имение в Кирицах, он пригласил молодого и модного архитектора Шехтеля, но поручил ему построить дворец, который удивлял бы других богачей своими размерами, размахом и кашей из элементов разнообразных стилей. В общем, как говорится, "дорого-богато". 

Дворец, к счастью, успели достроить раньше, чем Сергей фон Дервиз профукал всё своё унаследованное состояние, что позволило ему продать имение в Кирицах и уехать в Париж. Ну а сейчас здесь, по прихоти судьбы, расположен санаторий, в котором лечат туберкулез, от которого страдали и сестры хозяина этого дворца. Санаторий закрыт для посторонних, попасть на его территорию нельзя. 

Но мы решили подъехать ещё и с другой стороны к дворцу. Пройдя буквально сто метров чеез лес по тропинке, я уперся в двухметровый бетонный забор, который окружает всю усадьбу. Никаких дырок в заборе видно не было, но тут у меня вдруг в глазах помутилось и я внезапно, каким-то чудом, оказался по ту сторону забора. Совершенно не представляю, как это произошло, наверное, чудо какое-то ))))). Ну раз уж я оказался внутри, то надо бы посмотреть на то, ради чего я сюда и приехал - Мост любви. Это руинированное сооружение смотрится очень таинственно и необычно на фоне отреставрированной усадьбы. Непонятно, почему его не восстанавливают - возможно, потому, что он не несет никакой практической функции, только эстетическую.

Про мост любви есть легенда, рассказывающая о том, что здесь любил прогуливаться Сергей фон Дервиз с местной крестьянкой, объясняясь её в любви и склоняя к сожительству. Но девушка была неприступна и когда выхода совсем уже не оставалось, она бросилась с моста вниз и разбилась. Но это, конечно, только красивая сказка.

Подошел поближе и к дворцу, чтобы посмотреть на одну из примечательных деталей - огромного орла, поддерживающего балкон.

Осмотр имения прошел успешно - и мост посмотрел, и охране не попался )))) На обратном пути магия с забором снова повторилась )))) И вот мы уже отправляемся дальше.

Спасибо большое за рассказ о Кирицах.

В майском туре "Русская провинция. На автобусе из Москвы по берегам Оки и Волги" с Олегом Пирязевым мы тоже посетили Кирицы и полюбовались усадьбой фон Дервиза со смотровой площадки. Олег говорил, что раньше была возможность договориться с администрацией и провести небольшую экскурсию по территории усадьбы, но в условиях пандемии это стало невозможным.

 Для полноты картины был предложен дополнительный заезд на Старожиловский конный завод фон Дервиза, комплекс зданий которого также построен в псевдоготическом стиле архитектором Шехтелем. Но заезд не состоялся, так как был возможен только при желании всей группы.

[AlexP]

Ну и наконец последнее на сегодня место, самое красивое, сказочное и таинственное. называется оно Пьяный лес, хотя это не целы лес, а участок метров 200 в диаметре в центре вполне обычного леса. Располагается он между деревнями тырново и Дубровка Рязанской области. Мы заезжали со стороны Дубровки, до которой идет асфальтовая дорога, хоть и плохого качества. А дальше между двумя этими деревнями пролегает грунтовка, которая в сухое время вполне проходима для легковушек. Ответвление от этой дороги приводит прямо к Пьяному лесу.

Впечатление от леса, конечно, странное и захватывающее. Когда мы там были, мы были одни, никого больше не было. Светило солнце, пели птицы, было тихо и таинственно. Было бы и спокойно, если бы не очень странный скрип деревьев, это было не просто поскрипывание, а как будто резкие вскрики. 

Почему деревья так странно изогнуты, наука не знает. Есть несколько объяснений, но какое верное, никто не знает. На Куршской косе есть ещё один такой лес, но, насколько я понимаю, он не настолько "пьяный" ))))

 

[AlexP]

[Светлана г.Ковров]

3 часа назад, AlexP сказал:

Следующая наша остановка была у городища Старая Рязань. Город на этом месте возник в самом конце 11 века, во время стремительного расширения древнерусских княжеств, которые стали настолько сильными и богатыми, что смогли выйти из лесов в степь, не опасаясь больше нашествий кочевников. Благодаря плодородности почв и расположению на важном торговом пути - реке Оке Рязань стремительно расширялась, крепла и строилась. Ко временам нашествия татаро-монголов город был одним из крупнейших на Руси и насчитывал около десяти тысяч жителей. Несмотря на существующие легенды, что татары здесь всех вырезали и город так и не возродился, на самом деле, хоть и в сильно сократившемся виде, но город просуществовал ещё более века, постепенно всё сильнее хирея из-за периодических набегов татар. Наконец, в 14 веке князья перенесли столицу княжества в располагающийся севернее город Переславль Рязанский, который впоследствии  и стал современной Рязанью. 

Сейчас на городище видны только древние валы и остатки кирпичной Борисоглебской церкви начала 20 века.

Здесь когда-то располагались южные ворота

А вот и очередная легенда - Алатырь-камень. В русских сказках это камень огромной магической силы, правда, без какой-либо конкретики про то, как он выглядит и где находится. Ну вот современные туристы и назвали этот ничем не примечательный гранитный валун сказочным именем)))

Какие красивые места над Окой! Всегда хотела туда съездить,но туры ограничивались Рязанью-Константиновом.Хорошо ещё,в один из приездов увидели диараму" Взятие Рязани войсками  Батыя в декабре 1237г".Мне очень понравилась.

 

Спасибо за фото Пьяного леса Открытие для меня! Вот куда туристов возить,только раскручивая направление...

Изменено 15 мая, 2021 пользователем Светлана г.Ковров

[AlexP]

43 минуты назад, Светлана г.Ковров сказал:

 

Спасибо за фото Пьяного леса Открытие для меня! Вот куда туристов возить,только раскручивая направление...

Я по отзывам очень удивился, что народ это место вообще не знает

[YuS]

7 часов назад, AlexP сказал:

Я по отзывам очень удивился, что народ это место вообще не знает

Народ не знает, поэтому так все хорошо и сохранилось.

[ирина конка]

13 часов назад, AlexP сказал:

Ну и наконец последнее на сегодня место, самое красивое, сказочное и таинственное. называется оно Пьяный лес

Три недели назад прочитала про этот лес и была только одна маленькая фотография, но было очень интересно, а тут Леша уже побывал и фото классные и деревьев так много и расположены рядом. В Танцующем лесу на Куршской косе надо ещё выбрать место и ракурс что б деревьев побольше захватить.  

[Нафаня]

20 часов назад, AlexP сказал:

На Куршской косе есть ещё один такой лес, но, насколько я понимаю, он не настолько "пьяный" ))))

На Куршской косе он немного иначе выглядит. Здесь, судя по фото, почти одинаковый изгиб у всех деревьев снизу, от корня, а потом оно как будто выравниваются. А на косе их вообще в петли и узлы скрутило:)

На самом деле нечто похожее есть ещё на Аркаиме, у подножия одной из гор там роща есть, где ни одной "трезвой" берёзки, все с изогнутыми стволами. Говорят, магнитное излучение, создаваемое залежами железных руд, так действует, создавая заодно и легенды о какой-то особенной энергетике этого места. 

[AlexP]

Следующий день у нас прошел в меланхолическом настроении, так как увядающие города сопровождались то начинавшейся, то пропадающей моросью. Проснулись мы в старинном городке Касимове, который всего на пять лет моложе Москвы. Он был основан (правда, не на современном месте, а чуть в стороне) Юрием Долгоруким как пограничная крепость. С тех пор много чего интересного происходило в городке, ставшем в 16 веке уникальным образованием - татарским ханством в составе русского государства. Дело в том, что степь регулярно "выплескивала" за свои пределы остатки родов и кланов - жертв междоусобных войн за престол, и вот эти изгнанники предлагали себя в качестве воинов окрестным государствам. На Руси их с удовольствием привечали и селили на границе со степью, справедливо рассуждая, что с татарами лучше всего справятся татары. Да и их, если что, не жалко, пусть принимают на себя первый удар очередного набега. 

Город состоял из двух частей - южной татарской и северной русской, разделенныхъ глубоким оврагом. Постепенно влияние татар в городе падало, в конце 17 века Касимовское ханство, пусть и совершенно формальное, было окончательно упразднено. Но был в истории Касимова один яркий момент, когда местный хан Саин-Булат, принявший православие и ставший Симеоном Бекбулатовичем, практически на целый год стал московским царем. Да, в 1575-76 годы Иван Грозный зачем-то устроил эту показуху с формальным отказом от престола и возведением на него татарского хана. Но это не вызвало никакого удивления или отторжения среди боярства и дворянства, так как кроме того, что Симеон не обладал реальной властью (а Ивана Грозного к тому же сильно боялись), он ещё по своему происхождению был не ниже Рюриковичей - он был Чингизидом, прямым потомком Чингисхана.

Поэтому первым делом мы осмотрим старую, татарскую часть города. От неё сохранилось совсем немного, ханская мечеть и текие (усыпальница). Окружающие же их постройки относятся к 19-20 векам. Первым мы видим дом богатейшего татарского торговца и промышленника Ахмеда Кастрова, правда, с 2012 года он заброшен.

Памятник Шах-Али хану, уникальному персонажу из 16 века. Он был из казанской ханской семьи и вел долгую борьбу за казанский престол, причем с переменным успехом. В итоге он успел четырежды побыть касимовским ханом и трижды - казанским. В общем, никакого покоя семье и домочадцам))))

Огромное заброшенное здание "Красной больницы" - это построенный в конце 19 века дом купцов Шакуловых, позже выкупленный для размещения здесь земской больницы. Больница располагалась здесь до 2012 года (вот год какой для Касимова был несчастливый, всё здесь в тот год забросили) - сначала простая, потом психиатрическая. Несмотря на то, что здание является объектом культурного наследия Рязанской области, никто его сохранять не собирается.

Клуб сотрудников МВД имени Менжинского. Раритетная надптсь.

А вот и ханская мечеть. Она состоит из двух частей - более древнего минарета 15 или 16 веков и самого здания мечети 18 века.

Это вид из сквера царицы Сююмбике. Да, той самой легендарной казанской царице, которая сбросилась с башни в казанском кремле и убилась. Про это рассказывают все экскурсоводы в Казани, правда, самые честные из них прибавляют, что это только легенда)))). На самом деле Сююмбике была насильно выдана за Шах-Али и тихонько угасла где-то в задних комнатах гарема не любившего и боявшегося её хана. 

А вот это текие (усыпальница) того самого Шах-Али хана, памятник которому мы уже видели чуть раньше. 

[AlexP]

Теперь пора идти в "русскую" часть города, для этого надо перебраться через овраг. С другой стороны бросаю прощальный взгляд на мечетью.

Центральная площадь города, состоящая из двух частей, большая и совершенно пустая, она кажется мне несоразмерной масштабу окружающих её двух-трехэтажных зданий.

 На центральной площади, конечно, располагается целый комплекс торговых рядов, которые вроде как начали реставрировать, но, судя по виду, дело это бросили.

Огромный особняк местного виноторговца Алянчикова, богатейшего человека города. Здание состоит из 5 этажей, что тогда редкостью было и для столиц. В полуподвальном помещении располагались склады, первый этаж - для конторы, второй - торжественные залы и комнаты семьи, четвертый для комнат прислуги, а на самом верху бельведер с видом на город и Оку. Есть легенда, что именно в этом бельведере сам хозяин дома заперся ото всех при очередной эпидемии холеры, но это не спасло его и он заразился и умер. Но это и понятно, такое необычное архитектурное излишество, как бельведер, не могло не обрасти легендами))))

Успенская церковь.

Вознесенский собор

 

[AlexP]

А теперь про то, что мне в городе понравилось и не понравилось одновременно. Это его состояние - даже гуляя по самому центру, не оставляет впечатление, что это огромный город - заброшка. Огромное количество зданий постепенно угасают и разрушаются, много старинных зданий заброшено. Поскольку я любитель такого, то мне понравилось, но, наверное, на других это может произвести и удручающее впечатление. Печальнее всего то, что что у города есть просто уникальный шанс стать самым красивым и аутентичным историческим городом центральной России, но, похоже, никого это не интересует. Да, несмотря на постепенное увядание, здесь, в отличие от множества городов, в которых мы были, в центре нет зданий 20-21 веков, здесь нет диссонирующих стекляшек или хрущевок. Поэтому я искренне надеюсь, что когда-нибудь Касимов станет настоящей туристической жемчужиной. Ну, или не станет...

Бывшее здание Городской управы

Центральная улица - Советская. Здесь фасады подкрашены, но стоит заглянуть в дверь или зайти во двор, как виден настоящий Касимов

Судя по количесту замочков, влюбленных пар в Касимове немного ))))

 

[Ирен]

Соглашусь с Алексеем с тем что наши города по большей части  в своей исторической части именно заброшки. У нас (в Воронеже) краевед организует потрясающие экскурсии и много исторических зданий именно в неприглядном состоянии. Последние лет 10,конечно, пытаются реконструировать (чего стоит зимний театр), и много интересного появилось, но.. 

В 20м году снесли здание хлебзавода 19 века. Немцев пережил, а вот сытую жизнь не пережил

[Вязьмичка]

Действительно, за державу обидно! Сколько красоты рушится и пропадает.Чиновникам из своих дорогущих автомобилей этого не видно,да судя по всему и историю-то свою они вспоминают когда только им выгодно.Алексей,спасибо за красоту и интересный рассказ! Ну и за "некрасоту" тоже спасибо, я вот тоже хожу по своему городу и сокрушаюсь! Деньги вбухивают в какие-то безумные проекты,причём делают их наспех, с недоделками, а то что веками построено, причём причудливо построено,не умеют так сейчас, стоит разрушается.

[Konkolana]

Нет, не заброшки . Да, впечатление такое, конечно, складывается, но видели бы вы Касимов лет 20 назад. От храма один остов,  дом Алянчиковых неоштукатуренный, но хоть не разваливался, в торговых рядах и колонны-то не все были. Ну нет в регионах столько денег, чтобы сделать все и сразу, но делают или хотя бы по мере возможности сохраняют. 

Изменено 16 мая, 2021 пользователем Konkolana

[Светлана г.Ковров]

Мы тоже решили  как-нибудь наведаться в Касимов,это км на 50 подальше города-родины мужа.Мы туда 1-2 раза в год наведываемся для посещения могил родных.Вот и решили как-нибудь продлить путешествие.В Касимове я лет 25 не была,муж ещё больше.Сравним-напишу.

[AlexP]

Продолжаем прогулку по Касимову. 

Дом, судя по табличке, 1813 года постройки. Когда-то принадлежал городскому голове Касимова Наставину, запомнившемуся горожанам тем, что начал строить в городе первый водопровод (правда, осуществлению всех планов помешала Первая мировая). С этим домом связана ещё одна легендарная городская личность архитектор-самоучка Гагин Иван Сергеевич. Родился он в 1767 году в купеческой семье, после смерти отца попытался наладить своё дело - производство посуды, но разорился и был вынужден поступить на государственную службу землемером. В процессе работы, обмеряя и описывая участки и строения, он увлекся архитектурой и стал сам проектировать и строить здания. Помните торговые ряды в центре? Это проект Гагина, осуществленный в 1820-30-е годы. 

Но настоящим звездным часом для него стал 1828 год, когда преимущественно деревянный Касимов выгорел и от заказчиков отбоя не было. Точно идентифицировать авторства большинства построект тех времен невозможно, но легенды приписывают все постройки 1820-1830-х годов (а также часть более ранних и более поздних) авторству Гагина.

Дом до сих пор жилой. 

Соборная площадь. Обелиск в кадр весь не хотел влезать))))

[AlexP]

И здесь же, на Соборной площади и прилегающих улочках раскинулся стихийный рынок. Интересно, почему бы городским властям не пустить торговцев в торговые ряды?

Мимо мясных лотков пройти было невозможно ))) Пахнет так же вкусно, как на рынке в сербском Златиборе, где мы были месяц назад. Не удержался и купил колечко местного специалитета - подкопченой колбасы с перцем. Вкусно и натурально и стоит всего 680 р за килограмм

Но самый широкий ассортимент в палатках со сладостями

О, вот уже и рассада пошла

[AlexP]

А дальше я ухожу к Оке, в очень интересный район, где когда-то располагались загородные дома местного купечества и богатого мещанства. Расположены они на Набережной улице к востоку от центра города.

Какое десятилетие на фото?))))

Вот за Петровской заставой и начинается этот район

Остатки былого великолепия.

 

[AlexP]

Здание Касимовского морского вокзала. Заброшено, конечно, но буквы на фронтоне всё ещё виднеются.

Здесь же расположен и самый красивый особняк Касимова, дом Баркова. Барковы были крепостными крестьянами, потом смогли выкупиться на волю и благодаря предпринимательской хватке сколотить целое состояние. Семья бралась за всё, что могло принести деньги, имели своё пароходство на Оке, торговали всевозможными товарами и даже мыли золото на Енисее. Этот участок с домом был куплен и превращен в настоящее поместье с особняком в ампирном стиле, с парком и оранжереями. В каменном полуподвальном этаже располагались склады, а парадный этаж был шикарно отделан мрамором и позолотой. Доказательством былого великолепия особняка служит то, что наследник престола, будущий император Александр Второй, когда проезжал через Касимов, расположился именно в этом особняке. 

В 1960-е годы особняк был признан памятником культуры... и заброшен. Совсем недавно, буквально полгода назад, ветшающий особняк выглядел вот так.

 

А с ноября прошлого года особняк выглядит вот так. При виде этих закопченных руин мне в голову первым делом пришло разграбление Рима варварами. Да, здесь тоже постарались какие-то варвары...

И на этой печальной ноте мы покидаем Касимов. Надеюсь, его судьба изменится в лучшую сторону.

[AlexP]

Дальше мы едем в следующий город, главный город сказок и легенд ))) С городом тесно связаны имена аж четырех легендарных личностей! И этот город - Муром. Сам город очень древний, он один из первых на Руси и известен ещё с 9 века. И сейчас город живет во многом за счет эксплуатации своих легендарных "жителей". Первым делом мы направляемся к двум расположенным бок о бок монастырям - женскому Свято-Троицкому и мужскому Свято-Благовещенскому. Монастыри расположены напротив друг друга, внешне очень похожи, но какие же они разные! Какая в них разная атмосфера, как она четко ощущается!

Женский троицкий монастырь, судя по виду, содержится в строгости и порядке. Везде стоят заборы, каждый газончик закрыт от поягательств, внутри стен множество строений, всё перекрыто, везде запрещающие таблички. И правильно, нечего тут ходить и нарушть, здесь работает настоящий конвейер. Прибывают автобусы с паломниками, высаживают их у монастыря, дальше группку ведут внутрь, в храм, там покупка свечек, прикладывание к раке с мощами Петра и Февронии, дальше поставить свечку и всё, на выход. Поток идёт, тормозить нельзя, главное - порядок. 

Первые две легендарные личности, как вы уже поняли, это святые Пётр и Феврония Муромские. Личности совершенно сказочные в том плане, что идентифицировать их с хоть какими-то реальными людьми науке так и не удалось, несмотря на довольно позднее появление этих легенд - 14-15 век. Записанная в середине 16 века на основе устных преданий Повесть не содержит каких-либо биографических указаний, а, напротив, состоит из двух широко представленных в мифологии разных народов легендарных сюжетов про огнедышащего змея и про мудрую девушку.  Да, князя попытались объявить как муромского князя Давида, но это только потому, что этот князь хоть как-то известен. То есть потерянный кошелек искали не там, где он потерялся, а там, где хорошо освещено ))) И в пользу легендарности преданий свидетельствует и их большое разнообразие и даже противоречие. Нарпимер, в некоторых ранних преданиях Петр и Феврония не муж и жена, а сын и мать и сам сюжет, соответственно, совершенно другой.

Но в последние лет 30 культ Петра и Февронии, до этого почти никому не известный, начали активно раскручивать в качестве исконно-православной замены дню святого Валентина. И, надо признать, довольно успешно - однотипные памятники Петру и Февронии стоят уже во многих городах.

Внутри не смог сфотографировать раку с мощами, так как фотографировать там запрещено и рядом стояла пожилая, очень строгая монашка, которая с очень грозным и недовольным видом присматривала за порядком, подгоняла тех, кто задерживался у раки и создавал затор и недовольно бурчала, что вот опять накапали воско от свечей на пол, а это же потом оттирать. Наверное, все мы сталкивались с таким типажом, он встречается в некоторых церквях.

Монастырь богатый, но вот на починку ограды монастыря денег почему-то нет ))))

А вот и памятник Петру и Февронии. Но он интересен только если зайти и посмотреть на него сзади. Здесь можно обнаружить удивленного вниманием к себе зайца, который у всех вызывает толкьо положительные эмоции и становится поэтому жертвой поползновений потрогать и погладить его ))))

Изменено 16 мая, 2021 пользователем AlexP

[AlexP]

А вот мужской Благовещенский монастырь по атмосфере совершенно другой, ему очень повезло, что в нем не хранятся такие знаменитые мощи. Здесь очень спокойно, всё неторопливо, никто не спешит, здесь очень ухоженная и красивая территория, причем без заборов и грозных табличек. 

Мне этот монастырь почему-то напомнил Валаам. Не знаю, может из-за растений и камней...

Здесь прямо отдыхаешь душой и не хочется отсюда уходить. Но мне, к сожалению, пора дальше, к Николо-Набережной церкви, она же церковь Николы Мокрого. Эта церковь, возведенная в начале 18 века, повторила судьбу тысяч церквей - в советское время её закрыли, затем устроили здесь птицефабрику, затем забросили и, наконец, вернули Церкви, которая и восстановила храм. И сейчас он смотрится очень нарядно и достойно, да ещё и располагается на выигрышном месте на берегу Оки.

Кстати, вон там, за Окой, видна уже соседняя область - Нижегородская.

И это, надо сказать, центр города)))))