1 час назад, ТатьянаМ сказал:

Обе, однозначно. А ещё зачесть Гданьск от Галины Владимировны. Она же успела "прихватизировать" . Можно Гданьск вместе с Гдыней.тогда будет 4 буквы. Красота же. Есть, где разгуляться. Иногда.

Учитывая, что я не играю , прав не имею. И всё это бла-бла-бла.😄

Гданьск и Гдыня - они такие разные... Может быть, только для меня...

Долматово - О Значит, ОРХУС

Этот город второй по величине в Дании.Всё очень интересно. Орхус  нам  нравится! Вне всякого сомнения

 В Орхусе много скульптур и памятников, увековечивающих императоров, полководцев, героев и пр.

Но не только их. К примеру,  вот эта упитанная хрюша занимает почетное место на площади, что рядом с Ратушей.

Появилась она здесь со своим семейством в 1941 году. Датский бекон популярен в  Скандинавии, да в самой Дании тоже. Вот и воздвигли памятник свинье. …  Жители Орхуса называют этот памятник «Поросячий колодец».И вот почему. Во –первых, он напоминает фонтан, во – вторых, на постаменте есть надпись«Ceres bronden», что в переводе с датского означает «колодец Цереры». Именно, на деньги пивоваренной компании «Церера» была сделана Памятник вначале был гранитный, и его несколько раз разбивали вандалы, вот поэтому и было решено отлить любимую  Свинью из бронзы, а гранитный памятник подарили  сельскохозяйственной службе, контролирующей качество мясной продукции.

А на  эту фигуру все обращают внимание и  говорят: «Велосипедист».

Ну, конечно, велосипедист, но ведь не простой. На самом деле так увековечен Бернхард Йенсен, который более 10 лет был мэром Орхуса. Он выступал за сохранение исторических зданий и немало  для этого сделал. А по городу он предпочитал ездить на велосипеде.

Собор – одна из главных достопримечательностей города.  Храм построен  в честь покровителя моряков – Святого Климента. поэтому его полное название – Кафедральный собор Святого Климента. Его начали строить в конце 12-го века, в 1300 году собор в романском стиле открыл двери . Но через 30 лет собор сгорел, и лишь к 1449 году его отстроили вновь. Но уже в стиле готики. Но в соборе сохранились старинные фрески. Их общая площадь 220 кв.  метров А ещё в соборе очень интересный  створчатый алтарь, покрытой позолотой,  создан он скульптором  Бернтом Нотке из немецкого города Любек в 1479 году. Ну, как не увидеть  самый большой орган Дании (6352 трубы), который «поселился» здесь в 1730 году.

.

Ещё я очень хотела увидеть одну вещь в этом соборе. Слово «вещь» как- то даже не подходит к кораблю, висящему под потолком храма. Длина модели 2,65 м., высота 3.50 м. Я про него прочитала ещё перед поездкой. Не знаю только это очередная сказка или какая-то доля правды в этой легенде есть. А легенда рассказывает следующую историю. Тот факт, что российский император Пётр Первый перенимал опыт судостроения у голландцев, известен всем. И вот эта модель корабля как образец была отправлена в Россию морем. А на пути в Россию корабль, на котором образец  ехал, потерпел крушение и затонул. А вот модель волны выбросили на берег, где её и нашли. Потом вернули в собор Святого Клемента, который  считается покровителем моряков.

Вот он этот корабль:

Изменено 5 часов назад5 ч. пользователем galdle

ПРАГА. Привет из неопубликованного, 2013-го.😆

Думаю, что многие постоянные читатели уже догадались, что тема Праги никогда не будет раскрыта полностью. Не только от меня лично, но и от всех других туристов, рано или поздно вернувшихся в этот город. Что-то несомненно останется по классике - Пражский Град, сады Петршинского холма, который я так до сих пор и не посетила!!!!😍 стоящие в очереди с 2013 года. Всю жизнь куда-то бежим, навстречу с новыми открытиям. И я - не исключение)))) к слову сказать. О, да, божественно, можно подумать, глядя на черепичные крыши и шпили башен с Мразовки. А откуда круче? Надо поискать. Где золотая середина у Праги и возможно ли увидеть один раз всё и не возвращаться? Нет. Это не тот город, и не те масштабы, где все возможно успеть за один раз.

Зимой 2013-го года, в том самом первом знакомстве с Прагой от ТТВ, когда группа поехала смотреть Вышеград, мы с моей соседкой по автобусу и отелю Еленой, его продинамили. Погода была не айс, плотная облачность и непереставаемый дождь на растаявший снег, не располагал к прогулкам по городу, да и Вышеграду, в том числе. В такую погоду надо было срочно покушать и согреться. Ведь следующий организованный прием пищи😂 был назначен на Вацлавке, в Новоместском пивоваре на вечер. Это было обдуманное и правильное решение, чтобы в отеле на Ходове, на самой запредельной окраине города, где нас разместили, никто не блудил, в поисках хлеба насущного. Завернули остатки недоеденной рульки в коробчки, очень жирной и уже остывшей, и вот - оно счастье. ЖестОко.

Пропустить обед знакомства с Прагой в интересном заведении был сродни тому, как проехать по окраине Пражского Града на Валах и не остановится. Ресторация была намечена заблаговременно, и её наличие я проверила лично, как только спустились с улицы Нерудова до Малостранской площади. Со Староместской и Орлоя, где по стечению обстоятельств и закончилась наша организованная часть путешествия, ушли тогда уже втроем, забрав еще одного попутчика, отбившегося от стаи наших туристов.

Он тоже хотел кушать, а после - реализовывать собственные планы на осмотр. К тому времени группа уже ускакала очень далеко, и на покушать времени оставалось с достатком. А на посмотреть - исключительно то, что можно было вписать по ходу нашего возвращения в Старый Город и пожелания коллектива. По генеральному плану до ужина значилась встреча у моста, того самого с видом на Летну, с последующей мистикой Старой Праги, Еврейский квартал с Големом и старое кладбище. На ночь глядя, в преддверии сытного ужина от Пивовара, это была самое то, что надо, после Вышеграда.🤣

Вернемся же, в нашей ностальгии по прошлому в тот благословенный поход на Прагу, после которого и состоялись все остальные, уже самостоятельные выезды. Не было бы его, и вполне вероятно, что все остальные мои выезды, после 2013 года, были бы уже давно в Риме, Барселоне или Париже. Этакая недовёрстанность, недопонятие и вернули меня на долгое время в Чехию. Чему я несказанно рада, а всё остальное - обязательно будет.😉 В этом я ни капли не сомневаюсь.

Uploading Attachment...

С - Синтра! Португалия. Синтра находится в часе езды от Лиссабона. Еще арабы основали город 10 веке, однако, португальцы отвоевали город в 11 веке. Здесь есть исторически значимые достопримечательности: замок мавров, Дворец Пена, загадочная усадьба Кинта да Регалейра и национальный Дворец Синтры.

Национальный Дворец Синтры . Средневековый королевский Дворец лучше всех сохранился в Португалии, так как много раз перестраивался. Мы его посетили.

Усадьба Кинта да Регалейра также была включена в программу. Но эта достопримечательность Синтры требует отдельного внимания.

Изменено 7 часов назад7 ч. пользователем ЛВБ

2 часа назад, galdle сказал:

ОРХУС

О, сейчас найду давно не виданную букву:))

Сигнахи - самый открыточный город Грузии, город-картинка, обладатель крепостной стены, по которой можно прогуляться. Из него открывается один из лучших видов на Алазанскую долину, а в хорошую погоду - и на прекрасный, заснеженный Кавказ. Город Пиросмани, музей которого хранит небольшую коллекцию его картин (Нико родился в селе неподалёку). Город, который, согласно легенде, сохранил вопреки Божьей воле добрый Ангел, раздав им по частям себя, а вместе с тем - доброту, любовь, стремление к свету и Богу, надежду.

Я была здесь дважды, впервые - ранним зимним утром, в прекрасную солнечную и слегка морозный погоду. Было малолюдно, и прекрасно был виден Кавказ, с удовольствием прогулялась тогда и почувствовала, что город запал в душу, несмотря на предубеждение, сидевшее во мне до приезда сюда.

Во второй раз, наоборот, приехали осенним пасмурным вечером. Алазанская долина и горы тонули в облачной завесе. Город на глазах опустел - уехал последний автобус с китайскими туристами, следом свернули свои лотки торговцы сувенирами, остались только редкие одиночные путешественники да местные жители. Город, уставший за день от разноязычного гомона, тихо погружался в сумерки и тёплый свет фонарей, и это было прекрасно. Мне не хотелось прощаться с ним, хотелось бродить по его улицам, вдыхать наполненный вечерней свежестью воздух, увидеть, как загораются первые звёзды. И я сделала то, что после этого не делала больше никогда. И этот поступок не давал мне потом покоя долгих четыре года, периодически напоминая о себе укорами совести. Я решила, что умнее и опытнее своего водителя, и могу себе позволить погулять на часок дольше изначально оговоренного. Мне казалось, что у нас в запасе вагон времени, чтобы успеть на вечерний поезд в Ереван, а Отар просто решил перестраховаться и приехать пораньше. Мне же пораньше не хотелось, и половину пути от Сигнахи до Тбилиси я ворчала, что вот сейчас мы приедем ни свет, ни заря, и я буду часа полтора потом сидеть на вокзале, когда могла бы ещё попить кофе в Сигнахи. Отар молчал, прижимая педаль газа, нагоняя время моего опоздания. Как я была не права, я поняла, только когда где-то км за 15 до Тбилиси началась пробка... ну, вечер, загруженное Кахетинское шоссе - это частое явление, но я тогда ещё об этом не знала. Двигались крайне медленно, а уж про масштабы пробок на городских улицах даже подумать было страшно.. я в какой-то момент уже мысленно помахала вслед уходящему поезду, понимая, что кроме себя, бестолковой, винить в том некого. Но Отар совершил чудо - на вокзал мы приехали за 15 минут до отхода поезда. Я тогда не знала, что прощаюсь с Грузией на долгих четыре года. А потом состоялось моё долгожданное возвращение, с обретенным собственным опытом правилом - НИКОГДА не спорить с водителем по поводу времени выезда. Теперь что бы ни сказал Отар, у меня один ответ: "Как скажешь". Ему виднее:)) а в Сигнахи с тех пор больше не была, хотя есть желание вернуться:)

Изменено 5 часов назад5 ч. пользователем Нафаня

О как:)) практически одновременно написали:))

День П.

Всё-таки напишу, хотя бы кратко, про словенский день трёх П:)

Утро началось в Пиране, самом итальянском городе Словении. Оно и неудивительно, долгое время он находился под властью венецианцев, а потом некоторое время входил в состав Италии. Пиран, безусловно, прекрасен - город на берегу моря, с живописными маленькими домиками под красными крышами, с овальной площадью, носящей имя Тартини - великого скрипача, уроженца Пирана, с неплохо сохранившимся фрагментом крепостной стены, от которой открываются чудесные виды на город, со старым маяком на берегу. Прогулка по нему могла бы стать прекрасным воспоминанием, но... адриатический ветер бора решил проверить нас на прочность. Было очень холодно, шёл дождь, от которого невозможно было спрятаться (зонты и дождевики сдувало, лишая их использование всякого смысла), ураганный ветер буквально валил с ног.

Не успели мы выйти из автобуса на набережную, как этот шаловливый товарищ-ветродуй закинул мне в объектив каплю воды, которая просохла лишь через несколько дней. А до этого счастливого момента попытки фотографировать для меня превратились в квест - надо было выбрать ракурс так, чтобы пристроить это пятно куда-нибудь туда, где оно было бы не слишком заметно:)) В общем и так была у меня тогда простенькая мыльница, а еще и с пятном... хорошими словенскими фотками похвастаться не могу, к сожалению.

Погода, короче говоря, длительным прогулкам не способствовала. Пробежавшись по паре улиц, мы стали обладателями примерно часа свободного времени. Большая часть группы провела его в магазине на площади Тартини, где продавали всевозможные солёные сувениры (Пиран с давних времён славится своим промыслом по добыче морской соли). Наша же компания искателей синагоги осела в кофейне, где нас согрели чудесным итальянским кофе. В оставшиеся минут 15 до отъезда, когда стих хотя бы дождь, мы отправились фотографироваться и дышать морским воздухом, рискуя улететь в морские дали, оседлав ветер:) В тёплый салон автобуса забрались с радостью, без сожаления покинув Пиран - не столько из-за его негостеприимной погоды, сколько потому, что впереди ждали природные словенские красоты.

Мы ехали вглубь страны, удаляясь от побережья, и первым восхитительным природным объектом на нашем пути стала пещера Постойнска-Яма. Если н ошибаюсь, это самая большая пещера в мире по параметру протяжённости маршрута, доступного для туриста. Речь идёт об обычном туристе без специального оборудования и спелеологического опыта. Длина маршрута в Постойнска-Яма составляет чуть более 5 км, 4 из которых проезжают на поезде и около километра проходят пешком. Всего же спелеологи исследовали около 20 км этого пещерного комплекса.

Пещера фантастическая, невероятный, потрясающий воображение мир сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм. Фотографий у меня нет, зато впечатлений - море. Фотоаппарат решила не мучить, понадеявшись, что за пару-тройку часов он успеет просохнуть и избавит меня от пятна на фотографиях (ага, наивная!), да и снимать со вспышкой в пещерах всё равно нельзя, а без вспышки... ну, мыльница не особо с этой задачей справляется. Поэтому от Постойнска-Яма остались только воспоминания. Поезд бежит довольно быстро, мало что успеваешь рассмотреть, зато пешая прогулка - это рай для любителей пещер и обладающих богатым воображением, ибо каких только зверушек, предметов, инопланетных существ не мерещится в известняковых натёках на стенах, в сталактитах, сталагмитах, сталагнатах... По пути встречаются целый макаронный зал, где с потолка свешиваются миллионы тоненьких сталактитов, напоминающих спагетти, органы и прочие музыкальные инструменты, грибы, медведи, гномы... и всё, что только способна породить человеческая фантазия. Заканчивается путь в огромном музыкальном зале с отменной акустикой, где в самом деле проходят концерты - как инструментальной музыки, так и вокалистов. Звук там просто феноменальный - объёмный, мощный, обволакивающий со всех сторон. Перед музыкальным мы попали в очень тёмный зал, лишённый почти всякого освещения. Там гид показал нам единственных обитателей этих пещер (кроме туристов и летучих мышей) - особую разновидность ящерицы, почти прозрачную, живущую в полной темноте и потому лишённую зрения, но наделённую способностью чувствовать кожей. Считается, что это одно из древнейших живых существ на планете.

Насмотревшись на пещерные чудеса, мы вернулись на поезде обратно. Дальше путь наш лежал в расположенный неподалёку Предъямский град. И вскоре взглядам нашим открылся удивительный замок, построенный прямо в скале. Часть помещений замка - естественные пещеры, переходы из одной части в другую образуют тоннели, лестницы с этажа на этаж вырублены в камне, часто встречаются комнаты, где три стены рукотворные, а четвертая - естественная каменная. Удивительный замок, хотя с трудом представляю, как в этих комнатах, открытых влаге и порой семи ветрам, жилось-то?:) Зато такое его расположение сделало замок неприступным: в 15-ом веке его владелец Эразм однажды выдержал здесь почти годичную осаду и был побежден только благодаря предательству одного из слуг.

Внутри - весьма аскетичная обстановка, манекены, изображающие сценки из повседневной жизни обитателей, но самым для меня интересным было побродить по бесчисленным, вырубленным в скале лестницам и переходам. И вид открывается на окрестности с пещерных балкончиков прекрасный:)

День П - Помпеи

Этот пост будет дополнением к тому, что рассказано мной про Орхус. Он ещё об одной достопримечательности этого города, пожалуй, самой популярной у туристов в этом городе. И это музей "Старый город ("Den Gamle By"). Мы о его посещении стали мечтать ещё дома. Свободного времени было очень мало, поэтому всё было под сомнением, боязнь не успеть и опоздать на автобус была ужаснейшая, но мы рискнули... Как мы мчались!!! (сейчас я точно так не смогу).и успели к самому открытию. У нас было всего минут 50, конечно, мало, но всё- таки успели кое-что увидеть.

Музей под открытым небом был открыт в 1914 году и назывался сначала  (The Old Mayor’s House). Особняк мэра в Орхусе с 1908 года не использовался , и власти решили здание снести, а на его месте построить новое. Но орхусский учитель Петер Холм встал на его защиту и спас дом от разрушения, Дом о перенесли на новое место, а в 1909 году показали на датской национальной выставке, а потом в 1914 году он переехал ещё раз. Петер Холм стал директором музея и проработал им больше  30 лет. Территория музея  расширялась: появлялись новые дома и здания. В 1923 году Петер Холм приобрел большой купеческий особняк в Ольборге, который также планировалось снести, и вместе с ним ещё несколько зданий, и музей «Старый дом мэра» был переименован в «Старый город» — Den Gamle By. За  время директорства Петеру Хольму  удалось спасти более 50 домов. И, конечно, как в любом городе, в Ден Гамле Бю есть сады. Они рассказывают, чем занималось садоводство (вернее сказать огородничество) а те давние времена. Мощёные улочки привлекательны,  дома   разнообразны, жизнь оживлённая. А в городе чего только нет! Здесь мельницы,  мастерские, кондитерские и кафе,  где все готовится по старым добрым рецептам. Бóльшая часть домов   открыта для посещения.  И так хочется открыть каждую дверь….

 

Жители  по городу ходят, спешат по своим делам, спорят, крутят  шарманку. Они одеты в одежду того «Старого города», который существовал в прошлых столетиях. И с ними можно разговаривать. Ты понимаешь, что по –настоящему –то они тут не живут, что это приглашённые актеры, но вскоре тебе кажется, что тут сама живёшь, что век совсем не XXI-ый…   Может быть, такое чувство возникает ещё и потому, что музей только открылся, посетителей  совсем немного. 

Восторг возникает и при виде извозчиков, важно управляющих лошадьми. И лошади такие ухоженные, красивые, резвые! И на улицах экипажи  себя чувствуют уверенно и степенно, ведь ничто им не мешает… Нет автомобилей, и байкеров тоже, гонки никто не устраивает. А вот шикарный автомобиль, над которым бельефлаги развевались, был всё-таки обнаружен.

И, оглядываясь сейчас на прошедший тур, я с абсолютной уверенностью могу сказать, что именно посещение Ден Гамле Бю в Орхусе стало одной из самых ярких страниц тура. Не случайно музей находится под патронажем самой датской королевы, ведь ежегодно этот музей посещают более 3,5 млн человек. Жаль только, что мы ещё так много не успели посмотреть, ведь сейчас в Ден Гамле Бю 75 домов.

Изменено 2 часа назад2 ч. пользователем galdle

Неделя П кончилась. Какая следующая буква?

Первой все же была Синтра, потому

Ангкор — область Камбоджи, которая была центром Кхмерской империи, процветавшей примерно с IX по XV века, в которой в настоящее время сохранились руины многочисленных храмов и построек. Руины Ангкора находятся среди лесов и сельскохозяйственных угодий к северу от озера Тонлесап недалеко от современного города Сиемреап.

Это была двухдневная экскурсия из Паттайи. Поэтому много посмотреть не успели. Первый день - озеро Тонлесап и Сиемриап, где ночевали. Второй день - храмы Ангкора. Всего 4. Но впечатлений хватило.

Байон

Та-Кео

Та-Пром (Та Прохм)

И Ангкор-Ват, самый знаменитый храм Ангкора