После напряженной работы в октябре мне захотелось отдохнуть на ноябрьских праздниках. Поиск места для такого отдыха оказалось не простым: я уже многое видел на Юге России, немного меньше в центральной части. И совсем давно, еще во времена СССР был на Урале. Вот туда я и решил отправиться (с юных лет у меня осталась в памяти поездка на поезде вдоль реки Юрюзань, когда я не мог оторваться от красоты, открывающейся из окна поезда). Оставалось найти подходящий вариант авиаперелета. Из моего Волгограда самолеты на Урал на ноябрьские праздники летели только в Уфу и Пермь. Рассмотрел варианты осмотра крупных городов (еще Челябинска и Екатеринбурга), выбирая перемещение между ними ночными поездами. Но как-то маршрут не склеивался. Тем более хотелось посмотреть и природные красоты Урала. Меня впечатлили отчеты о Южном Урале Нафани и Кудрика и пронзительный заголовок Светика Семицветика "Не бывали на Урале? Жаль, если не бывали..." И тут я нашел в интернете 4-х дневный тур по Южному Уралу, начинающийся в Челябинске. Все сошлось: полдня в Уфе, ночь в поезде до Челябинска, где на привокзальной площади меня рано утром уже будет ждать группа туристов. А после тура - ночной переезд в Уфу и еще полдня на закрепление впечатлений об Уфе. Итого - 5 дней с 3 по 8 ноября на Южном Урале.

Уфа.   

Сначала я очень удивился тому, что до Уфы лететь 2 часа 40 минут. Давно я не летал на высоте 6000 м со скоростью 500 км/час. Оказывается у авиакомпании "Utair" много таких турбовинтовых "тихоходов" (у меня был франко-итальянский ATR72-500).

Потом я удивился 40-минутным интервалом движения автобуса из аэропорта до железнодорожного вокзала, ценой в 73 рубля (в Волгограде - 25 рублей). А когда до вокзала осталось ехать меньше километра, автобус свернул в сторону от вокзала Уфы и катал меня еще полчаса (всего - час).

Оставив свои вещи в камере хранения, я пошел изучать город. Подошедшая маршрутка подвезти меня в центр города отказалась, предложив подняться вверх. Железнодорожный вокзал в Уфе находится в низине в окружении частного сектора с одной стороны и реки Белой с другой. И я поднялся в центр города пешком минут за 10-15 ( и только в последний день я понял, что подняться надо было всего менее 100 м к трамвайной и вместе с ней автобусной остановке).

Попадаю на улицу Карла Маркса и детский парк им. Ивана Якутова у Солдатского озера.

Выйдя из парка передо мной открылась Уфа-Арена, домашняя арена хоккейного "Салавата Юлаева".

Оглядываюсь назад на главный вход в парк и композицию у входа с изображением куницы, украшающей также герб Уфы.

Дальше я уже шел по главной улице Уфы - Ленина. Зашел пообедать в кафе Баракат (отличное кафе самообслуживания, да еще и с 10% скидкой пенсионерам), и тут мне позвонила форумчанка Кудрик, сообщила, что закончила работать и готова показать мне город.

Надо сказать, что со Светланой я "набрался наглости"связаться еще перед поездкой (до этого мы не были знакомы). Она оказалась, также как и я, большим любителем туристических книг и перефотографировав путеводители по Уфе и Южному Уралу, просто "завалила" меня информацией через WhatsApp. Я добросовестно все это распечатал и изучил перед поездкой, за что Светлане очень благодарен.  Примчав на такси к кафе, далее я уже был под  опекой любящего свой город и Южный Урал экскурсовода.

Идем по главной улице города. На улице Ленина находится Молодежный театр имени Мустая Карима

Отель Башкирия

концертный зал Башкортостан

Нулевой километр

Немного сворачиваем в сторону. Хакимовская мечеть

Оригинальное слияние старины и современности. И этот не единственный в Уфе пример.

Арт-квадрат, место притяжения горожан и гостей города, образовательное и развлекательное пространство.

Продолжаем прогулку по городу со Светланой...

Уфа. (продолжение).

Продолжим нашу с Кудрик прогулку по столице Башкортостана.

Мы - в самом центре Уфы. Торговый дом Иванова и Нобеля, построенный в 1912 году

Тут же рядом современный Нестеров Плаза.

Гостиный Двор, здание начала XIX века с многочисленными магазинами.

Фонтан "Семь сестер", уже частично показанный вам на нашем фото со Светланой.

"Три шурупа" - так в шутку называют написание города Уфы на башкирском языке.

Светлана даже посмотрела, в какое время сегодня закат солнца. Нам нужно успеть к 17.35, пока не стемнело, подойти к главной достопримечательности Уфы - памятнику Салавату Юлаеву. Свернув на улицу Пушкина, мы  уже недалеко от этого памятника.

Стадион "Динамо"

Ну вот, успели к нему, освещенного заходящим за горизонт солнцем. Памятник Салавату Юлаеву - самая крупная в России конная статуя, высотой 9,8м, весом 40т на 10-метровом постаменте.

Рядом - величественное здание конгресс-холла "Торатау", построенного в 2007 году. 

Дом Республики - место работы главы Башкортостана Радия Хабирова.

А это - одна их арок жилого дома на улице Ленина. На переднем плане - Юрий Шевчук, уроженец Уфы. Как я прочитал где-то, Уфа дала стране Шевчука, Земфиру и Моргенштерна.

Наша экскурсия по городу подошла к концу, посидели в ресторане грузинской кухни. Хинкали были достойными. Светлана показала мне все основное в городе, большое тебе, Кудрик, спасибо ! Ну а мне пора на вокзал, завтра рано утром по приезду в Челябинск, я сразу же отправляюсь в необычный тур по Южному Уралу.

Кыштым и "Уральское Бали".

Мой поезд прибыл в Челябинск, когда группа уже собралась несколькими минутами ранее, и на привокзальной площади меня ждал микроавтобус. Кстати билеты Уфа-Челябинск и обратно достались мне по программе бонус РЖД, почти бесплатно.

Направляемся в Кыштымский округ, так называемую Уральскую Венецию, край сорока озер, многие из которых соединены между собой каналами, одну из старейших гидросистем России, появившаяся во времена Демидовых.

Но прежде, чем мы попадем в Венецию, пусть уральскую, поедем с вами на Бали, не пугайтесь, тоже  уральские. Нежно-изумрудный цвет воды, песочек по берегам. Летом это особенно хорошо видно. А сейчас, с утра было -8 градусов и тонкая, но прочная корка льда. Здесь когда-то был карьер по добыче белой глины - каолина. Когда карьер стал слишком глубок, из карьера с 2011 года перестали откачивать воду, а добычу каолина перенесли в другое место. Можно ли здесь купаться? Мнения противоречивые. В качестве аргумента против - возможное подземное соединение через грунтовые воды с еще одним карьером, превращенным в городскую свалку и скотомогильник. Использовать белую глину в лечебных и косметологических целях тоже нельзя из-за того, что это - неочищенный от вредных примесей сырец. Можно - для лепки.

Переезжаем в город Кыштым. Этот город в середине XVIII века стал настоящей столицей демидовской империи. В 1757 году Никита Никитович Демидов, сын основателя династии промышленников, построил здесь сразу два металлургических завода (Верхний и Нижний). Отсюда началось триумфальное движение по всему миру высококлассного уральского железа под маркой "Старый соболь". В середине XIX века Кыштым стал центром горного округа, куда входили Каслинский, Нязепетровский, Шемахинский и другие заводы, 10 железных рудников и 14 золотых приисков.

В 1857 году в честь 100-летнего юбилея Кыштыма на самой высокой ландшафтной точке города был построен выличественный храм Рождества Христова.

В центре Кыштыма сохранилась усадьба Демидовых, некогда прекрасный архитектурный ансамбль, прозванный народом Белым домом. Сегодня он требует реставрации.

Белый дом окружает парк и пруд. На другой стороне пруда можно увидеть Народный дом

 

Церковь сошествия Святого Духа на Апостолов

А также вершины гор Сугомак (слева) и Егоза (справа).

Вот на Сугомак мы и отправимся, правда не для покорения вершины, а для осмотра мраморной пещеры.

 

 

Пещера Сугомак и Слюдяной рудник.

Всего в нескольких километрах от Кыштыма находится Сугомакская пещера. 

Эта карстовая пещера, залегающая в бело-полосчатом мраморе, эксклюзивна для региона. Протяженность всех ходов этой мраморной пещеры - 205 м. Мрамор - тот же кальцит, но видоизмененный под давлением, а на Сугомаке удачно совпало наличие мраморных залежей и трещины, где развивалась пещера.

Пещера состоит из трех небольших залов -гротов, соединенных узкими ходами. И если в первый можно зайти, во второй можно проползти, то в третий можно спуститься только на 6-метровой веревке в лаз-колодец, на дне которого стоит вода.

Переезжаем в Слюдяной рудник. Здесь в 1930-х - 1960 х годах шла разработка бокситов и мусковита (калиевой слюды) для оборонной промышленности. Около рудника был построен поселок Слюдорудник. Сначала слюду добывали открытым способом в двух карьерах на южном склоне Слюдяной горы, вручную вывозя в вагонетках на отвалы. Потом начали проходку штолен для добычи сырья закрытым способом.

. 

В некоторые штольни можно войти. От прямого каменного тоннеля расходятся множество боковых ходов и ответвлений. добыча руды в штольнях велась посредством буровзрывных работ. Рассыпавшуюся после взрыва породу грузили в вагонетки и по узкоколейке откатывали к выходу наружу.

 

 

Озеро Тургояк.

Прежде , чем мы попадем на самое чистое, после Байкала, озеро Тургояк, мы проедем самый грязный город на планете по версии ЮНЕСКО - Карабаш. Неземные пейзажи, на которой больше не растут деревья - результат воздействия промышленности на окружающую среду. Здесь находится медеплавильный завод, за 170 лет работы которого выбросило 14 млн тонн вредных веществ (производные свинца, серы, мышьяка и меди). Окрестности города окаймлены черными холмами шлака, речка оранжево-фиолетового цвета.

Тургояк - одно из самых глубоких и крупных озер Южного Урала, включен в список 100 ценнейших водоемов мира. Имеет округлую форму диаметром 6-7 км, средней глубиной 19м, максимальной 34 метра. Прозрачность воды - 12 метров. На акватории озера - шесть островов, самые крупные - Чайка и Вера. По берегам озера расположены многочисленные турбазы и дома отдыха. Мы сейчас находимся на восточном берегу в поселке Тургояк. Вдоль озера проложены тропы для вело- и пеших прогулок.

Дом лесника.

Переезжаем в Миасс...

Миасс

Город Миасс раскинулся в долине реки Миасс узкой полоской на 30 км. История города начинается с постройки в 1773 году медеплавильного завода, в 1797 году эдесь обнаружили рудное золото, а в 1823 году отыскали богатейшие залежи рассыпного золота. Так в 1842 году был найден золотой самородок  весом в 36 кг. Сегодня он хранится в Алмазном фонде России. В XX веке во время Великой отечественной войны на базе эвакуированных цехов Московского автозавода стал работать автомоторный завод, будущий знаменитый УралАЗ. А в 1959 году в Миасс было перебазировано ракетное СКБ-385. Историческая триада "золото-автомобили-ракеты" определяют облик современного Миасса.

Но у нас планы на Миасс более простые. Сначала мы прибыли в парк "Бюрократ", состоящий из канцелярских принадлежностей. Причем скрепка своими размерами (9,28 м в высоту ми 2,72 м в ширину) вошла в 2011 году в Книгу рекордов Гиннесса.

Затем мы переезжаем в старую часть города, где нас ждет Музей пельменя и обед.

Музей пельменя расположен в доме купца Смирнова, недавно в 2014 году восстановленного. Дом купца Смирнова расположен в старой части Миасс на улице Пролетарской в доме № 5. Этот район города сам по себе довольно примечателен. До сих пор, здесь сохранились особняки купцов и золотодобытчиков, которые жили в Миассе на рубеже 19-20 веков. 

Внутри заведение представляет собой реконструкцию купеческого особняка рубежа 19-20 веков с коллекцией старинных вещей. Дом купца Смирнова славен своим кафе, в котором подают очень вкусные пельмени. В меню найдете с десяток разных видов пельменей. Средняя цена порции составляет около 300 рублей. Кроме пельменей, в кафе можно выпить чаю из трав, покушать разносолов и варенья. Вообще весь комплекс в целом можно назвать музеем. Буквально все здесь — с духом старины. Деревянная мебель, вязанки засушенных трав на стенах, прялки, сундуки… Все это полностью погружает в атмосферу прошлого.

А раз в месяц сюда съезжаются гости со всей округи на роскошный бал  с участием профессиональных балетмейстеров. Устраивается он в парадном зале, украшенном  в традициях русского стиля  XIX века, где потолок отделан настоящими витражами, а стены украшены роскошными полотнами местного художника  Василя Матвеева. Вот такой островок купеческой жизни в самом  центре южной части Миасса.

После обеда с пельменями мы продолжим прогулку по дому-музею Смирнова...

 

Продолжим прогулку по Дому- музею Смирнова. Посетим местный магазин сувениров и вкусностей.

Заглянем в игровую комнату.

Посмотрим на убранство комнат

Походим по стелянному полу и посмотрим на жилище домового. А если бросить монетку, можно загадать желание.

И снова парадный зал на втором этаже

Прогуляемся вокруг дома- музея Смирнова. Ой, уже стемнело. В округе еще много старинных домов, в том числе музеев.

А это чья рука, как Вы думаете?

А так выглядит Дом -музей Смирнова (обеденный зал для поглощения пельменей) снаружи.

На сегодня - всё. Едем заселяться в отель Златоуста.

 

Национальный парк "Таганай".

Сегодня я отправляюсь в национальный парк "Таганай". Этот парк начинается на окраине Златоуста и может похвастаться наибольшим на Урале разнообразием ландшафтов, собранных на компактной территории. Сюда, в "Уральский Тироль" приезжают туристы со всей нашей страны. Бытует присказка:"Кто на Таганае не бывал, тот Урала не видал". В переводе с башкирского Таганай - "подставка для луны". Длина хребта Таганай - 25 км и включает в себя горы Дальний Таганай -1148м, Круглица - 1178м, Откликной гребень -1155м, Двуглавая Сопка с вершинами Перья -1034м, Бараньи Лбы - 1041м. А среди вершин есть даже Монблан !

Но у нас сегодня задачка попроще - дойти до Большой каменной реки. Это немногим меньше 5 км в одну сторону. Отправляемся от Центральной усадьбы к Большой Каменной реке по новому маршруту через Тёщин Язык.

Вот такие муравейники высотой до метра встречаются в парке. Дорога идет с небольшими перепадами высот. 

Выбираем дорогу на обзорную площадку Тёщин Язык.

Дохожу до Тёщиного Языка. Здесь установлены пояснительные стенды к открывающейся панораме.

А вот и сама панорама на Большой Таганай и часть Среднего Таганая. а вот и новая, открытая 15 октября дорога к Большой Каменной реке, проложенная по заболоченной местности.

Новый мост через реку Большая Тесьма.

Продолжаю свой путь, немного оторвавшись от группы с экскурсоводом...

Половина пути до Большой Каменной реки пройдено. Идем дальше. Заблудиться в лесу практически невозможно. На деревьях краской нанесены маршруты. Этот обозначен бело-сине-белой полосой. 

Этот ручей оказался коварным. Пройти по льду я не решился, а перепрыгнув, плохо оттолкнулся и упал. Хорошо, что на мягкую траву.

Тропа проходит по сосновому лесу, дышу фитанцидами.

Неожиданно пейзаж изменился, появилось нагромождение камней, но по узкой тропе пройти их легко.

И вот уже я пришел к Большой Каменной реке. Потрясающее зрелище. Нагромождение камней в несколько метров высотой

Установили фоторамку, наверно, чтобы глаза не разбегались от такого обилия камней.

Обратно решил возвращаться по Старой Киалимской дороге (той по которой ходили на Большую Каменную реку раньше). Вновь подхожу к реке, тут камни уже покрыты зеленоватым мхом, вероятно нога человека здесь не ступала.

выхожу к Железному мосту через ту же речку Большая Тесьма, только немного выше по течению.

Фотографии реки, да еще и на фоне мостов - самые популярные у туристов. И действительно, река и ее берега очень красивы.

Иду дальше...

Так по Старой Киалимской дороге уду в затяжной подъем, правда не крутой. И вот я дошел до развилки дорог. До Центральной усадьбы осталось 1,7 км, по Нижней дороге я только что вернулся с большой Каменной реки. Посчитав, что у меня есть еще свободное время (более часа) решаю пройти немного по Верхней дороге до Горбатого моста и посмотреть, что это за Пыхтун такой.

Как видите, к Большой Каменной реке я шел по маршруту, обозначенному бело-синей полосой, возвращался по бело-голубой и вот теперь вышел на бело-красную. 

дошел до Горбатого моста через ту же реку Большая Тесьма, только еще выше по течению.

Какие причудливые льдинки на этом участке реки.

Решил посмотреть, что же это за Пыхтун такой. Но пройдя пару сотен метров, не обнаружил впереди крутого подъема, хотя дорога и усложнилась корнями деревьев и камнями. Но оставим его на следующий раз. Пора возвращаться на Центральную усадьбу.

В итоге за 4 часа я прошел по тропам с подъемами и спусками порядка 14-15 км.  Будем считать это ознакомительной по Таганаю прогулкой. Из достижений (сомнительных), я сегодня прошелся по трем мостам через реку Большая Тесьма. У нас еще сегодня возвращение в отель на обед, поход в оружейную слободу "АиРовка", парк Бажова. А световые дни в ноябре уже короткие, с наступлением темноты практически ничего не увидишь.

Горбатый мост снесло в прошлом году, потому теперь он новый, но обычный подвесной. Раньше и правда был горбатый:) Пыхтун на самом деле заставляет попыхтеть, хотя поначалу и кажется лёгким. Там около 6 км постоянно в гору через корни и камни, где-то круче, где-то более полого. 

Оружейная слобода "АиРовка" в Златоусте.

«АиРовка» – самобытный городок кузнецов и оружейников, расположенный посреди промышленного города на Южном Урале. Оружейная слобода «АиРовка» – практически единственный туристический объект в России, где тесно переплетаются традиционное и современное производство оружия. Открытие 1-й очереди Оружейной слободы «АиРовка» состоялось 11 сентября 2015 года.

У входа установлен бюст основателям слободы Д. Архипову и М.Рагозину. От первых букв их фамилий и произошло название слободы. Интересно, что сын одного из них и дочь другого образовали семью и сейчас руководят предприятием.

Предметом гордости всех мастеров Оружейной слободы «АиРовка» является меч-рекордсмен «Святогор», который зафиксирован в Книге рекордов России как «Самый длинный в мире меч из дамасской стали». Его длина более 3 метров, а вес 32 кг.

До некоторых городов тысячи километров, а до кузни, как показывает указатель, всего 20 метров.

 Как известно, каждый человек – своего счастья кузнец. Именно здесь, на Кузнечном дворе, можно отчеканить своими руками монету «Счастливый кузюк», и приобрести ее на память.

Меч Святогор мы уже видели с улицы. Теперь можно его потрогать руками без боязни обрезаться, он не заточен.

Знаменитость Златоуста, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Посмотрим на музейные экспонаты слободы.

Проходим мимо современной кузни с прессами и другим современным оборудованием.

Златоуст знаменит украшением оружия и вот некоторые экземпляры.

Ну а этот шедевр железного ворона как Вам?

Подарок президенту России Путину В.В. от монгольской делегации тоже был изготовлен на этом предприятии.

Какая же ремесленная слобода существует без торговли предметами, которые сделали своими руками?! После того, как мы прошли по мастерским и кузницам «АиРовки», познакомились с технологиями производства фирменных златоустовских рабочих ножей и украшенного оружия, пройдем в магазин. Ценники тоже представлены.

Вот такая экскурсия по златоустовской оружейной слободе была нам предоставлена. Я читал в отзывах, что где-то тур ТТВ пересекается с моим по некоторым объектам Южного Урала. 

В парк Бажова мы засветло не успели, а показывать прогулку в темноте (подсветки там, как правило нет) смысла нет. Фотографии плохого качества.

Андрей, какое интересное путешествие! Глядя на твои фото, с удовольствием вспоминаю наш уральский тур в августе. Большая каменная река- одно из самых ярких открытий для меня! Мы шли по старой тропе ( другой в августе еще не было).  И в АиРовке тоже были- очень интересная экскурсия.

 

 

Национальный парк Зюраткуль.

Национальный парк Зюраткуль имеет протяженность 49 км, ширину 24 км. Имя парку дало "небесное" озеро Зюраткуль, расположенное на высоте 724 м над уровнем моря. В отличии от Таганая, от границы национального парка Зюраткуль до начала маршрута и озера - более 20 км по убитой грунтовой дороге.

Из озера Зюраткуль вытекает единственная река Большая Сатка, я сейчас стою на мосту через нее.

Пройдя несколько сот метров, мы подошли к озеру Зюраткуль и что мы видим. Замерзшее озеро площадью 12 кв.км, сильнейший ветер.

На территории парка находится и самая высокая точка Челябинской  области, гора Нургуш, высотой 1406 м. Мы ее видим на заднем плане.

Возвращаемся к началу тропы на гору Зюраткуль, высотой 1175 м. Нам предстоит подняться выше уровня озера на 450 метров. На покорение вершины и возвращение к автобусу нам дали 5 часов. Расстояние в одну сторону - 6 км. Ну, что пошли? 

Первые три километра идем по деревянному настилу с небольшим углом подъема.

Но вот настил закончился, началась узкая тропа. А вот и основное препятствие - нагромождение камней (курумы).

Начинается крутой подъем, да еще и приходится преодолевать камни.

Вот такой курумник надо преодолеть по пути к вершине Зюраткуль.

А виды на уральские хребты и озеро Зюраткуль становятся всё красивее.

Наконец, подъем преодолен. Подготовленная к горам молодежь штурмует оставшуюся небольшую, правда обледенелую горку.

Погуляем по вершине, в том числе посмотрим находящийся по другую сторону горы, города Сатка.

Вершина Зюраткуль покорена, наш гид (слева) достал флаг, с которым мы и сфотографировались.

Камни на вершине, как видим без снега, но ходить по ним очень трудно - они обледенелые, а некоторые еще и неустойчивые (подо мной один камень провернулся, хорошо без травм).

Озеро Зюраткуль больше похоже на большую реку.

А это другой склон горы Зюраткуль с видом на город Сатку.

Вершина Верблюд.

Спуск с горы оказался очень сложным. Туристы накатали дорогу и она стала очень скользкой. Цепляясь за ветки деревьев, где это было возможно, мы медленно спускались через большой курумник. Казалось бы, пройдя его, можно перевести дух. Но нет, деревянный настил тоже оказался очень скользким. Но я ни разу не упал, хотя несколько раз был близок к этому.

И еще один необычный факт. Недавно с небольшой высоты был обнаружен геоглиф в виде лося, выложенного камнем и глиной. Его размеры примерно 100 х 190 метров. Лось был чтим древними финно-угорами. Его возраст - около 5000 лет. Наша тропа проходит как раз посредине этого лося.

Возвращаемся к началу маршрута и отправляемся дальше, в город Сатка.

Классный тур. Столько необычной природы. 

Сатка.

Расцвет города Сатка с населением около 40 тыс. человек пришелся на конец XIX века, когда на Карагайской горе нашли синий камень - магнезит. С 1900 года добыча магнезита велась около 30 лет вручную. На сегодня вырыта огромная яма размерами 1,5км х 1,1 км, глубиной 368 м - Карагайский карьер. 

В настоящее время запасы магнезита заканчиваются и магнезит стали добывать шахтным способом. На фото виден черный квадрат, откуда выезжают огромные самосвалы.

Одновременно с разработкой магнезита в Сатке был построен комбинат "Магнезит", выпускающее магнезитовые огнеупоры, экспортируя их в 50 стран мира.

При вьезде и выезде из города видим цветные частные домики, с наступлением темноты включается подсветка каждого из этих домов! Удивительное зрелище!

Панорама города. На переднем плане аквапарк "Сонькина Лагуна". "Средневековый" замок (ресторан), деревянная церквушка, корабли, ветряная мельница, фонтан с подсветкой, подвесной мостик, птичий двор с павлинами, бассейн с рыбками - все это великолепие в едином сказочном стиле на берегу обычного заводского пруда. Аквапарк привлекает к себе большое количество туристов и жителей близлежащих городов.

В Сатке регулярно проводятся фестивали стрит-арта. и как результат - многие дома расписаны участниками фестивалей.

Красив и краснокирпичный храм Святителя Николая.

Дворец культуры "Магнезит", построенный в 1951 году был признан лучшим архитектурным сооружением года, архитектор Т.М.Эрвальд был награжден Сталинской премией.

Есть в городе и улица "красных фонарей", в этом же стиле разукрашены дома, заборчики, торговые центры.

Интересный город, будет очень жаль если с сокращением добычи магнезита город останется без работы.

P.S. Некоторые фото взяты из интернета.

 

Чашковский хребет.

Выезжаем из Златоуста, где мы провели все эти дни в отеле в направлении Челябинска. По пути встречается обелиск Европа-Азия. Всего на Урале таких обелисков - 34, а всего  в мире более 50 !

Далее мы остановились на трассе М5, развернулись и пошли в лес. Никаких обозначений туристического объекта я не увидел. Чашковский хребет протянулся на 16 км в районе Миасса. На небольшой возвышености 500-600 м в редком сосновом лесу притаилось городище каменных изваяний. Гранитные скалы самых причудливых форм выстроились в галерею природных скульптур под открытым небом. Тропинка выводит к новым и новым останцам, в которых угадываются очертания дракона, крокодила, орла, черепахи, верблюда, медведя и других чудищ. Всего здесь разбросано несколько сотен останцев высотой до 40 метров.

Выходим из леса и едем в Челябинск.

Челябинск.

Челябинская крепость была основана в 1736 году, как опорный пункт на дороге, по которой подвозились припасы до Верхне-Яицкой пристани и дальше к первому Оренбургу (ныне Орск). Через шесть лет становится центром Исетской провинции. В 1890-х годах через город прошла Транссибирская магистраль и вскоре Челябинск становится узловой станцией. И как следствие - десятикратный рост населения, бурная хлебо и чаеторговля и самым крупным переселенческим пунктом в Сибирь. Кровопролитные бои в Гражданскую войну в 1919 году и наконец индустриализация в годы первых пятилеток:ЧГРЭС, Челябинский тракторный завод, Станкомаш, Цинковый завод и многое другое. Во время Великой Отечественной войны сюда эвакуируют более 60 заводов из западных регионов СССР, город получает название Танкоград. Здесь рождаются танки Т-34, КВ, ИС, самоходные установки.

Прибыв в Челябинск около 13 часов дня, первым делом сдаю свой багаж в камеру хранения железнодорожного вокзала. Теперь у меня есть до отхода поезда 8 часов, правда темнеет уже через четыре, включая обед.

Экскурсию по городу начинаем с театра-студии "У Паровоза", имени З.А.Александровой, руководившей театром 47 лет. Спектакли, несмотря на любительский статус студии, были более чем солидными.

Переходим в городской парк Пушкина. Во время Гражданской войны 1920 года этот паровоз "Красный коммунар" с 40 товарными вагонами с хлебом доехал до голодающих московских рабочих. И потои еще более 30 лет был в строю.

Городской сад имени Пушкина был разбит в 1904-09 гг., получил нынешнее название в 1937 году, в 100-летнюю годовщину гибели.

Далее выезжаем на центральную пдлощадь Революции, проезжаем Дом работников Облисполкома

Здание Арбитражного суда

Выходим у Южно-Уральского государственного университета, чем-то напоминающий МГУ, с фасада свисают скульптуры Прометея и Ники (по словам студентов - горгульи).

А памятник у входа, чем-то похожий на В.Высоцкого называют памятником "вечному студенту".

Далее - памятник И.В. Курчатову с "расщепленным атомом".

Возвращаемся в центр на площадь Революции к памятнику Ленину. Челябинцы назначают встречи "у левой пятки Ленина".

Вдали заканчивается реконструкция театра драмы им. Н.Ю.Орлова.

Здесь же, на площади здание Госбанка

и Молодежный театр (бывший ТЮЗ).

И снова здание Облисполкома, с другого ракурса, построенного в 1938 году и до сих пор являющееся жилым.

Пройдемся по пешеходной  улице, именуемой в народе "Кировка"...

Челябинск. "Кировка".

"Кировка" - это местный Арбат, здесь живет душа Челябинска, а старый купеческий город встречается с современным мегаполисом.

Улица вымощена тротуарной плиткой и окружена старыми купеческими особняками. Фасад Кировки - непрерывная череда магазинов, ресторанов, кафе, а ее изюминка -жанровые фигуры, созданные челябинскими мастерами.

Нас встречает Городничий.

А в этом заведении потчевали В.В. Путина.

Ходок, читающий свод законов. (Законы надо чтить!)

Напротив здания "Альфа-банка" сидит Нищий, просящий милостыню"

Маленький погонщик отдыхает рядом с верблюдом символом города. Почему верблюд  на гербе Челябинска? Здесь проходили дороги Великого шелкового пути. Кстати на гербе Челябинской области тоже верблюд(только в отличии от Челябинского - двугорбый, символично).

Памятник танкистам-добровольцам. Отсюда 9 мая 1943 года уходила на фронт 63-я челябинская добровольческая танковая бригада.

Можно сделась селфи перед зеркалом.

Дореволюционный магазин М.В.Валеева, одно из красивейших зданий Кировки, в советские годы - универмаг "Молодежная мода".

Особенно меня поразила скульптура ветерана. Очень нужная в любом городе скульптура.

Нулевая верста Челябинска - самая солидная колонна из тех что я видел.

Сделаем перерыв на сувениры, которые можно приобрести на небольшом "блошином рыночке"...

Продолжим прогулку по Челябинской Кировке...

Снова строения XIX-начала XX века

соседствует с Челябинск-сити, 23-х этажное здание, высотой 111 метров и смотровой площадкой

Скульптура Розенбауму, исполняющему песню об Афгане

Кузнец, подковавший блоху. Блоху, понятное дело своровали.

Еще одно зеркало для селфи рядом со скульптурой художника (видел похожих во Владимире и Нижнем Новгороде). Жаль, зеркало немного повреждено (или грязное).

Фонтан "Танцующая грация"

Вроде на футбольного вратаря похоже (Яшина?). Только кепка почему-то Лужкова.

Памятник-мемориал основателям города.

мы прошли пешеходную часть улицы Кирова и пришли к Концертному залу имени Прокофьева.

Ярославская площадь - именно здесь появилась в 1736 году Челябинская крепость. А перед нами Театр оперы и балета имени Глинки со скульптурой Глинки перед театром.

"Кировка" мне напомнила по своему духу Большую Покровскую в Нижнем Новгороде и очень понравилась.

Здесь я попрощался с группой, отправляющейся в аэропорт, а сам продолжил прогулку по Челябинску...

Вечерний Челябинск.

Троицкий мост - самый первый мост в городе через реку Миасс, сооруженный еще в 1736 году. Деревянный мост простоял до 1923 года и был заменен железобетонным.  Нынешний вид мост приобрел в 2005-2008 году.

На другой стороне реки Миасс выделяются здания Зала органной и камерной музыки "Родина" и челябинского цирка.

Памятник солдатам правопорядка.

перешел на противоположный берег реки Миасс, откуда хорошо угадываются пройденные нами достопримечательности Челябинска.

Памятник Столыпину, а на заднем фоне уже знакомый нам Зал органной и камерной музыки "Родина"

Краеведческий музей. Нынешнее здание из стекла и бетона было построено в 2006 году. В следующей главе я вам покажу Музей камней этого музея. Посмотреть на осколки Челябинского метеорита 2013 года, находящегося в этом музее, я не успел.

Памятник С.М.Прокофьеву напротив концертного зала его имени.

Пройдемся немного по набережной реки Миасс, собравшей этим вечером большое количество прогуливающихся жителей города.

Бизнес- дом Петровский со стороны набережной. М ыеще увидим его фасад.

Особняк Данцигера.

Торговый центр Гардероб.

Возвращаюсь по Кировке на площадь Революции и перед нами уже в подсветке Молодежный театр.

Прогуливаясь по вечернему Челябинску, зашел в парк Алое Поле. А в нем мемориал В.И.Ленину, построенный в 1924 году в индийском стиле.

А напротив - Александро-Невская церковь на реконструкции. До нее она была из красного кирпича с зелеными крышами и куполами.

Подземный переход в центре города.

И вот я уже снова, спустя 3 с половиной дня на железнодорожном вокзале.

Завтра время с утра до обеда я снова проведу в Уфе и досмотрю то , что мы не успели посмотреть со Светланой (Кудриком). А теперь, анонсированный Музей камней...

Челябинск. Музей камней.

И напоследок о Челябинске, покажу вам Музей камней, расположенный на открытой площадке Краеведческого музея. Проверьте свои знания о камнях и в случае интереса, почитайте подробности о них с прилагаемых описаниях.

Андрей, большое вам спасибо за рассказ о Челябинской области - моей второй малой Родине. Здесь вырос мой папа, здесь до сих пор живут моя бабушка, тётка, двоюродный брат и многие другие родственники. Сколько я здесь провёл дней на летних школьных каникулах - не счесть. Да и сейчас стараюсь бывать ежегодно, хоть несколько дней. И приятно видеть, что от Кировки, паровоза в парке Пушкина, Златоуста с Таганаем - тепло на сердце становится не у меня одного 🙂.

20 часов назад, itech сказал:

Посмотреть на осколки Челябинского метеорита 2013 года, находящегося в этом музее, я не успел.

Если можно, выложу здесь несколько этих осколков.

В почётной витрине в центре зала - самый крупный фрагмент, массой около полутонны (это примерно одна двадцатитысячная часть веса всего метеорита). В своё время челябинцы чуть ли не с боями отбили его у исследователей из екатеринбуржского УрФУ 🙂.

Осколки помельче - выставлены отдельно.

Самые же мелкие обломки, размером от крупной песчинки - ламинируются и продаются во многих туристических магазинчиках как сувениры. В прошлом году сыну такой купили 🙂.

В 13.11.2021 в 19:42, Нафаня сказал:

Горбатый мост снесло в прошлом году, потому теперь он новый, но обычный подвесной. Раньше и правда был горбатый:) Пыхтун на самом деле заставляет попыхтеть, хотя поначалу и кажется лёгким. Там около 6 км постоянно в гору через корни и камни, где-то круче, где-то более полого. 

Именно так. Корни, камни - и встречный поток спускающихся покорителей Таганая, здоровающихся с каждым, кто идёт наверх 🙂.  Меня, первохода, это помнится очень удивляло.

И значит, это именно по нему я пыхтел уже 11 лет назад. Где-то в неимоверно прошлой жизни, в которую порой так хочется вернуться... Так что можно я ещё немного ностальгически попыхчу?

Доисторический мост через Тесьму 🙂.

Стояла адская жара 2010-го. Даже 35-градусное лето нынешнего года уступало ей. Это не мёд. Это жидкая смола...

Маленькое чудо природы. Древесный нарост "Медвежата"...

 

Лестница в небеса. Последний этап восхождения к Двуглавой сопке начинается тут.

 

Наверху. Усталый...

Но счастливый 🙂

 

По сравнению с +38 в Златоусте всего +29 на вершине - это был такой каааайф 🙂.

 

Виды, за которыми все сюда и идут. Тогда тоже всё горело, так что соседние вершины укутывал мистический туман...

Знаменитые на весь Таганай останцы "Перья"

А вот до Каменной реки мне дойти ещё только предстоит. Может, до "полтинника" своего и сподоблюсь 🙂.

 

3 часа назад, Викингур сказал:

Андрей, большое вам спасибо за рассказ о Челябинской области - моей второй малой Родине. Здесь вырос мой папа, здесь до сих пор живут моя бабушка, тётка, двоюродный брат и многие другие родственники. Сколько я здесь провёл дней на летних школьных каникулах - не счесть. Да и сейчас стараюсь бывать ежегодно, хоть несколько дней. И приятно видеть, что от Кировки, паровоза в парке Пушкина, Златоуста с Таганаем - тепло на сердце становится не у меня одного 🙂.

А вот до Каменной реки мне дойти ещё только предстоит. Может, до "полтинника" своего и сподоблюсь 🙂.

Спасибо, Сергей за воспоминания. Да, до Каменной реки Вам, до "полтинника", добраться гораздо легче, чем мне, которому далеко за "полтинник", до "Перьев". Но Вы меня раззадорили. Надо будет сюда еще вернуться.